Отзывы на Оконный профиль KBE

Какой профиль лучше ➔ КБЕ или Рехау?

Обновлено: 8 февраля 2020 · Редакция сайта «Крыша-Про»

  • Что лучше установить: профиль Rehau и KBE?
    • Где больше толщина стеклопакета и стенки в профилях
    • Сравнение звуко-, гидро- и теплоизоляции КБЕ и Рехау
    • Какой профиль прочнее: КБЕ или Рехау?
    • Какие уплотнители и фурнитура
    • Срок службы окон
    • Сравнение цен на профильные системы
  • Отзывы покупателей о Рехау и КБЕ
  • Вывод: какой профиль лучше — КБЕ или Рехау?
  • Стоимость работ
  • Демонтаж окна
  • Монтаж больших окон без откосов
  • Монтаж окна без откосов
  • Монтаж окосячки
  • Пропил проёма
  • Установка наличников
  • Установка откосов

Современные пластиковые окна мало уступают друг другу по качеству и набору полезных возможностей. Производители внимательно следят за удачным находками и немедленно берут их на вооружение. Поэтому, рассматривая ПВХ окна, пользователь оказывается перед сложным выбором — КБЕ или Рехау, что лучше? Кстати, в отдельном обзоре мы сравнили профили Века и Рехау, выводы читайте здесь. А в этом обзоре: Рехау, Калева, Декёнинк, Монблан или Шуко?

Вопрос действительно сложный, поскольку явных и однозначных лидеров среди производителей нет. Все виды окон имеют свои достоинства и недостатки. Попробуем выяснить, какие изделия лучше, и почему.

Вопрос действительно сложный, поскольку явных и однозначных лидеров среди производителей нет. Все виды окон имеют свои достоинства и недостатки. Попробуем выяснить, какие изделия лучше, и почему.

Профиль KBE 70

Профили из этой серии чаще всего используются при изготовлении окон, предназначенных для установки в частных домах, квартирах, офисах и других коммерческих объектах. Благодаря хорошим теплотехническим характеристикам и умеренной стоимости изделия этой серии рекомендованы для эксплуатации в бюджетных учреждениях – учебных либо лечебных заведениях. Профиль KBE 70 представлен 4 видами:

    KBE Energy – имеет 3 внутренних камеры, но ширина 70 мм позволяет интегрировать более широкий стеклопакет, что положительно сказывается на теплосберегающих свойствах конструкций;

KBE Expert – пять камер в раме и створке наделяют систему отличными показателями теплоизоляции, а серые уплотнительные контуры визуально расширяют световой проем;

KBE Master – 4-камерная система с хорошими теплотехническими характеристиками;

  • KBE Bau – бюджетный вариант энергоэффективных профилей, который поставляется только на заказ для остекления на объектном строительстве.
  • Профили с монтажной глубиной 70 мм хорошо задерживают шум и пригодны для изготовления взломостойких конструкций. Эти системы тоже совместимы с рамой шириной 127 мм, что позволяет дополнительно снизить теплопотери через оконные проемы.

  • KBE Bau – бюджетный вариант энергоэффективных профилей, который поставляется только на заказ для остекления на объектном строительстве.
  • Отличия профиля KBE: KBE Expert, KBEGut и KBE Master.

    Данная статья написана для того, чтобы потребитель имел возможность отличать несколько различных профилей с одним и тем же названием KBE (КБЕ).

    KBE Gut (он же кбе гутверк 58) – российская 3-камерная система. Относится к самому бюджетному варианту из разновидностей KBE. Монтажная ширина – 58 мм.

    KBE Master (он же кбе гутверк 70) – российская 4-камерная система, до середины лета 2016 года имеющая собственную защитную заводскую плёнку и название GutWerk 70. Монтажная ширина этого профиля, как и у KBE Expert, -70 мм.

    Можно сказать, что именно с этого периода данный профиль получил вторую жизнь, переименовавшись с мало кому известного GutWerk в громкое KBE 70 и получив красную заводскую защитную плёнку, под которой все уже привыкли видеть KBE Expert.

    Всё бы ничего, да только более дорогой российский и немецкий 5-камерный KBE Expert тоже многими назывался либо просто KBE, либо KBE 70.

    Как следствие, потребитель начал путаться в данных системах. И если у немецкого KBE Expert всё же осталось визуальное отличие в виде тёмной (серой) заводской защитной плёнки, то российский 5-камерный KBE Expert визуально стал отличаться только мало кому известной геометрией этого профиля.

    Теперь давайте рассмотрим, что же мы имеем на практике.

    Я – клиент и я решил по совету счастливых соседей заказать себе кухонное окно из профиля KBE.

    Начинаю обзванивать фирмы, предлагающие интересующий меня вариант.

    Практически у всех стандартные вопросы:

    “У вас дом панельный или кирпичный?”

    “Стеклопакет будет однокамерный или двухкамерный?”

    “Окно делим на две части, одна створка будет глухая, другая – поворотно-откидная?”

    “Отделка откосов вас интересует?” и т.д.

    Мой ответ: “Да, да, да и да.”

    Что же мы имеем после 2-часового изучения оконного рынка!?

    Сегодня (01.03.2019г.) моё окно в профиле KBE “под ключ” будет стоить от 320 до 410 рублей.

    Да уж. Разница достаточно велика. Девяносто рублей в наше тяжёлое время на дороге не валяются.

    Но почему же одно и тоже пластиковое окно имеет такую “разбежку” в цене!? Сравнивал ведь одну и ту же фурнитуру, один и тот же стеклопакет, отделку откосов заказывал тоже из одного и того же материала, профиль, количество открываний и т.д. В чём же разница? И дело ведь явно не только в разных “аппетитах” фирм-изготовителей.

    Эта статья и была написана для того, чтобы помочь найти ответ на этот вопрос! А ответ кроется в том, что кто-то за эти деньги предлагает вам KBE 76 мм, кто-то KBE Expert, а кто-то KBE Gut или KBE Master.

    Называют все профиль КБЕ одинаково, но это могут быть абсолютно разные системы!

    “Индустрия окон плюс” рекомендует не делать преждевременных выводов и заострять своё внимание не только на фурнитуре и стеклопакетах, но и на том, какой именно KBE вам предлагают.

    Немецкий KBE Expert – это только серая заводская защитная плёнка.

    Красная заводская защитная плёнка в 58-ой и 70-ой сериях – это профиль, произведенный в России. Под такой плёнкой в настоящее время “скрываются” KBE Gut, KBE Master (он же GutWerk 70) и российский KBE Expert. Защитная плёнка одинаковая, но это разные профиля, которые стоят разных денег.

    Немецкий 5 камерный КБЕ Эксперт:

    Маркировка профиля КБЕ, произведенного на заводе-изготовителе в Берлине представляет собой следующую схему-комбинацию:

    392 PRO 1 03 CSTB 519 267 11 B 191 ГОСТ Р 21 417 40 13 EN 126 08 SII B 101

    392 – Артикул профиля
    PRO 1 – Изготовитель (Profine), цифра 1 – обозначает, что завод расположен в Берлине
    03 – Номер экструдера
    CSTB 519 – Французская система сертификации
    267 11 – Порядковый день и год производства
    B – Номер смены (B-вторая смена)
    191 – CSTB для Ca-Zn (кальций-цинк) стабилизатора
    ГОСТ Р – Российская система сертификации (ГОСТ 30673)
    21 – Применяемая рецептура и стабилизатор
    417 40 13 – RAL (немецкая система сертификации) и номер сертификата качества
    EN 126 08 SII B 101 – Европейский норматив EN с указанием климатической зоны, класса по ударопрочности

    Внимание! Серая заводская защитная плёнка с недавних пор и у украинского KBE Expert (KBE 70 ST plus, завод в Запорожье) . И тоже с надписью “Engineered in Germany by. PROFINE”. Так что теперь отличить немецкий KBE Expert от украинского по защитной плёнке не получится.

    Отличить немецкий KBE Expert от украинского KBE 70 ST plus можно по характерному штампу KBE с торца створки, который есть у украинца, но нет у немца. Кроме того, немецкий KBE Expert имеет вставку серого цвета, чего нет у сравниваемого профиля из Украины.

    Красная заводская защитная плёнка в 58-ой и 70-ой сериях – это профиль, произведенный в России. Под такой плёнкой в настоящее время “скрываются” KBE Gut, KBE Master (он же GutWerk 70) и российский KBE Expert. Защитная плёнка одинаковая, но это разные профиля, которые стоят разных денег.

    Сравнение оконных профилей REHAU и KBE по техническим характеристикам

    • Класс. Одно из отличий окон REHAU и KBE связано с этим параметром. По толщине внешней стенки профиль для остекления бывает А и В-класса. У «РЕХАУ» большинство моделей А-класса с 3-миллиметрововой наружной стенкой, у «КБЕ» KBE — с 2,8-миллиметровой. Разница незначительная, а влияет на прочность ПВХ. Системы «РЕХАУ» прочнее.
    • Количество камер. Разделенная перегородками полость профиля называется камерой. У разных профилей от 3 до 6 камер. Та, что в центре, отвечает за армирование пластика. Остальные служат основанием для фиксации фурнитуры, помогают отводить влагу, защищают от холода, шума.
    Читайте также:  Правила посадки клубники и весенний уход для обильного урожая и крупных ягод

    KBE выпускает профили с 3-5 камерами, «РЕХАУ» — от 3 до 5,5. Модель Brillant Design усиливается вкладышем из металла таким образом, что между сталью и пластиком остается воздушная прослойка. По функциональности и конструкции она подобна стандартной камере. Но по стандартам компании, это не изолированный элемент системы. Поэтому производитель указывает камерность 5,5 или 5(6). У «РЕХАУ» и «КБЕ» есть и 3-камерные, и более дорогие 4-, 5-камерные профили. 6-камерная система от KBE толщиной 88 мм выпускается только в Германии. Она намного дороже аналога REHAU Geneo с чуть более высокой теплоизоляцией.

    • Тип армирования. Профили длиной от 50 см у обоих производителей усиливаются для сохранения стабильности. Стандартное усиление для ПВХ — алюминиевая вкладка П- или Г-формы. Оба производителя помещают ее в профиле, придавая П-образную форму.

    • По количеству уплотнителей сравнение оконных профилей KBE и REHAU показательней. Вкладыши из каучука, резины вдоль края дверных и оконных систем оказывают влияние на влагостойкость, теплозащиту и температурную устойчивость остекления. У изделий KBE от двух уплотнителей. Уплотняющая резина REHAU дольше служит и качественней. В оконной индустрии они считаются эталоном. Уплотнительные контуры бренда не промерзают, не поглощают воду, двухлепестковые. Наиболее герметичный профиль GENEO от «РЕХАУ» оснащается тройным уплотнителем.

    • Монтажная ширина. Глубина оконного блока варьируется. У 3-камерных систем «Эталон» от «КБЕ» ее величина 5,8 см позволяет монтировать профиль в тонкостенных проемах каркасных построек, беседок. Максимальная монтажная глубина 12,7 см — у профиля «Эксперт +» от «КБЕ», разработанного для регионов за полярным кругом. Жилые объекты средней полосы России можно остеклять профилем Brillant Design от «РЕХАУ» глубиной 7 см.
    • Наибольшая толщина стеклопакета. По этому параметру изделия «КБЕ» и «РЕХАУ» очень похожи. Стеклопакет-лидер по толщине обычно монтируется в профиль «Эксперт+» от KBE. Чаще потребители выбирают модель «Селект» того же производителя для встраивания самого толстого стеклянного пакета. Стеклопакет REHAU с максимальной толщиной 44 мм монтируется в систему Intelio.

    • Эстетика и уход. КВЕ выпускает экологичный пластик без использования свинца в качестве стабилизатора цвета, из-за чего ПВХ может приобрести серый оттенок по мере эксплуатации. Оттенок закрепляется по технологии GreenLine посредством цинка. Продукция REHAU через 40 лет эксплуатации такая же белая, как и в первый год использования. У нее особенным образом располагаются частицы полимера, что делает пластик менее склонным к загрязнениям и более легким в очищении. На ПВХ нет шероховатостей, к которым может прицепиться пыль.
    • Долговечность и прочность. Пластиковое остекление независимо от выбранного бренда эксплуатируется дольше деревянных окон, красиво смотрится и спустя годы использования. Как показали эксперименты производителей KBE и REHAU, с учетом возможной нагрузки на пластик, температурных скачков, разного уровня влажности, их изделия с сохранением изначальных свойств могут служить до 40 и 60 лет соответственно.



    Бюджетные профили обоих брендов практически не отличаются и обладают достойными техническими характеристиками. Для выбора оптимального варианта определитесь с вашими приоритетами, требованиями к дизайну. Для вас важнее всего герметичность? Уплотнители «РЕХАУ» считаются эталоном в оконной индустрии. На первом месте максимальная теплозащита? Профиль Expert+ от KBE изолирует тепло с коэффициентом 0,80 м2°C/Вт, REHAU GENEO — с коэффициентом 1,05 м²С/Вт. Если вы заботитесь об окружающей среде, можете выбрать один из профилей «КБЕ» без содержания свинца.

    На какой стадии строительства устанавливать евроокна?

    Деревянные окна. Лучше установить их по завершении внутри дома «мокрых» работ. Если установить их прежде, то высокий уровень влажности в помещении (около 90%) может нанести непоправимый вред деревянным рамам. Хотя производители утверждают, что современные деревянные окна устойчивы к влаге от атмосферных осадков и не деформируются, но не рекомендуют их монтаж перед выполнением штукатурки и стяжки. Некоторые из них даже предупреждают, что гарантия, предлагаемая на евроокна из дерева, утрачивает актуальность, если после установки столярных изделий проводились «мокрые» работы во влажных, неэффективно вентилируемых и плохо отапливаемых помещениях.

    Окна ПВХ. Не имеет значения, планируется их монтаж до «мокрых» работ или после них. Всегда должно обеспечить эффективную вентиляцию помещения (при необходимости и обогрев), чтобы влага не конденсировалась на поверхности стеклопакета, потому что она может затем перейти на откос и впоследствии спровоцировать появление плесени.

    «Мокрые» работы зимой. Часто строительные работы завершаются в конце осени и установка окон и отделочные работы попадают на зимний период. В этой ситуации лучше будет выбрать пластиковые окна, которые в принципе могут быть установлены в любое время года (хотя следует избегать дней, когда температура опускается ниже -5 °C, даже если для герметизации используется зимняя монтажная пена, которая может работать при температуре до -10 °C). Если зима холодная — лучше всего перенести монтаж пластиковых окон на весенний период. Очень низкая температура будет способствовать тому, что ПВХ станет хрупким, что может привести к растрескиванию профиля в процессе транспортировки, разгрузки и монтажа.

    Заказать пластиковые окна, цены от разных компаний

    С установкой деревянных евроокон также лучше подождать до весны. Тем не менее, если евроокна уже вставлены, и существует желание закончить дом в зимнее время, стоит задуматься, не следует ли заменить влажные работы сухими. Укладка гипсокартона и гипсокартонных плит не имеет большого влияния на влажность в помещении, а также не задерживает дальнейшие отделочные работы. Когда на зиму прерывается работы, а окна уже установлены, имеет важное значение обеспечение вентиляции в помещениях, иначе накапливающаяся влага будет конденсироваться внутри дома – скорее всего именно на окнах.

    В. Е. Маковский, «В избе лесника» Фото: artchive.ru

    Что может потребоваться для работы?

    Самостоятельное изготовление деревянного окна своими руками начинается с закупки древесины и подготовки инструментов. Понадобятся:

    Для работы с деревом Вам понадобятся: молоток, пила, уровень, стамеска, рулетка, карандаш.

    • бруски для рамы с сечением 50х60 мм;
    • бруски для форточки с сечением 50х50 мм;
    • столярная стамеска;
    • молоток;
    • штангенциркуль для точной разметки;
    • рулетка (линейка), угольник;
    • карандаш (маркер);
    • электрический лобзик с набором запасных пилок или ножовка;
    • наждачная бумага среднего и мелкого зерна;
    • строительный нож с запасными лезвиями;
    • электрический рубанок.

    Для того чтобы изготовленное окно прослужило длительное время без замены или основательного ремонта, бруски для его изготовления должны быть отменного качества и сухими.

    На них не должно быть сколов, трещин и прочих дефектов, которые могут вызвать повреждение древесины в момент ее обработки или распиливания. Сучки должны находиться в минимальном количестве и быть маленького размера, а лучше отсутствовать. Такой исходный материал не только прослужит долго, но и будет прост в обработке.


    Перед распиливанием брусков необходимо выполнить чертеж окна. При этом он должен содержать размеры створок, форточки. Это даст возможность купить только необходимое количество древесных материалов, а также в дальнейшем поможет сделать правильную разметку и разрез брусков.

    Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

    Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

    Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

    • Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
    • Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
    • Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.
    Читайте также:  Отопительные приборы для бани

    Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

    Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

    Изготовление оконной рамы. Слой первый.

    Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

    Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

    Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

    Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

    Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире – 7,5 см.

    Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

    Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

    И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

    Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

    Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

    Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

    Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

    Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

    Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

    Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

    Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

    Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

    Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

    Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

    В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

    Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

    После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

    Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

    По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

    Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

    Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

    Изготовление деревянных окон своими руками.

    Изготовление деревянных окон своими руками. Репутация и история деревянных окон проверена временем. Несмотря на популярность металлопластиковых окон, очень многие отдают предпочтение деревянным. Иногда не удается найти окно, которое бы подходило по размеру и оформлению. Можно изготовить своими руками деревянное окно. Это не очень сложно, если имеется опыт обращения с инструментом и приходилось работать с древесиной.

    Читайте также:  Особенности и преимущества паллетных стеллажей

    Правильно подобранная древесина – это важный элемент подготовительной работы. Окна, сделанные из дуба, прослужат очень долго, но сам материал дорогой и не каждый может себе это позволить. Проще и дешевле для изготовления окон использовать доску, которая сращена из нескольких недорогих сортов древесины. Сплошную доску от влаги может покоробить. Выбирайте доски однородной структуры без сучков и темных пятен.

    Деревянные евроокна своими руками

    Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

    • Евроокно – что это и как делается
    • Деревянные окна своими руками
    • Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
    • Шаблоны из уголка
    • Фаски, сборка, доводка

    Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

    Материалы и инструменты

    Перед тем как сделать форточку в деревянном окне,надо подготовить некоторые материалы и инструменты:

    • Бруски для рамы сечением примерно 50х60 мм(подбираются индивидуально);
    • Штангенциркуль;
    • Столярная стамеска;
    • Молоток;
    • Рулетка;
    • Ножовка;
    • Электрорубанок;
    • Рулетка.

    Обратите внимание! Чтобы изделие прослужило длительное время, деревянные бруски должны быть высушенными и хорошего качества – без сучков и трещин. Кроме того, их предварительно необходимо обработать антисептическим средством, предотвращающим гниение древесины.

    На фото – брус 50х60 мм


    В первую очередь необходимо переделать обе створки окна.

    Устройство подоконника

    Для подоконников не обязательно подбирать деревянные модели, хотя они хорошие и полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Их также можно сделать из камня, пластика или другого материала.

    Установку проводят следующим способом:

    1. Проводят обрезку по размеру и конфигурации подоконника.
    2. Заводят готовый подоконник под раму и фиксируют в желаемом положении. Фиксация проводится с помощью деревянных клиньев.
    3. Заполняют образовавшееся под подоконником пространство монтажной пеной.
    4. Срезают излишки пены после ее полного высыхания.

    Нужно нарезать полосы заранее предусмотренного размера. Их соединяют вместе в виде прямоугольника. Но при этом необходимо строго соблюсти требование проведения соединения под прямым углом и точно придерживаться промеров, чтобы рама не имела перекосов.

    Как сделать форточку в деревянной раме. Как выбрать инструменты и материал?

    • клееный брус – достаточно прочный вид, который не меняет форму под негативным влиянием внешнего мира, например дожди, солнце. Такой эффект достигается благодаря большому количеству слоев, сильной просушке древесины. Этот материал используется наиболее часто, размер бруса, как правило составляет 5 на 5 см;
    • цельный брус – несмотря на приемлемое соотношение цены и качества, такой материал обладает рядом недостатков. Например, при покупке необходимо внимательно изучить брус на наличие трещин или сучков. В процессе эксплуатации дерево может деформироваться, потрескаться. Это необходимо учитывать при выборе;
    • плотную, толстую фанеру также можно применять при изготовлении рамы, ведь ее отличие от брусков минимально. Такой вид материала исключает усадку, и это позволяет увеличить период пользования.

    Из чего лучше всего сделать окно

    Для того чтобы сделать деревянное окно быстро и качественно, в первую очередь необходимо подобрать качественный материал. Забудьте о дубе, лиственнице, карельской сосне, всевозможных вариантах изготовления оконной рамы из клееного бруса. Чтобы деревянное окно сделать добротно с первого раза, нужно купить хорошо высушенную сосновую заготовку без сучков, без дефектов волокон и следов поражения древесины микрофлорой или короедами.

    Для изготовления деревянной оконной рамы нам потребуется:

    • Три заготовки по 115 см длиной и сечением 40х140 мм для вертикальных стоек окна;
    • Две заготовки 140 см и сечением 40х140 мм для горизонтальных поперечин;
    • Две заготовки по 50 см и две заготовки по 110 см, сечением 40х50 мм, для изготовления открывающейся створки.

    Если деревянные заготовки длительное время хранились на улице, прежде чем приступать к работе, дайте материалу вылежаться и набрать исходную влажность. Деревянные планки и брусы нельзя сушить на солнце, на сквозняках или в теплом, сухом помещении. Понятно, что обрабатывать деревянные заготовки защитными составами нужно заранее, после чего сложить материал в строй и тщательно высушить. По возможности для первого опыта лучше сделать запас заготовок, так как нередко из-за ошибок приходится переделывать или восстанавливать соединения или целые элементы деревянной рамы окна.


    После выфрезеровки четвертей необходимо сделать подрезку вертикальных стоек и горизонтальных поперечин в размер. То есть, вертикальные стойки подрезают по размеру посадки в 104 см. Проектная высота окна составляет 110 см. Толщина горизонтальных поперечин деревянного окна составляет 40 мм. Для того чтобы обеспечить врезку вертикальной стойки в верхний угол горизонтального бруса, нужно сделать в нем выборку на 10 мм, остаток тела равен 30 мм. Такую же выборку необходимо сделать для нижнего угла и горизонтального бруса.

    ГЛУХОЕ ОКНО СВОИМИ РУКАМИ

    Итак, у нас в деревянном каркасе есть проём шириной 1,5 метра, в котором мы хотели бы установить глухое окно своими руками. На уровне примерно 70 см от пола мы поставили горизонтальную доску.

    Первым делом мы сделаем элементы рамы, в которой закрепим стёкла. Два бруска отрежем равными расстоянию от горизонтальной доски, закреплённой на каркасе, до верхней балки, один брусок будет равен 50 см плюс 2 мм. Ширина досок равна ширине бруса, из которого построен каркас сарая — 10 см.

    Определим на нижнем бруске середину, от неё разметим места установки будущей рамы. Саморезами прикрутим доски друг к другу и к каркасу, чтобы у нас получился прямоугольник, равный размеру. Во время изготовления рамы надо постоянно примерять стекло, чтобы не было большихили наоборот, рама не была меньше.

    Чтобы через глухое окно в сарай не поступал холодный воздух, сделаем его в два стекла. Для этого нарежем 4 планки размером 2 на 2 см, гладко отшлифуем их наждачной бумагой, отрежем по размеру внутреннего периметра рамы и гвоздями прибьём изнутри на расстоянии 1 см от края каркаса внутри помещения.

    Осталось нарезать штапики, 4 штуки по 50 см, и 4 штуки по 100 см. Резать штапики надо под углом 45 градусов, для этой работы отлично подойдёт ножовка по металлу.

    Дождавшись, пока краска высохнет, аккуратно возьмём стекло, вытрем его от пыли, вставим в раму и прижмём штапиками, прибив их маленькими гвоздиками. Работать надо в чистых перчатках, чтобы на стекле не осталось отпечатков ваших рук. Ведь с внутренней стороны их будет вытереть невозможно.

    Закрепив одно стекло снаружи, то же самое сделаем и с другим, установив его с внутренней стороны помещения. Прибивать штапики надо с большой осторожностью, не разбив стёкла молотком. Если вы всё-таки ошиблись с размерами и появились небольшие щели — замажьте их универсальным герметиком.

    Наше глухое окно, которое мы сделали своими руками, готово. Теперь можно обшивать стены каркаса досками и поставить отлив для защиты от дождя.

    Осталось нарезать штапики, 4 штуки по 50 см, и 4 штуки по 100 см. Резать штапики надо под углом 45 градусов, для этой работы отлично подойдёт ножовка по металлу.

    Добавить комментарий