Какие бывают системы заземления?

Системы заземления

1. Введение.

Заземление является одним из основных факторов обеспечивающих защиту от поражения электрическим током. В соответствии с главой 1.7 ПУЭ все системы заземления электроустановок можно разделить на две группы:

  • системы с глухозаземленной нейтралью к ним относятся система заземления TN (которая в свою очередь делится на системы TN-C, TN-C-S, TN-S) и система заземления TT
  • системы с изолированной нейтралью к ним относится система заземления IT

Первая буква аббревиатуры указывает на характер заземления источника питания, а вторая — на характер заземления открытых проводящих частей электроприемника:

  • T (от франц. terre — земля) — заземлено;
  • N (от франц. neutre — нейтраль) — соединение с нейтралью источника питания (зануление);
  • I (от франц. isolé — изолированный) — изолировано от заземления.

Так же в статье встречаются следующие аббревиатуры:

  • N — функциональный (рабочий) ноль — нулевой проводник используемый для подключения электроприемника.
  • PE — защитный ноль — защитный проводник предназначенный для заземления корпусов электрооборудования.
  • PEN — проводник совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Теперь подробно разберем перечисленные типы систем заземления.

2. Система заземления TN

Система TN — это система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания посредством нулевых защитных проводников (п.1.7.3. ПУЭ).

Как уже было написано выше система TN подразделяется на следующие системы (подсистемы): TN-C, TN-C-S, TN-S.

2.1 Система заземления TN-C

Система TN-C — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. То есть при данной системе применяется общий PEN-проводник который используется как для подключения электроприемников так и для зануления их открытых проводящих частей (корпусов).

Система заземления TN-C схема:

Как видно на схеме при данной системе выполняется зануление токопроводящих корпусов электрооборудования, это необходимо для того, что бы при замыкании фазного провода на корпус электроприемника, вследствие его обрыва или повреждения изоляции, произошло короткое замыкание которое, в свою очередь, привело бы к срабатыванию защитной аппаратуры (автоматического выключателя) и отключению напряжения.

Главным недостатком системы TN-C является утеря ее защитных функций в случае отгорания (обрыва) PEN-проводника, при этом на зануленном корпусе электрооборудования может возникнуть опасный для жизни электрический потенциал.

Из-за недостаточной степени защиты в настоящее время данная система не применяется, однако она все еще встречается в зданиях старой постройки. При реконструкции старых зданий система заземления TN-C заменяется на систему TN-C-S или TN-S.

2.2 Система заземления TN-C-S

Система TN-C-S — это система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Другими словами при данной системе имеется PEN-проводник который, в определенной части этой системы, разделяется на нулевой рабочий (N-проводник) и нулевой защитный (PE-проводник).

Согласно пункту 1.7.135 ПУЭ В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Таким образом схема системы заземления TN-C-S будет иметь следующий вид:

Примечание: перемычка между шинами должна иметь сечение не менее сечения PEN-проводника.

Данная система более надежна и обеспечивает более высоки уровень электробезопасности чем система TN-C, кроме того система TN-C-S обеспечивает защиту от обрыва нуля, а ее устройство обходится немногим дороже системы системы TN-C.

Однако эта система так же имеет существенный недостаток — при повреждении PEN проводника на участке сети между источником питания и зданием на всех корпусах электрооборудования соединенных с PE проводником появится опасный для жизни электрический потенциал.

Для предотвращения такого развития событий при системе TN-C-S выполняется повторное заземление PEN проводника, как показано на схеме.

Благодаря невысокой стоимости устройства системы TN-C-S и ее хорошими защитными характеристиками в настоящее время эта система получила наиболее широкое применение.

Подробную инструкцию по устройству заземления в частном доме по системе TN-C-S вы можете посмотреть здесь.

2.3 Система заземления TN-S

Система TN-S — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Система заземления TN-S схема:

Данная система обеспечивает высокий уровень безопасности, т.к. при ней исключена возможность возникновения опасного электрического потенциала на корпусах электрооборудования при повреждении питающей линии.

Однако система TN-S не получила широкого распространения ввиду своего главного недостатка — высокой стоимости, которая обусловлена необходимостью выполнения подключения электроустановок потребителей к источнику питания пятью проводами при трехфазном подключении либо тремя проводами при однофазном подключении, при этом отечественная энергетика ориентирована на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения, это значит, что при решении выполнить подключение по системе TN-S присоединение к существующим сетям электроснабжения будет невозможно, для такого подключения необходимо будет вести отдельную пятипроводную линию от источника питания (трансформаторной подстанции).

3. Система заземления TT

Система ТТ — это система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Система заземления TT схема:

В соответствии с пунктом 1.7.59. ПУЭ питание электроустановок по системе ТТ, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Кроме того в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

4. Система заземления IT

Система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Система заземления IT схема:

Система IT применяется, как правило, в электроустановках специального назначения, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, например лаборатории, угольные шахты, также может применяться в больницах для аварийного электроснабжения и освещения и т.п

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Системы заземления TN S, TN C S, ТТ

Для установки «земли» в жилых и промышленных помещениях используются различные типы проводов и принципы установки защитных конструкций. Системы заземления электроустановок TN (подтипы TN S, TN C S), ТТ и IT могут применяться как для частного дома, так и для квартиры.

Обозначение всех систем расшифровывается следующим образом:

  • Первая буква (t по умолчанию) – указывает на принцип работы источника питания;
  • Вторая буква (N, T, I) – определяет принцип заземления и защиты открытых частей различных электрических отводов. Эта маркировка является международно принятой аббревиатурой.

Фото — схемы

Классификация систем заземления и их описание по заземлению отводов:

  1. N – принцип зануления посредством подключения к нейтрали;
  2. T – контур заземлен;
  3. I – изолированный отвод, т. е., у электрооборудования нет открытых контактов. Это применяется в основном для защиты производственных установок.

Также современными параметрами ГОСТ введено такое понятие, как нулевой заземляющий проводник (используется в системах с напряжением до 1000 в). Он бывает N – просто нулевой, PE – земля, PEN – земля, объединенная с нулем.

Принцип работы каждой указанной системы разный, поэтому ПУЭ не разрешает использовать определенные типы защитного заземления до проверки соответствия требованиям определенных электрических сетей.

Назначение

Рассмотрим описание работы и схемы каждой из использующихся систем заземления.

TN – это система, в которой нейтральный провод глухо заземлен, а все остальные электрические отводы подключены к ней. Особенности этой схемы в том, что для её реализации возле трансформатора устанавливается специальный реактор, который гасит дугу, появляющуюся в проводке.

Фото — TN-C

У этой системы есть две разновидности: TN-С и TN-CS. TN-С характеризуется тем, что для защиты системы электроснабжения используется одни комбинированный отвод, объединяющий нейтраль и землю. Этот проводник чаще всего используется в жилых помещениях, промышленных зонах и т. д. У него свои достоинства и недостатки:

  1. К плюсам можно отнести простоту и универсальность установки. Устройство такого заземления легко производится своими руками;
  2. Но существенным недостатком является отсутствие отдельного заземляющего провода. Во многоквартирном доме такая система может быть не просто неэффективна, но и опасна. Кроме того, когда открытые отводы находятся под напряжением, они могут ударить током. Чтобы предупредить это, многие хозяева отдельно обустраивают зануление сети;
  3. Перед монтажом требуется провести предварительный расчет сечения проводников;
  4. При использовании этой методики нельзя производить выравнивание потенциалов;
  5. В основном она используется для заземления дачи, старых квартир или частных домов. Для современных новостроек применяется очень редко, т. к. технология не подходит по своим техническим характеристикам.

Сравнительно с ней, TN-CS более безопасна для бытового использования. Она состоит из двух кабелей: заземления и нуля. Если Вы обустраиваете проводку в новом доме, то рекомендуем обратить внимание именно на такой раздельный вариант, она идеально подойдет для нового жилого фонда.

Фото — TN-S

Протягивается она от самой трансформаторной подстанции, где напрямую заземляется. Из-за этого при установке можно столкнуться с рядом проблем. Помимо этого техническое проектирование и требования ПУЭ требуют для её реализации использования трехжильного либо пятижильного провода.

Чтобы упростить установку земли, придумали систему, объединяющую достоинства и упрощающую недостатки двух предыдущих. Это TN-C-S. Здесь, как и в TNC есть нулевой провод, который способствует повышению сопротивления при утечке, но, как и TNS, она раздельная. За счет этого обеспечивает мгновенную реакцию УЗО при аварийной ситуации.

Фото — TN-C-S

Не требует использования дорогого пятижильного провода и может монтироваться в любых постройках и для различного сечения проводников. При этом нужно отметить, что заземление производится по стоякам в подъезде, поэтому предварительно обязательно нужно взять разрешение у электропоставляющей компании. Также к недостаткам нужно отнести тот факт, что если обрывается заземляющий кабель, то открытые отводы стояков могут быть под высоким напряжением.

Схема системы глухого заземления и молниезащиты TT является глухозаземленной и полностью изолированной. В ней для подключения открытых отводов электроустановок или коммуникаций используются специальные нейтральные переходники. Её принцип действия очень простой, но он нецелесообразен для дома или квартиры. Если объяснить просто, то в землю у здания забивается металлический колышек, который соединяется с отводами. К такому контуру подключается оборудование. Установка такой системы допускается только в небольших нежилых помещениях, скажем, в бане, МАФе и прочих постройках. Также может использоваться для освещения или местного отопления (теплицы, инкубатора). Профессиональный вариант можно увидеть у компании Zandz.

Фото — TT

Главным достоинством такого стержневого метода является его мобильность. При необходимости все содержимое этой модульной конструкции просто переносится на другое место, чего нельзя сделать ни с одной другой «землей». Это очень удобно, если требуется замена, проверка, осмотр или ремонт постоянной стационарной системы.

Фото — стержень

Применение системы IT в основном производится различными лабораториями или медицинскими организациями. Монтаж осуществляется посредством нейтрали, которая изолируется от заземления. При этом иногда используется, где земля подключается за счет крепления нейтрального кабеля к приборам с очень высоким сопротивлением. Её техническое исполнение обеспечивает практически полное отсутствие различных магнитных полей, вихревых токов и других недостатков прочих систем заземления. Подобный комплект (Galmar и прочие) можно купить и использовать и в бытовых целях, но он довольно дорогой. Его стоимость варьируется от 50 долларов до нескольких сотен (цена зависит от протяженности системы).

Фото — IT

Видео: зануление и заземление

Технические параметры

К каждой системе выдвигаются определенные требования, они описываются в соответствующих ГОСТах, поэтому мы отдельно расскажем только про общие особенности:

  1. Для любого заземления требуется УЗО;
  2. Нельзя подключать землю к коммуникациям или другим выводам общего пользования;
  3. Для установки стационарных систем можно использовать заземляющий контур, отдельный колышек (как в стержневой) – запрещено;
  4. Перед началом электротехнических работ обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Более того, возможно понадобится взять разрешение на их проведение.
Читайте также:  Как сделать дырки на джинсах в домашних условиях красиво с видео и фото

Как сэкономить на отоплении дома электричеством

Выбор электричества в качестве основного источника тепла в доме воспринимается как крайний случай, ведь стоимость такого отопления обходится куда дороже, чем от газового или твердотопливного котла. Однако есть целый сонм проблем, которые делают электрические системы отопления безальтернативным вариантом. В этот момент и зарождается стремление разбираться, как сделать отопление дома электричеством дешево или сократить затраты на обогрев.

  1. Как удешевить обогрев дома
  2. Ночной тариф и теплоаккумулирующие емкости
  3. Умное отопление, контроллеры для управления электрокотлом
  4. Комбинированный вариант

Как удешевить обогрев дома

Электрический котел любого типа работает с высоким КПД 96-99%. Вся подаваемая электроэнергия переходит в тепло и далее через теплоноситель к радиаторам, обогревая дом. Оптимизировать работу самого котла уже не имеет смысла, как в случае с газовыми или твердотопливными котлами.

Также подразумевается, что переходить к удешевлению отопления логично только после утепления самого дома, минимизации теплопотерь, кроме необходимого минимума в основном приходящегося на вентиляцию, неизбежные потери через ограждающие конструкции и оконные проемы.

Чтобы уменьшить выплачиваемые суммы за электричество придется обратить внимание на сам процесс обогрева дома, а также возможные варианты удешевления электричества. Откинув совсем уж странные идеи и предложения, остается два основополагающих инструмента:

  • Перейти на смешанный тип оплаты электроэнергии, при котором в ночное время суток тариф дешевле.
  • Выработать оптимальный режим обогрева дома. Определить время, когда действительно в доме должно быть тепло, а когда нужно лишь поддержать допустимый минимум.

Лучший результат достигается в случае комбинирования этих инструментов.

Ночной тариф и теплоаккумулирующие емкости

Практически во всех регионах страны применяется раздельная система расчета стоимости электричества. При этом в ночное время стоимость одного киловатта существенно ниже, чем днем.

Такое предложение появилось не зря, ведь основная нагрузка на электростанции и распределительные сети днем гораздо выше, чем ночью, а управиться с такими перепадами достаточно сложно. Чтобы избежать этого, частному сектору предлагается режим оплаты, в котором использовать электричество ночью и экономить его днем выгоднее. Реализуется это установкой специального счетчика, запрограммированного считать стоимость электричества строго по установленному расписанию. Остается лишь определить, как обеспечить комфортный обогрев дома, чтобы котел работал в основном только ночью.

Однако перейти на ночной тариф еще пол дела. Нужно сделать так, чтобы тепло вырабатывалось котлом только ночью, когда это стоит меньше, а тепло поступало в дом круглые сутки, по крайней мере, и днем, когда это необходимо.

Решением становится теплоаккумулирующая емкость. Объемный резервуар с утеплением стенок, подключаемый к котлу отопления. Именно в нем будет накапливаться тепло в течение ночи. А днем отдаваться в систему отопления без задействования котла.

Конструктивно бак, может быть, простой емкостью с теплоносителем, включенной в систему отопления, в этом случае объем теплоносителя резко возрастает, как и тепловая инертность отопления. В другом варианте это утепленная по принципу термоса емкость наполненная водой, внутри которой располагается змеевик теплообменника. Объем теплоносителя в системе увеличивается не существенно, зато повышается тепловая инертность самого аккумулирующего бака.

Важно: наличие теплоаккумулирующего бака само по себе не снижает затраты электричества. Он нужен только для перевода котла в ночной режим работы по сниженному тарифу.

Вода обладает высокой теплоемкостью – 4,1-4,2 кДж*кг/К, каждый литр воды, нагреваясь на один градус тепла, поглощает тепло эквивалентное 1,163 Вт*ч. Выбор подходящего объема емкости определяется с учетом следующих факторов:

  1. Время нагрева до максимально допустимой температуры должно составить от 2 до 4-х часов при максимальной мощности работы котла.
  2. Эффективный перепад температуры теплоносителя в баке за время дневного использования не должен превышать 30°С при восполнении теплопотерь здания в течение дня.

Первый пункт можно взять за основу, тогда выбрать минимальный объем резервуара не составит проблемы, учитывая, что мощность котла выбрана именно исходя из реальных теплопотерь по зданию. Например, для котла мощностью 12 кВт в течении t= 4 часа, будет затрачено Qз = 48 кВт*ч, которые должна аккумулировать вода в баке.

Зная теплоемкость воды в эквиваленте λ = 1,163 Вт*ч*кг/K, и учитывая эффективный перепад температуры ΔT= 30°С, не сложно рассчитать объем: V= Qз/ (λ* ΔT)=48000/(1,163*30)= 1375 литра. Данное значение определяет минимальный объем бака.

Максимальный объем бака определяется по второму пункту. Допустим теплопотери в здании – 9 кВт. В течение дня, когда действует больший тариф на электроэнергию, котел желательно не включать вовсе, значит аккумулированного тепла должно хватить на покрытие теплопотерь в течении 12 часов, нужно 108 кВт/ч. По известной формуле объем бака выходит равным 3095 литров. Однако для его нагрева потребуется гораздо больше времени работы котла.

Объем следует подбирать между полученными значениями притом ближе к первому значению, чтобы котел в ночное время не работал слишком долго без перерывов, что может сказаться на его долговечности. При использовании готовых аккумулирующих баков ориентироваться лучше на данные, предоставленные производителем, таблица с указанием времени нагрева всего объема бака при заданной мощности котла.

Схема включения аккумулирующего бака предельно проста. Он подключается к котлу параллельно всей системе отопления, как показано на рисунке.

Первый насос, установленный между котлом и баком, работает одновременно с котлом. Включать их должен контроллер по расписанию или вручную так, чтобы основная работа приходилась на время сниженного ночного тарифа.

Второй насос перекачивает теплоноситель непосредственно к контурам отопления, радиаторам. Он включается по сигналу термостата, определяя оптимальный режим обогрева помещений.

В сухом остатке нужна не сложная доработка:

  1. Установить бак требуемого объема и дополнительный насос, а также таймер для включения котла в ночное время.
  2. Перейти на тарификацию электроэнергии с учетом низкой стоимости за кВт*ч ночью.
  3. В обязательном порядке установить расширительный бак с учетом увеличенного объема теплоносителя в системе.

Количество затраченной энергии не уменьшится, зато счета за электроэнергию будут куда скромнее.

Умное отопление, контроллеры для управления электрокотлом

Самый простой способ оптимизировать работу электрического котла и, соответственно, снизить затраты электроэнергии – это установить контроллер с поддержкой недельного расписания и термодатчиков, располагаемых снаружи и изнутри дома.

Электрический котел в плане автоматизации куда проще и надежнее газового или твердотельного котла. Для газового по умолчанию устанавливается только температура теплоносителя в баке. Менять ее приходиться только вручную и чаще «на глазок». Для твердотопливного все еще хуже, ведь нужно регулярно подбрасывать уголь или дрова и конечный результат сложно проконтролировать или настроить.

Если же разобраться по сути, то постоянный и равномерный нагрев дома не нужен.

Днем, когда дома никого нет, включать отопление на полную мощность нет смысла, достаточно поддерживать, например 16-18°С и только.

Максимальная отдача нужна лишь утром и вечером, когда все дома и хочется создать комфортные условия.

Ночью опять-таки температуру можно снизить, что актуально и в плане экономии, и в плане здорового образа жизни.

В выходные, когда весь день кто-то есть дома, в течение дня поддерживается комфортная температура и только ночью можно снизить температуру батарей или теплого пола.

Речь не идет о том, чтобы постоянно сидеть в холодном доме. Достаточно учесть время, в течение которого прогревать дом сверх меры не следует, и указать электрическому котлу соответствующий режим. В дополнение к этому контроллер способен учитывать не только фактическую температуру внутри помещения, но и снаружи. Если на улице стало резко холодать, он отдаст котлу команду «повысить обороты».

У такого подхода есть два несомненных плюса даже в сравнении с использованием аккумулирующего бака:

  • Стоимость контроллера ниже, чем стоимость изготовления или покупки аккумулирующего бака и дополнительного оборудования.
  • Установка контроллера не требует специфических навыков и занимает несколько часов, считая вместе с настройкой.

В конечном счете, контроллеру достаточно задать такие параметры:

  • оптимальная температура в помещении;
  • минимальная температура в период простоя;
  • расписание работы котла по дням недели и времени суток.

В некоторых системах автоматизации есть возможность установить целевую температуру даже для отдельных помещений, что еще больше снимает нагрузку на отопительное оборудование. Однако такой вариант потребует существенных стартовых вложений, что не всегда уместно.

Фактически у всех электрических котлов есть возможность подключения внешних контроллеров управления. Для самодельных устройств достаточно приобрести блок управления ТЭНами или другой нагрузкой с возможностью подключения внешних управляющих сигналов.

Комбинированный вариант

В обоих случаях, так или иначе, используется внешнее управление работой котла. Естественно, лучший результат по экономии электроэнергии будет достигнут при совместном использовании аккумулирующего бака, работы по низкому ночному тарифу и контроллера управления с недельным и суточным расписанием.

Аккумулирующий бак позволит накапливать тепло ночью и отдавать его в систему отопления днем, а контроллер управления сможет не только задать время ночного включения котла но и самым оптимальным образом определить затраты тепла в течение дня и недели.

Оба варианта примерно равны по стоимости и равнозначны по эффективности, а главное что положительный результат суммируется при совместном использовании. Если у котла, например, указано, что при номинальной мощности можно ожидать затраты электроэнергии на отопление дома в размере 700-950 кВт*ч, то при использовании двух озвученных оптимизаций вполне реально снизить затраты до 450-500 кВт*ч и целиком перевести их на дешевый ночной тариф. Главное, что результат будет достигнут без снижения уровня комфорта для проживающих в доме.

Сколько электроэнергии потребляет электрический котел в месяц: способы расчета и экономии

Данные о том, сколько потребляет электрокотел, помогут владельцу частного дома сопоставить затраты на отопление с возможностями семейного бюджета. Они могут оказаться непомерно высокими, и тогда потребуются меры по снижению расхода энергоносителя. Существует несколько способов сделать это.

От чего зависит потребляемая мощность электроэнергии электрокотла

На эту величину влияет несколько факторов:

  1. Теплопотери дома.
  2. Принцип действия отопителя.
  3. Его функциональность.
  4. Комплектация системы обогрева.
  5. Качество монтажа соединений.

Главным является первый пункт.

Те, в свою очередь, зависят от следующих факторов:

  • термического сопротивления ограждающих конструкций;
  • их площади, т.е. размеров дома;
  • разности температур внутри и снаружи;
  • освещенности солнцем;
  • продуваемости.

По принципу действия котлы делятся на два типа:

  • резистивные — ТЭНовые, электродные, индукционные;
  • тепловые насосы.

Первые осуществляют нагрев за счет сопротивления токопроводящего элемента. КПД у этих видов близок к 100%, т.е. они преобразуют электричество в тепло в соотношении 1:1.

Вторая категория работает иначе. Насос использует электроэнергию для «выкачки» тепла из низкопотенциального источника — грунта на глубине в 2 м и более, где температура зимой не опускается ниже +7 ˚С…+10 ˚С. Соотношение здесь намного выгоднее. За каждый кВт тока, который будет расходовать котел, он выдаст в 3-5 раз больше тепла.

В нашей стране такие системы пока применяются редко. Причина кроется в их дороговизне. Больших вложений требует не только покупка котла, но и устройство обширного наружного теплообменника. Тот представляет собой контур из труб, врытый в землю на большом участке либо помещенный в глубокую скважину.

По функциональности котлы делятся на виды:

  • предназначенные для генерации тепла только в системе отопления;
  • работающие еще и как проточные водонагреватели.

При использовании второго типа счетчик будет наматывать в 1,5 раза больше.

В пункте о комплектации речь идет о других электропотребителях помимо нагревательных элементов. Есть модели, оснащенные циркуляционным насосом и блоком автоматики. В сумме эти устройства потребляют 60-150 Вт. В сравнении с мощностью нагревателей, исчисляющейся киловаттами, такое количество выглядит мизерным, им можно пренебречь.

От качества монтажа зависит сопротивление в местах соединений проводов. Если оно будет невысоким, например, опрессовочная гильза плохо обжата либо применили запрещенную ПУЭ скрутку, контакт будет греться, забирая на себя часть потребляемой мощности. Наличие таких мест выявляют специальной проверкой. Она состоит в замере сопротивления петли «фаза-ноль».

Как правильно рассчитать

Наиболее точный способ — вычислить теплопотери дома при среднезимней температуре на улице и затем умножить эту величину на продолжительность отопительного сезона. При этом каждая ограждающая конструкция (стены, пол, чердачное перекрытие) рассматривается отдельно, учитываются ее площадь и материал. Теплотехнический расчет отличается сложностью. Лучше поручить его опытному инженеру из проектной организации.

Если все-таки есть желание произвести вычисления своими силами, следует изучить методику в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Температуры и коэффициенты приведены в «Строительной климатологии».

Оценить расход электричества приближенно помогут приведенные ниже упрощенные способы.

Читайте также:  Корпусная мебель: виды, особенности, достоинства

По мощности

Метод применяется, если достоверно известно, что котел подобран правильно.

Действуют по следующей схеме:

  1. Вычисляют среднюю мощность энергопотребления за сезон. Считается, что она составляет 50% номинальной.
  2. Определяют расход электричества за сутки.
  3. Умножают результат на количество дней в отопительном периоде.

Для наглядности необходимо рассмотреть метод на примере. Условия следующие:

  • в доме установлен теплогенератор на 12 киловатт;
  • продолжительность холодного периода составляет 180 дней.
  1. Усредненная мощность: 12 × 0,5 = 6 кВт.
  2. Суточное потребление энергоресурса: 6 × 24 = 144 кВт*ч.
  3. То же за сезон: 144 × 180 = 25 920 (кВт*ч).

При стоимости 3,89 руб./кВт*ч (тариф для домов с электрическими плитами и отоплением в Московской области на 2020 г.) общие затраты составят: 25 920 × 3,89 = 100 821 руб.

По характеристикам жилья

В ряде случаев котел подбирается с большим запасом производительности, например:

  • используется двухконтурная модель;
  • для региона характерны редкие экстремальные похолодания с резкими падениями температуры;
  • ожидается достройка дома и, как следствие, расширение системы отопления.

В таких условиях рассчитать по номинальной мощности количество энергии, расходуемое на обогрев, не представляется возможным. Отталкиваются от теплопотерь в самую холодную пятидневку.

Их определяют по упрощенной формуле: Q = (V * dt * K)/860, где:

  • Q — теплопотери, кВт;
  • V — суммарный объем отапливаемых помещений, куб. м;
  • Dt — разность температур внутри и снаружи, ˚С;
  • K — коэффициент, учитывающий конструктивные особенности здания.

Два последних параметра определяют с помощью нормативных документов. Так, для расчета dt нужны внутренняя и минимальная наружная температуры (средняя за самую холодную пятидневку).

Первую диктуют санитарные нормы:

  1. Для наименьшей зимней температуры выше -31˚С. В угловой или торцевой комнате — +20 ˚С, в центральной — +18 ˚С.
  2. Ниже -31˚С. Соответственно, +22 ˚С и +20 ˚С.

Минимальный показатель термометра в самую холодную пятидневку для региона определяют по таблице в СНиП «Строительная климатология».

  • Хабаровск: -29 ˚С;
  • Сургут: -43 ˚С;
  • Смоленск: -25 ˚С;
  • Санкт-Петербург: -24 ˚С;
  • Саратов: -25 ˚С;
  • Петрозаводск: -28 ˚С;
  • Пермь, Орел: -25 ˚С;
  • Новосибирск, Омск: -37 ˚С;
  • Москва: -25 ˚С;
  • Мурманск: -30 ˚С;
  • Астрахань: -21 ˚С.

Значение коэффициента К принимают в зависимости от типа строения (в скобках указано число камер в стеклопакете):

  • оклеенное минеральной ватой или пенопластом (3): 06-09;
  • без утепления, стены по 500 мм (2): 1-1,9;
  • толщина ограждающих конструкций — 250 мм (1): 2-2,9.

Величина Q — это утечки в самые сильные холода. Для вычисления энергозатрат потребуется их среднее значение. Его принимают равным:

  • в декабре, январе и феврале — 50% от максимального;
  • в ноябре и марте — 30%;
  • в октябре и апреле — 15%.

Приведем пример расчета.

Имеется здание со следующими параметрами:

  • размеры в плане — 6 х 9 м;
  • число этажей — 2;
  • высота потолка — 2,7 м;
  • тип — утепленное, с трехкамерными стеклопакетами;
  • местоположение — Подмосковье (температура самой холодной пятидневки -25 ˚С);
  • внутренняя t +22 ˚С.

Суммарный объем отапливаемых помещений: V = 2 * 6 * 9 * 2,7 = 291,6 куб. м.

Dt = 22 — (-25) = 47 ˚C.

Значение К — среднее из диапазона: 0,75.

Теплопотери: Q = (291.6 * 47 * 0,75) / 860 = 12 кВт.

  1. В декабре, январе и феврале: 12 × 0,5 = 6 кВт. Суммарное энергопотребление за 90 дней: 6 × 24 × 90 = 12 960 кВт*ч.
  2. В ноябре и марте: 12 × 0,3 = 3,6 (кВт). Всего 3,6 × 24 × 61 = 5 270 киловатт-часов.
  3. В октябре и апреле: 12 × 0,15 = 1,8 кВт. Итого 1,8 × 24 × 61 = 2635 (кВт*ч).

Общее количество за отопительный сезон: 12 960 + 5 270 + 2 635 = 20 865.

Платить придется 20 865 × 3,89 = 81 165 руб.

О том, сколько на практике потребляет электрический котел отопления в месяц, можно судить по сведениям от домовладельцев. Ниже приводится несколько примеров:

  1. Строение из керамзитоблока с утеплением (5 см пеноплекса) и облицовкой кирпичом в Сибири. Площадь — 160 кв. м. Средние затраты за январь — 18-20 тыс. руб.
  2. Каркасник, 165 кв. м, юг России. В среднем за 30 дней выплачивается 13 тыс. руб.
  3. Здание из газобетона, 120 кв. м, хорошо утепленное. Средняя полоса. За ноябрь — апрель платили по 14 тыс. руб.

По приведенным данным можно определить наиболее экономичный тип домов. Это строения, возведенные по каркасной технологии.

Способы экономии электроэнергии

Снизить затраты помогут такие меры:

  1. Утепление дома.
  2. Уменьшение температуры в нем. Энергозатраты падают по 5% на каждый градус.
  3. Применение погодозависимой автоматики.
  4. Программирование котла.
  5. Эксплуатация прибора только ночью по льготному тарифу.
  6. Устройство теплого пола.

Некоторые пункты нужно разъяснить.

Главный элемент погодозависимой автоматики — термодатчик на улице. От него данные о потеплении поступают на контроллер и тот успевает вовремя уменьшить теплопроизводительность котла. В результате предотвращается перегрев помещения, электрическая энергия используется рационально.

Если подключение погодозависимой автоматики не предусмотрено, необходимо установить выносной термостат. Он обеспечивает поддержание заданной пользователем температуры в комнатах.

Простая автоматика учитывает только нагрев теплоносителя. При повышении наружной температуры наблюдается перерасход тока.

Функция программирования позволяет задать режим работы в разное время суток.

  • с 9-00 до 17-00, когда хозяева на работе, поддерживается температура +15 ˚С;
  • ночью — +18 ˚С;
  • в остальное время — +22 ˚С.

К котлу без данной функции можно подключить программируемый выносной термостат.

Для получения льготной ночной ставки делают следующее:

  1. Переходят на дифференцированную форму учета энергопотребления (нужен специальный прибор).
  2. Врезают в систему отопления теплоаккумулятор.
  3. Устанавливают котел с мощностью вдвое больше расчетной.

Контур разделяется на две независимые части. Котел греет воду только в теплоаккумуляторе, доводя ее температуру до +98 ˚С. Работает он ночью, когда цена за киловатт-час падает с 389 до 1,86 руб.

С противоположной стороны к теплоаккумулятору через смесительный узел подсоединена система труб и радиаторов с собственным циркуляционным насосом. Когда температура рабочей среды в ней снижается до установленного пользователем минимума, 3-ходовой клапан открывается, в контур поступает кипяток.

В этом варианте счетчик будет «мотать» так же, но киловатт-часы обойдутся дешевле: по 1,86 вместо 3,89 руб. Затраты снизятся более чем на 50%.

Объем накопителя необходимо рассчитать в соответствии с теплопотерями. Он представляет собой большую емкость, оклеенную минеральной ватой. Нельзя использовать пенопласт или другой полимерный теплоизолятор: при контакте с горячими поверхностями эти материалы выделяют вредные газы.

Экономичность системы «теплый пол» обусловлена двумя обстоятельствами:

  • она работает в низкотемпературном режиме (+35… +38 ˚С);
  • нагретый воздух не соприкасается с наружными стенами.

Первый пункт становится понятным, если вспомнить методику расчета мощности котла. Теплопотери находятся в прямой зависимости от разности температур. Они тем ниже, чем меньше нагревается воздух системой отопления.

Вывод

Количество электроэнергии, которое котел расходует за отопительный сезон, в первую очередь зависит от теплопотерь дома. Необходимо утеплить его, чтобы обогрев обошелся дешевле. Есть и другие способы снижения расходов. Самый эффективный состоит в реализации дорогостоящего проекта по установке теплового насоса.

Расход электроэнергии на обогрев дома

Альтернативные источники отопления чаще всего нужны для того чтобы снизить расход электроэнергии на отопление дома и других коммунальных услуг. Центральное отопление не только является слишком дорогим, но и нередко возникают сомнения относительно его эффективности. Даже если такая отопительная система рассчитана верно и работает правильно, все равно придется выкидывать довольно крупные суммы за коммунальные счета. Поэтому довольно часто устанавливают альтернативные отопительные системы, которые будут более экономичными. И в данном случае возникают вопросы — сколько стоит отопление электричеством и какое электрическое отопление самое экономичное?

Ниже рассмотрим работу электрообогрева, а также экономичность отопительного оборудования.

Работа электрообогрева

Главная идея состоит в том, чтобы сэкономить как можно больше денег, однако при этом отопление электричеством по сравнению с газом должно быть достаточно эффективным. Для того чтобы добиться экономии, существует несколько основных методов. Один из способов экономии зависит от производителей отопительного оборудования. Многие устройства работают только тогда, когда необходимо поддержать определенный температурный режим в помещении. Еще один способ для того чтобы отопление было более экономичным – это усовершенствование отопительной системы.

Электрическое отопление дома

Посредством электричества можно отапливать далеко не все типы помещений. О сокращении затрат довольно часто задумываются руководители различных предприятий.

Совет: Экономное электрическое отопление на сегодняшний день – это не миф, а реальность. В некоторых странах используют, в основном, только экономичное электрическое отопление.

Электроэнергию куда более выгодно оплачивать, чем тот же газ или, например, уголь или поленья. Такое самое дешевое отопление электричеством может использоваться не только для местного обогрева, но и для общего.

Многим кажется, что организация альтернативных отопительных систем требует больших затрат, однако мало кто принимает во внимание тот факт, что такая система через пару лет себя полностью окупит.

Экономичность отопительного оборудования

Многие из производителей часто описывают свою продукцию только с хорошей стороны или говорят о том, насколько она экономична, рассказывая, как сэкономить на отоплении электричеством. Однако нередко бывает такое, что все получается совсем наоборот. Таким образом, вы не только не сэкономите, но еще и потеряете деньги. Очень часто это может вызвать недоверие к другим производителям, и тогда подобрать оборудование будет еще трудней. С электроотоплением таких ситуаций возникать не должно.

Совет: Самое главное – это хорошо утеплить всю постройку и проследить за тем, чтобы не было утечек тепла на улицу.

Тогда отопительная система – дешевое отопление электричеством, будет экономичной и будет работать на кошелек своего владельца. Кроме того, альтернативная отопительная система позволит снизить примерно на 40% процентов затраты, которые необходимы, чтобы оплатить коммунальные услуги. Такая цифра может быть и намного больше.

Если дом не утеплен достаточно хорошо, то в таком случае ни одна из отопительных систем не будет эффективной, включая самое экономное электрическое отопление. Некомфортные температурные условия в доме – это еще полбеды. Другая проблема заключается в том, что будет образовываться конденсат, а это впоследствии приведет к образованию плесени и вредных грибков.

Для того чтобы отопление электричеством по цене газа была как можно более экономной и ваш семейный бюджет не так сильно страдал, необходимо в обязательном порядке уделить должное внимание утеплению дома. Если теплоизоляция будет на высоком уровне, то теплые массы воздуха будут оставаться в помещении, а приборы можно будет на время отключить. Те приборы, которые оснащены автоматикой, будут и вовсе отключаться самостоятельно. Для того чтобы экономия была более значимой, перед тем, как сэкономить на электрическом отоплении, лучше всего использовать современное оборудование. Оно хоть и стоит несколько дороже, но через короткий период времени оно себя полностью окупит.

Совет: Альтернативные отопительные системы намного более выгодны по сравнению с централизованным отоплением. Например, водные батареи будут работать все время, и их невозможно отключить, если в их работе нет надобности.

Такая система может работать тогда, когда необходимо, а по мере надобности отопление можно отключить. Однако, когда оборудование будет вновь включено, потребуется некоторый интервал времени для того чтобы помещение полностью обогрелось. Экономное отопление электричеством может нагреть воздух в помещении до оптимальной температуры за считанные минуты.

Подробнее об электрическом экономичном котле смотрите в видео:

Сколько киловатт нужно для дома. Таблица расхода электроэнергии

Наше современное общество не представляет свою жизнь без электричества. Оно плотно укоренилось в повседневной и производственной жизни человека двадцать первого века.

Электроэнергию используют не только для освещения улиц, жилых домов и других помещений. Сегодня электроэнергия нужна для питания телефона, компьютера, телевизора и еще многих бытовых приборов в наших домах, которые значительно облегчают жизнь современного человека.

Многие владельцы домов используют электроэнергию для отопления, хоть это и не самый дешевый вид отопления, но достаточно надежный и простой в эксплуатации.

Как люди в прошлом, так и современное общество не может существовать без электроэнергии. С каждым годом ученые разрабатывают все новые технологии, которые нуждаются в электропитании. Конечно, сегодня электрический ток используется более широко, чем раньше. Но через несколько десятков лет его потребление увеличиваться в несколько раз. Так, например, если лет 10 назад для дома или квартиры было достаточно 1,5 — 2 кВт электроэнергии, то сегодня этот показатель вырос до 15 кВт, практически в 10 раз.

Читайте также:  Маленькие колонки (27 фото): как сделать мини-колонку своими руками? Обзор круглых моделей для музыки, с флешкой, бумбокс и других

Давайте попробуем разобраться, сколько киловатт нужно для дома в настоящее время.

Потребители электроэнергии в доме

В постановлении Правительства РФ №334 «О совершенствовании порядка технического присоединения потребителей к электрическим сетям» от 21.04.2009 года сказано, что частное лицо может подключить к своему дому до 15 кВт. Исходя из этой цифры будем делать расчет, а хватит нам сколько киловатт для дома. Чтобы провести расчет нужно знать сколько электроэнергии потребляет каждый электроприбор в доме.

Таблица мощности бытовых электроприборов

В таблице мощности бытовых электроприборов указаны приблизительные цифры потребления электроэнергии. Расход энергии зависит от мощности приборов и частоты их использования.

Электрический приборРасход мощности, Вт
Бытовая техника
Электрический чайник900-2200
Кофемашина1000-1200
Тостер700-1500
Посудомоечная машина1800–2750
Электрическая плита1900–4500
Микроволновка800–1200
Электрическая мясорубка700–1500
Холодильник300–800
Радио20–50
Телевизор70–350
Музыкальный центр200–500
Компьютер300–600
Духовка1100–2500
Электрическая лампа10–150
Утюг700–1700
Очиститель воздуха50–300
Обогреватели1000–2500
Пылесос500–2100
Бойлер1100–2000
Проточный водонагреватель4000–6500
Фен500–2100
Машина стиральная1800–2700
Кондиционер1400–3100
Вентилятор20–200
Электроинструменты
Дрель500–1800
Перфоратор700–2200
Пила дисковая700–1900
Рубанок электрический500– 900
Лобзик электрический350– 750
Машина шлифовочная900–2200
Циркулярная пила850–1600

Давайте сделаем небольшой расчет на основе данных таблицы потребляемой мощность бытовых электроприборов. Например, в нашем доме будет минимальный набор электроприборов: освещение (150 Вт), холодильник (500 Вт), микроволновка (1000 Вт), стиральная машинка (2000 Вт), телевизор (200 Вт), компьютер (500 Вт), утюг (1200 Вт), пылесос (1200 Вт), посудомоечная машина (2000 Вт). В сумме эти приборы будут потреблять 8750 Вт, а учитывая то, что эти приборы разом включаться практически никогда не будут, полученную мощность можно разделить пополам.

Сколько киловатт нужно для отопления дома?

Главными потребителями электрического тока в домах, являются освещение, приготовление еды, отопление и горячая вода.

В холодный период, важно обратить внимание на отопление дома. Электрическое отопление в доме, может быть нескольких видов:

  • водяное (батареи и котел);
  • чисто электрическое (конвектор, теплый пол);
  • комбинированное (теплый пол, батареи и котел).

Давайте рассмотрим, варианты электрического отопления и расход электроэнергии.

  1. Отопление с помощью котла. Если планируется установка электрокотла, то выбор должен падать на трехфазный котел. Система котла одинаково разделяет электрическую нагрузку на фазы. Производители выпускают котлы с разной мощностью. Чтобы правильно его подобрать можно сделать упрощенный расчет, площадь дома разделить на 10. Например, если дом имеет площадь 120 м2, то для отопления понадобится котел мощностью 12 кВт. Чтобы сэкономить на электроэнергии нужно установить двухтарифный режим использования электроэнергии. Тогда ночью котел будет работать по экономному тарифу. Также в дополнении к электрокотлу нужно установить буферную емкость, которая в ночное время будет накапливать теплую воду, а днем раздавать на отопительные приборы.
  2. Конвекторное отопление. Как правило, конвектора устанавливаются под окна и подключают напрямую в розетку. Их количество должно соответствовать наличию окон в комнате. Специалисты рекомендуют посчитать общую сумму, на расходную мощность всех обогревательных приборов и одинаково распределить ее по всем трем фазам. Например, к первой можно подключить обогрев одного этажа. К другой фазе, весь второй этаж. К третьей фазе, присоединить кухню и санузел.Сегодня конвектора обладают усовершенствованными функциями. Так можно устанавливать желаемую температуру и выбирать время на обогрев. Для экономии можно устанавливать время и дату работы конвектора. На приборе установлена возможность «мультитарифа», которая включает обогреватель, на нужную мощность или в льготный тариф (после 23–00 и до 8–00). Расчет энергии для конвекторов аналогичен котлу в предыдущем пункте.
  3. Отопление с помощью теплого пола. Очень удобный вариант отопления, так как можно для каждой комнаты устанавливать желаемую температуру. В месте установки мебели, холодильника, а также ванной, монтировать теплый пол не рекомендуется. Как показывают расчеты, дом в 90 м2 с установленным конвектором и теплым полом, на одном этаже, расходует от 5,5 до 9 кВт электроэнергии.

Как экономить электроэнергию?

На сегодняшний день есть множество вариантов экономии электроэнергии. Эти способы совсем несложные, но чтобы они работали нужно каждый день их применять. Сокращение потребления электроэнергии не только сохранит бюджет семьи, но и уменьшит выбросы в окружающую среду.

Простые и проверенные временем методы экономии

  1. Применение энергосберегающих лампочек. Такие лампы практически не нагреваются, поэтому затраты электроэнергии идут только на освещение. В среднем срок эксплуатации таких ламп до 3 лет, а это значительно сэкономит расходы. Такие лампы расходуют в 5 раз меньше электроэнергии, их срок службы в 10 раз длиннее и окупаются через 1 год.
  2. Пользуясь бытовой техникой, важно придерживаться инструкции. Возьмем к примеру, холодильник. Его нельзя ставить возле плиты или батареи, так как прибору нужно будет работать бесперебойно, чтобы поддерживать необходимую температуру. То же относится и к моменту, когда ставится горячая еда. Важно не забывать своевременно размораживать холодильник, так как лед в морозилке способствует большим затратам электроэнергии (до 20%).
  3. Выходя из комнаты, не забывайте выключать свет. Такой совет, является наиболее эффективным способом экономии электроэнергии.
  4. Своевременно протирайте лампочки. На первый взгляд, такой совет кажется смешным. Но мало кто знает, что пыль может заглушать до 15% света. Важно не забывать о чистоте плафонов. Можно использовать лампы меньшей мощности.
  5. Сделать небольшой косметический ремонт в помещении. Выбирая обои, следует останавливать внимание на светлых оттенках, так как они способны на 80% сделать комнату светлее и уютнее. Не следует забывать и о потолке, его следует делать белым. Таким образом вы будете реже включать освещение.
  6. Применение теплоотражающих экранов. Изготавливают их из фольги или пенофола. Их следует устанавливать за батарею. Благодаря таким экранам, температуру в комнате можно поднять на несколько градусов.
  7. Утепление помещения. Нужно утеплить окна или заменить их на металлопластиковые. Через окна может теряться тепло до 30%. На окна стоит повесить плотные шторы. По возможности нужно утеплить входные двери, а в доме стены, перекрытия, полы и кровлю.
  8. Приобретение бытовой техники класса «А», «А+» и «А++» она может экономить до 50% электроэнергии.
  9. Не рекомендуется оставлять приборы в режиме «ожидания». Любой техникой, человек пользуется всего несколько часов, в течение дня. Все оставшееся время она, в режиме «ожидания» и понемногу поглощает электроэнергию. Для экономии, следует приборы выключать из сети.

И так, мы уже знаем сколько киловатт нужно для дома. Давайте подытожим. Из выше описанного следует, что если экономно использовать электроэнергию, то мы вполне можем вложиться в 15 кВт, а для небольшого дома хватит даже на отопление. Тогда вся семья будет чувствовать себя комфортно, в своем уютном гнездышке.

Расход электроэнергии на отопление дома 100м2 электричеством

Современный рынок изобилует разнообразием электрических отопительных систем, а многие из них, по утверждению производителей, относятся к энергосберегающим технологиям. Конечно, не стоит верить, когда в характеристиках того или иного отопительного прибора указанно 100% КПД, однако 90-98% вполне реально. При этом сколько стоит отопить дом электричеством будет зависеть не только от вида отопительной системы, а в большей мере от теплосберегающих характеристик дома.

Для того чтобы рассчитать расход электроэнергии на отопление среднестатистического дома 100 м² предлагается рассмотреть несколько вариантов отопительных систем при разной степени теплоизоляции.

Напольное отопление

Системы электрического теплого пола стали особо популярными не только из-за своей экономичности, но и за счет особого комфорта. Главным преимуществом такого отопления является то, что источником тепла становится сам пол. Тепло распространяется равномерно, не создавая разнотемпературных зон. Таким образом, электроэнергия не тратится зря на обогрев бесполезного подпотолочного пространства, а прогревает все помещение одинаково.

Нагревательный кабель в стяжку

Как правило, для напольного обогрева применяются кабели мощностью 18 Вт на 1 м п., которые укладываются в петлеобразной форме на черновой пол и заливаются стяжкой. В результате на 1 м² приходится 150 Вт. Учитывая правило укладки кабеля с отступом от стен и избегая мест низкостоящей мебели, в среднем площадь тепловой панели займет 70%. В результате, чтобы отопить дом 100 м2 электричеством, понадобится уложить кабель на площади 70 м² общей мощностью 10,5 кВт.

При этом все кабельные системы обогрева имеют автоматическую регулировку. Нагревая воздух до заданной температуры устройства отключают систему пока воздух не остынет на установленный температурный гистерезис, а потом снова включают. Исходя из этого, потребление электроэнергии не происходит постоянно и в среднем продолжается от ¼ до 1/3 от общего времени включения. Чем меньше теплопотери через стены, пол, потолок, окна и двери, тем дольше будут промежутки остывания, а система экономичней. В среднем для обогрева 100 квадратов за сутки будет потребляться 63-84 кВт.

Важно! Весомое значение на потребление электроэнергии оказывает температура на улице, а данные подсчеты усреднены относительно климатических условий средней полосы России.

При кабельном обогреве стоит отметить еще одну особенность – это эффект инерционности или аккумуляции тепла слоя стяжки. Чем толще стяжка, тем дольше она остывает. Это полезно, когда учет электроэнергии многотарифный и ночью электроэнергия стоит дешевле. В этом случае ночью можно увеличивать мощность отопления, а днем уменьшать до минимума и отапливать накопленным в стяжке теплом.

Немаловажное значение в подсчете стоимости отопления дома 100 м² электричеством играет и сам терморегулятор. Простые модели лишь поддерживают температуру в помещении постоянной, а более функциональные позволяют выбирать до 5 режимов в сутки на каждый день недели. Таким образом, отопление можно оптимизировать по своему личному графику и дополнительно сэкономить до 30% электроэнергии.

Инфракрасная пленка

Альтернативным решением стала ИК-пленка, которую применяют, когда стяжка уже залита и поднимать уровень пола нет возможности. При этом пленка подходит только для сухих помещений и применяется только в комнатах. В среднем для дома 100 м², исключая ванную, туалет, кухню и прихожую, займет площадь 50-55 м². По общей мощности это будет равняться приблизительно 116 кВт. На первый взгляд пленочные полы менее экономичны по сравнению с кабельными, но помещение прогревается намного быстрей. В результате стоимость отопления лишь незначительно выше чем кабельный обогрев.

Электрический котел

Современные электрокотлы обладают КПД 95% и рассчитываются 1 кВт на 10 м². При подсчете на 100 квадратов получается 100 кВт, то есть почти такое же как при кабельном обогреве – до 80 кВт за сутки. При этом большое значение имеет правильный расчет радиаторов и если они не соответствуют отапливаемой площади, то КПД всей системы будет снижено.

Следует отметить возможность применения электрического котла в связке с водяными теплыми полами, что заметно повышает экономичность отопительной системы. Кроме того, водяной пол также обладает инерционностью и при многотарифном учете можно достичь еще большей экономии.

Важно! При равенстве стоимости отопления кабельным и водяным полом, стоимость кабеля и его укладка значительно ниже чем покупка и установка котла с водяным полом.

Настенные электрические отопительные приборы

Этот вид отопления наиболее привычный, простой и дешёвый в установке. При этом выбор оборудования становится определяющим в экономичности отопления. Наименее выгодные считаются электрические радиаторы и конвекторы, а наиболее экономичными стали гибридные обогреватели, совместившие в себе ИК-панель и конвектор.

В списке приведены 4 вида обогревателей и среднее суточное потребление для дома 100 м².

  • Конвекторы – 120 кВт.
  • ИК-панели – 72 кВт.
  • Теплый плинтус – 60 кВт.
  • Гибридные обогреватели – 48 кВт.

При недостаточной теплоизоляции дома потребление может возрасти почти в 2 раза. Кроме того, такие приборы обычно имеют встроенный терморегулятор с датчиком поверхности самого отопительного прибора, что не дает возможности точной регулировки. Пользователь лишь может уменьшить или увеличить нагрев. Если же подключить настенные обогреватели через отдельный терморегулятор с датчиком температуры воздуха, то можно достичь большей экономии, так как не будет потерь на случайных перегревах воздуха в помещениях.

В результате суточный расход электроэнергии на отопление дома 100 м² может колебаться от 48 до 120 кВт. Для того чтобы сэкономить, главное хорошо утеплить дом и правильно выбрать отопительное оборудование.

Оцените статью
Добавить комментарий