Как найти площадь стен, пола и потолка: стандарт и нестандарт

Приложение N 2. Требования к определению площади здания, сооружения и помещения

Приложение N 2
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 1 марта 2016 г. N 90

Требования
к определению площади здания, сооружения и помещения

ГАРАНТ:

См. Требования к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места, утвержденные приказом Росреестра от 23 октября 2020 г. N П/0393

1. Требования применяются для целей государственного кадастрового учета при определении площади жилых и нежилых зданий, сооружений, основной характеристикой которых является площадь или площадь застройки, жилых и нежилых помещений.

ГАРАНТ:

Для определения площади жилого здания, помещения в целях реализации положений Градостроительного кодекса РФ см. приложение А “Правила определения площади здания и его помещений, площади застройки, этажности и строительного объема” Свода правил СП 54.13330.2016 “Здания жилые многоквартирные”. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, введенная в действие приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 883/пр с 4 июня 2017 г.

2. Площадь здания, сооружения, помещения определяется как площадь простейшей геометрической фигуры (например, прямоугольник, трапеция, прямоугольный треугольник) или путем разбивки такого объекта на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких фигур.

3. Значение площади здания, сооружения, помещения определяется в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра, а значения измеренных расстояний, применяемые для определения площадей, – в метрах с округлением до 0,01 метра.

4. Для помещений в зданиях, сооружениях, возведенных по типовым проектам из сборных конструкций заводского изготовления с типовой планировкой на этажах, допускается производить определение площадей по подвальному, первому и типовому этажу. Для последующих этажей площадь принимается по типовому, за исключением помещений, в которых имеются изменения планировки.

5. Площадь нежилого здания, сооружения определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.

В площадь нежилого здания, сооружения включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий, галерей, переходов в другие здания, тоннелей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, открытых неотапливаемых планировочных элементов нежилого здания, сооружения (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий).

В площадь нежилого здания, сооружения не включаются площади подполья для проветривания нежилого здания, сооружения на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (в котором не требуются проходы для обслуживания коммуникаций) при высоте от пола до низа выступающих конструкций (несущих и вспомогательных) менее 1,8 метра, наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, в подвальных этажах – пространства между строительными конструкциями, засыпанные землей, над подвесными потолками (когда для доступа к коммуникациям не требуется предусматривать проход для обслуживающего персонала), площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, конвейеров, монорельсов и светильников.

6. Площадь этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Площадь мансардного этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака, с учетом пункта 11 настоящих Требований. Площадь эксплуатируемой кровли нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей ограждений по периметру эксплуатируемой кровли.

В площадь этажа включаются в одноэтажном нежилом здании, сооружении – площадь ярусов этажерок и антресолей, в многоэтажном нежилом здании, сооружении – площадь ярусов этажерок и антресолей в пределах расстояния по высоте между отметками ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40% площади пола этажа.

В площадь этажа нежилого здания, сооружения в пределах пожарного отсека не включаются наружные рампы для автомобильного и железнодорожного транспорта.

Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 квадратных метров включаются в площадь нижнего этажа нежилого здания, сооружения.

Расстояния, применяемые для определения площади этажа, измеряются на высоте 1,1 – 1,3 метра от пола, при наклонных наружных стенах – на уровне пола.

7. Площадь застройки сооружения определяется как площадь проекции внешних границ ограждающих конструкций (стен) сооружения на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания сооружения к поверхности земли, включая выступающие части (входные площадки и ступени, крыльца, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). В площадь застройки включается площадь под сооружением, расположенным на столбах, арки, проезды под сооружением, части сооружения, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 метра, а также подземные выступающие конструктивные элементы сооружения.

8. Площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей жилого здания.

В площадь жилого здания включаются площади ниш высотой 2 метра и более, арочных проемов шириной 2 метра и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более.

В площадь жилого здания не включаются площади подполья для проветривания жилого здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, и площадь, находящуюся в пределах дверного проема.

Эксплуатируемая кровля при подсчете площади жилого здания приравнивается к площади террас.

9. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен.

В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.

Площадь проемов для лифтовых и других шахт включается в площадь нижнего этажа жилого здания.

Расстояния, применяемые для определения площади этажа, измеряются на высоте 1,1-1,3 метра от пола, при наклонных наружных стенах – на уровне пола.

Площадь мансардного этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака с учетом пункта 13 настоящих Требований. Площадь эксплуатируемой кровли жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей ограждений по периметру эксплуатируемой кровли.

10. Площадь нежилого помещения определяется как сумма площадей всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым между поверхностями стен и перегородок на высоте 1,1-1,3 метра от пола.

11. Расстояния, применяемые для определения площади нежилого помещения мансардного этажа, измеряются на высоте наклонного потолка (стены):

1,5 метра – при наклоне 30 градусов к горизонту;

1,1 метра – при 45 градусах;

0,5 метра – при 60 градусах и более.

При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.

12. Площадь жилого помещения (квартира, комната) состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли.

К площади помещений вспомогательного использования относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей, и иные.

В площадь жилого помещения включаются площади ниш высотой 2 метра и более, арочных проемов шириной 2 метра и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более.

В площадь жилого помещения не включаются площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, а также площадь, находящаяся в пределах дверного проема.

13. Расстояния, применяемые для определения площади жилого помещения, измеряются по всему периметру стен на высоте 1,1 – 1,3 метра от пола.

Расстояния, применяемые для определения площади жилого помещения мансардного этажа, измеряются на высоте наклонного потолка (стены):

1,5 метра – при наклоне 30 градусов к горизонту;

1,1 метра – при 45 градусах;

0,5 метра – при 60 градусах и более.

При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.

Как вычислить площадь комнаты?

Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях.

Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты.

О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.

Как посчитать плошадь комнаты?

Узнать площадь несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения.

Для этого нужны будут:

  • Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
  • Бумага и карандаш или ручка.
  • Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).
  • Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.

Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине.

Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.

Прямоугольной формы

Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры.

Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).

Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м.

В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.

Неправильной формы

Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).

Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.

Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.

Плошадь комнаты сложной формы

Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):

  1. Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
  2. Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
  3. Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.

Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров.

Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.

В этом случае порядок вычислений такой:

  1. Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.
  2. Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.
  3. Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.
  4. Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.

Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.

Читайте также:  Ламинат в леруа цены

Формулы расчета площади и периметра простых геометрических фигур

Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины.

Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола.

Криволинейные фигуры

Бывает, что в помещении есть участки, имеющие округлые формы. Значит, нужно рассмотреть варианты, как подойти к вычислениям в этом случае.

Кроме того, навыки подобных вычислений будут необходимы для расчета площади стены, на которой есть арочные дверные или оконные проемы.

Слишком сложные криволинейные фигуры, площадь которых можно определить только интегральным исчислением, рассматривать не станем – эти варианты встречаются чрезвычайно редко, и без особых инструментов здесь делать нечего.

А вот фигуры, в основе которых лежит окружность, рассчитать вполне возможно. Чаще всего на практике встречаются полукруг, четверть круга или сегмент.

Круг и сектор

Саму площадь круга найти несложно – нужно знать только его радиус (R).

Теперь – несколько примеров определения площади с секторными фрагментами круга (половинка и четверть):

Помещение с участком полукруглой формы

Нужно определить площадь полукруглой залы (или арки на стене). Фигуру можно разбить на две – прямоугольник (S1) и полукруг (S2).

  • S1 = 5.00 × 2.00 = 10.00 м²
  • S2 = ½ × 3.14 × 2.50² = 9.8 м²
  • Σs = 10,00 + 9,8 = 19,8 м²

Другой пример, когда дуга соединяет две перпендикулярные стены, образуя, таким образом, четверть круга.

Дугой соединены две перпендикулярных стенки

Это помещение можно разбить на три участка: два прямоугольника (их стороны выделены голубыми и желтыми стрелками), и четверть круга с радиусом, выделенным зелёной стрелкой.

Нижний прямоугольник (голубой):

  • S1 = 3.67 × (3.0 – 1.5) = 5.51 м²;

Верхний прямоугольник (желтый):

  • S2 = (3.67 – 1,5) × 1.5 = 3.25 м²;

Четверть круга:

  • S3 = ¼ × 3.14 × 1.5² = 1.76 м²;

Итого общая площадь:

  • Σs = 5.51 + 3.25 + 1.76 = 10.52 м².
Сегмент

А вот теперь – задачка несколько посложнее. Иногда округлости арок или комнат принимают форму не сектора, а сегмента, то есть части круга, ограниченной дугой и образующей дугу хордой (отрезком, соединяющим две точки на окружности).

Есть специальные формулы, позволяющие определить площадь этой фигуры на основании ее не угловых, а только лишь линейных размеров.

Исходные величины для определения площади сегмента

Базовыми величинами будут служить радиус (R) и длина хорды (C) или высота (H).

Формула через длину хорды:

  • S = R² × arcsin (C/2R) – 0.25 × C × √ (4R² — C²);

А если отталкиваться от высоты сегмента, то сначала можно определить значение L:

А формула принимает такой вид:

  • S = R² × arccos (L/R) – L × √ (R² — L²);

Разбираемся на примере.

Необходимо вычислить площадь такого помещения:

Перво-наперво, в этом случае необходимо найти центр окружности, чтобы определиться с ее радиусом.

Это можно сделать экспериментальным путем, перемещая самодельный циркуль (например, из шнура) по осевой линии, пока не будет обнаружена точка, расстояние от которой и до краев дуги, и до ее центра станет равным. Это расстояние – и есть радиус.

Теперь несложно промерить и все остальные параметры. R = 2.91 м, Н = 1.41 м, L = 1.5 м.

В итоге получаем две фигуры – прямоугольник и сегмент.

Пример расчета площади с участком в форме сегмента

Площадь прямоугольника:

  • S1 = 5.00 × 2.00 = 10.00 м²

Находим площадь сегмента на основании радиуса и длины хорды (в нашем случае длина хорды, вполне очевидно, равна ширине помещения).

  • S2 = 2.91² × arcsin (5/(2×2.91)) – 0.25 × 5.0 × √ (4 × 2.91² — 5.0²) = 5.01м²;

(При вычислении на калькуляторе обязательно установите единицу углового измерения – радиан. При подсчёте в Excel радианы установлены по умолчанию).

Просто ради интереса – та же площадь, но через высоту сегмента:

  • S2 = 2.91² × arccos (1.5 / 2.91) – 1.5 × √ (2.91² — 1.5²) = 4.99 м²;

Полученная разница в 0,02 м² – просто результат округлений длинных дробных чисел. Очевидно, что здесь вполне можно принять среднее значение в 5,0 м²

Итого, общая площадь помещения:

  • Σs = 10.00 + 5.00 = 15.00 м².

Квадратуру стен

Определение площади стен часто требуется при закупке отделочных материалов — обоев, штукатурки и т.п.

Для этого расчета нужны дополнительные измерения.

К имеющимся уже ширине и длине комнаты нужны будут:

  • высота потолков;
  • высота и ширина дверных проемов;
  • высота и ширина оконных проемов.

Все измерения — в метрах, так как квадратуру стен тоже принято измерять в квадратных метрах.

Так как стены прямоугольные, то и площадь считается как для прямоугольника: длину умножаем на ширину. Таким же образом вычисляем размеры окон и дверных проемов, их габариты вычитаем.

Для примера рассчитаем площадь стен, изображенных на схеме выше.

Стена с дверью:

  • 2,5 м * 5,6 м = 14 кв. м. — общая площадь длинной стены;
  • сколько занимает дверной проем: 2,1 м *0,9 м = 1,89 кв.м.;
  • стена без учета дверного проема — 14 кв.м — 1,89 кв. м = 12,11 кв. м.

Стена с окном:

  • квадратура маленьких стен: 2,5 м * 3,2 м = 8 кв.м.;
  • сколько занимает окно: 1,3 м * 1,42 м = 1,846 кв. м, округляем, получаем 1,75 кв.м.;
  • стена без оконного проема: 8 кв. м — 1,75 кв.м = 6,25 кв.м.

Найти общую площадь стен не составит труда. Складываем все четыре цифры: 14 кв.м + 12,11 кв.м. + 8 кв.м + 6,25 кв.м. = 40,36 кв. м.

Объем комнаты

Для некоторых расчетов требуется объем комнаты.

В этом случае перемножаются три величины: ширина, длинна и высота помещения.

Измеряется данная величина в кубических метрах (кубометрах), называется еще кубатурой.

Для примера используем данные из предыдущего пункта:

  • длинна — 5,6 м;
  • ширина — 3,2 м;
  • высота — 2,5 м.

Если все перемножить, получаем: 5,6 м * 3,2 м * 2,5 м = 44,8 м3. Итак, объем помещения 44,8 куба.

Как сделать мансардную лестницу?

Решение о переделке чердачных помещений для обустройства мансарды принимается при желании увеличить жилую или используемую в других целях площадь в доме без возведения дополнительных пристроек к зданию. Но для нормальной эксплуатации новых комнат потребуется хорошая лестница на мансарду, которую вполне по силам сделать своими руками. А чтобы не совершить ошибок при ее строительстве, следует заранее разобраться в существующих конструкциях лестниц и выбрать самый подходящий для вашего дома вариант.

Общая классификация

Лестницы для подъема на чердачный этаж можно разделить на несколько категорий по:

  • месторасположению;
  • типу конструкции;
  • применяемым материалам.

Последний классифицирующий показатель в отдельных случаях может не совсем точно определять варианты мансардных лестниц, поскольку иногда для ее изготовления совмещают разные материалы.

Месторасположение лестницы

Удобный подъем на мансарду можно установить не только внутри дома, но и снаружи, на улице. В этом случае, чтобы подняться наверх, нужно будет выходить из дома. Но такое внешнее расположение будет весьма удобным при проживании в одном доме с, например, взрослым сыном или дочерью. У вашего повзрослевшего ребенка будет свой вход и собственное помещение.

Наиболее распространенным вариантом является установка лестницы на мансардный этаж внутри дома. Для этого выбирают такое место, где она не займет много пространства и обеспечит удобный и безопасный подъем наверх. Обычно это один из углов в общей комнате, коридоре или место возле глухой стены без окон.

Применяемые пространственные конструкции

Среди возможных вариантов монтируемых лестниц различают шесть различных видов конструкций:

  • прямые одномаршевые;
  • поворотные двухмаршевые с промежуточной горизонтальной площадкой;
  • с забежными ступенями;
  • вертикальные винтовые лестницы на мансарду в небольшом доме;
  • эвольвентные сложной геометрической конфигурации;
  • складные и подъемные.

Одномаршевые лестницы можно считать самыми простыми. Это конструкция, состоящая из одного прямого марша и ограждающих его перил. Их основной недостаток заключается в большом количестве занимаемого внутреннего пространства помещения, в котором они установлены.

Уменьшение длины приведет к увеличению угла подъема и сделает ее слишком крутой и неудобной. Поэтому одномаршевые лестницы на последний этаж устраивают в широких прихожих или больших помещениях высотой до 3-х метров.

Двухмаршевая занимает на много меньшую площадь, но более сложная для изготовления и монтажа. Кроме двух прямых маршей, в конструкцию входит надежно закрепленная горизонтальная площадка для возможности поворота под прямым углом или на 180 градусов.

Такие лестницы размещают в углу помещения или специально предусмотренной пространственной нише. Установка поворотной площадки позволяет получить удобный угол наклона при любой высоте потолка.

Лестницы с забежными ступенями еще более компактны. Это достигается благодаря замене горизонтальной поворотной площадки ступеньками с трапециевидной формой. Их узкая сторона меньше широкой части и направлена к середине разворота. Они могут представлять собой одно-, двух- или трехмаршевые системы, которые устанавливают в относительно небольших помещениях при любой высоте потолка.

Винтовые лестницы являются весьма оригинальными, красивыми, но довольно неудобными для постоянного пользования. Особенно для людей пожилого возраста. Кроме того, мебельную обстановку придется поднимать через окна или до установки винтового подъема. Такие конструкции имеют центральную осевую опору и полностью собираются из ступеней забежного типа.

Эвольвентные лестницы с первого этажа — это промежуточное решение между маршевыми и винтовыми пространственными конструкциями. Выглядят очень красиво и оригинально. Но отличаются высокой сложностью изготовления деталей и сборки по-месту расположения.

Изготовить такую систему самостоятельно скорее всего не получится и придется приглашать специалиста. В итоге это будет удобный, но дорогостоящий вариант решения вопроса.

Складные маленькие конструкции представляют собой систему складывающихся или задвигающихся друг в друга секций. Довольно сложные для изготовления, но в продаже всегда можно найти самые разнообразные складные лестницы по вполне доступным ценам.

Это хороший вариант устройства лестницы на мансарду при малой площади — при желании её всегда можно убрать на чердачный этаж, а проем закрыть опускающимся люком.

Из чего делают лестницы

Выбор материала для изготовления лестничного подъема зависит, прежде всего, от выбранной конструкции, желаемого дизайна и финансовых возможностей застройщика. Их делают из:

  • древесины;
  • металла;
  • бетона;
  • натурального и искусственного камня.

Широко применяется совместное использование различных материалов. Например, несущая конструкция делается из металла, а ступени и перила — из дерева. Ну или опорный — металл, каменные ступени, а перильные ограждения — из стекла и древесины.

Деревянные лестницы не только красивы и подходят к любому стилю интерьера, но и создают дополнительный уют и ощущение близости природы. Древесина — самый доступный и подходящий материал для самостоятельного изготовления и монтажа.

Однако большинство сортов дерева не отличаются повышенной прочность и долговечною, а плотные сорта стоят дорого и не так хорошо поддаются обработке. При отделке ступеней не следует поддавать их чрезмерной полировке, поскольку они становятся скользкими и снижают уровень безопасности.

Металл в интерьере помещений всегда выглядит изыскано и привлекает внимание, особенно если для изготовления применяются кованые или хромированные элементы. Металлические конструкции отличаются надежность и долговечностью, а пластичность материала позволяет придать им любую пространственную конфигурацию.

Однако для изготовления лестниц из металла своими руками необходимо обладать навыками слесарной работы и опытом сварщика, который обеспечить надежность и прочность соединений.

Лестницы из бетона тяжелые, массивные и требуют наличия надежного армирующего каркаса, а в определенных случаях и опорных металлических конструкций. Лучший вариант их установки — обустройство наружного входа на мансарду.

Причем, только для каменных зданий. У деревянного здания такая громоздкая конструкция будет выглядеть нелепо. Но сделать бетонную маршевую лестницу самостоятельно не так уж и сложно.

Читайте также:  Как сделать зимний водопровод на даче

Ступени из натурального или искусственного камня выглядят красиво. Собираются на металлических несущих косоурах. Долговечны и надежны. В случае установки кованых перил, создают ощущение роскоши и говорят о достатке хозяев. Главный недостаток этих материалов — высокая стоимость и необходимость найма опытных специалистов для монтажа.

Рекомендации начинающему строителю

Для ответа на вопрос о том, как сделать лестницу на верхний этаж необходимо определить:

  • где она устанавливается;
  • выбор типа конструкции;
  • какие материалы будут использованы для изготовления.

Изготовление деталей и монтаж

Не имеющему профессионального опыта строителю рекомендуется остановить свой выбор на несложной маршевой конструкции из дерева. Одномаршевая лестница в этом случае будет расположена вдоль глухой стены, не имеющей окон, где можно обеспечить ее дополнительное закрепление.

Двухмаршевая размещается в углу помещения или тоже вдоль стены с нижним маршем небольшого размера, поворачивающим на 90 градусов в сторону комнаты. Удачным решением может стать установка мансардной лестницей на веранде, которая станет утепленным тамбуром и защитит помещение от холода.

Что потребуется для работы

Древесину для изготовления необходимо выбирать из плотных твердых пород. Наиболее подходящими считаются дуб, лиственница, береза, кедр. Весь купленный материал нужно занести в помещение и выдержать до начала работ 3-4 дня. За это время температура древесины станет равной температуре в помещении и приобретет правильный монтажный размер.

Правильным выбором будет установить в качестве несущих косоуров стальную профильную трубу 65х25 мм. Это усилит конструкцию и позволит использовать сварку для монтажа опор деревянных ступеней, отказавшись от применения менее надежных шипов и саморезов. Кроме того, это позволит использовать металл для установки перил или облегчит установку деревянных балясин.

Для защиты древесины от воздействия влаги, древоточащих насекомых, на случай пожара и получения красивого внешнего вида, необходимо приобрести соответствующие пропитки, морилку и лак. Для покраски металла — грунт и краску.

Инструмент

Набор необходимого инструмента зависит от места изготовления заготовок. Если детали ступеней будут изготовлены в условиях столярной мастерской, то это только инструмент для сборки:

  • электролобзик;
  • электродрель;
  • электрорубанок;
  • угловая шлифмашина (болгарка);
  • ножовка по дереву;
  • долото и стамеску;
  • молоток и киянку.

При использовании для монтажа стальных профильных труб и уголков, потребуется сварочный аппарат и электроды.

Расчетная часть работ

Для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации лестничной конструкции необходимо соблюдать следующие нормативные требования:

  • угол подъема маршей 20-40 градусов (предельная величина 45);
  • ширина прохода 800-1000 мм;
  • глубина ступени 200-320 мм;
  • высота подступенка 150-200 мм;
  • узкий край трапеций не менее 100 мм.

Рекомендуемые размеры ступеней.

Широкая часть забежных ступеней не нормируется. Рекомендуемая ширина промежуточной горизонтальной площадки — 800 мм, длина должна соответствовать примыкающему трапу.

Расчет начинается с измерения высоты помещения нижнего этажа с учетом чистого пола мансарды. Для определения количества ступеней нужно разделить полученную перед этим величину на принятую высоту подступенка. Она подбирается таким образом, чтобы при делении получалось целое четное число, соответствующее нормативному диапазону.

Так, при высоте этажа 3 метра, подойдет подступенок размером 187 мм. В этом случае количество ступеней будет 16,04, что можно округлить до 16-ти. Тогда длина одномаршевой лестницы при ширине ступеней 280 мм составит 16 х 280 = 4480 мм.

Расчет шага лестницы.

Теперь нужно замерить имеющуюся длину комнаты, которая должна быть равна 4480 + 800 = 5280 мм. Если лестничный марш не соответствует полученным данным, то придется ставить двухмаршевую лестницу.

Выступающие из стен элементы строительных конструкций и размер свободного прохода на верхних ступенях лестницы должны обеспечить свободный проход высотой не менее 1850 мм, оптимально — 2000 мм.

Если размеры люка получаются слишком большими, то следует увеличить высоту подступенка, что уменьшит длину лестницы и увеличит угол наклона. Длина косоура высчитывается по формуле Пифагора: сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.

Угол наклона лестницы.

Теперь перенесите полученные результаты на бумагу в виде чернового чертежа. При этом обязательно уменьшите размер подступенка на толщину доски, используемой при настилке ступеней.

Пример чертежа расчета лестницы.

Изготовление комплектующих элементов и монтаж

Итак, вплотную подошли к тому, как сделать лестницу на мансарду. Детали, необходимые для монтажа лестницы, изготавливаются в соответствии с данными чертежа. Первоначально из двух 5-метровых досок вырезаются косоуры.

Используя угольник и линейку, расчертите на одном из них необходимые прорези для установки ступеней, вырежьте их с помощью электролобзика. Другой косоур изготовьте точно по образцу первого.

Закрепите на торце проема мансардного этажа поперечную балку для опоры косоуров. После этого сделайте два пропила на толщину монтируемых досок и длиной на 150 мм больше ширины лестницы. Если перекрытие бетонное, то выберите балку толще и пропилы сделайте в ней. Вторую балку закрепите между 2-мя боковмнами в распор. Минимальное сечение балок 50 х 80 мм.

Готовые косоуры установите на место и закрепите их с помощью метизных креплений, нагелей или шпилек. Если одна из досок идет вдоль стены, то обеспечьте дополнительное закрепление к строительным конструкциям.

После этого переходите к монтажу ступеней, которые можно закрепить на винтах с использованием саморезов или на деревянных шплинтах с клеем.

Завершающий этап — установка балясин и перил. Эти детали лучше купить готовыми, изготовленными в заводских условиях. Это значительно облегчит работу, сделав ее простой и понятной.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Самостоятельное возведение крыши частного дома
  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Лестница на мансарду

Мансарда – это жилой чердак, в котором обычно размещаются комнаты отдыха. Иногда это помещение используют для хранения инвентаря, выделив место под склад. Чтобы доступ к этой части дома был всегда, планировка предусматривает наличие лестницы. Она должна быть не только удобной, но и гармонично вписываться в интерьер.

Чтобы подняться на мансарду, владельцы частных домов и загородных коттеджей выбирают один из двух существующих вариантов лестниц – маршевые или винтовые. Наша компания предлагает свои услуги – сотрудники советуют, проектируют, изготавливают и устанавливают конструкции в частных домах города и области. У нас заказывают оба вида, которые гарантируют удобство и экономят полезное пространство.

На мансарду можно спроектировать любой вариант лестницы – из дерева, металла или на основе стального каркаса, который обшит древесиной. Конкретная модель планируется под размеры дома:

  • Винтовая лестница – подойдет для небольших помещений, в которых подъем ограничен стенами здания. Такая конструкция красиво и необычно выглядит.
  • Маршевая лестница – оснащена забежными ступенями с резкими поворотами на 90 или 180 градусов. По ней удобнее подниматься, чем по винтовой модели.
  • Складная лестница – подходит, если мансарду используют под склад. При необходимости она раздвигается и устанавливается на пол.

Цены на лестницы на мансарду

Пример проекаЦена
Компактная лестница в городе Реж99870 руб.
Деревянная лестница в Кыштыме89340 руб.
Деревянная лестница130000 руб.
Двухцветная лестница в саду Дружба79000 руб.
Лестница полностью из бука установлена в Челябинске138000 руб.
Лестница полностью из сосны сорт А в к.п.Заречный100000 руб.
Лестница на металлокаркасе60327 руб.
Из массива сосны сорта А — п. Зауральский70110 руб.

Где расположить?

Наши специалисты советуют выбирать из нескольких вариантов расположения, представленных ниже. Выбор зависит от особенностей помещения, в котором будет установлена конструкция, и его размеров. В маленьком коридоре хочется сэкономить как можно больше места, используя его в других целях. Тогда выбирайте наружную конструкцию, сохранив жилое пространство.

Под мансардную лестницу иногда выделяют целые комнаты, если в доме вдоволь места. Так называемые тамбурные делают маленькими. Их оформление и обустройство тщательно продумывают. Важно, чтобы эта комната была удобной и теплой. Ее наличие хорошо тогда, когда взрослые не хотят, чтобы дети выходили на мансарду. Еще хорошо обустроить комнату, если в ней отсутствует отопление, и она не может использоваться как жилая. Достаточно повесить замок, чтобы дети не выходили на мансарду самостоятельно, а холод не будет проникать в жилые помещения из неотапливаемой тамбурной.

Если же отдельной комнаты нет, проектировщики нашей компании рекомендуют использовать пространство одного из жилых помещений дома. Часто для этого подходит прихожая, реже – гостиная. Переход на мансарду нужно красиво оформить. Важно подобрать модель конструкции, которая будет соответствовать интерьеру. Также можно использовать пространство под лестницей.

Мы часто советуем клиентам устанавливать конструкцию около дальней стены. Идеально – с уличной стороны. Тогда жильцам не придется спать или сидеть около холодной стенки.

Мансардная лестница своими руками

В современных загородных коттеджах и частных домах очень часто делают не полноценный второй (или третий) этаж, а мансарду. Сегодня это стало настолько популярным решением, что мы решили рассказать, как сделать лестницу на мансарду своими руками быстро и с минимальными финансовыми вложениями.

Что нужно знать, прежде чем приступать к постройке лестницы на мансарду своими руками

Мансарда не считается полноценным этажом и ее строительство по документам не является конструктивным изменением дома, кроме того, нагрузка на несущие стены и фундамент в этом случае существенно меньше. В то же время это помещение отлично подходит для гостевой комнаты или спальни. Именно поэтому мансардная лестница, как правило, эксплуатируется не очень часто, и это безусловный плюс, если вы решили сделать мансардную лестницу своими руками.

Для подъема на мансарду будет достаточно сделать простую и компактную конструкцию с нешироким маршем. Расчеты здесь будут минимальными: при постройке лестницы на мансарду своими руками чертежи практически не понадобятся, достаточно будет лишь пары эскизов с размерами, по которым вы будете вырезать элементы конструкции.

Среди готовых лестниц, продающихся в магазине, очень много моделей такого типа, которые можно использовать как образец. Они изготавливаются из экономичной древесины сосны и могут быть как традиционные маршевые, так и оригинальные винтовые или полувинтовые. Например, такие, как модель К-003М/1 из нашего ассортимента.

Естественно, лестницу такого типа своими руками изготовить достаточно сложно. Поэтому для самостоятельного строительства мы рекомендуем взять наиболее простую, маршевую лестницу. Ниже показан пример лестницы, которая идеально подойдет для подъема на мансарду. Это тоже типовая готовая модель из нашего ассортимента.

Как сделать лестницу на мансарду своими руками

Для того, чтобы изготовить мансардную лестницу своими руками, вам потребуется совсем немного материалов и инструментов.

Материалы, которые вам понадобятся:

  • мебельный щит из сосны (наиболее экономично) или березы (более прочно и долговечно);
  • брус из аналогичной древесины для ограждения;
  • столярный клей (или другой клей для дерева);
  • защитный лак для дерева;
  • краска для изделий из дерева (в принципе, лестницу можно оставить и неокрашенной);
  • крепеж – саморезы или шурупы.

Инструменты, которые вам понадобятся:

  • болгарка с шлифовальным диском;
  • стамеска;
  • лазерный (желательно) уровень;
  • дрель или шуруповерт.

Мы расскажем, как сделать лестницу на мансарду на тетивах – лестница на косоурах ненамного сложнее, для выпиливания выемок под ступени понадобится та же болгарка и стамеска.

Перед тем, как самому сделать лестницу на мансарду, определитесь с длиной и шириной лестницы, рассчитайте число ступенек. И приступайте к изготовлению заготовок. Из мебельного щита вырезаются две тетивы и нужное количество ступеней (при необходимости также – подступенки, вертикальная часть ступеньки). Оптимальная ширина ступени – 30-35 см, длина – в зависимости от планировки и особенностей помещения, а также ваших предпочтений может составлять от 60 до 80 см. Лестница с длиной ступени менее 60 см некомфортна для подъема и спуска, а с длиной более 80 см займет слишком много места для мансардной конструкции, которые, как правило, стремятся сделать довольно компактными.

Читайте также:  Как рассчитать окна в доме при строительстве?

На тетивах, положенных параллельно друг другу, делаются метки мест крепления ступеней. В этих местах вырезаются пазы под ступени. После этого тетивы крепятся к верхним балкам мансардного этажа. Нижнюю часть тетив можно закрепить непосредственно в полу, либо в подготовленной специальной площадке. Делая мансардную лестницу своими руками, помните: очень важно перед монтажом ступеней выверять каркас будущей лестницы с помощью уровня – в противном случае ступени могут быть неровными.

Проступи ступеней, предварительно покрытые столярным клеем, вставляются в пазы, после чего для большей прочности, закрепляются саморезами с внешней стороны. Более декоративный вид лестница приобретет, если саморезы утопить вглубь доски, а сверху закрыть деревянной пробкой. Подступенки (их можно и не делать) крепятся аналогичным способом.

Основная часть лестницы готова. Теперь необходимо сделать перила. Если есть возможность и желание, можно сделать красивые балясины на токарном станке. Тогда ограждение будет изящным и необычным, как например, у этой лестницы:

Кстати, представленная на фотографии лестница (ЛЕС-03, 29 500 р.) – поворотная, такие конструкции сложнее сделать самому, но зато очень удобно использовать в тех помещениях, где места совсем мало. Это одна из стандартных и недорогих готовых моделей, которые устанавливаются и в качестве межэтажных, и мансардных (чердачных) лестниц.

Если нет ни времени, ни желания, ни – тем более – токарного станка, можно остановиться на самом простом ограждении. И при этом изготовить очень симпатичную и аккуратную лестницу. Вот посмотрите, как уютно выглядит такая непритязательная лесенка:

Обратите внимание на ступени – они сделаны в стиле «утиный шаг» и также используются в тех случаях, когда пространство для лестницы очень ограничено. Эта модель – одна из самых дешевых на рынке и стоит 12 990 р.

Для того, чтобы сделать такое ограждение, вам достаточно будет выпилить несколько более тонких вертикальных опор и поручень, а затем скрепить все это теми же саморезами. При изготовлении лестницы на тетивах, вся конструкция ограждения крепится непосредственно к тетивам. Более простого способа, как сделать лестницу на мансарду, наверное, и не существует.

Покрывать морилкой и окрашивать конструкцию лучше в разобранном виде, то есть все элементы по отдельности. В качестве защитного покрытия используется специальное масло – именно им в заводских условиях красят лестницы. Масло не только предотвращает впитывание материалом влаги, но и придает лестнице более богатый и насыщенный цвет.

Лестница на мансарду своими руками: финансовые вложения

Собираясь делать мансардную лестницу своими руками, имейте в виду, что деньги потратить все равно придется. И обойдется собственный шедевр дороже, чем готовая лестница. Основных причин этому две: во-первых, производители лестниц покупают материалы крупными партиями напрямую у оптовиков, а во-вторых, лестницы они делают тоже крупными партиями – на конвейере, а автоматизированное производство, естественно, обходится дешевле по сравнению с ручным штучным.

И все же, сколько стоит сделать лестницу на мансарду своими руками? Давайте посчитаем. Для изготовления небольшой прямой лестницы понадобится около 10 кв. м древесины (20 000 р.), крепеж (саморезы) (1 000 р.), морилка (700 р.) и масло защитное для покраски (1 500 р.). Итого, стоимость лестницы составит 23 200 р. Безусловно, это не так уж и дорого.

Но, как мы уже видели, готовые мансардные лестницы действительно стоят дешевле. Кроме того, в крупных магазинах есть большой выбор, и вы сможете приобрести что-то более оригинальное. Например, модель ЛС-1.2хМ, цена которой в гипермаркете Московские лестницы – 20 990 р.

В принципе, вопреки расхожему мнению, делая выбор в пользу самостоятельного изготовления лестницы, сэкономить не получится. Этот вариант скорее подходит тем, чье призвание – «домашний мастер». Если вы любите делать все самостоятельно, вам нравится рассчитывать, просчитывать, рыться в литературе, выясняя, как сделать лестницу на мансарду своими руками, копаться в инструментах и экспериментировать, то постройка мансардной лестницы станет настоящим увлекательным приключением на несколько дней, а то и недель. Но если все, что вы хотите, это получить аккуратную и красивую лесенку и спокойно жить в самом лучшем доме на земле, выгоднее купить готовую!

Расчет коэффициента разрыхления грунта

При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.

Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.

  • Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.
  • Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.

Свойства

  • Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.
  • Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется впроцентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).
  • Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.
  • Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

КатегорияНаименованиеПлотность, тонн / м3Коэффициент разрыхления
ІПесок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный1,4–1,71,1–1,25
ІПесок рыхлый, сухой1,2–1,61,05–1,15
ІІСуглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина1,5–1,81,2–1,27
ІІІГлина, плотный суглинок1,6–1,91,2–1,35
ІVТяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт1,9–2,01,35–1,5

Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

НаименованиеПервоначальное увеличение объема после разработки, %Остаточное разрыхление, %
Глина ломовая283269
Гравийно-галечные162058
Растительный202534
Лесс мягкий182436
Лесс твердый243047
Песок101525
Скальные45502030
Солончак, солонец
мягкий202636
твердый283259
Суглинок
легкий, лессовидный182436
тяжелый24-305-8
Супесь12-173-5
Торф24-308-10
Чернозем, каштановый22-285-7

Как рассчитать проведение необходимых работ

Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.

В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.

Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА

Коэффициент разрыхления грунтов – что это и как его рассчитать

Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.

К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.

Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость их разработки и технологии, являются влажность, разрыхляемость и плотность.

Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.

Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.

Цены на разработку грунта за 1м3 механизированным способом

Разработка грунта механизированным способом

Цена

Разбивка и планировка основания, м2

Механизированная разработка грунта экскаватором в отвал, м3

Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером, м3

Механизированная разработка грунта, м3

Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт, м3

Вывоз разработанного грунта автотранспортом

Уплотнение грунта, м3

Механизированная разработка грунта экскаватором с погрузкой в самосвалы, м3

Обратная засыпка грунта механизированными средствами, м3

Обратная засыпка грунта в пазухи траншей и котлованы с тромбованием и поливкой водой, м3

Разработка грунта механизированным способом на проектные отметки с погрузкой и вывозом грунта до 1 км.

Разработка котлована механизированным способом на проектные отметки с погрузкой и вывозом грунта до 1 км. и содержанием отвала

Разработка котлована механизированным способом на проектные отметки с погрузкой и вывозом грунта до 20 км.

Разработка котлована механизированным способом на проектные отметки с погрузкой и вывозом с подтверждением ИНТУС (талоны) грунта до 20 км.

Выезд специалиста для составления сметы и консультации

Разработка генплана проведения земляных работ

Разработка Плана Производства (ППР) земляных работ

Очистка территории, подготовка территории к строительству, м2

Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением, т

Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием, м3

Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) , м3

Перемещение грунта механизированным способом, м3

Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную, м2

Погружение опор, труб, шпунта до 20 м, пог.м.

Оставьте заявку

При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.

В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).

Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.

Оцените статью
Добавить комментарий