Картины из пробок от пластиковых бутылок + схемы, фото

Для сада с любовью: поделки из пробок

Все дачники делятся на два типа: на терпеливых, кто готов по два-три года собирать пробки от пластиковых бутылок, и на тех, кто их выбрасывает. Первые, как правило, всегда оказываются в выигрыше, потому что могут, почти не тратясь, украсить поделками из пробок дом и участок, выложить ими садовые дорожки, сшить «вечный» коврик для душа или прихожей и много других полезных и, как ни странно, красивых вещей.

Декоративные поделки из пробок для окон и стен дома, забора и клумб

Поделки из пробок хороши тем, что на них почти не надо тратиться (или тратиться по минимуму), что из них можно сделать много полезных и нужных вещей для дома и дачи и тем, что можно сократить количество мусора и лишний раз поберечь природу.

Пластиковые бутылки тоже можно не выбрасывать, а пустить, как и пробки, на поделки.

Для небольшой поделки-панно на клумбу нужно примерно 90–100 пробок, но, как в любой поделке, чем больше, тем интереснее результат. Кроме пробок, надо подготовить:

  • лист ДВП;
  • шуруповёрт;
  • лобзик;
  • маленькие шурупы;
  • моток лески;
  • ножницы;
  • маркер.
  1. Для начала нужно продумать дизайн: будет ли это цветок, птица, рыбка, животное, робот или что-то ещё.
  2. Эскиз нужно нарисовать на фанере и потом выпилить макет лобзиком.
  3. Фанеру обработать антисептиком, можно и проморить, затонировать.
  4. Пробки выложить на фанеру, чтобы прикинуть, как будет ложиться узор.
  5. Потом можно приклеить их на монтажный клей типа «Жидкие гвозди» или суперклей, но надёжнее всего будет прикрутить маленькими шурупами.
  6. По желанию можно сделать окантовку фмигурки сложенной из пробок змейкой. Чтобы её сделать, нужно стянуть леской около 80–90 пробок (каждую пробочку протыкаем шилом и вдеваем леску, концы закрепляем узлом или запаиваем кончик лески горящей спичкой). Если делали цветок, стебель можно сделать аналогично — только вместо лески нужно будет вставить в отверстия, проделанные в пробках, деревянные шпажки (подойдут шпажки для шашлыка).

Мозаики из пробок в виде цветов и птиц — фотогалерея

Из пробок можно выложить простое панно с геометрическим узором или сложный рисунок. И в том и в другом случае удобнее работать с основой — приклеивать пробки сразу на стену дома или забор проблематично, особенно если нет опыта.

  1. Нарисовать на листе фанеры рисунок. Если с рисованием проблемы, распечатайте рисунок крупным планом — например, на нескольких листах А4. Склейте части картинки, вырежьте по контуру, а потом обведите мелом на фанере или сразу на стене дома.
  2. Рассортировать пробки по цветам.
  3. Обезжирить их, протерев спиртом или ацетоном.
  4. Выложить пробки на фанеру (лучше внешней стороной, чтобы донышко смотрело вверх — так удобнее будет их клеить).
  5. Приклеить пробки с помощью клеевого пистолета.
  6. При желании выпилить рисунок по краям.
  7. Прикрепить фанеру к стене дома или к забору с помощью гвоздей или шурупов.
  8. Зазоры между пробками рекомендуется обработать колером для цемента подходящего оттенка.

Делаем простую мозаику «Лебедь»

Для изготовления двухметрового в длину панно в виде лебедя понадобится примерно 475 пробок. Конечно, можно сделать менее грандиозный вариант, например, как на фото ниже. Нужны будут белые и синие пробки, несколько штук красных на клюв и 1 чёрная — на глаз лебедя.

Если не получается собрать пробки именно таких цветов, не беда, при необходимости белые можно покрасить грунт-эмалью или аэрозолем.

Как сделать такое панно:

  1. Нанесите на основу (фанеру, стену, забор) рисунок. Удобнее всего делать это мелом, так легче будет стереть, если эскиз не понравится.
  2. Сложите рисунок из пробок на фанере.
  3. Переносите пробки на основу по одной строке, начиная с верхней, прикручивая шуруповёртом, прибивая гвоздями или приклеивая горячим клеем из клеевого пистолета.

Если используете пробки не от лимонада, а от молока, например, которые больше в диаметре, их понадобится в полтора раза меньше

Панно «Собака» из пробок

Чтобы сделать панно в виде щенка, нужно 490 пробок. Из них получится сделать мозаику размером 28*32 см. С цветами можно «поиграть»: как в случае с лебедем, сначала выложить однотонные пробки в панно, а потом раскрасить. Так мозаика получится ярче и веселее.

Фотогалерея: 2 шаблона для панно и шедевр в стиле поп-арт

Мозаика в виде робота

На мозаику в виде робота надо собрать 450 крышек (из них получится панно размером 15*30 см). На робота достаточно крышек двух цветов — светлого и тёмного, чтобы картинка получилась контрастной. Геометрический узор будет проще выкладывать, чем, например, уши щенка или оперение лебедя. Поэтому с такого панно можно начать украшение дачи — чтобы попробовать свои силы.

Необязательно чётко следовать рисунку, детали можно добавить или убрать, но контур поможет выложить пробки ровно

Фотггалерея: объемные фигуры-роботы из пластиковых пробок

Другие идеи для картин из пластиковых пробок — фотогалерея

Как сделать из пробок садовую дорожку и бордюр для клумбы

На дорожку нужен большой запас пробок — около 1200 на 1 кв. м. Поэтому проще их не копить, а заказать новые, прикинув предварительно площадь, которую будете декорировать. Пробковая дорожка прослужит долго, если под них подготовить прочное бетонное основание.

Как это сделать:

  1. Наметьте длину дорожки и выройте вдоль неё траншею глубиной около 10 см (ширина равна будущей дорожке).
  2. По краям траншеи вбейте колышки и натяните бечёвку или леску.
  3. На дно положите щебень или битый кирпич — это будет дренажный слой.
  4. Приготовьте цементный раствор (цемент, песок, плиточный клей в соотношении 4:1:1).
  5. Залейте небольшую поперечную полосу траншеи раствором, сразу, пока он не схватился, выложите пробки (так, чтобы выпуклая часть смотрела вверх).
  6. Дождитесь, пока цемент высохнет, зачистите излишки, если они есть, жёсткой щёткой.
  7. Продолжайте по всей длине дорожки.

Аналогичным образом можно оформить бордюр цветочной клумбы.

Узоры для садовых дорожек: как можно выложить пробки — фотогалерея

Дачная штора из пробок

На одну штору понадобится:

  • около 2000 пробок;
  • проволока или леска;
  • из инструментов — шило или дрель, чтобы делать в пробках отверстия;
  • в качестве основания нужно взять рейку или круглую палку по размеру оконного или дверного проёма, но можно обойтись и отрезом плотной проволоки. Штора лёгкая и не провиснет под собственной тяжестью.
  1. Прикинуть длину будущей шторы.
  2. Нарезать куски лески (отрезать надо с запасом в 5–7 сантиметров — для узелков сверху и снизу).
  3. Выложить на полу узор из пробок.
  4. Проделать в каждой пробке отверстия.
  5. Нанизать пробки на леску.
  6. Сверху и снизу каждого отреза завязать узелки.
  7. Проделать ту же работу со всеми оставшимися пробками. Привязать лески с пробками к карнизу (рейке или проволоке).
  8. Закрепить штору в оконном или дверном проёме.

Пробки для штор могут быть разного диаметра, но тогда расстояние между лесками должно быть больше

Вечный коврик из пробок

Коврик из пластиковых пробок — вещь очень практичная. Его можно постелить в дачный душ или прихожую. Он долго не изнашивается, не выцветает, быстро сохнет и в нём не скапливается грязь.

Чтобы сделать прямоугольный коврик (такой можно положить и в прихожей, и в душе) размером 10*15 пробок, их понадобится 150 штук.

Что нужно кроме пробок:

  • моток лески;
  • шило или дрель;
  • ножницы.
  1. Проткните каждую пробку в четырёх местах — отверстия должны располагаться друг напротив друга.
  2. Разложите пробки на полу или на столе донышком вниз, чтобы понять, каким будет узор на коврике. Должно получиться 10 рядов по 15 пробок в каждом (впрочем, необязательно соблюдать именно это соотношение, можно сделать квадратный, шестиугольный или круглый коврик).
  3. Проденьте леску в каждом ряду — слева направо и сверху вниз. Через каждую пробку вы должна продеть две лески, а концы закрепить узелками. Леску нужно хорошо натягивать, чтобы коврик не разваливался.

Коврики из пробок очень удобны в душе и в прихожей: они не собирают грязь, не выцветают, легко моются

Мастер-класс по изготовлению коврика из пробок — видео

Сейчас украшать дачу и садовый участок самодельными лебедями из шин и цветами из пластиковых бутылок как-то немодно. Говорят, это безвкусно. Но никто не скажет, что выложенные пробками садовые дорожки или панно с геометрическим узором, или коврик для массажа ног — это дёшево смотрится. Наоборот, поделки из пробок нынче в моде — даже в городах. А на даче они ещё и очень практичны.

63 картины для интерьера гостиной в современном стиле

Если каждый раз, видя шикарную картину маслом, вы замираете и ловите себя на мысли, что ХОТЕЛИ БЫ тоже так уметь – настало время взять кисть в руки!

Невозможное станет возможным! Первый шаг уже ждет вас в моей статье – https://nyblog.ru/kak-nauchitsya-risovat-maslom-s-nulya/.

Мы узнаем как подобрать материалы и сколько они стоят, какими должны быть первые мазки, НАРИСУЕМ картину вместе и даже разберем, как можно ее продать!

Все это бесплатно по ссылке выше)

Какие картины лучше выбрать для зала? Я сделала подборку интерьерной живописи для гостиной — 63 фото картин в современном стиле. Читайте в новой статье все о том, как подобрать картину для вашей гостиной комнаты!

Красивый интерьер и правильно подобранные детали всегда будут вызывать восхищение у гостей, а владельцы дома будут чувствовать уют и тепло, приходя домой после долгого рабочего дня!

Подобрать такую картину, которая грамотно впишется в интерьер и понравится все жильцам, целое искусство! Картины для интерьера гостиной могут быть самыми разными, как по стилю, так и по сюжету. Все будет зависеть от вашего интерьера и личных предпочтений. Давайте рассмотрим основные критерии выбора таких картин.

Как подобрать картину для зала

Основные советы и рекомендации по выбору картины для зала

Если вы только закончили ремонт, или, обновили старый и мечтаете, что на ваших пустых стенах появятся новые и интересные картины, которые оживят интерьер – стоит учесть несколько факторов.

  1. Картины в разном стиле лучше не вешать близко или рядом друг с другом. Можно разделить, хотя бы, по разным комнатам, если стиль позволяет.
  1. Если у вас итак яркие обои или стена сама так задекорирована или расписана, как картина, то лучше отказаться от картин вовсе. Картины желательно размещать на однотонных и однородных поверхностях, либо, на стенах спокойных, пастельных оттенков.
  2. Скорее всего, если вы разместите картину на стене, она будет в раме. К выбору рамы тоже стоит отнестись со всей серьезностью. Она может как дополнить и украсить интерьер, так и напрочь испортить всю композицию. Выбирайте раму по стилю картины, по стилю комнаты, и по стилю мебели, которая находится рядом с картиной.

Конечно, в первую очередь, нужно вешать в гостиной, да и вообще во всем доме, только те картины, которые нравятся вам. Если вам понравилась какая-то картина, просто посмотрите, подходит ли она для вашей квартиры по следующим параметрам:

  • стиль
  • размер
  • цвет
  • типаж
  • количество картин в целом в доме (или в композиции)

Ниже я разберу каждый пункт, чтобы вам проще было сориентироваться и выбрать красивые картины на стену в зал, идеально подходящие для вашего дома.Как выбрать картину в зал по размеру

Всегда помните о пропорциях. Слишком большие настенные картины для зала могут сделать небольшую комнату еще меньше. Выбирайте крупногабаритные картины, только если у вас большая комната, достаточно высокие потолки и вообще, много свободного пространства, чтобы картина не занимала все место.

Но есть в больших комнатах и другая грань – слишком маленькие картины. Одна-две маленькие картины могут запросто потеряться в большом пространстве зала и не произвести должного впечатления. Если хотите повесить маленькую картину, лучше составьте композицию на стене из нескольких работ. В современном интерьере это будет смотреться стильно, красиво и гармонично.

Кстати, некоторые картины по своей форме и размерам могут визуально изменить комнату. Так, например, вертикальные работы делают потолок выше, а горизонтальные – шире. А еще, большие картины рядом с другими предметами также визуально могут сделать их меньше, например, если вы повесите большого формата картину над диваном, камином или комодом, они будут казаться меньше.

Идеальный гармоничный формат картин по размеру – 30х40 или 40х50 сантиметров, а по количеству – не больше трех-четырех средних картин на стене.Как выбрать картину в зал по стилю

Сравните, современный и классический стиль

Стиль играет очень важную роль в составлении общего вида гостиной, подбора для комнаты картин. Если картина будет сочетаться с общей стилистикой вашей комнаты и дома, то вы сможете добиться той самой гармонии в интерьере, когда смотришь на общий вид комнаты и все нравится.

Итак, вот какие картины можно подобрать для вашего зала, исходя из основных стилистических особенностей.

Стиль классический прекрасно дополнят портреты, натюрморты и пейзажи, выполненные в стиле традиционной европейской живописи.

Современная живопись отлично впишется в интерьер со стилем модерн.

Сельские стили, такие как кантри и прованс, идеально украсят нежные работы, картины импрессионистов, красивые резные деревянные рамки. Картины с изображением деревенской жизни, природы, леса, простые натюрморты, вот на что вам стоит обратить внимание.

Стиль прованс – нежный и романтичный

Гостиную в минималистичном стиле, а также в стиле лофт, можно украсить различными абстракциями, как монохромными, так и наполненными цветом. Отлично также впишутся различные постеры в лаконичных рамках, а еще картины с геометрическими узорами.

Гостиная в стиле лофт

Современный же стиль в интерьере тем и хорош, что может совмещать разные направления так, вы можете повесить в зале любимые акварели, или сделать коллаж из постеров и ваших фото. Интерьерные картины в современном стиле подразумевают также абстракцию, пастозную живопись. О таких картинах я более подробно рассказываю на своем онлайн-курсе «Интерьерная живопись».

Вы можете брать лучшие идеи из интернета, и сочетать их со своим стилем, создавая свою уникальную и неповторимую атмосферу в доме.Как выбрать картину в зал по цвету

Картины должны сочетаться по цвету не только с мебелью, но и с текстилем – подушками, пледами и шторами, а также другими декоративными элементами гостиной

Если по всем выше перечисленным параметрам вы уже знаете, как подобрать картину к интерьеру, самое время рассмотреть такой критерий, как цвет.

Это, безусловно, очень важный аспект. Ведь если цвет картины и общий цвет комнаты совпадает, то картина с большей вероятностью впишется в интерьер.

При чем цвет может быть, как и на самом полотне, например, какие-то яркие акценты в картине или общая палитра красок, там и цвет рамы. Все это должно сочетаться с цветом мебели и стен комнаты.

Помните, что картина все-таки, должна выделяться из общего фона комнаты, поэтому, не подбирайте ее или раму для картины по цвету стен.

Стоит избегать картин в пастельных и спокойных тонах на слишком ярких и контрастных стенах – картины могут потеряться и поблекнуть на фоне красочных стен. А вот светлые стены, как вы уже поняли, наоборот, прекрасно примут яркие и сочные картины.

Также, если в вашей гостиной уже присутствует какой-то яркий предмет, например, аквариум, настенный фонтан, ваза или горшки с цветами, можно отталкиваться и от их стилистических особенностей и цветовой гаммы.

Если сомневаетесь насчет правильности подобранного цвета, выбирайте монохромное сочетание. Гармония черного и белого никогда не выходит из моды и почти всегда будет кстати.

Как выбрать картину в зал по количеству

Как я уже говорила выше, количество картин в среднестатистической гостиной небольшого размера не должно превышать 3-4 штук.

Вообще, идеальный вариант для зала в квартире – это одна средняя картина, которую можно разместить над диваном или комодом, а может и камином, если такой есть. Она послужит центральным акцентом и вам не придется думать, что еще улучшить.

Но, если позволяет пространство, можно проявить фантазию и расположить в зале несколько картин.

Если вы хотите развешать несколько картин, то вот вам несколько рекомендаций, которые помогут сделать это правильно, гармонично и удобно!

  • между крупными полотнами нужно оставлять пространство, а не развешивать их вплотную друг к другу.
  • комбинируйте разные картины по размеру, если стиль вашего зала более свободный, а если более строгий, придерживайтесь одного формата. Тоже самое касается и рамок, лучше, чтобы они были все-таки в одном стиле, в одной цветовой гамме, либо – полностью контрастными по цвету.
  • если размещаете несколько картин, лучше выбрать одну, центральную, и уже от нее развешивать остальные картины, симметрично.
  • дополняйте ансамбль картин другими декоративными элементами: вазами с цветами, подушками, фоторамками, комнатными растениями.
Читайте также:  Люмобетон – декоративный строительный материал с практическими функциями

Как выбрать картину в зал по типу картин

Классический тип картин, помимо традиционных направлений, подразумевает также репродукции и копии с картин известных художников. Стоит с осторожностью подбирать репродукции известных картин, так как многие из них несут определенную энергетику и эмоциональную составляющую.

Напротив, же, картины в современном стиле гораздо легче подобрать, потому что они в принципе могут быть любыми. Подбирайте их в зависимости от собственных предпочтений, вкуса и даже настроения.

Есть также еще один тип картин, о которых мы не поговорили. Они также относятся к современной живописи. Это модульные картины.

Такие картины очень популярны сегодня. Они представляют несколько картин, объединенных одной тематикой или одну картину, разделенную на несколько блоков. Висит такая картина, как правило, ассиметрично и лучше, если она будет одна в комнате, так как такие картины очень яркие и выделяющиеся, как правило.

Фото-идеи картин для гостиной в современном стиле

Какую картину повесить в гостиной? Если после всех рекомендаций вы еще не определились, то вот вам большая подборка картин для зала на все случаи жизни.

Карнизные планки для профнастила

  1. Описание и назначение
  2. Обзор видов и их размеры
  3. Как крепить?

Конструкция крыши предполагает комплектацию плоскости доборными элементами. Любая, даже обычная крыша простой конструкции не может обойтись без них. Элементы позволяют защитить строение от ветра и влаги. Строительные планки заполняют проемы в местах примыкания крыши к боковым стенам и фронтонам.

Описание и назначение

Концевая часть кровли, выходящая за наружные стены строения, называется свесом. Фасады защищаются фронтальными свесами, установленными на крышах с одним или двумя скатами. Карнизные свесы не менее важны в здании. Они, в отличие от фронтальных, выдаются над боковыми частями здания. Основу конструкции составляют стропила, выдвигающиеся за кровлю на расстояние до 60-70 см. Если скаты высокие, скос допускается более узкий.

Чтобы опереть свес на ноги стропил, строители приделывают к ним куски деревянной доски малого сечения. Соединение вспомогательных деталей с обрешеткой дает возможность установить лобовую доску. На нее затем монтируется концевая деталь – карнизная планка. Такие рейки усиливают прочность и устойчивость, несут ряд защитных функций. Укрепляя плоскость покрытия, доборы придают всему строению законченный и эстетичный вид.

Внешне они ничем не отличаются от настила и черепицы, поскольку изготавливаются из идентичных покрытию материалов.

Карнизная планка – важный элемент на кровле. Если выпадают обильные осадки в виде дождя или снега, металлическая конструкция защитит дом и продлит эксплуатацию крыши. Специалисты называют полезные функции планки.

  • Защита строения от избыточной влажности. Накапливаясь, потоки теплого воздуха в большом количестве устремляются вверх, к крыше. Согласно законам физики в результате столкновения теплых воздушных масс с холодной поверхностью профнастила на нем появляется конденсат и оседает под крышей. Поскольку внутренняя часть пирога кровли содержит бруски из дерева, попадание влаги опасно. На балках обрешетки могут возникнуть процессы гниения. В нездоровой среде способны размножаться плесень и грибок. Небольшие капли выдуваются воздухом и блокируются гидроизоляцией, но этого недостаточно. С целью защиты от влаги свес оборудуется Г- образной карнизной планкой. Деталь монтируется на карниз и уходит по вертикали под плоскость. Основная часть скопившейся воды стекает вдоль нее и по желобу уходит вниз, к земле. Дополняют конструкцию еще две детали: перфорированное полотно или софиты, монтируемые под свесом, и накладка, закрепляемая на карнизе, с сечением в форме буквы J.
  • Сопротивление порывам ветра. Карнизная планка относится к классу ветровых, наряду с капельником и коньком крыши. Места соединения настила с водостоком полностью закрываются строительным узлом. Поэтому ветер не проникает под кровлю и не заносит мелкие капли дождя, не срывает крышу. Как показывает многолетняя практика, без планки крыша не удерживается и неизбежно будет подвергаться деформации. Вода и снег также отбрасываются от преграды на свесе. Осадки падают вниз, и кровельный пирог остается сухим даже в сильный ливень.
  • Аккуратный и эстетичный вид. Стропила и края деревянной решетки при монтаже закрывают от внешних воздействий. С таким элементом, как карнизная рейка, кровля выглядит завершенной. Если планку выбрать такого же цвета, что и покрытие, комплект будет идеальным.

Карнизная планка и капельник – сходные по виду дополнительные элементы конструкции крыши. Их иногда путают, поскольку обе детали способствуют водоотведению. Но крепятся планки в разных местах и нужны для разных целей. Место установки капельника – нога стропила. Рейка устанавливается так, что заходит непосредственно под слой гидроизоляционной мембраны. Капельник свешивается вниз и отводит небольшое количество влаги, которая накопилась внутри на изоляции. Таким образом, влага не задерживается на обрешетке и фронтальной доске.

Приступают к установке капельника на начальном этапе строительства здания, как только начался монтаж плоскости крыши, и появились стропила. После того как оборудуют кровельный пирог из необходимых слоев, готовую конструкцию укомплектовывают карнизной планкой. Деталь прикрепляют на самом верху, под профнастилом или черепицей. Подводится изделие к водосточному желобу, в то время как капельник остается под ним, защищая стены.

Обзор видов и их размеры

Карнизные детали промышленные выпускаются нескольких видов.

  • Стандартные. Изделия представляют собой две полоски из стали, которые расположены под углом 120 градусов. Название говорит о том, что конструкция подходит практически для любой кровли. Длина одной стороны угла составляет от 110 до 120 мм, второй – от 60 до 80 мм. Реже применяют детали с углом в 105 или 135 градусов.

  • Усиленные. Увеличение большей стороны рейки приводит к повышенной ветроустойчивости. Даже при резком ветре под кровлю влага не попадает, если основное плечо продлить до 150 мм, а второе оставить в пределах 50 мм.

  • Профилированные. Планки особой формы, плечи которых согнуты под углом, приближенным к 90 градусов. Для металлической кровли профили используются редко. Выпускаются с ребрами жесткости, что значительно улучшает противостояние порывам ветра. Срез изделия загнут для фиксации трубы и соединения с водоотводом.

Чаще всего планки делают из оцинкованной стали. Они легкие и недорогие, поэтому пользуются популярностью у строителей. Бюджетные детали из пластика или с облицовкой пластиком используют реже. Медь выступает в качестве элитного и дорогостоящего материала. Планки имеют больший вес и доступны не всем.

Вместе с тем медные карнизы не подвержены коррозии и долговечны, поэтому предпочтительны.

Как крепить?

Работы по монтажу на крыше проводятся на высоте, поэтому с ними лучше справляются профессионалы. А также важную роль играет соблюдение всех правил техники безопасности. Строителю запрещено работать в одиночку, без снаряжения и страховки. Поднимаясь на крышу, он должен сразу взять с собой набор инструментов.

Для монтажа, помимо самих планок, понадобятся:

  • карандаш и шнур;
  • рулетка;
  • ножницы для металла;
  • саморезы или гвозди с плоским верхом, не менее 15 штук на метр;
  • молоток и шуруповерт;
  • лазерный уровень.

Перед началом работы предварительно проверяют систему водостока крыши. Она состоит из желобов, воронок, труб и других промежуточных элементов. Каналы для воды постоянно очищают крышу от налипшего снега и скопившейся воды. Детали для стока в большинстве случаев применяются из металла, так как хрупкий пластик может не выдержать низких температур. В первую очередь нужно присоединить крюки и кронштейны, разместить сточные желоба. Крюки устанавливают на 2-3 сантиметра ниже плоскости ската крыши. Чем ближе держатель расположен к водосточной трубе, тем больше делается отступ при креплении. Этим достигается оптимальный уровень наклона желобов, чтобы влага не задерживалась и стекала. Пропускная способность зависит от площади водосборников и их конструктивных особенностей.

Крюки и кронштейны закрепляют на расстоянии 90-100 сантиметров. Чтобы вывести всю жидкость из системы желобов протяженностью в 10 м, монтируют отводящую трубу диаметром не менее 10 см. На следующем этапе нужно подготовить накладные планки. Рейки из тонкого металла с оцинковкой имеют в среднем толщину не более 0.7 мм. Размеры зависят от габаритов кровли. Если под краем профнастила находится доска шириной 60 мм, используют усиленные профили с длинным вертикальным плечом. Опытный мастер может изготовить деталь из стальной ленты, загибая на верстаке при помощи киянки. Затем самодельную планку с нужным углом подгоняют по размерам и красят, чтобы защитить оцинковку от повреждения песком.

Если приобретается готовая деталь, учитывают длину свеса и рабочий нахлест (примерно 100 мм). Одна рейка в среднем составляет 200 см.

Далее выполняют несколько действий.

  • Проводят ровную карнизную линию. Для этого применяются уровень и рулетка. На расстоянии 1/3 и 2/3 от свеса наносят две черты. Они нужны для равномерного забивания гвоздей в верхней части.
  • Подрезают концы стропил и прикрепляют карнизную доску. Она собирается из частей, оставшихся от монтажа обрешетки. Прибивают панель по разметке, используя шнур. Деревянные части пропитывают специальным составом или закрашивают на торцах от гниения.
  • Начинать монтаж планки нужно, отступив 2 см от торца, где вбивается первый гвоздь. Следующие гвозди вбиваются с соблюдением шага в 30 см, по обеим линиям, так чтобы получился шахматный порядок.
  • Теперь можно закрепить внахлест остальные части планки, стыки желательно дополнительно фиксировать гвоздями, чтобы не коробились. Последнюю часть накладки загибают на торец и крепят, отступив от края 2 см. Саморезы или шурупы по всей длине утапливают внутрь, чтобы головки не мешали дальнейшей укладке профнастила.

Операция по монтажу карнизной планки не считается у строителей требующей особых навыков. При наличии хорошего инструмента и базовых умений на нее уходит не более двух-трех часов.

Подробный монтаж карнизной планки для кровли + устройство и принцип работы

10.02.2017 2,504 Просмотров

Любая, даже самая простая крыша, предполагает использование специальных элементов, оформляющих ее стыки, изломы, узлы соединения скатов и областей примыкания к стенам и фронтонам.

Доборные элементы, изготовленные из тех же материалов, из которых состоят основные элементы крыши, представляют собой составные ее части, придающие ей функциональность, надежность, стойкость и завершенный привлекательный внешний вид.

Они оберегают кровлю от агрессивного воздействия внешних факторов, атмосферных и природных явлений, защищают от проникновения чужеродного мусора и грязи, а также выполняют гидроизолирующую функцию внутристенных и подкровельных областей.

Доборные элементы дополнительно красиво оформляют общий вид крыши, облагораживая стыки, изломы и зоны примыкания ее к стенам. А монтаж их производят аналогичным способом монтажа листовых материалов.

Основных доборных элементов много. Планки примыкания, коньки, аэраторы, ендовы — все они по-своему необходимы и выполняют важную функцию в обустройстве крыши. Далее мы рассмотрим, как правильно установить карнизную планку на крыше.

Функции карнизной планки

Карнизная планка для кровли является типичным представителем доборных элементов.

Она представляет собой важный продольный компонент в устройстве крыши. Кроме функции декорирования она оберегает целостность самой кровли и предохраняет ее от повреждений. Карнизная планка монтируется после того, как будет готова обрешетка на стропильной конструкции и под нее будет подведен гидроизолирующий материал.

  • Она защищает от промокания лобовую доску карниза при выпадении атмосферных осадков;
  • Предотвращает попадание влаги под кровлю и во внутренние помещения;
  • Придает завершенный привлекательный вид всей конструкции;

Схема в разрезе

Устройство и принцип работы

Карнизные планки формируют собой металлическую защитную грань с антикоррозийным покрытием, защищающим лобовую или карнизную доски от попадания на нее влаги.

Глядя сперва на крышу, может показаться, что этот продольный элемент подводится под края кровельного покрытия. На самом деле ее монтаж производится еще до укладки металлочерепицы или профнастила. Лишь после ее укрепления на лобовой или карнизной доске можно будет приступать к укладке облицовочных материалов.

Обычно, изготовленная из того же материала, что и облицовочное покрытие, она красится в аналогичный с ним цвет и защищает не только саму карнизную или лобовую доску от намокания, но и препятствуют попаданию воды в само подкровельное пространство.

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Многие ошибочно полагают, что карнизная планка и капельник представляют собой одно и то же.

В действительности, это две разные планки, выполняющие две разные функции.

  • Карнизная планка оберегает лобовую доску карниза от намокания, а капельник применяется для уведения воды, а именно конденсата с гидроизоляции, от важнейших элементов конструкции крыши в сточный желоб или непосредственно на землю. Он особенно важен осенью и весной при высокой влажности воздуха и частых дождях;
  • Капельник защищает фасад дома от образования грибка, плесени и вымывания строительной смеси из кирпичной кладки, а также от гниения древесины, в то время как карнизная планка защищает саму кровлю;
  • Капельник укрепляет кровлю и защищает ее от воздушных масс, а карнизная планка оберегает ее от агрессивного внешнего воздействия;

Карнизная планка: размеры

Планки, защищающие кровлю изготавливают из оцинкованного стального профиля. Изготовители применяют для их производства такие же тонкие листы стали, толщина которых варьируется от 0,4 до 0,5 мм, как и для производства металлической черепицы.

Они покрываются такими же полимерными материалами, например полиэстером или пластизолом, какими покрывается, в свою очередь,металлочерепица. В случае применения композитной металлочерепицы планки покрывают базальтовой крошкой. Примерная длина элемента вапьируется в пределах 50-60 см.

Потому как планка как бы “сажается” на основание кровли, необходимый метраж набирается из отдельных ее частей.

Монтаж карнизной планки

Монтаж добавочных элементов, крепящихся к карнизу, осуществляется на уже подготовленную лобовую доску, которую приколачивают гвоздями из оцинкованной стали к торцовым частям стропильной системы. Если лобовая доска является ровной, крепление планки будет осуществить гораздо легче.

Установка карнизных планок производится в следующем порядке:

  • Лобовая область основания крыши подшивается шпунтованной доской. Можно использовать для этих целей сайдинг или профнастил;
  • Затем на стену дома устанавливается опорный брус, служащий страховочной опорой при осуществлении подшивки карнизного свеса;
  • Прямо перед проведением отделочных работ карниза систему водостоков оснащают кронштейнами или крюками, прикрепив их к стропильным ногам или к доске карниза. В них, далее, будут сложены желоба системы водостоков. Если расстояние между стропилами одинаковое крюки лучше крепить к ним;
  • Первый крюк или кронштейн опустите ниже продолжения линии ската на 2 см для того, чтобы обеспечить воде с крыши гарантированное попадание в желоб.
  • Далее настает очередь фиксирования планки карниза поверх креплений водостоков к лобовой доске. Ее приколачивают с шагом саморезов не менее 30-35 см в шахматном порядке.
  • Нельзя крепить планки встык или с промежутками между ними. Каждая последующая планка должна идти внахлест, а именно заходить на уже закрепленный элемент примерно на 1 см. Последняя планка подгоняется по размерам аккуратным срезом.
  • Закончив монтаж, можно приступать к облицовке крыши металлочерепицей или профнастилом. А закончив укладку кровельных материалов стоит заняться монтажом других доборных элементов крыши.

Фото монтажа карнизной планки

Доборные элементы

Предлагаем вам ознакомиться с другими видами доборных элементов кровли:

  1. Коньки применяется в качестве декоративной составляющей для маскировки стыков облицовки крыши с профнастилом. Они оберегает вентиляционный зазор подкровельного пространства и стыки от просачивания и задержки воды;
  2. Планка торцевая оберегает листы металлической черепицы или профнастила, укрывая их по торцам, от сильного ветра, проникновения воды под крышу в области примыкания кровли к фронтонам, а также препятствует попаданию насекомых или птиц под кровлю;
  3. Стеновая планка применяется в зонах примыкания к стенам или другим плоскостям, располагающимся вертикально.
  4. Стеновая прямая защищает стык без штробирования с дополнительной герметизацией;
  5. Стеновая нижняя крепится под облицовочный материал, металлочерепицу или профнастил в область крепления к стене или к другой поверхности, располагающейся вертикально. С одного края доборного элемента располагается подгиб, препятствующий переливанию отводимой воды через край.
  6. Ендова верхняя направляет текущую с крыши воду, в основном исполняя декоративную роль маскировки внутренних областей стыка листов кровельного материала.
  7. Ендова нижняя — элемент, применяемый в зонах стыка отрицательных углов. Она оберегает место стыковки листов металлической черепицы или профнастила от просачивания воды под кровлю;
  8. Отливы — элемент, предназначенный для защиты стыков окна и стен здания от проникновения воды;
  9. Планки примыкания используются на различных изломах кровли. Они оберегает стык от внедрения воды под кровельное пространство;
  10. Планки снегодержателя оберегают от неожиданного лавинообразного схода снежных масс, а также непреднамеренного падения составных частей кровли;
  11. Углы внутренние и наружние — декоративные элементы, применяемые для маскировки стыков внутренних и внешних углов облицовочного материала крыши;
  12. Коньковый аэратор — изделие, применяемое для избавления от излишней влаги в области под кровлей;
  13. Заглушка коньковая — важная составляющая, препятствующая попаданию грязи и влаги под кровлю.
Читайте также:  Как правильно проложить канализационные трубы в земле: пошаговая инструкция с технологией + подводные камни

Работа всех доборных элементов кровли в совокупности направлена на поддержание целостности кровли и увеличения срока ее службы. Отсутствие какого-либо элемента может хоть и незаметно, но крайне негативно сказаться на конструкции дома в целом.

Полезное видео

Монтаж карнизной планки своими руками на видео ниже:

Карнизная планка для профнастила: для чего нужна, как установить, сколько стоит

Карнизная планка для профнастила — доборной элемент, который обязателен для любой кровли. Без нее крыша будет не только выглядеть неаккуратной, но и прослужит меньше. Особенно в местности со снежными зимами или частыми дождями. О том, почему карнизная планка для кровли важна, как небольшой металлический уголок может продлевать срок службы всей крыши, какой он бывает и как его установить — ниже.

Оглавление статьи

Для чего нужна карнизная планка

В конструкции крыши планка карнизного свеса выполняет три важных функции.

Первая функция — это отведение влаги. Конденсат на внутренней стороне профилированного листа — это неизбежность. Часть его выносится из кровельного пространства потоками воздуха, часть скапывает на гидроизоляцию, а часть стекает по профнастилу к карнизу и оттуда — в водосточный желоб. Без карнизной планки конденсат бы тек по конечным брускам обрешетки, что приводит к гниению дерева, появлению на нем плесени, грибка.

Вторая функция — это защита от ветра. Карнизная планка полностью перекрывает промежуток между листами металлопрофиля и водосточным желобом, а также примерно 100 мм под краем профнастила. Поэтому даже при сильном ветре дождевые капли не попадают внутрь кровельного пирога, «упираясь» в металлический карниз и стекая по нему. Не зря карнизный узел кровли из профнастила считается одним из трех ветровых, наравне с коньком крыши и торцевой планкой.

Третья функция — это оформление свеса. Монтаж карнизной планки позволяет закрыть край стропильной системы и обрешетки. Это придает крыше завершенный вид. По этой причине важно, чтобы цвет доборного элемента точно совпадал с цветом кровельного покрытия.

Чем отличается карнизная планка от капельника

Карнизную планку очень часто путают с другим фасонным элементом — капельником. Это заблуждение чревато ошибками при возведении кровли, поэтому подробно объясним, чем отличаются эти два элемента.

При устройстве карниза крыши нужна и карнизная планка, и капельник — разница в их функциях велика, поэтому ограничиться чем-то одним нельзя. В отличие от карнизной планки, капельник устанавливают на стропильную ногу, заводя его под гидроизоляцию. То есть его главные функции — это отводить влагу, которая скопилась на гидроизоляции, и защищать от намокания стропила и лобовую доску.

Очередность монтажа

Монтаж капельника и карнизной планки выполняется на разных этапах строительства: капельник ставят на «голую» стропильную систему, в то время как планку крепят на уже готовый кровельный пирог непосредственно под профлист.

Капельник, в отличие от карнизной планки, выводится под водосточный желоб, а не в него. Поэтому в нижней части он не прилегает к брусу, а свешивается с него, чтобы как можно меньшее количество влаги попадало на лобовую планку.

Виды и размеры карнизной планки для профнастила

Карнизные планки для кровли бывают трех видов:

  1. Стандартная. Согнутая под углом около 120° стальная полоса со сторонами 110–120 мм и 60–80 мм. Этот вид подходит для большинства крыш.
  2. Усиленная. В этом случае ширина плеч уголка отличается в разы: около 150 мм и 40–50 мм. При длинном плече вероятность попадания влаги в подкровельное пространство даже при сильных горизонтальных ветрах минимальна.
  3. Профилированная. На кровлях из профнастила встречается редко. Планку отличает сложная форма с почти прямыми углами сгиба и несколькими ребрами жесткости, которые делают добор прочнее и устойчивее к сильным порывам ветра.

Помимо разницы в форме и размерах, карнизные планки для профнастила различаются и по типу полимерного покрытия. Здесь правила те же, что и для самого профлиста: оцинкованная сталь — самая недолговечная, простейшее полимерное покрытие из полиэстера увеличивает срок службы до 20–25 лет, PVDF — до 40 лет, а пурал — до 50 лет.

Полимерное покрытие профлиста

Подробно о видах полимерных покрытий и их свойствах. Наглядная сравнительная таблица для всех популярных типов покрытий.

Особняком стоят самодельные доборные элементы. Как правило, их делают из оцинкованной стали для оформления карнизов складов, амбаров и других хозяйственных помещений. Для этого берут кусок толстой фанеры или ДСП, прибивают по краю брусок 10×10 или 20×20, укладывают на него стальную полосу и фиксируют струбцинами так, чтобы 1/3 листа свешивалась. Затем деревянным молотком сгибают полосу вдоль бруска и тщательно прорабатывают, чтобы получился хорошо оформленный угол. Сделанная по этому методу карнизная планка будет выглядеть не очень эстетично, но с отведением влаги и защитой от ветра справится.

Монтаж карнизной планки профнастила

Уголок на свес ставится на одном из последних этапов монтажа кровельного покрытия. Его устанавливают непосредственно перед укладкой листов профнастила. Это значит, что перед тем как крепить карнизную планку для профнастила, нужно установить капельник карнизного свеса и полностью оформить этот карниз.

Будьте внимательны

Монтаж капельника выполняется после укладки гидроизоляции до установки обрешетки и контробрешетки. Его заводят под гидроизоляцию так, чтобы кратчайшее расстояние от угла сгиба до конца стропил было примерно равно ширине лобовой планки.

Как оформить карнизный свес кровли из профнастила

Карнизный узел из профнастила оформляется в четыре этапа.

В первую очередь, выравнивают свес. Для этого с помощью уровня натягивают веревку и по ней обрезают выступающие части обрешетки, контробрешетки и стропил. Если некоторые бруски оказались, наоборот, слишком короткими, то их наращивают до необходимой длины. В результате должна получиться ровная плоскость.

Затем к стропилам прибивают лобовую доску. Ее устанавливают со смещением: снизу лобовая доска должна выступать относительно стропил примерно на 10 мм; сверху она должна быть смещена так, чтобы ее верхний наружный угол приходился точно на угол капельника.

На торцы контрреек и карнизной доски крепят вентиляционную ленту. Она нужна, чтобы защитить подкровельное пространство от проникновения мелких птиц и насекомых со стороны водосточного желоба.

Если водосточная система будет устанавливаться на длинные крюки, которые заводятся под кровельное покрытие, то их устанавливают до монтажа карнизной планки для профнастила. Если используются короткие крюки, то их ставят на лобовую доску уже после оформления свеса.

Если вы укладываете профилированный лист на сплошную обрешетку, то на этом все. Если же обрешетка сделана из брусков, то вам нужно будет нарастить крайний из них, так как правильно установить карнизную планку для профнастила на узкую рейку невозможно: она должна по всей ширине опираться на деревянную доску, а не висеть в воздухе.

Установка карнизной планки для профнастила

Сначала нужно замерить длину свеса и определить идеальный угол карнизной планки. Его рассчитывают исходя из двух условий:

  • добор должен плотно прилегать к опорной доске;
  • после установки карнизной планки ее свободный край должен заходить в водосточный желоб как можно ближе к его внутренней стороне, но не вплотную.

С длиной все просто. Длина карнизной планки, как и других комплектующих для кровли, равна 2 м. Нахлест карнизной планки — 100 мм. Следовательно, длину свеса в метрах нужно разделить на 1,9 и округлить полученное значение до целых в большую сторону — так вы узнаете количество уголков, которое необходимо вам для оформления карниза.

С углом сложнее. Готовые планки выпускаются со стандартными углами: обычно 120°, реже 105° или 135°. Если ваш идеальный угол больше стандартного на и менее, то лучше купить карнизную планку для профнастила с меньшим углом сгиба. Если на и больше, то выбирайте больший угол сгиба.

Например,

Если рассчитанный вами угол равен 125°, выбирайте добор, загнутый под 120°. Если же расчетный угол всего на больше и равен 126°, то лучше выбрать уголок, загнутый под 135°.

Итак, вами куплена нужная карнизная планка — как устанавливать ее на свес кровли? Сделать это просто. Сначала приготовьте все инструменты и расходные материалы:

  • длинные гвозди из саморезы по дереву с плоской головкой из расчета 8–10 штук на один погонный метр;
  • рулетку;
  • молоток;
  • сами планки.

Доборы поднимите на кровлю заранее или выполняйте монтаж с помощником, который будет вас страховать и подавать уголки.

Крепление выполняется в пять этапов:

  1. Перед тем как крепить карнизную планку, со стороны торца дома ее загибают. Для этого на ее верхней части по длинному краю отступают 20 мм и разрезают сталь до места сгиба, после чего отрезают получившийся прямоугольник. Еще один прямоугольник такой же ширины вырезают в месте фланца. Получившуюся свободную боковину загибают под прямым углом — так доборной элемент будет плотнее обхватывать свес и снизится вероятность его подрыва даже сильным ветром.
  2. Уголок укладывают на опорную доску или сплошную обрешетку так, чтобы место сгиба полностью совпадало с наружным краем бруска.
  3. По верхней части фасонного элемента условно (или не условно, как будет удобнее) проводят две линии: первую на расстоянии 1/3 от свеса, вторую на расстоянии 2/3 от свеса.
  4. Крепление карнизной планки начинается с гвоздя, который вбивается в 20 мм от торца на первой линии. Остальные гвозди на этой же линии вбиваются с шагом в 300 мм.
  5. Гвозди на второй линии вбиваются также с шагом в 300 мм, но со сдвигом относительно первой линии, то есть в шахматном порядке. Это значит, что первый из них вбивают на расстоянии 300/2+20=170 мм от торца.
  6. Далее устанавливаем карнизную планку с нахлестом 100 мм и крепим по тому же принципу. Если стык приподнимается, то его можно закрепить дополнительным гвоздем.
  7. Последняя планка также загибается со стороны торца и крепится дополнительным одним гвоздем в 20 мм от края.

Наглядно процесс монтажа на сплошную обрешетку показан на видео ниже.

Гвозди или шурупы, которые крепят доборной элемент, не должны торчать. Их утапливают вровень со стальной полосой, иначе они могут помешать правильно уложить профлист.

Сразу же после седьмого этапа можно приступать к установке профнастила.

Сколько стоит карнизная планка

Цена карнизной планки зависит от ее размеров и вида покрытия. Стандартный уголок с оцинковкой в качестве защитного слоя стоит 110–115 рублей за штуку. А усиленная планка карнизная оцинкованная — уже от 190 рублей за штуку. Полиэстеровое покрытие стоит больше примерно на 20%, а PVDF — почти в два раза дороже.

Карнизная планка для профнастила: цена двух видов
ВидПокрытиеЦена
за шт.,
рублей
СтандартнаяПолиэстер160
PVDF235
УсиленнаяПолиэстер240
PVDF355
Примечание

Цены в таблицы рассчитаны как средние для нескольких крупных поставщиков. Не рассматривайте их как оферту.

Несмотря на то что при правильном монтаже уголок на карнизе практически не виден — его закрывает желоб водостока, — старайтесь, чтобы цвет фасонного элемента был максимально близок к цвету кровельного покрытия. Это легко, если вы знаете цвет профнастила по RAL — просто закажите точно такую же планку. Как правило, разница в оттенках одного и того же цвета разных производителей малозаметна на таких небольших комплектующих.

Что в итоге

Карнизная планка защищает кровлю из профнастила от попадания влаги, грязи, мелких птиц, насекомых. Она эффективно отводит влагу из-под кровельного покрытия, чем отличается от капельника, по которому стекает влага, собранная на гидроизоляции.

При устройстве большинства крыш используют стандартные уголки, но в ветреных местах могут применять усиленные. В любом случае их крепят до укладки профлиста на крайний брусок обрешетки и опорную доску. Сам монтаж несложен, и с ним можно справиться в одиночку, без привлечения специалистов и даже помощника.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Карнизные планки для профнастила: размеры, монтаж своими руками

Правильно подобранная и установленная карнизная планка для профнастила обеспечит защиту кровельного пирога и уверенное удаление влаги, постоянно скапливающейся по краю свеса. Опять же, крыша без карнизной планки выглядит недостроенной, поэтому с помощью накладки можно несколько улучшить внешний вид кровли.

Устройство карниза крыши, покрытой профнастилом

При любой конструкции скатной кровли приходится искать способ оформить карнизную линию. Так называют горизонтальную поверхность самой нижней точки свеса после установки карнизной доски. Оставить обрешетку по краю профнастила открытой, как есть, с нашитой деревянной планкой, нельзя, влага быстро разрушит древесину каркаса и проникнет в толщу кровельного пирога.

Поэтому свес крыши оборудуют или, другими словами, подшивают в один кромочный узел, в состав которого входят:

  • Карнизная планка Г-образного профиля. Горизонтальная полка планки заводится под кромку профнастила, вертикальная часть опускается для захода в водосточный желоб;
  • Промежуточная накладка J-образного сечения. Ее подшивают на карниз профнастила, для того чтобы избежать попадания воды на подшивку карнизной доски под водосточным желобом;
  • Софиты или защитное полотно свеса. Представляет собой перфорированный лист из оцинковки, пластика или даже обрезков профнастила, которым закрывают пространство под свесом кровли.

Понятно, что подшивочный узел кровли спланирован так, чтобы избежать затекания влаги под профнастил при любом направлении потоков воды, дождя и ветра. Наибольшую нагрузку испытывает именно карнизная планка, поэтому к выбору этого элемента нужно отнестись с максимальным вниманием. Опытные мастера могут изготовить карнизную накладку своими руками из оцинкованного и окрашенного тонколистового металла, тогда как начинающим кровельщикам лучше воспользоваться готовой доборной планкой.

Назначение карнизной планки для кровли из профнастила

По сути, этот вид добора необходим для того, чтобы получить поверхность для стекания конденсата с парогидроизоляции, уложенной под кровлей из профнастила в приемную полость водосточного желоба. Если карнизную планку не устанавливать, то капли конденсирующейся влаги будут затекать в щель между водосточным желобом и доской.

Вторая задача карнизной планки состоит в том, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию пространства, без добора в этом месте накапливается мусор и грязь, зимой намерзает лед, что сильно усложняет отвод воды с поверхности профнастила.

Размеры карнизной планки для профнастила

Конструкция накладки для установки под профилированную металлическую кровлю несколько отличается от доборных элементов, используемых для подшива металлочерепицы или шиферной крыши.

В стандартном исполнении карнизный капельник представляет собой уголок из тонколистового оцинкованного и окрашенного металла 0,5-0,8 мм.

Чаще всего используется карнизная планка с углом раскрытия в 45 о и размером полок 68х95 мм. Размеры карнизной планки для профнастила подбирают по ширине кровельного пирога и конструкции свеса.

Если ширина карнизной доски под кромкой профнастила превышает 60 мм, то используют профилированную планку размером 160х70 мм с укороченной опорной полкой и удлиненной вертикальной стороной.

Накладка своими руками

Для владельцев дач и подсобных хозяйств хорошо известна ситуация, когда приходится крыть сарай или пристройку профнастилом, оставшимся от крыши дома или другого здания. В этом случае большинство доборов, в том числе карнизная планка, изготавливается своими руками.

Читайте также:  Мебель корпусная в прихожую

Накладку можно легко изготовить из ленты оцинкованной стали шириной 20-25 см. Для получения Г-образного профиля используют ровную доску и стальной уголок. Импровизированный шаблон крепят на столярном верстаке. Полоску стали прижимают к плоскости доски, оставляя свободной кромку шириной 70 мм. Далее с помощью уголка и деревянной киянки край заготовки отгибают на нужный угол. Перед установкой самодельной карнизной планки деталь подгоняют по величине раскрытия полок.

Так как на крыше из профнастила всегда собирается большое количеств песка, то оцинкованную накладку нужно обязательно покрасить полиуретановой краской, в противном случае песчаная масса, как наждак, быстро сотрет цинковое покрытие до нуля.

Монтаж карнизной планки профнастила

При том, что конструкция доборной накладки для карниза очень простая, большинство мастеров предпочитает устанавливать готовые планки, которые, как правило, продаются в комплекте к профнастилу вместе с ветровыми и коньковыми доборами.

Подготовка к зашивке карниза

Перед тем как приступить к установке карнизной планки для профнастила, необходимо выровнять линию карниза. Сделать это проще всего с помощью разметочного шнура и строительного уровня. После того, как отрезаны концы кобылок или стропил, можно прибивать карнизную доску. Так как горизонтальная линия свеса под профнастилом получается довольно длинной, шесть и более метров, доску набирают и сращивают из отдельных кусков, оставшихся от постройки обрешетки.

Вторым этапом на край обрешетки нашивают опорную доску, это необходимо для того, чтобы верхняя полка карнизной планки не висела в воздухе, а надежно фиксировалась на обрешетке. Если обрешетка выполнена сплошной из фанеры или ОСБ, то перед укладкой капельника деревянную основу обрабатывают пропиткой или просто закрашивают торцы краской.

Выполнение монтажных работ на карнизе

Обычно подшивку на свесе начинают с натягивания горизонтального разметочного шнура. Даже если удалось прибить карнизную доску идеально ровно по разметке, сделать то же самое с планкой без дополнительного ориентира достаточно сложно. Поэтому после сборки досок обрешетки шнур оставляют на месте.

Первой укладывают планку в виде J–профиля. При этом необходимо следить, чтобы по низу оставался зазор для закладки софитной подшивки свеса. Полотно прибивают к доске обычными гвоздями.

Таким образом, можно предупредить задувание ветром дождевой воды под стыки и перехлесты накладок. Последним устанавливают софит. Для этого под свесами нашивают опорный профиль и укладывают панели так, чтобы над ними оставалось свободное пространство 40-60 мм высотой. Это обеспечит нормальную вентиляцию кровельного пирога профнастила.

Советы и рекомендации

При правильной установке защитной планки ее практически не видно, большую часть карнизной накладки будет закрывать водосточный желоб. Если угол раскрытия подобран правильно, то вертикальная полка прилегает плотно и ровно к карнизной доске по всей поверхности. В случае несовпадения накладку выгибает пузырем на забитых гвоздях.

Следует помнить, что карнизный добор укладывается на обрешетку, непосредственно под лист профнастила. Поэтому гвозди необходимо забивать с шагом 120-200 мм, отступив от линии изгиба на 40-50 мм. При этом шляпки гвоздей плотно осаживают молотком и стальной набойкой так, чтобы головка заходила заподлицо с поверхностью горизонтальной полки. Таким образом, удается избежать перекосов или неплотного прилегания профнастила к первой доске обрешетки.

Следует помнить, что крюки для крепления водосточных желобов ставят под навеску обрешетки, если держатели закрепить под профнастилом, карнизная планка окажется отогнутой под свес крыши, и конденсат будет скапывать за пределы желоба.

Заключение

Установка карнизной планки для профнастила считается заурядной операцией, для ее выполнения не требуется специальный инструмент, достаточно иметь хороший молоток в 400 г, ножницы по металлу и разметочный шнур, лучше лазерный уровень. На выравнивание и крепление накладки уйдет максимум пару часов интенсивной работы.

Карнизная планка для кровли

Комплектация современных кровельных материалов включает специальные доборные элементы, каждый из которых выполняет свою важную функцию. Одним из таких элементов является карнизная планка для кровли, и без нее не обходится монтаж любого из покрытий скатных крыш.

Карнизная планка для кровли

Виды планок для кровельных покрытий

Вне зависимости от типа кровельных материалов, перечень и назначение доборных элементов не изменяется. Они могут отличаться по размерам и цветовым решениям, технологии монтажа и физическим параметрам. Но эти отличия никак не влияют на функциональную принадлежность.

Таблица. Виды доборных элементов для кровли

Ветровая (торцевая) планка

Карнизная планка отличается от всех остальных только местом фиксации и выполняемыми задачами. Что касается материала и технологии изготовления, то никаких отличий нет. Все планки делаются из листовой оцинкованной стали толщиной примерно 0,45 мм, цинкование делается горячим методом. Покрытие сплошное без пропусков и потеков толщиной не менее 20 мкм. Для улучшения внешнего вида и повышения устойчивости к коррозионным процессам поверхности покрываются устойчивыми к УФ-лучам и негативным атмосферным факторам полимерными красителями.

Карнизная планка и капельник: отличия

Крепление планки своими руками

Карнизная планка фиксируется саморезами или специальными гвоздиками с большими шляпками к карнизной доске. Доска прибивается во время изготовления стропильной системы, ее ширина должна быть на несколько сантиметров больше ширины элемента.

Для крепления карнизной планки используют гвозди с широкими шляпками и антикоррозийным покрытием

Практический совет. Несмотря на то, что металлический элемент защищает доски от намокания, опытные строители настоятельно рекомендуют пропитать древесину антисептиками или окрасить.

Особое внимание нужно уделять торцам, здесь дерево впитывает максимальное количество влаги. Почему? Во время высыхания влага удаляется как из клеток древесины, так и из межклеточного пространства. Большая часть воды накапливается в клетках, это надо для обеспечения их жизнедеятельности. После высыхания клеточная оболочка становится непроницаемой для воды и совсем не впитывает влагу. Основная жидкость в доски попадает через торцы, в этих местах располагаются открытые каналы межклеточного пространства. А мокрые пиломатериалы под металлическими планками очень быстро гниют, хотя негативные процессы с внешней стороны незаметны. Проблемы можно увидеть только после полного разрушения пиломатериалов, их замена на этой стадии требует много времени и усилий. Карнизные планки установлены на большой высоте, работать там неудобно и опасно.

Торцы стропил нуждаются в повышенной защите от влаги

Шаг 1. Снимите защитную полиэтиленовую пленку. Она приклеивается с лицевой стороны и предохраняет поверхности от царапин во время транспортировки. Некоторые неопытные застройщики не снимают эту пленку. Они надеются, что полиэтилен дополнительно предохраняет металл от коррозионных процессов, но это глубокое заблуждение. Уже через несколько месяцев полиэтиленовая пленка под воздействием солнечных лучей потрескается и начнет отслаиваться. В щелях между ней и металлом длительное время вода не высыхает, а это ускоряет процесс старения защитных покрытий. Кроме того, планка с отслоившейся пленкой выглядит неряшливо и снижает привлекательность новой кровли. Очистить поверхность от нее теперь сложно – пленка рвется в руках, но не отклеивается от поверхности металла.

Удаляют с планки защитную пленку

Шаг 2. Подготовьте саморезы. Рекомендованная длина 25 мм, шляпка должна быть широкой, метизы обязательно из нержавеющих сплавов. Категорически запрещается пользоваться саморезами с потайными головками, они повреждают металлические планки, в этих местах сталь начинает покрываться ржавчиной. Как следствие – на лицевой поверхности появляются очень некрасивые коричневые потеки. Со временем отверстия увеличиваются в диаметре и планки могут отрываться, потребуется их полная замена.

Крепежи должны быть оцинкованные и с большими шляпками

Шаг 3. Для уменьшения зазора в стыке между двумя элементами немного прижмите нижний край с маленьким подгибом. Направление нахлеста стыков для этой планки с функциональной точки зрения значения не имеет, пятисантиметровый нахлест практически полностью исключает попадание капелек косого дождя или морошки. Но с декоративной точки зрения направление нахлеста рекомендуется выбирать. Надо делать все возможное, чтобы кровля на удалении смотрелась максимально красиво. Если у вас оживленная улица, то планки крепите таким способом, чтобы щель нахлеста с этой стороны была незаметной.

Планки крепят внахлест на 3-5 см

Прикрутите элемент к доске, расстояние между метизами примерно 40 см, двухметровая полоса фиксируется 5–6 саморезами. Фиксируйте их в шахматном порядке, не пережимайте, не допускайте появления на поверхности вмятин. Это не только некрасиво, но и непрактично. Если головка самореза вдавливается в поверхность металла, то под шляпкой обязательно повреждаются защитные антикоррозионные покрытия. Шляпка никогда герметично не прилегает к плоскости металла, в щели постоянно попадает вода.

Метизы вкручивают в шахматном порядке

Фиксировать саморезы на большой высоте в неудобном положении довольно сложно. Делайте это в такой последовательности.

  1. Определитесь с примерным местом вкручивания саморезов. Прилагайте усилия, чтобы они размещались симметрично, это оказывает влияние на дизайнерский вид карнизной планки.
  2. Металлическим молотком наживите саморез, вбивайте его до тех пор, пока он не будет прочно удерживаться в заданном положении. Головка должна быть вертикальной.
  3. Возьмите шуруповерт и осторожно вставьте его в прорези на головке. Проверьте правильность положения.
  4. Со средним усилием прижмите инструмент и закрутите саморез до касания его шляпки с металлическим листом. Сильно не перетягивайте.

Саморезы сначала наживляют молотком, а затем вкручивают шуруповертом

Помните, что каждое соскальзывание инструмента со шляпки обязательно оставит глубокие царапины на поверхности карнизной планки. Для заделки таких дефектов рекомендуется заблаговременно покупать специальные карандаши, они заправлены точно такой же полимерной краской, как и окрашеные поверхности элемента. Карандаши можно приобрести одновременно с кровельными материалами.

Технология монтажа карнизной планки

Самостоятельное изготовление карнизной планки

Цены на листы стальные оцинкованные

Если у вас имеется доступ к простейшему листогибочному станку, то сделать такую планку можно самостоятельно. Металл купите в специализированных строительных магазинах.

Шаг 1. Нарисуйте эскиз планки с указанием всех размеров. Нужно учесть ширину прибиваемой площадки и размеры полотна, направляющего воду в желоб водосливной системы.

Начинают с изготовления эскиза планки

Шаг 2. Отрежьте заготовку соответствующих размеров, они должны суммировать все подгибы элемента. Резак имеется на каждом промышленном станке, работать с ним очень легко и быстро, срез получается идеально ровным. Для соблюдения размеров и параллельности установлена специальная линейка. После нарезания заготовок снимите упоры и резак, подготовьте станок к гибке листов.

Нарезают заготовки нужного размера

Шаг 3. Отметьте места изгибов согласно нарисованному эскизу. Отметки можно ставить как с одной, так и с двух сторон. Станок имеет специальное приспособление, при помощи которого можно делать параллельные сгибы только по одной метке.

На заготовке отмечают линии среза и сгибов

Шаг 4. Вставьте металл в станок, выставьте его по метке. Поднимите стол для придания планке необходимого угла загиба.

Вставляют заготовку в станок и загибают одну сторону

Шаг 5. После загибания каждой кромки меняйте положение листа и доделывайте все оставшиеся контуры.

Меняют положение листа и загибают вторую сторону

Для изготовления одной планки понадобится не более минуты. Станок позволяет изготавливать не только карнизные, но и все остальные планки, входящие в комплект кровельного покрытия. Нет возможности работать на таком станке? Ничего страшного, при желании его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать самодельный листогибочный станок

Понадобится болгарка, сварочный аппарат и измерительные инструменты. Станок изготавливается из швеллера №8, уголка с шириной полки 45 мм и полосы шириной 40 мм. Количество металла зависит от планируемой ширины листогиба.

Шаг 1. Аккуратно подровняйте все срезы на торцах. На некоторых металлобазах прокат отрезают газовыми резаками, приходится исправлять результаты их нежелания пользоваться современными станками для отрезания металла.

С помощью болгарки делают аккуратные срезы на торцах уголков

Шаг 2. Положите уголок на швеллер, точно совместите торцы проката. Сделайте на металле метки, при этом нужно отступить 110 мм, на этот размер уголок должен быть короче швеллера – по 55 мм на каждой стороны. Такую же операцию повторите и на втором уголке, болгаркой уберите излишки.

На заготовках делают метки

Важно. Толстый металл довольно трудно резать, всегда соблюдайте требования техники безопасности, устанавливайте правильное вращение диска.

Искры металла должны отлетать в вашу сторону, а не наоборот, никогда не нарушайте это правило. Травмы от болгарки очень опасные и могут стать причиной инвалидности.

Шаг 3. Отметьте место установки петель, вначале сделайте это на швеллере. Петли располагаются по торцам металла. Затем сделайте метки на уголке.

Отмечают места крепления петель

Шаг 4. Положите все отрезки вместе, разместите их в таком положении, в котором они будут работать в собранном виде. Аккуратно перенесите расположение петель на все детали. Несколько раз проверьте точность разметки, после сборки элементов в единый узел исправить допущенные ошибки трудно.

Заготовки складывают вместе и проверяют правильность нанесения меток

Шаг 5. Отрежьте лишние части проката согласно сделанным меткам.

Болгаркой делают вырезы по разметке

Практический совет. Для минимизации негативных последствий неточностей рекомендуется вначале подготавливать лишь одну сторону проката. При обнаружении ошибок есть возможность их учитывать во время изготовления второй стороны.

Сделайте примерку петли, если все размеры совпадают, элементы могут свободно совершать вращательные движения, то такие же операции повторите и с другой стороны заготовок.

Примеряют к заготовкам петли

Шаг 5. Усильте прижимной уголок, для этого приварите к его внутренней части полосу шириной 40 мм. На этот элемент станка могут воздействовать большие нагрузки, все зависит от толщины металла, который вы предполагаете сгибать. Если уголок деформируется, то изготовление планок очень усложнится – не только линия изгиба будет неровной, но и на боковых поверхностях образуются складки. А при больших отклонениях от линейности тонкая сталь может порваться. Таким же методом надо усилить и упорный уголок.

Уголок усиливают стальной полосой

Полоса приваривается под углом 45°, в таком состоянии она удерживает в стабильном положении обе полки уголка.

Шаг 6. Подготовьте петли к креплению. Для этого нужно срезать их рамки, для станка требуется только поворотный узел. Постоянно проверяйте размеры, работайте очень внимательно, не спешите.

Срезают часть петель

Шаг 7. Выставьте швеллер и уголок в одной плоскости, сделайте между ними зазор в 2–3 мм. Он нужен для того, чтобы во время поворота металл свободно двигался, прокат не задевал друг друга. Еще раз убедитесь в правильности положения элементов. Если все в норме, то приварите петли.

После подгонки элементов приваривают петли

Шаг 8. Приварите усиленный упорный уголок к швеллеру, предварительно установите его в рабочее положение.

Сваривают вместе швеллер и уголок

Шаг 9. Отрежьте небольшие кусочки уголка и прикрепите их к торцам упорного уголка, просверлите отверстия. К нижней части широкой площадки швеллера закрепите гайки М10, с их помощью механизм будет фиксироваться к станине.

С помощью отрезков уголка и шпильки делают крепежный механизм для станка

Шаг 10. По желанию можете изготовить ограничители угла поворота прижимного уголка. Это довольно сложное устройство. Для большинства полок нет необходимости до градуса выдерживать углы изгиба, так что наличие таких ограничителей не обязательно.

Из гаек и шпилек собирают механизм регулировки станка

Теперь осталось изготовить ручки для работы и зафиксировать самодельный станок на станине. Все острые торцы надо сточить под фаску. Покрасьте станок любым красителем для металла, дайте высохнуть и можете приступать к изготовлению карнизных планок.

Готовые элементы красят, после высыхания собирают в одно целое, фиксируют к столу и проверяют в работе

Цена на листогибочный станок

Видео — Карнизная планка для кровли

Карнизная планка – один из важных элементов кровли, который выполняет несколько функций. Но при этом она не является самостоятельным элементом и используется во время заключительной отделки крыши дома. Как влияют эксплуатационные характеристики карнизной планки на монтаж софитов, способы их изготовления, свойства и назначение – подробная информация размещена на страницах нашего сайта.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 24.11.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью
Добавить комментарий