Как сделать зимний водопровод на даче

Водоснабжение дома зимой: как не заморозить систему

Пользоваться колодцем в мороз – не самое приятное занятие

Перемерзшая система водоснабжения — это большая проблема для владельцев загородного дома. Мало того, что они остаются без воды, так ещё и приходится тратить большие суммы на покупку нового оборудования и замену труб.

Как сделать зимнее водоснабжение на даче – вопрос очень актуальный, а ответ на него поможет избежать неудобств и лишних трат. Но решать эту задачу следует исходя из того, является ли загородный дом местом вашего постоянного проживания, или эксплуатируется только летом.

Консервация системы водоснабжения летней дачи

Никаких проблем с летним водоснабжением дома, у его владельцев обычно не возникает. Потому что им достаточно просто установить в любом удобном месте насос и подключить его к электросети.

Шланг от него опускается в колодец или скважину, а к напорному патрубку присоединяется трубопровод подачи воды в дом и на участок. Его прокладывают открытым способом, по поверхности земли.

Однако и насосное оборудование, и труба для водоснабжения, в мороз могут пострадать. Оставшаяся в них вода замерзает, увеличиваясь при этом в объеме, и разрывает стенки труб, фитинги, внутренности насоса.

Если не слить воду, систему придется менять

Поэтому всю систему летнего водоснабжения на зиму нужно консервировать, удаляя воду не только из труб, но и из всех приборов и агрегатов.

Слив воды из домашнего водопровода

Прежде чем закрыть дом и уехать на всю зиму в город, необходимо сделать следующее:

  • Отключить насос, слить из него воду и убрать в погреб, температура воздуха в котором не опускается до минусовых отметок. Если такового нет, придется забрать с собой в городскую квартиру.
  • Слить воду из трубопровода. Инструкция предусматривает установку на них сливных кранов в самых нижних точках каждой ветки ещё на этапе монтажа. Если же таких кранов нет, придется рассоединить трубы и продуть их.
  • Также необходимо осушить все санитарно-технические приборы: водонагреватели, смесители, сифоны, бачок унитаза, душевые лейки. Для чего все краны в доме после отключения от водоснабжения открываются, фильтры и сифоны под раковиной и мойкой снимаются, откручиваются и продуваются душевые лейки. А воду из унитаза придется либо откачать насосом, либо буквально вычерпать или вымокать губкой своими руками.
  • Если дача оборудована такой техникой, как стиральная и посудомоечная машина, позаботьтесь и о них. После того, как они отработают в режиме слива, их обесточивают и выпускают остатки жидкости через крышку сливного насоса.

Совет. При покупке техники для дачи, выбирайте такую, которая не пострадает из-за замерзания небольшого количества воды, оставшейся в патрубках. Эта информация должна быть в инструкции по эксплуатации. Но для страховки, и стиралку, и посудомойку рекомендуют переворачивать кверху дном и оставлять зимовать в таком положении.

Консервация уличного водопровода

Вряд ли можно встретить дачу без уличного водопровода для подачи воды на полив, летний душ, мойку автомобиля. Его также необходимо консервировать.

Для чего, как и в предыдущем случае:

  • Демонтируются насосные установки, а пустые шланги сматываются и убираются на хранение в хозяйственные помещения.
  • Трубы, если они вкопаны в землю, тщательно продуваются с помощью компрессора.
  • Соединительные фитинги с открытых участков лучше снять и просушить.

Совет. Полиэтиленовые трубы для водоснабжения зимой не пострадают, даже если в них останется вода, поэтому устраивать уличный водопровод лучше всего именно из них. Но в негодность придут резьбовые фитинги. Поэтому систему желательно монтировать с помощью сварных соединительных элементов.

Водопровод с резьбовым соединением необходимо продувать

  • Особое внимание уделяется запорной арматуре (см. Арматура для водоснабжения: виды, назначение, нюансы подбора). Если её невозможно снять, краны стоит оставить открытыми. Причем, если это шаровые краны, которые в основном и используются в таких случаях, то рычаг после спуска воды и продувки поворачивают в полуоткрытое положение, на 45 градусов.

Фото уличной системы со снятыми шлангами, и установленной в оптимальное положение запорной арматурой.

Устройство зимнего водоснабжения

Если вы собираетесь жить за городом круглый год, водоснабжение в частном доме зимой должно быть устроено так, чтобы оно не отказывало даже в самые сильные морозы. Чтобы добиться этого, придется выполнить ряд обязательных мероприятий.

Они довольно трудоемкие и затратные, но расходы на восстановление системы после замораживания обойдутся намного дороже. Особенно если перемерзнет оборудование и трубы, проложенные скрыто за облицовкой стен.

Мероприятия по теплоизоляции водопроводной системы

Как правило, вода в загородный дом подается из колодца или скважины, если нет возможности подключиться к централизованному водопроводу. И если вода в источниках почти никогда не замерзает, так как находится на значительной глубине, то система подачи достаточно часто страдает от морозов.

Чтобы этого не произошло, следует позаботиться о её теплоизоляции. Для этого нужно:

  • Утеплить крышку и стенки колодца, а над оголовком скважины соорудить кессон. Это металлический, кирпичный или пластиковый бункер, заглубленный в землю, который изнутри утепляют, а снаружи обязательно гидроизолируют.
  • Насосное оборудование, способное нормально функционировать только при положительной температуре, устанавливают в теплом помещении. Это может быть подвал дома, бойлерная или тот же кессон над скважиной.

Обратите внимание. Установки в тепле требуют поверхностные насосы. Погружные, находясь в воде, не замерзают.

  • От источника к дому трубы прокладывают в траншее, дно которой должно находиться ниже уровня промерзания. Для подстраховки их можно дополнительно теплоизолировать специальными материалами.
  • Важно также обеспечить непродуваемость наружных стен, особенно у основания, примыкающего к фундаменту. Имеющиеся там щели необходимо заделать. Так как водопроводные трубы обычно прокладываются по полу вдоль стен, вода в них может промерзнуть.
  • Вентиляционные продухи, имеющиеся в фундаменте, на зиму необходимо закрывать.

Утепление труб

Если водоснабжение дачи зимой необходимо, но система труб проложена так, что они могут перемерзнуть, их обязательно нужно утеплить. Существует несколько способов сделать это, и самый простой – заключить их в теплоизоляционную скорлупу из пенопласта, обернуть минватой или другими подобными материалами.

Фольгированная скорлупа из пенополиуретана

Но этот способ можно рассматривать только как вспомогательную меру, или использовать его для теплоизоляции труб, проложенных под полом или в подвале, проходящих через погреб или другие помещения с низкой температурой воздуха.

  • Никакая теплоизоляция не способна согревать. Она лишь удерживает тепло. В сильные морозы она не защитит трубы от промерзания, особенно если они открытые или проложены выше уровня промерзания грунта.
  • Мало того, замерзшая в них вода и оттаивать будет намного дольше, потому что утеплитель точно так же будет препятствовать поступлению тепла внутрь.
  • Углы, тройники и запорную арматуру утеплить гораздо сложнее, чем прямолинейный трубопровод. А они как раз и являются самым слабым местом системы.

Запорная арматура – слабое звено водопровода

Для справки. Разные теплоизоляционные материалы для труб имеют и разную способность удерживать тепло. Самая низкая она у рукавов из вспененного полиэтилена.

Поэтому на проблемных участках трубы нужно не просто утеплять, а греть. Для этого используют электрический греющий кабель или ленту, которые крепятся к трубе. Или обогревающий провод внутри неё.

Труба для водоснабжения с обогревом внутренним электрическим кабелем

А вот теплоизоляционные материалы, при совместном использовании с греющим кабелем, помогут вам существенно сократить затраты на электроэнергию, уменьшая теплопотери. А также в течение некоторого времени будут удерживать тепло при отключении электроэнергии, что нередко случается в зимнее время в загородных поселках.

Греющая лента и утеплитель – гарантия работы системы водоснабжения в любые морозы

Совет. Если вы живете в доме не постоянно, продумайте систему оповещения на случай отключения электроэнергии, чтобы иметь возможность вовремя отреагировать и не дать трубам замерзнуть. На этот случай желательно иметь альтернативный источник энергоснабжения.

Заключение

Чтобы водоснабжение в частном доме зимой не давало сбоев, обеспечивая вам постоянный комфорт, о его правильном устройстве нужно позаботиться ещё на этапе проектирования. Но это никогда не поздно сделать. Например, если вы купили дачу с летним водопроводом для постоянного проживания, для его перевода на зимний режим работы нужно будет поместить оборудование в теплое помещение, а к трубам подключить греющий кабель.

Другое дело, если зимой вода вам не нужна, так как в холодное время года дачей вы не пользуетесь. Чтобы не остаться без воды на следующий сезон, придется каждую осень консервировать систему.

Устройство зимнего водопровода хорошо описано на видео в этой статье. Тем, кто собирается монтировать его самостоятельно, стоит посмотреть.

Участок

Если загородный домик используется только для летнего проживания, установка летнего варианта трубопровода вполне оправдана и достаточна, но если дача или коттедж используются круглогодично, необходимо заранее побеспокоится об установке зимнего водопровода. Следует помнить о том, что трубы прокладываются ниже точки промерзания, а еще лучше, если используется дополнительное утепление труб. Это обезопасит водопроводную систему от размерзания и при очень низких температурах. Такой вариант используется как от колодца, так и от скважины, пробуренной на территории двора. Рассмотрим, как смонтировать зимний водопровод собственноручно с подробным описанием действий и пошаговой инструкцией.

Оглавление:

  1. Летние и зимние варианты водопровода, в чем различия
  2. Преимущества зимнего способа монтажа водопровода
  3. Подготовительный этап
  4. Прокладка труб для зимнего водопровода
  5. Монтаж глубинного насоса
  6. Установка оборудования
  7. Устройство и утепление ввода в дом, завершающий этап

Летние и зимние варианты водопровода, в чем различия

Два эти разновидности водопровода одинаково распространены в летних домиках или в коттеджах. Они удобны, практичны и выполняют возложенные на них функции, но между двумя этими вариантами существуют принципиальные отличия.

Рассмотрим летний вариант. Изготавливается летний водопровод в двух вариациях: мобильным и постоянным вариантом. Мобильный вариант легко монтируется и с наступлением холодов может быть полностью демонтирован, сложен и сохранен для следующего сезона. С приходом тепла водопроводная система снова собирается и используется для нужд. Постоянный способ прокладывается стационарно, не демонтируется и требует установки под правильным наклоном и использование специального сливного крана. С наступлением холодов необходимо слить воду и освободить систему от воды, чтобы предотвратить размерзание и порчу системы.

Зимний вариант размещения водопровода требует выполнение ряда таких рекомендаций:

  • зимний вариант водопровода всегда прокладывается стационарно;
  • трубы размещаются на достаточно большой глубине, чтобы предотвратить замерзание воды;
  • обязательно утепление системы, посредством утепления самих труб или засыпка траншей шлаком, керамзитом или пенополистиролом;
  • идеальный вариант для зимнего водопровода – использование греющего кабеля;
  • разводка выполняется поэтапно.

Нельзя сказать, что один из разновидностей водопровода лучше или хуже, они просто применяются в различных ситуациях. При условии, что вы будете проживать в коттедже только летом, нет необходимости строить сложную систему зимнего водопровода.

В водопроводе зимнего типа есть ряд преимуществ:

  • сделать его собственными силами без наемных рабочих сможет любой хозяин, это поможет сэкономить средства;
  • используя недорогие материалы, получится изготовить бюджетный вариант водопровода, который сможет выручать в любое время года;
  • выполнять профилактику и ремонт водовода можно в любое время по необходимости;
  • и хотя расходов в целом не избежать, придется оплачивать электрическую энергию, по факту вы получаете более экономичную систему водоснабжения.

Сравнивая расходы при использовании колодца, обычной скважины и артезианской, следует отметить, что артезианская подразумевает большие расходы, так как нуждается в более мощном оборудовании.

Преимущества зимнего способа монтажа водопровода

Как уже упоминалось, для предупреждения промерзания труб при использовании зимнего варианта, следует позаботиться о надежной консервации системы. Чтобы не беспокоиться о целостности труб и не сливать воду из системы на зиму, необходимо проложить систему ниже точки промерзания грунта. Сказать, что это метр или полметра – нельзя. Глубина в каждом регионе разная, показатели зависят от минимально возможных температур зимой. Но чтобы гарантированно обезопасить систему, глубина пролегания труб должна достигать полутора метров. Очень важным моментом во время прокладки системы, является угол наклона труб. Это обеспечивает беспроблемный отток воды при сворачивании системы. Угол наклона делается в сторону источника воды. Для укладки водоснабжения в зиму нужно иметь:

  • насос (он может быть не погружным или погружным);
  • трубы для воды;
  • специальный кран;
  • клапан;
  • накопительные баки;
  • гидроаккумулятор;
  • греющий кабель.

Предпочтительнее для водопровода зимнего типа использовать насос глубинного варианта или глубоководный. Его преимущества в следующем:

  • невысокая степень шума;
  • невысокая себестоимость;
  • эффективность.

Разновидность прибора подбирается в зависимости от ширины скважины, особенностей водного источника, требуемой мощности. Наружный насос устанавливается, когда расстояние между колодцем и домом очень незначительное. Гидроаккумулятор помогает выровнять давление и защищает прибор от гидравлических ударов, а при скачках напряжения в сети, набранная в емкости вода, поступает в водопроводные трубы.

Чтобы давление в трубах было постоянным, недалеко от гидроаккумулятора располагается реле. Оно стабилизирует давление в трубах, уменьшая или увеличивая его по мере необходимости. При значительном снижении давления до минимально возможных показателей реле включает мотор для закачки воды, при максимальных показателях насос выключается с помощью реле.

Сливной клапан следует расположить в самой нижней части системы, и он будет служить для утилизации воды при закрытии системы.

Управлять системой возможно дистанционно. Если источник воды имеет глубину до восьми метров и расположен вблизи строения, организовывается другой вариант. В помещении размещается обратный клапан, а жидкость эвакуируется из системы.

Читайте также:  Кладка арболитовых блоков - смеси, армирование, утепление швов

Подготовительный этап

Перед началом изготовления водопроводной системы следует разработать детальный чертеж будущей системы. В схеме должны быть отражены данные о трубах, насосе, бойлере, гидроаккумуляторе, фильтрах, коллекторах и точках забора. Это очень важно для обеспечения качественной и надежной работы водопроводного сооружения. При условии, что чертеж будет изготовлен в масштабе, получится подсчитать расход материала. Разводка бывает двух типов:

  • последовательная;
  • коллекторная.

Последовательный способ идеален для маленьких домов с количеством проживающих не более двух человек. Такой способ подразумевает прокладку труб с последовательным установлением точек забора. В таком случае, одновременное включение кранов существенно уменьшает напор воды.

Коллекторный вариант подключения подразумевает подведение трубы к отдельным фрагментам участка и вследствие этого напор не зависит от количества включенных точек и остается стабильным.

Второй вариант более затратный, так как подразумевает большее количество труб и комплектующих. К тому же он намного удобнее для проживающих.

Вода к жилищу будет транспортироваться по трубам, допустимо использование любых труб:

  • металлических;
  • металлопластиковых;
  • полимерных.

Но все-таки использование металлических не совсем приемлемо. В них будут происходить химические процессы, отрицательно влияющие на трубы и на качество воды. Что касается металлопластиковых, это идеальный вариант, так как они долговечные, прочные и устойчивые к механическому и химическому воздействию.

Как уже упоминалось, траншея роется ниже точки промерзания. Но при использовании греющего кабеля или утепления трубы, заглубление траншей можно уменьшить.

В местах изменения глубины или поворота следует вырыть смотровые колодцы. Они необходимы для обслуживания водопроводной системы. После сооружения таких отверстий приступают к укладке труб. Соединения труб осуществляется с помощью стыковочных соединений.

Прокладка труб для зимнего водопровода

Металлопластиковые трубы, используемые для прокладки зимнего водопровода, предпочтительнее металлических или полиэтиленовых. Как показывает практика, такие трубы не подвергаются коррозийным процессам, не теряют гибкости при невысоких температурах, устойчивые к механическому воздействию, имеют гарантированный срок использования до пятидесяти лет. Состав не опасен для человека или окружающей среды. Вода не теряет своих качеств и не образует отложения в процессе работы системы водоснабжения. Трубы соединяются термической сваркой. Для монтирования системы водоснабжения, следует запастись такими инструментами:

  • разводной ключ;
  • резак;
  • набор ключей;
  • острый нож;
  • рулетка;
  • ручка, мелки.

При небольших денежных, временных и энергетических затратах, вы сможете улучшить условия для проживания и сделать их не хуже, чем в квартире с централизованным водоснабжением. Чтобы можно было использовать водопроводную систему круглый год, необходимо соблюдать правила при монтировании.

Необходимо помнить, что система будет стационарной и тщательно продумать какой мощности должен быть насос. Ремонт и замена комплектующих в зимнее время будет затруднена, и чтобы не остаться без воды, подготовительные этапы требуют тщательного планирования.

Не забывая о способах утепления, следует закопать трубу на глубину около полутора метров. Но если скважина или колодец далеко, можно использовать комбинированный метод укладки труб водоснабжения. Утепление осуществляется разнообразными доступными способами и при качественном утеплении, глубину рва можно уменьшить до полуметра.

Монтаж глубинного насоса

Перед началом монтажа определяются с типом насоса. Чаще всего это глубинный насос. Он эффективно работает даже на больших глубинах, за счет этого звук глушится слоем воды, потребление электроэнергии достаточно экономичное, а производительность стабильно высокая. Марку и мощность насоса подбирают, отталкиваясь от глубины скважины или колодца, в которых он будет функционировать.

Следует не забывать о том, что система должна располагаться под наклоном к источнику воды.

Перед началом монтажа глубинного насоса следует внимательно сконцентрироваться на следующих моментах:

  • совпадают ли характеристики мотора с характеристиками скважины;
  • какая мощность для работы необходима;
  • какова реальная мощность.

Установить насос можно собственноручно, для этого понадобятся такие инструменты:

  • насосная установка;
  • страховочный трос;
  • зажимы;
  • шланг;
  • трубы;
  • фитинги;
  • вентиль.

При покупке страховочного троса учитывайте глубину скважины, но не берите метр в метр, так как нужно будет необходимо больше на три – пять метров.

Чтобы насос служил долго без каких- либо поломок, следует приобрести стабилизатор напряжения, который позволит обезопасить оборудование от перепадов в сети. При необходимости удлинить кабель, следует правильно подсоединить провода согласно их цветам. При отсутствии воды в скважине или при недостаточном погружении насоса, включать оборудование строго запрещено.

Установка оборудования

Перед установкой мотора следует исследовать обсадную трубу на предмет неровностей, сужений, кривизны. Важно устранить дефекты, так как в процессе использования это может стать причиной повреждения оборудования. Следует учитывать факт, что диаметр трубы и насоса должны отличаться, на сколько – указано в инструкции. Практическое совпадение параметром приводит к преждевременному выходу из строя оборудования для выкачивания воды.

Перед погружением насоса необходимо очистить и прокачать скважину, проконтролировать, чтобы не гнался песок. Насос подключается после регулировки давления в напорном баке. Во время погружения насоса необходимо контролировать трубу, насос, страховочный трос и электрокабель, чтобы не было перекручиваний.

При погружении насос должен полностью опуститься в воду, но расстояние с дном скважины должно быть не меньше метра.

Как летний, так и зимний вариант водопровода требует использования гидроаккумулятора. Это резервуар, наполняемый водой. Насос включается, когда необходимо подкачать растраченную воду. Чем больше емкость для хранения воды, тем реже включается насос и тем дольше он проработает. Емкость для воды ставят в теплом помещении, чтобы предотвратить замерзания жидкости.

Устройство и утепление ввода в дом, завершающий этап

Водопроводная труба вводится в дом. Для этих целей в фундаменте делают отверстие для трубы. Так как промерзание системы случается чаще всего в этом месте, ему требуется уделить самое пристальное внимание. Устанавливают специальную муфту, сквозь которую пропускается труба. Следует помнить, что водопровод вводится на достаточном удалении от канализационных труб. Просвет между трубой и муфтой (а он обязательно будет из – за разности диаметра) заполняют тканью, веревками, ветошью и заполняют монтажной пеной.

Насос крепится на капроновый прочный шнур, способный выдерживать вес в несколько раз больше собственного. При погружении мотора более чем на десять метров следует присоединить пружинную подвеску для снижения вибрации, для этих целей подойдут многие предметы, наподобие аптечного жгута. Насос имеет систему самоохлаждения (воду) и не перегревается, но уход и обслуживание проводить сложно, поэтому для качественной и долгой эксплуатации внимательно относитесь к установке оборудования.

После установки следует проверить все режимы прибора.

Если остались вопросы, как провести монтаж системы зимнего водопровода из колодца, посмотрите видео, в котором подробно рассказано об основных этапах работы.

Зимний водопровод на даче

Зимний водопровод необходим на даче, если вы собираетесь находится на ней регулярно или проживать.

Использовать его можно не только зимой, он будет актуален и в любую пору года.

Примечательно и то, что такое приспособелние на даче не перестанет функционировать, даже если вы не будете ее посещать.

Если вам каждый раз приходится сливать воду на даче из труб, чтобы они не замерзали, зимний водопровод – это лучшее решение.

Он не будет замерзать, поскольку его прокладывают ниже глубины замерзания – равная которая обычно ниже 2 метров.

Устройства для создания зимнего водопровода

Основные устройства такие:

  • трубы;
  • поверхностный или погружной насос;
  • сливной клапан;
  • реле давления;
  • гидроаккумулятор;
  • водонагревательный кабель.

Трубы для зимнего водопровода

Лучше выбрать полипропиленовые трубы, потому как они имеют ряд преимуществ:

  • не ржавеют;
  • долговечны (до 50 лет);
  • низкая теплопроводность;
  • низкий вес;
  • просты в установке;
  • акустически изолированы.

Монтаж выполняется термической сваркой, что обеспечивает целостность и сохранность всей системы.

Поверхностный или погружной насос для зимнего водопровода

Лучшим вариантом будет использование погружного насоса. Он хорошо подает воду в систему и экономичен.

Самостоятельно необходимо выбрать марку, которая зависит от глубины источника воды и типа.

Естественное охлаждение двигателя производится автоматически, а при эксплуатации он не создает никакого шума.

Сливной клапан для зимнего водопровода

Клапан устанавливается после насоса, и вода может сливаться в источник или в колодец.

Можно соорудить вместо сливного клапана обходную трубу. Этот вариант хорош при расположении зимнего водопровода возле дома.

Реле давления для зимнего водопровода

Устройство необходимо, чтобы поддерживать давление в водопроводе, в определенном диапозоне.

Когда будет достигнут максимальный показатель давления, реле отключит насос. Если же давление опуститься до минимума, то реле замкнет контакты и работа насоса возобновится.

Гидроаккумулятор для зимнего водопровода

Данное устройство предохранит водопровод от гидроударов и будет стабилизировать давление.

Если электричество вдруг отключится, вода у вас всеравно будет, поскольку в систему поступит та, что накопилась в баке.

Лучше использовать гидроакумулирующий бак с мембраной.

Водонагреватель зимнего водопровода

На практике лучше всего справляются с этим процессом накопительные водонагреватели.

Мощность и объем бойлера необходимо выбирать из учета своих расходов воды. Обычно, для семьи из 5 человек достаточно 100 литров, мощностью в 2,5 кВт.

Если зимний водопровод проводиться возле дома, то вам потребуется водонагревательный кабель. Разместить его можно в подвале или под полом.

К чему подключить зимний водопровод?

Вариантов тут всего три:

  • из колодца;
  • при подключении к центральной магистрали;
  • из скважины.

Самый удобный и простой способ – это зимний водопровод из колодца. Он имеет ряд преимуществ перед вышеперечисленными:

  • при неполноценном уходе водоносные каналы редко заиливаются;
  • нет необходимости в мощном насосе;
  • при консервации вода может сливаться прямо в колодец.

Чтобы пробурить скважину необходимо приличная сумма средств, а ее обслуживание стоит еще дороже, соответственно, зимний водопровод из колодца – выгодный способ получения горячей воды.

Проект зимнего водопровода

Без проекта и схем создать правильный водопровод практически невозможно.

Важно учитывать при создании проекта трассы и места подключения к сантехнике.

Вот примеры схем и проектов, которые вы можете использовать

Как самостоятельно сделать зимний водопровод

Если вы захотели сделать его самостоятельно, то необходимо запастись основными инструментами:

  • паяльник (утюжок) для труб;
  • газовый ключ №2 (для сборки с помощью фитингов);
  • болгарка или пила по металлу;
  • резак (ножовка);
  • совковая и штыковая лопаты;
  • лом.

Укладываем трубы для зимнего водопровода

Для начала необходимо вырыть траншею. Так как мы говорим о создании зимнего водопровода из колодца, то глубина траншеи должна быть до 2 метров.

Обязательно необходимо сделать уклон в направлении к колодцу.

Далее выравниваем траншею и насыпаем на дно песок не менее 15 см., чтобы создать подушку.

Укладываем полипропиленовую трубу в траншею и присоединяем к насосу.

Герметизируем трубу, выходящую из колодца цементным раствором с жидким стеклом. Так ваш колодец не будет заливать грунтовыми водами.

После того, как труба уложена, засыпаем ее 15 см. песка, а наверх еще грунт, который остался после рытья.

Если вы вырыли траншею на необходимую глубину, утеплять трубы не нужно. Если же нет возможности вырыть необходимую глубину нет, положите на дно траншеи утеплитель, который не впитывает воду (шлак, керамзит) и уложите на него трубу, накрыв 30 см. слоем утеплителя сверху.

Вынос батареи на балкон — советы и технические моменты по установке батареи на лоджию

В холодные зимние дни хочется сделать свой дом уютнее, особенно если дело касается балкона. Ведь даже самые качественные окна и материалы-утеплители не спасут балкон от суровых морозов. Чтобы на лоджии можно было находиться продолжительное время, не обойтись без радиатора отопления. Но можно ли выносить батарею на балкон?

Разбираясь в этом вопросе, сразу можно сказать, что без соответствующих разрешений это сделать нельзя. Дело в том, что перепланировка нежилого помещения в жилое контролируется законодательными органами. Компания, которая отвечает за проект дома, должна оценить технические возможности помещения, и только тогда направлять владельцев в последующие инстанции.

При сборе документации о техническом заключении, нужно посетить пожарную, санитарную и строительную инспекцию, а также Роспотребнадзор. Затем вопрос перепланировки решается в БТИ (бюро технической инвентаризации), и вносятся соответствующие изменения в документы о квартире. Как только все нормы будут учтены и проведены технические расчеты, жилищная инспекция выдает свое заключительное решение.

Если ваш дом не является памятником архитектуры, а проект здания позволяет, то вынос батареи на балкон возможен. Легче подобные вопросы решаются в новостройках, так как в этом случае меньше вероятность нанести дому потенциальную угрозу.

Нередко многие стараются избежать продолжительной процедуры, и начинают перепланировку без документированного разрешения. Но стоит знать, что не каждый специалист по монтажу батарей возьмется за работу без необходимой документации. В случае самовольного переноса батареи на лоджию, владельцам грозит штраф.

Согласно кодексу РФ, незаконная перепланировка помещения является административным нарушением, и несет за собой штраф в размере 2 тысяч рублей. Юридическим компаниям грозит штраф в размере 350 тысяч рублей

Стоит учитывать также то, что даже если штраф оплачен, это не освобождает владельцев квартиры от ответственности. Будет выписано постановление о переносе батареи на прежнее место. В этом случае придется рассмотреть альтернативу батареи в виде навесного конвектора или обогревателя.

Регулярное посещение множественных инстанций отнимает много сил, разрешение получают далеко не все владельцы. Но при определенном терпении и выдержке положительный результат возможен. Если разрешение получено, можно приступать к следующему этапу работ. Основная последовательность действий выглядит так:

  • Технический осмотр, расчеты теплопроводности
  • Проект изменения перепланировки
  • Получение разрешения во всех технических инстанциях
  • Подтверждение о разрешении в жилищной инспекции
  • Разрешение в управлении города
  • Поправка в документации о жилищном помещении
  • Монтаж
Читайте также:  Как правильно одевать шапочку для бассейна

Этапы монтажа

Решая вопрос о том, как перенести батарею на балкон, важно учитывать ряд нюансов:

  1. Выбор батареи
  2. Выбор места для батареи
  3. Демонтаж старой батареи (в случае переноса)
  4. Правильные расчеты
  5. Утепление помещения
  6. Проверка герметичности батареи после установки

Подготовка к установке

В случае если приобретаются новые батареи, важно обратить внимание на материал. Большинство специалистов рекомендуют алюминий, благодаря его износостойкости и легкости. Размер батареи можно считать за количество секций, их можно рассчитать, учитывая общие квадратные метры помещения. Цифру, обозначающую общую площадь балкона нужно разделить на два – полученное число будет означать количество необходимых секций батареи.

Перед установкой важно рассчитать расстояние от батареи до пола и окна, оно не должно быть меньше 10 сантиметров. Недопустимо устанавливать батарею слишком близко к стене – рекомендуется соблюдать расстояние в 3–4 сантиметра. После проведения всех разметок нужно установить монтажные кронштейны, на которые обычно крепятся батареи. Если батарея имеет меньше 12 секций, то достаточно двух кронштейном сверху и снизу.

Немаловажное значение имеет подготовка самого помещения к установке батареи. Радиаторы не переносят в холодное помещение. Лоджия должна быть застекленной и утепленной соответствующими материалами, недопустима температура ниже 0 градусов. В противном случае перепады могут привести к аварии, причем не только у владельцев квартиры, но и у их соседей. С целью сохранения тепла также стоит оклеить стену за радиатором специальным материалом из фольги.

В том случае, если отопление на балконе производится с помощью газа или твердого топлива, необходимо установить дымоход, через который будут выходить все продукты горения

Установка

Перенос батареи осуществляется после грамотного демонтажа, и только после проверки всех параметров и расчетов, специалисты приступают к установке. Демонтаж включает в себя отключение системы отопления, воды и снятие батареи. Обычно срезы делаются болгаркой в двух местах. После этого можно приступать к подготовке новой стены. Для этого делаются два отверстия 18 миллиметров в диаметре для труб и стояка. Специалисты в этом случае используют перфоратор. Трубы можно приобрести новые, к примеру, пропиленовые – они обладают наиболее высокими техническими характеристиками, кроме того, их легче установить самостоятельно. После повторной разметки батарея крепится на кронштейны. Завершаются работы креплением заглушки, крана и установкой трубы с помощью паяльника или газовой горелки.

Как видно, батарея на балконе – вполне реальная задача, и при соблюдении всех этапов, ее можно установить своими руками.

Батарея на балконе

Присоединение балкона или лоджии к основному помещению – зачастую единственный способ получить дополнительные пригодные для кабинета или мастерской квадратные метры. Естественно, полноценно наслаждаться увеличенной жилплощадью можно, если она достаточно обогревается в холодное время года. Первая мысль, которая возникает при выборе способа отопления, – перенос радиатора на балкон или установка дополнительного. Однако, это путь может быть не самым лучшим и простым.

Аргументы против переноса батареи на лоджию

Многие собственники квартир не понимают, почему нельзя перенести батарею на лоджию. Следуя Жилищному кодексу РФ (п. 1 ст. 25), перенос инженерных сетей, в том числе и батарей, является частью переустройства жилого помещения.

А балконы и лоджии не относятся к категории жилых помещений, поэтому переносить туда инженерные коммуникации запрещено.

В противном случае это может привести к следующим последствиям:

  • повреждение трубы отопления и, как результат, затопление соседей. Из-за перепада температур есть большая вероятность того, что с наступлением холодов труба может просто лопнуть. И даже если хорошо утеплить балкон, то не всегда это поможет. В столице запрещено переносить радиаторы даже на утепленные лоджии;
  • проблемы при продаже квартиры. Если перенос батареи на лоджию будет выполнен самостоятельно, без получения необходимых документов, то собственник может столкнуться с ситуацией, когда при продаже или обмене квартиры его обяжут провести демонтаж, вернуть батарею в прежнее место либо оформить внесенные изменения согласно закону;
  • при подключении дополнительного радиатора или установке теплого пола к центральной системе отопления будет создана дополнительная нагрузка. В результате этого напор воды во всем воде ослабеет, а трубы станут холодней;
  • стоимость услуг за отопление вырастет. Поскольку расчет потребляемого тепла происходит по квадратным метрам, то при подключении дополнительного обогревательного прибора жильцам всего дома придется платить больше. И хорошо, если они не будут знать о том, что сосед решил сделать теплый балкон, но если они об этом узнают, то могут подать в суд, а тогда закон будет не на стороне ответчика.

Почему нельзя устанавливать батарею на балконе

Почему нельзя выносить батарею на балкон, даже если в этом есть экстренная необходимость:

  1. Вы можете затопить соседей этажом ниже. В зимнее время, когда температура на улице падает ниже нуля, существует риск, что установленная на балконе батарея отопления, может замерзнуть и под высоким давлением «рвануть». В Москве даже утеплив балкон или лоджию, разрешение на перенос батареи не выдают.
  2. Дополнительная нагрузка на центральное отопление. Если к уже существующим радиаторам прибавить еще один или несколько элементов, напор воды ослабнет и приведет к холодным батареям по всему дому. Так Вы рискуете не только получить штраф за батарею на балконе, но и конфликты с соседями.
  3. Стоимость отопления. Стоимость «коммуналки» за центральное отопление в доме рассчитывается по квадратным метрам на всех проживающих в доме. Поэтому сделав вывод батареи на балкон, цена за отопление повысится у всех жителей многоквартирного дома. В случае обнаружения, они имеют полное право подавать в суд и с большой вероятностью его выиграть. Разумеется, этот факт можно скрыть, но жить в постоянном страхе, что выявят обман – дело стрессовое и рискованное.
  4. Проблемы при продаже квартиры. При продаже квадратных метров, Вы обязаны дать покупателю технический план (технический паспорт), где помимо планировки также указывается тепловой контур, который Вы изменили, решив провести батарею на балкон. Здесь два выхода – возвращать все как было или же добиваться законности выноса.

Последовательность действий

Необходимо основательно утеплить и установить двойные стеклопакеты!

Итак, законная и технически правильная последовательность действий при желании разместить на балконе радиатор отопления состоит из следующих этапов:

  • утепление наружных стен;
  • согласование перепланировки, получение соответствующих разрешений и заключений;
  • выбор оптимального вида радиатора и способа установки;
  • подготовка стены – установка теплоизоляции, финишная отделка;
  • непосредственно монтаж.

Если вы тверды в своих намерениях, то для многоквартирных домов рекомендуется именно переносить радиатор из комнаты на балкон, а не устанавливать дополнительный, который сразу ощутимо снизит эффективность общедомовой системы – это вряд ли понравится соседям и повлечёт за собой проверки.

Можно ли узаконить вынос батареи на балкон уже после переноса?

Можно, но на практике сделать это крайне сложно. Сложности возникают с тем, что при самовольном переносе радиатора часто не соблюдаются нормы и правила, ведь нужно учитывать много нюансов, чтобы батарея правильно размещалась.

Если же собственник пойдет на такой шаг, как самостоятельный перенос батареи, то потом он столкнется с ситуацией, когда такой перенос нужно будет узаконить.

Для этого нужно пройти все те же этапы согласования, что и раньше:

  • обратиться в БТИ и вызвать специалистов, чтобы они составили техническую документацию;
  • обратиться в организацию, которая занимается диагностикой систем отопления, чтобы та выдала заключение о гидравлике систем отопления;
  • согласовать вынос батареи с управляющей компанией, Роспотребнадзором, жилищной инспекцией;
  • обратиться с заявлением об узаконивании выноса батареи в местных органах власти. На этом этапе чиновники подадут иск в суд на противоправные действия владельца недвижимости. Судья рассмотрит документы, примет решение в отношении ответчика;
  • если судья встанет на сторону ответчика и все же разрешит ему произвести вынос батареи, тогда с судебным решением собственник должен отправиться в БТИ и уже официально внести изменения в план, а затем с обновленными документами обратиться в Росреестр.

Придерживаемся буквы Закона

Осуществляя вынос батареи на балкон без оформления соответствующей документации, необходимо понимать, что вслед за этим мероприятием вы рискуете «нарваться на неприятности», самыми минимальными из которых будет наложение на вас штрафа.

На заметку: В настоящее время размер штрафа за самовольный перенос отопительного оборудования составляет 2500 рублей для физических лиц и 70000 рублей для предприятий.

Но, и уплатой штрафа в данном случае дело не ограничится. Вам придется либо демонтировать батарею, установленную за пределами квартиры, либо, получив письменное подтверждение всех собственников жилплощади, доказать в суде, что такая переделка безопасна для отопительной системы и не оказывает влияния на качество проживания в доме других жильцов.

На основании вашего заявления суд примет соответствующее решение. Он может разрешить произведенные вами изменения, после чего они будут внесены в Технический план квартиры или признать их незаконными. Тогда вам придется произвести демонтаж установленного оборудования в указанные сроки.

Также на балконе возможно использование потолочного инфракрасного отопления. Оно имеет ряд своих преимуществ и гораздо проще в монтаже.

Но какой бы вы вариант ни выбрали, в любом случае отопление будет иметь смысл только, если помещение хорошо утеплено. Как это правильно сделать мы рассказали здесь.

Что говорит закон о выносе радиаторов отопления

Если, невзирая на то, что все требования Вы выполнили и весомых оснований для отказа нет, но Вам все же дают отрицательный ответ, будьте готовы защищать свою позицию. А для этого необходимо хорошо разбираться в законопроектах, которые регулируют данный вопрос.

Изучите подробно эти 2 закона Жилищного кодекса РФ: статья 25, п. 1 и статья 15, п. 5.

Кратко о сути данных постановлений:

Статья 25, пункт 1 «Виды переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме» утверждает, что проводить замену и перенос инженерных сетей, к которым относится и отопление, разрешено. Но при этом есть примечание, что касается это условие жилых площадей.

Статья 15, пункт 5 «Объекты жилищных прав» регламентирует порядок признания помещения жилым. А поэтому здесь важно доказать, что лоджия или балкон после перепланировки и объединения с жилой комнатой стали также частью площади для проживания.

Самостоятельный перенос батареи: инструменты, материалы, инструкция

Самостоятельная установка батареи на балконе или лоджии – достаточно сложное занятие, требующее определенных навыков и умений. Поэтому, в данном случае, гораздо рациональнее и практичнее пригласить для выполнения этой работы профессионального сантехника.

Если же вы планируете справиться с такой переделкой своими силами, для начала, вам необходимо будет запастись соответствующими материалами и инструментом.

Перед тем, как провести батарею на балкон, не забудьте о том, что монтаж должен производиться в теплое время года, когда в центральной отопительной системе отсутствует вода!

Кроме самого радиатора вам также понадобится комплект сантехнических приспособлений, включая:

  • Кран Маевского;
  • Отсекающие и регулирующие краны;
  • Заглушки и футорные гайки;
  • Трубы;
  • Фитинги;
  • Болгарку;
  • Перфоратор;
  • Тиски и плашку;
  • Рулетку;
  • Аппарат для сварки;
  • Герметик.

Перед тем, как провести отопление на лоджию, нужно определиться, по какой схеме будет производиться подключение. В данном случае лучше использовать вариант с наличием перемычки, так как он позволит производить любые операции с радиатором как зимой, так и летом, без причинения неудобств окружающим.

Приступая к основной работе, следуем инструкции:

1. Производим подключение к основной трубе. С этой целью при помощи болгарки делаем небольшой разрез, производим нарезку внешней резьбы на трубах и скрепляем их при помощи фитинга, имеющего дополнительное ответвление.

Важный момент этого этапа: гидроизоляция всех соединений, для которой можно использовать паклю или современную фум ленту.

2. Через отверстия, вырезанные в стене, пропускаем трубы, с нанесенной на них с двух сторон внешней резьбой так, чтобы они выходили примерно на 8-9 см. На втором конце трубы крепим угловой фитинг, чтобы он «смотрел» вертикально.

3. Вешаем радиатор. Для этого нужно предварительно разметить точки фиксации и установить кронштейны (для чугуна – анкерные или усиленные), просверлив стену при помощи перфоратора и закрепив их на предварительно подготовленной стене, прошедшей полную отделку с использованием обоев, декоративной краски или штукатурки.

4. Крепим радиатор, проложив шайбы из резины между деталями батареи и кронштейнов.

5. Регулируем его расположение при помощи строительного уровня.

6. Производим подключение подводки. От радиатора выпускаем две трубы длиной 25-30 см, один конец которых будет приесодинен к батарее, а второй – закрыт фитингом углового типа.

7. Приступаем к монтажу вертикальных труб, служащих для подачи и отвода воды от радиатора. Их нужно ввинтить в готовые фитинги, обязательно герметизируя все соединения.

Несколько советов:

  • Чтобы вынести батарею на балкон и закрепить ее там, используется 2 кронштейна вверху и один внизу.
  • Размещайте радиатор на расстоянии не ближе 2-4 сантиметров от стены, 10 сантиметров от подоконника и 12 сантиметров от пола.
  • На стене за радиатором разместите фольгированный теплоотражающий экран.
  • Желательно использовать пластиковые полипропиленовые трубы, которые соединяются с фитингами путем пайки.
Читайте также:  Как сохранить зеленый лук свежим в домашних условиях

Выполнение работ по установке батареи на лоджии требует большой аккуратности и внимательности. Особенно это касается качества сварки и герметизации всех соединений, от которых зависит вся последующая эксплуатация системы.

На данном видео показана подробная инструкция как вывести батарею на балкон своими руками.

Вынос радиатора на балкон

Ответы на вопросы по теме

Можно ли выносить батарею на утепленный балкон?

Вынести отопительный прибор на балкон можно будет только в том случае, если собственник согласует такой перенос с рядом инстанций. И монтировать батарею нужно только на утепленном балконе, в противном случае нет никакого смысла переносить радиатор, если, к примеру, балкон будет не застекленным.

Чтобы тепло из лоджии не уходило, важно побеспокоиться о хорошей теплоизоляции: установить качественные стеклопакеты, утеплить стену под окнами, произвести облицовку стен, дополнительно утеплить их декоративным кирпичом или плиткой, демонтировать старое покрытие пола и постелить новое.

Можно ли сделать теплый пол от батареи на балконе?

Делать водяной теплый пол на балконе запрещено. Но можно обогреть лоджию другим способом – установить электрический теплый пол, но такой способ обогревания является весьма затратным. Еще одним альтернативным вариантом обогрева является использование инфракрасного или масляного обогревателя.

Как утеплить балкон без согласований?

Поскольку для выноса батареи на балкон или лоджию собственнику обязательно нужно получить одобрение в нескольких инстанциях, поэтому можно прибегнуть к таким вариантам отопления, при которых не нужно получать согласие от местных органов власти.

Например, можно поставить на балконе тепловентилятор, газовый конвектор или сделать электрический теплый пол. Такие способы обогрева не затрагивают инженерные сети дома, поэтому ими можно законно пользоваться и без согласований либо выплаты штрафа.

По законам РФ выносить батарею на лоджию или балкон запрещено. Чтобы установить радиатор на балконе законным путем, необходимо вначале вывести балкон из нежилого в жилое помещение, а для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в муниципалитет.

Дальше следует сделать проект будущей перепланировки, согласовать его с управляющей компанией, жилищной инспекцией и рядом других инстанций. И только после того как будут получены одобрения и сделан проект, можно будет приступать к переносу батареи на лоджию.

В завершение следует пригласить членов комиссии из муниципалитета на осмотр видоизменений, после чего подать документы в Росреестр на внесение изменений в выписку ЕГРН.

Видео: Не греет радиатор на лоджии. Можно ли ставить?

Монтаж и самостоятельная установка батареи отопления на балконе

Изучая, что уже написано по этой теме в интернете, я нашел немало статей, которые дают некую инструкцию по переносу батареи на балкон своими руками. Такая информативность с одной стороны несет пользу читателям – ведь никуда не нужно идти и что-то узнавать, бери и делай, как говорится. Но с другой стороны, многие почему-то не учитывают, что данный комплекс работ достаточно сложен в исполнении и несет немало опасности. Один неверный шаг, и Вы рискуете затопить жильцов этажом ниже.

Такие работы должны проводить исключительно мастера и специалисты в этой сфере. Даже, если Вы не «нуб» в ремонте, это еще не говорит, что Вы справитесь с присоединением элементов к центральной отопительной системе. Вопрос в другом – профессионалы на отрез отказываются проводить подобного рода работы, если у заказчика нет на руках разрешительных документов. Собственно это и подталкивает «домашних мастеров» все сделать своими руками. Моя рекомендация – все же получить разрешение, еще до начала ремонта, чтобы потом «не простаивать» или же, если все-таки разрешения Вам не дали, найти отличную альтернативу переноса батареи на балкон – установка обогревателя.

Альтернативные решения для отопления балкона – обогреватели

Когда речь заходит об обогревателях на балконах, владельцы квартир относятся к этому скептически – большой расход электроэнергии, долго нагреваются, малоэффективны.

Это было так еще 5 лет назад, когда в основном можно было приобрести лишь тепловентилятор, называемый в народе «ветродуй». Они действительно потребляли много электроэнергии, а после того, как их выключали – помещение вновь охлаждалось. С появлением инфракрасных обогревателей ситуация с обогревом на балконе значительно изменилась в лучшую сторону. Они быстро нагревают помещение, мало потребляют энергии, безопасны в использовании, их можно оставлять включенными на ночь, при достижении необходимой температуры система сама отключает устройство. Если в дополнении к такому обогревателю установить теплый пол, Вы сможете в полном комфорте проводить время у себя на балконе. Невзирая на температуру за окном.

Если у Вас остались еще вопросы или Вы нуждаетесь в помощи касательно обогрева балкона, всегда можно обратиться ко мне по телефону, на почту, или через соцсети. С уважением, Владимир Кожушко!

Каким законом запрещен вынос батареи общедомового отопления на балкон?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Stranger001 Stranger001 –>

#2 Alderamin Alderamin –>

Каким законом запрещен вынос батареи общедомового отопления на балкон? Почему нельзя вынести батарею на застекленный и утепленный балкон/лоджию? Или можно сделать вторую батарею с той стороны на балконе?

#3 Stranger001 Stranger001 –>

#4 Talion Talion –>

Сообщение отредактировал Talion: 10 October 2012 – 10:02

#5 duke777 duke777 –>

#6 Штирлиц99 Штирлиц99 –>

#7 Stranger001 Stranger001 –>

#8 Kazan2502 Kazan2502 –>

#9 алексей алешенька алексей алешенька –>

I love rock ‘n’ roll

  • продвинутый
  • 426 сообщений
  • ОбратитьсяПубликации

    Балкон это общее имущество мкд? Или он относится к жилому помещению и соответственно собственность владельца?

    #10 Kazan2502 Kazan2502 –>

    #11 алексей алешенька алексей алешенька –>

    I love rock ‘n’ roll

  • продвинутый
  • 426 сообщений
  • ОбратитьсяПубликации

    В общую площадь квартиры площадь балконов, лоджий не входит. Но это же не значит, что балкон относится к общему имуществу мкд? Короче кто должен ремонтировать балкон (трещина)? Собственник, УК, муниципалитет?

    Звучит как вопрос Федору Бондарчуку.
    -Федор! скажите, бреете или тупо не растет? Кстати а почему кино ??

    У вас у самого какие варианты?

    #12 Kazan2502 Kazan2502 –>

    #13 Talion Talion –>

    #14 алексей алешенька алексей алешенька –>

    I love rock ‘n’ roll

  • продвинутый
  • 426 сообщений
  • ОбратитьсяПубликации

    В общую площадь квартиры площадь балконов, лоджий не входит.

    Но это же не значит, что балкон относится к общему имуществу мкд?

    #15 ztr ztr –>

    #16 Ася Ася –>

    #17 ztr ztr –>

    #18 Talion Talion –>

    Talion, балконная плита – ограждающая конструкция? Вы уверены?
    ИМХО, балкон может являться общим имуществом только в случае, если он не является частью квартиры (есть такие дома). Во всех остальных случаях балкон принадлежит собственнику квартиры, что не освобождает собственника от обязанности согласовывать изменение инженерных сетей.

    #19 ztr ztr –>

    #20 ztr ztr –>

    Talion, Ася, прошу прощения – был неправ.

    “оборудование, находящееся в многоквартирном доме, может быть отнесено к общему имуществу только в случае, если оно обслуживает более одного помещения. Балконные плиты, отнесенные к ограждающим несущим конструкциям, включаются в состав общего имущества как конструктивные части здания, обеспечивающие его прочность и устойчивость. С учетом технических особенностей этих конструкций балконные плиты отвечают основному признаку общего имущества как предназначенного для обслуживания нескольких или всех помещений в доме.” (Определение ВС РФ от 17 января 2012 г. N КАС11-789)
    Не очень понимаю, как нижняя балконная плита может быть предназначена для обслуживания нескольких помещений, но спорить с ВС – себе дороже.

    #21 Talion Talion –>

    #22 -mrsmit-

    ИМХО, проще сделать на балконе теплые полы (они не заметны) и никому об этом не рассказывать.

    Сообщение отредактировал mrsmit: 15 January 2013 – 16:51

    Переносить батарею на лоджию или нет

    Отрицать факты бессмысленно. Многие переносят батареи на лоджию в обход закона, делая все на свой страх и риск. А риск есть и немалый. Нарушителю грозит серьезный штраф и принудительный демонтаж (конечно же, за свой счет). Нельзя распоряжаться системой центрального отопления как вам вздумается. На самом деле она сложнее, чем кажется. Многое имеет значение: объём контура, объём и тепловая мощность теплообменников, гидравлическое сопротивление. При этом все показатели взаимосвязаны, стоит изменить один и вся работа системы нарушится.

    Когда возникает необходимость переноса батареи на лоджию

    Выносить радиаторы центральной системы отопления за пределы жилых помещений запрещено.

    Вопрос переноса батареи на лоджию возникает только в случае присоединения ее к жилой площади. Это практикуется достаточно часто. В основно ее совмещают с кухней. Естественно, первое – это качественное остекление и наружное утепление лоджии.

    Но даже после этого температура в общем помещении заметно снизится, поэтому необходимо увеличить тепловую мощность системы отопления. Просто вынос батареи на балкон ничего не решит, если радиатор будет недостаточно мощным. Нужно либо ставить больше секций, либо просто добавить еще один теплообменник.

    Если смотреть на вопрос переноса батареи на лоджию только с технической позиции, то можно выделить такие важные моменты:

    • установка двухкамерных стеклопакетов толщиной не менее 70 мм;
    • желательно наносить на стекла специальное напыление, которое сокращает теплопотери;
    • утепление лоджии снаружи – предварительно рассчитывается толщина теплоизоляции;
    • утепление пола и потолка лоджии изнутри;
    • пропорционально отапливаемой площади должна увеличиваться тепловая мощность радиатора.

    К сожалению, получить разрешение на вынос батареи на балкон, чтобы все было по закону, весьма сложно.

    Сегодня не каждым себе может позволить электрическое отопление в деревянном доме. Но те немногие, которые обогреваются таким образом, знают насколько это удобно.

    Про монтаж отопления в деревянном доме читайте здесь.

    Законность мероприятия

    Не обязательно выносить радиатор на лоджию. можно увеличить тепловую мощность уже имеющегося.

    Согласно закону вынос батареи на лоджию допускается только в случае согласования этого с обслуживающей организацией. То есть вы должны обратиться в свой ЖЭК с заявлением установленной формы. Сотрудники рассмотрят его и, скорее всего, на этом дело остановится. Действительно, узаконить данное мероприятие крайне сложно.

    Почему не разрешают выносить радиаторы в нежилые помещения:

    • перерасход теплоносителя;
    • нарушение проекта;
    • нарушение баланса системы отопления.

    Чтобы перенос был законным сначала нужно переделать проект квартиры, причислив лоджию к жилой площади.

    Для этого нужно вызывать комиссии, нанимать проектировщиков, согласовывать всё в соответствующих инстанциях. Затем, нужно делать перепланировку системы отопления. Должны быть учтены теплопотери помещения, которые уже изменились, объем контура, его гидравлическое сопротивление.

    Есть случаи, когда теплообменник выносят за пределы жилого помещения на свой страх и риск, не узаконивая данное мероприятие. Хотим предупредить, что такие действия пресекаются работниками ЖЭКов, а пойманных штрафуют и заставляют вернуть все, как было по проекту.

    Центральный газопровод есть не везде, поэтому печное отопление дома в деревне до сих пор остается актуальным.

    О том, что такое конвекционные печи для обогрева дома написано тут.

    Альтернатива выносу батареи на лоджию

    Обогрев лоджии теплым полом.

    Можно не выносить батарею на лоджию, а увеличить радиатор в смежном с ней помещении. Это проще оформить. Если же вам крайне важно чтобы на утеплённом балконе был какой-нибудь обогрев, то рекомендуем вам посмотреть в сторону электрических теплых полов.

    Их есть несколько видов:

    Кабель может идти одним проводом, а может быть наклеен зигзагами на стекловолоконные рулоны. Кабельный тёплый пол нужно класть в слой стяжки, естественно, предварительно утеплив пол. Кабель на сетке допускается класть под плитку. Инфракрасные пленки кладутся под линолеум или ламинат.

    Пол на лоджии утеплять вы будете однозначно, поэтому нагревательные элементы нужно закладывать уже на этом этапе. Важно, чтобы кабель не соприкасался с теплоизоляцией. Слой стяжки должен быть не меньше 5 см. Чем толще стяжка, тем инертнее обогрев – это удобно, пол не так быстро остывает, а нагреватель реже включается.

    ИК пленки для теплого пола – хороший вариант, когда все работы уже сделаны.

    Кстати, они обойдутся дешевле всего, но у них есть недостатки:

    • экономия инфракрасного теплого пола – миф;
    • нагревательные элементы подсоединяются в сеть без заземления через УЗО.

    Если вариант теплого пола вам не подходит, то остается только электрический обогреватель. Естественно, чем компактнее, тем лучше. Чаще всего используются ИК обогреватели и конвекторы, а керамические или масляные обогреватели менее популярны.

    Итоги

    Вынос батареи на лоджию сложно узаконить, порой вообще нереально. Смысл возится с бумагами, если можно просто увеличить количество секций в теплообменнике смежного с лоджией помещения (желательно на законных основаниях). Затем есть масса альтернатив. Например, электрические теплые полы или электрообогреватели.

    Самовольно выносить теплообменники за пределы жилого помещения мы крайне не рекомендуем. Так вы нарушите баланс гидравлического сопротивления контура, да и по большому счету – это еще и воровство. Ведь тепла вы будете получать больше, чем оплачиваете.

    Оцените статью
    Добавить комментарий