Как переделать крышу на старом доме

Ремонт, реконструкция кровли

Дефекты, ремонт, реконструкция крыши

. конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Неудовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу.

Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накостных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.

Виды и объемы ремонтных работ должны соответствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания — защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепло-влажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания.

Виды ремонтных работ во многом зависят от технического состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий — 50 лет. Исключение составляют кровли со сложной конфигурацией с большим количеством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элеМентов; дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком — все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши.

Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания.

Наиболее часто выполняют следующие виды работ при ремонте крыш:

– частичную смену обрешетки;

– усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного между стропильными ногами и прикрепленного к ним;

– частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;

– замену отдельных участков мауэрлата;

– смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»;

– усиление стропильных и накостных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов;

– усиление узлов сопряжения стропильных систем;

– установку дополнительных болтов, скоб, металлических либо деревянных накладок;

– создание эффективной вентиляции чердачного помещения.

Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подтаивание снега на кровле не происходит при разнице температур наружного воздуха и воздуха чердачного помещения на 2—4 °С. Требуемая разница температур достигается как устройством вентиляции чердачного помещения через слуховые окна. Вентиляционные прикарнизные и приконьковые продухи, так и обеспечением достаточной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходящих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов.

Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1/300 — 1/500 площади чердачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки). Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые продухи) шириной 2—2,5 см или устраивают отдельные отверстия размером 20×20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые продухи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6—8 м.

Прикарнизные приточные щели под карнизным свесом выполняют в такой технологической последовательности:

– в зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение;

– разбирают сплошной деревянный настил карнизного свеса;

– нашивают подкладной сосновый клин заданных размеров на кобылку стропильной ноги;

– восстанавливают сплошной настил карнизного свеса с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением;

– герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения.

При разнице температур выше установленного показателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть:

– недостаточная теплозащита чердачного перекрытия; – некачественная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, вентиляционных каналов, шахт и т. п.

Толщину утеплителя чердачного перекрытия определяют измерением его температуры термометром, погруженным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеплителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 2.

Зависимость температуры утеплителя от температуры наружного воздуха

Если выявляется недостаточная теплоизоляция чердачного перекрытия, то производят ее усиление. Для этого выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрыхляют, влажную удаляют или просушивают, а затем восстанавливают. Плитный утеплитель проверяют на влажность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую теплозащиту, то увеличивают толщину слоя, у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохранения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку укладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ремонтируют. Двери и люки чердачного помещения утепляют и оборудуют эффективными уплотняющими прокладками.

При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводящих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разрушении окраски или защитного слоя стальных листов и других дефектов их следует немедленно устранять. В процессе эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасочным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь очередной общей окраски кровли.

Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепления страховочной веревки, которое монтируют на расстоянии 6—7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштейнов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защищающей отверстие в стальной кровле от попадания атмосферных осадков в зону чердачного перекрытия. Болт-кронштейн прикрепляют к стропильной ноге. Соединение труб для закрепления страховочной веревки осуществляют сваркой или на резьбе.

Жилые дома старой постройки иногда „имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нормальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ, как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия.

Преобразование висячей системы в наклонную. В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные перекрытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы.

Преобразование плана крыши. Здания старой постройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во многом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны.

При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации. В зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута, путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли. Которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные).

Переустройство стропильной системы. В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы. Так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18—22°, а наиболее распространенные кровельные материалы — шифер и черепица — должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.

Модернизация стропильной системы при глухих парапетах:

а — до модернизации; б, в — модернизация в деревянном и железобетонном вариантах: 1 —наледь; 2—снеговой мешок

Изменение уклона односкатной стропильной системы при пролете до 5 м выполняют подъемом существующей стропильной ноги с установкой подкоса и ее удлинением. При пролете односкатной системы более 5 м уклон стропил изменяют путем их наращивания по высоте досками сечением 5 х 14 см, соединенными с существующей стропильной ногой с обеих сторон накладками из досок. Накладки устанавливают с шагом 1,4—1,5 м. Аналогичным образом изменяют уклон двускатной стропильной системы.

Изменение уклона существующей конструкции стропил для пролетов 4,75 — 5 м

1 — первоначальное положение стропильных ног; 2— поднятая существующая стропильная нога; 3 — наращенная часть стропильной ноги

Изменение уклона существующей конструкции стропил при пролете 7 м:

1 — существующая стропильная нога: 2—новая стропильная нога (подтоварник: диаметром 10—14 см)

Изменение материала кровельного покрытия требует проверки несущей способности сохраняемых конструкций и при необходимости их усиления. Рассмотренные выше методы изменения уклона стропильной системы позволяют преобразовать вновь устраиваемую систему в ферму с решетчатой перекрестной стенкой, роль нижнего пояса в которой выполняет существующая стропильная нога, а верхнего пояса — вновь вводимая стропильная нога, создающая необходимый уклон в зависимости от применяемого кровельного материала. Во избежание передачи распора на кирпичную кладку карниза обеспечивают надежное сопряжение стропильных ног с коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдерева и стягивают болтами диаметром 12—16 мм. Дощатые стропильные ноги скрепляют гвоздями.

Стыки стропильных ног из бревен и бруса осуществляют прирубом и располагают на прогоне или на консоли. Расстояние между стропильными ногами принимают в пределах 1,2—1,5 м и определяют расчетом, исходя из несущей способности принятого сечения на прочность и жесткость. При значительной ширине здания для уменьшения расчетного сечения стропильной ноги, а также для увеличения пространственной жесткости стропильной системы ставят подкосы, сопряжение которых со стропильными ногами осуществляют лобовыми врубками и креплением стальными скобами диаметром 10—12 мм. При одностороннем подкосе устанавливают распорки. Для уменьшения расчетной длины наносной (диагональной) ноги на расстояние 1,5—2 м от угла здания под нее устанавливают деревянную шпренгельную формочку.

Изменение уклона существующих стропил с симметричным расположением опор

В качестве основания под кровлю из стальных листов или шиферную кровлю выполняют обрешетку из бруса сечением 5×5 см. При кровле из стальных листов под лежачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладывают сплошной настил из досок. При рулонной кровле выполняют двойной настил — нижний (рабочий) существующий и вновь вводимый. Стропильные ноги устанавливают с шагом 80—90 см, под них монтируют ребра жесткости и затем с обеих сторон стропильных ног под углом 45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями доски толщиной 2,5 см.

Как переделывают крышу дома: превращение чердака в уютную мансарду

Переделать крышу под мансарду – единственный способ дешево расширить жилое пространство загородного дома. Ведь нет надобности возводить второй этаж или сооружать рядом с домом пристройку, на которые придется затратить достаточно серьезные деньги. И если объем чердачного помещения позволяет, это в основном касается высоты, то процесс перестройки сокращается в несколько раз. Итак, в этой статье расскажем, как можно переделать крышу дома, какие для этого используют материалы, и какими технологиями проводят весь процесс.

Как переделать холодную крышу под уютную мансарду Источник legkovmeste.ru

Особенности переделки

Еще раз напомним, что если высота чердака позволяет, то переделка сводится к минимальным затратам. Если высота небольшая, то без серьезных работ, которые сводятся практически к реконструкции кровельного сооружения, здесь не обойтись. Поэтому рассмотрим по отдельности оба варианта.

Высота чердака позволяет организовать мансарду

Что собой представляет холодный чердак. Это стропильная система, на которую посредству обрешетки уложен кровельный материал. Кроме последнего помещение с улицей ничего не ограждает. По сути, уличная температура присутствует и внутри чердака. Поэтому основная задача производителя работ – провести утепление чердака. Сделать все так, чтобы теплопотери через кровельную конструкцию стали минимальными. Об это и начнем рассказывать.

Утепление чердачного помещение начинается с выбора теплоизоляционного материала. На рынке он присутствует в большом ассортименте, но для мансарды выбирают буквально два-три. Чаще это или минераловатные плиты, или плиты из вспененного полистирола, или пенополиуретан, наносимый способом набрызгивания.

Высота мансардной крыши в соответствии с ростом человека Источник zen.yandex.ru

Какой из них выбрать, каждый решает сам. Просто отметим, что минеральная вата по показателю теплопроводности худший из трех обозначенных вариантов. Но, подобрав правильно толщину плит, можно эту проблему решить. К тому же минвата – материал негорючий, экологичный, с большим сроком эксплуатации. В плане горючести пенополистирольные плиты уступают всем. А пенополиуретан – материал дорогой.

Не будем вдаваться в подробности выбора утеплителя, перейдем к другим строительным материалам, которые используются в процессе переделки крыши дома. Их два: гидроизоляционная и пароизоляционная пленка. Первая будет защищать утеплитель от влажных паров воздуха, которые проникают на чердак из внутренних помещений дома. Вторая даст возможность удалить влагу изнутри теплоизоляционного пирога. Поэтому гидроизоляцию устанавливают изнутри мансарды, пароизоляцию снаружи, то есть между утеплителем и кровельным покрытием.

Утепление мансарды пенополиуретаном Источник buscarfoto.com

Надо отметить, что применение пенополиуретана и пенополистирола позволяет от защитных пленок отказаться. Так как оба материала не впитывают влагу. Но по строительным канонам пароизоляция, она же ветрозащита, укладываются все равно. Потому что она в конструкции любой крыши выполняет функции дополнительного защитного слоя, который будет противостоять протечкам на случай, если кровельное покрытие по каким-то причинам деформировалось или повредилось.

Утепление крыши

Все процессы проводят изнутри чердака.

Сначала по стропильным ногам укладывают пароизоляционную пленку. Если ее ширины не хватает, чтобы закрыть собой всю плоскость ската, тогда монтаж проводят полосами с нахлестом в 10-20 см. При этом укладку начинают от пола, а вторую полосу укладывают внахлест поверх первой. Стык обязательно закрывают липкой лентой. Важный момент – на внутренней плоскости ската формируют покрытие так, чтобы оно облегало стропильную систему, как показано на фото ниже.

Уложенная на стропильную систему пароизоляция Источник roomester.ru

    Теперь между стропильными ногами укладывают минераловатные плиты. Это также хорошо видно на верхней фотографии. Здесь важно ширину плит выбрать так, чтобы они плотно входили в межстропильное пространство, плотно прижимаясь к торцам досок. Именно так можно добиться, чтобы не образовались мостики холода.

    И следующий этап формирования теплоизоляционного пирога – монтаж гидроизоляционной мембраны. Ее просто натягивают по стропилам, к ним и крепят. Сильно натягивать нельзя, необходимо оставить небольшой провис между стропильными ногами. Если проводят укладку полосами, то процесс проводят точно так же, как и в случае с пароизоляцией. То есть внахлест с использованием самоклеящейся лентой.

    И последнее. Проводят обшивку стропильной системы с уложенным в нее утеплителем. Для этого используют гипсокартон, фанеру, пластиковые панели, плиты ОСП, ДСП, ДВП и прочее.

    Гидроизоляция мансардного помещения Источник homius.ru

    Если для утепления мансарды используют пенополистирольные плиты, то процесс проводится точно также. Просто поверх утеплителя не укладывают слой гидроизоляции. То же самое касается и применением пенополиуретана.

    Формирование пола

    Переделка крыши под мансарду – это не только проведение утеплительных процессов. Необходимо сформировать напольное основание, которое будет теплым, надежным и красивым. Сам процесс сооружения пола зависит от того, что собой представляет перекрытие дома. Оно может быть бетонным (плиты из сборного железобетона или залитая одна плита в виде армированного монолита) или деревянным, собранным по несущим балкам перекрытия.

    В первом случае собирают лаговую конструкцию, которую крепят к бетонному основанию. Между элементами закладывают утеплитель, сверху гидроизоляционную пленку, а уже поверх монтируют половой настил.

    Крепление лаг к бетонному основанию Источник pol-exp.com

    С балками перекрытия практически то же самое. Просто в этой конструкции есть один момент, который касается формирования основы под закладку утеплителя. Заключается это в следующем:

    По нижним краем торцов стропильных ног устанавливают так называемые черепичные бруски. Это рейки сечением 40х40 или 50х50 мм, уложенный вдоль стропил.

    На них укладывают доски толщиною 20 мм или плитный (листовой) материал: фанера, ОСП, ДСП.

    И в уже полученные ячейки закладывают утеплитель.

    Формирование пола мансарды с закладкой минеральной ваты Источник rodniki.do.am

    Высота чердака не позволят организовать мансарду

    Это самый сложный вариант переделки крыши деревянного дома под мансарду и самый затратный, как по денежным вложениям, так и по затрачиваемому времени. По сути, это реконструкция крыши.

    На какие этапы разделяют этот процесс переделки.

    Проектирование и проведение расчетов.

    Приобретение требуемых дополнительно материалов.

    Читайте также:  Маленькие колонки (27 фото): как сделать мини-колонку своими руками? Обзор круглых моделей для музыки, с флешкой, бумбокс и других

    Демонтаж кровельного покрытия.

    Демонтаж стропильной системы с обрешеткой.

    Формирование мансардной крыши.

    Ее утепление.

    Монтаж кровельного материала.

    Формирование пола и внутренняя отделка нового помещения.

    Проектирование

    Здесь выбирают тип мансардной крыши. Сразу обозначим, что под любой кровельной конструкции мансарду можно организовать. Просто под вальмовыми, многощипцовыми и шатровыми кролями жилое помещение организовать сложно. Под ними свободного пространства мало. Поэтому предпочтение отдают трем разновидностям, которые показаны на фото ниже.

    Тип кровель, оптимальных под мансардное помещение Источник centermira.ru

    Самая простая модель – обычная двускатная крыша. Но чтобы увеличить пространство, архитекторы рекомендуют приподнять ее на небольшую высоту – до 1 м. Для этого демонтируют дополнительно старый мауэрлат, поднимают стены постройки, и уже сверху проводят монтаж мауэрлата и стропильной системы.

    Обратите внимание на фото ниже, где хорошо видно, что стропильные ноги подняты над уровнем стен дома на опорные стойки из тех же досок, что и стропила. Стойки упираются в мауэрлат, к нему же и крепятся. После завершения монтажа стенку мансарды обшивают и утепляют, как и стропильную систему.

    Формирование стенки мансарды с помощью стоек и деревянной обшивки Источник pinterest.it

    Если дом кирпичный, то стены мансарды возводят из кирпича, поднимая стены самого дома до требуемой высоты. И уже на них укладывают мауэрлат с последующим монтажом стропильной системы.

    Если создается проект стандартной мансардной крыши, тогда все расчеты ведутся с учетом конструкции сооружения. Кстати, о расчетах. Важно правильно их провести, учитывая снеговую и ветровую нагрузку. На самом деле эти расчеты непростые. От них зависит прочность и надежность кровельной конструкции, поэтому этим этапом занимаются профессиональные проектировщики.

    Приобретение материалов

    Во-первых, надо отметить, что при реконструкции проводят дефектовку. То есть исследуют эксплуатируемый материал на предмет его качественного состояния. Если какие-то детали и узлы не соответствуют требованиям проведенных расчетов, а это обычно сечение, толщина или длина, то их придется заменить. Хотя существуют технологии, когда, к примеру, пиломатериал не соответствует параметрам длины, его просто удлиняют.

    Как удлиняют стропильные ноги Источник centermira.ru

    Составив дефектный акт, переходят к добору необходимых материалов. Надо отметить, что, проводя реконструкцию крыши, от кровельного материала стараются избавиться. Если он на кровле прослужил достаточно времени, то при демонтаже высока вероятность его выходя из строя. Поэтому кровельный материал приобретают в полном объеме в соответствии с проектом новой крыши.

    Демонтажные операции

    Как говорится, ломать не строить. То есть это самый легкий процесс. Но не стоит сильно усердствовать, ведь важно сохранить материалы для дальнейшего использования.

    Секреты мастера

    переделка межкомнатных дверей и не только.

    Сверх скоростная переделка крыши

    Всем пламенный привет! Снова и снова мы встречаемся на страницах сайта «Секреты мастера» и это радует.

    Пока ещё сильно не похолодало, надо воспользоваться моментом и переделать прохудившеюся крышу. В большинстве случаев перекрытие крыши весьма хлопотное и трудоёмкое дело.

    Мало того, рисковое мероприятие, т.к. раскрыть крышу в это время года и попасть под ливневую раздачу можно в любой момент.

    Так вот, для того чтобы не рисковать и в тоже время переделать крышу, мы решили не снимать старый дырявый шифер, а просто накрыть поверх него оцинкованный профнастил.

    Короче говоря, имеем такое

    Почему профнастил

    Из всех кровельных материалов, предлагаемых на строительном рынке, а их, сами знаете, не мало (статья по крышам), мы выбрали профилированный настил.
    Он обладает рядом преимуществ:

    1. Высокая устойчивость к механическим воздействиям.
    2. Антикоррозийная обработка.
    3. Долговечность и практичность.
    4. Надёжность при использовании.
    5. Широкая гамма цветов.
    6. Достаточно простой и быстрый монтаж, легкий при транспортировке.
    7. Его использование значительно удешевляет процесс строительства.
    Информация для любознательных – не много теории.

    Профнастил изготавливается путём проката оцинкованной стали различной толщины, которой придают трапециевидную форму.
    Распространенные виды и маркировки профнастила стенового: ПС-8 (С-8), ПС-10 (С-10), С-12, ПС-15, ПС-20 и т.д.

    Число в маркировке изделия обозначает высоту этой самой трапеции от 8 мм до 128 мм.

    Покрывают листы полимерным покрытием или другим составом.
    От толщины покрытия зависит срок эксплуатации профлиста.

    Профилированный настил различают по таким критериям:

    — форма и высота гофры;

    Согласно назначению, его разделяют на три вида:

    — для стен, забора;

    — для настила и ограждений.

    Для повышения жесткости листов профнастила их профилируют (гофрируют). Гофры могут быть различной формы и высоты.

    Обычно с небольшой высотой волны используют для ограждений и обшивки, а для кровли подойдет профнастил с высотой волны 20-45 мм.

    Сейчас выпускают двухсторонний профилированный настил, который и предназначен для двухсторонних заборов, ворот, а также для двухсторонних внутренних перегородок.

    По словам разработчика, при использовании двухстороннего профнастила на забор, экономия составляет около 1/3 на 1 м².
    Такой материал поможет сэкономить деньги, так как часто приходилось обшивать забор с двух сторон, теперь этот вопрос решён.

    Но, честно говоря, я не ещё не видел, чтобы кто-то его ставил.

    Крепится он, как правило, на саморезы по металлу либо заклёпками.

    Срок службы двухстороннего профнастила, т.е. окрашенного с двух сторон при толщине металла 0,45 мм не менее 15 лет.

    Несущий профнастил это, по сути, тот же кровельный профнастил, но имеет немного другую сферу применения. Используют его как нижний лист в наборном кровельном пироге, где он выполняет функцию несущей конструкции; под опалубку, для между этажных перекрытий. Используют для таких целей профиль высотой не менее 57 мм (например профнастил ПК-57 или Н-75) и толщиной 0.65 мм и выше, что дает стойкость к коррозии и возможность выдержать большие нагрузки.

    Как выбрать профнастил
    1. Толщина,
    2. Количества оцинкования,
    3. Толщина полимерного покрытия.

    Чтобы выбрать профнастил, необходимо учитывать его длину и остановить выбор на типе материала – от этих факторов обычно и зависит цена.

    Кровельный профнастил

    Он используется в качестве кровельного материала. Из-за того, что кровельный профнастил имеет широкий диапазон высот (от 20 мм до 75 мм), применяют его как в частном строительстве, так и для промышленных зданий.
    Высота волны влияет на его несущую способность. Распространённые виды и маркировки кровельного профилированного настила: ПК-20 , НС-33, ПК-35, НС-44, ПК-45 и тд.
    Мы выбрали и купили
    Профнастил НС-35 оцинкованный и без покрытия, т.к. на тот момент эта марка была более приемлема с соотношением цены и качества.

    Переделка крыши

    Для работы нам понадобился инструмент:

    • Болгарка с отрезным кругом по металлу (1,6 мм толщина) + круг по бетону или камню.
    • Дрель с набором свёрл.
    • Электролобзик.
    • Можно использовать ручную ножовку по дереву.
    • Шуруповёрт.

    Материал для переделки крыши:

    • Деревянная рейка сечением 40×25 мм.

    Можно использовать рейки большего сечения, но не меньшего.

    • Оцинкованный профнастил.
    • Саморезы по дереву 125×4,5 мм и 150×4.5 мм.
    • Саморезы с прессшайбой 30×4 мм и шайбы с резиновой прокладкой.

    Можно использовать кровельный саморез с шестигранной головкой.

    Порядок выполнения работ.

    ✅ Сметаем мусор с крыши.
    ✅ Раскладываем рейки.

    Проверить плоскость можно с помощью рейки-правило.

    Главное, чтобы у этой рейки была хотя бы одна сторона ровная.

    ✅ Сверлим отверстия ø6 мм в рейке на одном уровне с забитым шиферным гвоздём.

    Это даёт нам гарантию того, что мы 100% не попадём в пустоту саморезом при закреплении реек.

    ✅При помощи сверла с победитовой напайкой ø5 мм сверлим сквозь подготовленную рейку и старый асбестовый шифер.
    ✅ Прикручиваем шуруповёртом саморезы.
    ✅ Обрезаем болгаркой выступающею часть шифера вровень со стеной.

    1. Укладываем слева направо лист профилированного настила.
    2. Прикрепляем его саморезами и шайбой с резиновой прокладкой к рейкам.
    3. Заделываем пеной гофры.
    4. Обрезаем пену и утепляем стену пенополистиролом.
      Как это сделать можете дополнительно узнать в статье
      «Утепление стен пенополистиролом».
    5. Штукатурим и красим вместе со стеной.

    Вот и всё.
    Делов на три часа работы.

    Заключение

    В заключении могу сказать, что этот метод не претендует на основной вид изготовления или ремонта кровли, но в качестве альтернативы можно использовать.
    Да и преимущества очевидны:

    • Не надо демонтировать старый шифер.
    • Не надо прокладывать гидробарьер.
      Поэтому и скорость переделки крыши хорошая.
    • Внешний вид такой, что ни когда не подумаешь, что под профилированным настилом находится шифер.

    По этой статье вся информация.
    Есть вопросы – обращайтесь через страницу «Контакты» или через комментарии. Также есть форма обратной связи — синяя кнопка слева.
    Я всегда на связи и отвечу на все ваши вопросы.

    В следующем посте я расскажу, как утеплить откосы.
    Довольно не сложный метод.

    Подписывайтесь на новости сайта — это бесплатно.

    как переделать односкатную крышу на двухскатную

    Переделать односкатную крышу в двухскатную

    Привет. Как переделать односкатную крышу на веранде у дома в двух скатную домиком? Спасибо.

    Андрей, Печора.

    Привет, Андрей из Печоры!

    Просто взять и переделать. /Шутка./

    А если серьезно, то это не совсем просто. Когда подобное случается делать, то приходится поломать голову. Особое внимание при этом следует обратить на места примыкания новой двускатной крыши веранды с основной крышей дома. Которая, в свою очередь, может быть не просто двускатной, а и более сложной (например ломаной или другой, еще более сложной конструкции.)

    При таких переделках скрупулезно подходят к обозначению будущих точных расчетов скатов как самой веранды, так и удалению лишних элементов стропильной системы основной кровли дома.

    Опасаюсь, что подробное схематическое изображение будущих контуров кровли займет не менее десятка, а то и более сложных эскизов, что по ряду причин мне не стоит делать.

    Поэтому вам придется много импровизировать при вашей реконструкции.

    Если же описать это кратко, то после всех эскизов на бумаге и выполнении отдельных элементов стропильной системы двускатной кровли веранды в натуральную величину вам поэтапно придется произвести следующие операции.

    Сначала разбирается старая односкатная кровля веранды. Потом устанавливается фронтонная часть новой верандной кровли. Затем ее продолжение в виде нескольких стропильных треугольников, располагаемых ближе к основной кровле дома.

    По верху стропильных треугольников укладывается коньковый элемент (сначала просто пару досок обрешетки). Эти доски должны быть у вас строго параллельны основанию дома. В тех местах, где эти доски обрешетки будут подходить к скату основной кровли дома, делаются отметки на поверхности ската. (Можно делать это и с помощью обычной шнурки.)

    Потом включаете свое пространственное воображение и проецируете контур фронтона кровли веранды все на ту же поверхность ската основной кровли дома.

    В результате получаете контур треугольника на скате.

    После чего частично разбирается кровля основного дома в этом районе (снимается кровельный материал, удаляются доски обрешетки и стропильные пары (ноги) расположенные в сторону веранды. В зависимости от параметров новой кровли веранды стропила могут быть удалены или полностью, или частично. Естественно со всеми предосторожностями, чтобы ваша стропильная система не деформировалась. Порой для этого необходима установка временных технологических стоек на чердаке (мансарде) и демонтаж подшивки кровли изнутри дома.

    Получаете упомянутый контур треугольника с уже выпиленными элементами основной кровли дома.

    После чего устанавливаете все доски обрешетки новой верандной кровли. Они будут вплотную подходить к доскам обрешетки основной кровли дома. Их скрепляют между собой. Иногда это место с двух сторон усиливают двумя новыми стропилами с чердака (мансарды). Эти стропила называются диагональными ногами.

    А потом все это сверху закрывается кровельными элементами, сначала внутренней ендовой, потом срезанными под углом листами кровли и наружной ендовой.

    Внутренняя ендова служит для стока дождевой воды, которая будет попадать с листов кровли, а верхняя будет декоративно скрывать косой рез листов кровли.

    Вот видите, даже на словах это довольно таки сложно, а на практике будет еще более.

    Но в последнее время многие хозяева считают, что такие сложности архитектурно украшают дом и идут на них.

    Так что фантазируйте и выполняйте задуманное.

    Превращения крыши с односкатной на двускатную

    19 марта 2016 Строительство 1,657 Просмотров

    Мы приобрели дом с односкатной крышей. Прожили в нем зиму и решили, что летом переделаем ее на двускатную, чтобы на ней меньше задерживался снег и у нас появился высокий чердак.

    Старую крышу пришлось демонтировать практически полностью. Вначале мы сняли кровлю, потом стропила и т.д. Сначала планировали что-то оставить из прежней конструкции, но потом решили, что начинать «с чистого листа» будет проще.

    Воспользовались лишь некоторыми старыми материалами для возведения новой крыши.

    Одна из стен изначально была ниже, поэтому мы ее подняли до уровня второй, доложив несколько рядов из кирпича. Затем по периметру наружных стен уложили основные балки — это мауэрлат. Затем на стену, проходящую в центре дома, уложили такую же балку (лежень), что и по периметру здания. Стена эта уже существовала и ранее, но лежень мы решили переделать. Затем прикрепили к нему с помощью металлических уголков и пластин 4 основные стойки, высотой в 3 м, их еще называют бабками.

    После этого к стойкам прикрепили верхнюю балку, или прогон. А уже затем начали устанавливать стропила под углом 45° так, что их верхние части опирались на прогон, а нижние — на мауэрлат. Сшивали их металлическими пластинами и саморезами. Для большей устойчивости сделали подкосы — это балки, которые крепятся к бабкам внизу и к стропилам вверху.

    Стропила между собой под прогоном сшили стяжками из досок. Потом уложили утеплитель и на стропила прикрепили обрешетку. Для этого использовали широкие доски, в том числе и те, что уже лежали на крыше ранее. Далее положили рубероид, а сверху кровельное железо. Таким образом, у нас получился как бы еще один этаж-мансарда.

    Чертежи крыш

    Строительство кровли считается завершающим этапом возведения дома. То, насколько качественно будут проделаны работы по устройству крыши, влияет на срок эксплуатации дома, на комфорт и безопасность проживающих в нем. Чертежи крыш как неотъемлемый элемент проекта строительства должны выполняться грамотно, и выбираться в соответствии со многими факторами, о которых мы поговорим ниже.

    Чертеж устройства стропильной конструкции крыши

    Если сравнивать между собой все конструктивные элементы дома, можно прийти к выводу, что крыша в совокупности со своими функциями превосходит по важности другие составляющие. Следовательно, для того чтобы возвести крышу, необходимо приложить немало усилий. Но перед тем как приступать к непосредственным работам, застройщики должны сделать проект со всеми необходимыми чертежами и расчетами.

    Возможные варианты исполнения крыш

    Проектированию крыш предшествует выбор подходящей конструкции, которая в конкретных условиях покажет себя наилучшим образом. Лучше всего рассмотреть все возможные варианты, взвесить все за и против и остановиться на самом лучшем. В первую очередь необходимо выбрать крышу в соответствии с погодными условиями в регионе, что поможет правильно подобрать строительные материалы и кровельное покрытие.

    Для регионов, которым присущи сильные порывы ветра, не подойдут высокие крыши, потому что чрезмерная ветровая нагрузка может привести к разрушениям.

    Варианты крыш различных форм и конструкций

    Если же на местности преобладают обильные снегопады, то конструкция крыши должна быть высокой и крутой, что поможет быстрому удалению снега и предотвратит протечку кровли.

    Как показывает практика, плоские крыши гораздо хуже выполняют свои функции, нежели конструкции односкатной, двухскатной или четырехскатной крыш, поэтому для защиты жилых построек их используют гораздо реже. Скатные крыши отлично зарекомендовали себя в эксплуатации, без проблем удаляя атмосферные осадки в виде снега и дождя.

    Эти особенности позволяют скатным крышам препятствовать образованию на доме мусора и атмосферных осадков, что положительно влияет на долговечности кровли.

    Планировка крыши может иметь индивидуальные особенности, которые могут быть внесены проектировщиками, разрабатывающими проект дома, однако, это не должно повлиять на способность крыши выполнять свои основные обязанности:

    • Предоставление надежной защиты для дома;
    • Надежный отвод атмосферных осадков.

    Различные чертежи устройства крыши

    Чертежи крыш

    Чертежи являются неотъемлемой частью любого проекта строительства, и непосредственно по ним и производится монтаж. Выполнение чертежей неквалифицированными людьми может повлечь за собой ошибки в монтаже или проблемы в эксплуатации крыш. Даже опираясь на строительные нормы и правила, а также пользуясь строительной литературой, недостаточно опытные проектировщики могут допустить множество ошибок.

    Для того чтобы уберечь себя от лишних трат времени и денег, лучше всего изначально заказать проект у специалистов, и быть спокойным за качество заказанных услуг. Потраченные на проект денежные средства, вероятней всего, окупят себя качеством и долгим сроком эксплуатации крыши.

    Составление чертежа

    Проектирование крыш берет начало с расчета стропильной системы. В первую очередь определяются с формой стропил, их шириной, а также расстоянием между отдельными элементами, для чего учитывается:

    • Требуемый наклон;
    • Какой кровельный материал будет использоваться;
    • Климатические условия в конкретном регионе.

    После этого следует определиться с количеством элементов в стропильной системе. Стропильная конструкция может быть наклонной или висячей. Висячие конструкции стропильной системы опираются на внешние стены, а наклонные закрепляются с помощью колонн.

    Немаловажным этапом проектирования крыши является выбор обрешетки. Обрешетка может быть как сплошной, так и промежуточной. Сплошные типы обрешетки используются для укладки мягкой кровли, а промежуточные для листовой или волнистой кровли. Рассчитывая обрешетку, необходимо иметь в виду наклон скатов стропильной системы и используемый кровельный материал.

    Читайте также:  Как правильно выбрать двухъярусную кровать в детскую комнату?

    Схема устройства стропильной системы кровли

    Также при проектировании крыши необходимо предусмотреть крепеж и усиливающие элементы, если такие могут понадобиться.
    Некоторые застройщики предусматривают установку флюгеров на своих крышах. В настоящее время этот элемент стал лишь декоративным дополнением дома, и для определения направления и силы ветра в наш цифровой век его редко используют.

    Состав чертежей крыш

    Проекты крыш для домов должны содержать расчеты стропильной системы, помогающие понять, насколько крыша способна выдерживать возлагаемые на нее нагрузки. Кроме этого, проекты должны содержать следующее:

    • Чертеж примыкания крыши к парапету;
    • Чертеж примыкания крыши к парапету без прижимного профиля;
    • План используемой крыши;
    • План соединения скатов;
    • План ливневой канализации;
    • Чертеж флюгеров, если они предусмотрены.

    По чертежу без проблем можно определить и тип крыши:

    • Конструкция односкатной крыши;
    • Конструкция двухскатной крыши;
    • Конструкция четырехскатной (вальмовой) крыши.

    Вернуться к оглавлению

    Наиболее часто встречающиеся типы крыш

    Рассмотрим типы крыш, которые чаще всего встречаются в частных домах, и разберемся в особенностях их конструкций.

    Конструкция односкатной крыши

    Такие крыши считаются очень простыми в монтаже, и чаще всего односкатной крышей оборудуют дома, находящиеся в южных регионах с малым количеством атмосферных осадков. Опишем преимущества и недостатки таких конструкций:

    • Экономия материалов;
    • Простота монтажа;
    • Малый вес, и соответственно небольшая нагрузка односкатной крыши на фундамент;
    • Отличная сопротивляемость порывам ветра;
    • Плохая сопротивляемость скапливанию атмосферных осадков;
    • Непривлекательность.

    Для подготовки чертежа необходимо знать такие параметры, как габариты здания, наклон кровли, тип кровельного материала. Высота стропильной системы зависит не только от угла наклона крыши. Если скат крыши будет выходить за пределы стен вследствие конструктивных особенностей дома, этот факт необходимо учитывать тоже.

    Количество стропил зависит от габаритов здания, а шаг между ними должен выбираться исходя их сечения пиломатериала, используемого для строительства.

    Чертежи устройства односкатной крыши

    Дополнительные усиливающие элементы, такие как подкосы и ригели, позволяют предотвратить провисание системы под тяжестью кровли.

    Подбирая готовые чертежи для односкатной крыши, необходимо позаботиться, чтобы в них содержалась вся информация о конструктивных элементах. Кроме этого, в чертежах должны быть указаны способы крепления элементов крыши друг к другу, что будет очень полезным при монтаже.

    Конструкция двухскатной крыши

    С помощью двухскатной крыши защищается большинство проектов и планировок домов. Почему же они так популярны, попробуем разобраться:

    • Относительно невысокая цена;
    • Привлекательность по сравнению с односкатной крышей;
    • Отличная сопротивляемость атмосферным осадкам;
    • Легкость монтажа.

    Конструкция стропильной системы состоит из стропил, балок, мауэрлата и конькового бруса. Для конструкции двускатной кровли, к которой предъявляются более серьезные требования по надежности, чертежи дополняются прогонами, подкосами и подпорками.

    Схема устройства двускатной крыши

    Существуют разновидности двускатной кровли, одной из которых является дома с мансардной крышей. Мансардные крыши нередко имеют ломаные скаты для того, чтобы увеличить полезное пространство под крышей, необходимое для комфортной жизни.

    При проектировании двускатной крыши для дома, находящегося в северном регионе, с характерными обильными осадками зимой, следует предусмотреть крутые скаты и усиленную конструкцию стропильной системы.

    Посмотрев по сторонам, можно легко отыскать пример неправильно спроектированной двухскатной кровли, и показателем тому будет большое количество снега на крыше.

    Конструкция четырехскатной (вальмовой) крыши

    Благодаря вальмовой крыше загородный дом становится более привлекательным и неповторимым. Кроме этого, благодаря четырехскатной конструкции, крыша становится полностью оптекаемой, и ей не страшны порывы ветра любой силы. Вальмовой такую крышу называют из-за наличия в ней торцевых скатов треугольной формы — вальмов. Рассмотрим достоинства четырехскатной крыши:

    • Отсутствие сопротивления ветру, способствующее широкому применению вальмовой крыши в ветреных регионах;
    • Оригинальный внешний вид;
    • Благодаря вальмовой крыше фасад дома хорошо защищен от атмосферных осадков;
    • Под четырехскатной крышей без проблем можно соорудить и обустроить жилой чердак.

    Обсудим и недостатки четырехскатной крыши:

    • Сложность монтажа, если сравнивать ее с двухскатной крышей;
    • Стоимость вальмовой крыши выше двухскатной;
    • Некоторые сложности могут возникнуть при планировке мансарды под вальмовой крышей. Из-за того, что конструкция предполагает наличие четырех скатов, полезное пространство будет скрадываться больше по сравнению с двухскатной крышей.

    Для сооружения вальмовой крыши необходим тщательный расчет, подготовка проекта и необходимых чертежей. В проекте должны быть отражены особенности региона, стоимость всех необходимых материалов и сложность монтажа.

    Проект вальмовой крыши должен рассчитывать и площадь будущей крыши, благодаря которому будет понятно, сколько понадобится кровельного материала. Проектирование и создание чертежей четырехскатной крыши дело непростое, и вряд ли будет под силу неподготовленным строителям. Лучше всего доверить проектирование таких сложных по конструкции крыш специалистам, что позволит не волноваться о качестве.

    Как сделать крышу дома после строительства пристройки

    Нас спрашивают:
    З дравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с крышей.

    Дом деревянный 1960 года 7 на 10 м. Сделали блочную пристройку 3 на 10 м. Летом полностью заменили фундамент на новый (ленточный фундамент с арматурой). Теперь встал вопрос с крышей.

    Хотели одну часть крыши оставить и от конька положить новые стропилы. Старые стропилы размером 16 на 10, балки 16 на 20, шаг 140, высота фронтона — 3,30. Получаются стропилы 5,33 и 7,70. Крышу в любом случае будем разбирать, чтобы поднять высоту потолков. Поскольку часть крыши мы хотели оставить, возникают несколько вопросов:

    1. Если использовать старые стропила на одной части крыши, нужно ли собирать старую (целиком) от конька укладывать новые стропила или к старым стропилам присоединить новые и поставить их на стойки?

    2. Если вторую часть старой крыши убирать, делать стоечки, то какие по размеру заказывать стропила и балки? Ведь нагрузка увеличивается, придется стыковать стропила. Хотя нам сказали заказывать 7 на 15 стропила и такие же балки, что даже меньше, чем у нас, при таком шаге.

    Какие могут быть варианты в нашем случае?

    Мы отвечаем:
    Ж аль, что вы не приложили к вопросу хотя бы парочку фотографий, было бы проще представить ситуацию. Но попробуем и без них.

    Насколько я понял задача в том, как лучше сделать крышу дома, после строительства пристройки, причем максимально используя существующие стропила.

    При этом в доме предполагается поднимать потолки, а значит поднимать балки чердачного перекрытия, и видимо подводить новые венцы.

    Начать с того, что размер сечения стропил 100х160 мм по прочности имеет значительный запас. Размеров сечения стропил 70х150 так же более чем достаточно.

    Брусьев 70х150 вполне достаточно и в качестве балок над пристройкой. А вот для основного дома, мы бы рекомендовали оставить — 160х200 мм. Во-первых, по чердаку нужно будет пусть изредка ходить и лишняя жесткость перекрытию не помешает, а во-вторых, на перспективу будет возможность устроить мансарду. Притом, что разница в цене невелика.

    Теперь про методики сборки. Дом достаточно старый, поэтому мы бы рекомендовали полностью разобрать стропильные конструкции, тщательно проверить на поражение гнилью, насекомыми. Перебрать и рассортировать.

    Затем прикинуть потребность, наличие годного материала, а разницу докупить. Состыковать старые стропила с брусом нового сечения проблем не составит.

    Варианты крыши могут быть разные. Основные приведены на рис. 1. Можно, к примеру, скат делать не сплошным, а ломаным. Над пристройкой сделать меньше уклон и чердак низкий или даже вообще непроходной. Это позволит несколько уменьшить общую высоту конька.

    Как сделать крышу дома после строительства пристройки

    Если стропила по длинной стороне ската будут составными. Стойки под них, причем в месте стыка, вполне целесообразны. Сложность работ возрастет не сильно, да и материалы особо не добавит. Тем более, наверняка обрезков будет немало, вот они на стойки и пойдут. Получите жесткую и надежную конструкцию.

    При наличии стоек, то, что нагрузка возрастет, уже не принципиально, все равно прочность всей конструкции будет заведомо избыточна.

    Переделать крышу дома после сооружения пристройки задача сложная, в одном посте разобраться сложно. Задавайте вопросы в комментариях, если можно вышлите фото.

    Вариант доработки крыши к пристройке, с минимальной разборкой старой кровли

    Спасибо, все хорошо объяснили. только мы хотели уточнить, хватит ли стропил с сечением 70 на 150 при шаге 140см?Ведь она будет длиной 7,4 метра и стыковаться на стойке.Нам говорили, что такие стропилы на шаг в 80см. Крышу хотим крыть шифером, двухскатную с разными скатами.Мы думали уменьшить стропильный шаг, но тогда нужны 7 метровые балки докупать,а у нас только 6 метровые или толще заказывать стропилы. Или такого сечения стропилы вполне хватит?

    Говоря навскидку, что сечения 70х150 достаточно я, каюсь, по инерции принял условия своего региона, схему стропильной системы с промежуточными опорами, а покрытие металлочерепицу. А вот для условий даже средней полосы и шифера этого маловато, надо хотя бы 75х220. Оно и при шаге 80 сечение 70х150 почти впритирку.
    Как вариант можно не уменьшать шаг, но поставить стойки уменьшив длину пролета. Тут такой еще момент: то что длина стропила 7,4 м это не совсем так. Поскольку у вас есть опоры, между ними и нужно считать длину.
    Чтобы рассчитать стропила по формулам, точно — нужно знать размеры всей системы: длину скатов, расстояние между промежуточными опорами. Нужен и регион строительства чтобы вычислить ветровую и снеговую нагрузку. Ориентировочно можно прикинуть и самостоятельно — в сети есть калькуляторы расчета стропильных ног, скажем тут http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/raschet-stropilnoj-sistemy.html там же есть и карты с указанием регионов для расчета нагрузки от снега и ветра. Просто вводите ваши данные и смотрите. Калькуляторы правда, настроены с значительным запасом прочности но тут, думаю, больше не меньше.

    Спасибо за калькулятор. Он выдал минимальное сечение стропил 100 на 275 (Беларусь, Гродненская область,регион снеговой нагрузки — 3(160 кгм2, ветровой нагрузки — 1(23мс) ). То есть подводя итоги, брусьев 70х150 вполне достаточно в качестве балок над пристройкой.Для основного дома, оставить — 160х200 мм.Под стропилы ставить опоры. Стропилы с шагом 140 см и сечением 75 на 220 — 100 на 275 под шифер.

    Да, где-то так. Калькулятор держите «под рукой», скажем, в продаже окажется брус чуть больше или меньше, еще как-то ситуации изменится, можно будет разные варианты еще попробовать. Принцип «семь раз отмерь» лишним не бывает.

    Как правильно переделать крышу дома под мансарду – увеличиваем жилую площадь

    Как известно, «лишние» квадратные метры лишними не бывают, а в современных реалиях заиметь таковые можно лишь двумя способами – купить или построить. Покупка нынче не каждому по карману, да и строительство «удовольствие» не из дешевых. Однако, наши граждане таки умудряются самостоятельно возводить дома, ну или на худой конец переделывать их под свои потребности, кто в ширь, кто ввысь. Пристройки, в основном, остались в прошлом, ибо любой такой «инженерный шедевр» занимает N-нную территорию участка, пусть и не большую, существенно не увеличивая при этом саму площадь жилья. Посему, лучшим решением все-таки остается увеличение жилых квадратов с помощью надстроек и всякого рода переделок крыши под мансарду. Именно строительство мансардной крыши со всеми, как говорится «вытекающими», и дополнительными работами, и станет темой нашего сегодняшнего заочного разговора.

    1. С чего нужно начинать строительство крыши для мансарды
    2. Демонтаж старой кровли
    3. Укрепление стен по периметру
    4. Готовим материал
    5. Типы конструкций мансарды
    6. Кровельное покрытие и гидроизоляция
    7. Фронтоны
    8. Теплоизоляция и пароизоляция
    9. Расширение мансарды при помощи пристройки

    С чего нужно начинать строительство крыши для мансарды

    Для начала необходимо представить себе что именно вы хотите построить. Обязательно сделать проект или подробный чертеж в деталях, по коим и будет впоследствии производиться монтаж. Крайне необходим так же и план проведения работ, где подробно будут прописаны все этапы будущей работы. Вы считаете это бесполезной тратой времени? Отнюдь. Это позволит вам избежать досадных ошибок и переделок уже сделанного. Достаточно будет лишь придерживаться четко продуманного и прописанного на бумаге плана. Вообще грамотное планирование ведет к минимизации рисков, временных и финансовых затрат. Поэтому продумайте все до мелочей и перенесите это на бумагу прежде, чем приступать к работе. Потраченное вами время будет возвращено сторицей экономией финансов и отсутствием израсходованных нервных клеток.

    Демонтаж старой кровли

    После бумажной работы настает время демонтажа. Не важно какой кровельный материал использовался для покрытия. Будь то листы металлочерепицы, шифер, керамическая или битумная черепица – все снимается предельно аккуратно. Завершив демонтаж кровельного покрытия, переходим к разборке стропильных конструкций, предварительно убрав утеплитель и гидроизоляцию (если таковые имеются). Быстро и безболезненно можно разобрать стропила с помощью электролобзика, распиливая брус рядом с местом старого крепления. Таким образом экономим кучу времени и сил в сравнении с работой молотком и гвоздодером. Хороший брус сразу откладываем в сторонку, он еще может пригодиться. Следующим этапом демонтажных работ станет разборка фронтона дома. Как правило (особенно в старых домах), фронтоны заложены кирпичом. В подобных работах спешить не стоит. Дадим вам дельный практический совет как быстро, без особых усилий, а главное, не рискуя оказаться под грудой кирпича, разобрать фронтон. Для этого понадобятся два человека. Один с внешней стороны, стоя на лестнице, и орудуя молотком и зубилом, откалывает от кладки (начиная с самого верха) по одному кирпичу, а второй с внутренней стороны их подхватывает. Поверьте, старый кирпичный фронтон дома разбирается «на ура». Кстати, демонтировать деревянный фронтон тоже не так сложно, однако не пытайтесь ни в том, ни в другом случае ускорить процесс и снести все одним махом. Последствия могут быть весьма плачевные.

    Укрепление стен по периметру

    После полного демонтажа внимательно осмотрите верхнюю часть стены по периметру. Сами понимаете, что производить монтаж, опираясь на стены дома при наличии каких-либо дефектов очень нежелательно. Поэтому при обнаружении таковых, постарайтесь их исправить. Самым распространенным дефектом являются трещины на углах дома. Это происходит из-за проседания фундамента в результате изначально неправильной его заливки, подтопления (и это тоже бывает), или частых вибрационных воздействий, которые в основном наблюдается в жилых строениях около проезжей части. Пренебрегать этим не стоит, поэтому займемся усилением периметра. Нам понадобится металлический уголок с планкой не менее 50 мм (можно и больше). Укладываем его по периметру здания, скрепляя его сваркой. По углам навариваем плашки. Получается своеобразный металлический «пояс», скрепляющий верх нашего дома и не позволяющий стенам разрушаться дальше. Для этих же целей можно использовать и тавробалки (двутавры).

    Готовим материал

    Пришло время переходить к подготовке монтажа каркаса мансарды (или ломаной кровли, как ее еще называют). Как правило, его изготавливают из бруса – 100×100 мм (для основы и стоек) и 100×50 мм для монтажа ломаной (или ровной) кровли, а так же в качестве лаг для пола. Брус 50×50 мм чаще всего используется как вспомогательный (связующий). Из материалов нам так же понадобится:

    • гидро- и пароизоляция;
    • утеплитель (можно рулонный, можно листовой);
    • листы ЦСП или ОСП для того, чтобы «зашить» пол и стены (они же потолок).

    Кровельный материал может быть абсолютно разным – от металлочерепицы до керамики.

    Важно!Зачастую используют легкую и надежную битумную черепицу, однако, под нее необходимо настилать дополнительный слой ОСП плиты для придания внешней поверхности жесткости.

    Посему использование именно металлочерепицы является на сей момент оптимальным ценовым решением. Но это не рекомендация, ибо кровельных материалов на рынке на данный момент огромное множество и разнятся они не только по цене, а и по способу изготовления и, как следствие, по сроку эксплуатации. Конечно же, ко всему этому набору необходимы еще и расходные для крепежа:

    • саморезы;
    • металлические уголки;
    • анкерные болты;
    • скобы для степлера и прочие мелочи, без которых вся наша конструкция держаться просто не будет.

    Когда все нужное закуплено по списку, можно переходить непосредственно к монтажу мансардной ломаной кровли нашего дома (назовем это так, чтобы никто не путался).

    Типы конструкций мансарды

    Надеемся, вы заранее определились какой тип мансарды будет вами построен. Монтаж ломаной кровли мансарды может производиться двумя способами – с выходом за пределы периметра существующего здания и без такового. В первом случае площадь мансарды превышает площадь первого этажа из-за образующегося «навеса» по периметру здания или в какой-либо его части. При этом конечно же, не учитываем пристройки, ежели таковые имеются. Во втором скаты ломаной кровли ложатся на верх стены первого этажа и в этом случае площадь самой мансарды будет значительно меньше площади первого этажа дома.

    Важно!Еще один немаловажный аспект в особенностях конструкции ломаной кровли мансарды. Вертикальные стойки используются обязательно, в отличие от обычного чердачного помещения. Они играют роль основных несущих элементов.

    Подобная конструкция напоминает несколько равных прямоугольников, установленных последовательно, вписанных в виртуальный пятиугольник крыши. Крепится брус путем зарезов друг в друга (крепление в пазы) с дополнительной фиксацией металлическими уголками. Еще один распространенный вариант конструкции: короткие стойки в процессе монтажа располагаются ближе к внешним стенам. Наряду с верхними (потолочными) балками мансарды они выполняют функцию элементов жесткости каркаса ломаной или ровной, двускатной кровли. Получается эдакий шестиугольник. Существуют также варианты с выносом части кровельной подмонтажки для покрытия пристройки или организации козырька балкона. Но это уже совсем другая история и мы расскажем об этом в другой раз. Сейчас же подробней остановимся на кровельных работах и фронтонах. Если вы задумали установить мансардное окно, чтобы через крышу проникало больше естественного света, то об этом надо подумать заранее. Подробную инструкцию как установить мансардное окно в уже готовую крышу, вы тоже можете прочитать на нашем сайте. Искренне надеемся, что грамотное планирование проведения работ все же поможет вам избежать различных казусов. Будем считать, что светопрозрачные крышные конструкции, если таковые планировались, уже установлены. Самое время приступать к организации кровельного покрытия.

    Читайте также:  Как работает электромагнитный соленоидный клапан?

    Кровельное покрытие и гидроизоляция

    О материалах для кровли мы уже упоминали выше. Опишем пока лишь один пример – покрытие металлочерепицей. Этот материал представляет собой оцинкованный, обработанный на прессе металл, толщиной от 0,5 мм, окрашенный порошковым или иным способом. Тут все предельно просто. На внешнюю обриштовку внахлест укладываются листы металлочерепицы и крепятся кровельными саморезами с прорезиненной юбкой, предотвращающими затекание в местах крепления. Выступающие части лишнего материала лучше всего обрезать по месту болгаркой. Так легче всего избежать ошибок, связанных с разметкой. Боковые и коньковая части закрываются угловыми накладками из того же материала.

    Металлочерепица достаточно легкий и быстро монтируемый материал, простой в обработке, однако весьма габаритный и легко деформирующийся, и это, пожалуй, единственный его недостаток. После укладки листов металлочерепицы можно перейти к гидроизоляции. С помощью строительного степлера закрепляем защитную мембрану на стропильных ногах и скрепляющих поперечинах. Ткань крепится внахлест. И если снаружи металлочерепицу мы укладывали снизу вверх, то здесь надо идти сверху вниз теми же «уступами».

    Правильный монтаж металлочерепицы и мансардного утепления

    Фронтоны

    Обезопасив себя от того, что может накапать сверху, приступаем к фронтонам, дабы последующая работа могла проводиться в более комфортных условиях закрытого помещения. Как правило, фронтоны «закрывают» пенобетоном или газобетоном, как кому больше нравится, относительно легким во всех отношениях материалом. Это касается и веса и механической его обработки. Его теплоизоляционные характеристики тоже говорят в его пользу. Некоторые предпочитают на фронтоне видеть не штукатурку, а деревянную обшивку, что тоже не плохо по нашему разумению. Важная часть любого фронтона – светопрозрачные оконные и дверные конструкции. Здесь на ваш выбор – вы можете заказать окна и двери под существующие уже проемы или организовывать их под готовые, заранее заказанные светопрозрачные конструкции.

    Идея!Иногда можно увидеть и выполненные проекты с полным остеклением фронтона дома, но это зависит уже от наполненности кошелька каждого индивидуума в отдельности. При полном заполнении фронтонных частей здания светопрозрачными конструкциями, дом выглядит просто феерично.

    Теплоизоляция и пароизоляция

    Монтаж теплоизоляции будущей мансарды дома вообще дело не хитрое. Рулонная ли, листовая ли, она плотно укладывается в промежутки между стропильными ногами по всей внутренней площади кровли и должна быть не менее 100 мм толщиной. Не забываем так же о термоизоляции перекрытия между первым и вторым этажами нашего, почти двухэтажного дома. Пароизоляция помещения так же важна, как и гидроизоляция. Она монтируется непосредственно после укладки утеплителя с помощью того же строительного степлера. Остается только зашить внутрянку ЦСП или ОСП листами и переделка обычной крыши под жилую мансарду практически завершена.

    Остаются сущие пустяки – отделочные работы. Как раз об этом, а еще об электромонтажных работах при переделке из старого чердачного помещения в помещение мансардное вы можете узнать из статей на нашем сайте.

    Правильное утепление мансарды

    Расширение мансарды при помощи пристройки

    Кстати, еще пару слов о пристройке к мансарде. Вопрос часто задаваемый, но не такой простой, как кажется на первый взгляд. Обычно он возникает после покупки загородного дома с уже существующей мансардой. Стремление к увеличению жилых квадратов дело, конечно, хорошее. Но в данном случае вы должны быть готовы к расходам, сравнимым с постройкой новой мансарды, поскольку пристрой потребует сноса части готовой мансарды. Поэтому заранее посчитайте во сколько вам обойдутся эти, такие желанные квадратные метры.

    Скажем прямо – пристрой к существующей мансарде с расширением квадратуры вполне возможное технически, но весьма сложное и не дешевое дело. Мы обязательно дадим практические советы по воплощению этого «безумного» плана в жизнь, но уже в другой статье.

    Замена старой крыши на мансарду

    Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
    Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
    Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

    МосОблЕИРЦ — вход, регистрация, передача показаний в личном кабинете клиента ЖКХ

    МосОблЕИРЦ – это компания, созданная для контроля ценовой политики и взаимодействия ресурсных организаций и потребителей, а также для ограничения влияния управляющих организаций в данном вопросе. Для жителей компания разработала формат единой квитанции за коммунальные услуги и возможность ее оплаты через МосОблЕИРЦ личный кабинет. Данный интернет-ресурс имеет и другой полезный функционал: передача данных счетчиков, заказ работ по ремонту и обслуживанию оборудования, оплата нескольких лицевых счетов с одного аккаунта.

    Что такое ЕИРЦ и МосОблЕИРЦ

    Единый информационный расчетный центр (кратко ЕИРЦ) функционирует с 2013 года как платежный агент между ресурсными и управляющими компаниями. К его задачам относится централизованное выставление счетов жителям, контроль за оплатой услуг ЖКХ, сбор и формирование аналитической информации по потреблению ресурсов и некоторые другие.

    В Московской области конечные потребители услуг получают квитанции от МосОблЕИРЦ, который является территориальным подразделением ЕИРЦ и наделено теми же функциями, но в масштабе Подмосковья. Среди достоинств новой системы для жителей можно выделить:

    • Единая квитанция для оплаты.
    • Оплата услуг ЖКХ онлайн без комиссии.
    • Доступ к статистике потребления услуг физическим лицом в любое время.

    Возможности и функции личного кабинета МосОблЕИРЦ

    С введением личного кабинета на сайте МосОблЕИРЦ формирование счетов за коммунальные услуги стало более прозрачным для жителей. Это связано с широкими возможностями, которые предоставляет онлайн-сервис. К ним относятся:

    • Подключение любого количества лицевых счетов. Физическое лицо с одного аккаунта может оплачивать квитанции с разных адресов.
    • Несколько вариантов для оплаты счета.
    • Передача показаний счетчиков.
    • Информация о тарифах.
    • Доступны статистические сведения по потреблению услуг.

    Кроме того, сервис обладает дополнительными функциями:

    • Ведет учет счетчиков, в т.ч. их сроках службы.
    • Позволяет сформировать заявку на ремонт сантехнического оборудования и электрики, произвести замену или установить новый прибор учета электроэнергии, холодной и горячей воды.

    Регистрация в личном кабинете

    Регистрация в онлайн-сервисе не занимает много времени. Пользователю следует выполнить следующие действия:

    1. Открыть сайт компании по ссылке.
    2. Выбрать «Регистрация» в форме «Единый личный кабинет».
    3. Заполнить анкету.
    4. В анкете нужно заполнить графы: ФИО, е-мейл, номер сотового телефона, дату рождения.
    5. Придумать пароль.
    6. Затем нужно согласиться с обработкой системой ваших персональных данных, поставив галочку в соответствующем окне.
    7. При желании можно подписаться на рассылку новостей от организации.
    8. Далее нажмите на «Продолжить».
    9. Система пришлет ссылку на адрес личной почты нажав, которую вы подтвердите регистрацию. Если письмо от интернет-сервиса не оказалось в папке входящих писем, следует проверить спам или запросить отправку ссылки для регистрации профиля повторно. Ссылка из письма будет активна – 60 часов. По прошествии этого времени, для создания профиля потребуется пройти заново все вышеперечисленные действия.

    Пользователям, которые имели доступ в личный кабинет на старой версии сайта, новый логин и пароль не нужен.

    Вход в личный кабинет клиента МосОблЕИРЦ для Московской области

    Чтобы сделать сервис более доступным для потребителей услуг ЖКХ, в МосОблЕИРЦ создали возможность пользоваться кабинетом, как для входа со стационарного компьютера, так и мобильную версию, для владельцев смартфонов.

    Вход в личный кабинет с компьютера для физических лиц

    Чтобы зайти в личный кабинет необходимо ввести логин (номер мобильного телефона или е-мейл) и пароль.

    Вход в кабинет с мобильного телефона

    Вход на сервис через приложение для мобильных устройств схож входу с компьютера. После установки программы и ее первом использовании, в появившейся форме клиенту будет предложено зарегистрироваться или войти в существующий аккаунт, указав логин (номер телефона/электронную почту) и пароль. Чтобы не пришлось каждый раз проходить идентификацию, можно нажать «запомнить» для автоматического входа в сервис.

    Скачать официальное приложение

    Личный кабинет на мобильном устройстве всегда под рукой – клиент может в любое удобное время и в любом месте легко использовать возможности сервиса:

    • проверить выставленные квитанции;
    • следить за проведенными платежами;
    • увидеть информацию по договорам с ресурсными организациями;
    • отправлять сведения о потребленных услугах.

    Скачивание и использование мобильного ЛКК доступно для владельцев устройств с iOS не ниже 8.0 либо для Android, начиная с версии 4.4.

    Что делать, если забыл логин или пароль

    Пользователь сервисом может забыть либо потерять пароль, а также не помнить логин. Восстановление этих данных займет минимум времени. Нужно пройти по ссылке, которая располагается сразу под формой для входа в ЛКК.

    Программа попросит указать номер телефона либо е-мейл. Также нужно поставить галочку для подтверждения, что вы не робот. После этих простых действий система направит специальный код на указанную почту или телефон.

    Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться почтовым ящиком или номером телефона, которые были указаны при регистрации на интернет-сервисе, то вопрос можно решить через сотрудников клиентской поддержки по телефону +7 (800) 555 07 69.

    Как передать показания счетчика в личном кабинете

    Сервис расчета потребляемых услуг работает таким образом, что если ежемесячно не предоставлять данные проборов учета, то сумма за услуги будет сформирована из расчета среднеквартальной. Обычно это не экономично для клиента.

    Показания можно отправлять не только через интернет. Это также возможно сделать через терминалы (ссылка на адреса https://xn--90aijkdmaud0d.xn--p1ai/about/tu/). Также каждый офис МосОблЕИРЦ имеет специальный ящик, куда можно опустить отрывную квитанцию с данными счетчиков.

    Чтобы счета были выставлены корректно важно направлять информацию каждый месяц в период с 15 -26 число.

    Передать показания счетчиков воды в МосОблЕИРЦ через интернет

    Чтобы отправить показание счетчика, следует авторизоваться в ЛКК, затем в верху страницы выбрать «Передача показаний по всем ЛС».

    Если у пользователя зарегистрировано несколько счетчиков, страница «Показания приборов» будет отображать все приборы учета.

    Правила внесения информации:

    1. Вводимые показания должны быть больше предыдущих.
    2. Нельзя вводить ноль или отрицательные числа.
    3. Данные потребления не может превышать 1000 единиц.
    4. Следите за тем, чтобы не осталось незаполненных ячеек.

    Как подключить лицевой счет и управлять им

    Чтобы иметь возможность оплачивать услуги по лицевому счету, его нужно подключить в личном кабинете. Для этого необходимо:

    1. Выбрать поставщика услуг.
    2. Написать номер лицевого счета (указан в бумажной квитанции) и ваш статус к данному счету (собственник/другое).
    3. Дать ответ на проверочный вопрос (например, какой последний платеж по лицевому счету).

    После этих действий счет прикрепляется к ЛКК и клиент может пользоваться всем функционалом системы.

    Что такое ЕПД?

    Единый платежный документ или кратко ЕПД представляет собой общую квитанцию на все коммунальные услуги, которыми пользуется житель. Такой квитанцией удобно пользоваться и на бумаге, и в электронном виде.

    При несогласии с выставленным счетом или при возникновении иных вопросов, все проблемы можно решить через сотрудников компании.

    Узнать задолженность по лицевому счету

    После авторизации в кабинете сверху на странице отображается баланс лицевого счета. Если имеет место задолженность, то сумма будет выделена красным цветом. Чтобы произвести оплату, нажмите на «Оплатить», выберите способ оплаты и далее следуйте указаниям системы.

    Оплата ЖКУ в личном кабинете МосОблЕИРЦ по лицевому счету

    Оплату коммунальных услуг можно произвести картой банка (MasterCard, Visa, МИР, Maestro). Для этого потребуется указать:

    • тип банковской карты,
    • ее номер,
    • срок окончания действия,
    • имя пользователя (латиницей),
    • код, написанный на обратной стороне карточки (CVC2).

    После ввода данных карты, нажмите на кнопку «Далее» для окончания процесса аутентификации и оплаты.

    Оплата услуг ЖКХ

    Оплачивать услуги ЖКХ, входящие в единый платежный документ возможно без комиссии в МосОблЕИРЦ следующими способами:

    • в личном кабинете,
    • в территориальных офисах или терминалах компании,
    • через банкоматы и отделения ПАО «Сбербанк»,
    • в подразделениях ПАО «Почта России»,
    • а также в банках: «Московский кредитный банк», «Пробанк», Банк «Возрождение» и «Военно-промышленный банк».

    Однако при оплате через банки нужно иметь ввиду, что финансовые организации вправе устанавливать внутреннюю комиссию за перевод средств в МосОблЕИРЦ.

    Оплата коммунальных услуг через Сбербанк-Онлайн

    Клиенты Сбербанка имеют возможность оплачивать коммунальный счет через личный кабинет банка. Для этого нужно авторизоваться на сервисе «Сбербанк-Онлайн». Затем открыть страницу «ЖКХ и домашний телефон», где выбрать необходимый перечень услуг для оплаты. Комиссия при оплате ЖКХ-услуг не взимается.

    Распечатать квитанцию об оплате МосОблЕИРЦ в личном кабинете

    В настоящее время распечаткой квитанций ЕПД занимаются управляющие компании. Однако в ЛЛК в тестовом режиме запущена возможность формирования электронной версии квитанции. Если в вашем регионе этот сервис запущен, то в кабинете вы увидите услугу «Электронная квитанция».

    Для остальных пользователей, доказательством оплаты будет служить электронный чек платежной системы или выписка из банка.

    Если кнопка «Оплатить» не работает

    Когда онлайн-сервис МосОблЕИРЦ работает с ошибками, проблему можно попытаться решить самостоятельно.

    Причиной такой ситуации иногда бывают программы, которые блокируют рекламу на компьютере пользователя (например, AdBlock). Необходимо в такого рода программе изменить настройки и включить сайт МосОблЕИРЦ в «белый» список или полностью удалить блокирующее ПО.

    Также рекомендуется произвести очистку компьютера от кеш и cookie-файлов.

    Контакты — Официальный сайт МосОблЕИРЦ

    На официальном ресурсе МосОблЕИРЦ можно задать интересующий вопрос или направить свои пожелания. Для этого созданы сервисы «Вопросы и ответы» и «Пресс-центр».

    В организации функционирует колл-центр: +7 (800) 555 07 69. Рабочее время сотрудников поддержки с 8:00 до 20:00.

    Как получить помощь в личном кабинете

    Для пользователей личным кабинетом доступна возможность направить вопрос сотруднику компании онлайн. Кнопка сервиса находится вверху страницы – «Вопросы и ответы».

    В открывшемся окне перечислены наиболее частые вопросы клиентов. Если в перечне нет вашего вопроса, то нажмите на «Задать вопрос» в службу поддержки. Далее нужно будет указать поставщика услуги и номер лицевого счета, написать тему вопроса, сформулировать непосредственно текст обращения и обязательно указать е-мейл для ответа специалиста.

    Отзывы клиентов о МосОблЕИРЦ

    Отзывы, которые представлены в интернет в основном негативные. Связано это с тем, что система еще сравнительно новая и продолжает модифицироваться под нужды клиентов. Также процесс передачи информации по клиентским лицевым счетам может происходить с ошибками, на которые часто и жалуются жители в интернете. О том, что процесс перевода не простой, говорит и тот факт, что еще не все муниципальные образования, входящие в Московскую область, полноценно перешли на оплату коммуналки через единый расчетный центр.

    На несовершенство системы указывает в своем сообщении Виктор, рассказывая про проблемы с получением информации по ранним счетам и сбоям программного обеспечения в офисе организации, также он жалуется на некачественное обслуживание со стороны сотрудников компании.

    Пользователь Wonakarat хоть и указывает на множество недоработок в программе, но признает, что возможность производить оплату за коммуналку онлайн — это большой шаг вперед.

    А Surt18 жалуется, что не может зарегистрироваться в новом личном кабинете. В правилах работы личного кабинета ясно сказано, что логин с паролем для старого кабинета должны подходить и для нового. Поэтому, если возникают такие проблемы, следует сразу обращаться в техническую поддержку, например, через форму обратной связи на сайте.

    Личный кабинет организации МосОблЕИРЦ – это услуга призванная упростить оплату и коммуникации между поставщиками услуг и простыми потребителями.

    2 комментария к “МосОблЕИРЦ — вход, регистрация, передача показаний в личном кабинете клиента ЖКХ”

    Какой льготой пользуется моя семья, состоящая из двух неработающих пенсионеров(мне 86-ой год, инвалид 2-ой группы, жене -81 -ый год)по начислениям на капитальный ремонт и обращение с ТКО? Пожалуйста, ответьте, если можно, конкретно. Спасибо!

    А Вы действительно отвечаете на вопросы ? За эту неделю я трижды отправлял в Ваш адрес вопросы. А где ответы? Мне совершенно не хотелось ругаться, но если Вы уж держите на сайте такую рубрику, то всё-таки поимейте совесть и своим молчанием так нахально не оскорбляйте пожилых людей. Честь имею!

    Оцените статью
    Добавить комментарий