Металлическая кровля своими руками: кровельные саморезы по металлу, устройство, вес стали

Принципы выбора кровельных саморезов по металлу

  1. Особенности
  2. Виды
  3. Размеры
  4. Расчет расхода и монтаж
  5. Советы

Современный рынок кровельных материалов постоянно развивается, что приводит к появлению новых веществ, способных заменить обычный шифер. Но для получения прочных кровель мало одного материала – здесь нужно также позаботиться о крепежах, которые также видоизменились. Все чаще для крепления металлических изделий применяют специальные саморезы, отличающиеся формой и качеством.

Особенности

Кровли сегодня очень часто покрывают металлочерепицей или другими подобными изделиями. Особенностью практически всех металлов является высокий риск возникновения коррозии при воздействии воды, что, в свою очередь, влияет на качество и длительность эксплуатации конструкции. Чтобы минимизировать такое влияние, в качестве крепежа профессионалы рекомендуют применять специальные кровельные саморезы.

Метизы по металлу имеют несколько весомых преимуществ перед другими подобными изделиями.

  • Высокая надежность соединения. При этом декоративный вид его намного качественнее, что влияет на внешние характеристики всей поверхности.
  • Простота монтажа. Это позволяет ускорить процесс крепления в несколько раз.
  • Саморез легко выкручивается. При необходимости его легко демонтировать, не повредив металлическую поверхность. Эта особенность также позволяет применять такой метиз повторно в других системах.

Кровельный крепеж практически лишен недостатков. Единственным минусом подобных изделий можно считать некачественные шайбы и резиновые уплотнители. Если эти элементы неплотно стыкуются друг с другом, тогда под них может попадать вода. Поэтому такой метиз прослужит недолго, а его использование приведет к образованию коррозии на самом кровельном материале.

Изготавливают эти саморезы согласно ГОСТ. В качестве материалов используют несколько видов металлов:

  • углеродистая или легированная сталь;
  • латунь.

Эта продукция практически не имеет отличий. Но изделия из стали намного дешевле, чем метизы из латуни.

Состоит крепеж из нескольких основных элементов.

  • Головка. В большинстве случаев она имеет шестигранную форму.
  • Наконечник. Он представлен в виде небольшого стержня с нарезанной резьбой. На конце этого элемента присутствует специальный наконечник в виде сверла. Это позволяет проходить тонкие листы металла без дополнительного применения классического вида сверла.
  • Шайба и резиновая прокладка. Именно оба эти элемента предотвращают проникновение влаги под головку самореза. Также они обеспечивают надежную фиксацию кровельного материала и препятствуют возникновению движения.

Кровельные саморезы появились относительно недавно: после того, как человек сталь использовать металлические листы в качестве материалов для покрытий кровли. В зависимости от среды применения кровельные саморезы можно разделить на такие группы:

  • По металлу. Изделия предназначены для скрепления металлических элементов. Все виды такого метиза оснащены на конце своеобразным сверлом. Также они отличаются увеличенным диаметром. Подобная конструкция позволяет применять их для различных видов металлических изделий. Саморез такого рода может пробурить металлопрофиль толщиной до 1,2 мм.

Если же предварительно в профлисте и опорном металлическом каркасе пробурить подготовительное отверстие, тогда крепеж можно применять для систем с толщиной до 6 мм.

  • По дереву. Саморезы такого типа можно назвать универсальными – их очень часто применяют для скреплений различных материалов. Это может быть не только металл и дерево, но и металл и пластик. Наконечник такого метиза имеет острый конец без сверла, поэтому перед креплением в металлическом листе нужно предварительно пробурить отверстие классическим инструментом. Еще одной отличительной чертой можно считать более тонкий диаметр, чем у метизов по металлу. Обе эти разновидности могут дополняться шайбой и резиновой прокладкой.

Еще одним критерием для разделения саморезов является способ обработки поверхности.

  • Оцинкованный. Крепеж такого типа является одним из самых простых. Специалисты используют его для крепления материалов из цинка. Сюда можно отнести практически все виды коньков и ветровых планок.

  • Окрашенный. Этот вид саморезов является универсальным, так как подходит для скрепления всех видов металлических кровельных изделий. Тем более цветные изделия намного легче подобрать под цвет кровли, сделав поверхность однотонной. Существует также классификация по типу шляпки. Сегодня популярными считаются саморезы, оснащенные шестигранной поверхностью. Монтаж их осуществляется с помощью специальных бит. Но производители также выпускают и классические модели под плоскую и крестообразную отвертку.

Размеры

Практически все виды метизов классифицируют по размеру. Критерием такого разделения является диаметр ножки и ее длина, поэтому многие производители указывают именно эти параметры.

Сегодня все кровельные саморезы являются стандартными и выпускаются во многих типоразмерах.

  • Диаметр. Практически у всех видов саморезов по дереву этот показатель составляет 4,8 мм. Но у метизов по металлу диаметр может варьироваться от 4,8 до 6,3 мм, при этом производители выпускают их только с определенным шагом.
  • Длина. Этот показатель варьируется уже в очень широком диапазоне. Самые маленькие изделия имеют длину всего 16 мм. Существуют метизы, у которых этот параметр достигает 150 мм. Но такие длинные саморезы применяют только в том случае, когда нужно зафиксировать многослойную конструкцию. Для кровель очень часто используют изделия длиной 16-80 мм.

Стоит обратить внимание на то, что толщина метиза зависит от длины: чем длиннее саморез, тем больше диаметр. Это позволяет конструкции выдерживать высокие нагрузки, возникающие в процессе монтажа.

Расчет расхода и монтаж

Кровельные саморезы применяются с различными видами материалов. Зачастую сюда можно отнести профнастил, металлочерепицу и другие покрытия. Но перед тем как приступать к укладке листов крыши, важно узнать необходимое количество метизов для всей кровельной площади.

Алгоритм расчета объема саморезов можно разбить на несколько последовательных шагов.

  • В первую очередь, нужно высчитать общую площадь всей кровли. Если конструкция имеет сложную форму, можно разбить ее на несколько отдельных сегментов.
  • После этого осуществляют расчет количества. Изначально уточняется норма метизов для 1 м2 определенного кровельного материала – зачастую все эти показатели зависят только от конкретного вида кровли. Например, для конструкций из профнастила нужно будет от 5 до 8 саморезов на 1 кв. м. Если же планируется укладывать металлочерепицу, тогда это значение увеличится до 8-10 крепежей на 1 кв. м.

Узнать точное значение можно у производителя кровельного материала. Зачастую он указывает, с какой частотой применять саморезы. Ознакомиться с этими показателями можно также в специальных сводных таблицах, которые располагаются на различных специализированных сайтах.

Алгоритм работы с саморезами предполагает соблюдение нескольких правил.

  • Вкручивать их нужно только снизу волны. Если использовать такой подход, то профильный лист не согнется, и он будет хорошо выдерживать внешние нагрузки.
  • Саморезы должны располагаться только под прямым углом относительно кровельного покрытия. Если закрутить их под углом, то тогда нет никакой гарантии, что система сможет выдержать нагрузку.
  • При вкручивании следует соблюдать определенное усилие. Важно не пережать шайбу, которая при этом образует впадину. Также следует проверять, прижата ли резинка к материалу – между ней и поверхностью не должно оставаться щелей.

Желательно, чтобы головка самореза и шайба ложились параллельно листу, плотно прижимая его к каркасу.

Советы

Надежность кровельного покрытия зависит только от используемого крепежа, поэтому при его покупке или работе с ним следует придерживаться несколько простых рекомендаций.

  • При покупке саморезов нужно проверять их качество. У хороших изделий резиновая прокладка обязательно должна прилегать к шайбе. Если это не так, то это может быть свидетельством брака. Что касается шайбы, то ее следует попробовать согнуть пассатижами – при этом у качественных изделий краска не растрескается.
  • Для кровель нужно использовать цветные модификации метизов, что позволит не только подобрать их под цвет покрытия, но и продлить срок его службы.
  • Отдавать предпочтение следует продукции только известных производителей – это является своеобразной гарантией качества изделий.

Кровельные саморезы по металлу представляют собой уникальные изделия, без которых сегодня не обходиться монтаж многих кровель. Покупая их, важно проконсультироваться со специалистами, которые смогут подобрать оптимальный размер крепежа для решения определенной задачи.

Подробно о кровельных саморезах смотрите в следующем видео.

Как выбрать саморезы для кровли из профнастила и как правильно крепить покрытие к обрешетке

12.01.2017 2,840 Просмотров

Кровельный профнастил – строительный материал из листового металла. Имеет в поперечном сечении форму волны из симметричных гребней (гофр) трапециевидного или скругленного вида, придающих легкость и прочность конструкции.

Низкую часть профиля часто называют подошвой или нижней полкой, а верхнюю – гребнем или верхней полкой.

Изготавливают из холоднокатаного металлопроката толщиной 0,3-1 мм с различным защитным покрытием.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно прикручивать профнастил на крышу и сколько потребуется кровельных саморезов на 1 м2 профнастила.

Кровельным считается профнастил у которого:

  • толщина металла не менее 0,7 мм;
  • высота гофры не менее 35 мм;
  • имеется покрытие, устойчивое к действию солнечой радиации, осадков и механическим повреждениям;

В отличие от металлочерепицы профнастил имеет однообразный профиль по всей длине сечения и может укладываться на односкатную крышу с маленьким углом уклона – 6-11°.

Устройство кровельного пирога

Кровельный пирог состоит из следующих слоев:

  • стропильные бруски, направленные от конька к карнизу;
  • гидроизоляционный материал;
  • вентиляционный зазор;
  • обрешетка;
  • листы профнастила.

Подготовка обрешетки под покрытие

Перед укладкой необходимо сделать качественную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных планок, обработанных антисептическим составом. Он предотвращает гниение под действием конденсата, капающего с внутренней стороны кровли. При монтаже необходимо правильно определить расстояние между планками (шаг обрешетки) и расстояние между саморезами.

На основании данных СНиП рекомендованы такие правила для его расчета:

  • при высоте профиля 35 мм (НС35) и угле наклона до 15º – до 0,5 м, больше 15º – 1 м;
  • при высоте профиля 60 мм (Н60) и угле наклона от 8º – не более 3 м;
  • при высоте профиля 70 мм (Н75) и угле наклона от 8º – не более 4 м;

Какими саморезами крепить профнастил на крышу?

Саморезы для кровли из профнастила изготавливают из высокоуглеродистой стали и покрывают качественной оцинковкой. Они снабжены специальной высокопрочной шайбой и пластиковой прокладкой (EPDM), изолирующей края отверстия от попадания воды и контакта с головкой самореза. Сама шляпка самореза имеет широкую шестигранную головку с метрическим размером М8.

При монтаже кровли используют три вида саморезов диаметром 4,8 мм, различающихся по своему назначению:

  • для крепления в нижней полке (подошве) профиля профнастила к обрешетке длиной 35 мм с более тонким острием в виде зауженного сверла и широким шагом резьбы;
  • для скрепления листов на верхней полке гребня длиной 20 мм с широким буровидным острием и мелким шагом резьбы;
  • для крепления коньковых планок – длиной от 50 до 80 мм.

Саморезы для кровли

Расход кровельных саморезов на 1 м2 профнастила

Обычно крепление производят с шагом 0,5 м. При размерах листа 8 на 1,1 метра на один квадратный метр будет приходиться 4 самореза. Но нижнюю кромку первого ряда кровли и зону нахлеста последующих рядов рекомендуют крепить в каждую нижнюю полку профиля.

Края листов, выходящие на фронтоны крыши, рекомендуют крепить с интервалом 200-300 мм. Боковые нахлесты, торцевые и коньковые планки тоже увеличивают количество необходимого крепежа.

В среднем на 1 м² кровельного профнастила расходуется 8 саморезов всех размеров. Приблизительно четыре из них – длиной 35 мм, два – 20 мм, еще два – 50 мм и более. Не стоит использовать эти значения как окончательные, так как много саморезов отбраковывается в процессе монтажа.

Более точный расчет зависит от габаритных размеров листа, шага обрешетки, угла наклона крыши, толщины металла, а также количества скатов крыши.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Грамотно закрученный саморез не деформирует прижимную шайбу в обратную сторону, но в то же время плотно прижимает прокладку к металлу, не оставляя зазоров и щелей. Ось вращения самореза должна быть строго перпендикулярна поверхности металла. Итак, давайте подробно рассмотрим, как крепить профнастил на крыше саморезами:

  • Как крепить профнастил на обрешетку крыши? Крепление первого листа профнастила на обрешетку начинают с левой стороны нижнего ряда. Его делают с нависанием в 4 см над краем крыши и припуском 15 см под следующий ряд. Крепление в нижней части листа должно производиться «через волну» – в каждой нижней полке (подошве) профиля, соприкасающейся с обрешеткой – от этого зависит прочность всей конструкции кровли. Чтобы не произошел перекос листы следует тщательно выравнивать относительно карниза.
  • Следующий лист укладывают с боковым нахлестом в одну волну (у низкопрофильных листов – в две волны) на предыдущий лист, таким образом, чтобы край проходил и крепился короткими саморезами с шагом 300 мм по гребню волны (это предупреждает затекание воды). Также рекомендуется для плотной стыковки листов в нижнюю полку верхнего листа закручивать крепеж с отклонением в 50 мм в сторону нахлеста.
  • Средняя часть листа закрепляется в шахматном порядке с шагом через две волны что соответствует 500 мм.

  1. Второй и последующие ряды укладывают с нахлестом в 10-20 см на предыдущий. Саморезы в зоне нахлеста так же закручиваются через одну волну. При определении ширины зоны нахлеста следует учитывать, что чем выше конек крыши и больше угол наклона ската, тем меньше делается нахлест.
  2. Верхний край последнего ряда листов, примыкающий к коньку крыши закрепляется через волну.
  3. На втором этапе закрепляются доборные элементы крыши – торцовые и ветровые планки, дымоходные фартуки, снегозадержатели. При этом производят крепление саморезами длиной 50-90 мм и шагом крепления до 300 мм. Если торцевая планка состоит из нескольких доборных элементов (что крайне нежелательно), то необходимо соблюдать нахлест в 100 мм.
  4. Завершающий этап – монтаж конька крыши. Конек представляет собой профиль специальной формы, имеющий два плеча шириной 100-300 мм. Его назначение – защищать крышу от попадания влаги в подкровельное пространство и придание дополнительной жесткости конструкции.
  5. Необходимо убедиться что сопряженные края скатов крыши имеют расхождение по высоте не более чем 2%. Большее значение приводит к деформации под действием ветра и тяжести снега и образованию щелей.

Укладку конька начинают с торца, противоположного господствующему ветру. Нахлест доборных элементов делают таким же как у торцевых планок. Дождевая и талая вода попадает под конек через зазоры нижних полок профнастила.

Поэтому под плечи конька укладывают специальные уплотнительные прокладки, повторяющие форму профиля. Саморезы длиной до 80 мм закручивают по нижнему краю плеча конька с отступом в 3-4 см через верхние полки (гребни) волны профнастила в обрешетку.

Крепление ветровой планки

Его накладывают сверху на завершающие ряды листов и методом «через волну» крепят коньковыми саморезами длиной до 80 мм к обрешетке через верхние полки (гребни) профнастила.

Использование специальных саморезов в качестве крепежа является единственно верным решением. Правильно произведенный монтаж не деформирует металл и не повреждает защитное покрытие чем предотвращает коррозию и проникновение влаги. При этом значительно увеличивается срок службы кровли.

Полезное видео

Для большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с видео пособием по креплению листов профнастила:

Особенности правильного выбора и монтажа кровельных саморезов

Кровельные саморезы обладают некоторыми отличиями по сравнению с остальными разновидностями метизов. Они дают возможность создавать прочные соединения, которые успешно выдерживают климатические, физические и прочие нагрузки. Именно поэтому саморезы изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали и даже при небольшой длине изделия, они обладают большим диаметром.

И сегодня мы поговорим про кровельные саморезы по металлу, профнастилу и дереву, со сверлом и буром, их размеры, цвета, цены за штуку и особенности.

Особенности использования кровельных саморезов

Шляпка у метизов кровельного типа может быть полукруглой и шестигранной.

  • В первом случае изделие оснащается шлицом крестового типа, который рассчитан для отверток или бит.
  • Во втором случае прорези отсутствуют, поскольку предполагается монтаж именно шуруповертом.

О том, что собой представляет кровельный саморез для сшивки сендвич-панелей, расскажет данное видео:

Области применения

Активно используются такой вид саморезов для крепления профилированных листов из стали, которые имеют широкий спектр использования:

  • Для создания кровли различной формы и размеров используются такие кровельные материалы, как профлист и металлочерепица.
  • Для обустройства стен зданий и сооружений промышленного назначения в сочетании с теплоизоляционными материалами.
  • Создание металлических заборов, которые монтируются к каркасу из дерева или металла.
Читайте также:  Как правильно сделать дизайн кухни

Выбор метизов

При создании кровли, в зависимости от используемых материалов, могут понадобиться:

  1. Саморезы по металлу;
  2. Саморезы по дереву;
  3. Оцинкованные метизы;
  4. Окрашенные метизы.
  • Первый вид изготавливается из углеродистой стали, которая обладает высокой прочностью и долговечностью. Для устойчивости к влаге крепежи могут иметь цинковое покрытие. Каждый такой шуруп укомплектован резиновой шайбой, предназначенной для защиты самой резьбы от попадания влаги. Конец выполнен в виде сверла, что позволяет производить монтаж без предварительного создания отверстий в металлической поверхности. Такие метизы активно используются для крепления металлочерепицы и другого материала к металлическому каркасу.
  • Второй тип практически аналогичен с первым вариантом. Отличительной особенностью является более мелкое сверло у основания. Такие элементы крепления предназначены для фиксации кровли к основанию из дерева. Они гарантируют сквозное проникновение в материал, что снимает необходимость в предварительном его просверливании.
  • Третий вид имеет единственное отличие с предыдущими разновидностями, которое состоит в оцинкованном покрытии. Такая особенность элемента максимально защищает его от негативного воздействия влаги, способствующей появлению коррозии.
  • В последнем варианте окрашивается головка крепежа для максимальной защиты от коррозии, которая является одним из главных врагов всех металлов. Такие саморезы могут использоваться при монтаже кровли, как на деревянную, так и на металлическую конструкцию в зависимости от типа основания.

Про станадрты по ГОСТу, размеры кровельных саморезов с резиновой прокладкой и без, их длину, вес и диаметр поговорим ниже.

Характеристики саморезов

Саморезы, выполненные по стандартам ГОСТ, отличаются высоким качеством и долговечностью, поскольку сам процесс производства и материалы использовались согласно требованиям.

  • Так размеры шурупов, предназначенных для работы с кровлей, могут быть диаметром 4,8; 5,5; и 6,3 мм и длиной 19; 29; 35; 38; 51; 60; 70 мм.
  • Что касается веса, то он будет отличаться в зависимости от количества единиц изделий в упаковке. К примеру, 1000 метизов с параметрами 4,8*29 мм будет иметь массу 5,23 кг.

ГОСТ также предполагает контроль соответствия параметров длины и диаметра. Стоимость креплений также зависит от их размеров и количества.

  • Есть возможность приобретения их поштучно или оптом в упаковке, которые могут включать в себя от 100 до 500 штук.
  • С диметром 4,8 мм в зависимости от длины самого метиза стоимость может варьироваться от 150 до 330 рублей за 100 единиц.

О технических особенностях саморезов кровельного типа расскажет этот видеоролик:

Особенности монтажа

Технология

Монтаж кровли или забора из листов металла можно производить самостоятельно, если знать технологию работы. Тем, кто никогда не сталкивался с таким видом креплений, поможет небольшая инструкция:

  1. В первую очередь необходимо определить к какому виду конструкции предполагается монтаж. Далее стоит рассчитать количество требуемых саморезов и осуществить их приобретение. Если предстоит работа с профлистами, то в среднем на один лист потребуется 8 метизов.
  2. Облегчить процесс монтажа поможет шуруповерт с битой, которая имеет шестигранное отверстие. Чтобы производить монтажные работы на крыше, лучше использовать легкие инструменты, большой вес в разы усложнит этот процесс.
  3. После всех предварительных приготовлений следует уложить лист материала на обрешетку, далее вставить саморез в биту шуруповерта. Сам инструмент обладает магнитом, что облегчает проведение этого действия и позволяет успешно производить крепления даже в труднодоступных местах.
  4. Непосредственное ввинчивание метиза должно происходить строго перпендикулярно к металлической поверхности. Если лист имеет волны, то крепить его следует именно с нижней волны. В процессе сверления бур разрезает материал и фиксируется в обрешетке.
  5. Сам процесс монтажа должен производиться с оптимальными усилиями, чтобы не произвести деформацию прокладки, которая защищает метиз от попадания влаги. В противном случае металлический лист и сам крепеж будет подвержен коррозии.

Про расход и цены на окрашенные и обычные оцинкованные кровельные саморезы читайте напоследок.

Расчет материалов

Правильный расчет количества кровельных саморезов позволит максимально прочно и надежно произвести монтаж кровли. Многие специалисты едины во мнении, что для одного квадратного метра материала следует использовать от 8 до 10 элементов крепления.

  • Это количество актуально для листов стандартных размеров.
  • При создании кровли сложной конструкции или использовании более толстых листовых материалов, расход кровельных саморезов может быть увеличен.

Для работы с кровельными материалами необходимо использовать специально предназначенные саморезы, которые отличаются размерами и прочими конструкционными особенностями. Они гарантируют прочное и надежное соединение, которое может прослужить более полувека.

Об особенностях монтажа кровли с саморезами расскажет данный видеосюжет:

Крыша из металла своими руками

Какой кровельный материал выбрать для дома, если Вы хотите добиться качественной герметичности крыши? Безусловно, металлическую кровлю. К этой категории относится металлочерепица, профнастил, рулонное и листовое железо.

Металлочерепица и профнастил устанавливается с использованием большого количества крепежей, что существенно увеличивает герметичность кровли. А вот рулонное и листовое железо крепится посредством фальцевого соединения, исключающего сквозные отверстия в материале кровли. И ниже Вы узнаете о том, как делается крыша из металла своими руками.

Сразу стоит отметить, что обустройство металлической кровли отличается многими преимуществами: легкий вес, полная пожаробезопасность, долговечность и эстетичность. А на гладкой поверхности никогда не скапливается дождевая вода. Установка такого покрытия требует применения специального инструмента, а профессиональные кровельные бригады смогут отправиться к Вам на объект со своими станками, что существенно ускоряет выполнение работ.

Однако обустроить металлическую кровлю вполне можно самому, но для этого нужно взять некоторые инструменты напрокат и ознакомиться с технологией, приведенной ниже.

Особенности конструкции металлической кровли

Кровля из металла укладывается на стропильную систему с частой обрешеткой (не больше 25 см между планками обрешетки). Уклон скатов крыши обязательно должен быть от 16 до 30°. Сверху обрешетки укладываются листы металла, края которых соединяются фальцевым соединением.

Карты или картины – это листы железа, которые соединены между собой вдоль. Причем длина картины отвечает длине ската, начиная от конька и заканчивая свесом. Для большей надежности и удобства карты больше 10 м не делаются.

Картины могут быть сделаны из кусков листового железа, а могут быть цельными, вырезанными под необходимую длину из рулонного материала. Последний вариант будет более предпочтительным. Прежде всего, потому что цельные картины намного удобнее использовать и крепить. К тому же таким образом увеличивается герметичность кровли.

Приготовление картин – нарезание под необходимый размер и загибание краев для фальца – лучше сделать заранее, внизу, а наверх поднимать уже готовый материал, который достаточно просто закрепить. Для изготовления карт применяется специальное оборудование – станок, загибающий края. Так что наверх достаточно просто насадить один край на другой и выполнить их соединение.

Кляймеры для закрепления кровли к обрешетке создают из такого же материала, что и картины. Так, Вы сможете сделать максимально долговечное покрытие, и крепежные элементы не будут корродировать и не выйдут раньше из строя. Кляймеры – полоска металла, один край которой закрепляется к обрешетке, а второй заводится между краями металлических листов и загибается вместе с краями картин в фальцевое соединение.

Фальцевые соединения могут быть стоячими и лежачими, а также двойными и одинарными. Лежачие фальцы применяют для соединения металлических листов в картину параллельно карнизу. Поскольку фальцы лежачие и хорошо прижаты к плоскости крыши, вода без проблем стекает по кровле. Но как бы там ни было, в последние годы фальцевую кровлю стараются делать без горизонтальных соединений, чтобы она была идеально гладкой. Это позволяет достигнуть рулонная кровля, когда лист металла отрезается необходимой длины.

Благодаря ровной гладкой поверхности не только быстро стекает вода, но не задерживается и снег, а также минимизируется вероятность коррозии в результате застоя воды или проникновения ее внутрь фальцевого соединения.

Кровельные рамки – специальный инструмент, предназначенный для заворачивания фальцевого соединения. Комплект, состоящий из двух рамок, позволяет сделать двойной фальц за 2 подхода. С помощью ручных рамок Вы сможете работать с листовым железом (0,5 – 0,8 мм). Ширина захвата рамки – 200 – 240 мм.

Если кровельные рамки представляют собой инструмент для ручной работы, то электрические фальцезакаточные машинки и полуавтоматические закаточные машинки увеличат производительность и минимизируют ручной труб. Их применяют на больших объектах.

Костыли – деревянные Т-образные компоненты, которые вначале монтажа кровли прибиваются к карнизу и применяются для удержания листов металла на крыше. Другими словами, они не позволяют карнизам падать вниз. Для нижних, верхних и боковых соединений металлической кровли применяются доборные элементы, такие как поджелобные планки, ветровые планки, снегозадержатели и конек. Они обязательно должны состоять из такого же материала, что и кровля.

Какие бывают виды металлической кровли

Стоит отметить, что фальцевая кровля может состоять из разных металлов, отличающихся эксплуатационными характеристиками и свойствами.

Оцинкованная сталь характеризуется высокой антикоррозионной стойкостью и может выступать в качестве кровли не меньше 30 лет. При работе с таким материалом нужно постоянно следить за тем, чтобы не повредить цинковое покрытие, в противном случае образуется коррозия. Для продления срока службы такого материала используется краска, которой кровля покрывается раз в 3-5 лет (причем первый раз через 7-10 лет).

Оцинкованная сталь, имеющая полимерное покрытие отличается большей защитой от негативных атмосферных факторов. К примеру, такое покрытие, как «пурал», уже стало нарицательным именем. Пурал – это покрытие из полиамида и полиуретана отличается повышенной прочностью, а также высокой устойчивостью к УФ-лучам.

Всего на рынке предлагается семнадцать цветовых решений покрытий из пурала, среди которых встречаются и матовое покрытие, придающее кровле мягкий оттенок. Кроме пурала, оцинковку покрывают пластизолом и полиэстером. С такой кровлей необходимо быть максимально осторожным, стараясь не повредить покрытие во время монтажа.

Медь – дорогой и долговечный материал, который можно применять для покрытия крыши. С течением времени на его поверхности в результате окислениям металла появляется патина. Она защищает металл от негативного воздействия окружающей среды. Со временем ее цвет меняется. Поэтому крыша из меди сначала может быть огненно-красной, а спустя время получает матовый зеленоватый оттенок (иногда даже темно-малахитовый). За такое эстетическое свойство медь часто используют для покрытия значимых сооружений и памятников архитектуры.

Средняя продолжительность эксплуатации медной крыши составляет от 100 до 200 лет (700 лет – максимально зафиксированный срок эксплуатации).

Титан-цинк – современная разработка, которая используется для кровли сравнительно недавно. Невзирая на то, что цинк отлично противостоит коррозии, у него есть один существенный недостаток – хрупкость. Это не позволяет использовать оцинкованную сталь в сложных узлах и формах, где требуется пластичность. Материал «титан-цинк» включает цинк (99,95%), медь и алюминий (0,03%), титан (0,02%), придающий металлу прочность.

Средний срок эксплуатации кровли – 50-70 лет. Однако во время монтажа с этим материалом важно работать предельно внимательно: по нему нельзя ходить, стучать или царапать. Вместе с тем учтите, что титан-цинк не любит соседства некоторых пород древесины и других металлов.

Для покрытия крыш используется металл толщиной в 0,5 – 1,5 мм. Намного проще работать с тонкими материалами, поскольку их легче заворачивать и гнуть, не оставляя щелей. Если Вы собираетесь делать добротные элементы из этого металла, то рекомендуемая толщина листа должна составлять 0,6 – 0,8 мм.

Более детальные требования для разных случаев Вы можете узнать, ознакомившись со СНиП II-26-76. При этом строительными нормами не запрещено изменять форму металла, например, делать фигурные элементы и изгибать. А вот измельченные формы металла делать не рекомендуется, поскольку это может привести к нарушению монолитности цинкового покрытия.

Как уже было сказано выше, фальцевая кровля в основном укладывается на скаты с углом наклона от 16 до 30°, но не исключается и плоская кровля из металла. Это налагает некоторые ограничения и несколько изменяет технологию монтажа материала, поскольку нужно обязательно обустроить водосток со всей площади крыши. Вместе с тем во время заворачивания фальцевого соединения применяется герметик для металлической кровли, дабы обезопасить соединение от протечек.

Крыша из металла своими руками: особенности монтажа

Фальцевая кровля относится к тому виду покрытий, обустройство которого нужно поручить профессионалам. Причем не обычным кровельщикам, а тем бригадам, которые умеют работать с фальцевой металлической кровлей. Это связано со многими нюансами, а также потребностью в специальном оборудовании, которое облегчит процесс монтажа.

Сегодня на рынке можно найти в продаже готовые металлические листы с загнутыми краями для фальца стандартной длины 2,5 м и больше. После покупки остается только соединить их между собой. Однако такой способ является не самым лучшим.

Более предпочтительной является покупка рулонной оцинкованной стали, например, меди или пурала. На объекте нужно нарезать листы необходимой длины, которая бы отвечала длине от конька до карниза + 50-100 мм, которые понадобятся для обустройства фальца под карнизным свесом и на месте конька. Быстро завернуть края листа можно на специальном фальцегибочном станке, после чего использовать их для дальнейшего соединения.

Обустройство обрешетки и стропил для крыши из металла

Обустройство стропильной конструкции для металлической кровли ничем не отличается от традиционной технологии. Ставить стропила очень часто нет никакого смысла, поскольку кровельный материал достаточно легкий.

Что касается обрешетки, то ее нужно выполнять с шагом 200-250 мм из бруса 50х100 мм или 50х50 мм. Такая частота требуется, для того чтобы исключить деформации металла кровли во время эксплуатации, установки и ремонта. Ноги кровельщика должны наступать на место, где находится обрешетка, и металл не будет деформироваться и прогибаться.

Особенности гидроизоляции крыши из металла

Чтобы минимизировать образование и скапливание конденсата на тыльной стороне материала, крышу нужно гидроизолировать. Если она будет утеплена, то на стропила нужно прибить обрешетку, а сверху крепится специальная гидроизоляционная супердиффузионная мембрана, не пропускающая воду внутрь, но в тоже время выпускающая изнутри пар. Она должна закрепляться снизу вверх. Стыки обязательно делаются с нахлестом в 100-150 мм и проклеиваться с помощью строительного скотча. Пленку нужно крепить с незначительным провесом, чтобы при сильных морозах она не прорвалась по причине сильного сужения и натяжки между креплениями. При этом ее можно закреплять дюбелями с широкой шляпкой и саморезами.

Сверху гидроизоляционной мембраны крепится контробрешетка с указанным выше шагом. Таким образом, образуется два вентиляционных зазора: один – между гидроизоляцией и утеплителем, а другой – между кровельным материалом и гидроизоляцией.

Крепление металлической кровли

Установка кровельного железа всегда начинается с установки костылей. Их прикрепляют к карнизу с шагом в 70 см, они отвечают за удерживание картины металла, иначе они могут упасть во время установки. Деревянные костыли можно заменить металлическим уголком 50-60 мм (крепится по карнизному свесу). Этот способ даже удобнее, поскольку нет потребности выверять костыли, чтоб они располагались ровно на одной линии.

Первая картина поднимается наверх с готовыми загнутыми краями. Ее укладывают с фронтом так, чтобы сформировался свес в 40-50 мм. Необходимо выполнить выравнивание листа так, чтобы для перехода через конек была кромка в 30 мм (кромка на противоположном скате должна быть 60 мм).

С той стороны, где прикладывается второй лист металла, крепятся кляймеры. Он закрепляется к обрешетке с помощью самореза 4х50 мм там, где перекроется листом металла. В результате, должно получиться так: загнутая кромка должна находиться рядом с вертикальным краем кляймера (они закрепяются с шагом 500-600 мм).

Поднимается вторая картина, которая устанавливается рядом с первой. При этом ее загнутый край должен надеваться на загнутый край первой картины. В том случае, если края картин будут ровные, не самозащелкивающиеся, то края второй и первой картин должны находиться в непосредственной близости (между ними зажимается клямер). Затем с помощью кровельных рамок и прочего профессионального инструмента делается фальц.

Читайте также:  Мебель корпусная в прихожую

Как правило, это занимает два прохода ручным инструментом, в обе стороны. Причем внутри фальца загибается и кляймер, в результате чего соединение получается максимально крепким.

Внимание! Если дом эксплуатируется вблизи водоемов или в условиях влажного климата, то все соединения рекомендуется загерметизировать, применяя герметик для металлической кровли (например, герметик Tytan). Намного удобнее, если Вы нанесете его на полоску стеклоткани, которая будет иметь ширину, соответствующую ширине загнутой кромки, и приклеите эти полоски к кроме металла перед осуществлением фальцевого соединения.

Кляймеры также прибиваются со второго края второй картины, после чего поднимается третья картина, и вся продукция повторяется.

Ветровая боковая планка крепится в местах примыкания картин к фронтонам, а потом крепится верхняя боковая планка. Эти элементы могут крепиться как на фальцевые соединения (достаточно трудоемкий процесс), так и саморезами.

Как только Вы уложите и закрепите все картины на обоих скатах, выполняется конек (вентилируемый или невентилируемый). Как они делаются, можно увидеть на фото. Кроме того, обратите внимание, как может быть выполнена вентиляция конька.

Монтаж снегозадержателей на крыше из металла

Установка снегозадержателей и ограничений на металлических кровлях является обязательной. Снегозадержатели требуются, для того чтобы снег не падал с крыши лавинообразно, грохоча по ней. Более того, существует высокая вероятность, что человек, находящийся внизу, может получить травму. Элементы снегозадержателей устанавливаются на стоячие фальцы с помощью винтов или саморезов. Ограждения производятся из профильных труб.

Как обеспечить молниезащиту фальцевой кровли?

В связи с тем, что крыша из металла является токопроводящей и привлекает разряды молнии, ее нужно заземлить и позаботиться об обустройстве молниезащиты. В случае попадания молнии в кровлю, пострадают не только электроприборы в доме, но и раскалится сама кровля, что приведет к пожару (если находящаяся под ней деревянная обрешетка перегреется).

Чтобы исключить это, на самой высокой точке крыши устанавливается молниеприемник. Это может быть:

  • специальная молниезащитная сетка;

  • металлический трос, который натягивается вдоль конька крыши;

  • металлический штырь.

Рекомендуется использовать металлический штырь сечением 100 мм 2 , высотой 0,2 – 1,5 м и диаметром в 10 мм. Он должен иметь вертикальное расположение и состоять из стойкого к коррозии металла – дюралюминия, алюминия, меди. Его нельзя покрывать краской.

Заземление крыши из металла может быть представлено заземляющим контуром из стальных штырей, вбитых в землю на 1,5 – 2 м и соединенных в контур между собой. Такое заземление нужно располагать на расстоянии 1 м от строения и 5 м от крыльца, дорожек и прочих мест, где могут находиться люди. Толщина стенки штырей должна быть не меньше 3 мм. Они могут быть изготовлены из меди или стали.

Стальные прутья ржавеют, поэтому раз в три года их нужно проверять и при необходимости заменять. Кстати, не забывайте, что от влажности грунта зависит заземление (чем она больше, тем заземление качественнее). Поэтому в жару стоит со шланга проливать заземляющий контур.

Обустройство металлической кровли только кажется простым, но если Вы не уверены в своих силах, поручите его профессионалам, которые знакомы со всеми нюансами. В случае ошибки, если Вы решились произвести монтаж своими силами, то уже через некоторое время кровельный материал выйдет из строя. Учитывая то, что стоит он недешево, эти потери будут значительно больше, чем стоимость работы профессионалов.

Размеры кровельных саморезов

Что представляют собой кровельные саморезы?

Кровельный саморез представляет собой шуруп усложненной конструкции. Он снабжен шестигранной головкой под гаечный ключ, и наконечником в виде сверла. В комплект поставки входит также металлическая шайба с прикрепленной эластичной прокладкой.

Все металлические детали покрыты антикоррозийным покрытием или изготовлены из нержавеющей стали.

Технические характеристики кровельных саморезов

Саморезы различают по:

  • форме шляпки – круглые со шлицем под отвертку, шестиугольные, с утапливаемой в поверхность шляпкой
  • размеру – от 16 до 150 мм длиной, 4,8, 5,5, 6,3 мм в диаметре
  • назначению – крепление кровельных материалов к обрешетке или монтаж обрешетки к стропилам/прочее
  • материалу изготовления – углеродистая сталь, нержавеющая сталь
  • материалу, к которому производится крепление – дерево или металл.

Назначение крепежных элементов

Саморез служит для прочного скрепления элементов конструкции между собой:

  • Кончик в виде сверла помогает без помощи предварительного просверливания и излишнего повреждения деталей проникнуть в материал основания;
  • Сплошная резьба обеспечивает долговечное и надежное сцепление;
  • Шайба большого диаметра гарантирует хорошее сцепление с закрепляемым материалом и снижает нагрузки на него в месте крепления;
  • Эластичная прокладка, плотно зажатая между шайбой и кровлей, обеспечивает водонепроницаемость крепежа;
  • Головка самореза придает соединению эстетичный вид и обеспечивает строителю удобство в его установке.

Разновидности кровельных саморезов

Существуют два основных типа кровельных саморезов – по металлу и по дереву, сильно отличающихся наконечником, диаметром, типом резьбы. Для крепления элементов кровли, не входящих в непосредственных контакт с водой, могут быть использованы саморезы с прессшайбой.

В монтаже стропил или других элементов с большим расстоянием между устанавливаемой поверхностью и деревянным основанием могут быть использованы саморезы с неполной резьбой. При покупке среди одинаковых технически саморезов можно выбрать оцинкованные либо покрашенные в нужный цвет.

Как подобрать качественный крепежный материал

Подбирая крепежный материал, в первую очередь необходимо посчитать его количество и тип для каждого вида работ. Для стропил чаще всего используют гвозди либо оцинкованные саморезы, для обрешетки – саморезы с прессшайбой, и специальные кровельные.

После определения необходимых характеристик саморезов – размера, окраски, диаметра, типа основания, остается проверить качество потенциальной покупки:

  • на головке самореза завод производитель ставит штампованное клеймо, если такового нет, стоит опасаться дешевой подделки из низкокачественной стали;
  • на коробке должно быть указана толщина оцинковки, допустимое значение – более 12 микрон. Полное отсутствие коробки с указанными характеристиками – явное свидетельство о низком качестве;
  • прокладка должна быть прочно прикреплена к шайбе, быть толщиной не менее 2 мм, и выдерживать без отслоения проверочное сжатие шайбы плоскогубцами;
  • если саморез окрашенный, то лакокрасочное покрытие на шайбе не должно трескаться при ее сгибании плоскогубцами;
  • среди прочих равных, оправдывает себя покупка брендовой европейской продукции, с гарантией производителя на высочайшее качество используемой стали и с проведенным тестом на устойчивость к температурным перепадам и к длительному воздействию переменных нагрузок.


Кровельные саморезы для крепления к деревянным конструкциям

ГоловкаШестигранная с пресс-шайбой
НаконечникСверло
МатериалСталь C1022
Покрытиеоцинкованный
Саморез предназначен для крепления листовых кровельных материалов к деревянному основанию. Комбинируется с прокладкой из EPDM диметрами 8, 10 мм для герметизации отверстий в местах крепления.

Таблица 3. Размеры кровельных саморезов для крепления к деревянным конструкциям

D наружный диаметр, ммP шаг резьбы, ммC толщина фланца, ммDf диаметр фланца, ммK высота головки, ммS размер под ключ, ммDp диаметр сверла, ммT длина сверла, ммDw диаметр шайбы, ммAr толщина резины, ммA толщина шайбы, мм
4,70 — 4,852,120,90 — 1,1510,00 — 10,604,15 — 4,457,70 — 7,902,80 — 3,004,00 — 5,5013,80 — 14,202,30 — 2,700,90 — 1,10

Таблица 4. Длина и приблизительный вес кровельных саморезов «по дереву»

Обозначение4,8×294,8×384,8×504,8×604,8×704,8×80
L длина, мм27,75 — 30,7536,75 — 39,2548,75 — 51,2558,75 — 61,2568,50 — 71,5078,50 — 81,50
вес 1000 шт., кг5,406,007,078,009,0010,00

Кровельные саморезы могут применяться при монтаже таких кровельных материалов, как:

  • металлочерепица;
  • профнастил;
  • сотовый и монолитный поликарбонат;
  • еврошифер (битумный лист);
  • профилированный ПВХ (прозрачный шифер);
  • армированный полиэстер.

Стоит отметить, что шайба сферической формы, может быть по желанию заказчика выполнена не только из оцинкованной стали, но также из алюминия, меди, нержавеющей стали, а головка и прокладка самореза могут быть окрашены порошковой краской в цвет по таблице RAL.

Типовые размеры кровельных саморезов


Кровельные саморезы по дереву согласно ГОСТ имеют единый диаметр 4,8 мм. Размеры используемых саморезов – 29, 35, 38, 50, 60, 65, 70 и 80 мм. Саморезы длиной свыше 60 мм применяются в основном для крепления волнистого материала, конструктивно предусмотренного в верхних точках волны, например для шифера.
Кровельные саморезы по металлу в зависимости от предназначения имеют диаметры 4,8, 5,5, 6,3 мм. Размеры от 16 до 80 мм у меньших диаметров, от 19 до 150 мм у саморезов диаметром 6,3 мм. Длина менее 29 мм применяется в креплении металла на металл, более 80 мм – для соединения с многослойной обрешеткой. Ниже представлена таблица с указанием размеров и веса кровельных саморезов.

Кровельные саморезы для крепления к металлическим конструкциям

ГоловкаШестигранная с пресс-шайбой
НаконечникСверло
МатериалСталь C1022
Покрытиеоцинкованный
Саморез предназначен для крепления листовых кровельных материалов к металлическим конструкциям. Комбинируется с прокладкой из EPDM диаметрами 8, 10 мм для герметизации отверстий в местах крепления.

Таблица 1. Основные размеры кровельных саморезов для крепления к металлоконструкциям

Обозначение самореза по наружному диаметру резьбыD наружный диаметр, ммP шаг резьбы, ммC толщина фланца, ммDf диаметр фланца, ммK высота головки, ммS размер под ключ, ммDp диаметр сверла, ммT длина сверла, ммDw диаметр шайбы, ммAr толщина резины, ммA толщина шайбы, мм
5,55,28 — 5,461,801,0010,00 — 11,005,25 — 5,407,78 — 8,004,55 — 4,707,50 — 9,0013,80 — 14,202,30 — 2,700,9 — 1,10
6,36,03 — 6,251,801,0012,20 — 13,505,75 — 5,909,78 — 10,005,40 — 5,558,00 — 9,5015,80 — 16,202,30 — 2,700,9 — 1,10

Таблица 2. Длина и приблизительный вес кровельных саморезов «по металлу»

Обозначение5,5×195,5×255,5×325,5×385,5×515,5×645,5×76
L длина, мм18,00 — 20,0024,00 — 26,0030,75 — 33,2536,75 — 39,2549,75 — 52,5562,75 — 65,2574,50 — 77,50
вес 1000 шт., кг5,606,337,557,849,4510,9612,27
Обозначение6,3×196,3×256,3×326,3×386,3×506,3×606,3×806,3×1006,3×1306,3×1506,3×175
L длина, мм18,00 — 20,0024,00 — 26,0030,75 — 33,2536,75 — 39,2548,75 — 51,2558,75 — 61,2578,50 — 81,5098,50 — 101,50128,50 — 131,50148,50 — 151,50173,50 — 176,50
вес 1000 шт., кг7,428,409,5010,4012,6014,0017,3024,0040,0045,0050,00

Производство крепления

Технические нюансы крепления во многом зависят от используемых материалов. Это и тип кровельного материала, и тип/толщина материала обрешетки/основания.

На основании инструкции по креплению того либо иного материала необходимо подобрать длину самореза, минимум на 3 мм большую, чем получаемая суммарная толщина соединяемых элементов. Далее требуется произвести предварительное сверление, если такая необходимость, и вкрутить саморез.

Вкручивание производится в зависимости от головки самореза с помощью отвертки, гаечного ключа, шуруповерта или дрели с шестигранной насадкой – битой. Использование электрических инструментов многократно повышает производительность строителя.

Стоит следить, особенно при работе с шифером или металлической обрешеткой, за силой закручивания самореза. Шайба должна плотно прижимать прокладку, но не стоит затягивать через силу, это чревато повреждением хрупкой кровли, срывом крепления к основанию, ускоренным разрушением прокладки.

При использовании электроинструмента лучше использовать устройства с регулируемым усилием вращения.

Немного о местах крепления распространенных видов кровельного материала. Металлочерепица и профилированный лист крепятся в местах наибольшего соприкосновения с обрешеткой, в низу волны. Шифер напротив, крепится в высших точках волн. Сборные из мелких деталей кровли (другие виды черепицы, требующие крепления только под большим углом крыши к горизонтали) крепятся в скрытых от глаз нахлестах.

Расчет расхода материалов крепления

Расход саморезов на квадратный метр крыши обычно указывают в инструкции по монтажу того либо иного кровельного материала.


Кроме того, там же может быть указана конкретная схема расположения крепежных элементов, необходимость применения нескольких видов саморезов, к примеру, один вид короткий по металлу для скрепления листов между собой, средние по дереву для монтажа на обрешетку, длинные для доборных элементов.

Немного конкретики – для крепления металлочерепицы необходимо в среднем 2 – 3 коротких самореза по металлу, 3 – 4 средних самореза по дереву на квадратный метр кровли, и 10 длинных саморезов на метр длины доборных элементов.

А для шифера достаточно 2 – 4 длинных самореза по дереву на 1 лист в зависимости от угла наклона крыши. Точное количество возможно посчитать, только имея подробный план раскроя кровли.

Саморезы по дереву

Для монтажа элементов конструкции на деревянное основание используются 3 вида саморезов – острые саморезы с прессшайбой для обрешетки (см. ниже), обычные оцинкованные шурупы или гвозди для стропил и специальные саморезы по дереву для кровли.

Кровельные саморезы по дереву имеют небольшой диаметр, редкую резьбу, оснащены остроконечным сверлом и могут быть использованы для работы с металлическим основанием только при предварительном сверлении и значительном избытке длины.

Конструкцией таких саморезов предусмотрена возможность крепить металл толщиной до 1,2 мм на деревянное основание без просверливания за счет высокой прочности острого конца, что сильно облегчает работу по установке на древесную обрешетку профлиста толщиной до 1 мм.

Отверстия под саморезы

Хотя саморезы, особенно по металлу, и способны сверлить в кровельном материале толщиной до 5 мм отверстия, всё же при работе с толстым металлом или хрупкими материалами это лучше делать предварительно с помощью дрели. Это значительно облегчит последующую установку саморезов и убережет их сверлящий наконечник для его основной функции – ввинчивания в материал основания.

Отверстия необходимо сверлить несколько больше диаметра саморезов (в пределах 1 мм), чтобы избежать деформации материала и обеспечить кровле некоторую подвижность, необходимую с учетом температурных колебаний.

Если необходимо крепить материал к металлическому основанию толщиной более 1 мм, используется предварительное сквозное просверливание сверлом на 0,4 – 1 мм меньшего диаметра, чем саморез. Чем больше толщина металического основания, тем большее сверло рекомендуется брать.

Основные типы головок саморезов и шурупов

Использование того или иного типа головки определяется условиями и особенностями монтажа. Наиболее часто употребляются следующие типы головок:

  • шестигранная – с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки; применяется в основном на шурупах больших размеров или при креплении к металлическим основам, то есть в случаях, когда требуется передача значительных крутящих моментов;
  • полукруглая – с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;
  • цилиндрическая со сферой, с плоской опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;
  • потайная – с конической опорной поверхностью, утапливающаяся в плоскость установки;
  • потайная – с конической опорной поверхностью и зенкующими кромками на ней, утапливающаяся в плоскость установки; зенкующие кромки подготавливают углубление под установку изделия «в потай»;
  • полупотайная – с конической опорной поверхностью, частично выступающая над плоскостью установки; часто используется в декоративных целях;
  • потайная рожковая – с вогнутой опорной поверхностью, утапливающаяся в плоскость установки; незаменима при креплении гипсокартонных плит, т.к. обеспечивает легкое и надежное заглубление самореза «в потай» без предварительной раззенковки;
  • плоская с прессшайбой – с опорной поверхностью, выступающая над плоскостью установки;
  • в виде колец и крючков разной конфигурации, выступающих за плоскость установки;
  • в виде стержня с метрической резьбой, выступающим за плоскость установки.

Саморезы по металлу

крепеже кровельных материалов на металлическое основание используются саморезы с прессшайбой со сверлом (см. ниже) и саморезы кровельные по металлу.

Читайте также:  Как измерять силу электрического тока амперметром

Саморезы по металлу имеют меньшую длину при равном диаметре, частую резьбу, оснащены специальным сверлом для металла, без усилий вкручивающимся в металлическое основание толщиной до 1 мм и в кровельный металл толщиной до 5 мм, и обеспечивающим прочное сцепление кровли с ним.

Саморезы с прессшайбой оцинкованные острые

Для монтажа на дерево металлической либо деревянной обрешетки или других листовых материалов используют острые оцинкованные стальные саморезы с прессшайбой.

Такие саморезы представляют собой остро заточенный шуруп с редкой глубокой резьбой для дерева. Саморез обладает полусферической головкой большого диаметра с крестообразным шлицем – прессшайбой, позволяющей максимально вкручивать крепеж, не опасаясь за целостность материала.

Саморезы с прессшайбой имеют стандартный диаметр 4,2 мм, и длину от 13 до 76 мм. Устанавливаются с помощью отвертки, шуруповерта или дрели с насадкой.

Саморезы с прессшайбой со сверлом

Имея те же характеристики и ту же сферу применения, что и острые, саморезы с прессшайбой со сверлом призваны обеспечивать возможность монтажа на металлическое основание. Для этого в них острый конец заменен на небольшое сверло по металлу, а резьба менее глубокая и более частая. Установка таких саморезов с помощью отвертки несколько затруднена.

Что выбрать: шиферные гвозди или саморезы?

Шиферные гвозди – проверенный столетиями дешевый крепежный материал. От обычного гвоздя отличается только оцинковкой, наличием широкой шайбы, и применяемой добросовестными строителями резиновой прокладкой для защиты от воды. Пожалуй, на этом все его достоинства заканчиваются.

В отличие от саморезов, гвоздь обязательно требует предварительного сверления кровельного материала, менее прочно сидит в основании, не подходит для работы по металлу. Для изготовления гвоздей используется менее качественная сталь, чем для маркированных саморезов. Также существенным недостатком является опасность повредить материал при попытке плотно забить гвоздь. Разница в цене небольшая.

В общем, если стоит задача построить дешевый дом, со сроком службы без капитального ремонта крыши до 10 – 20 лет – можно экономить на саморезах, не полениться оснастить гвозди резиновыми прокладками и построить шиферную кровлю. Но если вы ожидаете от крыши до 50 лет и более безупречной службы – без современных материалов и кровельных саморезов не обойтись.

Кирпич облицовочный тонкий: размеры одинарного итальянского

Облицовочный одинарный кирпич – это материал, который занял лидирующие позиции в области строительства. Его могут задействовать при отделке фасадов и прочих внешних элементов домов. Для рассматриваемого изделия характерен стандартный размер 250х120х65 мм, хотя можно встретить габариты с меньшими размерами ширины – 85 мм. Перед тем как определить с самым лучшим облицовочным камнем, необходимо внимательно изучит все его преимущества, недостатки, а также способ производства.

Описание и виды

Облицовочный одинарный камень может быть таких видов:

  • керамический;
  • гиперпрессованный;
  • клинкерный.

Для керамического изделия имеется своя классификация:

  • А – светлый, семищелевой;
  • Б – девятищелевой светлый;
  • В – обыкновенный, полученный в ходе полусухого прессования;
  • Г – изделие светлого семищелевого;
  • Д – камень светлый девятищелевой;
  • Е – красный семищелевой.

На видео рассказывается о размерах одинарного облицовочного кирпича:

Керамический вид облицовочного изделия на сегодняшний день пользуется большим спросом. Это классический вариант, для получения которого применяют глину и дальнейший ее обжиг. Однако сегодня технология производства не стоит на месте, а активно развивается, благодаря чему удается получить материал самых интересных и разнообразных цветов. Цветная продукция может быть крашена объемно или поверхностно.

Чтобы получить объемное окрашивание специалисты задействуют красножгучую глину. Благодаря ей удается придать изделию красный цвет. Для получения изделия белого, желтого и персикового оттенка применяют белую глину. Так получается кирпич облицовочный желтый. Для изготовления отделочного камня других оттенок, необходимо во время замеса сырья ввести в нее красящие пигменты. Если речь идет про поверхностное окрашивание, то здесь предусмотрена обработка уже готовых изделий, после чего полученный продукт покрывают металлополимерами.

Кроме керамического кирпича российского производства сегодня активно стал использоваться корейский лицевой кирпич. В качестве сырья здесь применяется сланцевая тугоплавкая глина, добыча которой происходит в карьерах Южной Кореи. В составе сырья отсутствует мел и соль, поэтому она глина обладает высокими показателями пластичности. Материал, добытый в Корее, считается очень качественным и надежным.

Для получения гиперпрессованного облицовочного кирпича задействуют ракушечник или известняк мелкого помола. Для сцепки используется 12% раствор портландцемента и воды. Чтобы придать готовому изделию необходимый оттенок, в состав сырьевой масс добавляют красители. Процесс изготовления производится при помощи метода гиперпрессования под высоким давлением.

На видео – размер красного облицовочного кирпича:

Клинкерный облицовочный кирпич изготовляют на основе особого сорта пластичной глины. Вначале ее подвергают прессованию, а затем отправляют в печь для последующего отжига при высоким температурных показателях. Непосредственно на момент обжига продукт приобретает различный цвет, однако это не исключает добавление красителей. В этом случае применяют натуральные пигменты.

Если вы решили выполнить отделку своего дома при помощи облицовочного кирпича, то это отличное решение, ведь керамика может похвастаться большим количеством положительных свойств.

Здесь можно посмотреть фото стеновых панелей для ванной.

К основным преимуществам можно отнести:

  1. Высокие показатели прочности и сопротивление к механическим влияниям.
  2. Облицовочный камень способен оказывать сопротивление ультракрасному влиянию и низким температурным показателям.
  3. Изготовители производят керамические изделия волнистой и ровной формы, а поверхность может быть гладкой или шершавой. Благодаря этому удается преобразовать любой дом в произведение искусства.
  4. Низкий уровень водопоглощения – это еще одно преимущество, благодаря которому облицовочный кирпич пользуется высокой востребованностью. В результате этого влага не имеет свойство впитываться в камень, а ее пары могут беспрепятственно выходить из комнаты наружу, таким образом, что стены будут «дышать» и при этом не отсыревать.

Для того чтобы избежать замерзания воды на фасаде в зимнее время, следует укрывать кирпич гидрофобизаторами. Но не нужно останавливать свой выбор на тех, кто формирует на своей поверхности паронепроницаемую пленку.

Причина в том, что при снижении температурных показателей пленка блокировать выход пара, в результате чего под ней начнет формироваться конденсат в жидком виде. Если температурный режим составляет ниже нуля, то жидкость будет замерзать, расширяться и разрушать облицовку. Таким образом, на основании всех преимуществ, можно выделить единственный минус, но предотвратить его возможно, если приобрести правильное гидрофобизаторное средство.

Размеры и цена

При выборе облицовочного одинарного кирпича возникает множество вопросов, одним из которых является правильный подбор размеров. Какой стандартный размер кирпича облицовочного? Стандартные габариты у такого камня оставляют 150х120х65 мм. Такое изделие относится к универсальным, ведь применять его разрешено для декорации фасадов или кладке основных стен.

Следующий размер – это 250х60х65 мм, он относится к габаритам узкого изделия. Стоимсоть его намного ниже, а задействовать его можно для отделки. Для тонкого кирпича характерны такие размеры: 150х22х65 мм. По внешнему виду такой материал напоминает плитку. При выборе рассматриваемого камня необходимо помнить, что использовать тонкий кирпич целесообразно при отделке идеально ровной поверхности. Отделка тонким кирпичом очень похожа на покрытия из кирпича других размеров, но для обработки углом дома лучше всего использовать стандартные или узкие изделия. В противном случае, толщина другого камня будет очень видна на торцах. Зная размер, можно посчитать, сколько облицовочного кирпича в поддоне.

Таблица 1 – Стоимость облицовочного кирпича в зависимости от размера

ДизайнРазмер, ммКоличество в поддонеЦена, руб.
гладкий(фактура отсутствует)250*120*6532022.00
лицевой колотый250*95*6535222.50
лицевой+угловой колотый225*95*6535222.50
американка/половина колотый250*60*6564023.00
плитка декоративная250*65*30128014.00
кирпич полуторный250*100*8827.00

Облицовочный одинарный кирпич – строительный материал, который позволяет превратить любое здание в интересную и красивую постройку. При выборе такого изделия необходимо учитывать его размеры, а также сферу использования. В некоторых случаях без тонкого кирпича не обойтись, например, когда процесс облицовки осуществляется внутри дома. Возможно, вам будет интересно узнать о плюсах и минусах облицовочного силикатного кирпича. По ссылке подробно описан кирпич лицевой керамический одинарный размером 250х120х65 мм. Также читайте о кирпиче лицевом полнотелом красном.

Размер облицовочного кирпича: стандарты

Одним из лучших изобретений человечества по праву считается кирпич – искусственно созданный камень, издавна используемый для возведения домов. Раньше для того чтобы придать фасаду красивый вид, использовали приёмы художественной кладки. Сегодня этот процесс сильно упростился благодаря выпуску камней с различной степенью декоративности. При этом размер облицовочного кирпича, его прочность и остальные характеристики соответствуют всем требованиям, предъявляемым к обычному, а отличается он только по лучшему качеству лицевой поверхности, либо нанесенной на неё фактуре или цветному декорирующему слою.

Какие кирпичи идут на облицовку

Из названия кирпича вполне понятно, что его предназначение заключается в том, чтобы иметь возможность красиво оформить экстерьер той или иной конструкции. Хотя сегодня есть настолько красивые по оформлению изделия, что хоть ставь на полку и любуйся.

Применять их можно не только для наружных лицевых работ, но и для внутреннего декорирования. Тем более что сегодня присутствие в интерьере открытой кладки в тренде, и является визитной карточкой многих стилей.

Особенно в таких случаях востребован клинкер, оформленный под старину. Из него, к примеру, можно возвести перегородку, которая не будет нуждаться в дальнейшей отделке, выложить прикаминную стенку или оформить арку. Но всё же чаще кирпич с лицевым качеством или декоративным покрытием используют для внешних работ.

Таким эстетическим богатством, о котором упоминалось выше, обладают в основном изделия из глины, хотя и другие разновидности искусственных камней (силикатный, гиперпрессованный) тоже могут быть предназначены для облицовочных работ.

Их декоративность заключается либо в применении при формовании пигмента, окрашивающего сырье в массе, либо в нанесении рельефа на один ложок (иногда и тычок) механическим способом (русты, сколы, придание лекальной формы). Чаще всего их применяют для оформления верхней части стен малоэтажных зданий, установки заборов, строительства беседок и прочих уличных сооружений.

А вот керамика годится не только для основных внешних стен, но и для цоколей — в том числе и для их возведения, а не только лицевого оформления. Выбор у неё гораздо более богатый, так как кроме упомянутых вариантов декора, технологии производства могут предусматривать и применение цветных глин, и их окрашивание в массе, и нанесение текстур.

Поверхностное окрашивание в данном случае осуществляется чаще всего за счёт нанесения ангоба (тонкого слоя жидкой окрашенной глины), либо глазурованием с обжигом. Невероятно красиво смотрится и кирпич, подвергнутый процедуре торкретирования, когда на его поверхность под давлением напыляются частички слюды или кварца. А уж какие при этом красивые получаются фасады и интерьеры!

Цены на различные виды облицовочного кирпича

Форматирование кирпича

Вообще, форматы у всех видов искусственных камней, независимо от материала изготовления и назначения, имеют одинаковый стандарт, а размерный ряд может ограничиваться или расширяться по усмотрению производителя. Естественно речь идёт о российских стандартах, так как зарубежные производители, чьей продукции тоже немало на нашем рынке, ориентируются на нормативы своих стран.

Поэтому рассмотрим сначала все возможные форматы, которые предписаны российскими ГОСТами.

Таблица 1. Форматы кирпича по ГОСТу

В таблице представлены основные параметры кирпичей, производимых по российским стандартам. Если вы заметили, при вариациях высоты и ширины их длина остаётся неизменной (250 мм). Однако предусматривается и изготовление модульных изделий с длиной, увеличенной до 288 мм. У формата 1,3 НФ увеличена ещё и ширина (138 мм), высота стандартная – 65 мм. Есть размерный вариант, обозначаемый 1,8 НФ, у которого увеличена и толщина (88 мм).

У импортного кирпича, например, немецкого производства, основные параметры по длине составляют 240 мм, а по ширине 115 мм (в варианте ЕВРО 100 мм). Толщина представлена четырьмя вариантами: 52 мм (DF); 65 мм (RF); 71 мм (NF) и 113 мм (2DF). Бельгийский клинкер ручного формования имеет формат WFD – при толщине в 65 мм, имеет длину 215 и ширину 100 мм.

Так что, выбирая кирпич для оформления здания – особенно если он будет участвовать в выкладке лицевой версты, смотрите внимательно на размеры, и подбирайте их так, чтобы удобно было работать.

На заметку. При строительстве длину стен определяют исходя из размера кладочного материала с учётом растворных швов.

Видео — Форматы российского кирпича

Целесообразность кирпичной облицовки

Кирпич лицевого качества, а тем более имеющий декоративное покрытие, подходит для выполнения любых работ, связанных с возведением или оформлением конструкций. Кроме стен домов это могут быть хозяйственные постройки, заборы, мощение дорожек и террас (только для клинкера), беседки и даже вазоны для растений.

Цвет и форма облицовочного кирпича

Если при облицовочных работах используется глиняный (без дополнительного цветового декора) кирпич, его оттенки будут варьироваться от бледно-жёлтого, до насыщенного красного. Это зависит от применяемого вида глины, которая в природе бывает 6-7 оттенков, обусловленных содержанием окислов железа.

Цены на различные виды глиняного кирпича

Примечание! Конечно, себестоимость конструкций с применением кирпича лицевого качества при этом возрастает. Но разница нивелируется тем, что отпадает необходимость в штукатурке, и как следствие, необходимости её последующего ремонта.

Интересные эффекты в облицовке могут достигаться за счёт профилированного (фасонного) кирпича. И если ещё несколько десятилетий назад их изготавливали путём обтёсывания простого кирпича, то сейчас можно купить изделия всевозможных форм. Их применяют либо для кладки архитектурных элементов фасада, либо для оформления печей, колонн или арок.

Фигурное обрамление архитектурных элементов здания обходится наиболее дорого, так как и цена такого кирпича выше, и квалификация каменщика должна быть соответствующей. Поэтому большинство домовладельцев принимают решение декорирования фасада за счёт фактуры и цвета.

О технологиях, с помощью которых добиваются его разнообразия, мы уже упоминали и даже приводили примеры. Однако дизайн не всегда заключается в выборе какого-то одного цвета. Наилучший эстетический эффект получается за счёт составления комбинаций нескольких (обычно не более пяти) гармонично сочетающихся оттенков. Пример такого подбора показан на фото снизу.

Оттенки можно варьировать как в сплетении всей кладки, так и выделить другим цветом отдельные зоны. Как правило, это проёмы и внешние углы дома — а так же цоколь, если он тоже кирпичный.

Покрытый глазурью кирпич довольно редко используют для полной облицовки, так как это очень недёшево, да и верхний слой довольно хрупкий, от удара может повредиться. Но основные его свойства не уступают клинкеру. Чаще из него создают на фасаде красивые панно, либо оформляют интерьеры.

Мы так же упоминали и о кирпиче ручной формовки. Основным производителем, поставляющим самый качественный продукт, является Бельгия, но и некоторые российские предприятия делают подобный кирпич неплохого качества. Применяют его для стилизации здания под старину снаружи, либо для соответствия интерьера определённому архитектурному стилю.

Такой кирпич имеет шероховатую поверхность и нарочито неровные края как на старой выкрошившейся кладке. Именно такой кирпич применяют и для реставрации фасадов старинных зданий, так как новый смотрелся бы на фоне старой кладки как нечто чужеродное.

Но даже из обычных лицевых кирпичей, не имеющих поверхностного декора, можно выполнить очень красивую кладку – за счёт различных схем укладки, образующих интересный рисунок швов. А если при этом ещё и комбинировать цвета и фактуры, получается оригинальная и очень эстетичная облицовка.

Видео — Облицовочный кирпич. Как выбрать?

Оцените статью
Добавить комментарий