Комплектующие для опалубки стен: советы по выбору

Комплектующие к опалубке – все, что необходимо для правильной сборки

При сборке опалубочной конструкции используются комплектующие для опалубки. С их помощью выполняется поддержание, юстировка и фиксация щитов системы, воспринимается нагрузочное воздействие от бетонного раствора. Правильно выбранные элементы имеют важное значение в окончательном качестве монолитной железобетонной конструкции.

Приспособления для крепления опалубочных щитов

Монтаж опалубочной системы подразумевает применение многочисленных элементов, используемых для улучшения фиксации. Их разделяют на несколько групп:

  • крепеж;
  • приспособления для удерживания;
  • детали вспомогательного характера.

Для монтирования оборудования, необходимого под обустройство монолитного сооружения, используют различные детали.

Комплектующие элементы к опалубке помогают создать крепкую и надежную щитовую конструкцию, с помощью которой работы по бетонированию пройдут с соблюдением технологических требований и не повлекут за собой дополнительных финансовых и трудовых затрат.

Основными деталями считаются:

  • подкосы, гайки, арматурные, клиновые и удлиненные замки;
  • винты для стяжки, угловые элементы, перегородки и монтажные захваты;
  • треноги для стоек, балки, элементы для соединений;
  • муфты, опалубочные распорки и т. п.

Разновидности опалубочных систем

Чтобы иметь полное представление о комплектующих опалубок, необходимо знать, какими бывают эти системы. Разделяются опалубки по определенным параметрам:

  • конструктивным отличиям;
  • функциональности;
  • способам выполнения работ по установке;
  • бывают съемными и несъемными.

Рассмотрим основные отличия последней категории.

Конструкция съемного типа напоминает коробку, которая демонтируется и переставляется на новое место. В процессе бетонирования она считается элементом вспомогательного характера, и после окончательного затвердевания конструкции подвергается демонтажным работам. Собираются такие системы и потом разбираются без привлечения специалистов.

По предназначению съемные опалубочные конструкции бывают:

  • для устройства колонн – формируются из деревянных щитов, металлических листов, зафиксированных хомутами или рейками. Для полноты сопряжения в верхней части опалубки устраиваются вырезы под комплектующие. Как правило, при заливке колонны в основание вставляют деревянную пробку;
  • для заливки фундаментных оснований – в качестве материала подходят железо, пластик, древесина.

Несъемные опалубочные конструкции изготавливаются в заводских условиях и представляют собой формы, соединяемые специальными элементами. Такую опалубку после заливки и застывания бетонного раствора не демонтируют.

Несъемные конструкции чаще всего применяются при заливке фундаментных оснований и стен.

Как классифицируют комплектующие по различным типам опалубочных систем

На сегодняшний день ассортиментный ряд комплектующих для опалубок достаточно широк. В связи с тем, что от них в прямом смысле зависит надежность собранной системы и безопасность выполнения работ, приобретая такие группы товаров, рекомендуется особое внимание уделять их качественным характеристикам.

Функциональность каждого элемента определяет его принадлежность к той или иной группе:

  • под заливку конструкций, располагающихся горизонтально, пользуются стандартными комплектующими монолитных опалубочных конструкций;
  • сооружения, располагающиеся вертикально, заливаются в опалубку, дополненную двутавровыми балками, треногами, телескопическими опорами, универсальными вилками, фанерными листами с ламинированной поверхностью;

  • если предстоит заливать стены, в комплект к опалубке включают балки прямой и угловой форм, подкосные и другие элементы. Исходя из типа конструкции, монтажные работы по ее установке могут выполняться ручным методом либо с применением грузоподъемных механизмов и монтажных захватов;
  • при установке вертикально-горизонтальных опалубок под наклонным углом для бетонирования стен или перекрытий, применяют комплектующие, входящие в щитовую конструкцию.

Предназначение комплектующих

Для соединения опалубочных щитов и их выравнивания пользуются фланцевыми гайками, анкерами и винтами. Стяжной винт считается универсальным крепежным элементом и используется практически в любом типе опалубочной конструкции. Выбирают их по шайбе, для защиты от контактирования с бетонным раствором зачастую применяют конус.

Чтобы исключить вероятные протечки в подготовленной опалубочной системе, применяют бетонитовый шнурок ватерстоп. При сборке конструкции вместо стяжных замков могут использоваться зажимы для опалубки в виде замков для арматурного прута, способных полностью заменить винты и прочно зафиксировать листы фанеры. Замковые устройства клинового типа применяются для соединения фанеры в вертикальной опалубочной системе. Предназначение же удлиненного зажима для опалубки заключено в соединении вертикально установленных элементов с доборными деталями. Пружинные зажимы для опалубки помогают выравнивать щиты, придают каркасной основе дополнительную жесткость. Неформальное название такого крепления – зажим для опалубки лягушка.

Подкос предназначается для выравнивания щитовых элементов во время их монтажа. Элемент двухуровневый, с двумя крепежными точками, но есть и одноуровневые аналоги, состоящий из двух отрезков труб и внешне напоминающие телескоп. Допустимая высота фанерных элементов – не более шести метров. При заливке колонн щиты соединяются при помощи шкворня.

После того, как опалубочная конструкция установлена, наружные углы настраиваются при помощи угловых комплектующих. Как правило, ими пользуются для сборки оснащения под заливку колонн или при вертикальной установке каркаса для бетонирования.

Для одновременного бетонирования ригеля и перекрытия применяются струбцины.

Опалубка, предназначенная для обустройства перекрытий, имеет в своем комплекте опорные стойки телескопического типа, универсальные вилки, треноги под установку опорных элементов, фанеру и балки. Опалубочная балка необходима для поддержки перекрытия в возводимом объекте. Треноги и унивилки относятся к группе опорных элементов, с их помощью конструкция получает устойчивость и надежность на весь эксплуатационный период.

Довольно часто при работах, связанных с монолитным строительством, применяются кронштейны подмостей, гарантирующие безопасность и комфортность при работе. Такие элементы крепятся на металлических или алюминиевых опалубочных щитах. Надежный крепеж помогает обустроить удобную площадку для рабочих, по которой можно свободно перемещаться.

Чтобы обеспечивалась горизонтальная поддержка опалубочных щитов, устанавливаются опорные элементы телескопического типа. Применять такие стойки можно в качестве временной меры, выполняя крепеж деталей, располагающихся горизонтально.

Главное требование, предъявляемое к комплектующим опалубку элементам – прочность. Если при их изготовлении соблюдены все технологические процессы, то применение их в подготовке опалубки не создаст сложностей.

Элементы вспомогательного характера

Их основное предназначение – защита опалубочной системы от воздействия атмосферных осадков. К числу таких элементов относятся:

  • полотнища укрывные;
  • влагонепоницаемые пологи из брезента;
  • тенты – водостойкие, с утеплительным слоем, огнеупорные, устойчивые к низким температурам;
  • смазки для снижения коэффициента сцепления между бетонным раствором и внутренними поверхностями щитов;
  • прогревочная проводка – предупреждает кристаллизацию воды в растворной массе.

При монтаже стяжных болтов на эти элементы надевают трубки ПВХ, надежно предохраняющие крепеж от контакта с бетоном и облегчающие процесс демонтажа конструкции. Чтобы раствор не забивал трубки, из закрывают фиксаторами из пластикового материала. Арматурные прутья с целью защиты от коррозии имеют фиксаторные элементы типа «звездочка».

Для дополнительной безопасности рабочих к кронштейнам подмостей применяют ограждающие перила, длина которых достигает 1.5 – 2.4 м. От возможных падений строителей, материалов и инструментов устанавливают улавливающие сетки.

Чем определяется стоимость дополнительных элементов

Цены на все комплектующие напрямую зависимы от качества и эксплуатационного периода элементов, что объясняется их техническими данными. Главным критерием, определяющим качество любой детали, считается марка, сорт применяемого в изготовлении сырья, тип покрытия детали и т. п. Сюда же следует отнести и технологии, применяемые в производственном процессе – соблюдение геометрических параметров, способ изготовления и др.

Изготовители комплектующих к опалубкам руководствуются требованиями действующих стандартов, определяющих правила производства и качество изделий. При покупке необходимых элементов можно получить профессиональные консультации специалистов по их применению, уточнить все технические возможности и офсобенности деталей.

Заключение

Для изготовления комплектующих используется металл – сталь специализированная либо ковкий чугун высокой прочности. С их помощью стягиваются и надежно фиксируются опалубочные щиты в монолитном строительстве. Инструмент важный. Применяется строителями ежедневно, сокращая время на выполнение работ по бетонированию.

Комплектующие для опалубки

Качество постройки из монолитного бетона зависит не только от опалубки, но и от правильно подобранных к ней комплектующих. От их надёжности зависит прочность и герметичность опалубочной системы, правильность её установки и закрепления. Поэтому при приобретении опалубки стоит одновременно подобрать и купить комплектующие для опалубки.

Комплектующие для установки и фиксации опалубки стен, фундаментов и колонн

Щиты опалубки стен и фундаментов собираются и закрепляются в правильном положении стяжными комплектами. Стяжной комплект изготавливается из высокопрочной стали и включает в себя стяжной болт диаметром 17 мм, литую гайку и шайбу. Длина болтов варьируется от 800 до 6000 мм.

Иногда вместо стяжного комплекта используют пружинный зажим (клипсу), болт здесь заменяет арматура диаметром 6-10 мм, для закрепления зажима применяется специальный ключ. Для установки и фиксации опалубки колонн стяжным комплектом служит шкворень в сборе с гайкой и шайбой.

Выпускаются комплектующие опалубки для фиксации вертикально установленных щитов в нужном положении. Это подкосы винтовые и телескопические, одноуровневые и двухуровневые. Их рабочий диапазон от 2,4 до 14,3 м. Винтовые подкосы применяются при работе на высоте.

Приспособления для соединения щитов

Чтобы соединить и выровнять по плоскости щиты опалубки, употребляют замки разных типов:

  • замки клиновые из литой стали, чугунные и стальные винтовые замки с рабочим диапазоном до 140 мм;
  • универсальные удлиненные замки, соединяют плоскости под прямым углом, рабочий диапазон до 390 мм.

Стыки между щитами опалубки укрепляют выравнивающими балками длиной от 800 до 4500 мм. Углы крупных панелей, собранных из отдельных щитов, фиксируются угловыми балками. Угловые элементы из алюминия или стали используют для формирования углов опалубки колонн. Как дополнительные комплектующие при необходимости наращивания длины опалубки применяют доборные щиты-компенсаторы длиной 60-200 мм, высотой 300 мм.

Ламинированная фанера

Этот материал используется для опалубки стен, перекрытий, фундамента и колонн. Получил свою популярность благодаря высоким водостойким свойствам. Фанера для опалубки перекрытий – 21 мм, для опалубки колонн, стен и фундамента – 18 мм. Размер листа стандартный 1250Х2500 мм, 1220х2440 мм или 1500х3000 мм.

Комплектующие для опалубки перекрытий

Устройство опалубки на телескопических стойках

Телескопические стойки – комплектующие к опалубке перекрытий, они устанавливаются в треноги. Три изогнутые стальные трубы подвижно соединены между собой, зажим треноги жёстко фиксирует стойку опорной части опалубки перекрытия в вертикальном положении.

Унивилка служит для фиксации деревянных двутавровых балок. Это металлический лист с приваренными к нему штырями, уголками, жёлобами, который крепится на верхнюю часть опорной стойки.

Для создания контуров при бетонировании перекрытий применяют специальные упоры для заливки бетона.

Дополнительные комплектующие опалубки

На стяжной болт при монтаже надевается трубка ПХВ, она защищает болт от бетона и позволяет снять его при демонтаже опалубки. Чтобы бетон не попал в трубку, её закрывают пластиковым фиксатором «конус». На арматуру для защиты металла от коррозии надевают пластмассовые фиксаторы «звёздочка».

Для обеспечения безопасности рабочих при заливке перекрытий используют кронштейны, ограждающие края столов опалубки и перекрытия. Для безопасной работы монтажников опалубки и строителей, выполняющих заливку бетона в опалубку стен, применяют кронштейны подмостей с перилами ограждений длиной 1500-2400 мм. Защитно-улавливающие сетки длиной 1500-2400 мм страхуют рабочих на случай падения, предохраняют от падения с высоты инструмент, материалы.

Для любых конструкций из бетона, во время строительства, обязательно потребуется опалубка. Это совсем не второстепенная работа, как могут подумать многие. .

Строительство долговечных и качественных монолитных сооружений невозможно без использования добротной опалубки, собранной из качественных элементов. В состав опалубочной системы входит .

Двухуровневые опалубочные подкосы – комплектующие элементы, используемые при монтаже формовочных комплексов (опалубок), используемых в монолитном строительстве. Функционал подкосов заключается в .

Опалубка балочно-ригельная это особый тип строительной опалубочной конструкции, применяемой для отливки монолитов. Отличительной характеристикой этого вида опалубки является универсальность, обусловившая .

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Изготовление большинства типов фундаментных оснований предполагает использование специальных щитовых и досочных конструкций, выполняемых в виде ограждения для заливки бетонной смеси и носящих общее название «опалубка».

Для самостоятельного обустройства таких сооружений не требуется особых профессиональных навыков, так что любой желающий при необходимости может сделать их своими руками.

Всё, что для этого необходимо – это правильный подход к поставленной задаче, а также ответственное отношение к её выполнению. В этой статье мы разберем вопрос: «Как сделать опалубку для фундамента своими руками».

Виды опалубок

Известно несколько разновидностей опалубок, которые могут быть сделаны без посторонней помощи, т. е. своими руками. В соответствии с применяемым для их изготовления материалом и видом конструкции все они делятся на следующие классы:

  • щитовые (металлические или деревянные);
  • сборные, набранные из отдельных деревянных заготовок;
  • несъёмные (пенопластовые или бетонные);
  • из подсобных материалов (нестандартные ограждения).

Каждая из указанных разновидностей отличается от других, как своими достоинствами, так и недостатками. Однако при любом выборе важен учет возможных нагрузок на стенки конструкции и строгое следование рекомендациям по её обустройству. Рассмотрим самые распространённые виды этих вспомогательных сооружений более подробно.

Металлическая

Одной из самых универсальных и широко применяемых конструкций является металлическая опалубка, с общим видом которой вы можете ознакомиться на фото.

Для её изготовления используются специальные щиты из металлических листов толщиной порядка 2 миллиметра.

Подобная конструкция, как правило, применяется при заливке ленточных и монолитных оснований.

Достоинство этого вида ограждений состоит в том, что в этом случае усиливающая фундамент арматура может привариваться непосредственно к металлическим щитам, что способствует повышению жесткости всей конструкции в целом. Помимо этого, они достаточно просто монтируются за счёт того, что металлические листы легко сгибаются и позволяют получить нужную вам конфигурацию.

К уже сказанному следует добавить, что при условии грамотно проведенного расчета сборка такой конструкции достаточно проста и может быть проведена своими руками. Единственный недостаток металлических ограждений для заливки бетона – это их относительно высокая стоимость.

Деревянные сборные щиты (готовые и самодельные)

Ограждения этого типа представлены типовыми щитовыми модулями, специально выпускаемыми строительными компаниями с целью обустройства опалубочных ограждений.

Они изготавливаются из отборных толстых струганных досок, надёжно скреплённых усиливающими элементами (поперечинами), обеспечивающими необходимую жёсткость конструкции. Подобно металлическим щитам такие готовые модули достаточно просто монтируются, что обеспечивает лёгкость их сборки своими руками.

Проблемным местом таких ограждений является необходимость дополнительного усиления их конструкции в зонах, считающихся наиболее слабыми.

Всё сказанное о готовых деревянных щитах в основном касается и сооружений, самостоятельно набираемых из толстой фанеры. Они отличаются лишь тем, что собранные из них конструкции менее устойчивы и нуждаются в особо тщательном раскреплении, реализуемом за счёт использования целой системы распорок и стяжек.

Несъёмные и нестандартные опалубки

Для изготовления несъёмных ограждающих конструкций чаще всего используются стандартные строительные материалы, такие, к примеру, как бетон или пенопласт.

Перед их обустройством своими руками следует ознакомиться со следующими особенностями этих сооружений:

  • Пенопластовые ограждения делаются из специальных блоков, отличающихся высокими показателями жёсткости и обеспечивающих требуемую надёжность. Благодаря лёгкости и широкому выбору конфигураций сборных элементов их монтаж достаточно прост и также может быть осуществлён своими руками.
  • Ещё одним вариантом изготовления сооружений несъёмного типа является использование для этих целей специальных железобетонных плит, монтируемых по периметру будущего основания. Условием надёжности такого ограждения является правильный подход к выбору комплекта блоков, а также тщательное их раскрепление.
  • Из-за большого веса отдельных элементов блочных конструкций их монтаж своими руками связан с определёнными сложностями, которые могут быть преодолены за счёт привлечения специальных механизмов. При изготовлении достаточно простых (облегчённых) фундаментных оснований допускается применять заливочные ограждения из таких материалов как горбыль, листы многослойной фанеры и даже шифер.

Существенным недостатком таких ограждающих конструкций является сложность их надёжной фиксации, а также низкая несущая способность.

Расчет и подготовка к монтажу

Расчет потребности в материалах для опалубок, применяемых при заливке бетона, практически одинаков для всех рассмотренных ранее разновидностей. В нашей статье в качестве примера мы ознакомимся с расчетом варианта сборной деревянной конструкции.

Читайте также:  Как стирать белый пуховик?

Перед покупкой расходного материала (досок или листов толстой фанеры) необходимо измерить длину периметра будущего фундаментного основания по его внешнему и внутреннему краям.

Потребность в фанере высчитывается исходя из суммы снятых показаний, соотнесённых с размером одного листа (при условии, что его высоты достаточно для закрытия будущего фундамента на всю его глубину).

Расчёт потребности в досках в целом производится аналогично, однако при этом учитывается количество заготовок в одном сколачиваемом из них щите. Для этого следует глубину фундаментного разделить на ширину одной заготовки, после чего полученные результаты просто перемножаются.

Важно! В указанные расчёты обязательно должны быть включены и расходы на приобретение заготовок, необходимых для изготовления распорок и стяжек, а также других вспомогательных материалов, применяемых при сборке подобных конструкций своими руками.

Помимо приобретения требуемого количества расходного материала перед началом монтажа ограждающей конструкции проводятся следующие подготовительные операции:

  • В первую очередь участок под будущий фундамент тщательно очищается от мусора и мешающей работе растительности.
  • После очистки зоны заливки от мусора и дёрна делается её разметка, осуществляемая при помощи колышков и бечёвки.
  • Затем согласно сделанной разметке вырывается котлован, глубина и ширина которого рассчитываются с поправкой на размещение опалубки.
  • По окончании земляных работ можно будет перейти непосредственно к монтажу ограждающей конструкции.

Видео: монтаж многоразовой опалубки

Порядок сборки опалубки

После завершения подготовительных мероприятий и выбора комплектующих, из которого предполагается делать опалубку, можно будет приступать к ее монтажу, порядок проведения которого мы рассмотрим на примере щитовой конструкции.

На начальном этапе работ из хорошо остроганных досок сбиваются щиты, размеры которых должны соответствовать габаритам и конфигурации фундамента. Количество щитовых заготовок определяется исходя из длины периметра с его внутренней и наружной стороны.

Далее сколоченные щиты устанавливаются поверх заранее подготовленной стяжки, а затем надёжно раскрепляются посредством упоров, распорок и перемычек.

После этого по основанию стяжки, а также по внутренним поверхностям щитов настилается гидроизоляция, поверх которой монтируется каркас арматуры.

По завершении монтажа арматурного каркаса можно будет переходить к заливке бетонной смеси.
Щиты для заливки столбчатого фундамента собираются аналогичным образом, с той лишь разницей, что вместо стяжки делаются опоры для столбов.

Точно таким же образом делается и несъемная опалубка, изготавливаемая из пенопласта или специальных бетонных блоков. В последнем случае особое внимание уделяется правильному выставлению и раскреплению блоков между собой.

Разборка конструкции

После заливки фундаментного основания любого типа важно правильно определиться со временем удаления с него элементов ограждающей конструкции. При этом существует мнение, что к её демонтажу можно приступать сразу же после «схватывания» фундамента, т. е. с того момента, когда он будет выдерживать вес человека.

Такой подход не совсем верен, так как в некоторых случаях ранняя разборка конструкции чревата разрушением залитого бетона. В любом случае с решением о снятии опалубочного ограждения не нужно торопиться и лучше всего выдержать паузу, достаточную для окончательного «схватывания» бетонного раствора.

Чаще всего на время готовности бетона оказывают влияние такие погодные факторы, как температура и влажность воздуха.

Некоторые специалисты советуют оставлять фундамент в опалубочном каркасе на всю зиму и лишь с наступлением весны приступать к его демонтажу. При разборке конструкции начинать следует с углов или с выступающих элементов контура, которые удаляются с предельной осторожностью.

По окончании демонтажа делается ещё одна выдержка, необходимая для окончательного «схватывания» фундамента, после чего можно будет перейти к возведению стен.

К достоинствам конструкций неразборного типа следует отнести то, что при их применении не возникает необходимости во всех описанных в этом разделе процедурах. После «схватывания» бетона оставшийся материал образует с ним одно монолитное целое.

Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

  • Несъемная;
  • Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

  1. Деревянный массив;
  2. Фанера;
  3. Стальные листы;
  4. Алюминиевые листы и формы;
  5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

  • Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
  • Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
  • Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
  • Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
  • Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Инструкция по возведению опалубки


Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

  • Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

  • На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
  • По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

  • Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

  1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
  2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
  3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
  4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

Мелкощитовая опалубка — применение, монтаж, демонтаж

В процессе монолитного строительства возникает необходимость в изготовлении различных конструктивных частей здания – фундамента, стен, перекрытий, колонн. В зависимости от типа изготавливаемой конструкции используются разные щиты опалубки, размеры которых зависят от назначения опалубочных систем и материалов, из которых они сделаны.

Читайте также:  Монтаж панели имитирующей кирпичный столб: фото, видео инструкция

Съёмная и несъёмная опалубка

Опалубка после выполнения монолитных работ может оставаться на месте заливки, в этом случае она называется несъёмной. Она составляет с изготовленной бетонной конструкцией единое целое и может придавать ей дополнительные функции или качества. Иногда опалубка не снимается исходя из целесообразности, например, когда стоимость работ по разборке щитов опалубки фундамента превышает цену самой опалубочной конструкции.

Удаляемая после схватывания бетона опалубка называется съёмной. Если она предназначена для многоразового использования, то считается инвентарной и применяется в профессиональном строительстве как способствующий проведению работ инвентарь.

Опалубочная система разбирается на отдельные элементы, называемые щитами. В повторном применении отдельные инвентарные щиты вновь собираются в спроектированную систему.

Характеристики и особенности

Параметры, которые должны иметь готовые изделия, указаны в ГОСТе Р 52085-2003. По данному документу, к элементам опалубки предъявляются следующие требования:

  • Изделия изготавливаются из стеклопластика, фанеры, нержавеющей стали, а также влагостойкого шпона;
  • Показатели веса мелкощитовых элементов площадью 1 м2 не могут превышать 25 кг, а при 2 м2 предельная масса составляет 60 кг;
  • Размер допустимой нагрузки при использовании щитов составляет не больше 80 кН/м2, а уровень прогиба 1/400. Это позволяет создать фундамент с высокой несущей способностью;

Материалы для опалубочных щитов

Для изготовления щитов может подойти любой листовой материал, соответствующий необходимым параметрам:

  • Дощатые щиты наиболее распространены по причине невысокой стоимости и простоте монтажа в опалубке. Могут без ремонта при надлежащем уходе использоваться 30 и более раз.
  • Металлические щиты оборачиваются от 100 раз без ремонта, но значительно дороже и тяжелее деревянных, а также рассчитаны на специальный крепёж.
  • Железобетонные опалубочные щиты применяются крайне редко и только для ответственных сложных конструкций.
  • Пластиковые щиты стали применяться довольно часто, так как появились пластмассы с идеальным сочетанием цены и возможностей применения, в том числе многократного. Постоянно совершенствуются технологии их сборки в опалубке с использованием оригинальных креплений.

Монтаж и демонтаж конструкций

При применении монолитных строительных технологий процессу монтажа и демонтажа уделяется пристальное внимание. Так как от качества выполнения этих работ напрямую зависит качество сооружаемого объекта.

Для оптимизации трудозатрат при выполнении монтажно-демонтажных работ создана специальная система крепежей. Винты применяются для крепления параллельно расположенных щитов, а для последовательного соединения применяют замки.

Итак, использование разборно-переставных систем позволяет оптимизировать трудовые, временные и финансовые затраты на сооружение различных объектов по монолитной технологии. Мелкощитовые формы вполне успешно используются в частном строительстве, так как для их монтажа не требуется применения спецтехники.

Крупнощитовая опалубка

Использование щитов больших размеров позволяет строителям быстро возводить монолитные многоэтажные, широкие, длинные сооружения, массивные вертикальные поверхности — это целевое назначение крупнощитовой опалубки.

Изготовление крупных щитов требует качественных материалов и больших затрат, рентабельность обеспечивается за счёт:

  • создания бетонных поверхностей высокого качества;
  • простоты монтажа и демонтажа;
  • высокой вариативности размеров;
  • выдерживания больших нагрузок с минимальным прогибом;
  • высокого показателя оборачиваемости.

Крупнощитовая опалубочная система: особенности, монтаж, уход

Особенности крупноразмерных щитов позволяют добиться идентичности сборки опалубочных систем и качественного бетонирования за счёт:

  • жёстких креплений щитов между собой;
  • комплектации регулирующими домкратами;
  • оборудования подмостей для бетонщиков;
  • использования глубинных вибраторов;
  • порционной подачи и послойной заливки бетонной смеси.

С целью повышения сроков эксплуатации опалубочных щитов, а также для улучшения качества бетонных поверхностей используются смазочные футеровки:

  • плёнкообразующие от налипания бетона (известь, жидкое стекло);
  • гидрофобизирующие для быстрой распалубки (отходы нефтепереработки);
  • комбинированные смазки.

Существенным недостатком крупнощитовой опалубки можно считать невозможность монтажа и демонтажа без грузоподъёмной техники из-за большого веса и размеров.

Весомые преимущества: прочность, гладкость внутренней поверхности, удобство и простота крепежа, компактность в демонтированном виде.

Преимущества и недостатки

Разборно-переставные опалубки позволяют добиваться сокращения трудозатрат на установку и демонтирование, что влечет за собой снижение финансовых расходов. Кроме того, переставная опалубка отличается следующими достоинствами:

  • сроки строительных работ снижаются почти в два раза;

  • по сравнению с остальными опалубочными конструкциями, подъемно-переставная опалубка позволяет сэкономить до пятнадцати процентов финансирования;
  • можно не выполнять уплотнение бетонной смеси, что дополнительно сокращает время и деньги;
  • есть возможность возводить объекты с необычными проектными формами;
  • поверхность бетона получается гладкой, количество видов отделочных работ уменьшается.

К слову, имеются и отрицательные моменты:

  • заливать бетонный раствор необходимо одномоментно;
  • элементы опалубки отличаются внушительными размерами и массой, что подразумевает привлечение специальной техники;
  • угол бетонирования изменить нельзя;
  • работать с подобными разборными опалубками способны только опытные строители.

Опалубка мелкощитовая

Система опалубки из щитов относительно небольших размеров, доступных для ручного монтажа может быть использована как на довольно крупных площадях и высоких объектах, так и в малоэтажном индивидуальном строительстве.

Инвентарная опалубка этого вида изготавливается промышленно в комплекте с крепежом и дополнительными элементами, распределяющими нагрузки — опорами, раскосами, стяжками. Основные материалы для изготовления аналогичны крупнощитовым системам.

Самое распространённое конструктивное решение для мелкощитовой опалубки — инверторная или опорная. Данный вид позволяет устанавливать элементы в разных плоскостях, создавать сложные и криволинейные конструкции, такие как опоры мостов и колонны.

В сравнении с инверторной модульная разновидность мелкощитовой опалубки более трудозатратна и имеет низкую оборачиваемость. Обычное применение — фундаменты ленточного типа.

Разновидности

Размеры опалубки во многом зависят от типа конструктивного элемента здания, его габаритов и конфигурации. Так, для изготовления небольшого фундамента под частный дом или колонн понадобится опалубка небольших габаритов, а размеры стеновой опалубки могут быть значительными.

Габариты элементов опалубки зависят от её разновидности. Она длится на съёмную и несъёмную. Съёмные опалубочные конструкции бывают трёх видов:

  1. Мелкощитовые. Размеры таких изделий позволяют монтировать их вручную без использования строительной техники. Один щит имеет площадь не более трёх квадратных метров и вес не больше 50 кг. Такие элементы чаще используются в индивидуальном строительстве для изготовления фундаментов, стен, колонн.
  2. Крупнощитовые. Это крупногабаритные опалубочные конструкции, которые используются профессиональными строителями. Крупнощитовая опалубка, размеры и вес которой немаленькие, монтируется и демонтируется с применением грузоподъёмной техники. Она используется для изготовления монолитных перекрытий, стен, фундаментов промышленных и гражданских зданий, туннелей.
  3. Объёмно-переставные. Это опалубочные элементы, которые при сборке позволяют получить нужную форму. В процессе строительства по мере застывания бетона они постепенно передвигаются на новый участок заливки. Вес опалубки, её размеры и форма могут отличаться в зависимости от назначения. Объёмно-переставная опалубка применяется для изготовления протяжённых конструкций – туннелей, лифтовых шахт, башен, длинных стен, криволинейных участков, метрополитена и т.п.

Аренда и покупка опалубки

Инвентарная опалубка крупно- и мелкощитовая рассчитана на использование в коммерческих целях. Индивидуальному застройщику для возведения собственного дома, даже из монолитного бетона, нет смысла приобретать промышленно изготовленные щиты.

При невозможности самостоятельного изготовления, вариант аренды опалубки вполне реален, расходы на аренду сопоставимы со стоимостью материалов при самостоятельном изготовлении. Особенно интересен вариант аренды крупнощитовой опалубки для возведения монолитных стен. Обычно высота одного такого щита составляет три метра, что соответствует высоте этажа. В этом случае одноразовым заказом бетона можно возвести сразу всю коробку дома, что должно принести значительную экономию средств и времени.

Для заказа щитовой опалубочной системы фундамента или стен своего дома достаточно знать размеры предполагаемых монолитных конструкций, остальной расчёт обычно делают специалисты фирмы-арендодателя.

Материалы для опалубки

Если используется опалубка для монолитного строительства, размеры щитов зависят от материалов, из которых изготовлена опалубочная конструкция:

    Древесина – это наиболее распространённый материал для изготовления опалубки, применяемой в частном строительстве. Такая популярность связана с доступностью и дешевизной дерева. Размеры щитовой опалубки из древесины обычно небольшие. Как правило, изготавливаются элементы, которые можно монтировать вручную. Щиты сбивают из досок толщиной 2-2,5 см и шириной 150-300 мм. Размеры опалубочных щитов зависят от назначения конструкции и её габаритов. Так, для фундаментов делают небольшие щиты, длина которых зависит от длины доски, а высота – от высоты основания плюс 10-15 см запаса. Размеры щитов опалубки стен могут быть больше. В этом случае для их изготовления целесообразно использовать не доски, а фанеру.

Если вам нужно проконсультироваться по поводу выбора опалубки и её размеров, звоните специалисту нашей компании по указанному на сайте телефону.

Порядок сборки опалубки

Перед началом работ надо составить исполнительную схему, отображающую конструкцию опалубки и расположение ее отдельных элементов на плане возводимого сооружения. Собирать мелкощитовую опалубку могут два или три человека. Перед началом монтажа щиты опалубки с внутренней стороны покрываются минеральным маслом для предотвращения сцепления поверхности панели с затвердевшей бетонной смесью. Собирать конструкцию опалубочной системы следует поэтапно:

  1. Вначале размечаются наружные и внутренние контуры возводимого сооружения, намечаются основные осевые линии.
  2. На несущие рамы щитов опалубки устанавливаются лицевые панели.
  3. Угловой шит для внешнего контура устанавливается в проектное положение и к нему присоединяется угловой смежный щит.
  4. Устанавливается внутренний щит и начинается наращивание продольного контура опалубки.
  5. Контуры опалубки, расположенные параллельно, стягиваются стяжными винтами с пластиковыми трубками для защиты от контакта с бетоном. По длине стяжной винт внутри опалубки должен совпадать по толщине формируемой монолитной конструкции.
  6. Для фиксации опалубки в заданном положении по верхнему поясу монтируются распорные планки.
  7. После образования замкнутой конфигурации опалубка укрепляется боковыми телескопическими распорками.

Видеопример монтажа опалубки:

Устройство мелкощитовой опалубки: основные элементы

Чаще всего при строительстве используются разборно-переставные конструкции этого типа. Состоят подобные опалубки из:

  • угловых и линейных щитов;
  • составных ферм и схваток;
  • поддерживающих столбов (в опалубках для перекрытий зданий);
  • соединительных и крепежных элементов.

Технико-экономические показатели переставная конструкция может иметь, к примеру, такие:

  • оборачиваемость — 100 раз;
  • приведенная масса — 65 кг/м2;
  • трудоемкость монтажа средняя — 0.6 человеко-часов на 1 м2.

Именно такими характеристиками отличается одна из опалубок, разработанная еще во времена СССР специалистами Госстрой. В наше время могут применяться и более современные конструкции этого типа. К примеру, мелкощитовая стальная опалубка «Кварта» имеет такие характеристики:

  • оборачиваемость для стального каркаса — 100 циклов;
  • для палубы — 60 циклов;
  • средний вес щита — 26 кг/м2.

Изготавливаться современные промышленные опалубки могут как из дерева, так и из стали либо других материалов. Для получения чистой и гладкой поверхности возводимого объекта в таких конструкциях используется дополнительный элемент — палуба. Изготавливается она или из влагостойкой фанеры, или же из жести. К основным элементам опалубки палуба крепится обычно на саморезы.

Конструктивные особенности

Конструкция опалубки состоит из стального каркаса с модульной сеткой и элементами крепления и монтажа. Собрать и установить опалубку несложно, с этой задачей справится один рабочий. Легкие опалубочные конструкции без особого труда перемещают по строительному объекту. Ребра жесткости каркаса служат для создания механической прочности конструкции щитовой опалубки.

В типовой комплект щитовой опалубки входят следующие элементы.

  • Мелкоразмерые щиты состоят из несущего каркаса и установленной на нем панели. В современном строительстве линейные щиты чаще всего изготавливаются из материалов с гладкой поверхностью, например, фанеры. Фанеру после установки покрывают защитным слоем от разрушения при контакте с бетонной смесью. На стройках в целях экономии смазывают внутреннюю поверхность панелей отработанным машинным маслом. Щиты имеют толщину от 15 мм до 20 мм. В качестве каркаса используются алюминиевый или стальной металлопрофиль.
  • Металлические крепления для соединения щитов располагаются по периметру каркаса опалубки. Различные производители устанавливают на сборных опалубках свои фиксирующие элементы. Это могут быть винтовые нарезные замки или пружинные, еще можно встретить фиксаторы с экцентриками. Профессиональные строители отмечают надежность и практичность пружинных и универсальных замков, позволяющие быстро собирать и разбирать конструкцию опалубки.
  • Соединительные и поддерживающие детали. Чтобы придать устойчивость опалубки от распирающего воздействия бетонного массива, линейные щиты соединяют телескопическими распорками. Соединительные элементы могут раздвигаться, и за счет такой универсальности, мелкощитовая опалубка собирается в блоки различной конфигурации. Иногда требуется изготовить крупногабаритную конструкцию с высотой опалубки более 4 м. В таком случае устанавливаются боковые металлические балки для упора, жестко фиксирующие опалубку от возможного расползания во время бетонирования.


Схема конструкции мелкощитовой опалубки

Установка мансардных окон своими руками

Долгое время в нашей стране мансардные окна не пользовались популярностью. Объяснялось это сложностью установки вентиляционных окон в кровлю. Но сегодня, когда дополнительная жилая площадь ценится на вес золота, популярность мансард резко возросла. Большинство новых домов изначально строятся с мансардами. В старых домах приходится их обустраивать

  • Выбор окон для кровли
  • Предварительные расчеты
    • Определение площади остекления
    • Выбор места
  • Правила создания оконного проема
    • Этапы остекления
    • Нюансы монтажа оконной коробки
    • Завершение монтажа

Выбор окон для кровли

Перед покупкой нужно ознакомиться с функциями и характеристиками этих конструкций. Они должны дополнять функции крыши и ни в коем случае не снижать ее характеристики. То есть, кровля после установки оконных конструкций должна по-прежнему обеспечивать защиту от дождя, сохранять тепло, а также не позволять скапливаться конденсату.

Этим требованиям соответствуют мансардные окна со следующими характеристиками:

  • Наличие основного уплотнителя и дополнительных герметизирующих накладок.
  • Закаленный стеклопакет. Лучший вариант — триплекс.
  • Устойчивость рамы к атмосферным воздействиям: ветру, снегу, дождю, ультрафиолетовому излучению.
  • Наличие съемных конструкций, обеспечивающих защиту от пыли и насекомых.

Далеко не все окна для кровли на рынке соответствуют этим требованиям. Значит, нужно быть внимательнее при выборе. Возможно, придется заказывать изготовление окон по индивидуальным эскизам.

Предварительные расчеты

Покупка и монтаж окон для кровли без предварительных расчетов — это пустая трата времени и денег. Наверняка будут допущены ошибки, не позволяющие нормально установить и эксплуатировать оконные конструкции. Для экономии личного времени и финансов нужно произвести предварительные расчеты с учетом поставленных задач, вида кровли и места монтажа.

Определение площади остекления

Определить общую площадь остекления достаточно просто. Согласно санитарным нормам, на 10 м 2 должно приходиться не менее 1 м 2 остекления. При этом габариты одного окна не учитываются. То есть, требуемый уровень освещения можно обеспечить одним большим или несколькими маленькими.

Остекление мансарды имеет один важный нюанс — высота оконного проема. Чем он выше он расположен, тем больше света через него проходит. В то же время слишком высокое расположение не позволит видеть окружающую природу. По этой причине нужно дополнительно учесть угол наклона скатов у крыши. Если они пологие, то можно установить окна высоко. Когда угол превышает 20 °, тогда остекление следует опустить ниже.Правила создания

На крышах с крутыми скатами оконные конструкции следует устанавливать таким образом, чтобы их нижняя линия находилась на уровень 100−140 см от пола мансарды.

Высота размещения окна не оказывает влияния на его размеры. Соответственно владелец дома должен придерживаться санитарных требований при определении площади остекления, а размеры окон, их формы и количество — дело вкуса.

Читайте также:  Коптильня из медицинского бикса: как сделать все своими руками

Выбор места

Правильный подбор места для установки рам определяет не только эффективность остекления, но также сроки службы кровли и внешний вид крыши.

При выборе места монтажа мансардных окон следует учитывать следующие моменты:

  • Тип кровли. Если она мягкая, то проблем с ее вскрытием нет. Окна можно установить в любом месте. Иное дело, если кровля собрана из металлочерепицы или другого твердого кровельного материала. В этом случае придется подбирать место монтажа и размеры оконного проема так, чтобы не нарушить рядность кровельных элементов.
  • Шаг стропильных ног. Окна для кровли монтируются между стропилами. При этом края рамы должны отступать от стропильных ног минимум на 10 см. Это пространство в дальнейшем будет заполнено теплоизоляцией. Когда расстояние между стропилами маленькое, тогда задача усложняется: придется вносить изменения в стропильную конструкцию. А это не только стоит дорого, но к тому же уменьшает сроки безопасной эксплуатации крыши.
  • Особенности конструкции окна. Ручка на нем должна после установки располагаться в удобном месте.

При выборе подходящего места для окон нужно не забывать об обязательном наличии в мансарде отопления. Причем радиаторы желательно разместить непосредственно под остеклением, чтобы исключить образование конденсата.

А теперь немного о том, как не нужно размещать оконные коробки:

  • Им не место на скатах ендовы. Образующийся внутренний угол станет причиной скопления конденсата.
  • Окна нельзя устанавливать рядом с вентиляционными каналами и дымоходом.
  • Окнам не место рядом с горизонтальными стенами, так как уровень освещенности помещения будет значительно снижен.

Профессиональные строители рекомендуют не группировать различные элементы кровельной системы в одном месте. Это может нарушить прочность и долговечность кровли.

Правила создания оконного проема

Перед разбором кровли для врезки оконной рамы нужно ознакомиться с некоторыми рекомендациями. Профессиональные строители, при обустройстве проема рекомендуют следовать следующим правилам:

  • Между рамой и проемом окна следует оставлять небольшой припуск шириной в несколько сантиметров. В противном случае будет очень сложно правильно установить утеплитель.
  • Расстояние между кровлей и монтажным брусом должно составлять 10 см. Этот промежуток необходим для компенсации возможной усадки кровли. Если его не оставить, то оконный проем через некоторое время может «перекосить».
  • При вырезании проема в гидроизоляции не нужно четко следовать размерам оконной рамы. Следует оставить нахлесты гидроизоляционного материала шириной до 25 см. В дальнейшем их нужно будет вывернуть наружу и с помощью строительного степлера закрепить на обрешетке. От излишков придется избавиться.

Не следует опасаться неплотного примыкания оконного проема и рамы. По периметру остекления в дальнейшем будет наложен гидроизоляционный фартук, исключающий проникновение влаги в помещение.

Этапы остекления

Монтаж мансардных окон проходит в несколько этапов. При этом соблюдается следующий порядок действий:

  • Создание оконного проема и его подготовка к монтажу рам.
  • Монтаж оконной коробки без стеклопакета.
  • Укладка утеплителя и гидроизоляции.
  • Установка отводящего влагу желоба над верхней линией остекления. Его можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из подходящего по размерам куска гидроизоляции.
  • Монтаж и крепление элементов оклада окна.
  • Установка стеклопакета.
  • Отделка оконной коробки изнутри с укладкой пароизоляции.
  • Установка откосов.

Производители мансардных окон снабжают свою продукцию подробной инструкцией. Поэтому имея минимальные строительные можно установить окна для кровли своими руками.

Нюансы монтажа оконной коробки

Разные производители дают разные рекомендации при монтаже оконных коробок. Например, для крепления рамы в оконном проеме используются специальные монтажные кронштейны. Один производитель рекомендует снять стеклопакет перед их закреплением, а другой, напротив, советует удалять стекла, после помещения кронштейнов в посадочные места. Эти нюансы нужно учитывать.

Чтобы было проще работать с изоляцией после установки рамы, ее временно можно прикрепить с помощью степлера к верхней и нижней линии оконного проема.

Во время установки рамы нужно помнить о том, что нижние кронштейны закрепляются прочно, а верхние не закручиваются до конца. Да, рама будет люфтить в проеме, но в дальнейшем этот люфт позволит осуществить ее регулировку.

После закрепления кронштейнов нужно проверить с помощью строительного уровня горизонтальное и вертикальное положение конструкции. Если обнаруживаются отклонения, их нужно скорректировать с помощью уголков из пластика. На этом этапе будет нелишним временно установить створку окна в раму, чтобы проверить плотность ее прилегания.

Убедитесь, что расстояние между проемом и рамой с обеих сторон одинаковое. Если отклонений нет, то можно осуществить полную затяжку верхних кронштейнов и установить гидроизоляционный фартук. Теплоизоляцию можно снять с временного крепления в проеме и закрепить вдоль боковых линий на раме.

Для правильного крепления дренажного желоба в обрешетке и гидроизоляции нужно вырезать куски соответствующего размера. Желоб при креплении к обрешетке нужно обязательно заводить под гидроизоляцию и крепить под небольшим углом для обеспечения самопроизвольного отведения конденсата.

Завершение монтажа

Оклад устанавливается в полном соответствии с рекомендациями производителя окон. При этом первыми крепятся его нижние элементы, а последними верхние.

Во время подгонки оклада его части обязательно следует обязательно завести под эластичный уплотнитель.

Завершается монтаж мансардных окон установкой откосов. По окончании всех работ нужно убедиться в том, что плоскость нижнего откоса не завалена в относительно поверхности пола мансарды. Она должна располагаться перпендикулярно к нему.

Рекомендации по установке мансардных окон

В настоящий период большое распространение получило строительство мансардных этажей. Это позволяет эффективно использовать чердачные помещения, добавляя зданию полезную площадь. На мансардах устраиваются жилые комнаты, спальни, кабинеты и даже комнаты для детей, поэтому таким помещениям необходим доступ естественного освещения. Мансарда, занимающая большую площадь, зачастую, плохо освещается фронтонным окном. В этом случае необходима установка мансардных окон в готовую крышу здания. По мнению специалистов, мансардное окно из-за своей наклонной конструкции дает на 30-40 % больше освещенности, чем обычное, вертикальное . Установка мансардного окна весьма ответственный вопрос. Ведь никто не желает в своем доме протечек или щелей, продуваемых холодным воздухом. Соблюсти герметичность – первейшая задача при устройстве оконных проемов в кровле. Лучший вариант воспользоваться услугами специалистов. Но если довлеет желание все сделать собственными силами, то постарайтесь следовать рекомендациям и строго соблюдать технологию.

  1. Начинаем с выбора типа оконного проема
  2. Конструкция окна
  3. Основные принципы установки
  4. Последовательность монтажа
  5. Установка рамы
  6. Устанавливаем оклад
  7. Утепление и изоляция
  8. Заключительный этап

Начинаем с выбора типа оконного проема

Тип мансардных оконных проемов рекомендуется выбирать, учитывая стиль здания и места расположения обычных окон. Иначе вид дома будет не эстетичным, и мансардные окна будут вносить дисгармонию.

Мансардные окна должны дополнять экстерьер здания.

Конструктивное решение по установке светопрозрачных конструкций следует принимать на этапе создания проекта и строительства здания. Если не принимать во внимание слуховые окна, которые, скорее, служат для проветривания, мансардные окна можно подразделить на:

    оконные проемы в щипцовых стенах;

На щипцовой стене можно установить довольно больше окно и даже балкон.
дормеры – вертикальная конструкция с выступающими перегородками и козырьком;

Окно дормер способно украсить кровлю.

  • антидормер – вертикальная конструкция, утопленная в кровлю;
  • классическое наклонное окно.

    Наклонное мансардное окно.

    Материал, из которого делаются светопрозрачные конструкции, может быть различен. Это может быть дерево, алюминий, а также пластик (ПВХ). Деревянные рекомендуются для кабинетов, гостиных, спален. А пластик лучше подойдет для помещений с повышенной влажностью – ванных комнат и санузлов.

    Оборудуя мансарду под ванную комнату нужно особенно внимательно отнестись к изоляции и утеплению окон.

    Классификация существует также по форме и конструктивным особенностям мансардных окон:

      Стандартные классические, в форме прямоугольника или квадрата.

    Стандартные мансардные окна.
    Окна балконного типа, состоящие из двух рам с разным углом открывания. В открытом виде одна рама принимает горизонтальное положение, выполняя функцию козырька, а вторая встает вертикально, образуя подобие балкона.

    Окна балконного типа очень практичны.
    Окно с глухим, не открывающимся нижним элементом под наклонной рамой. Такая система может применяться в случаях, когда размеры ската не позволяют установить два окна.

    Такая конструкция дает достаточно много света и смотрится эстетично.
    Карнизное окно, устанавливаемое в мансардах с высоким пристенком, не позволяющим встроить стандартную наклонную конструкцию.

    Карнизная конструкция выглядит более традиционно.

    Совет!При выборе конструкции мансардных окон необходимо отталкиваться от конструктивных особенностей кровли, удобства эксплуатации и размеров мансарды. Так высота установки оконной системы зависит от наклона крыши и высоты мансардного помещения.

    Монтаж мансардных окон в металлочерепицу имеет свои особенности.

    Конструкция окна

    Стандартная конструкция мансардного окна представляет собой набор элементов, состоящий из рамы, одной или двух створок, включающие в себя стеклопакеты и фурнитурные элементы. Именно фурнитура обеспечивает открывание-закрывание окна, а также его фиксацию в нужном положении. Кроме того комплект поставки должен включать в себя:

    • фартукгидро- и пароизоляции;
    • желоб для отвода воды;
    • оклад, защищающий раму;
    • теплоизоляция;
    • откосы, устанавливаемые в помещении.

    Стандартный комплект мансардного окна устанавливается довольно просто.

    Основные принципы установки

    Установка светопрозрачных конструкций в мансарду должна проводиться строго по инструкции с соблюдением качества на каждом этапе. В противном случае можно получить протечки и щели. Как правило, устанавливаются окна в крышах с уклоном не менее 15 градусов и не более 90. Выдерживая строительные нормы и учитывая необходимость освещения мансарды, нижний край монтируется на высоте не менее 170 см от пола. На высоту установки влияет наклон скатов кровли, а также размеры оконного проема.

    В зависимости от положения окна нужно выбирать и конструкцию, чтобы им было удобно пользоваться.

    Рекомендации, приведенные ниже, помогут избежать плачевных последствий.

    • Первое важное правило – нельзя крепить конструкцию мансардного окна к обрешетке кровли. Местом фиксации должны служить исключительно стропила.
    • Опорой нижней части рамы должна служить поперечная балка, в случае отсутствия, возможен упор на обрешеточные рейки или установка дополнительной балки.
    • Следует выдерживать промежуток в три сантиметра со всех сторон между оконной рамой и стропилами крыши. Это позволит выровнять оконную коробку после установки.
    • Оконная коробка устанавливается над черепицей, а в случаях с кровельным покрытием, имеющим высокий профиль, выдерживается рекомендованное расстояние между кровлей и нижним окончанием оконной конструкции.
    • Чтобы не образовывался конденсат, не появлялось обледенение и запотевание стекол, рекомендуется устанавливать под ним отопительный прибор.
    • Если желаете добиться полной герметичности, не пользуйтесь монтажной пеной, только специально предназначенные для этого герметики помогут добиться желаемого результата.

    Последовательность монтажа

    Комплект поставки мансардных окон должен обязательно включать в себя инструкцию по монтажу данного изделия. Следует строго соблюдать данное руководство, поскольку светопрозрачные конструкции имеют отличия. Различия могут быть в крепежных кронштейнах, их форме, и месту крепления. Например, монтаж оконных конструкций таких фирм, как Велюкс, Fakro, Roto имеет общее сходство, но при этом имеет принципиальные отличия в деталях и элементах. Так компания «Факро» выпускает оконные системы с отметками, нанесенными на раму, по которым можно определить рекомендуемую глубину установки конструкции. Монтаж мансардного окна компании Fakro https://www.youtube.com/watch?v=bF2g30u8Gu0 Монтаж мансардного окна компании Велюкс https://www.youtube.com/watch?v=0ZkylA7ejfc

    Совет!Перед началом установки следует снять створки окна. Технология описана в инструкции по установке, прилагаемой к комплекту. В случае поставки светопрозрачной конструкции с установленным окладом, его также необходимо демонтировать.

    Установка рамы

    Установка мансардных окон начинается с монтажа оклада от нижнего края проема к верхнему. В первую очередь производится монтаж готового гофро-фартука в нижней части, после чего боковые элементы оклада и верхняя часть. Последними устанавливаются накладки на оконную конструкцию.

    Данный этап установки чрезвычайно важен.

    Строго выдерживаем промежутки между оконной рамой и покрытием кровли. Это даст возможность выровнять всю готовую конструкцию после установки. Рекомендованные зазоры:

    1. В нижней части оконной рамы:
    • непрофильное кровельное покрытие 1-4 сантиметра;
    • низкопрофильное – 10 см;
    • высокопрофильное – 12 см;
    1. Боковые зазоры – 4-6 см.
    2. Верхний зазор 7-15 см.

    Далее следует, выровняв нижнюю кромку рамы по горизонтали с помощью уровня, зафиксировать винтами крепежные уголки. Саморезы закручиваем не до упора, чтобы иметь возможность выровнять раму по размерам, указанным выше. Производим гидроизоляцию – материал следует укладывать так, чтобы он имел нахлест на боковую часть рамы. Начинаем снизу и подгоняем гидроизолятор к раме с нахлестом. Все стыки изолятора, наложенные внахлест, фиксируются винтами.

    Некачественно сделанная гидроизоляция может стоить очень дорого.

    Устанавливаем оклад

    Монтаж оклада начинать следует также с нижней части, фиксируется он на кровле оконной накладкой и саморезами в проделанных отверстиях. Боковые элементы фиксируются в нижнем окладе и крепятся к коробке окна гвоздями. Верхний оклад закрепляется с боковой части винтами и фиксируется кляммерами на обрешетке кровли. На мягкую или непрофильную кровлю боковые части оклада укладываются, используя битумные материалы. Профильное покрытие крыши следует завести на боковины оклада, отступив 5-10 см. Стыки оклада с крышей обязательно заделываются герметиками или специальной лентой. Монтаж оклада https://www.youtube.com/watch?v=HG0XvblS16Y

    Утепление и изоляция

    Если окно мансарды не имеет функции открывания, то после фиксации коробки следует установить стеклопакет. Если же мы имеем дело с открывающимся окном, то навешиваем створку. Далее следует уделить внимание утеплению и тщательной гидро- и пароизоляции. Изолируем окно с внутренней стороны, подтыкая утеплительный материал по всей длине рамы. С внешней стороны закрывать следует фольгой или аналогичным материалом, дабы избежать образования конденсата. Откосы также прокладываем утеплителем.

    Утепление окна особенно важно для холодных регионов.

    Поверху утеплительного материала укладывается влагонепроницаемый пароизолятор, такая конструкция защелками крепится непосредственно к окну. Если изоляционный фартук прилегает неплотно, следует дополнительно укрепить его винтами или клеем. Если конструкция окна предусматривает наличие гидробарьера, необходима установка дренажного желоба, чтобы вода сливалась в нужном месте под окном.

    Заключительный этап

    Еще раз проверяем плотную стыковку всех элементов оклада и, при необходимости, дополнительно скрепляем с рамой и обрешеткой. В заключение поверху оклада крепятся специальные элементы, плотно укладывается кровельный материал, проверяются стыки. В целом монтаж оконной системы на мансарде закончен, можно навешивать створки, проверять механизм открытия-закрытия (если окно не глухое) и снимать защитную пленку. В завершении напоминаем о практичной рекомендации специалистов – установке внутренних откосов. Верхний горизонтальный и нижний вертикальный откосы будут помогать лучшей циркуляции теплого воздуха от отопительных приборов, чем предохранят стекла от запотевания.

    Специалисты рекомендуют использовать фирменные откосы, согласно модели окна.

    Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
    Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
    Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий