Масло для обработки древесины для наружных и внутренних работ

Масла для обработки древесины: советы по нанесению

Такая популярность масел обоснована. Они обладают всеми преимуществами лаков и красок: защищают от влаги и атмосферных осадков, увеличивают срок службы покрытий, придают стойкость к истиранию, могут тонировать древесину. При этом масла не образуют на поверхности пленку, благодаря чему покрытие со временем не шелушится и не растрескивается.

Тем не менее, для достижения наилучшего результата необходимо учитывать особенности масла и иметь представление о способах его нанесения.

Общие рекомендации по нанесению продуктов DECKEN

  • Древесина, на которую Вы собираетесь наносить масло должна быть чистой, прочной, максимально сухой (максимальная влажность не более 20 %).
  • Категорически нельзя обрабатывать мерзлую древесину – масло не сможет проникнуть внутрь, соединиться с верхними слоями дерева и создать защитный слой.
  • Если древесина ранее была обработана лаком, краской, каким-либо другим окрашивающим и пленкообразующим средством, старое покрытие должно быть полностью удалено.
  • Не рекомендуется использование древесины, предварительно обработанной биозащитными и, особенно, огнезащитными составами. В случае если использование чистой древесины невозможно, необходимо провести пробное окрашивание. Это делают, чтобы понять, совместимо ли масло с предыдущими материалами.
  • Для того чтобы масло ложилось равномерно, поверхность дерева должна быть тщательно зашлифована. При шлифовке вручную используют шлифовальную бумагу зернистостью Р 120-150.
  • При использовании шлифовальной машинки режим шлифовки выбирают в зависимости от сорта и свойств дерева, а также степени его повреждения. Как правило, начинают с применения шлифовальной ленты зернистостью Р60-80. Финишная шлифовка производится с применением абразивных кругов с зернистостью Р150-180.
  • Нельзя использовать шлифовальную бумагу зернистостью более Р180 – это закупорит поры древесины и не позволит маслу лечь ровно и создать защитный слой.
  • Перед нанесением масла необходимо тщательно обеспылить поверхность. Легче всего просто пропылесосить ее.
  • Результат покраски зависит от многих факторов, в том числе от свойств самого дерева, качества подготовки основания. Для того чтобы результат окрашивания и полученный цвет не стал для Вас сюрпризом, рекомендуем делать пробное окрашивание.

Общие рекомендации по нанесению

  • Масло наносится плоской кистью с жесткой щетиной, щеткой или валиком из микрофибры.
  • Масло наносится очень тонким слоем. Не нужно полностью пропитывать кисть, щетку или валик маслом. На кисть набирают очень малое количество продукта и равномерно распределяют, втирая масло в поверхность.
  • По возможности до начала монтажа нанесите один слой масла со всех сторон изделия или досок.
  • Масла DECKEN полностью готовы к применению – их не нужно разбавлять.
  • При использовании нескольких банок с различными датами выпуска необходимо смешать их вместе в большой емкости.
  • Температура основания и масла должна быть не ниже +10 °С.
  • При обработке поверхностей полупрозрачными маслами предпочтительно выбирать оттенок, соответствующий цвету древесины или на тон темнее.
  • Масло усиливает естественный цвет древесины (эффект «влажной древесины»).
  • При необходимости в течение 30 минут после нанесения можно дополнительно прокатать поверхность чистым сухим валиком из микрофибры для сглаживания следов от кисти.
  • Тон покрытия напрямую зависит от породы, сорта и качества древесины. Необходимо делать пробные выкрасы.
  • Все тона одного вида масла можно смешивать друг с другом.

Цветная прозрачная тонировка

  • Нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной или ветоши. Равномерно распределить масло по поверхности.
  • Через 15-30 минут после нанесения убрать излишки не впитавшегося масла ветошью, во избежание образования пленки.
  • Оставить высыхать при хорошей вентиляции.
  • Тем же способом нанести второй слой. Для полов предпочтительна дальнейшая полировка полировальной машиной.

Декоративное морение (бейцевание)

  • Нанести тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной или ветоши. Равномерно распределить масло по поверхности.
  • Через 15-30 минут после нанесения убрать излишки не впитавшегося масла ветошью, во избежание образования пленки.
  • Оставить высыхать при хорошей вентиляции.
  • После нанесения тонирующего слоя рекомендуется нанести прозрачный защитный слой бесцветного масла для продления срока службы обработанной поверхности. Масло для финишного слоя выбирают в зависимости от места проведения работ – для внутренних работ используют DECKEN Inside Oil или DECKEN Floor Oil, а для наружных – защитное масло с УФ-фильтром DECKEN UVFasad Oil.

Обновление (реставрация) поверхностей

  • Обновление поверхности проводится через 3-4 года. Для помещений с высокой проходимостью, а также фасадов, подверженных сильному выветриванию и застою воды, обновление может потребоваться раньше.
  • Для обновления достаточно одного слоя.
  • Возможна частичная реставрация поверхностей, подверженных наибольшему износу.

Масло для дерева для наружных и внутренних работ: особенности выбора и применения

Существует достаточно много разновидностей масел для пропитки дерева. В столярном деле умение правильно выбрать состав и качественно выполнить пропитку стоят наравне, оба эти этапа одинаково важны. О тонкостях обработки разных пород дерева маслом мы и расскажем в нашем новом обзоре.

Процесс стабилизации древесины маслом освещён в сетевых источниках крайне скудно. При достаточно подробном описании техники нанесения, которая и без того вполне очевидна, очень редко раскрываются принципы действия масляной пропитки, тонкости работы с разными типами масел, а также поведение обработанной поверхности в разных условиях эксплуатации. А самое главное — абсолютно не освещён вопрос альтернативы дорогостоящим составам для пропитки и возможности самому готовить натуральную олифу со специальными добавками.

Натуральные и минеральные масла

Чтобы сделать правильный выбор стабилизирующего состава, нужно иметь чёткое понимание того, как работает пропитка маслом. Суть её заключается в формировании из текучего масла плотной вязкой субстанции, которая почти полностью ограничивает капиллярную миграцию влаги, а также лишает древесину питательной ценности для насекомых и микроорганизмов.

Не каждое масло способно вести себя таким образом.

Конопляное масло

В естественных условиях масло твердеет крайне медленно, на это могут уходить месяцы, по прошествии которых на поверхности соберётся солидный слой пыли. Поэтому наиболее часто для пропитки дерева используется олифа — предварительно загущенное масло, способов подготовки которого существует несколько десятков. Последний этап наиболее сильной полимеризации происходит непосредственно на поверхности изделия при контакте с кислородом и под воздействием ультрафиолета. В таких условиях олифа способна отвердевать в течение нескольких суток.

Натуральная олифа

Ключевое отличие масел нефтяного происхождения (минеральных) — участие в полимеризации огромного количества разнообразных углеводородных соединений. Специальные составы для столярной обработки проходят долгую многоэтапную подготовку, потому и ценник на них заоблачный. Поэтому нет и не может быть гарантии, что обычное трансформаторное или компрессорное масло полимеризуется должным образом, а фактура поверхности сохранит натуральность. Про отработку и говорить не стоит: она пригодна исключительно для пропитки в защитных целях и только при условии, что с обработанным изделием будет исключён прямой контакт. Так что в дальнейшем под пропиткой маслом мы всегда будем подразумевать именно обработку натуральной олифой, иногда со специальными добавками, которую для простоты и красоты слога изредка будем называть маслом.

Минеральное масло для деревянных изделий

Используемые виды присадок

Полимерная плёнка, в которую превращается олифа, обладает единственным исключительным свойством — гидрофобностью. При этом она качественно препятствует просачиванию внутрь волокон воды в жидкой агрегатной фазе, хотя газообмен, в том числе и водяным паром, частично сохраняется — дерево не теряет природной способности «дышать».

Добиться более выдающихся свойств защитной пропитки можно с применением определённых добавок. Нужно понимать, однако, что покупное специальное масло уже обладает рядом свойств, которые описаны в аннотации; изменение пропорций компонентов, входящих в состав, может сделать поведение олифы непредсказуемым. Поэтому ставить эксперименты с добавками желательно только в процессе самостоятельного приготовления масел.

По действию присадки можно разделить на четыре группы:

  1. Повышающие твёрдость и прочность полимерной плёнки. Обычно это достигается путём смешивания масел разных пород, то есть повышением разнообразия реагентов, но также могут использоваться присадки в виде натурального воска.
  2. Обладающие антисептическими свойствами. Такие добавки помогают избежать предварительной пропитки биозащитными составами, что не только улучшает впитываемость масла, но и благоприятно сказывается на сроках выполнения работ. В качестве антисептиков могут применяться как химические реагенты (бромиды, фториды), так и натуральные вещества, например, пчелиный прополис.
  3. Ускоряющие полимеризацию. Поверхности внутренней отделки не испытывают жёсткого солнечного ультрафиолета и ограничены в контакте с кислородом, а потому твердеют очень медленно. Процесс можно ускорить введением в олифу металлических солей (сиккативов), но повышенное содержание соединений тяжёлых металлов не всегда вписывается в нормы строительной экологии.
  4. Изменяющие декоративны свойства. Обычная олифа практически не меняет цвет дерева, но качественно его тонирует. Путём внесения колеров и мелкодисперсных пигментов можно придать покрытию совершенно иной цвет: от тёмно-каштанового до белесого или лимонного.

Нанесение масла и его выдержка

Настала очередь освоения нюансов технологии работ при стабилизации древесины. Первый этап — покрытие дерева маслом — зачастую описывается как обычное смачивание. Предполагается, что самым главным при нанесении остаётся движение кисти или тампона строго вдоль волокон, однако тонкостей на самом деле куда больше. В первую очередь это касается подготовки деревянного изделия: его столярная обработка должна быть полностью закончена, а поверхность тщательно зашлифована абразивной бумагой зернистостью не менее 300–360 грит. Естественно, влажность древесины на момент пропитки должна быть минимальной, в районе 12–14%.

Важнейший фактор качественной пропитки маслом — нанесение строго одинакового количества масла на каждую единицу площади поверхности за раз и одинаковое время его выдержки на всех участках. Эти два момента имеют ключевую важность: разное количество нанесённой олифы приведёт к появлению разности в цвете, а неравномерность при нанесении — к появлению потёков и тёмных пятен, которые впоследствии удалить практически невозможно.

Способ нанесения следует выбирать соразмерно обрабатываемой площади. Для небольших изделий хорошо подойдёт кисть из натурального ворса или тампон, для половых досок — валик с велюровой или меховой шубой. Для пропитки маслом стен сруба предпочтительно использовать установки безвоздушного распыления с шириной факела от 0,5 м. В большинстве случаев излишки масла требуется удалять после того, как покрытая поверхность перестаёт быть жирной и начинает слегка прилипать к пальцам. Время выдержки для разных составов сильно разнится и на него нужно ориентироваться, выбирая площадь участка, на который масло наносится за один приём. Исходить нужно из того расчёта, чтобы длительность нанесения олифы была на 10–15 минут меньше времени выдержки.

Что до движения вдоль или поперёк волокон — принципиальной разницы нет. Механического воздействия на дерево не оказывается, чтобы задрать мягкие волокна, нужно очень сильно постараться. Но следует помнить, что из-за увлажнения на древесине неизбежно поднимется мелкий ворс, который впоследствии обязательно нужно удалить лёгкой шлифовкой. И ещё одно предостережение: на торцах изделий масло впитывается существенно быстрее, тем не менее его нужно наносить в тех же количествах, что и на продольных срезах волокон.

Растирание пропитки

Масло должно наноситься не слишком обильно, но и не слишком тонким слоем. Найти золотую середину — это ключевой момент, иначе идеального качества вскрытия не добиться. Суть здесь примерно в том, что пока на внешнем слое масла схватывается плёнка, внутри состав ограничивается от контакта с кислородом и продолжает интенсивно впитываться. Однако способность к впитыванию разнится не только у отдельных пород, но даже на разных участках обрабатываемой детали. Чтобы в итоге масло легло равномерно, следует удалять излишки до того, как они окончательно полимеризуются.

Растирания масла можно избежать при обработке поверхностей, к которым не предъявляется высоких эстетических требований. Обычно так поступают с грубо обработанной древесиной: стенами сруба, потолочными балками и иже с ними. При этом наносить масло нужно со снижением расхода на 20–30% по сравнению с поверхностями, которые впоследствии будут обтираться.

Идеально растирать масло при помощи целлюлозных салфеток или хлопковой ткани, которая не оставляет мелких целлюлозных волокон. В отличие от процесса нанесения, при растирании направление волокон соблюдать строго обязательно. При этом втирать масло нужно не просто вдоль волокон, а против направления их роста, добиваясь тщательной закупорки сосудов.

Выше упоминалось, что время на растирание нужно определять с запасом в 10–15 минут. Делается это с той целью, чтобы сперва пройтись по всей поверхности и тщательно втереть излишки в поры, а после этого ещё несколько раз обтереть всю поверхность, увеличивая размах движений. Не последнюю роль при растирании масла играют силы трения, за счёт которых состав нагревается, а также интенсивное перемешивание для активизации окисления. Таким образом, есть все шансы добиться образования полимерной плёнки, имеющей равномерную толщину на всей поверхности изделия. Промасленную ветошь после использования нужно сразу утилизировать или хранить до утилизации в металлическом ящике на улице.

Читайте также:  Ковры для детской комнаты

Многослойное нанесение и комбинирование масел

Хвойные породы дерева имеют высокую смолянистость и потому их обработка маслом обычно проводится только в один, максимум — в два этапа, после чего впитывание масла становится практически нулевым. А вот пропитка лиственных ценных пород может растянуться на два-три, а то и на пять слоёв. Логика здесь проста: нужно добиваться такого состояния поверхности, при котором впитывание прекращается практически полностью, иначе дерево не приобретает должной гидрофобности. Особенно это важно при работе с крупнососудистой древесиной: ольхой, дубом, вязом.

По большей части многослойное нанесение масла — повторение одних и тех же операций. Однако есть некоторые хитрости, например, использование в разных слоях составов с разным соотношением олифы и присадок. Для первого нанесения используется практически чистая жидкая олифа, возможно с небольшим добавлением антисептика или колера, выполняющего роль UV-фильтра. Иногда есть смысл повысить интенсивность впитывания введением в масло 15–20% скипидара. По мере продвижения к финальному слою в разогретое масло добавляют воск или живицу, увеличивают время выдержки и снижают расход. Естественно, такая практика требует сноровки: очень важно приспособиться к поведению дерева при контакте с маслом, опробовав выбранную технику нанесения на обрезках того же материала.

В процессе смачивания дерева, как уже было сказано, поднимается ворс. Его снятие — обязательная составляющая многослойного нанесения: параллельно со шлифовкой происходит удаление отвердевшей полимерной плёнки, открывается доступ к незакупоренным сосудам, за счёт чего происходит более глубокая и качественная пропитка. Последние один-два слоя рекомендуется не шлифовать, а полировать войлоком или сукном с небольшим добавлением на поверхность холодного растёртого воска.

Уход за промасленной древесиной

В эксплуатации промасленное дерево — один из наиболее беспроблемных материалов. Покрытие практически не тускнеет, не скалывается и не покрывается трещинами, как это часто бывает с лаком и краской. Но есть и минусы: такое древо менее устойчиво к повреждениям, хотя их и достаточно просто устранить, по крайней мере визуально, достаточно повторно пропитать вмятину или скол.

Пропитанная маслом древесина требует обновления покрытия с периодичностью от 2-х до 5-ти лет. Срок зависит как от структуры дерева и типа масла, так и от условий эксплуатации. К примеру, в уличных условиях постоянный контакт с водой и солнечным светом приводит к истощению защитной плёнки. Повторное нанесение ничем не отличается от первичного, но поверхность обязательно следует очищать мелкой наждачной бумагой от остатков масла, пыли и грязи, при этом пропитка должна выполняться сразу же после очистки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Масла для дерева. Топ лучших предложений

Проблема сохранения деревянного жилища, деревянной мебели и прочих изделий из древесины существовала всегда. Особенно там, где влажный климат способствует активному процветанию плесени, грибов, гнилостных бактерий и прочих разрушительных биологических факторов. Для защиты древесины применяются разные методы. Наш обзор предлагает потребителю ознакомиться с одним из них – простом, но весьма эффективном и популярном среди мастеров способе – покрытие дерева маслом. А поскольку масла для дерева существуют в огромном ассортименте, то заодно мы расскажем и о наиболее востребованных продуктах данного сегмента.

Фото: http://ibrus.ru/

Содержание:

  1. Масло для дерева BELINKA
  2. Масло для дерева для внутренних работ
  3. Масло льняное для дерева Kraskovar Wood Oil Protect 0,75л
  4. Масло для дерева «Woodworking»
  5. Традиционное масло для дерева
  6. Масло для дерева с твёрдым воском. Декор Премиум
  7. Масло для дерева с твердым воском для лестниц и пола Сигма Экстра
  8. Масло для дерева Pinotex WOOD&TERRACE OIL бесцветное 1 л.
  9. Масло для древесины GOODHIM, 2,2л
  10. Тиковое масло Teak Oil BORMA WACHS (Борма)

Масло для дерева BELINKA


Фото: market.yandex.ru

Наш обзор масла для дерева открывает самое правильное масло, которое хорошо впитывается и быстро сохнет. Когда работаешь с данным продуктом, то запах приятный, вообще радует. При этом качество масла для пропитки древесины, соприкасающейся с продуктами питания, не вызывает каких-либо нареканий. Масло жидкое, прозрачное, хорошо впитывается и имеет еле заметный приятный запах, который практически отсутствует. Удобная небьющаяся тара небольшого объема (прямоугольная жестяная банка 0,5 литра), резьбовая пластиковая пробка.

Масло для дерева BELINKA

Преимущества:

  • Хорошо впитывается
  • Быстро сохнет
  • Приятный запах
  • Допустимо соприкосновение с продуктами питания
  • Не вызывает нареканий по качеству
  • Удобная небьющаяся тара

Масло для дерева для внутренних работ


Фото: market.yandex.ru

Масло создано на основе натуральных компонентов. Содержит льняное масло, канифоль сосновую, воск пчелиный натуральный, натуральные эфирные масла. Масло используется для экологичной отделки дерева. Натуральное масло глубоко проникает в поры, подчеркивает красоту дерева и создает водоотталкивающую пленку.

Масло для дерева для внутренних работ

Преимущества:

  • На основе натуральных компонентов
  • Содержит льняное масло, канифоль сосновую
  • В составе воск пчелиный натуральный, эфирные масла
  • Используется для экологичной отделки дерева
  • Глубоко проникает в поры
  • Подчеркивает красоту дерева
  • Создает водоотталкивающую пленку

Масло льняное для дерева Kraskovar Wood Oil Protect 0,75л

Натуральное льняное масло Kraskovar Wood Oil Protect предназначено для защиты дерева от воздействия влаги, растрескивания, разрушения, образования грибка и плесени, обладает антисептическими свойствами, подчеркивает декоративные свойства и структуру древесины. Обработанное маслом основание увеличивает срок службы древесины на несколько лет. Используется для обработки мебели, детских игрушек, беседок, заборов, веранд и др. Подходит для внутренних и наружных работ.

Масло для интерьера Kraskovar

Преимущества:

  • Защита дерева от воздействия влаги, растрескивания, разрушения
  • Предупреждает образование грибков и плесени
  • Обладает антисептическими свойствами
  • Подчеркивает декоративные свойства и структуру древесины
  • Увеличивает срок службы древесины на несколько лет
  • Подходит для внутренних и наружных работ

Масло для дерева Woodworking


Фото: market.yandex.ru

Масло создано на основе натуральных компонентов. Содержит льняное масло, полимеризованное льняное масло. Масло используется для экологичной отделки дерева. Натуральное масло глубоко проникает в поры, подчеркивает красоту дерева и создает водоотталкивающую пленку. Состав: масло льняное пищевого качества, полимеризованное льняное масло, натуральное масло сандалового дерева. Расход 100 мл на 1 м2.

Масло для дерева Woodworking

Преимущества:

  • На основе натуральных компонентов
  • Содержит полимеризованное льняное масло
  • Используется для экологичной отделки дерева
  • Глубоко проникает в поры
  • Подчеркивает красоту дерева
  • Создает водоотталкивающую пленку

Традиционное масло для дерева


Фото: market.yandex.ru

Универсальный состав для всех типов деревянных поверхностей, не подвергающихся интенсивному механическому воздействию. Выделяет текстуру древесины, образует матовую поверхность. Экологично – только натуральные природные компоненты. Экономично – для обновления наносится в один слой, без предварительной шлифовки поверхности. Практично – легко в нанесении, в процессе высыхания не налипают пыль и насекомые, не поднимает ворс. Традиционное масло для дерева создаёт золотисто-матовую поверхность, подчеркивает текстуру и рисунок древесины. Используется для обработки внутренних стен и потолков. Состав: льняное масло, скипидар живичный (двойной очистки), сосновая смола (живица).

Традиционное масло для дерева

Преимущества:

  • Универсальный состав
  • Для всех типов деревянных поверхностей
  • Экологичность и экономичность
  • Простота в нанесении
  • В процессе высыхания не налипает пыль
  • Создает золотисто-матовую поверхность
  • Подчеркивает текстуру и рисунок древесины

Масло для дерева с твёрдым воском. Декор Премиум


Фото: market.yandex.ru

Масло для дерева для внутренних и наружных работ предназначено для пропитки дерева внутри и снаружи помещений (деревянная мебель, лестницы, полы, потолки, стены, фасады) и дальнейшей защиты от влаги, грибка и плесени. Выпускается в готовой заводской колеровке. Состав: натуральные растительные масла (льняное, подсолнечное, тунговое), натуральные воски (карнаубский, пчелиный). Срок высыхания: 24 часа (высокая влажность и низкие температуры увеличивают срок полимеризации масел).

Масло для дерева с твёрдым воском. Декор Премиум

Преимущества:

  • Добавляет прочности материалу
  • Не образует на поверхности дерева плёнку
  • Не шелушится и не растрескивается
  • Придаёт древесине бактерицидные свойства
  • Создаёт водостойкое и эластичное покрытие
  • Сохраняет структуру дерева

Масло для дерева с твердым воском для лестниц и пола Сигма Экстра


Фото: market.yandex.ru

Масло для дерева для внутренних и наружных работ для лестниц и пола Сигма Экстра с твердым воском в составе предназначено для пропитки любых деревянных поверхностей, которые подвержены высоким нагрузкам. Не поднимает ворс при нанесении. Подойдёт в качестве нанесения вторым слоем поверх масла с воском Сигма-Декор Премиум на лестницы и полы. Добавит покрытию прочности и эстетичности.

Масло для дерева с твердым воском для лестниц и пола Сигма Экстра

Преимущества:

  • Для внутренних и наружных работ
  • С твердым воском в составе
  • Для пропитки деревянных поверхностей, подверженных высоким нагрузкам
  • Не поднимает ворс при нанесении
  • Добавит покрытию прочности и эстетичности

Масло для дерева Pinotex WOOD&TERRACE OIL бесцветное 1 л.


Фото: market.yandex.ru

Pinotex Wood&Terrace Oil обеспечивает атмосферную износостойкость поверхности (защита от негативного воздействия солнца, дождя, снега, мороза, перепадов температур и влажности). Масло и воск усиливают водоотталкивающие свойства поверхности. Продукт легко наносится на поверхность и делает её более выразительной. Область применения: для наружных работ. Подходит для промасливания террас, платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой древесины.

Масло для дерева Pinotex WOOD&TERRACE OIL бесцветное 1 л.

Преимущества:

  • Обеспечивает атмосферную износостойкость поверхности
  • Усиливает водоотталкивающие свойства поверхности
  • Легко наносится на поверхность и делает её более выразительной
  • Для наружных работ
  • Подходит для промасливания поверхностей из пиленой и строганой древесины

Масло для древесины GOODHIM, 2,2л


Фото: market.yandex.ru

Масло для древесины Goodhim 2,2 л. наносится на различные деревянные поверхности в качестве пропитки. Выполняет защитные функции, предотвращает появление плесени и синевы. Благодаря натуральному составу подойдет для обработки мебели и детских игрушек, всех традиционных пород древесины, ДСП и МДФ. Применять можно как снаружи, так и внутри помещения в местах, не подверженных постоянному вымыванию.

Масло для дерева GOODHIM, 2,2л

Преимущества:

  • Высокая впитываемость
  • Высокая защита от биологического разрушения, плесени и синевы
  • Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства
  • Устойчиво к образованию пятен от средств бытовой химии и влажной уборке
  • Степень блеска от матового до слегка глянцевого в зависимости от количества слоев
  • Подчеркивает структуру древесины
  • Создано на основе натуральных масел и восков
  • Не трескается, не шелушится, не отслаивается
  • Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха
  • Время высыхания: межслойная сушка ≈ 12 часов, полное высыхание – 24 часа
  • Расход: 1 литр на 15-20 м² в один слой; 1 литр на 12 м² в два слоя
  • Морозоустойчиво

Тиковое масло Teak Oil BORMA WACHS (Борма)


Фото: market.yandex.ru

Тиковое масло Teak Oil Borma (Борма) для внутренних и наружных работ. Готовая к применению смесь масел для всех типов деревянных поверхностей, внутреннего и наружного применения. При нанесении придает поверхности влагоустойчивый защитный эффект, при этом подчеркивая натуральную красоту. Идеально подходит для садовой мебели и пергол. Материал хорошо пропитывает древесину, защищает дерево от атмосферных воздействий, грибков и насекомых. Обработанная маслом поверхность имеет приятный внешний вид, не маслянистый на ощупь. Подчеркивает естественный цвет и натуральную красоту дерева.

Обработка древесины маслом. Виды масел и методы обработки

Обработку древесины маслом применять стали очень давно. Не исчезла и актуальность обработки маслом по сей день. Это связано с тем, что такая обработка является одним из надежных и проверенных способов защиты древесины. Обработка маслом отлично защищает дерево от различных вредителей и неблагоприятных внешних воздействий.

С давних времен, обработка льняным маслом, было самым известным и используемым видом защиты древесины. Льняное масло, действительно отлично укрепляется внутри дерева, единственный момент-сохнет медленно

Не сказать, что масло абсолютно защитит деревянное строение или придаст ему какие-то особые качества. Но и другие составы тоже вряд ли с этим справятся

Масляная обработка древесины способствует улучшению внешнего вида, отлично помогает после тяжелого зимнего периода, когда краски требуют обновления.

Положительные моменты в обработке дерева маслом

  • Обработка древесины маслом, не изменит красивую, природную текстуру поверхности
  • Обработать дерево маслом можно при помощи кисти или краскопульта
  • Нанесение масла на поверхность весьма простой процесс
  • Нанести, как и вычистить поверхность от масла одинаково несложно (в отличие от многих других составов для обработки)

Необходимые инструменты для обработки дерева маслом

Итак, для того, чтобы обработать древесину маслом вам понадобиться:

  • Масло и растворитель (например уайт-спирит)
  • Наждачка с различным размером зерна
  • Ткань хлопковая (убрать пыль перед работой)
  • Резиновые перчатки
  • Малярная кисть или распылитель для масел и масляной краски (второй вариант предпочтительнее)

Виды масел для защиты древесины и методы их нанесения

Льняное масло

Начнем с самого распространенного масла, которое используют для обработки древесины, в целях ее защиты. Льняное масло очень легкое, но впитывается в древесину хуже остальных, из-за чего дерево дольше остается влажным. При первоначальном покрытии древесины, покрывать ее льняным маслом следует в несколько слоев. С промежуточной сушкой не менее трех дней.

Читайте также:  Классификация монтажной ленты для теплых полов, разновидности и свойства

Сырое льняное масло не подходит для внешней отделки.

Олифа-это сильно подогретое масло семян льна, поэтому, если сырое масло подогреть, то высохнет оно за сутки.

К тому же, олифа, за счет увеличенной вязкости, полученной в процессе нагревания масла, лучше защищает древесину. В случае, если будете подогревать льняное масло-делайте это только на водяной бане, поскольку это сильно горючий материал.

Тиковое и тунговое масло

По сравнению с льняным маслом, масла тикового и тунгового деревьев имеют большую прочность и дают большую защиту. Обработка этими маслами рекомендована для обработки новой древесины. Тиковое и тунговое масло отличаются высокой скоростью высыхания.

Плоды тунгового дерева

Лак на масляной основе

Так называемые, масляные лаки используют для увеличения прочности древесины, вкупе с защитой от внешних воздействий и вредителей. Обработка лаками на масляной основе облегчает шлифовку дерева.

Отработанное машинное масло

По отзывам многих людей, попробовавших покрыть дерево отработкой, хорошо продлевает сроки службы деревянных строений. Но внешний вид дерева после такой обработки очень некачественный.

  • Дерево приобретает темный цвет, природный цвет, впоследствии восстановить нельзя. Но все же машинное масло для дерева применяют. Чаще отделывают им только невидимые деревянные детали постройки (расположенные под землей).
  • Обработка древесины отработанным маслом также распространена, вот только такой способ нельзя назвать безопасным для жильцов такого дома.
  • В нем огромная концентрация вредных веществ, которые не дают благодатных условий для появления жучков и распространения плесени.

Отработанное машинное масло характеризуется высоким уровнем, в своем составе. канцерогенов и особенно вредных веществ и окислов. Они могут нанести непоправимый вред здоровью и поэтому использование отработанного масла для покрытия деревянного дома нецелесообразно и вредно для здоровья человека.

Масла для отделки древесины: теория и практика

Почему отделка маслом столь популярна?

Составы на масляной основе – это универсальное решение, подходящее для декоративной отделки любой древесины. Они не создают прочного и износостойкого покрытия, но обладают широким спектром других достоинств: отличной адгезией, простотой нанесения, антисептической защитой, экологичностью. Обработка дерева маслом не создает пленки на поверхности изделия, позволяет подчеркнуть естественную красоту текстуры материала и тактильно ощущать его фактуру.

Простая технология нанесения позволяет избежать разводов, подтеков, следов кисти и других дефектов. При необходимости отделка легко снимается и обновляется. Как правило, масло применяется для деревянных предметов не подверженных интенсивному истиранию и воздействию влаги.

Какие масла наиболее востребованы?

Льняное масло – отличается простотой нанесения, глубинным проникновением в структуру древесины, высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды. Основной недостаток – длительный процесс высыхания (до 3-х дней). Обработка крупнопористой древесины льняным маслом производится в несколько слоев.

Олифа – это кипяченое льняное масло. За счет присутствия в своем составе сиккативов – катализаторов, ускоряющих высыхание, процесс полимеризации занимает не более суток, что делает данный вид отделки намного практичнее.

Тунговое масло, получаемое из семян китайского тунгового дерева, эффектно подчеркивает текстуру древесины и образует износостойкое матовое покрытие. Процесс высыхания занимает порядка 24 часов. Если льняное масло больше подходит для восстановления старых поверхностей, то использование тунгового масла более уместно при отделке новых изделий.

Датское масло – отделочный состав на основе натуральных растительных масел с добавлением смол и абсорбирующих веществ. Обработка дерева датским маслом позволяет подчеркнуть его природную фактуру и создать прочное матовое покрытие. Время высыхания: 4-12 часов в зависимости от особенностей состава.

Тиковое масло – смесь натуральных масел, смол и абсорбирующих компонентов. Отделка дерева тиковым маслом позволяет получить прочное декоративное покрытие с глянцевым эффектом. Процесс высыхания занимает 4-6 часов в зависимости от специфики состава.

Что такое сухой остаток масла?

Процент сухого остатка масла – важная характеристика, определяющая особенности отделочного состава. Под сухим остатком понимают процент нелетучих веществ в масле – это различные упрочняющие добавки, воски, включения улучшающие впитываемость и т.д. Чем больше процент сухого остатка продукта, тем лучшей покрывающей способность он обладает. Соответственно, масло с высоким содержанием сухого остатка требует меньшее слоев нанесения. При этом процесс высыхания (полимеризации) таких составов занимает больше времени.

Как правильно подготовить поверхность?

Перед нанесением отделочного состава поверхность древесины шлифуют, используя абразивы различной зернистости:

  • дерево с открытой структурой (дуб и пр.) – грубые абразивы Р150-Р180;
  • дерево с закрытой структурой (клен, бук и пр.) – мелкозернистые абразивы Р180-Р240.

Отшлифованная поверхность обеспыливается влажной тряпкой из неворсистой ткани. При нанесении отделки на маслянистые породы древесин (ироко, тик и пр.) поверхность рекомендуют дополнительно протереть уайт-спиритом.

Как обработать дерево маслом: общие принципы

Масло наносят на подготовленную и высушенную поверхность с помощью тампона или кисти, с последующим растиранием. Равномерно распределив обильное количество масла на деревянной поверхности, ему нужно дать впитаться (порядка 15 минут), после чего вытереть излишки состава вдоль волокон, используя тампон. В противном случае поверхность окажется лоснящейся, липкой, с возможным образованием пятен.

Равномерно распределяйте масло во избежание пятнистости. Кромки и торцы обрабатывайте в первую очередь, т.к. из-за капиллярного эффекта они более интенсивно поглощают отделочный состав. При многослойной обработке каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего, с предварительной шлифовкой мелкозернистым абразивом.

Оптимальная температура для обработки древесины маслом 15-25°С. При показателях ниже 10°С и высокой влажности от работ лучше временно отказаться.

Профессиональные тонкости нанесения масла

Если на поверхности образовываются пятна, увеличьте количество наносимого масла.

Чтобы придать составу более жидкую консистенцию, необходимую для равномерного распределения по поверхности, поставьте контейнер с маслом в горячую воду. Избегайте контакта с открытым огнем.

Не следует наносить масло под прямым воздействием солнца, т.к. оно будет впитываться слишком быстро, что в свою очередь усложнит повторную обработку.

Используйте для пропитки поверхности специальный диспенсер – простое и эргономичное приспособление, способствующее равномерному нанесению и экономичному расходу состава.

Как масло ложится на морилку?

Масло и морилка – не лучшее, но вполне допустимое сочетание. Любая морилка ухудшает впитываемость последующих составов, т.к. частично заполняет поры. В комбинации с маслами допускается использование исключительно морилки на водной основе. При этом практика показывает, что более эффективной альтернативой морилке в этом случае являются тонировочные пасты для колерования масел.

Сколько времени сохнет масло?

  • льняное масло – 2-3 дня;
  • льняная олифа – 24 ч.;
  • тунговое масло –24 ч.;
  • полиуретановый масляный лак –12 ч.;
  • датское масло –4-12 ч.;
  • тиковое масло – 4-6 ч.

Поскольку масла затвердевают (полимеризуются) в процессе окисления, вступая в реакцию с кислородом, сушка изделий должна производиться в помещении с постоянной циркуляцией воздуха.

Что нужно знать о рисках самовозгорания?

Вступая в реакцию с кислородом, масла окисляются. Данный процесс сопровождается нагреванием, которое может спровоцировать самовозгорание обтирочной ткани и других предметов, используемых в ходе работ. Поэтому никогда не оставляйте пропитанные маслом тряпки в свернутом виде: высушивайте их в развернутыми на улице и только после этого утилизируйте. Все предметы и материалы (шлифовальный войлок, диспенсер, губки и пр.), которые вступали в контакт с маслом, следует хранить в герметичном металлическом контейнере.

Деревянная лестница на второй этаж в частный дом своими руками

Планируя строительство частного дома с несколькими этажами нельзя забывать об обязательной установке лестницы. Особенности ее установки зависят от планировки дома, высоты потолков, бытовой практичности и пожеланий хозяев. Перед непосредственным возведением необходимо пройти подготовительный этап, который включает выбор типа лестницы, определение габаритов ее составляющих, способа монтажа, подбор материалов, расчет несущей способности. Учет всех этих нюансов надежнее доверить специалистам в области проектирования, но если вы полны решимости сделать все самостоятельно, то внимательно читайте продолжение статьи.

  1. Основные элементы
  2. Конструкции
  3. Расчет основных размеров
  4. Ширина
  5. Высота
  6. Высота пролетов
  7. Крутизна
  8. Размер ступенек
  9. Длина
  10. Конструирование деревянной лестницы
  11. Шаг 1. Сборка тетивы и косоура.
  12. Шаг 2. Монтаж ступеней и подступенков.
  13. Шаг 3. Монтаж ограждений.
  14. Шаг 4. Финальные штрихи.
  15. Раскладные компактные лестницы
  16. Нестандартные варианты
  17. Безопасность
  18. Заключение

Основные элементы

Лестницы в своих домах представляют собой один или несколько пролетов. Они могут соединять этажи напрямую либо иметь в своей конструкции межэтажную площадку.

Перед сборкой деревянной лестницы, нужно подробно изучить устройство марша. Все его составляющие выполняют определенные функции:

Косоур. Этот элемент представляет собой опорную балку с вырезанной гребенкой. Здесь устанавливаются подступенки и ступеньки.

Тетива. В некоторых случаях (например, когда одна сторона лестницы прислонена к стене) выполняет роль опоры, как и косоур. Этот элемент подлежит тщательной разметке, чтобы ступеньки лежали ровно и на одном уровне.

Ступень — неотъемлемый элемент любой лестницы, который крепится к одной из описанных выше балок.

Подступенок — часть лестницы, главная задача которой — поддержание центра ступеньки. Не является обязательным элементом.

Опорные столбики. Эти элементы устанавливаются по нижним и верхним углам лестницы, используются как основания для перил.

Балясина. Предназначена для бокового ограждения, используется в качестве опоры для поручней.

Перила (поручни). Нужны для удобного и безопасного подъема человека по лестнице. Устанавливаются на опорные столбики и балясины.

Дистанционная втулка. Этот элемент устанавливается в том случае, если у лестницы несколько пролетов.

Конструкции

Перед возведением лестницы нужно определиться с ее конструкцией. Лестница бывает двух основных типов: маршевая и винтовая.

Маршевые лестницы подходят для установки внутри и снаружи дома, например, на крыльце. Они ставятся на тетивах или косоурах. Решающим фактором в пользу этого типа лестниц в доме является их удобство в использовании. Вариации: одномаршевая конструкция, двухмаршевая с междуэтажной площадкой, конструкция с забегающими ступеньками.

Преимущество винтовой лестницы в том, что она не занимает много места. При этом она предназначена только для подъема людей, громоздкие вещи по ней поднять или спустить может быть затруднительно. Винтовую лестницу нельзя изготовить полностью из дерева, так как должна быть металлическая фигура в виде трубы или штанги.

Расчет основных размеров

Прежде чем приступить к состоятельному изготовлению деревянной лестницы, нужно обязательно выполнить замеры и расчеты. Для профессионалов, у которых много практики и богатый опыт за плечами, это нетрудно. Но для новичка проще простого допустить ошибку, и тогда лестница получится либо слишком длинной, либо слишком короткой. Поэтому для расчета параметров мы советуем нанять проектировщика, а для сооружения конструкции — инженера.

Внимание! Указанные ниже величины являются приблизительными. Каждый проект индивидуален, и параметры зависят от его особенностей.

Ширина

Ширина лестницы определяется с учетом того, чтобы пространства хватало для двух людей, которые идут друг другу навстречу. Еще один фактор — возможность поднимать или спускать по лестнице громоздкие предметы, например, мебель. Стандартная ширина составляет 1300+/-200 мм.

Высота

Самой распространенной ошибкой любителей является измерение высоты по потолку первого этажа. Делать же это нужно с учетом толщины пола второго этажа. Верхняя ступенька должна быть на одном уровне с напольным покрытием.

Высота пролетов

Если неправильно рассчитать этот параметр или поддаться желанию сэкономить пространство, то придется подниматься по лестнице с пригнутой головой. Чтобы определить высоту пролета, нужно измерить расстояние между балкой второго этажа и нижней ступенькой. Стандартно этот параметр равен 200 см.

Крутизна

Проектировщики, как правило, останавливаются на крутизне 40+/-5°. Более крутая лестница будет неудобна и даже опасна для людей преклонного возраста, детей и инвалидов. Если наоборот уменьшить крутизну, это приведет к увеличению самой конструкции и потребует большего количества материалов.

Размер ступенек

Ширина ступеньки обычно соответствует 45 размеру обуви (28+/-3 см), чтобы наступать на нее было удобно и безопасно. Стандартный размер подступенка составляет 18+/-2 см. Такие параметры подходят для комфортного пользования лестницей как взрослыми, так и детьми.

Также нужно вычислить количество ступенек. Толщина доски + высота подступенка = интервал между двумя ступеньками.

Длина

Этот параметр зависит от количества ступеней и их размеров. Когда все параметры рассчитаны и положены в основу схемы, перед проектировщиками встает распространенная проблема: лестница слишком большая, и на этаже для нее не хватает пространства.

Есть несколько путей решения этой проблемы:

  • Добавить марш, то есть обустроить межэтажную площадку. Это сделает конструкцию сложнее и потребует большего количества материалов.
  • Добавить забежные ступени.

Конструирование деревянной лестницы

Перед началом сооружения лестницы своими руками, нужно удостовериться, что у вас есть все необходимые материалы в нужном количестве. А так же проект лестницы который будет учитывать особенности Вашего дома. Такой проект можно сделать в онлайн калькуляторе лестниц и подобрать индивидуальные размеры.

Читайте также:  Как сделать отопление в квартире своими руками: ликбез по переходу на автономную систему

Чтобы сделать деревянную лестницу своими руками, следуйте пошаговой инструкции:

Шаг 1. Сборка тетивы и косоура.

Простым и быстрым вариантом является покупка готовой конструкции с прорезями и пригодными для монтажа элементами. Если же вы по каким-либо причинам хотите сделать все самостоятельно, то вам понадобятся доски, сделанные расчеты, пила или электролобзик. Пропилите выемки для ступенек. Брус приставляйте к точке монтажа, упирая нижний край в пол, а верхний — в перекрытие. В таком положении запилы для ступеней должна обязательно быть горизонтальными.

Количество косоуров зависит от ширины лестницы, в среднем их должно быть 2-4.

Шаг 2. Монтаж ступеней и подступенков.

Подступенки нужно вставить в выпиленные выемки косоура, выровнять и отшлифовать. Они фиксируются с помощью саморезов.

После этого устанавливаются ступеньки. Их длина должна превышать расстояние между крайними косоурами на 10-20 мм. В ширину ступенька должна быть больше, чем гребеночный выступ, на 20-30 мм. Ступеньки крепятся с подступенкам саморезами.

Шаг 3. Монтаж ограждений.

Лестница почти готова, дело остается за малым. На этом этапе можно придать лестнице эстетики. Опоры могут быть металлические, деревянные, резные или прямые.

Чтобы установить балясины на опоры, нужно внимательно и точно выполнять разметку и подгон. Разделите ширину опоры пополам — это расстояние от края ступеньки до шканта, который вклеивается в отверстие. Он должен быть выше уровня ступени на 10-15 мм. Вокруг шканта внизу балясин и стоек проделайте отверстие и намажьте клеем. Каждый элемент насадите на шканты, подгонку выполняйте по вертикали.

Чтобы подготовить поручни, обрежьте их края под нужным углом. Для состыковки перил и стоек нужно высверлить отверстия на обрезе. Перила устанавливаются на шкант в опорной стойке. Обмажьте балясины клеем, на них приклейте поручни. Конструкция крепкая и надежная, но закрепить эффект на месте стыка можно саморезами.

Когда клей высохнет, конструкцию нужно покрыть грунтовкой-антисептиком. После этого лестницу обычно либо лакируют, либо красят. В качестве декоративного элемента можно установить планки. Внешний вид винтовой лестницы можно дополнить оформлением осевой стойки.

Даже если собирать и устанавливать лестницу самостоятельно, это обойдется недешево из-за стоимости материалов. Но результат превзойдет все ожидания.

Шаг 4. Финальные штрихи.

На заключительном этапе необходимо удостовериться, что все детали установлены ровно и надежно. Затем все элементы шлифуются, пропитываются специальной жидкостью, которая убережет конструкцию от возгорания, гниения и атак насекомых. Лакирующее покрытие тонируется.

Красить лестницу совсем не обязательно. Реализация этого шага зависит от желания хозяев и особенностей интерьера.

Раскладные компактные лестницы

Перед тем, как взяться за доски и пилу, не лишним будет изучить альтернативы деревянным лестницам. Один из оригинальных вариантов — раскладная лестница. Это лестница, которая большую часть времени находится в сложенном виде и раскладывается только при надобности.

Чаще всего ее устанавливают, чтобы подняться на чердак. Она обходится дешевле маршевой или винтовой лестницы и занимает намного меньше пространства. Но при этом она круче, поэтому совершать подъем или спуск нужно только лицом к ступенькам. Средняя ширина компактной лестницы составляет 15 см, длина — 60 см + размер поручней.

Устанавливая такую лестницу, нужно понимать ее специфику. Ее верхняя часть должна крепиться к люку таким образом, чтобы он без помех открывался и закрывался. Люк должен иметь площадь не менее 1 квадратного метра.

Нестандартные варианты

Необычным вариантом лестницы, который можно сконструировать своими руками, является так называемый «гусиный шаг».

Этот тип лестницы — распространенный способ подъема на чердак. Но если в доме недостаточно пространства для обычной лестницы, то почему бы не установить ее между этажей.

Особенностью лестницы является попеременная смена глубины ступенек, за счет чего можно сократить ширину конструкции до полуметра. Это полностью безопасный вариант, но при условии обязательного наличия перил.

Безопасность

При создании лестницы в частном доме должны учитываться различные факторы, направленные на повышение уровня безопасности при подъеме и спуске. Сюда относится наличие в семье детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Также важную роль играет обеспечение пожарной безопасности. В случае возгорания лестница должна стать быстрым и безопасным способом покинуть дом, а не смертельной ловушкой.

Максимальное расстояние между балясинами должно составлять 150 мм. Тогда ограждение будет эффективным и не допустит падения человека, если тот оступится или потеряет равновесие. Если же в семье есть малыши, то это расстояние нужно сократить еще больше: дети очень любопытны и любят просовывать голову между опорами.

Заключение

Установка лестницы в частном доме — дело интересное и затяжное. Но прежде чем брать на себя всю работу по ее возведению, нужно трезво оценить свои навыки и доступ к нужным инструментам и материалам. Головной боли и лишних затрат можно избежать, если обратиться в профессиональную компанию и вызвать на дом квалифицированных специалистов проектирования и монтажа.

Прямые лестницы на второй этаж из дерева – конструкция, расчет и монтаж

Установка прямой лестницы на второй этаж – один из самых простых, надежных и удобных способов соединить два уровня загородного дома. Эта конструкция прочна, практична и легко собирается из готовых комплектов, предлагаемых профильными производителями. Однако чтобы правильно подобрать модель из каталога необходимо не только визуально представить, как впишется лестница в интерьер. Также необходимо правильно рассчитать размеры конструкции, понимать, как она устроена, и какие факторы влияют на удобство и безопасность ее использования.

Роскошная лестница из дуба экстра-класса с ограждением из резных балясин

Содержание:

Конструкция прямой лестницы

В готовый комплект прямой лестницы на второй этаж входит несколько обязательных элементов каркас, ступени и ограждение. В зависимости от модели эти комплектующие могут иметь различное исполнение:

Открытая прямая лестница облегченной конструкции

  • Ограждение обязательный элемент прямой лестницы на второй этаж, обеспечивающий безопасность и удобство ее использования. В зависимости от особенностей конфигурации устанавливают одно или два перила, состоящих из поручня и балясин. Можно вовсе отказаться от ограждения, если лестницу на заказ предполагается разместить между стенами.

Кроме того, изделия могут оборудоваться дополнительными элементами, делающими эксплуатацию более комфортной пригласительными ступенями, верхней или нижней площадкой и т. д.

Выбор материала

Для изготовления прямых лестниц в доме на второй этаж могут использоваться самые разные материалы бетон, натуральный камень, металл или ударостойкое стекло. Но наиболее популярны конструкции из древесины, имеющие небольшой вес и отличающиеся хорошей прочностью, долговечностью и эстетичностью. Такие изделия не оказывают значительной нагрузки на основание, просты в монтаже и могут устанавливаться практически в любом помещении. При этом древесина отлично комбинируются с другими материалами, например, стеклом или металлом.

Конструкция из лиственницы с изящным кованным ограждением

Для изготовления прямой лестницы из дерева на второй этаж можно использовать как хвойные, так и твердолиственные сорта. Выбор варианта из какой породы дерева лучше делать лестницу остается за клиентом, однако стоит учитывать, что каждый сорт имеет свои достоинства и недостатки:

  • Сосна эконом-вариант, доступный большинству покупателей. Изделия из этой породы – легки, надежны, мало подвержены воздействию влаги и хорошо выдерживают перепады температур. Отлично подходят для установки на дачах и в загородных домах временного проживания. Единственный недостаток сорта мягкая древесина, поэтому все поверхности обычно защищаются лаковым покрытием.

  • Лиственница дерево с красивым красноватым оттенком. Обладает всеми достоинствами сосны, но имеет более плотную древесину, по прочностным характеристикам не сильно уступающую дубу или буку.
  • Ясень самый бюджетный вариант из твердых пород древесины с богатой цветовой палитрой и эксплуатационными свойствами, аналогичными дубу.
  • Бук изумительная древесина с розоватым отливом, характеризующаяся высокой плотностью, эстетичностью и доступной ценой.
  • Дуб это элитная порода. Прямые лестницы на второй этаж из этого дерева выглядят роскошно, солидно и респектабельно, отличаются длительным сроком эксплуатации и при правильном уходе могут прослужить более 100 лет, сохранив свою привлекательность и безупречный внешний вид.

Важно! Материал, идущий на изготовление прямых деревянных лестниц на второй этаж, должен быть первого сорта, без повреждений и изъянов, влажностью не более 8-10%. В противном случае со временем древесина начнет деформироваться, изделие «поведет» и оно будет скрипеть. Кроме того, от степени просушки во многом зависит и долговечность конструкции.

Как рассчитать параметры прямой лестницы на второй этаж?

Прежде чем приобретать комплект для изготовления прямой деревянной лестницы на второй этаж, необходимо рассчитать ее основные параметры. Для этого в первую очередь необходимо определиться с площадью установки изделия – от возможностей помещения будет зависеть угол наклона и длина лестницы:

  • При отведении места под монтаж стоит учитывать высоту пролета (расстояние между ступенями и потолком), чтобы по лестнице было комфортно подниматься, оно должно составлять не менее 2 м.
  • В идеале угол наклона составляет 35 градусов, однако при необходимости допустимы отклонения.
  • Длина пролета рассчитывается по теореме Пифагора с учетом высоты и угла наклона лестницы. Для наглядности можно выполнить схематический чертеж, где гипотенузой будет конструкция, а катеты пройдут по полу и стене.

Важно! При определении высоты лестницы необходимо учитывать не только высоту помещения, но и толщину потолочного перекрытия с финишной отделкой пола второго этажа.

Готовые лестницы обычно соответствуют установленным нормам, регламентирующим размеры основных элементов. Однако при покупке стоит обратить внимание на следующие габариты, от которых зависит удобство и безопасность использования конструкцией:

  • Оптимальная ширина изделия – 80-120 см, по такому проходу будет удобно перемещаться и переносить различные грузы. В малогабаритных помещениях допустимо его сужение до 60 см.
  • Рекомендуемая ширина ступеней – 26-30 см, высота шага 16-20 см. При этом размеры всех элементов должны быть одинаковыми, исключение составляет только первая верхняя ступенька, которую при необходимости можно сделать меньше.

Лестницы, у которых ступени уже, чем длина ступни человека, не только неудобны для эксплуатации, но и опасны!

Сборка и монтаж прямой лестницы своими руками.

Для сборки готового комплекта понадобится обычный набор инструментов, имеющийся практически в каждом доме и использующийся при большинстве строительных работ, – шуруповерт, молоток, уровень, угольник, маркер или карандаш, шлифовальная машинка, наждачная бумага. Также стоит прикупить саморезы по дереву.

В первую очередь подготавливают место монтажа – на полу закрепляют опорный брус, наверху в балке перекрытия вырезают пазы, размечают места закрепления каркаса. После чего приступают к монтажным работам:

  • По меткам устанавливают опорные элементы – косоуры или тетивы, регулярно проверяя правильность их установки по уровню и отвесу, соединяют детали анкерными болтами.
  • На следующем этапе с помощью шуруповерта привинчивают на место сначала подступенки (если есть), затем проступи.
  • В последнюю очередь монтируется ограждение. Первыми устанавливаются опорные столбы вверху и внизу лестницы, между ними – декоративные балясины, из расчета по одной балясине на ступеньку. В зависимости от вида ограждения балясины могут крепиться на саморезы или просто устанавливаться в высверленные отверстия. При необходимости посередине лестницы можно добавить дополнительный опорный элемент.
  • Устанавливаются поручни, все места соединений маскируются декоративными заглушками.

Завершающий этап монтажа прямой лестницы на второй этаж своими руками – проверка надежности соединений и симметричности конструкции. После чего необходимо выполнить тщательную шлифовку всех деревянных элементов изделия, уделяя особенное внимание стыкам и торцам.

Если у вас нет времени или желания собирать готовую лестницу самостоятельно, то в нашем каталоге, вместе с лестницей, вы можете заказать и услугу монтажа.

Покраска лестницы

Для защиты древесины от гниения, плесени и грибка все элементы конструкции обрабатываются антисептиком. После чего лестницу покрывают краской или лаком, предупреждающим преждевременное истирание, появление царапин и незначительных повреждений.

При выборе лакокрасочного материала отдайте предпочтение составам, не образующим гладкой поверхности. Скользкие ступеньки – травмоопасны!

Защитное покрытие выполняет и декоративную функцию, с помощью бесцветного или тонирующего лака можно подчеркнуть структуру дерева и придать выразительность естественному рисунку. Окрашивание элементов поможет органично вписать изделие в окружающий интерьер.

Стильная лестница на второй этаж из дерева, окрашенная в два цвета

Фото готовых лестниц

Ниже можно ознакомиться с фото прямых лестниц на второй этаж разных конструкций.

Оцените статью
Добавить комментарий