Как найти распределительную корбку в стене

Ищем распределительную коробку в стене – обзор методов

Для полной замены проводки в квартире придется выяснить точное местонахождение распределительных коробок. Этот этап обязателен. Без него не удастся отыскать вводные кабели и понять схему питания помещений. Поэтому перед тем, как брать в руки инструмент, следует разобраться, как найти распределительную коробку в стене.

Сложности поиска распределительной коробки

Распределительные коробки предназначены для разветвления одного входящего в комнату питающего кабеля на множество электрических точек. Поэтому, выполняя прокладку новой проводки или добавляя розетки и выключатели, придется выяснить, где находятся узлы распределения.

Расположение распределительных коробок и розеток

При поиске распределительной коробки в панельном доме люди сталкиваются с двумя проблемами:

  1. Коробку не видно. Она спрятана в толще стены. Во время ремонта специалист прилагает все усилия, чтобы этот узел был максимально незаметен и спрятан под штукатуркой.
  2. Для подключения новых проводов коробку необходимо открыть. Делать это следует с максимальной точностью вплоть до одного сантиметра. Поэтому придется определить форму и габариты бокса еще до вскрытия. Никому не хочется портить стены и обои. Открывать коробку требуется максимально аккуратно и со знанием дела.

Важно. Необходимо знать, сколько должно быть коробок в комнате. Некоторые проекты подразумевают наличие двух точек распределения в одном помещении. В других случаях коробка сквозная. При таком исполнении она одна на две комнаты.

Методы поиска распределительных коробок

Расположение коробки в квартире зависит от множества факторов. Самый существенный из них — эпоха, при которой возводили здание. Это не касается квартир, в которых электропроводка претерпела изменения или модернизацию во время ремонта.

Поиск коробки по схемам и планам

Электропроводка относится к сложным техническим системам. Поэтому в современном доме расположение коробок должно быть простым, логичным и предсказуемым. По стандартным правилам монтажа распредки ставят на расстоянии 150 мм от уровня потолка и непосредственно над выключателями и розетками. Если проводка укладывается ответственными и профессиональными электриками, то данное правило выполняется.

Схема электропроводки в квартире к содержанию ↑

Магнит или компас для поиска металлических коробок

Современные коробки выполняются из пластика. Старые нередко делались из железа или имели крышку из жести. Поэтому их можно обнаружить магнитом, компасом или любым другим предметом, способным реагировать на железо.

При этом способе магнит необходимо перемещать по стене в зоне предполагаемого нахождения распределительной коробки. Искомый объект находится там, где притягивается магнит или отклоняется стрелка компаса. Чувствительности обыкновенного черного феррита может быть недостаточно. Поэтому надежнее воспользоваться неодимовым магнитом.

Неодимовый магнит

Дополнительная информация. Хороший неодимовый магнит бесплатно можно взять из ненужных наушников для телефона или плеера. Капельки придется разломать молотком и плоскогубцами. В наушниках всегда имеются небольшие магниты в форме таблеток диаметром 4-6 мм.

Обнаружение металлоискателем

Более профессиональная методика, которая доступна любителям раскопок. Металлодетектор способен отреагировать на металлическую распаечную коробку или находящуюся в ней проводку. Прибор крайне чувствителен на расстояниях в 5-10 см. Поэтому, скорее всего, потребуется снизить мощность приема.

Применение металлоискателя имеет один нюанс. Датчик столь же уверенно почувствует и арматуру. Такой метод поиска плохо годится для домов с армированными стенами или изобилием металлоконструкций.

Металлоискатель Bosch GMS 120 Prof

Металлоискатель способен ложно сработать на провод под штукатуркой. Но в некоторых случаях это поможет отследить путь от розетки до точки распределения. Это и плюс, и минус. Зная линию прокладки кабеля, гораздо легче найти и распредку.

Дополнительная информация. В период Брежнева распределительные коробки формировали на стыке между стенами и потолком. Чтобы их спрятать применяли лист оцинковки. Карманный металлоискатель эффективно обнаружит его на глубине до 5 см.

Поиск коробки радиоприемником

Радиоприемник чувствителен к помехам, излучаемым проходящими в стене кабелями. Для поиска по проводам должен протекать ток. Причем чем он больше, тем отчетливее будет себя выдавать распределительный бокс. В идеале ток должен быть не менее 5 ампер. Чтобы его создать в розетку придется включить чайник, утюг или другой мощный электроприбор.

Помимо портативного приемника возможно применить и другие устройства. Самые распространенные из них следующие:

  • радиотелефон;
  • слуховой аппарат;
  • дешевую или детскую рацию;
  • кассетные плееры с функцией радио;

Профессиональные детекторы Meet MS-158M и подобные приборы

Поиск коробки подобными устройствами скорее прерогатива профессионалов. Они дают наиболее точные результаты с минимальными усилиями. Работа приборов основана на чувствительности к электромагнитным полям. Некоторые модели дополнительно оснащаются металлоискателями. Они позволяют узнать, где находится коробка, проводка и арматура.

В продаже имеются сотни приборов, подобных Meet MS-158M. Характеристики некоторых из них приведены в таблице.

Модель устройстваЧто ищет?Глубина обнаружения медного кабеля в ПВХ изоляции, см
D-tect 120Любые металлы, пластиковые трубы, древесину6
D-tect 150 SVМеталлы, трубы, древесину, проводку4
GMS 100 MПроводку, цветные и черные металлы5
GMS 120Металлы, провода, дерево5

к содержанию ↑

Транзисторная индикаторная отвертка

Наиболее эффективный и дешевый способ. Индикаторная отвертка за копейки продается в любом магазине из серии «1000 мелочей» и «все для дома». Она позволяет определить место установки распределительных коробок и проводов на глубинах до 2 см.

Отвертка должна быть транзисторной. Поиск коробки осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Возьмите индикатор в руки. Необходимо касаться пальцем (кожей без перчаток) металлической кнопки на колпачке отвертки.
  2. Водите щупом отвертки по стене в предполагаемом месте расположения коробки.
  3. Там, где красный светодиод горит сильнее всего — находятся провода. Отыщите место пересечения кабелей от розеток и выключателей.
  4. Искомая коробка находится там, где кабели сходятся в одну точку. В этом месте светодиод горит с максимальной яркостью.

Для данного способа поиска проводки принципиально важно, чтобы на нее приходило напряжение с фазного провода. На ноль индикаторная отвертка не реагирует.

Отвертка обыкновенная

В идеале подойдет старая советская карболитовая отвертка среднего веса. Суть метода состоит в том, чтобы простукивать стену в поиске пустоты. Ведь где находится распредка, обязательно будет пустая полость. Методика особенно хорошо показывает себя в панельных домах с тонким слоем штукатурки.

Помимо отвертки можно применить любой другой удобный предмет без дребезжащих частей. Например:

  • рукоять ножа;
  • севшую пальчиковую батарейку;
  • шариковую ручку.

Главное, чтобы этот предмет не оставлял вмятин и царапин на стене, но был достаточно тяжелым для образования звука. Простукивание выполняется преимущественно под потолком, там находятся коробки.

Распределительные коробки бывает не так-то и просто найти. Особенно в старых домах с неизвестной планировкой и схемой электропитания. Вдобавок такие узлы тщательно маскируются при вытяжке стен и даже косметическом ремонте.

Чаще всего коробки встречаются над выключателями и розетками на расстоянии 15 см от потолка. Их удобно искать по схеме расположения проводки. Где пересекается наибольшее количество кабелей, там с огромной вероятностью и находится распределительный узел.

Ремонт и поиск распределительных коробок

Многие не знают для чего нужна распределительная коробка или как ее часто еще называют распаячная или ответвительная.

В любом помещении квартиры или частного дома вся электропроводка берет свое начало от электрощита, в котором электрические кабели подключаются по одному по группам к автомату. Как правило, на квартиру устанавливается 3 автомата, без учета отдельного- на электроплиту (при ее наличии).

Если у Вас установлено 3 автоматических выключателя, значит с электрощита в вашу квартиру будет идти 3 пары проводов или электрических кабеля. Они и будут запитывать все розетки и освещение в вашем доме. При чем эти три линии будут распределены. Например, одна- на жилые комнаты, вторая- на кухню, третья-на ванную, санузел или коридор. Это делается с целями:

  1. Во-первых для того, что бы распределить нагрузку. К одной типичной линии с 16 амперным автоматом можно подключить электропотребители по мощности не более 3.5 Киловатт, а иначе будет выбивать автоматический выключатель. Соответственно к трем группам розеток Мы сможем подключить в 3 раза больше по мощности бытовой техники и других потребителей электрической энергии.
  2. Во-вторых, при неисправности одной линии, Вы сможете пользоваться розетками и освещением в помещениях, подключенных к другим линиям.

С щита на помещение или несколько идет один кабель электропитания, а розеток в нем много. Да еще есть выключатели света, светильники или люстры. Вот поэтому и нужна распаячная коробка. В нее и сходятся все электрические провода или кабели от розеток, выключателей, светильников или люстр.

В коробке все провода или жилы электрических кабелей соединяются по определенной схеме. Схема расключения в этой статье.

На одной группе может быть несколько ответвительных коробок, которые между собой объединяются перемычкой электропитания. Только провода или кабель на электрическую плиту прокладывается с электрощита на прямую сразу на соотвествующую розетку, потому что электроплита является мощным электропотребителем. На нее устанавливается 32 или 40 А автомат, и прокладываются провода сечением медной жилы не менее 4, чаще- 6 квадратных милиметров.

Как найти распаячную коробку электропроводки.

Иногда необходимо найти распределительную коробку, например при поиске неисправностей электропроводки или если необходимо добавить розетку в комнате. Но многие при ремонте квартиры замазывают коробки штукатуркой, шпатлевкой или заклеивают обоями. В результате трудно найти при необходимости ответвительную коробку. Да согласен, что ее крышка не смотрится на фоне отделки. Но необходимо учитывать, что в любой момент может понадобится к ней доступ. Советую перед тем как приступать к отделочным работам в помещениях- взять рулетку и нанести привязки на схему помещения, потому что через 5-10 лет Вы и не вспомните, где они находятся.

Если схемы у Вас нет или Вы купили квартиру, тогда придется искать самостоятельно распаячные коробки. Вот как это делаю Я:

  1. В 99% случаев коробка будет находится над выключателем света под потолком и на расстоянии от него не более 15-20 сантиметров.
  2. После этого вскрываем коробку и смотрим сколько линий отходит на розетки. От которых они все вместе с электропитанием скручиваются в две или три (трех проводная система) скрутки. На светильники фазные скрутки будут по-меньше (в большинстве случаев из 2 проводов). При этом в большие скрутки будет скручен ноль и земля от светильника, а также фаза на включатель. И так же в них приходит один кабель электропитания или два, если есть перемычка на другую коробку.
  3. Итак, если количество розеток соответствует количеству проводов или кабелей и больше нет выключателей в комнате- значит больше в помещении нет распределительных коробок.
  4. Если нет, вскрываем розетки и смотрим сколько на них сидит проводов на каждом контакте. Если по два значит розетки подключены шлейфом- одна от одной.
  5. В новых квартирах изредка розетки могут быть подключены от коробки за стенкой, которая ближе расположена и подключена к одной группе.
  6. Нередко устанавливается дополнительная коробка на розетки. Причем она будет находится под потолком не над самой дальней розеткой, а над той, что будет ближе к выключателю.

Рекомендую ознакомиться с правилами электромонтажа, что поможет Вам изучить принципы прокладки электропроводки. Всегда соблюдайте меры предосторожности. Помните, что 220 Вольт в домашней электросети опасно для жизни человека!

Как сделать распаячную коробку.

Неисправности в распределительных коробках происходят из-за низкокачественного электромонтажа или в результате износа электропроводки. Особенно, часто это характерно для алюминиевой проводки. Признаками неисправностей коробок является:

  • Искрение и подгорание скруток проводов с выделением характерного запаха от подгоревшей электроизоляции.
  • Неработоспособность одной или нескольких электрических розеток в комнате, или не работающий светильник, люстра. Но не всегда в этом виновата коробка, а электропроводка. Подробнее об этом в этой статье.

Устранение неисправностей:

  1. Если подгорели скрутки, при условии что позволяет длина проводов, откусываем, зачищаем и скручиваем заново вместе. Но лучше сделать надежное соединение при помощи клеммников. Если подгорела изоляция, но нет возможности укоротить провод, тогда оденьте сверху на него кембрик.
  2. Если отгорел или отломался провод в коробке, тогда необходимо его нарастить по этой инструкции.
  3. Если произошло короткое замыкание между фазой и нулевым или заземляющим проводником- разъедините провода и восстановите изоляцию на каждом из них при помощи кембрика или ХБ изоленты.
Читайте также:  Кресла в форме яйца

  • Схема расключения или соединения .
  • Видео урок № 4. Расцветка и правильное .
  • Видео 23. Как распаять двух клавишный .
  • Замена и как спрятать распределительную .

Монтаж распределительной коробки

Монтаж распределительной коробки является важным этапом разводки электропроводки в доме. При установке изделия необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации, чтобы было обеспечено равномерное распределение электрического тока по электроточкам и бесперебойное функционирование всей электросистемы.

В нашей статье вы узнаете о том, что такое распределительная коробка, как ее правильно устанавливать и можно ли обойтись без нее?

Содержание

  • Что такое распределительная коробка и для чего она необходима?
  • Виды распределительных коробок
  • Как установить распределительную коробку?

Что такое распределительная коробка и для чего она необходима?

Распределительная коробка для электропроводки (также распаечная или ответвительная) представляет собой специальное электротехническое изделие – короб из металла или негорючего пластика с боковыми вводными отверстиями для проводов и защитной крышкой. Внутреннее пространство распределительной коробки может быть оборудовано клеммами и зажимами.

Устройство служит для безопасного и оптимального соединения проводов (участков электрической проводки) в одном месте и коммутации тока, поступающего из электрощита, к разным элементам электросистемы: электротехнике, розеткам, переключателям или осветительным приборам.

Распределительные коробки выполняют несколько флажных функций:

ФункцияОписание
Удобство эксплуатации и ремонтаОбеспечивают удобный доступ к контактной группе в случае возникновения нарушений в работе электропроводки.
Масштабирование электросистемыПозволяют удобно подключить дополнительные линии в случае появления новых потребителей.
Повышение уровня электробезопасностиЗащищают потребителей от случайного прикосновения к оголенным участкам электроцепи.
Повышение уровня пожарной безопасностиПозволяет скрыть соединения проводов в огнестойком коробке, защищая их от пыли и влаги.
Оптимизация электросистемыЗа счет соединения нескольких участков электросети в удобном для этого месте не требуется прокладывать от электрощита каждую линию, что существенно снижает расходы на организацию электропроводки.

Можно ли при разводке электропроводки обойтись без распределительных коробок? Можно, но в этом случае от распределительного щита придется прокладывать дополнительные провода и, соответственно, расширять для этого кабельные каналы (штробы) или устанавливать более широкие кабельные лотки.

Виды распределительных коробок

Сегодня в магазинах можно встретить несколько разновидностей распределительных коробок, которые отличаются по своей форме (круглые, прямоугольные или квадратные) и другим конструктивным особенностям.

В зависимости от способа установки изделия могут быть встраиваемыми или накладными:

Вид коробкиОписание
Встраиваемая распределительная коробкаПрименяется при прокладке электропроводки внутри бетонных или кирпичных поверхностей, полости гипсокартонных стен и перегородок. Для установки коробки с помощью перфоратора в стене вырезаются или выдалбливаются специальные углубления.
Накладная распределительная коробкаИспользуется при прокладке проводки открытого типа в основном на деревянных поверхностях. Данные изделия закрепляются на поверхности стены с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. Кроме того, накладные коробки могут использоваться на потолке, совместно с проводкой скрытого типа, проложенной в стенах.

Все накладные модели разделяются на стандартные типы, которые не имеют каких-либо средств защиты и устанавливаются внутри жилых и коммерческих помещений, и изделия, имеющие повышенный уровень защиты IP. Их корпус препятствует попаданию внутрь влаги и пыли. Например, влагостойкие модели выпускаются со специальными резиновыми зажимами в местах прохода кабеля и уплотнителем по контуру крышки, что полностью защищает контактную группу от попадания влаги. Также есть изделия и с защитой от пыли, предназначенные для установки в цехах и других производственных помещениях.

Как было написано выше, распределительные коробки в основном изготавливаются из металла или огнеупорного пластика. При этом металлические изделия более защищены от пожара. Зато пластиковые аналоги являются диэлектриками и им не страшны процессы окисления.

Выбор модели распределительной коробки зависит от условий её монтажа и совместимости с другими звеньями электросистемы (розетками, кабельными коробами, самим кабелем и др.), в том числе и в плане дизайна, что особенно характерно для накладных моделей.

Как установить распределительную коробку?

Перед монтажом электропроводки (особенно закрытого типа) в квартире или частном доме сначала необходимо все тщательно продумать и определить места установки распределительных коробок, подготовив наглядную схему расположения всех элементов электросистемы.

После этого можно приступать к прокладке проводов до мест, где будут расположены распределительные коробки. Для этого необходимо выполнить штробление участков стены. При прокладке открытой проводки – кабельных коробов.

Накладные распределительные коробки должны монтироваться на расстоянии 10-30 см от потолка. При скрытой электропроводке изделие углубляется в стену таким образом, чтобы его крышка была заподлицо со стеной. Это делается для того, чтобы в случае неисправности электропроводки можно было оперативно подобраться к контактной группе.

Для монтажа распределительных коробок круглой формы внутри стены используются специальные корончатые насадки для перфоратора, которые должны подходить под размер изделия.

Если углубление в стене имеет больший размер, то для обеспечения прочного соединения корпуса коробки со стеной можно использовать алебастр, раствор или гипс. После фиксации коробки заводятся провода.

Поэтому сначала необходимо подготовить саму распределительную коробку для прокладки проводов. Как правило, на корпусе встраиваемой модели есть специальная разметка, по линиям которой необходимо выполнить срезы в соответствии с диаметром кабельного канала или непосредственно кабеля. По таким подготовленным отверстиям в распределительную коробку вставляются гофрированные или пластиковые трубки с проводами.

Как соединить провода в распределительной коробке? Самое главное, перед прокладкой проводов внутрь распределительной коробки необходимо обрезать их изоляцию с запасом, необходимым для их качественного соединения помощью спайки, опрессовки, клеммника или специальных зажимов провода.

Согласно ПУЭ, п. 2.1.22 в местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

Длина такого запаса нормируется СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Согласно п. 14.44 длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:

  • для закладных коробок (имеется в виду подрозетники) под розетки и к выключателям – 50 мм плюс глубина коробки;
  • для электроустановочных изделий открытого монтажа – 150 мм;
  • для светильников с люминесцентными лампами – 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
  • для светильников с лампами накаливания – 100 мм от потолка.

Не будет лишним промаркировать провода, ведущие из электрощита. Особенно это актуально, если в доме выполнена сложная схема электропроводки, так как это позволит не допустить ошибки во время её ремонта.

После того как все провода соединены, и распределительная коробка установлена в необходимое место, можно закрывать крышку и приступать к дальнейшему монтажу электропроводки в доме.

Распределительная коробка – это важное звено любой электрической сети, её правильный монтаж – залог качественной работы домашней электросистемы. Но, безусловно, от перепадов сетевого напряжения она не защитит. Для этого лучше использовать специальные устройства – стабилизаторы напряжения.

Схема подключения проводов в распределительной коробке

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

  • Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
  • Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
  • Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
  • Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

  • В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

  • Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
  • Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

  • Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
  • Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.

  • Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

  • Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
  • Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
  • Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
  • Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
  • Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

  • Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
  • Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
  • Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
  • Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
  • Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Вывод

Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода. Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов. А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.

Проводка в панельном доме,помогите, где искать “коробку”?

дому 40 лет,в комнате из трех розеток осталась рабочей одна, решил кинуть новые розетки ( коронкой+перфоратор -привет соседи!)

начал искать где же все “скручено” анн нет! в той полости где на кухне скрутки – в спальне “балабас” куда долбить подскажите пожалуйста

на кухне было так:

долбить весь шов потолочного примыкания влево до следующей комнаты ?

Да оставьте их в стене, всё что можно отрежьте, а что нельзя – ну и хрен с ним. Всё равно новую проводку кидать.

к чему кидать-то? счетчик, соответственно и все питалово в тамбуре у соседей напротив, мне бы найти в этой комнате к чему новые розетки подключить

Новую ветку кидай от щитка ибо получишь пожар.

По хорошему, это надо все переделать по-человечески. В таком деле экономия может дорого обойтись.

по госту люминиемые провода служат 25 лет,

проще было бы кинуть новую проводку медную, прямо от этажного щита,

2 года назад делал сам, себестоимость полностью (включая мой доп. щит в прихожей) 30 т.р

по времени – ну не долго

это самая дальняя комната от счетчика – это метров 18 по прямой!

нет “золотого запасу” на всю новую, хочу решить локально в этой комнате, далее модернизация поэтапно пойдет

делайте новую, вам реально советуют!!

вам виднее, но это много грязи, много маяты

можно и так, но начните с рисования схемы – что к чему и зачем

советская входила в квартиру 2-я линиями, в каждой комнате по 1й коробке должно быть,

я сделал море коробок (зависит от общей концепции)

30см от потолка

нет у меня коробок в классическом понимании!

все под потолком, посмотрите фото

30 к? Золотую проводку использовали?

да, вроде пылесос строительный 5 т.р. в этом же бюджете ))

себестоимость щита, с узо, узм на шнайдерах около 9 т.р.

насадка штроборез на ушм 4,5 т.р

кусачки-обжимки чуть больше косаря каждая,

все розетки-выключатели шнайдер сюда же

ну и провода и по мелочам -новое сверло для перфоратора, насадка для высверливания подразетников и т.д.

может проще все поменять, если реально сорок лет проводке? И вывести в короба? А так я слышал, что приборы есть, для посмотреть всякое с кабелями. На истину в последней инстанции не претендую, но возможно помыслить в этом направлении будет не лишним.

Простучите стены по периметру под самым потолком, по пустоте найдете.

вот купил медяхи 2х4 20м + коробку 100х100 и т.д. и т.п., а к чему прикрутить-то?))

Как минимум не к алюминию точно.

вот, продолбился к соседям, выбил алебастр вместе с их обоями, нашел скрутку от моего алюминия к соседской медяхе – таки пиздили элестричество

Купи уже детектор проводки! Оно не такое дорогое, как твоё время.

99% детекторов в панельке бесполезны

есть рабочий, но он 200$ 🙁

какой детектор? глубина каналов в бетоне 90мм, колумбиком замерял.

Ну тогда металлоискатель, блдь. 90мм. охуеть. Что за черти это сотворили??

Отрубаешь разводку, оставляя начало и коробами по плинтусам веди к будущим розеткам и к местам вкл освещения – это самый минимум по средствам.

я на первом этаже, неделю тому сорвал старые полы, нашел пачку беломора и бычек, проводки там небыло, сейчас новая стяжка сохнет

внутри плиты по канал идет. Заливали раньше так прямо на заводе

Заводские панельные дома

Они имеют внутренности стеновых и потолочных плит, изготовленных каналами для прокладки электрических цепей. Трассы соединяют всех электропотребителей через распределительные коробки с вводным щитком. В эти магистрали затягиваются провода.

Обратите внимание, что здесь трубы могут располагаться не под прямыми, а острыми углами. Их расположение способны определить только электронные устройства с функциями поиска скрытых проводок.

Дома постройки времен Хрущева

У панельных старых зданий использовали довольно простое размещение проводки, значительно сокращающее технологию строительства, но далеко не безопасное.

«Алюминиевая лапша» к розеткам подводится под досками деревянного напольного покрытия, а к светильникам спускается из-под пола верхнего соседа через отверстие в потолочной плите. Это самый опасный монтаж, который обычно не имеет защиты. Здесь часто встречаются скрутки без сварки, а изоляция начинает разрушаться.

Как называется шпатлевка для ванных

Отделочные работы в ванной комнате, кухне или снаружи здания требуют применения смесей, которые отличаются от других вариантов особыми свойствами. Учитывая, что такие поверхности подвержены воздействию различных неблагоприятных факторов окружающей среды, к растворам предъявляются важные требования. Для этих целей выпускается шпатлевка влагостойкая, которую можно использовать без риска для ремонта.

Состав и технические характеристики

Шпаклевка для ванной и кухни имеет особый состав, который определяет ее свойства. Производители в большинстве случаев выпускают смеси, содержащие портландцемент. Это измельченная крошка клинкеров и гипса. Поэтому она представлена в форме порошка. Чтобы взвесь превратилась в твердое покрытие необходимо добавить воду. Правильная пропорция сухого вещества и растворителя указывается в инструкции к упаковке. Главной особенностью шпатлевки является тот факт, что при попадании на нее влаги или пара она становится более прочной.

Разные варианты шпаклевок при полимеризации могут приобретать более светлый или темный оттенок. Благодаря портландцементу шпатлевка применяется как для внутренних работ с целью покрытия стен ванной комнаты или кухни, так и для фасадных работ.

Кроме основных компонентов, которые входят в базовый состав, добавляют различные красящие пигменты. Более дорогие шпатлевки обычно белого или светло-серого цвета. Дешевые составы в большинстве случаев имеют серый или темный оттенок. Это следует учитывать, если предстоят декоративные отделочные работы материалами светлых тонов.

Шпатлевка для ванной и кухни высыхает в течение 24 часов. Составы для нанесения в условиях атмосферных перепадов обладают следующими характеристиками:

  • эластичностью;
  • повышенной прочностью;
  • ускоренным временем застывания;
  • дополнительной полимеризацией под воздействием воды;
  • способностью крепко удерживать дополнительные материалы — плитку, панели, декоративные элементы;
  • хорошей сцепляемостью с поверхностью стен и потолков;
  • обеспечением ровного и гладкого готового слоя.

Расход на 1м2

Перед совершением покупки необходимо определить, сколько понадобиться влагостойкой шпаклевки. Общее количество материала зависит от таких факторов:

  1. площади поверхности, на которую будет наноситься смесь;
  2. степени кривизны стен и количество глубоких трещин;
  3. кратности покрытия;
  4. вида раствора.

Каждая упаковка товара сопровождается инструкцией по применению и изготовлению смеси. Расчет шпаклевки на 1м2 определяется его типом. Поэтому количество вещества может колебаться у различных производителей. Толщина слоя определяется видом взвеси и составляет от 0, 1 до 5 мм. Средняя масса сухого вещества на один квадратный метр — один килограмм при толщине слоя в 1 мм.

Внимание! При расчете шпаклевки нужно учитывать полный объем готовой смеси с запасом 10 %.

Можно воспользоваться помощью интернет ресурсов. На специальных сайтах по строительной тематике разработчики предлагают калькулятор расчета необходимого количества шпатлевки. Показатели максимально точно вносят в определенные ячейки, а программа выдает точный результат.

Особенности

Влагостойкая шпатлевка отличается от аналогичных смесей своими свойствами и составом, которые определяют особенности эксплуатации этого вида материала. Они представлены следующими характеристиками:

  1. хорошей устойчивостью к влаге;
  2. отсутствием разрушения при длительном воздействии воды и пара;
  3. сроком службы не менее десяти лет;
  4. выдерживанием в условиях колебания температуры.

Следует учитывать, что на шпаклевку для ванной комнаты часто крепится плитка или другие декоративные элементы. Поэтому полимеризованный раствор должен удерживать определенный вес дополнительного покрытия.

Преимущества и недостатки

Благодаря специальному составу шпатлевка имеет определенные преимущества перед другими растворами. Положительные отличия представлены:

  • сохранением высокой прочности при воздействии влаги;
  • наличием дополнительных антибактериальных и противогрибковых компонентов;
  • универсальностью при нанесении внутри помещения и в качестве фасадного покрытия;
  • быстрым сроком застывания.

Практически единственным недостатком можно назвать крупнозернистую структуру, которая обусловлена входящим в состав портландцементом. Однако при использовании в ванных комнатах это компенсируется плиткой, которая накладывается на заключительном этапе.

Инструменты

Для выполнения работ необходимо заранее позаботиться об инструментах, которые пригодятся в процессе ремонта. Следует подготовить:

  1. емкость иди ведро для замешивания раствора;
  2. кисти различной ширины для предварительного грунтования;
  3. шпателя нескольких размеров;
  4. правило;
  5. миксер, чтобы приготовить однородную смесь;
  6. бумагу с наждачным покрытием разной степени зернистости для последующей шлифовки;
  7. защитную одежду и маску.

Советы и рекомендации

Ремонт можно доверить специалисту или выполнить самостоятельно. Для этого следует изучить рекомендации опытных мастеров. При работе с влагостойкой шпаклевкой для ванны нужно учитывать такие моменты.

  • Влажная среда не вредит шпатлевке, а наоборот еще больше его укрепляет. Поэтому дополнительно включать вентиляцию не стоит.
  • В процессе подготовки при грунтовании и зачистке необходимо максимально освободить поверхность от старых материалов.
  • Если декоративные материалы для заключительной отделки выполнены из светлых материалов, то шпатлевку тоже лучше подобрать с аналогичным оттенком.

Разновидности

Влажные помещения отличаются особыми эксплуатационными условиями. Поэтому для них лучше использовать влагостойкую шпаклевку, где базовым компонентом является цементная или полимерная основа. Такие составы хорошо защищают материал от коррозии, неблагоприятного воздействия бактерий или плесени, трещин. На строительном рынке предлагают следующие варианты смесей.

  1. Цементную — которую отличает высокая устойчивость к влажности. Шпаклевка подходит для покрытия стен и потолков в ванной комнате и туалете. Взвесь имеет достойные качественные свойства и доступна по цене. Для нее характерна крупная зернистая структура и темный оттенок. Поэтому ее нежелательно сочетать со светлыми тонами лакокрасочного покрытия. Недостатком можно назвать длительное время полимеризации шпатлевки и значительная усадка, что требует частого проветривания помещения.
  2. Гипсовую — главное достоинство состава — приятный светлый оттенок, который служит базовым слоем покрытий любого цвета. Равномерная структура облегчает процесс нанесения шпаклевки и обеспечивает гладкое покрытие. Однако состав менее устойчив к перепадам атмосферных показателей, поэтому не подходит для внешних работ и ограничен для использования в ванных комнатах.
  3. Полимерную — в настоящее время одну из самых передовых строительных разработок. Шпатлевка содержит высокотехнологичные вещества, которые застывают при контакте с воздухом. Позволяет создать максимально гладкую поверхность белого цвета. Можно применять в качестве финишного слоя. Однако содержит некоторые аллергены, поэтому для выполнения ремонтных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
  4. Масляно-клеевую — порошкообразную взвесь для приготовления готового раствора. Применение такого вида шпаклевки некоторые мастера считают устаревшим методом. Однако доступность и ценовая политика определяют ее актуальность на рынке строительных услуг. Смесь высыхает дольше, чем другие виды шпаклевок. Поэтому область использования в основном ограничивается ремонтом подсобных помещений.
  5. Аркиловую — которая отличается высокой пластичностью и экологической безопасностью. Подходит в качестве универсального средства для работ снаружи и внутри дома.
  6. Латексную — при использовании шпатлевки редко образуются трещины. Однако масса чувствительна к воздействию солнечных лучей и перепадам температуры. Поэтому ее лучше применять внутри помещения.

Шпаклевка накладывается в несколько слоев. Для создания ровных стен и потолка необходимо использовать несколько вариантов смесей. В зависимости от цели нанесения составы бывают:

  • стартовыми — которые накладывают в качестве базового слоя, чтобы скрыть крупные дефекты и трещины;
  • финишными — служат для окончательных работ, устраняя мелкие дефекты;
  • универсальными — можно применять для выравнивания поверхности с наличием неровностей и завалов любых размеров.

Производители выпускают водостойкие шпаклевки для ванной различного типа, которые отличаются по структуре. Такие смеси по форме представлены.

  1. Сухими — порошкообразные вещества, которые нужно разводить водой. Они отличаются быстрым застыванием, поэтому специалисты рекомендуют готовить небольшие объемы шпатлевки и быстро наносить раствор;
  2. Жидкими — взвесь можно применять сразу после открытия емкости. Такие составы удобны в использовании, не требуют дополнительных действий и экономят время при выполнении ремонта. Однако готовый вариант отличается более высокой стоимостью по сравнению с сухой шпатлевкой.

Приготовление смеси

После подготовки поверхности выбирают шпаклевку. В зависимости от характера стен и потолков определяют объем смеси и количество слоев для нанесения. Если покрытие гладкое, допускается обработка финишным раствором. При наличии дефектов применяют стартовую и мелкозернистую смесь. Важным этапом приготовление шпатлевки. Правильное замешивание выполняется следующим образом:

  • высыпают небольшое количество сухого порошка в подготовленную емкость;
  • добавляют потихоньку воду, постоянно помешивая смесь вручную или с помощью строительного миксера;
  • оставляют готовый раствор на несколько минут для полного растворения частиц.

Жидкие смеси предназначены для нанесения без предварительного растворения.

Нанесение

Процесс нанесения влагостойкой шпаклевки включает несколько этапов. Необходимо тщательно подготовиться к каждому из них и изучить, как проводить подобные работы. Шпаклевание ванной комнаты или кухни подразумевает выполнение следующих шагов.

  1. Подготовки стен и потолка к ремонту.
  2. Проведение основной работы.

Грамотное выполнение первого этапа обеспечивает длительный срок службы базового покрытия и других материалов. Опытные специалисты рекомендуют придерживаться таких мероприятий.

  • Очистка поверхности. Заключается в удалении старого материала со стен и потолков. Зачищают трещины и щели и расширяют их под готовый раствор. Если на стене имеются шурупы, гвозди или другие детали, их удаляют специальными инструментами. После этого поверхность моют влажной ветошью, устраняют грязь и пыль. От жирных пятен избавляются с помощью скипидара и моющего раствора.
  • Обработка антибактериальными и антигрибковыми средствами. В условиях повышенной влажности и повышенной температуры на стенах быстро развивается патогенная флора. Поэтому важно не только удалить пораженные участки, но и защитить поверхность от повторного заражения. Для этого тщательно их зачищают и обжигают паяльной лампой. Затем в несколько слоев накладывают специальный антисептик.

Важно! Особое внимание следует уделить труднодоступным местам, стыкам и швам.

Очень важно, чтобы каждый слой хорошо высыхал. Если будет проводиться окрашивание ванной комнаты, важно подготовить стены под покраску. В таком случае ремонт будет качественным на долгие годы. Если на стенах имеют место большие трещины, которые тяжело устранить шпатлевкой, можно закрыть их монтажной пеной.

После проведения подготовительных работ выполняют шпаклевку стен. Для этого ее набрасывают небольшими порциями на стену и распределяют ровным слоем по поверхности с помощью правила. Трещины и изъяны закрывают смесью и разглаживают. В углах и на стыках работают специальным инструментом. Вначале работают стартовым раствором, затем — финишным. Каждый слой должен застыть. После полимеризации шпатлевки стены и потолки шлифуют до идеально гладкого состояния.

Применение влагостойкой шпаклевки значительно продлевает срок службы любых помещений с особыми условиями эксплуатации.

Влагостойкая шпатлевка – виды, технические характеристики

Шпатлевка представляет собой состав для финишной отделки стен, позволяющий устранить мелкие дефекты — неровности, сколы и трещины. Из всего разнообразия чаще встречается влагостойкая шпатлевка, используемая как для внутренних, так и наружных работ. Рассмотрим критерии выбора материала и особенности его нанесения.

  1. Технические характеристики
  2. Какие виды бывают?
  3. Критерии выбора
  4. Подготовительные работы
  5. Нанесение состава
  6. Советы профессионалов

Технические характеристики

Влагостойкая шпатлевка изготавливается на основе сухой смеси, содержащей специальные синтетические компоненты. Обработанная с использованием такого состава поверхность обладает устойчивостью к протечкам, выделению и скоплению влаги, образованию конденсата, попаданию капель воды на основную поверхность, появлению грибка и плесени.

Влагостойкие составы наделены такими качествами как прочность, долговечность и надежность. Они позволяют сохранить строительное сооружение на долгие годы и обеспечивают оптимальные условия для комфортного проживания.

Неопытные мастера могут не знать, как называется шпатлевка для ванных комнат. Для помещения с высоким уровнем влажности, которым является ванная, подходит водостойкая шпатлевка. Она является хорошей основой для финишного покрытия – плитки или мозаики.

Какие виды бывают?

Существует несколько видов шпатлевки для ванных комнат. Основная классификация учитывает состав материала и подразумевает следующие типы:

Идеально подходит для ванных, так как обладает повышенной влагостойкостью. Этот материал доступен по цене, но у него есть существенный недостаток – цементная шпаклевка имеет зернистую структуру и сероватый оттенок, из-за чего на нее невозможно нанести белую краску.

Влагостойкая смесь светлого цвета, которую легко наносить на поверхность. Но шпаклевку нельзя использовать там, где отмечаются резкие перепады температур. То есть, она абсолютно не подходит для фасадов.

Является полностью синтетической. Она разработана с учетом особенностей помещений с повышенной влажностью и применяется для финишной отделки стен под окрашивание или поклейку обоев. Это прочный материал, который не растрескивается и может иметь декоративный характер – с его помощью дизайнеры декорируют стены (нанося рисунок на сырой слой шпатлевки).

Отличается содержанием в своем составе высокотехнологичных частиц, а при контакте с воздухом происходит полимеризация. В нанесении полимерной шпатлевки не должно возникать сложностей, так как она долго остается пластичной. Но следует помнить, что этот материал токсичен, а потому во время работы с ним необходимо пользоваться респиратором.

Это недорогой вариант водостойкой шпаклевки, выпускаемый в виде порошка, предназначенного для разведения водой. Выбирая, чем шпатлевать стены в «непривередливых» помещениях, следует отдать предпочтение масляно-клеевой шпатлевке.

Если брать за основу классификации назначение шпатлевки, можно выделить следующие виды материала:

  • Финишная (готовый к применению состав).
  • Выравнивающая (подходит для первичной подготовки стен или потолков).
  • Универсальная (используется как для выравнивания, так и для финального этапа отделки).

В зависимости от формы выпуска шпатлевка бывает следующих видов:

  • Сухая — порошковая шпатлевка, которую необходимо разводить водой. Она быстро застывает, поэтому требует скорой выработки.
  • Готовая – может сразу использоваться по назначению. Этот материал значительно дороже, но при этом долговечнее и проще в использовании.

Определяясь с видом шпатлевки, необходимо учитывать ее сочетаемость с другими используемыми строительными материалами.

Критерии выбора

Выбирая шпатлевку для ванных комнат, стоит рассмотреть влагостойкие смеси, предназначенные специально для таких помещений. Смесь подбирают в зависимости от материала, который необходимо выровнять, а также от показателей температуры и влаги в помещении. Упростить выбор помогут следующие советы:

  • Для гостиной, спальни, детской и других помещений, где показатели влажности имеют среднее значение, подойдет гипсовая шпатлевка, а для ванной комнаты – акриловая или цементная.
  • На потолки обычно наносят акриловый состав, с помощью которого можно добиться гладкой и ровной поверхности, но для этих целей подходит и гипсовый.
  • Для стен из гипсокартона или дерева лучше всего подходит акриловая шпатлевка, но при условии, что помещение сухое.
  • Под обои подойдет и дешевый цементный вариант, но, если стены будут окрашиваться, стоит обработать их гипсовой или полимерной шпаклевкой, что позволит создать гладкий и ровный слой.
  • Для наружных работ лучше использовать цементную или акриловую фасадную смесь.

Выбирая строительные материалы, не стоит забывать о таких показателях как состав, качество, срок годности, соблюдение условий хранения.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к шпаклевке стен в ванной комнате или в другом помещении, где требуется применение влагостойкого материала, необходимо выполнить следующие действия:

  • Высчитать рабочую площадь.
  • По кривизне поверхности рассчитать примерно среднюю толщину выравниваемого слоя.
  • Определить объем шпатлевки и добавить 10% для запаса.
  • Приобрести нужные материалы.
  • Подготовить инструменты: маленький и большой шпатель, емкости для воды, грунтовки и приготовления раствора, перфоратор с насадками, уровень, валики и кисти, наждачную бумагу, металлическую щетку, стремянку.
  • Позаботиться о средствах индивидуальной защиты – перчатках, спецодеже, респираторе, очках.

Когда эти пункты будут выполнены, можно приступать к подготовке стен. Если речь идет о влажном помещении (например, ванная комната), приготовление будет состоять из следующих этапов:

  • Удаление старого отделочного покрытия или его дефектных участков.
  • Демонтаж выступов (наплывов, камней или металлических фрагментов).
  • Очищение рабочей поверхности от пыли, грибка и иных загрязнений.
  • Заполнение крупных повреждений (при помощи монтажной пены или цементного раствора).
  • Обработка поверхности специальным средством, предотвращающим появление плесени.
  • Покрытие стен грунтовкой.

Не стоит экономить время на подготовке к шпатлеванию. От того, насколько качественно будет проведена подготовка, будет зависеть надежность, прочность и внешний вид готовой поверхности.

Нанесение состава

Когда все подготовительные манипуляции выполнены, можно переходить к основным этапам:

  • Для начала следует определить количество наносимых слоев.
  • Затем подготовить раствор согласно инструкции на упаковке (если не используется готовый материал).
  • Теперь нужно нанести грунтовку на поверхность стен (она обеспечит лучшее сцепление).
  • После грунтования можно приступать к нанесению влагостойкой шпатлевки, предназначенной для ванной. Перед накладыванием каждого нового слоя важно убедиться в высыхании предыдущего.
  • Финишный слой зашлифовывается.

В идеале грунтовку наносят после каждого слоя шпатлевки. Это сделает покрытие более крепким и долговечным.

Во время работы обязательно нужно корректировать ровность получаемой поверхности, а если участок большой – использовать правило, набрасывая рабочий состав на основание. Выводить углы лучше при помощи специального углового шпателя, а на хорошо оштукатуренную поверхность достаточно нанести только финишный слой.

Советы профессионалов

Нанесение влагостойкой шпатлевки для ванной или других помещений с высоким уровнем влаги – непростая задача. Чтобы успешно с ней справиться, следует прислушаться к советам профессионалов:

  1. Перед нанесением состава необходимо обработать поверхность противогрибковым средством, так как влажная среда подвержена риску появления подобных образований.
  2. При самостоятельном приготовлении шпатлевки из сухой смеси нужно проследить, чтобы она имела однородную структуру. Готовый материал следует тщательно перемешать.
  3. Стартовая шпаклевка лучше всего наносится двумя шпателями: маленьким зачерпывается смесь и наносится на большой.
  4. Если необходимо два слоя стартового состава, между ними устанавливается армирующая сетка и наносится грунтовка.

Финишная шпаклевка для влажных помещений используется после того, как стартовый слой полностью высохнет. Чтобы получить идеально гладкую поверхность, можно размыть финальный слой грунтовкой и зашлифовать.

Оцените статью
Добавить комментарий