Как правильно установить погружной насос в колодец

Правильный выбор и установка насоса в колодец

Установка колодезного насоса

Установка колодезного насоса, это важный момент в выполнении помещения воды к помещению. Поэтому как правильно установить насос в колодец мы и расскажем сегодня.
Установка насоса в колодце делается только после его правильного выбора. Иначе вы не получите ожидаемый результат.
Сейчас мы поэтапно разберемся как установить насос в колодец. Видео в этой статье покажет все этапы выполнения работы. Так же буде предложена и инструкция по установке разных насосов.

Учитываем характеристики

В розничной торговле есть множество видов данной продукции, которая отличается не только по внешним особенностям, но и характеристиками. Это вы сможете увидеть в прайсах и на фото.
Цена будет довольно разнообразной она будет зависеть от мощности и производителя. Расскажем вкратце о тех характеристиках насосов, о которых вам в первую очередь стоит побеспокоиться, как покупателю.
Приведем самые основные характеристики.

Мощность

Этот показатель довольно важен. От него будет зависеть и напор подаваемой жидкости.
Итак:

  • Мощность насоса производители указывают в киловаттах либо в ваттах (кВт либо Вт). Этот показатель позволяет понять, какой объем работы может проделать этот конкретный аппарат за единицу времени.
    Итак, чем больше эта характеристика, тем выше давление создаст двигатель насоса и тем больший объем жидкости он выкачает при более сложных обстоятельствах.

Внимание: Учтите, что выбрав насос мощнее, чем нужно, вы подвергнете себя многим неприятностям. К примеру, напор в трубе будет слишком сильный, и вам будет неудобно использовать воду.
При откачивании чересчур большого объема воды за некоторый временной промежуток насос будет часто отключаться, и это, разумеется, негативно отразится на его сроке службы.

Производительность

Производительность насоса измеряют в литрах за минуту. Она зависит от мощности насоса, но может гораздо нагляднее показать, сколько литров воды может выкачать аппарат в течение 1 минуты.

Как выбрать колодезный насос, учитывая нужную производительность

При выборе колодезного насоса следует произвести расчет общего потребления воды всеми точками ее использования:

  • Этими точками в частном доме могут быть кухонные краны, душ, бачок унитаза, приспособления для полива
  • При расчете можно брать во внимание следующие нормы потребления воды в частном доме:
ИсточникОбъем
Потребление умывальникаПорядка 60 лит/час
Потребление душа и кухонного кранаПорядка 500 лит/час
Потребление ванной комнатыПорядка 300 лит/час
Потребление туалетной комнатойПорядка 85 лит/час
Потребление баниПорядки 850 лит/час
Потребление для поливаПорядка 1000 лит/час

Внимание: Расчетные показатели не означают, что насос ежедневно будет качать из колодца несколько кубометров воды – это никому не нужно, к тому же колодец не обеспечит подобных ресурсов.

  • Для насоса важно – обеспечение всех точек его применения лишь в конкретные часы пик, когда члены семьи в одно и то же время хотят и помыть посуду, и принять ванну, и полить огород. Тогда, если вы приобретете насос, у которого низкая производительность, чем это требуется для точек использования, могут возникнуть разные неприятные ситуации.
  • К примеру, один человек находится в душе, который снабжен водонагревателем с проточной водой, другой человек включил стиральную машину. Понятно, что в водонагреватель воды будет поступать меньше, и, поэтому у человека, принимающего душ, есть опасность ошпариться.

Напор

Данный показатель измеряется в метрах. Он обеспечивает подачу воды из колодца и создает нужный напор в надземной части водопроводной системы.
Итак:

  • Чтобы определить напор, необходимо подсчитать цифровой показатель высоты, на которую следует поднять воду, и продолжительность горизонтальной трубы, по которой она будет вестись.
  • Рассчитывается напор при прохождении воды на горизонтальном участке трубы с учетом того, что напор уменьшается на один метр на каждом десяти метровом отрезке трубы.

Расчет напора на примере:
Насос находится в колодце на глубине 8 метров, здание расположено на расстоянии 20 метров от колодца, воду нужно поднять на второй этаж, высота которого составляет 4 метра. В этом случае минимальный напор насоса рассчитывается таким образом: 8 + 2 + 4 = 14 метров.

Какой выбрать колодезный насос

Сделав расчет всех необходимых характеристик, пришло время выбрать тип колодезного насоса. Исходя из того, где располагается насос во время использования, бывают погружные и поверхностные приборы.
Какой насос лучше применять для колодца? Ответ не будет однозначным, поскольку каждый тип применяется в своей области и обладает своими достоинствами. Стоит изучить их подробнее.

Поверхностные насосы

Эта разновидность насосов монтируется прямо на поверхности земли.
Они предназначены для забора воды с глубины примерно 6-9 метров от поверхности. То есть они не могут выкачать воду из артезианских скважин либо глубоких колодцев.
Итак:

  • Поверхностные насосы пользуются спросом благодаря своей доступной цене и сравнительной легкости установки. Поверхностные насосы бывают центробежными и вихревыми, что зависит от их конструкции.
  • У вихревого насоса средняя глубина всасывания, поэтому он применяется, чтобы повысить давление в системе водопровода. В отличие от него, центробежный колодезный насос способен выкачивать воду с глубины до 9 метров, и поэтому он прекрасно подходит для осуществления подъема воды из скважин с небольшой глубиной.
  • Обычно поверхностные насосы производят не по отдельности, а в комплекте специальных насосных станций, где кроме насоса имеются также автоматические элементы, которые предназначены для автоматического регулирования включения и выключения прибора, а также используются для сохранения в насосе постоянной величины давления 1,5-3 атмосферы.

Внимание: Этот показатель достаточен для обеспечения бесперебойного функционирования домашней техники (газовой колонки, стиральной машины, машины для мытья посуды).

  • Если вы остановились на выборе поверхностного насоса, то следует иметь в виду, что, если во время откачивания уровень воды уменьшится до критической отметки, превышающей 6-9 метров, насос может не просто отключится, но и сломаться.
  • Хотя нынешние насосы в максимальной степени защищены от подобных поломок, однако стоит узнать более детальную информацию об этом у продавца вашего насоса. Но, тем не менее, для увеличения глубины забора прибор оснащен внешним эжектором, хотя это делает насос неудобным, капризным и довольно шумным, что в особенности не очень приятно.

Погружные насосы

Такие насосы предназначены для непосредственной работы в колодце и способны откачивать воду уже с большой глубины. Такие насосы различают скважинные и колодезные.

Фото погружных насосов

  • Вторые зачастую обладают нижним заборным отверстием, что дает возможность ему функционировать даже при частичном погружении.
  • Отдельные современные приборы оснащены выключателем в виде поплавка, который может отключить насос, если вода отсутствует. Скважинные насосы, в отличие от колодезных, бывают меньшего диаметра. Поэтому их удобно погружать в узкие скважины и колодцы.
  • Скважинный насос предназначен для осуществления откачивания воды, в которой содержатся механические примеси. Эти насосы могут функционировать близко возле дна колодца либо скважины.

Внимание: На глубинном колодезном насосе может быть установлена автоматика, при помощи которой можно сделать систему обеспечения водой автономной. И если вы решите это сделать, тогда вам надо все предусмотреть и причем за ранее. На эту тему есть отдельная статья на нашем сайте.

У погружных колодезных насосов много достоинств, но присутствует один недостаток – высокая стоимость.

Материалы, необходимые для производства насосов

Отдельное внимание при осуществлении выбора насоса следует уделить материалам, из которых сделан корпус аппарата и место для работы. Самые качественные приборы, которые, понятное дело, и самые дорогостоящие, выполнены из нержавеющей стали. Чуть дешевле агрегаты обладают корпусом, выполненным из пластмассы.

Устанавливаем поверхностный насос

В том случае, если вы намерены применять поверхностный насос лишь в летнее время года, то его монтаж не будет сопровождаться никакими сложностями.

Схема установки поверхностного насоса

  • Установка насоса в таком случае будет включать монтаж агрегата вблизи колодца, заполнение его водой, опускание шланга в колодец и последующее подключение насоса к электричеству.
  • В целях откачивания воды зачастую применяется всасывающий шланг, обладающий сетчатым фильтром и клапаном обратного действия.
  • Во время отключения насоса клапан обратного действия оказывает препятствие вытеканию воды из насоса, фильтр осуществляет защиту внутренних элементов насоса от попадания механических частиц.
  • Во время откачивания колодезной воды следует иметь в виду, что шланг для забора воды должен находиться в наиболее ровном положении, чтобы не было прогибов, также он должен иметь некоторый наклон к поверхности источника. Насос подключается к водопроводу или системе полива при помощи падающего патрубка.
  • Гораздо сложнее будет выполнить монтаж поверхностного насоса для применения его в холодное время года.

Внимание: Нужно будет предусмотреть тщательное утепление корпуса насоса. С этой целью насос ставится в кессон (железная либо железобетонная емкость), который дополнительно утепляют с помощью пенопласта. Кроме того, все трубы водопровода нужно проложить под землей на глубине не меньше 1,5-2 метра.

Устанавливаем погружной насос

Установка погружного насоса в колодец делается полностью своими руками. Для этого не надо будет приглашать специалиста, поэтому и семейный бюджет не пострадает.
Теперь давайте рассмотрим, как установить погружной насос в колодец более детально:

Схема установки погружного насоса

  • Насос крепится в колодце за счет его подвешивания на прочном тросе, который протянут через все отверстия, находящиеся в колодезной крышке. Поэтому, до того как монтировать насос в колодец, следует подобрать для него нужный трос.

Внимание: Применение изделия из металла не совсем эффективно, так как оно спустя время заржавеет и будет непригодным. Целесообразнее подобрать трос, который имеет особое покрытие из ПВХ против коррозии и можно не переживать о том, если насос упадет, то его нужно будет доставать из колодца. Также для крепления погружного насоса используется плотный шнур из капрона.

  • Установка насоса в колодец осуществляется таким способом, чтобы забор воды производился на глубине не меньше 30 см от колодезного дна. Иначе насос будет затягивать одновременно с водой ил, песок и прочую грязь, а это, в свою очередь, приведет к поломке насоса.
    Сегодня в продаже имеются виды насосов, где забор воды производится через патрубок, который соединен с плавающим фильтром.
  • Фильтр расположен ниже уровня поверхности воды, поэтому останавливает попадание взвешенных частиц в насос. Подобные погружные насосы лучшие для колодцев, которые имеют песчаный водоносный слой.
  • При монтаже погружного насоса необходимо следить, чтобы во время использования он не соприкасался с колодезными стенками.

Внимание: Если такое наблюдается, то нужно надеть на корпус особое кольцо из резины, которое смягчает удары о стенки колодца.

Итак, монтаж насоса в колодец не сложен, и его по силам произвести любому. Сделав выбор насоса, и осуществив его правильную установку, вы будете проводить время на вилле за городом в комфортных условиях, не теряя ценного времени, чтобы поднять несчетное количество ведер из колодца.
Гораздо лучше использовать это время полезно, отдохнув на свежем воздухе со своей семьей.

Выбор и установка насоса в колодец — виды насосов, расчет, неисправности

Построив колодец, большинство из нас сталкиваются с проблемой каждодневного извлечения из него воды. Ведь на бытовые потребности нужно гораздо больше, чем 5-7 ведер в день. А в жаркие дни лета необходимо еще и поливать огород. Вот почему стоит задуматься над тем, как провести воду из колодца, выбрать подходящий насос для колодца, а также, понимать, как правильно производится установка насоса в колодец.

Классификация и принцип действия

Сначала стоит определиться, какой насос для колодца подойдет. Для этого следует измерить параметры Вашего колодца:

  • глубина;
  • уровень воды;
  • столб воды;
  • чистота воды;
  • диаметр колодца.

Насосы делятся на два типа: поверхностные и погружные (источник забора). А по принципу работы бывают вибрационные и центробежные.

Поверхностный насос

Поверхностные насосы в воду не опускается, а остается на поверхности. Для подачи воды из колодца используют шланг, один конец которого находится в воде, а другой крепится к насосу.

Некоторые варианты устанавливают на поверхности воды с помощью поплавка, который можно сделать из пенопласта. Эти аппараты рекомендуют устанавливать на расстоянии от места забора воды. Высота забора жидкости такого устройства достигает восьми метров.

Поверхностное устройство очень простое в обслуживании. Его легко демонтировать и на него не действует влага. Агрегат имеет сравнительно небольшую стоимость, что является еще одним преимуществом. А вот главным недостатком является то, что высота забора воды намного ниже, чем у глубинного.

Погружной (глубинный) насос

В колодце, где глубина воды ниже восьми метров рекомендуют применить глубинный агрегат. Корпус данного устройства герметичный и сделан из водостойкого материала. Вот почему глубина для погружного насоса не столь важный показатель.

Большой напор дает возможность перекачивать воду с любой глубины. Перед тем, как закрепить насос в колодце, следует учесть, что устройство не стоит устанавливать близко ко дну. Если опустить устройство ближе ко дну, чем на один метр, в шланг попадет песок, что в скором времени приведет к поломке агрегата.

Вибрационный насос

Устройство оснащено электромагнитом, который запускает вибратор. Именно он обеспечивает перемещение жидкости по трубам. Весь механизм от перегрева защищает проходящая вода. Вот почему работа «впустую» приведет к поломке. Вибрационный насос должен быть установленный только на поверхности.

Центробежный насос

Рассмотрев погружные аппараты, лучше всего остановиться на центробежном насосе. Главная деталь такой конструкции – одна либо несколько рабочих колес, которые размещены внутри устройства на валу и состоят из дисков, что соединены лопастями. При работе место между этими лопастями заполнено водой, на которую при обороте диска влияет центробежная сила. Разное давление по краям и в самом центре выталкивает воду сквозь входной патрубок.

Установка поверхностного насоса

Если Вы пользуетесь агрегатом не весь год, а только в летнее время, монтаж насоса в колодец весьма прост. Механизм стоит разместить поблизости колодца. Корпус должен быть заполнен водой, а шланг для забора — опущенный в воду. Рекомендуют, чтобы такой шланг был оснащен сетчатым фильтром, который предотвращает попадания твердых частиц, а так же обратный клапан, что мешает оттоку жидкости, если произошло отключение насоса. Патрубок для подачи воды соединяют с водопроводом штуцером.

При пользовании насосом постоянно, стоит подумать о том, как утеплить само устройство и водопровод. Возле колодца выкапывают небольшую яму для агрегата, которую к морозам надо утеплить.

Воду следует проводить ниже уровня замерзания земли на 30 см. Ближе к зиме крышка колодца также нуждается в утеплении. Перед тем, как установить насос в колодец, стоит учитывать удаленность от источника, ведь дальше 12 метров ставить поверхностный агрегат не имеет смысла.

Установка погружного насоса в колодец

Для начала работы подсоедините насос к трубопроводу. Какой будет электронасос, зависит от глубины, на которую он будет установлен. Наибольший напор не должен быть не больше предельного давления для труб.

Читайте также:  Микрофибра для стяжки пола: зачем нужна

Если такой агрегат необходим только для орошения грядок или наполнения емкостей, то лучше взять обычный шланг. Его прикрепляют к устройству пластиковой муфтой. А для постоянного пользования водяной электронасос должен быть установленный стационарно и вынимать его без надобности не стоит.

В этом случае используют трубы из пластика или металла. Кабель устройства закрепляют только после того, как присоединят трубы. Рекомендуют шнур закреплять к напорной трубе и делать небольшое провисание. Это сможет защитить кабель от повреждений и упростит опускание агрегата.

Монтаж скважинного насоса своими руками (видео)

Причины поломок

Поломка глубинного агрегата может быть вызвана неправильной эксплуатацией, воздействием воды или попаданием твердых частиц. А еще уменьшение уровня воды может быть причиной неисправности.

Основные причины поломок:

  1. Больше половины разнообразных частиц, что есть в воде, плохо влияют на работу агрегата. Они забивают фильтры и пагубно влияют на резиновые клапаны аппарата.
  2. Работа впустую: если вода опустилась, колодезный насос оказывается над водой. Вследствие чего перегревается мотор, и он перестает работать.
  3. Работа агрегата с жидкостью больше +40˚С.
  4. Поломку могут вызвать перепады напряжения в сети.
  5. Кабельные соединения плохого качества, так как с их помощью происходит подключение питания насоса.
  6. Протечка агрегата: утечка воды может быть вызвана неполадками с сальником.

Замена насоса в колодце

Перед тем, как заменять насос в колодце, стоит проверить его.

Это поможет избежать подъема агрегата с глубины. А если устройство находится не в колодце, а в воде находится только шланг, то можно легко понять причину поломки при визуальном осмотре.

Замена насоса в колодце может производится не только при поломке насоса. Если вода в колодце стала мутной, начала цвести, появились ржавчина или взвесь – это сигнал о замене агрегата. Причиной таких явлений может быть коррозия в узлах устройства, или же засор агрегата. Осматривать можно только выключенный из электросети агрегат.

Качаем воду из скважины

Содержание

Содержание

Чтобы организовать практичное автоматизированное водоснабжение, необходимо использовать насос. По соотношению эффективности, экономичности и надежности лучше всего себя зарекомендовали погружные (глубинные) насосы, которые устанавливаются прямо внутрь обсадной трубы.

В данной статье мы рассмотрим ключевые вопросы монтажа погружного скважинного насоса, а также обозначим основные правила его эксплуатации.

Задачи

Такие аппараты основаны на нагнетающих винтах или центробежных рабочих колесах. Используются в скважинах, бассейнах, колодцах, открытых водоемах. Главное требование — относительная чистота воды (допускаются примеси песка до 150–250 грамм на м³), и максимальная температура жидкости до +35 °C.

Для оптимального использования полезного объема колодцев и резервуаров допускается горизонтальный монтаж насоса. Однако при позиционировании нельзя допускать отрицательного угла.

Погружные насосы подходят для постоянного водоснабжения частных домов, орошения теплиц и открытых участков, для перекачки жидкостей на предприятиях и т.д. Однако нужно очень тщательно подбирать технические показатели оборудования, чтобы оно точно справлялось с поставленными задачами.

Как выбрать глубинный скважинный насос

  1. Соответствие диаметра насоса и скважины. Насос должен свободно проходить внутри обсадной трубы, но он не должен быть слишком «тонким» относительно диаметра источника водоснабжения.
  2. Производительность насоса («Q» — измеряется в литрах в минуту или литрах в секунду).
  3. Напорная характеристика устройства («Н» — измеряется в метрах). Учитывается расстояние по горизонтали от скважины до жилища, а также расстояние по высоте от установленного насоса до самого высокого потребителя.

Трубы и фитинги

Лучше всего для водозабора из скважины глубинными насосами применять трубы ПНД, рассчитанные на эксплуатацию с питьевой водой. Они достаточно прочные, чтобы держать установленный насос и высокое рабочее давление, при этом достаточно легкие и гибкие для монтажа и демонтажа. Трубы ПНД выдерживают замораживание жидкости внутри и могут лежать в земле без дополнительной защиты. Фитинги используются обычные компрессионные, из полиэтилена или из цветного металла.

Очень критично правильно выбрать диаметр трубы, чтобы не создать на пути воды излишнего сопротивления.

Для насосов с выходным отверстием в 1 дюйм нужна труба ПНД диаметром не менее 25 мм, но лучше использовать трубы 32 мм.

Между тем, некоторые пользователи, которые приезжают на дачу время от времени и каждый раз убирают насос после полива — с успехом применяют армированный поливочный шланг из ПВХ. Но для постоянного водоснабжения такие шланги не подойдут.

Нужен ли обратный клапан

Обратный клапан рекомендуется всеми производителями глубинных насосов. Если его не ставить, то каждый раз после отключения насоса вода будет вытекать из трубопровода, а при включении насосного оборудования придется ждать, пока насос заполнит пустую систему. Естественно, никакая автоматика в таком режиме исправно работать не будет.

Единственный сценарий, при котором обратный клапан «противопоказан» — это если водоснабжение организовано в виде колонки без заведения труб в отапливаемый дом. Поэтому, чтобы зимой вода сбрасывалась обратно в скважину после каждого включения насоса (дабы избежать размораживания) — обратный клапан не ставят.

При установке обратного клапана следует учитывать направление движения воды (ориентируйтесь на стрелку, расположенную на корпусе клапана).

Экономить на обратном клапане нельзя. Это должна быть надежная модель (желательно из металла, а не пластика). Чтобы накрутить обратный клапан, скорее всего, потребуется использовать резьбовой переходник-ниппель.

Глубина установки

Производители рекомендуют оставлять зазор между нижней частью насоса и дном скважины не меньше одного метра. Некоторые делают более мягкие ограничения — 40 см. Это позволяет избежать засасывания придонного мусора внутрь нагнетающего устройства и получить необходимый поток воды вокруг насоса для его охлаждения.

При подвешивании насоса и при расчете длины трубы и страховочного троса следует учитывать, что прокачка воды делает пластиковую трубу существенно тяжелее и немного шире.

Как и для чего делается защита от сухого хода

Кроме указаний немного поднять скважинный насос от дна, в заводских инструкциях иногда можно увидеть рекомендации по установке не выше чем в 50-ти сантиметрах от динамического уровня воды.

  • Статический уровень воды — обычное расстояние от зеркала воды в скважине до поверхности земли.
  • Динамический (эксплуатационный) уровень — расстояние от зеркала воды до поверхности земли в процессе работы насоса.

В достаточно производительной скважине, при откачивании воды, зеркало постепенно опускается ниже статического уровня и затем останавливается на одном месте, так как отбор и приток воды уравновешивается.

К сожалению, не всегда скважина может обеспечить достаточно высокий дебит, чтобы покрыть потребности пользователя. В результате насос осушает скважину, оказывается в воздухе и начинает перегреваться (ведь именно жидкость, в которой находится погружной насос, охлаждает мотор устройства). Поэтому при выборе насосного оборудования стараются сбалансировать производительность насоса и дебит скважины. Если этого добиться не удается (например, нам нужен насос с высоким напором, чтобы поднять воду с большой глубины, но он, скорее всего, будет обладать еще и большой производительностью) — тогда устанавливают преобразователи частоты, снижающие скорость работы насоса или «волевым решением» сокращают расход воды, то есть прикручивают вентили.

Для защиты от сухого хода погружной насос запитывают через специальное реле, которое реагирует на:

  • давление в системе;
  • проток жидкости;
  • показания датчиков уровня воды, расположенных внутри скважины.

Зачастую защита от сухого хода является неотъемлемой функцией управляющей автоматики.

Автоматика для скважинного насоса

Есть несколько проверенных вариантов, для погружных насосов. Неплохо себя показала автоматика, которая собрана на пятиходовом штуцере и состоит из механического реле давления, компактного гидроаккумулятора и манометра.

На схеме ниже можно увидеть, как автоматика с механическим реле обвязана в системе индивидуального водоснабжения. Находиться она может как в доме, так и в кессоне над скважиной.

Также удобны и надежны электронные управляющие модули с реле давления и реле протока, которое работает в качестве защиты от сухого хода.

Также появились высокотехнологичные «умные» пульты с цифровыми дисплеями, способные передавать информацию на смартфон, которым пользователи могут управлять системой водоснабжения дистанционно.

Крепление страховочного троса и питающего кабеля

Во время погружения насоса в скважину и во время его извлечения — основная нагрузка приходится на трубу. Можно сказать, что в эти моменты она выполняет несущую функцию. Чтобы не получалось никаких петель, способных расклинить насос внутри скважины, страховочный трос и кабель питания необходимо закрепить на трубе с интервалом 1–2 метра.

Некоторые фирмы предлагают специальные крепежные материалы. Например, это может быть резиновая перфорированная лента.

Неискушенные пользователи с переменным успехом применяют изоленту и канцелярский скотч, а также «автомобильные» металлические хомуты. Но, как правило, сталкиваются с ситуацией, что такая фиксация за неполный сезон отваливается и оказывается на дне скважины. Происходит это либо из-за коррозии, либо из-за расширения трубы.

Лучше всего применить для этого качественные пластиковые стяжки. Они хорошо выдерживают нагрузки, не боятся воды, ничего не повреждают. А самое главное — пластиковые стяжки не склеивают, они делают соединения в меру подвижными (а это крайне необходимо, так как труба во время эксплуатации должна беспрепятственно расширяться и сужаться).

Глубинные скважинные насосы иногда с завода комплектуются относительно толстым капроновым шнуром. Проверено временем — он работает, не гниет и не рвется. Однако большинство производителей рекомендует применять стальные тросы. При выборе троса очень важно, чтобы он был нержавеющим.

Не стоит использовать в качестве страховки тросы в полимерной оплетке. Металл такого троса легко ржавеет, при этом сама полимерная оболочка не может обеспечить надежную защиту от воды, так как на изгибах она склонна к растрескиванию и пропускает воду.

Чтобы подвесить насос, нужно пропустить трос петлей через монтажные отверстия и закрепить его при помощи нержавеющих зажимов.

Нужен ли кессон

Кессон представляет собой сравнительно небольшое заглубленное сооружение, которое обустраивается над скважинной и служит для:

  • защиты от грунтовых поверхностных вод,
  • предотвращения промерзания труб,
  • защиты от загрязнения,
  • крепления страховочного троса,
  • сантехнической обвязки скважины,
  • разводки трубопровода на несколько точек разбора,
  • подводки электропитания.

В изолированном просторном кессоне, который не затапливается и не промерзает зимой, довольно часто располагают автоматику скважинного насоса и гидроаккумулятор.

Сейчас можно приобрести готовый скважинный кессон из пластика или металла, но многие домовладельцы предпочитают возвести его своими руками, например, из бетонных колец или кирпича, а затем как-то эстетично его оформить.

Не обязательно делать кессон, если водоснабжение из скважины вам необходимо исключительно для полива зеленых насаждений в теплое время года. В таком случае приобретается пластиковый оголовок, который крепится прямо на обсадную трубу. Он служит основой для создания «гусака» с кранами, на нем фиксируется страховочный трос насоса.

Кажется, что такое решение не подходит для организации постоянного водоснабжения, ведь водопроводная труба в таком случае должна идти к дому в траншее — ниже глубины промерзания грунта зимой. На самом деле можно ограничиться оголовком и использовать так называемый «скважинный адаптер». По факту, это резьбовой уголок, который имеет разборную конструкцию.

Чтобы его смонтировать, нужно дрелью с коронкой на уровне траншеи вырезать в обсадной трубе отверстие и установить в нем часть адаптера с держателем.

Ответная часть скважинного адаптера устанавливается на напорной трубе. При опускании насоса в скважину нужно сопоставить и завести друг в друга обе части разборного фитинга. В результате должно получиться нечто подобное:

Электропитание насоса

Высокопроизводительное насосное оборудование может потребовать трехфазного подключения.

Большинство же бытовых скважинных насосов подключаются к обычной сети 220 вольт, соответственно они могут иметь комплектный кабель с конденсаторной коробкой и традиционной вилкой на конце. К кессону подводится кабель питания с сечением рабочих жил 2,5 квадрата, но обязательно с заземляющим проводником. Кабель этот запитывается от управляющей автоматики, либо подключается на электрощите через отдельный автомат защиты подходящего номинала.

Розетку для насоса нужно использовать уличного типа. Поместить ее можно либо в кессоне, либо под навесом. Если производитель допускает соединение питающего кабеля в муфте, то необходимо неукоснительно выполнить все требования, изложенные в инструкции по эксплуатации. Если кабель ведется в траншее вместе с трубой, то для его защиты нужно применить специальный полимерный канал.

Скважинные погружные насосы обязательно запитываются с использованием заземления!

Как безопасно опустить насос в скважину

Труба ПНД, используемая для подключения насосов, поставляется бухтами, поэтому перед началом работ есть смысл дать ей распрямиться. Для этого трубу растягивают в прямую линию и дают ей вылежаться в течение нескольких часов (особенно эффективно это в теплую погоду).

Для установки насоса в скважину желательно привлечь 2–3 человека, чтобы один мастер направлял насос в обсадную трубу, а остальные — плавно подавали напорный трубопровод, который обычно норовит зацепиться примотанным кабелем или тросом за растительность или, например, за ограждения садовых дорожек.

Чтобы не повредить трубы и питающий кабель — на обсадную трубу желательно изготовить какой-нибудь гладкий расширитель в виде скошенной направляющей насадки.

Заключение. Несколько советов по монтажу и эксплуатации скважинного насоса

  1. При выполнении любых монтажных работ с насосным оборудованием зажимать можно только верхнюю (напорную) его часть.

  • Перед первым погружением в скважину, стоит проверить работоспособность насоса, автоматики и обратного клапана. Можно сделать первую пробную перекачку воды из какого-нибудь бака.
  • После установки насоса в скважину, перед первым включением необходимо сделать паузу порядка 10–15 минут, чтобы вода полностью заполнила внутреннее пространство насоса.
  • Первый запуск после монтажа можно производить только при открытом трубопроводе, чтобы не создавать подпор и вымыть из скважины/труб всю грязную воду. После этого трубу можно подключать к системе водоснабжения (в противном случае есть опасность загрязнения сетчатых фильтров и картриджей смесителей).
  • Для скважинных погружных насосов существуют лимиты по максимальному количеству включений. Так, например, есть оборудование, которое можно включать не чаще трех раз в час и не чаще 30 раз в сутки. А есть устройства, которые можно запускать 100 раз в час и 300 раз в сутки. Изучайте этот момент в руководстве пользователя. Если нужно — установите в систему небольшой гидроаккумулятор на 15–30 литров, который существенно сокращает количество запусков.
  • Все насосы для поддержания работоспособности нужно запускать хотя бы раз в год.
  • При любой интенсивности использования каждый сезон стоит извлекать насос из скважины для чистки фильтрующих сеток и промывки насоса от песка, для осмотра троса, для замены хомутов.
  • В некоторых странах принято минимум раз в пять лет с помощью камер осматривать обсадную трубу скважины.
  • Хранить скважинный насос даже при нечастом использовании лучше всего погруженным в воду.
  • Периодически делайте заборы воды для анализа. Исследуйте ее на разрушающие отложения, твердые частицы, газообразные компоненты (при избытке они очень сильно влияют на работу насоса), бактериологическое и химическое загрязнение.
  • Читайте также:  Какие есть виды снегозадержателей – характеристики, выбор подходящего типа защиты от снега

    Как не запороть насос при установке в скважину?

    Насос необходим для подъема воды на поверхность. При любой схеме обустройства необходимо установить насосную станцию. От работы насоса зависит бесперебойное снабжение дома водой. Мы расскажем, как выбрать оборудование и провести монтаж. Прочитав эту статью, вы узнаете о распространенных ошибках при монтаже насоса и о том, как их избежать.

    Как выбрать насосную станцию

    Мы советуем покупать погружные модели, предназначенные для перекачки пресной воды. Работа этих моделей основана на центробежной силе. Модели вибрационного типа устанавливать мы не рекомендуем. Вибрации негативно влияют на обсадные трубы, ускоряя разрушение материала.

    Выбирая модель, учитывайте глубину статического зеркала. У каждой модели есть максимальная глубина установки. Нельзя опускать модель, рассчитанную на глубину до 50 метров, на 70 метров. Это приведет к ускоренной поломке оборудования.

    Также учитывайте диаметр скважины. Зазор между корпусом и обсадной трубой должен быть от 5-10 мм. Чем меньше зазор, тем выше риск застревания прибора при самостоятельной установке.

    Материалы для монтажа

    Для погружения насосной станции требуются дополнительные материалы. Расходники нужны и для подключения к электросети. Что входит в список расходных материалов:

    • Электрический кабель.
    • Хомуты для крепления.
    • Кабель для подачи питания.
    • Трос из нержавеющей стали.
    • Стальной узел крепления.
    • Запорный кран.
    • Обратный клапан.
    • Манометр.

    Перед монтажом нужно очистить шахту. При бурении скважины образуется шлам: осколки породы. Для удаления шлама скважину промывают буровым раствором. А затем откачивают раствор специальным насосом.

    Выполнить очистку самостоятельно крайне сложно. При установке насоса в грязный ствол, прибор может быстро сломаться. Если вы закажете обустройство в компании, которая специализируется на бурении скважин, вам не придется беспокоиться. Опытные монтажники очистят ствол, закупят расходники, установят насосную станцию.

    Как правильно установить насос

    Скважинные насосы поставляются в разобранном виде. Перед опуском на глубину прибор нужно собрать. Установить обратный клапан, чашеобразный фильтр и нагнетательный шланг. Все места соединений следует заизолировать.

    К собранному прибору подключается кабель и шнур, который будет удерживать корпус на глубине. Трос, кабель и труба вытягиваются и крепятся хомутами, либо клипсами. Перед опуском нужно установить кессон или скважинный адаптер.

    Технология монтажа насосной станции:

    1. Установка резиновой прокладки на обсадную трубу.
    2. Опционально: установка защитного кольца на корпус.
    3. Медленное погружение корпуса, без резких рывков.
    4. Аккуратное вращение корпуса на сложных участках.
    5. Фиксация прибора на нужной глубине.

    Погружение должна контролировать бригада из двух-трех человек. Один или двое держат прибор на весу, один опускает трос.

    Типичные ошибки при установке

    Когда насосную станцию опускают непрофессионалы, она может застрять в обсадной трубе. Это самая распространенная ошибка при монтаже оборудования. Часто ситуация осложняется тем, что монтажный трос обрывается и падает. Иногда в ствол попадают и посторонние предметы.

    Для устранения проблемы требуются вложения времени и денег. Иногда корпус застревает так, что достать его невозможно. Профессионалы используют при опуске трос с пятикратным запасом прочности. Если модель соответствует диаметру скважины, трос прочный, а установку выполняет специалист, ошибки практически исключены.

    Труднее всего работать со скважинами, где насос установлен глубже 100 метров. Для его замены потребуется лебедка или автокран. Иногда приборы опускаются на трубах с давлением до 16 атм. Для опуска применяют трубы из ПНД, из нержавеющей или оцинкованной стали.

    Обустройство скважины «под ключ»

    Компания ЭКОБУР выполняет обустройство новых скважин «под ключ». В пакет услуг входит не только установка техники. Заказав обустройство, вы получите готовую систему водоснабжения для участка.

    Схема обустройства скважины:

    • Разработка проекта автономного водопровода.
    • Покупка скважинного оборудования и доставка на участок.
    • Земляные работы: подготовка траншеи и котлована (для монтажа кессона).
    • Монтаж кессона или скважинного адаптера.
    • Погружение насосной станции на глубину.
    • Установка гидробака и системы автоматики.
    • Монтаж водопроводных труб, электрических кабелей.
    • Опционально: подключение дома (дачи) к водопроводу, создание вывода на летний полив, подключение бани и других построек.
    • Пуско-наладочные работы.

    Понадобятся также муфты, кабельные стяжки, паронитовые прокладки или графитовая смазка. Работу по замене промышленного насоса выполняет бригада из 2-6 человек.

    Возможные осложнения

    Менять насосную станцию должны только специалисты. Иногда в ходе работы могут возникнуть сложности:

    • Обрыв кабеля. Оборванный конец падает в ствол и заклинивает, как пробка.
    • Обрыв страховочного троса. Проблема возникает, когда используется трос из материала, подверженного коррозии, или трос малого диаметра. Оборванный конец также падает и заклинивает.
    • Провисание электрического кабеля. Расклинивание между обсадной трубой и насосом при подъеме.
    • Заклинивание. Причиной может быть неправильный подбор техники, попадание в ствол посторонних предметов, нарушение технологии обустройства.

    В большинстве случаев обустройство занимает 1 день. После окончания работы мы оформляем гарантию на технику и на качество ее монтажа.

    Рекомендованные бренды

    Waterstry. Качественные насосы эконом-класса. В ассортименте есть много моделей, подходящих для скважин с различными характеристиками. Модели Waterstry изготавливаются из нержавеющей стали. Производитель гарантирует долгую и бесперебойную работу оборудования.

    Aquario. Насосы для скважин с высокой производительностью. Отличаются простой технологией монтажа. У всех моделей есть встроенная защита от сухого хода. При возникновении аварийной ситуации двигатель автоматически отключится. Модели Aquario работают почти бесшумно.

    Grundfos. Современные насосы с высоким КПД и надежной защитой корпуса. Заводская гарантия на оборудование: 3 года. В каталоге Grundfos есть интеллектуальные модели с дистанционным управлением.

    Получить консультацию

    Выбираете насос для новой скважины? Позвоните или напишите нам, чтобы получить бесплатную консультацию. Специалист подберет модель, учитывая диаметр, глубину и дебит скважины. Предложит схему обустройства для вашего участка.

    Компания ЭКОБУР занимается обустройством скважин. Каждый день мы сдаем хотя бы один заказ. Мы выполняем монтаж оборудования разной степени сложности. Обратившись к нам, вы получите гарантию на качество работы техники.

    Насосы для водоснабжения частного дома из колодца: виды, советы по выбору и установке

    На современном рынке предлагается разнообразное насосное оборудование для автономных систем водоснабжения частных домов и дач, модели которого отличаются друг от друга конструктивным исполнением, принципом действия и функциональными возможностями. Такое разнообразие, с одной стороны, обеспечивает возможность выбора подходящего насоса в колодец для водоснабжения дома, а с другой – ставит неискушенного потребителя в затруднительное положение. Между тем определиться с выбором насосного оборудования для подачи воды из колодца или скважины будет не так сложно, если предварительно познакомиться с его видами, получить представление о конструктивных особенностях насосов различного типа, узнать о преимуществах и недостатках их применения.

    Установка поверхностного насоса в колодец

    Основные виды насосного оборудования

    По конструктивному исполнению и принципу действия колодезные насосы, обеспечивающие водоснабжение дома, могут относиться к одному из следующих типов:

    • устройства, работающие по центробежному принципу;
    • гидромашины шнекового или винтового типа;
    • вибрационные насосы;
    • устройства вихревого принципа действия.

    В зависимости от того, где именно располагаются насосы для колодцев в процессе эксплуатации, они могут быть:

    • поверхностными;
    • погружными.

    Поверхностные размещаются рядом с колодцем или в доме, а погружные опускаются в шахту колодца на тросе

    Какой насос для колодца лучше – поверхностный или погружной

    Поверхностные и погружные (или глубинные) насосы для колодцев отличаются друг от друга не только местом расположения по отношению к источнику водоснабжения, но и целым рядом других параметров.

    Поверхностные

    Поверхностные насосы, используемые для организации автономного домашнего водоснабжения, могут устанавливаться на поверхности земли, в непосредственной близости от шахты колодца. Для этого также может использоваться специальная плавающая площадка, располагаемая на поверхности воды в источнике. Выбирая для обслуживания водопровода в частном доме насос данного типа, надо иметь в виду, что такое устройство способно откачивать жидкость из подземного источника, глубина которого не превышает 8–9 метров. Если глубина колодца больше вышеуказанного значения, то для его обслуживания приобретают погружные насосы или поверхностные модели, оснащенные эжектором.

    Схема водоснабжения с поверхностным насосом

    В качестве поверхностных насосов используются преимущественно устройства центробежного типа, основным элементом конструкции которых является колесо, оснащенное лопатками. Откачивание воды при использовании насоса данного типа осуществляется посредством шланга или трубы, которые опускаются в шахту колодца.

    К основным и наиболее значимым преимуществам использования для водоснабжения частного дома поверхностного насоса следует отнести:

    • простоту эксплуатации, техобслуживания и ремонта;
    • легкий доступ к устройству, что упрощает контроль за его работой.

    Размещение поверхностного насоса в подвальном помещении

    Среди недостатков насосного оборудования поверхностного типа, кроме серьезных ограничений глубины всасывания, обычно отмечают:

    • достаточно сильный шум при работе;
    • подверженность воздействию атмосферных осадков и других негативных внешних факторов.

    При эксплуатации поверхностных насосных устройств для водоснабжения дома только в теплое время года их можно устанавливать под легким навесом, который обеспечит защиту от атмосферных осадков.

    Летнее размещение поверхностного насоса над колодцем

    Если же поверхностный колодезный насос для водоснабжения дома используется в круглогодичном режиме, то для его установки необходимо использовать теплое помещение или специальный кессон, заглубленный в почву ниже уровня ее промерзания. Если поверхностный насос обслуживает не колодец, а скважину, его устанавливают в самом доме, что является оптимальным вариантом.

    Погружные

    Погружные насосы на весь период эксплуатации помещаются в толщу перекачиваемой ими жидкости и фиксируются в источнике водоснабжения на расстоянии 50–100 см от его дна. Если уменьшить это расстояние, велик риск того, что насос вместе с жидкой средой начнет откачивать из колодца иловые отложения и песок, что не только снизит качество подаваемой в дом воды, но и приведет к выходу оборудования из строя.

    Схема водоснабжения с погружным насосом

    Если сравнивать погружной насос для колодца с поверхностным, стоит выделить следующие преимущества использования первого:

    • способность откачивать жидкость из более глубоких подземных источников (даже при равной с поверхностным насосом мощностью приводного двигателя);
    • минимальное количество шума при работе (это позволяет оснащать такими устройствами колодцы, расположенные в непосредственной близости от дома).

    Из недостатков, которыми обладают глубинные насосы для водоснабжения, следует выделить сложность их техобслуживания и ремонта. Для выполнения этих процедур оборудование сначала следует извлечь из шахты источника водоснабжения.

    В большинстве случаев моторная часть погружного насоса – это герметичный отсек, в принципе не предназначенный для ремонта в бытовых условиях

    Вибрационные и центробежные колодезные насосы

    Чаще всего для водоснабжения дома из колодца используют центробежные и вибрационные насосы. Наиболее распространенным насосным оборудованием, применяемым для обслуживания бытовых систем автономного водоснабжения, являются гидромашины центробежного типа, которые могут быть как поверхностными, так и глубинными. Причинами высокой популярности центробежного насосного оборудования являются такие его достоинства, как:

    • высокая производительность, достигающая у отдельных моделей 100 л/мин;
    • совместимость с колодцами даже очень значительной глубины;
    • способность работать с жидкой средой, содержащей в своем составе твердые включения – песок и др. (именно данное качество центробежных насосов объясняет тот факт, что ими оснащаются не только водопроводные системы, но и канализация, а также системы дренажа).

    Принцип работы центробежной насосной установки

    Из недостатков центробежных насосов следует отметить то, что такие устройства достаточно критично относятся к работе на холостом ходу, поэтому при их запуске необходимо проконтролировать, чтобы система была наполнена водой, а сам насос для его корректной работы следует обязательно оснащать обратным клапаном.

    Работа центробежных насосов обеспечивается вращением во внутренней камере устройства колеса, оснащенного лопатками. При вращении такого колеса вместе с перекачиваемой жидкостью в области кончиков лопастей формируется напорная зона, а в средней части камеры оборудования – зона разрежения воздуха, способствующая всасыванию новой порции жидкости через входной патрубок.

    В отличие от центробежных, вибрационные насосы не имеют вращающихся элементов, что значительно упрощает их конструкцию и делает их более долговечными.

    Основным элементом таких насосов является катушка, сердечник которой совершает возвратно-поступательные движения под действием переменного электромагнитного поля. Формирование поля обеспечивается подаваемым в витки катушки электрическим током. Движения сердечника катушки посредством якоря, штока и эластичной мембраны передаются поршню, который и способствует всасыванию жидкой среды во внутреннюю камеру насоса, а также ее последующему выталкиванию через напорный патрубок.

    Устройство вибрационного насоса

    Кроме сравнительно невысокой стоимости, насосы вибрационного типа отличаются простотой конструкции и техобслуживания. Если говорить о недостатках данных устройств, то к ним относятся:

    • невысокая мощность, что не позволяет использовать такие погружные насосы для обслуживания колодцев большой глубины;
    • невысокая производительность;
    • разрушение незащищенных стенок, а также активное заиливание подземных источников из-за создаваемых такими насосами вибрационных волн.

    Итак, если выбирать насос для водоснабжения частного дома или дачи, то лучше остановить выбор на центробежных моделях, способных работать в более интенсивном режиме, с более высокой производительностью и откачивать жидкость из подземных источников даже очень значительной глубины.

    Правила выбора

    Выбирая насос для домашнего водопровода, следует сначала определиться с исходными параметрами такого оборудования, в зависимости от которых и подбирается модель с конкретными техническими характеристиками. Сюда, в частности, относятся:

    • мощность, потребляемая приводным электродвигателем;
    • производительность оборудования, которая указывает на то, какой объем воды оно способно перекачивать в единицу времени;
    • напор, характеризующий глубину источника, с которой насосное оборудование сможет откачивать воду, и расстояние, на которое оно способно транспортировать ее по горизонтальному участку трубопровода.

    Главные критерии, влияющие на работу насоса

    Правильно выбрав насос для водопровода по производительности, вы сможете обеспечить бесперебойную подачу воды в дом даже в моменты пиковых нагрузок. Для того чтобы правильно выбрать насос по данному параметру, следует просуммировать значения расхода воды всеми водозаборными точками обслуживаемой водопроводной системы, а также учесть расход жидкости на полив растений и удовлетворение других хозяйственных нужд.

    При определении значения требуемой производительности выбираемого насоса можно руководствоваться следующими нормами расхода воды различными типами сантехнических устройств:

    • для полноценного функционирования умывальника необходимо 300 л/час;
    • при использовании душа потребляется 700 л/час;
    • при пользовании унитазом расходуется 83 л/час.

    Расчет требуемого напора насоса

    При выборе насоса по значению создаваемого им напора следует учитывать не только глубину колодца и длину горизонтального участка водопровода, но также то, на какую максимальную высоту вода по трубопроводу должна будет подниматься внутри самого дома. При этом транспортировка жидкости по горизонтальному участку трубопровода на расстояние 10 метров приравнивается к 1 метру ее подъема по вертикальному участку системы.

    При определении требуемой производительности и создаваемого насосным оборудованием напора надо учитывать, что все элементы водопроводной системы дома создают гидравлическое сопротивление, поэтому расчетные значения данных параметров следует увеличить на 10–20 % и уже по полученным таким образом данным выбирать определенную модель.

    Читайте также:  Как рассчитать радиаторы отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, расчет мощности, количества, особенности биметаллических батарей, фото

    Рекомендации специалистов

    Выбирая насос для подачи воды из колодца в дом, надо также учитывать параметры источника водоснабжения, к которым, в частности, относятся:

    • общая глубина подземного источника, характеризующая расстояние от поверхности земли до его дна;
    • статический уровень колодца, который представляет собой расстояние от поверхности земли до водного зеркала в подземном источнике (определить как глубину, так и статический уровень колодца достаточно легко с помощью шнура с привязанным к его нижнему концу грузом);
    • динамический уровень воды в колодце, который также называют дебитом подземного источника (данный параметр указывает на то, с какой интенсивностью вода, откачиваемая из шахты колодца, прибывает в нее снова; в колодцах, характеризующихся большим дебитом, разница между статическим и динамическим уровнями воды очень незначительна);
    • размеры поперечного сечения шахты колодца, которые необходимо знать для того, чтобы максимально точно рассчитать объем воды в источнике.

    Дополнительное оборудование

    Выбирая насосы для водоснабжения дома из колодца, надо обращать внимание и на элементы дополнительного оснащения, которые обеспечивают безопасность работы, а также эффективность и удобство использования насосов.

    Работать нормально и долго системе водоснабжения помогают вспомогательные и защитные устройства

    К таким техническим устройствам, которые могут присутствовать в заводской комплектации насосного оборудования или приобретаться отдельно, относятся:

    1. датчик уровня жидкости в системе, который защищает насос от работы на холостом ходу;
    2. датчик, реагирующий на перегрев приводного электродвигателя и автоматически отключающий насос при наступлении нештатной ситуации;
    3. обратный клапан, который не дает жидкости в системе насоса и трубопровода двигаться не в том направлении, что также защищает оборудование от работы вхолостую;
    4. поплавковые выключатели, автоматически отключающие работу насоса в том случае, если уровень воды в колодце снижается до критического значения (кроме того, такие выключатели автоматически включают насосную установку, как только уровень воды в колодце достигает нормального значения);
    5. гидроаккумуляторы, обеспечивающие работу насоса в щадящем режиме, а также отвечающие за бесперебойную подачу воды в систему домашнего водоснабжения;
    6. реле давления, устанавливаемые на насосы с гидроаккумуляторами и обеспечивающие работу оборудования, предназначенного для водоснабжения дома, в автоматическом режиме;
    7. фильтры грубой очистки, которые защищают внутреннюю часть насоса от попадания в нее твердых включений, содержащихся в составе перекачиваемой воды.

    Принудительная остановка работы стиральной машины

    2018-09-11 Евгений Фоменко

    • Способы прерывания цикла стирки
    • Как открыть люк
    • Как слить воду
    • В каких случаях требуется экстренная остановка
    • Что делать, если машинка «зависла»

    Способы прерывания цикла стирки

    Иногда возникают ситуации, когда запущена стирка и по какой-то причине требуется срочно ее остановить, чтобы открыть машинку — автомат. Например, когда выяснилось, что из кармана стираемой вещи забыли вынуть что-то важное.

    Есть несколько способов, как остановить машинку стиральную во время выполнения программы:

    • Временная приостановка выполнения программы стирки. Для этого нужно нажать «Старт/Пауза» или переместить ручку тумблера на положение «Стоп». Обычно через 45-60 секунд после быстрого нажатия на кнопку блокировка дверцы барабана снимается. Тогда можно либо вынуть из машинки не подлежащее стирке белье, либо достать забытые предметы;
    • Во многих моделях кнопкой «Пуск» одновременно является и кнопка «Стоп» или «Пауза». Даже при начавшейся стирке, но если барабан еще не заполнен полностью водой, нажав на эти кнопки, можно приостановить процесс и открыть люк.
    • При отсутствии в стиралке функции «Пауза», можно попробовать повернуть регулятор в начальное положение , что приведет к остановке. При заполненном водой барабане не стоит открывать люк, так как вода выльется на пол. При необходимости открыть дверцу при наполненном водой барабане, нужно слить ее через режим «Отжим» или «Слив» и затем спокойно открыть дверцу.
    • Если машинка остановилась из-за внезапного прекращения подачи электричества, то рекомендуется отключить ее от сети и, дождавшись напряжения, включить вилку в розетку. Машина продолжит работу с того момента, на котором остановилась. Чтобы экстренно остановить работающую стиралку можно, имитировать аварийное отключение, вынув вилку из розетки.

    Важно: программное обеспечение стиральной машины чувствительно к любым принудительным остановкам и злоупотреблять ими не рекомендуется, чтобы не вызвать перебои в его работе.

    При остановке прибора, обязательно следует визуально оценить количество воды в барабане и если ее много, то запустить «Слив» после окончания программы или ее приостановки. Это не займет больше десяти минут, но зато исключит вероятность затопления квартиры и соседей.

    Как открыть люк

    Иногда стиральная машина останавливается и отказывается открывать люк после слива, после отжима и после окончания любой программы. Такая ситуация внештатная и для решения проблемы лучше обратиться за помощью к специалисту. Если есть навык и желание, то можно попробовать открыть прибор самостоятельно, не тратясь на услуги мастера.

    Несколько способов открытия люка:

    • Используя аварийный трос , расположенный внизу машины спереди, около фильтра. Чаще всего он оранжевого цвета. Для открытия люка необходимо просто потянуть его на себя и после характерного щелчка люк откроется;
    • При помощи тонкой веревки или проволоки . Понадобится тонкий шнур чуть длиннее окружности дверцы. Его следует заправить в щель между люком и корпусом машины и натянуть с усилием, чтобы он надавил на скрытую в щели защелку. Такой способ может не сработать, если в машинке иная конструкция замка двери;
    • С помощью шпателя . Его заводят в ту же самую щель, между корпусом и люком и надавливают им на язычок замка;

    Универсальный метод, с помощью которого можно экстренно открыть люк любой стиральной машины, не важно, это Bosch, Indesit, Самсунг, Аристон:

    • Демонтировать верхнюю крышку прибора , выкрутив крепящие ее болты;
    • Сдвинув ее в сторону, можно рукой надавить на защелку замка и отжать ее.

    Как слить воду

    Для удаления воды из барабана самостоятельно, нужно использовать сливной фильтр. Чаще всего он располагается спереди машины, внизу, как у моделей марок Атлант, Веко или Индезит. Открутив, закрывающую его крышку, можно слить из машины воду.

    Важно: вода польется на пол, поэтому предварительно нужно подставить какую-нибудь емкость для ее сбора и запастись тряпкой. В некоторых моделях рядом с фильтром находится сливной шланг, при помощи которого удобно сливать из барабана воду, не используя тазы или миски.

    В каких случаях требуется экстренная остановка

    К технике повышенной опасности относятся и стиральные машины, которые должны эксплуатироваться под присмотром. Но если понадобилось срочно отлучиться и нужно прекращать работу машину, то придется прибегнуть к экстренной остановке – следует вынуть вилку из розетки и обесточить стиралку. Впоследствии, когда появится возможность достирать, вилку нужно вернуть на свое место и машина продолжит работать с того места, на котором ее остановили.

    Что делать, если машинка «зависла»

    Если, несмотря на все усилия пользователя и нажатие всевозможных кнопок стиральная машина не реагирует, то выход один – выдернуть шнур питания из розетки на пятнадцать минут и включить снова. За это время должны сброситься все выполняемые прибором программы и машина должна начать работать исправно.

    В случае, если не помогает и экстренное отключение стиралки от сети, то придется обратиться к помощи специалистов, поскольку, скорее всего, испортился управляющий модуль, отвечающий за работоспособность программ.

    Стиральная машина может «зависнуть»:

    • Из-за перегрузки барабана бельем . Большинство современных машин имеют датчики веса загруженного в барабан белья. Если он превышает рекомендованную производителем норму, то машина не начнет стирать, пока лишнее не уберут;
    • Остановиться на полоскании , в случае, когда неправильно выбран режим стирки. Так на режимах стирки шерсти, ручной стирке и деликатной – отжим отключен программно, а некоторые программы не поддерживают автоматическое удаление воды из барабана;
    • На отжиме , из-за дисбаланса вещей в барабане. Если агрегат не имеет контроля над распределением белья, то нужно открыть люк и равномерно разложить вещи в барабане вручную.

    В случае, когда и режимы правильно выбраны, и белье загружено в пределах нормы и равномерно распределено в барабане, то, скорее всего причина остановки стиралки в ее поломке. Тогда на дисплее должен высветиться код ошибки. По которому можно определить, что конкретно неисправно или в чем еще может быть причина «зависания» машины.

    • Если стиральная машина остановилась в начале или в самом конце стирки или во время слива воды, то, скорее всего причина в неисправном нагревательном элементе или насосе (помпе);
    • При «зависании» машины на одних и тех же программах, например, отжиме или полоскании, причину следует искать в первую очередь в сливной системе или помпе;
    • При остановке прибора после пары прокручиваний барабана или при появлении гула либо треска, придется проверять двигатель, мотор которого мог перегореть. В лучшем случае ремонт ограничится заменой износившихся щеток.

    Как остановить стиральную машину во время стирки

    Современную жизнь очень сложно представить без стиральной машины. Она существенно облегчает процесс стирки одежды, позволяя экономить время и силы. Однако иногда в процессе стирки необходимо срочно остановить работу стиральной машины. В такой ситуации многие теряются, ведь если изначально задана программа для стирки, то ее прерывание кажется чем-то неправильным и недопустимым.

    Ситуация осложнена тем, что во время стирки дверь стиральной машины автоматически блокируется, чтобы вода не вытекала из корпуса машины. Именно поэтому многих пользователей данной бытовой техники пугает одна лишь мысль о том, чтобы отменить стирку в процессе ее осуществления.

    На самом деле не так уж и сложно остановить стирку, достаточно просто следовать некоторым рекомендациям. Алгоритм действий зависит от того, на какое время необходимо выключить стиральную машину: временно или полностью.

    Временная остановка

    Допустим, вы запустили стирку, но внезапно вспомнили, что положили не все вещи в стиральную машинку. Или, к примеру, вдруг увидели, что в барабане вращается посторонний предмет (флешка, денежная купюра, телефон, пластиковая карта и т.д.). Теперь вам нужно временно остановить работу стиральной машины и достать вещи, которые не пригодны к стирке.

    Для временного прекращения стирки достаточно нажать на кнопку «Пауза» (как правило, на этой же кнопке находится команда «Старт»). Затем спустя какое-то время (примерно 1 минуту) дверь стиральной машины разблокируется, а вы получите доступ к содержимому барабана. Будьте внимательны, ведь вода, находящаяся внутри машинки, при открытии дверцы может вытечь наружу. Это чревато затоплением вашей ванной комнаты, а также и соседей снизу. Поэтому заранее позаботьтесь о наличии какой-либо емкости для слива воды. Идеально, если ваша стиральная машинка имеет верхнюю загрузку белья. В этом случае не будет необходимости осуществлять слив воды, потому что при открытии дверцы сверху вся вода окажется внизу. После извлечения посторонних предметов из машинки закройте дверцу и возобновите стирку нажатием кнопки «Старт».

    Если же у вас возникает ситуация, когда срочно необходимо уйти из дома, а стирка только началась, то опять встает вопрос о временной остановке машины. В данном случае приостанавливать работу стиральной машины нужно обязательно, так как оставлять ее без присмотра ни в коем случае нельзя. Что делать? Ответ прост: выключите стиральную машину из сети. И больше никаких действий. Такое экстренное отключение техники позволит не нарушить заданную программу стирки, а после повторного включения спустя некоторое время стиральная машина автоматически продолжит цикл стирки. Но не стоит забывать, что подобное отключение стиральной машины чревато последствиями, поэтому к нему нужно прибегать только в крайних случаях.

    Не всегда все зависит от нас. Например, в вашем доме внезапно выключили электроэнергию, а в этот момент работала стиральная машина. Сразу возникает вопрос: а как поведет себя стиральная машинка после включения электроэнергии? Здесь возможно несколько вариантов. Если изначально стиральная машинка оснащена внутренней памятью, то после включения света она просто продолжит свою программу стирки. Если же память в машинку не встроена, или она рассчитана на короткое время, то после возобновления подачи электроэнергии программа стирки собьется, обнулится. В этом случае необходимо перезапустить стирку, то есть полностью выключить машинку, слить воду, а затем включить заново. Также возможен вариант автоматического перезапуска программы стирки после включения света — это еще проще, машинка сама начнет заново стирать вещи.

    Стоит помнить, что экстренное выключение стиральной машины из сети — это крайняя мера. Она может привести к различным сбоям в работе электронных и механических узлов прибора, а также поставить под угрозу микросхемы.

    Полная остановка

    Если же вам требуется полностью отключить стиральную машину, то необходимо заблаговременно осуществить слив воды через шланг (например, в таких машинках, как Indesit, Hotpoint, Ariston и т.д.). Если стиральная машинка не оснащена шлангом для слива воды, то нужно воспользоваться фильтром. Как правило, он находится внизу машинки, во фронтальной части. К такому методу также стоит прибегать в том случае, если слив воды никаким образом невозможно осуществить (например, если машинка просто-напросто зависла и перестала отвечать на команды). После данной процедуры можно отменять стирку: провернуть ручку на «Стоп», чтобы искусственно прокрутить все этапы стирки. Таким способом можно останавливать процесс стирки. Теперь у многих возникает вопрос: как открыть потом, чтобы достать вещи? Очень просто. После слива воды и отмены стирки дверца стиральной машины спустя 1 минуту разблокируется и можно будет выключать машинку из сети.

    Существует еще один способ полной остановки стиральной машины. С его помощью можно прекращать работу стиральных машинок таких фирм как Samsung, Electrolux, Bosch, Beko. Чтобы остановить работу машинки, достаточно нажать и удерживать в течение 5–7 секунд кнопку «Старт/Стоп». В результате возможны два исхода: стиральная машина либо сольет оставшуюся воду, либо нет, в зависимости от марки машины и производителя. После решения проблемы с водой можно будет открыть стиральную машинку и извлечь вещи. А в моделях фирмы Atlant существует экстренное открывание люка. Такая стиральная машина оснащена специальным тросиком (возле аварийного люка). Если за него потянуть, то люк автоматически разблокируется. А в моделях фирмы AEG есть кнопка «Пауза», которая обесточивает машинку. Если температура воды ниже 50 градусов, то дверца разблокируется.

    Таким образом, остановить стиральную машину во время стирки несложно. Достаточно просто выбрать наиболее подходящий для этого способ.

    Оцените статью
    Добавить комментарий