Ледяная горка своими руками: чертежи, фото, видео

Ледяная горка своими руками: чертежи, фото, видео

Рассказываем, как не отморозить руки, работая с водой, и создать прочную скользкую поверхность

День ледовара лучше всего отмечать строительством снежной горки

Фото: Илья Бархатов

16 января профессиональный праздник отмечают ледовары — люди необычной профессии, они заливают лёд на катках и создают красивейшие городки в парках и на городских площадях с сумасшедшими горками. Один из таких специалистов — челябинка Любовь Новикова, на её счету сотни горок, спроектированных и построенных в парке Гагарина и на площади Революции. Мы решили разузнать у неё некоторые профессиональные секреты и для этого отправились вместе строить снежную горку, ведь впереди у южноуральцев ещё минимум два месяца зимней погоды и снежных забав.

Нам повезло — в понедельник Челябинск накрыл такой снегопад, что теперь можно построить горки в каждом дворе. Мы же решили помочь родителям малышей в одном из детсадов города. Вооружились ведрами, лейкой, снеговыми лопатами, резиновыми перчатками и взялись за работу.

Любовь Новикова за свою жизнь построила сотни самых крутых горок

Фото: Илья Бархатов

— Лучшая погода для строительства горки, когда за окном , — говорит специалист по ледовым городкам. — В и ниже снег будет очень быстро застывать, мы не сможем превратить его в нужную нам поверхность, а при слишком высокой температуре он, наоборот, застывать не будет. Что касается самого снега, хорошо, когда он свежевыпавший. Но для строительства подходит не любой снег, а тот, что выпал в тёплую зимнюю погоду, крупными хлопьями. Такой снег очень мягкий, как вата, он прекрасно впитывает в себя воду. Снег, больше похожий на крупу, воду не впитывает, лепить из него невозможно.

Лайфхак первый: как сохранить руки в тепле

На строительство даже небольшой горки уйдёт не меньше пары часов. Работать придётся при минусовой температуре с водой. Чтобы не отморозить руки, запасаемся плотными резиновыми перчатками.

— Резиновые перчатки мы надеваем на тёплые шерстяные. Они должны быть самого большого размера — L или XL, чтобы пальцы не сдавливало, иначе руки быстро замёрзнут, — подсказывает Любовь.

Без больших резиновых перчаток в этом деле не обойтись

Фото: Илья Бархатов

Лайфхак второй: создаём из снега штукатурную смесь

На нашей детской площадке родители уже собрали основу для горки — набросали снег, утоптали, дали отстояться и немного пролили её водой. Наша задача — довести этот полуфабрикат до совершенства.

Набросать снег, утоптать его и залить — недостаточно для хорошей горки

Фото: Илья Бархатов

— Сначала мы создаём из снега штукатурную смесь, как настоящие строители. Сделать это можно двумя способами, — говорит снежных дел мастер. — Свежий снег можно прямо на горке поливать из лейки, чтобы он хорошо намок, впитал в себя воду, после этого можно приступать к лепке. Второй способ — набираем снег в ведро и заливаем водой, пока он не превратится в липкую массу. Когда всё готово — начинаем творить.

Липкой снежной массы требуется очень много, как и воды. По словам специалиста, на среднюю горку обычно уходит 200-литровая бочка.

Для неё ещё потребуется очень много мокрой снежной массы.

Фото: Илья Бархатов

Лайфхак третий: создаём крутую горку с поворотом

Первое, с чего мы начали, — сформировали защитные бортики по всей поверхности горки с двух сторон, они будут защищать детей от случайного падения. Лепим их из мокрой снежной массы, напоминающей по консистенции глину.

— Мы делаем маленькую горку, высотой меньше метра, для неё достаточно невысоких бортиков по скату, около десяти сантиметров. Если горка полтора-два метра в высоту, борта должны быть выше, до 30 сантиметров. Наверху, там, где ребёнок стоит и садится на ледянку, борт тоже делаем более высоким, — советует специалист.

. труда и творчества

Фото: Илья Бархатов

Мы решили сделать не прямую горку, а с поворотом. Такая конструкция интереснее, а в нашей ситуации позволяет обойти препятствие — стенку для лазания, которая находится в нескольких метрах от ледяного спуска. Для этого в самом низу горки мы плавно закруглили один из бортов.

— Правый борт с поворотом нужно сделать более мощным и высоким, чтобы ребёнок на скорости не вылетел за него, — предупреждает Любовь. — Сам поворот должен быть аккуратным и плавным, без углов.

Кстати, необычные горки с поворотами — страсть нашего мастера, особенно та, что ещё пару лет назад собирала толпы ребятишек в парке Гагарина.

— Раньше мы и на площади Революции делали много необычных горок, а в прошлом году запретили горки с поворотами, теперь по нормам в парках и ледовых городках можно делать только прямые, — говорит мастер.

Мы тщательно разглаживаем бортики, избавляя их от острых льдинок. Делать это надо сразу, пока снежная масса не схватилась.

Каждую деталь горки нужно создавать и доводить до совершенства, словно скульптуру

Фото: Илья Бархатов

Лайфхак четвёртый: делаем самую скользкую поверхность

Когда борта завершены, приступаем к заливке ската. Но не надейтесь, что можно обойтись парой вёдер. Скат, как и борта, мы формируем из мокрого снега и хорошо разглаживаем.

— Толщина этого покрытия должна быть около пяти сантиметров, тогда оно прослужит всю зиму, — говорит специалист.

Делать длинным спуск мы не стали — места на детской площадке маловато.

— На льду ледянка будет катить, тормозить она начинает лишь на снежной поверхности — это важно учесть, — объясняет Любовь. — Если пространство позволяет, заливать можно и 10–20 метров от подножия горки, в парке Гагарина, например, ледяная поверхность самой длинной горки сейчас превышает 100 метров.

Поливать горку лучше не из ведра, а из лейки — будет ровнее

Фото: Илья Бархатов

Когда покрытие горки готово, наносим финишный слой, и здесь тоже есть свои секреты.

— Мы проливаем скат ледяной водой, её температура должна быть около . Приготовить её просто. Ведро с водой оставляем в сугробе минут на 20, а в воду добавляем немного снега. Когда на поверхности воды начнёт появляться тоненькая ледяная плёночка — вода готова, — делится мастер. — Такая вода не вытапливает в горке дырок и пор, а покрывает скат хорошей глазурью.

Поливать горку горячей водой Любовь не советует — она растопит и снег, и лёд.

— Есть старый советский способ, когда берут швабру с тряпкой, которую смачивают в горячей воде, и проводят этой тряпкой по поверхности льда. Так можно делать, горячая вода сгладит все шероховатости, и лёд будет ровным, но делать это можно лишь на готовой, хорошо пролитой водой горке.

Лайфхак пятый: от падений спасёт противоуклон

Ступени для горки делаем в самую последнюю очередь: формируем их лопатой, выкладываем снежной массой, делаем бортики и поливаем водой.

— На ступеньках обязательно делаем уклон немного внутрь, чтобы ребёнок не соскальзывал назад. Кроме того, снег, который будет скапливаться на ступеньках в будущем, будет давать дополнительный уклон назад.

Готовой горке нужно постоять 12 часов, чтобы лёд окончательно застыл, после этого можно тестировать!

Говорят, именно так выглядит горка, сделанная с любовью для любимых детей

Делаем горку своими руками — лучшее развлечение для детей

Катания с горы являются излюбленным занятием детей любых возрастов и только в силах взрослых обеспечить им удобство и комфорт в таком деле, а уж веселья и задора у них хватит с лихвой. Горку можно соорудить из самых разных подручных материалов, а из каких, будет рассказано в этой статье.

Что нужно для горки

Для того, чтобы сделать горку своими руками можно использовать металл, пластик, дерево, а также подручные материалы, оставшиеся от старого шкафа и письменного стола. Хоть немного обладая фантазией, из них можно соорудить настоящее чудо и поставить в углу детской комнаты на радость своему малышу.

Можно сделать ребенку горку из старого письменного стола.

Для этого понадобятся:

  • лакированная дверь от шкафа;
  • лист фанеры;
  • небольшие дощечки, в качестве которых могут выступать куски черенка лопаты, ножки от стола или стула.

Этапы изготовления:

  1. Поставить письменный стол в углу комнаты, который и будет выполнять роль возвышения.
  2. Лестницу изготовить из листа фанеры и приставить к торцу стола. Ножки от стола или кусочки черенка лопаты прибить к фанере на небольшие расстояния, чтобы ребенок опирался на них ногами при подъеме.
  3. С помощью петель и крючков прикрепить лестницу к столешнице и таким же образом закрепить дверь шкафа с другого свободного торца, которая будет выполнять роль самой горки.
  4. Теперь осталось предложить опробовать ее малышу, предоставив в качестве «ледянки» подушку, а можно кататься и без нее.

Делаем горку из снега

Сделать гору своими руками из снега очень просто. Главное – дождаться, когда температура на улице приблизится к отметке около 0 ᵒС. Ну и, конечно, важно наличие достаточного количества снега.

А еще понадобятся:

  • лопата из металла или пластика;
  • строительный шпатель, скребок;
  • ведро или лейка;
  • теплые рукавицы.

Этапы изготовления:

  1. Первоочередная задача – определить место размещения такого самодельного аттракциона. Для минимизирования травм следует в обязательном порядке обеспечить выкат на ровную территорию, чтобы ребенок мог равномерно катиться до полной остановки.
  2. Высоту горки определить исходя из возраста катающихся. Для крох до 3-х лет достаточно будет возвышения в 1 метр высотой, а для детей постарше можно построить и более высокий склон, главное, чтобы укол наклона не превышал 40 градусов.
  3. Скатав несколько крупных шаров, сформировать из них фундамент будущей постройки. Если планируется делать достаточно высокую горку, то следует продумать, как дети будут на нее подниматься. Проблему можно решить посредством изготовления тех же снежных комьев, которые можно уложить у подножия в виде ступенек.
  4. Шпателем и скребками выровнять поверхность ступенек и оставить сооружение до наступления холодов.
  5. Заливать горку следует в мороз. Использовать для этого ведра или шланг не рекомендуется, так как велик риск образования крупных ям. Лучше использовать обычную садовую лейку или ту, которую хозяйки используют для полива комнатных растений.
  6. На кусок фанеры или лопату с широкой рабочей частью потихоньку лить воду на сооружение. А можно накрыть возвышение большим куском ткани и заливать через него – это поможет жидкости равномернее распределиться по снегу.
  7. Если же кроме ведра ничего под рукой не оказалось, то воду в нем нужно перемешать со снегом и вот этой самой кашицей покрыть поверхность, оставив замерзать на ночь, а утром процедуру повторить.
  8. Все, горка готова. При необходимости выбоины на ней можно подровнять шпателем.

Своими руками

Детская горка — отличный вариант для развлечений, тем более на даче или придомовом участке. Сделать такую конструкцию несложно, причём самостоятельная работа обойдётся гораздо дешевле, чем приобретение уже готовой горки в магазине. Сейчас мы вам расскажем как сделать горку своими руками, на что следует обратить внимание и какие нюансы предусмотреть.

Выбор материала

Из самых распространённых вариантов материала можно отметить пластик, металл и дерево. Первые два мы не будем использовать, поскольку пластик довольно дорогой (как правило, это уже готовые конструкции горок), а металл не будет практичным из-за высокой теплопроводности. Летом он сильно нагревается, а в холодные времена года — практически мгновенно становится ледяным. Так что горка своими руками у нас будет из древесины.

Выбираем место и делаем проект конструкции

Следует позаботиться о том, чтобы горка была расположена таким образом, чтобы вокруг неё оставалось примерно 2 метра свободного пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности, чтобы дети не травмировались в время игры. Выбрав подходящее место, займёмся проектированием горки.

По большому счёту проект зависит исключительно от размера свободного места на придомовом участке, наличия материала и вашего желания. Мы приводим вам примеры нескольких популярных конструкций, но вы можете легко спланировать собственный вариант. Главное — сделать тщательные замеры и отметить всё на схеме.

Обращаем внимание на ряд важных моментов:

  • Ориентируйтесь на рост и возраст ребёнка;
  • Учитывайте крутизну ската;
  • Возможно, вы захотите предусмотреть несколько изгибов на скате.

Горка своими руками делается из деревянного бруса 100*100 мм, 30*30 мм, 20*40 мм, а также досок 25*100 мм, которые будут играть роль полового покрытия и ступеней. Мы исходим из длины ската горки примерно в 3 метра и высоты конструкции примерно в 1,5 метров. Подготовив материал в соответствии с размерами, указанными в вашем чертеже, переходите к подготовке площадки.

Площадка и опоры

Расчищаем на участке квадрат или прямоугольник со сторонами, согласно габаритам горки. Это будет местом для установки опор. Также желательно сразу же расчистить всю площадку для игр, поскольку после возведения конструкции это может быть трудным делом.

По углам намеченного квадрата или прямоугольника бурим отверстия на глубину примерно 60—70 см. Дно отверстий утрамбовываем и покрываем небольшим слоем (5—10 см) смеси песка со щебнем для большей прочности и устойчивости.

Теперь опускаем в отверстия стойки и обязательно скрепляем их струганной доской на расстоянии около 10 см от земли. Это будет обеспечивать прочность конструкции и она не будет шататься. Используйте в работе помощников, которые будут держать опоры во время крепежных работ. Также не забывайте выдерживать строгую вертикаль с помощью строительного уровня. Таким образом устанавливаем все опоры (в нашем случае их четыре, но вы можете использовать больше) и скрепляем из по периметру досками. Для большей прочности рекомендуется сделать своеобразную нижнюю площадку из ещё одного набора досок, обязательно предусмотрев их крепление к основным опорам. Практической ценности эта площадка не несёт, но с ней горка своими руками будет гораздо прочнее. Впрочем, на этой площадке можно соорудить нечто вроде хранилища для игрушек, но это уже другая история.

Монтаж верхнего пола

На намеченном уровне закрепите доски, аналогично той конструкции, которую вы делали внизу горки. Теперь берём брус 20*40 мм и монтируем площадку на основе этих досок впритык друг к другу или с небольшими зазорами (10—15 мм). Обязательно предусмотрите крепление бруса к стойкам опоры. Это можно делать с помощью металлических уголков. Покрывается эта площадка доской 25*100 мм, которая очень плотно и без зазоров прибивается сверху к брускам. Пол верхней площадки готов.

Читайте также:  Какой кирпич нужен для кладки мангала

Можно, конечно, сразу же прикрепить к получившийся конструкции пластиковый скат, но мы не будет отклоняться от проекта и продолжим использовать древесину. Итак, берем две доски толщиной не менее 30 мм и длиной около 3 метров (как предусмотрено проектов) и скрепляем их вместе поперечными досками 25*100 мм. Обращайте внимание на прочность соединения и на выдержку прямых углов, чтобы ваш скат не получился кривым. Шаг поперечной доски можно оставлять примерно 20—30 мм. Таким образом у нас получится основа ската, покрыть который можно фанерой или досками, которые следует отполировать.

На этом этапе вы всего лишь закрепите материал для ската, а потом его нужно будет обязательно обработать. Об этом мы поговорим позже. Иногда люди, которые интересуются вопросом, как сделать детскую горку, выбирают в качестве покрытия для ската лист оцинкованной стали. Это, разумеется, хороший, скользкий вариант, но очень сильно поддающийся атмосферному влиянию, например, перепадам температуры. Мы остановимся на деревянном варианте, хотя вы можете использовать материал на свой выбор. Принципиально, вся работа по монтажу от этого не изменится.

Теперь крепим скат к основе. Можно просто сточить край доски под необходимым углом, но для надёжности рекомендуется вырезать специальные пазы, как указано на рисунке. После установки детали скрепляются гвоздями. Угол наклона выбирайте по своему усмотрению, что для детей младшего возраста рекомендуется делать не слишком крутой спуск.

Важный момент: нижний край ската нужно сделать в виде своеобразного «трамплина» и возвысить его над землёй на уровне примерно 20 см. Это необходимо для того, чтобы ребёнок не ударился в землю после спуска, а, скажем так, «пролетел» некоторое расстояние. Трамплин можно сделать из дополнительных досок, собрав простую конструкцию с небольшим закруглением во внутреннюю сторону. Таким образом конец всего спуска должен быть либо прямым, либо направленным немного вверх.

Обшиваем трамплин покрытием и обязательно закругляем фронтальные стороны досок с помощью шлифовальной машинки. Скат устанавливаем на поперечный брус, высотой примерно 20 см и крепим уголками. Брус желательно укрепить, зарыв две небольшие стойки в землю, но при достаточном весе конструкции это не обязательная процедура.

Лестница

Для изготовления лестницы использует те же детали, что и на предыдущем этапе. Сначала определите угол наклона лестницы, а потом наметьте угол крепления ступеней. Они должны быть строго горизонтальны, когда вся конструкция будет готова. Крепёж ступеней осуществляется гвоздями.

Из дополнительных досок сооружаем перила для лестницы и непосредственно верхней площадки. Стойки для лестничных перил необходимо изготовить дополнительно, а перила верхней площадки будут крепиться к главным стойкам горки.

Нижние края лестницы необходимо защитить дополнительной поперечной доской. Желательно сделать маленькие стойки, вкопав их в землю для упрочнения конструкции.

Отделочные работы

Древесина для детской горки своими руками должна быть тщательно отполирована. Не допускайте наличия сколов или других повреждений. Обрабатывать древесину желательно специальным лаком, причём в несколько слоёв. Особенно это касается ската — самого используемого элемента. В целях экономии лака основу горки можно покрасить акриловой краской, но для поручней и ската лучше всего подойдёт именно лак.

Не забывайте дать каждому слою лака хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Следите за равномерностью покрытия и тщательно обрабатывайте все детали, вплоть до самых труднодоступных мест.

Предусмотрите безопасность и удобство для детей. Участок мы с вами уже расчистили, теперь следует позаботиться о мягкости. Вы можете застелить всю площадку специальной резиновой плиткой — она достаточно мягкая, чтобы предотвратить травмы. Даже если у вас не будет возможности использовать такое покрытие, насыпьте перед скатом горки чистого, просеянного песка. Для того чтобы песок не разносился по площадке, можно сделать своеобразную песочницу из оставшихся от строительства досок.

Итак, теперь вы знаете как построить горку для детей своими руками, но не забывайте, что она требует регулярного ухода. Интенсивное использование горки — это период с конца весны до середины осени. Старайтесь проверять поверхность хотя бы раз в две недели, исключая явные повреждения, о которых вам обязательно должны сказать дети. Если поверхность стёрлась (особенно актуально для ската), следует тщательно зачистить её, проверить на наличие сколов и заново покрыть лаком. Не стоит экономить — ремонтируйте сразу всю поверхность, а не её части, поскольку в будущем вам придётся выполнять двойную работу.

Когда горка не используется, желательно накрывать её полиэтиленом и фиксировать его верёвками. Полиэтилен лучше брать непрозрачный, чтобы уберечь горку от прямых солнечных лучей. Обязательно проверяйте поверхность после зимы — от перепадов температур могут появиться неровности или расшататься детали конструкции.

Детская горка на даче или на придомовом участке — отличное развлечение, но вы можете заинтересовать детей не только этим, а и самим процессом строительства. Как видите — построить её своими руками не представляет сложности и дети вам с удовольствием помогут в этом. Только не забывайте о безопасности и регулярном уходе за конструкцией.

Как построить Глинобитный, быстровозводимый каркасный дом своими руками: утепление глиной+солома — Видео

История строительства домов из глины была известна еще девять тысяч лет назад практически во всех цивилизациях. Великая китайская Стена сначала была полностью глинобитной и только потом уже обложена камнем.

Также распространено глинобитное строительство было на территории Мексики, Центральной и Южной Америки. Раскопки бронзового века подтверждают наличие глинобитных строений во Франции и Германии.

Уже в 20 столетии после первой и второй мировых воин из-за нехватки ресурсов в Германии были построены тысячи глинобитных домов.

Глинобитное строительство считается экологичным и недорогим. Считается, что в таком доме зимой будет тепло, а летом прохладно. Также здания, построенные по глинобитной технологии, более огнестойкие и легкие.

Главным компонентом строительного материала является глина, обладающая пластичностью, а при затвердевании превращающаяся в монолит путем трамбовки и усадки что облегчает работу с ней.

Минусы:

Плюсы:

Начинать строительство дома из глинобетона необходимо с выбора места. Такие дома лучше строить в сухом месте на возвышенности либо на высоком фундаменте из-за боязни даже кратковременного подтопления.

Для строительства каркасно-глинобитного дома применяют ленточный фундамент. Сперва производится разметка будущего фундамента помощью веревки и кольев. Далее по разметке прокапывается траншея. Ширина фундамента зависит о ширины стен.

Заглубляется фундамент, как правило, на 80 см – 1 метр. Однако, рекомендуется заглублять на глубину промерзания грунта, для средней полосы России это составляет 1,5 метра.

На дно траншеи насыпают щебень, а сверху песок и тщательно утрамбовывают.

Из досок или щитов изготавливают опалубку, внутри которой монтируется арматура (металлическая или из стекло волокна), так чтобы арматура представляла из себя клетку с ячейками 25 см. Между собой арматура связывается при помощи проволоки. Высота опалубки как правило 50-70 см. Далее происходит заливка бетоном и утрамбовка с помощью вибраторов или в ручную.

Бетон набирает прочности в течении 4-6 недель.

Далее на фундаменте устанавливается обвязка из бруса 150 мм на 150 мм. После чего изготавливаются рамки, которые в последствии и будут составлять каркас. Рамки собирают из досок 100 мм на 50 мм. Скрепляют две доски так, чтоб между ними было расстояние 150 мм и устанавливают на брус с расстоянием 40 мм — 50 мм, не забывая про дверные проемы и окна. Также осенью важно следить за углами и все время проверять их. После того, как каркас первого этажа собран, делают верхнюю обвязку тем же брусом 150 мм на 150 мм.

По такой же технологии собирают и второй этаж, если он предусмотрен, и приступают к возведению кровли. Крышу в глинобитном доме лучше делать двухскатной, поскольку она легче и проще в изготовлении. Также очень часто крышу в глинобитных домах делают тоже глинобитной.

После того, как крыша накрыта, приступают непосредственно к забивке стен. Для этого изготавливают опалубку, которую будут поднимать по мере высыхания стен.

В тяжелом самане основная составная часть — это глина и чаще всего из него делают блоки из которых в последствии и собирают дома. В легком же самане глины лишь 10%, основной составной частью является солома.

Подготовка смеси для забивки стен.

Для этого понадобится:

Сперва необходимо замочить глину, чтоб получился довольно жидкий глиняный раствор.

В раствор забрасывается солома и вымачивается от минуты до нескольких. Далее солома откидывается на лоток для того, чтобы стекла лишняя вода.

Далее опалубка набивается соломой и тщательно трамбуется толкушкой либо другими подручными средствами. Самое важное это хорошо утрамбовать. После того как стена подсохнет опалубку передвигают и повторяют процесс набивки.

После полной набивки стен необходимо чтоб стены окончательно высохли. Это, как правило, занимает от 2х до 4х недель. После чего стены готовы к дальнейшей обработке.

Каркасно-глинобитные дома как правило обшивают как обычные каркасные снаружи: это и OSB с последующей отделкой под сайдинг либо под блок-хаус. Внутри гипсокартон, ПВХ или ГВЛ панели либо штукатурка с последующей побелкой.


Технология дома из глины и соломы. Как построить дом из соломы

Популярные материалы

Today’s:

  • Как самому сделать ремонт в комнате. Какой ремонт предстоит: косметический или капитальный
  • Проводка в домах 1967 года 5 этажей. Типовые планировки квартир Чтв, Ап. 2011
  • Крыша ондулин своими руками инструкция по возведению. Монтаж черепицы ондулин: пошаговый обзор технологии работ
  • Антресоли своими руками в коридоре. Антресоли в хрущёвке: убрать нельзя украсить?
  • Нужно ли обрезать колоновидные яблони при посадке.. Обрезают ли колоновидные яблони
  • Скамейка с ящиком для хранения своими руками. Скамейка с мягким сиденьем и ящиком для хранения своими руками
  • Беседка из дерева своими руками. С полом и без
  1. Технология дома из глины и соломы. Как построить дом из соломы
  2. Дом из глины плюсы и минусы. История саманных домов
  3. Дом из глины украина. 10 причин построить дом из глины
  4. Дом из глиняных блоков. Как построить Глинобитный, быстровозводимый каркасный дом своими руками: утепление глиной+солома — Видео
    • Устройство фундамента
    • Поднимаем стены
    • Рассмотрим легкий саман
  5. Дом из тюков соломы. Строительство домов из соломы — экостроительство
  6. Видео дом из соломы и глины. Как бизнес идея! 100 проц экологично, энергоэффективно, доступно и быстро.

Технология дома из глины и соломы. Как построить дом из соломы

Используя соломенные блоки для сооружения своего дома, получают весьма легкую, но прочную конструкцию. Суть технологии строительства такого дома следующая:

  • Изначально, прежде чем приступать к укладке материала, необходимо возвести каркас, на который в дальнейшем предполагается проводить крепление элементов из соломы. Для каркаса используют брусья из дерева.
  • После того, как каркас сделан, приступают к укладке блоков из соломы.
  • Для придания всей конструкции надежности во время сборки используют металлические колья и располагают в центральной части блоков соломы.
  • Расположение блоков относительно каркаса допускается как с внутренней его стороны, так и с наружной.
  • Еще один момент при укладке блоков — это соблюдение определенной последовательности их расположения. Нельзя допускать, чтобы блоки не совпадали в швах.
  • В процессе укладывания тюков наращиваются и прутья, проходящие сквозь них. Каждый прут скрепляется с предыдущим. Первый ряд металлических прутов устанавливается на фундамент с шагом в 1 м.
  • После того, как высота стены достигнет нужного предела на верхнем конце каждого из прутьев ввинчивается гайка и стягивает весь ряд тюков.

Существует технология возведения соломенного дома, называемая бескаркасной. Для характерны следующие особенности:

  • крепление соломенных тюков происходит только при помощи металлических, деревянных или пластиковых штанг аналогично предыдущему методу;
  • после укладки всех слоев соломы требуется обтяжка металлической сеткой или сеткой из полимерного материала;
  • поверх сетки обязательно проводят оштукатуривание поверхности. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 7,5 см.

Строительство соломенного дома в сочетании с глиной происходит по каркасной технологии. Если есть желание построить дом из глины и соломы своими руками, то рекомендуется ознакомиться со следующими нюансами:

  • перед тем как укладывать соломенные блоки их нужно обмакнуть в глиняный раствор. Моно воспользоваться рецептом, указанным выше;
  • длительность высыхания стен большая, потому нужно проводить все мероприятия в сухую и теплую погоду. Из-за глиняного раствора стены подвержены образованию плесневых грибков во время высыхания;
  • дом, построенный с добавлением глины, отличается повышенными свойствами пожаробезопасности и прочности;
  • глиняным раствором первоочередно необходимо заполнить промежуток между стойками каркаса;
  • что касается кровли из смеси соломы с глиной, то следует учитывать, что параметр угла наклона должен быть в промежутке от 40 до 50 градусов;
  • стропильная система крыши для дома должна быть более массивной и прочной, обрешетка под кровлю изготавливается из жердей, толщина которых равна 7 см. Также нужно соорудить нагели, которые соединяются со стропилами при помощи отверстий, глубиной 7 см. Концы жердей прикрепляют при помощи длинных гвоздей;
  • во время укладки кровельного материала оборудуют подпорки под стропила, которые предотвратят прогиб элементов под тяжестью смеси песка, соломы и глины. После того, как кровля высохнет, подпорки снимают;
  • начинают укладку кровли с нижней ее части по направлению к коньку. Снопы соломы выкладываются на упорную доску очень плотно, после чего развязывают и равномерно распределяют по поверхности;
  • при укладывании следующего снопа нужно перекрывать край предшествующего;
  • толщина слоя соломенного материала должна равняться 15 см;
  • после того, как солома будет уложена в 4 ряда, (делать это рекомендуется поочередно, по одному-два ряда меняя скаты крыши) приступают к заливке глиняным раствором поверх соломенного сырья;
  • для достижения ровной поверхности крыши пользуются лопатой и пристукивают глиняный раствор.

Дом из глины плюсы и минусы. История саманных домов

Чтобы укрыть себя и свою семью от непогоды, человеку требовался дом. Несколько тысячелетий назад людьми были разработаны различные технологии строительства, в первую очередь зависимые от доступности простейших стройматериалов — камня и дерева. Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы. Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепёке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.

Впервые формованные и обожжённые на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил. Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию. Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob , спустя века изменённое испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».

Читайте также:  Канализационная ревизия - что это такое?

Старейшим архитектурным комплексом в Азии, выполненным полностью из самана, до 2003 года являлась персидская «крепость Бам» (Арг-е Бам), созданная около 6–4 века до н. э. династией Ахеменидов. К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришёлся практически на территорию старого города. Отметим, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80% зданий.

Фото archaiologia.grКрепость Арг-е Бам до землетрясения 2003 года

Строительство зданий из грязи (т. е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно. Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.

Саманный дом в городе Талиуин, Марокко, Северная Африка

В штате Нью-Мексико (США) по сей день существуют и используются для проживания здания, построенные из самана около 1000 лет назад.

Дом из глины украина. 10 причин построить дом из глины

1. Глина — простой и естественный материал, который можно встретить ежедневно прямо в земле под ногами. Соответственно постройки этого типа обходятся совсем недорого.

2. Если кирпич и пенополистирольные блоки содержат в себе вредные вещества, выделяемые в форме газов, то глина, наоборот, поглощает вредные испарения. Её выгодно использовать для украшения кухонь, даже если стены построены из кирпича.

3. Глина хорошо взаимодействует с деревянными материалами, значительно продлевая их срок годности.

4. Глина — долговечный материал. Дома из глины строят на сотни лет.

5. Глина может использоваться повторно, поэтому не приводит к образованию строительных отходов. Зато, традиционное строительство является причиной более 30% мусора на планете.

6. Дом из глины самостоятельно дышит, ведь глиняные стены способны пропускать 40-60% воздуха. Благодаря этому в глиняных постройках всегда благоприятный микроклимат. В них сохраняется оптимальная для человека влажность — 50-55%. Такие постройки дышат, поэтому они не нуждаются в дорогих системах вентиляции и кондиционирования. Экономия электроэнергии получается весьма значительной. Толстые стены хорошо сохраняют тепло, а в жару дают приятную прохладу.

7. Глиняный дом способен сохранять тепло внутри при минимальных затратах топлива.

8. Глина не позволяет развиваться плесени и бактериям, препятствует возникновению микрозагрязнений.

9. Глиняные дома легко строить. Строительство не занимает много времени. Средняя продолжительность процесса — 2-4 месяца. При этом вам не потребуются услуги квалифицированных специалистов. При желании глинобитный дом можно построить самостоятельно.

10. Хорошая звукоизоляция дополняет список положительных качеств таких строений.

Дом из глиняных блоков. Как построить Глинобитный, быстровозводимый каркасный дом своими руками: утепление глиной+солома — Видео

История строительства домов из глины была известна еще девять тысяч лет назад практически во всех цивилизациях. Великая китайскаясначала была полностью глинобитной и только потом уже обложена.

Также распространено глинобитное строительство было на территории Мексики, Центральной и Южной Америки. Раскопки бронзового века подтверждают наличие глинобитных строений во Франции и Германии.

Уже в 20 столетии после первой и второй мировых воин из-за нехватки ресурсов в Германии были построены тысячи глинобитных домов.

Глинобитное строительство считается экологичным и недорогим . Считается, что в таком доме зимой будет тепло, а летом прохладно. Также здания, построенные по глинобитной технологии, более огнестойкие и легкие.

Главным компонентом строительного материала является глина, обладающая пластичностью, а при затвердевании превращающаяся в монолит путем трамбовки и усадки что облегчает работу с ней.

  1. Не водостойки, боятся даже кратковременного подтопления, должны быть защищены от дождя, снабжены увеличенными скатами и карнизами;
  2. Ведение строительства только в весенне-летний период в сухую погоду.
  1. Экологичность материалов;
  2. Дешевизна и доступность материала;
  3. Гигроскопичность, глинобитные сооружения способны в большем количестве поглощать и выделять влагу;
  4. Способность аккумулировать тепло;
  5. Способность строительства собственными руками и любого дизайна.

Начинать строительство дома из глинобетона необходимо с выбора места . Такие дома лучше строить в сухом месте на возвышенности либо на высоком фундаменте из-за боязни даже кратковременного подтопления.

Вести строительство желательно начинать весной, чтоб он успел хорошо просохнуть.

Устройство фундамента

Для строительства каркасно-глинобитного дома применяют. Сперва производится разметка будущего фундамента помощью веревки и кольев. Далее по разметке прокапывается траншея. Ширина фундамента зависит о ширины.

При строительстве глинобитного дома ширину стен берут не мене 40 см.

Заглубляется фундамент, как правило, на 80 см – 1 метр. Однако, рекомендуется заглублять на глубину промерзания грунта, для средней полосы России это составляет 1,5 метра.

На дно траншеи насыпают щебень, а сверху песок и тщательно утрамбовывают.

Из досок или щитов изготавливают опалубку, внутри которой монтируется арматура (металлическая или из стекло волокна), так чтобы арматура представляла из себя клетку с ячейками 25 см. Между собойсвязывается при помощи проволоки. Высотакак правило 50-70 см. Далее происходит заливкаи утрамбовка с помощью вибраторов или в ручную.

Бетон набирает прочности в течении 4-6 недель.

Поднимаем стены

Далее наустанавливается обвязка из бруса 150 мм на 150 мм. После чего изготавливаются рамки, которые в последствии и будут составлять каркас. Рамки собирают из досок 100 мм на 50 мм. Скрепляют две доски так, чтоб между ними было расстояние 150 мм и устанавливают нас расстоянием 40 мм — 50 мм, не забывая про дверные проемы и. Также осенью важно следить за углами и все время проверять их. После того, как каркас первого этажа собран, делают верхнюютем же брусом 150 мм на 150 мм.

По такой же технологии собирают иэтаж, если он предусмотрен, и приступают к возведению. Крышу в глинобитном доме лучше делать, поскольку она легче и проще в изготовлении. Также очень часто крышу в глинобитных домах делают тоже глинобитной.

После того, как крыша накрыта, приступают непосредственно к забивке. Для этого изготавливают, которую будут поднимать по мере высыхания стен.

Существует два вида самана это тяжелый и легкий.

В тяжелом самане основная составная часть — это глина и чаще всего из него делают блоки из которых в последствии и собирают дома. В легком же самане глины лишь 10%, основной составной частью является солома.

Рассмотрим легкий саман

Подготовка смеси для забивки стен.

Для этого понадобится:

  1. Глина — основной связующий материал;
  2. Солома;
  3. Вода.

Сперва необходимо замочить глину, чтоб получился довольно жидкий глиняный раствор.

В раствор забрасывается солома и вымачивается от минуты до нескольких. Далее солома откидывается на лоток для того, чтобы стекла лишняя вода.

Далее опалубка набивается соломой и тщательно трамбуется толкушкой либо другими подручными средствами. Самое важное это хорошо утрамбовать. После того какподсохнет опалубку передвигают и повторяют процесс набивки.

После полной набивки стен необходимо чтоб стены окончательно высохли. Это, как правило, занимает от 2х до 4х недель. После чего стены готовы к дальнейшей обработке.

Каркасно-глинобитные дома как правило обшивают как обычные каркасные снаружи : это и OSB с последующей отделкой под сайдинг либо под блок-хаус. Внутри, ПВХ или ГВЛ панели либос последующей побелкой.

Дом из тюков соломы. Строительство домов из соломы — экостроительство

Ежегодно в мире производится огромное количество соломы, большая часть которой остается на полях или сжигается. Это сырье можно использовать в строительстве, что позволило бы решить множество социальных и экономических проблем в различных странах мира.

Солома и ее сбор

Очень важно, что солома – это, прежде всего, возобновляемое сырье, которое дешево и его просто превращать в строительный материал, и также легко утилизировать после многолетнего использования: сжечь или оставить для перегнивания под открытым небом.

Практика строительства домов из соломы известна давно и применялась в Украине, Канаде, Голландии, США и других странах. Например, в США интенсивное строительство домов из соломы началось в 19 веке и связано с изобретением парового пресса для укладки соломы в тюки и блоки.

В наше время технология строительства соломенных домов возрождается и интенсивно распространяется. В Западной Европе существует государственная поддержка и заинтересованность в строительстве экодомов. Эта программа призвана уменьшить общее энергопотребление при изготовлении стройматериалов и эксплуатации малоэтажного жилья.

Соломенные блоки можно применять при строительстве коттеджей, саун, хозпостроек и овощехранилищ, а также гаражей. Такие блоки можно использовать как основу пола в жилых помещениях. Дом из соломы в завершенном виде мало чем отличается от домов из традиционных строительных материалов.

Обычно из соломы изготавливают блоки следующих размеров (длина× ширина × высота):

  • 480×480×350 мм;
  • 900×470×350 мм (масса 15…30 кг, относительная влажность 10…15%);
  • 500…1200×500×400 мм.

Важно! Блоки должны быть прямоугольной формы, а длина должна быть не менее двух высот. Это условие необходимо соблюдать для хорошей и прочной перевязки блоков при их укладке. В основном плотность блоков составляет в среднем 120 кг/м3, но может также находится в следующем диапазоне 100…400 кг/м3. Стены жилого дома из кирпича тяжелее таких же стен из соломы в среднем на 85%.

Это интересно! С одной тонны соломы можно получить примерно 77 соломенных блоков. Для строительства дома площадью 70 м2 необходимо соломы, собранной с участка 2…4 гектаров. На жилой дом среднего размера уходит до 700 штук соломенных блоков.

По теплотехническим характеристикам солома занимает достойное место среди теплоизоляционных материалов:

  1. Перлит, пеностекло, вермикулит;
  2. Аэрогель кремнезема или кварца.
  3. Пенополиуретан, пенопласт.
  4. Солома.

Видео дом из соломы и глины. Как бизнес идея! 100 проц экологично, энергоэффективно, доступно и быстро.

Глинобитный каркасный дом и его утепление глиной:солома

Оглавление:

  • Плюсы и минусы глинобитных домов
  • Устройство фундамента
  • Поднимаем стены
  • Рассмотрим легкий саман

Также распространено глинобитное строительство было на территории Мексики, Центральной и Южной Америки. Раскопки бронзового века подтверждают наличие глинобитных строений во Франции и Германии.

Уже в 20 столетии после первой и второй мировых воин из-за нехватки ресурсов в Германии были построены тысячи глинобитных домов.

Глинобитное строительство считается экологичным и недорогим. Считается, что в таком доме зимой будет тепло, а летом прохладно. Также здания, построенные по глинобитной технологии, более огнестойкие и легкие.

Главным компонентом строительного материала является глина, обладающая пластичностью, а при затвердевании превращающаяся в монолит путем трамбовки и усадки что облегчает работу с ней.

Плюсы и минусы глинобитных домов

  • Не водостойки, боятся даже кратковременного подтопления, должны быть защищены от дождя, снабжены увеличенными скатами и карнизами;
  • Ведение строительства только в весенне-летний период в сухую погоду.
  • Экологичность материалов;
  • Дешевизна и доступность материала;
  • Гигроскопичность, глинобитные сооружения способны в большем количестве поглощать и выделять влагу;
  • Способность аккумулировать тепло;
  • Способность строительства собственными руками и любого дизайна.

    Начинать строительство дома из глинобетона необходимо с выбора места. Такие дома лучше строить в сухом месте на возвышенности либо на высоком фундаменте из-за боязни даже кратковременного подтопления.

    Устройство фундамента

    При строительстве глинобитного дома ширину стен берут не мене 40 см.

    Заглубляется фундамент, как правило, на 80 см – 1 метр. Однако, рекомендуется заглублять на глубину промерзания грунта, для средней полосы России это составляет 1,5 метра.

    На дно траншеи насыпают щебень, а сверху песок и тщательно утрамбовывают.

    Из досок или щитов изготавливают опалубку, внутри которой монтируется арматура (металлическая или из стекло волокна), так чтобы арматура представляла из себя клетку с ячейками 25 см. Между собой арматура связывается при помощи проволоки. Высота опалубки как правило 50-70 см. Далее происходит заливка бетоном и утрамбовка с помощью вибраторов или в ручную.

    Бетон набирает прочности в течении 4-6 недель.

    Поднимаем стены

    По такой же технологии собирают и второй этаж, если он предусмотрен, и приступают к возведению кровли. Крышу в глинобитном доме лучше делать двухскатной, поскольку она легче и проще в изготовлении. Также очень часто крышу в глинобитных домах делают тоже глинобитной.

    После того, как крыша накрыта, приступают непосредственно к забивке стен. Для этого изготавливают опалубку, которую будут поднимать по мере высыхания стен.

    Существует два вида самана это тяжелый и легкий.

    В тяжелом самане основная составная часть — это глина и чаще всего из него делают блоки из которых в последствии и собирают дома. В легком же самане глины лишь 10%, основной составной частью является солома.

    Рассмотрим легкий саман

    Для этого понадобится:

  • Глина — основной связующий материал;
  • Солома;
  • Вода.

    Сперва необходимо замочить глину, чтоб получился довольно жидкий глиняный раствор.

    В раствор забрасывается солома и вымачивается от минуты до нескольких. Далее солома откидывается на лоток для того, чтобы стекла лишняя вода.

    Далее опалубка набивается соломой и тщательно трамбуется толкушкой либо другими подручными средствами. Самое важное это хорошо утрамбовать. После того как стена подсохнет опалубку передвигают и повторяют процесс набивки.

    После полной набивки стен необходимо чтоб стены окончательно высохли. Это, как правило, занимает от 2х до 4х недель. После чего стены готовы к дальнейшей обработке.

    Каркасно-глинобитные дома как правило обшивают как обычные каркасные снаружи: это и USB с последующей отделкой под сайдинг либо под блок-хаус. Внутри гипсокартон, ПВХ или ГВЛ панели либо штукатурка с последующей побелкой.

    Технология теплоизоляции и преимущества утеплителя из соломы


    На строительном рынке сегодня представлено большое количество утеплителя с различными свойствами и по различной цене.
    Утепление дома соломенными блоками (строительство каркасных домов из соломы) – одна из новых концепция возведения современного жилья их экологичных природных материалов.

    Технология утепления стен соломой

    Строительство дома из соломенных связок, которое является одновременно и его утеплением, предполагает такие этапы работы:

    1. Подготовка утеплителя. Связки из соломы вымачиваются в растворе 10% медного купороса и после пропитки откладываются до полного высыхания.
    2. Установка обрешетки, к которой крепятся соломенные блоки.
    3. Монтаж блоков к обрешетке специальными прутьями.
    4. Штукатурка стен из соломенных блоков цементно-глиняной смесью.
    5. Финишная декоративная отделка, повышающая также огнестойкость соломенных стен.
    Читайте также:  Какую выбрать сантехнику для ресторанов и кафе

    Под ногами

    Земля, дёрн и торф – природные утеплители, которые использовались в домостроении с незапамятных времён. Традиционные жилища северных народов представляли собой хатки с основой из жердей, покрытой пластами торфа или дёрна. Такие дома были незаменимы в условиях сильных ветров. До сих пор в Исландии строения врывают в склоны холмов либо засыпают с боков землёй так, чтобы дом оказался в небольшом пригорке.
    Фото автора

    Допустим, вы решили утеплить мешками с грунтом небольшой домик размером 3×4 м и высотой 3 м. При ширине мешков 40 см только на одну стену понадобится около 4,8 м 3 грунта массой 13 тонн.

    Утепление каркасного дома соломой

    Каркасные дома могут утепляться прессованными соломенными блоками и легким саманом.

    Блоки укладываются между стойками каркаса и фиксируются по центру при помощи вертикальных прутьев из металла или дерева. Материал стоит недорого, практически не дает усадку, а монтаж занимает считанные дни.

    Технология легкого самана представляет собой возведение стен из смеси глины и соломы и занимает много времени. Принцип основывается на трамбовании смоченной в жидкой глине соломы в скользящую опалубку.

    Рецепт

    Если вам интересна глина с опилками как утеплитель – пропорции тут просты. На три ведра глины берётся два ведра деревянной стружки, всё это смешивается и полученной массой заполняется пространство между лагами.

    По такому утеплению запросто можно не то что ходить, но и танцевать, вот только назвать его слишком уж эффективным нельзя. Конечно, долю деревоматериала всегда можно увеличить, но тогда утеплитель потеряет в прочности, а значит, поверх него придётся придумывать какой-то пол.

    Выбор соломы для потолка

    Солома с глиной как утеплитель для потолков имеет такие требования к качеству:

    1. Теплоизоляция потолков должна осуществляться только хорошо просушенной в специальной камере соломой.
    2. Соломенные связки должны быть легкими для поднятия одной рукой, крепкими и держать форму. Одинаковые по размеру связки должны иметь одинаковый вес. Разница в весе может говорить о наличии влаги в связке.
    3. Металлическая проволока подвержена коррозии, поэтому обвязка должна осуществляться капроновым шнуром.

    Достоинства и недостатки утепления потолков соломой

    Утепление потолков соломой имеет свои положительные и отрицательные стороны, взвесив которые, можно определиться, стоит ли останавливать свой выбор на этом способе.

    • отличные теплоизоляционные показатели, в несколько раз превышающие таковые у дерева;
    • экологически чистый и “дышащий” материал;
    • материал легко утилизируется путем сжигания;
    • легкость материала и процесса его монтажа.

    К недостаткам соломенного утеплителя для потолков можно отнести способность к воспламенению плохо уплотненного материала и вероятность повреждения его грызунами. Качество материала находится в прямой зависимости от условий сбора сырья, его хранения и способа просушки.

    Инструкция по монтажу соломы на потолок

    Утеплить потолок можно спрессованными соломенными блоками и легким саманом.

    Первый способ предполагает укладку блоков плотно прижатыми друг к другу или вразбежку, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и затем – финишным покрытием пола.

    Утепление потолка легким саманом выглядит так:

    1. Чердак накрывается пароизоляционной пленкой, на которую наносится раствор из глины и соломы толщиной 5 см.
    2. На высохшее основание укладывается сухой соломенный слой толщиной 10-15 см.
    3. Наносится защитный слой глиняного раствора толщиной 2 см.
    4. Монтируется деревянный настил по лагам.

    Важный компонент – подстилка

    Начнём с того, что, заказывая навоз (а чаще всего мы договариваемся с частниками, которые привозят нам его непонятно откуда), сразу уточните, какой навоз имеется в наличии – с подстилкой или без неё? Подстилка – это солома или сено, с которым перемешан навоз, и в таком виде он предпочтительнее. Когда привозят без подстилки, часто с ним попадают куски глины, камни, деревянные щепки и всевозможные ржавые металлические предметы. К тому же в чистом виде навоз применять нельзя, а перемешанный с соломой, опилками или сеном он гораздо лучше перегорает и компостируется.

    Защита соломенных блоков от повреждения

    Использование соломы, спрессованной в блоки, в качестве утеплителя дает возможность получить стены, устойчивые к гниению, воспламенению, грызунам и насекомым. Но эти условия выполняются только при качественной прессовке сырья. Для связок используется сухая рожь, содержащая большое количество кремнезема, благодаря чему грызуны ее не едят. Туго спрессованное сырье не имеет доступа воздуха, поэтому не способно воспламеняться и не дает возможности мышам и крысам прогрызть ходы. Для дополнительной защиты от грызунов в нижней части стен устанавливаются металлические сетки.Гниение соломы может начаться при повышении влажности в блоках до 20%.

    Дополнительно защитить соломенные стены поможет штукатурка. Традиционным вариантом считается глиняная штукатурка, однако для внешнего покрытия стен рекомендуется использовать цементно-песчаную, которая более устойчива к воздействию влаги. Внутреннюю отделку можно производить известковой штукатуркой.

    Стремясь получить экономию на отоплении в холодное время года владельцы домов прибегают к совершенствованию своих строений: исследования показывают, что значительная часть тепла, получаемого от обогревательной системы просто уходит наружу по причине плохой теплоизоляции сооружения. Виновниками таких потерь являются не только стены, но и не утепленные фундаменты, полы, потолки и крыши, причем не утепленная крыша приводит к немалым потерям, сквозь нее может улетучиваться из дома около третей части тепловой энергии. Вот и приходится тем домовладельцам, которые не желают зимой отапливать за собственные деньги улицы задумываться об утеплении крыши в деревянном доме, кирпичном или каркасном.

    Содержание

    1. Критерии выбора утеплителя видео
    2. Виды утеплителей, которые активно используются для утепления крыш в современном строительстве
    3. Теплоизоляторы неорганического происхождения
        минеральная вата видео
    4. пенопласт
    5. экструдированный пенополистирол
    6. Теплоизоляторы органического происхождения
        пробковые утеплители
    7. эковата
    8. солома видео
    9. пенька
    10. водоросли
    11. Несколько полезных советов от специалистов

    Критерии выбора утеплителя

    Утепление крыши дома своими руками — очень важный и ответственный шаг, процесс утепления не такое простое мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Оно потребует правильного выбора утеплителей, а следовательно знания их технических характеристик и особенностей монтажа, правильного расчета толщины утепляющего слоя в зависимости от материала и конфигурации крыши.

    Для начала определимся с тем, по каким критериям следует делать выбор.

    Первым делом обратим внимание на показатель теплопроводности. Его измеряют в Вт/(м- К), он показывает какое количество теплоты проходит за единицу времени через единицу площади испытуемого материла заданной толщины. Показатель теплопроводности разных образцов может отличаться в разы. Именно поэтому важно обращать внимание на утеплители с низким коэффициентом теплопроводности, обычно им обладают пористые, легкие материалы. Идеальным для утепления крыши дома считается такой, коэффициент которого стремится к 0,025 Вт/(м-С).

    При выборе утеплителя среди материалов с равными коэффициентами следует отдать предпочтение тому, который имеет более высокий показатель прочности на сжатие и сопротивляемости внешним нагрузкам. Немаловажное значение для качественного утепления имеет влагостойкость утеплителя. В идеале — показатель водопоглощения должен приближаться к 0. Материалы, отвечающие таким требованиям имеют твердую однородную структуру. Узнать о водопоглощающих свойствах можно в технических характеристиках, которые размещают на сайтах производители.

    К сожалению, некоторые утеплители полностью соответствующие предыдущим требованиям не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

    • Указанная на них маркировка горючести указывает на степень воспламеняемости, причем показатель Г1 обозначает что материал слабгорючий, Г2 и Г3 умеренногорючий, Г4 обозначает что он пожароопасный. Рисковать не следует, материалы с маркировкой Г3 и 4 для утепления крыши лучше не использовать.
    • Утеплители с маркировкой Д1 отличаются невысокой дымообразующей способностью, Д2 — умеренной, Д3 — высокой, при таком показателе процесс горения будет сопровождаться выделением большого количества дыма с вредными для человека примесями.
    • Указывается в маркировке и способность к распространению пламени по поверхности, минимальный показатель ПР1. максимальный — ПР4, ним обозначаются материалы сильно распространяющие пламя. По внешнему виду качественный изолятор должен быть однородным и ровным.

    Необходимая толщина рассчитывается в соответствии к правилам СНиП о тепловой защите зданий. При расчете потребуется использовать коэффициент для конкретной географической территории. Обращаем внимание на срок службы — он должен быть длительным, качественные характеристики на протяжении периода эксплуатации изменяться на должны.

    Утеплитель не должен иметь большой вес, поскольку утяжеление крыши может негативно сказаться на ее несущих конструкциях, а также на других конструкциях сооружения. Обращаем внимание на экологичнсть теплоизолятора:

    • он не должен представлять опасность для человека и для окружающей среды,
    • не содержать химических вредных примесей, к примеру, формальдегида,
    • при его производстве не должен использоваться фреон,
    • он не должен содержать очень мелкие частицы или пыль.

    Убеждение в том, что утеплители изготовленные из природных материалов более экологичны не совсем верно, к примеру, при изготовлении минваты используют формальдегидные смолы, причем строение материала позволяет им выделяться при повышении температуры окружающей среды.

    Руководствоваться исключительно техническими параметрами при выборе теплоизолятора будет недостаточно — обязательно следует учесть место нахождения строительства.

    Виды утеплителей, которые активно используются для утепления крыш в современном строительстве

    Во-первых нужно заметить, что все утеплители можно подразделить на те, которые изготовлены из неорганического сырья и такие, основой для создания которых послужили органические компоненты. А теперь более подробно рассмотрим основные преимуществ аи недостатки наиболее востребованных видов теплоизоляции.

    Теплоизоляторы неорганического происхождения

    минеральная вата

    Теплоизолятор отличающийся хорошей теплосберегаемостью, низким показателем пожароопасности, хорошей звукоизоляцией, паропроницаемостью, выпускается в виде плит или рулонов, может иметь плотность от 20 до 200 кг/м кубический, это разнообразие позволяет выбрать тот тип, который нужен в конкретно взятой ситуации. Утеплитель минвата — идеальный вариант для деревянных конструкций — она обеспечивает хорошую теплоизоляцию и не лишает древесину ее природной способности «дышать».

    Из недостатков можно отметить способность впитывать влагу, что приводит к резкой потере теплосберегающих характеристик, невозможность использования для утепления незащищенных кровель или фасадов, невозможность полностью высушить материал при попадании влаги внутрь него.

    пенопласт

    Привлекает очень высоким показателем теплосберегаемости, может иметь разную плотность, он практически не впитывает влагу, выпускается в форме плит разных размеров, имеет небольшой вес, очень просто режется, монтаж его выполняется быстро.

    Негативные стороны: склонность к горючести и образованию токсичного дыма при горении, реагирует на воздействие прямых ультрафиолетовых лучей, строение теплоизолятора обуславливает его хрупкость, следовательно — требуется осторожность при перевозке и монтаже. Утепление пенопластом крыши и стен потребует оборудования в доме системы приточно-вытяжной вентиляции — материал не «дышит».

    экструдированный пенполистирол

    Представляет собой разновидность пенопласта, но состоит из замкнутых ячеек полистирола. Отличается неспособностью впитывать влагу, прочностью, отличными теплосберегающими характеристиками. Но экструдированный пенополистирол тоже не «дышит», склонен к возгоранию и выделению при горении ядовитых веществ.

    Хозяева, желающие жить в более комфортных и безопасных условиях могут прибегнуть к утеплению крыши изнутри при помощи материалов из органического сырья.

    Теплоизоляторы органического происхождения

    натуральные пробковые утеплители

    Изготовленные они из крошки массива дубовой коры, или вторично переработанной, путем обработки горячим паром под высоким давлением и прессования, связующим компонентом являются натуральные смолы. Такой теплоизолятор способен хорошо пропускать воздух, его поверхность не способствует развитию плесени и грибков. Материал горюч, но при горении токсичных веществ не выделяет. Он пригоден для утепления крыши дома, его стен, потолков, полов.

    эковата

    Изготавливается из бумажной макулатуры, синтетические материалы в качестве связующих при ее производстве не используются, единственными примесями в эковате являются антипирены задача которых — снизить уровень пожароопасности. Эковата хорошо пропускает воздух, но она также склонна к впитыванию влаги. При монтаже такого утеплителя обязательно предусматривают наличие слоя гидроизоляции. Эковата чувствительна к механическим нагрузкам, оптимальным вариантом ее использования будет именно утепление чердаков. Имеются также жесткие утеплители из целлюлозы, но при их изготовлении применяют связующие вещества.

    солома

    Некоторых факт использования в нынешнее время таких экзотических материалов как солома может несколько удивить. Тем не менее, именно солома на протяжении многих веков весьма успешно использовалась в качестве кровельного материала. В домах крытых соломой было удивительно прохладно летом и тепло зимой. Сегодня утеплитель из соломы изготовляют промышленным способом, путем прессования соломы ячменя, ржи, овса, пшеницы, с дальнейшей увязкой полученных блоков сеткой или проволокой. Солома — материал отлично пропускающий воздух, для улучшения ее противопожарных качеств применяют обработку антипиренами.

    пенька

    Не забыт сегодня и такой утепляющий материал как пенька. Она служит сырьем для изготовления теплоизоляционных материалов на натуральной основе. Выпускается такая продукция в виде плит, рулонов, матов или отдельных волокон которыми конопатят щели. Для уменьшения склонности материала к возгоранию его обрабатывают солями бора. Материал не боится плесени и грибков, пропускает воздух, но давящие нагрузки оказывают на него пагубное воздействие.

    водоросли

    Утепление крыши дома можно также производить водорослями. Перед тем, как их использовать водоросли высушивают, и изготовляют из них сыпучие материалы или прессуют в плиты. Поскольку они пропитаны солью, то не боятся плесени, они не горят и не гниют. Расположенные под трапами из водорослей балки всегда сухие, это значительно удлиняет срок их службы.

    Несколько полезных советов от специалистов

    Даже при том, что некоторые утеплители могут показаться не такими уж дешевыми, специалисты рекомендуют не экономить на приобретении качественного и экологичного материала, ведь только таким образом может быть достигнута цель комфортной атмосферы и температуры в доме, да и здоровья всех домочадцев. Правильно подобранные материалы для утепления крыши помогут продлить срок службы всех элементов конструкции дома.

    Даже самый качественный утеплитель может оказаться не эффективным в случае некачественного его монтажа. Поэтому выполнение работ по утеплению крыши лучше всего доверять людям, имеющим соответствующий опыт. Кроме того, монтажные работы могут несколько отличаться в зависимости от материала, из которого изготовлен дом, к примеру, утепление крыши каркасного дома и деревянного или кирпичного могут иметь некоторые отличия.

    Выбирая утеплитель с оптимальным соотношением стоимости и качества помните, что в доме, где он будет эксплуатироваться, будете жить вы и самые близкие вам люди.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий