Какой пеноплекс использовать для утепления пола?

Особенности применения пеноплекса для пола

Холодный пол – это настоящая проблема для жильцов неутепленного дома. По холодному полу и ходить неприятно, и среднюю температуру в доме он понижает, причем довольно существенно.

Неудивительно, что столь многие люди сейчас заинтересовались утеплением пола, а также защитой его от внешних воздействий. Чаще всего практикуется утепление пола пеноплексом или пенополистиролом с клеем для пеноплекса.

Утепление пола пеноплексом в деревянном доме, по лагам

Такой метод имеет свои многочисленные нюансы, а также плюсы и минусы. О нем сейчас и пойдет речь.

1 Общая информация

Утепление пола проводится для того, чтобы защитить ваш дом от чрезмерного охлаждения. На самом деле охлаждаться здание может от огромного количества факторов.

Холодные стены, продуваемая кровля, неутепленные фундаменты – все это так или иначе влияет на температуру внутри помещений. Однако от полов, в отличие от всех основных конструкций, температуру можно ощущать напрямую. Ведь по полу мы ходим, прикасаемся к нему и т.д.

Совершенно очевидно, что эта конструкция будет нуждаться в утеплении и возможно даже в создании фасадного декора из пенопласта с покрытием. К тому же утепление не только сделает пол более приятным с температурной точки зрения, укладка утеплителя также повлияет на общий температурный фон внутри помещения.

Доказано, что теплоизоляцию можно и нужно использовать почти везде, ведь устранение переохлаждения даже одной из основных конструкций позволяет поднять температуру в доме на пару градусов.

Особенно это полезно на даче, где дом изначально имеет не столь надежные конструкции. На даче, если вы собираетесь посещать ее и в холодное время года, утепление полов желательно проводить в первую очередь.

Впрочем, важно понимать, что теплоизоляционные материалы можно использовать в обе стороны. Они в равной степени хорошо изолируют конструкции как от холода, так и от жары.

Например, летом в утепленном доме будет намного прохладнее и приятнее находиться. Так как конструкции не прогреваются на солнце, а поддерживают стабильную комнатную температуру. На даче или в далеком загородном доме без нормальной системы кондиционирования такая особенность крайне полезна даже без утепления пеноплексом.

1.1 Использование пеноплекса

Применение пеноплекса, с помощью которого ведется монтаж и укладка теплоизоляционного слоя, оправдано из-за его уникальных свойств. Как вы сами понимаете, отделывать пол нужно специальными материалами.

Пеноплекс в оригинальной заводской упаковке

Если нами будет использована технология монтажа утеплителя под стяжку, то такой материал должен иметь повышенные прочностные характеристики. Та же минеральная вата не сможет выдерживать серьезные нагрузки, не говоря уже о постоянном давлении стяжки.

Вернее, есть вариации минеральных плит, которые можно использовать и под стяжкой, укладывать под ламинат, паркет и т.д. Они имеют достаточную прочность, но и стоят порядочно. А вот стоит ли тратить лишние деньги на покупку уникального минераловатного утеплителя? Это уже большой вопрос.

В отличие от обычного пенополистирола, пеноплекс имеет крайне высокую прочность. Выпускают пеноплекс в виде экструдированного пенополистирола на утепление цоколя Пеноплексом.

То есть пенопласта, что прошел процесс переплавки под давлением (экструзии). Этот процесс существенно изменяет его структуру и консистенцию. На выходе из печи получаются плотные плиты, что состоят из однородной воздушной смеси.

Если взглянуть на нее невооруженным взглядом, то можно найти множество сходств с монтажной пеной. И это действительно так, только в основе пеноплекса лежит не пенный материал, а обработанный пенополистирол.

Такой утеплитель действует лучше, его рабочая толщина существенно уменьшается. Да и вообще, практически по всем параметрам он опережает обычный пенопласт.

Сам пеноплекс – это собирательное название экструдированного пенополистирола. Однако существуют и другие компании, что выпускают обработанный полистирол под название Полиспен, Полиплекс и другие.

Например, Полиспен на утепление балкона Пеноплексом являет собой плотный экструдированный пенопласт. Причем есть Полиспен-35 с плотностью 35 кг/м 3 , а есть Полиспен-45, у которого этот показатель на 10 кг больше.

Технология, по которой укладывается Полиспен ничем не отличается от стандартной. Монтаж предусматривает все те же процедуры, только вот направления уже могут быть немного разными. Что впрочем, вполне очевидно, ведь основные показатели всегда диктуют нам условия, по которым тот или иной материал можно применять.

1.2 Плюсы и минусы пеноплекса для утепления пола

Плюсов у пеноплекса есть огромное количество. Если рассматривать его конкретно в контексте желания утеплить полы, то вы вряд ли сможете найти ему достойную замену или конкурента.

Использование пеноплекса для утепления пола в квартире

  • Высокая прочность, отличные показатели плотности.
  • Удобная форма, гладкая поверхность.
  • Устойчивость к внешним нагрузкам, отсутствие деформации.
  • Сложно сломать даже под давлением.
  • Отличные теплоизоляционные свойства.
  • Не реагирует на воду, коррозию, грибки.
  • Не проедают грызуны (пеноплекс для утепления фундамента по этому параметру радует покупателей который год!).
  • Безопасен для здоровья.
  • Монтаж утеплителя крайне прост.

Как видите, плюсов у него есть достаточно. Причем каждый этот параметр по-своему полезен.

Например, если с прочностью все понятно, то зачем нам нужна гладкая поверхность пеноплекса? Ответить на этот вопрос довольно легко.

Далеко не всегда хозяева ведут традиционный монтаж теплоизоляции. Часто пенопллекс настилают всухую, укладывая вместо подложки. Затем на него ставят лицевое покрытие. Например, ламинат или паркет. Ламинат в этом плане намного лучше, так как крупные частицы напольного покрытия проще соединять на «плавающей» основе.

Причем укладывать так можно пеноплекс, Полиспен любой разновидности и любые другие экструдированные плиты.

Это существенно упрощает работу человеку. Конечно, данная технология не может похвастаться исключительной надежностью. Но для применения на той же даче вполне сгодится.

Еще один параметр, который следует обязательно выделить – это низкая теплопроводность. Она у пеноплекса находится на уровне 0,03 Вт/м. Такие показатели больше нигде не встречаются (кроме некоторых редких исключений).

Важно понимать, что именно теплопроводность напрямую влияет на то, какая рабочая толщина материала потребуется для эффективного утепления. Так вот, у пеноплекса эта толщина очень низкая.

Даже отзывы о нем говорят, что для нормальной теплоизоляции пола хватит и плиты пеноплекса М45 толщиной в 3-5 см. Если сравнить с минераловатными плитами, чья толщина может даже переваливать за 10 см, то разница станет очевидной.

Что же до минусов, то наверное, самым главным из них является плохая реакция на огонь. Пеноплекс от огня плавится, причем очень активно.

2 Технология монтажа

Теперь разберемся с технологией, по которой ведется монтаж утеплителя пеноплекс на полы внутри помещения.

Монтаж лучше проводить, заранее подготовившись и продумав все процессы. Это важный момент. Проще всего использовать технологию базовой укладки под стяжку.

Укладка пеноплекса на слой гидроизоляции

Применяют ее в случаях, когда ведется капитальный ремонт и у вас есть возможность разобрать пол до основания. В крайнем случае, до старой стяжки. Ламинат, паркет и все остальные покрытия снимают, затем разбирают стяжку, добираясь до плиты перекрытия.

Плиту очищают, обмеривают и подготавливают. А вот затем уже начинается непосредственно работа по теплоизоляции.

  1. Подготавливаем поверхность. При необходимости укрепляем и грунтуем ее.
  2. Укладываем плиты пеноплекса. Укладывать можно как всухую, так и на раствор.
  3. Промазываем и изолируем все стыки.
  4. Стелим пленку гидроизоляции.
  5. Заливаем стяжку из легких заполнителей.
  6. Выравниваем стяжку.
  7. Монтируем финишное покрытие (ламинат, паркет, ковролин, линолеум и т.д.).

Отзывы говорят, что использование вышеописанных алгоритмов позволяет существенно сократить затраты труда, осуществляя при этом действительно качественное утепление пола.

Если расковыривать стяжку у вас нет возможности, то монтаж утепления можно проводить и по ней. В таком случае вы должны собрать основание из пеноплекса, а затем прямо по нему проложить финишное покрытие.

2.1 Отзывы от клиентов

Рекомендуем посмотреть вам отзывы о пеноплексе, что использовался для утепления пола.

Григорий, 41 год, г. Черновцы:

Укладывал пеноплекс по стяжке, а затем сверху на него стелил ламинат. Результатом очень доволен, утепление стоит у меня уже полгода, и никаких нареканий.

Павел, 29 лет, г. Каменка:

Длительное время страдали от холодных полов в коттедже. Решились на основательное утепление их пеноплексом. Удивительно, но монтаж всего лишь пятисантиметровых плит повысил температуру пола до оптимальной, и даже в самом помещении стало ощутимо теплее.

2.2 Теплоизоляция пола пеноплексом (видео)

Пеноплекс для пола – как утеплить в деревянном доме своими руками

Каждый владелец деревянного дома знает: чтобы строение выдерживало суровые российские зимы, ветра и холода, его необходимо как следует утеплить. Теплоизолирующие материалы необходимо использовать и на стенах дома, на потолке и, конечно же, на полу. Очень много драгоценного тепла может уходить сквозь холодный деревянный пол. Чтобы избежать ощутимых трат на отопление, и сделать пол теплым, можно использовать разные материалы. Но сейчас особенной популярностью пользуются современные высокотехнологичные утеплительные материалы, которые позволяют покрытию дышать, и вместе с тем обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Именно таким материалом является пеноплекс или экструдированный пенополистирол. В статье рассмотрим особенности этого утеплителя, выясним его преимущества и недостатки, узнаем, как правильно укладывать его при утеплении пола в деревянном доме.

Описание и особенности утепления пола в деревянном доме пеноплексом

Пеноплекс — это собирательное название теплоизоляционного материала. Вообще, строго говоря, «Пеноплекс» – это название компании, производящей строительные и отделочные материалы – кстати, нашей, российской. Благодаря популярности их экструдированного пенополистирола этот материал даже от других производителей теперь называют пеноплексом.

Пеноплекс изготавливается из того же сырья, что и знакомый всем белый пенопласт. Кстати, последний тоже может использоваться для утепления. Однако, если пенопласт белый всегда, то пеноплекс может быть и серым, и красным, и даже цветным. Пеноплекс взял у пенопласта все его преимущества, оставив недостатки.

Экструдированный пенополистирол производится путем вспенивания исходного сырья. В результате этой обработки на выходе получается легкий, но твердый материал, пронизанный множеством мельчайших воздушных пузырьков. Благодаря этой воздушной прослойке материал обладает действительно высокими теплоизолирующими показателями.

Кроме утепления пола в деревянном доме пеноплекс с успехом может использоваться и для теплоизоляции перекрытий, чердаков, междуэтажных перекрытий, стен.

О технологии утепления деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, вы узнаете тут.

Плюсы материала пенополистирол, сравнение с пенопластом

Выясним, какие преимущества есть у утепления пола в деревянном доме пеноплексом.

Этот утеплитель обеспечивает надежную защиту помещения от холода. У материала действительно высокие и надежные теплоизолирующие показатели. Кроме того, что материал хорошо удерживает тепло в доме, он еще и обладает высокими звукоизолирующими свойствами.

По сравнению с пенопластом пеноплекс отличается большей прочностью. Многие знают, как легко сломать хрупкий лист пенопласта. С современным пеноплексом такого не произойдет.

Благодаря тому, что это твердый материал, со временем он не просядет, оголив участки пола. Кстати, подобный казус часто случается при утеплении мягкими материалами, например, минеральной ватой. Пеноплекс устойчив к деформации, легко противостоит сжатию.

Кроме того, вас может заинтересовать материал про особенности утепления брусового дома снаружи.

Пеноплекс устойчив к воздействию влаги. Это действительно важный нюанс, так как дом может быть расположен в болотистой местности или на подтопляемом участке. Минеральная вата, к примеру, воздействия влаги не выдержит.

Пеноплекс удобно и просто монтируется. Нет необходимости надевать респираторы и защитную одежду. Плиты этого материал легкие, при необходимости можно добиться нужного размера, просто разрезав плиту ножиком. Пеноплекс легко «встает» на клей, надежно при этом фиксируясь.

Пеноплекс не грызут мыши, в нем не заводятся жучки и прочие насекомые. Для экологичного деревянного дома подобная проблема иногда становится прямой угрозой сохранению тепла, целостности поверхностей. К примеру, мыши очень любят селиться в мягкой минеральной вате. Но с пеноплексом такого, к счастью, не случится.

Советуем также ознакомиться с особенностями утеплением дома снаружи из бруса 150х150 по этой ссылке.

Благодаря своему искусственному происхождению и невосприимчивости к влаге пеноплекс совершенно не гниет, не портится и не разлагается. Материал экологичный, полностью безопасен для живущих в доме.

Безопасность этого утеплителя проявляется и в том, что пеноплекс не выделяет никаких токсичных веществ. При работе он, в отличие от минеральной ваты, не «пылит», не вызывает аллергических реакций. Кроме того, экструдированный пенополистирол не имеет запаха.

Пеноплекс бывает разных видов. Можно выбрать негорючую разновидность, что немаловажно для деревянного дома.

Материал укладывается довольно тонким слоем, но благодаря своим высоким теплоизолирующим характеристикам и плотности этого вполне хватает. Поэтому можно считать пеноплекс еще и довольно экономным видом утеплителя.

Если грамотно осуществить монтаж, и выбрать качественный пеноплекс от проверенного производителя, материал способен служить очень долго без какой-либо утраты своих технических характеристик. При аккуратной эксплуатации производители гарантируют бесперебойную службу пеноплекса не менее 55 лет.

Как и чем утеплить кирпичный дом снаружи, подскажет данная статья.

Минусы

Для баланса необходимо узнать и недостатки утепления полов при помощи пеноплекса.

Материал имеет довольно высокую цену. Некоторых владельцев домов это останавливает. Однако нельзя забывать о том, что укладка пеноплекса не требует толстого слоя.

Материал полностью искусственного происхождения. Но зато благодаря этому в пеноплексе не заводятся мыши и жучки. Так что вполне можно данный недостаток рассматривать и как достоинство.

Пеноплекс не выдерживает слишком высоких температур, деформируясь при этом. Но температуры эти — от плюс 80 градусов с одной стороны и минус 90 градусов с другой. Нечасто встречаются такие перепады в жизни поэтому, можно сказать, что этот недостаток не сильно влияет на качественные характеристики материала.

Материал не выносит сильного механического воздействия. Не стоит забывать, что по сути, это надутые воздухом или газом шарики, поэтому пеноплекс довольно хрупкий. Не стоит прыгать, бегать на уложенной поверхности, еще не защищенной напольным покрытием.

Резюме: по сравнению со списком плюсов недостатки материала выглядят совершенно незаметно, поэтому можно смело отправляться покупать этот качественный и долговечный утеплитель.

Читайте также про утепление пеноплексом фундамента снаружи в этом материале.

Как укладывать

В деревянном доме пол, в основном, продувается из-за того, что доски со временем рассыхаются, и между ними образуются щели, порой — довольно большие. Но если пол утеплен качественным материалом, то даже в результате рассыхания напольного покрытия тепла в доме не станет заметно меньше. Наши рекомендации по грамотному монтажу пеноплекса при утеплении пола в деревянном доме.

Что понадобится

Какие инструменты и материалы могут понадобиться при утеплении пола пеноплексом.

  • Рулетка, большая линейка;
  • Строительный плоский карандаш;
  • Уровень. Можно — лазерный.
  • Нож канцелярский;
  • Стамеска;
  • Строительный пистолет для герметика и, собственно, сам герметик. Этот материал понадобится, чтобы тщательно заполнить все стыки и сформировавшиеся в процессе укладки пустоты и щели.
  • Пленка с паро- и гидроизолирующими свойствами обязательна.
  • Ну и, собственно, сам экструдированный пенополистирол.

Всю информацию про клей для пенопласта при наружных работах, вы прочитаете здесь.

Необходимо отметить, что деревянные полы можно утеплить при помощи пеноплекса разными способами. Самый распространенный и простой из них — утепление по лагам.

В результате получается действительно теплый пол. Но в данном случае необходима качественная гидроизоляция.

Этапы работы

Горизонтальную поверхность под полом необходимо тщательно зачистить, выровнять. Если вы решили утеплить полы в уже обжитом доме, то перед проведением работ необходимо произвести демонтаж напольного покрытия. Если оно еще в хорошем состоянии, то снимайте аккуратно, чтобы после работ вновь постелить его на место. Ну а если планируете покрытие заменить, то можно не особенно церемониться, и снимать быстро. Проверьте состояние чернового пола. Если он деформирован или есть дефекты, проведите работы по его укреплению.

Подготовленные деревянные лаги необходимо расположить и закрепить таким образом, чтобы между ними оставалось пространство не более 70 см.

Доски, на которые будут укладываться пеноплекс, нужно подшить к лагам или же закрепить на специально предназначенные для этого бруски.

Перед тем, как укладывать утеплитель, необходимо обработать лаги и все деревянные элементы антисептическими растворами. Эта предупредительная мера позволит предохранить дерево от гниения и порчи жучками. После антисептика нелишней будет и обработка влагоотталкивающим средством.

На доски или фанеру вначале необходимо выложить слой плотной гидроизолирующей пленки, поэтому проведите работы по монтажу гидроизоляции. Имейте в виду, что этот материал размещают внахлест (около 15 см), чтобы обеспечить полную герметичность и качественную защиту от влаги.

Не исключено, что вам будет полезно изучить материал про утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.

Следующим этапом идет непосредственная укладка на деревянные доски утеплителя. Выкладывая пеноплекс, внимательно следите, чтобы не образовывалось зазоров и щелей в процессе работы. Аккуратная укладка материала обеспечит надежную защиту от холода.

Для дополнительной защиты от влаги, можно растянуть на поверхности утеплителя полиэтиленовую пленку. Особенное значение имеет этот прием, если дом расположен в болотистой местности, и климат дождливый.

Сверху укладывается напольное покрытие: ламинат, паркет, деревянный массив и т. д.

Читайте также:  Кольца бетонные для канализации: размеры и объем

Кстати, подобные работы можно осуществить и в обычной квартире. Особую актуальность такое утепление имеет, если вы живете в многоквартирном доме на первом этаже.

Пеноплекс также может использоваться и как изолятор под систему «теплый пол». В этом случае он обеспечит дополнительную защиту помещения от продувания и теплопотерь. Для того, чтобы уложить материал в этом случае используется бетонная стяжка с вмонтированными в нее трубами для пола.

Вероятно, вы захотите узнать больше информации о том, можно ли утеплять потолок и пол опилками.

Видео

На видео- как происходит утепления пола в деревянном доме пеноплексом:

Мы рассмотрели особенности пеноплекса, как утеплителя для полов в деревянном доме. Важно то, что монтаж вполне реально осуществить самостоятельно и то, что пеноплекс имеет действительно выдающиеся эксплуатационные характеристики. Благодаря нашим рекомендациям, а также собственному трудолюбию и аккуратности, вы вполне сможете обеспечить свой загородный дом или дачу качественным теплым полом.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как утеплить деревянный пол в частном доме.

Пеноплекс для утепления пола

Утеплитель под названием пеноплекс на сегодняшний день является одним из самых универсальных и качественных. В этой статье мы рассмотрим все его плюсы и минусы, а также покажем как его применить для утепления пола.

Среди множества предлагаемых рынком утепляющих материалов существует такой, как пеноплекс. Материал поистине универсальный, используется в самых разных, порой неожиданных целях, в том числе и для утепления пола.

Что такое пеноплекс, свойства, плюсы и минусы

Сам по себе этот материал – не что иное, как пенополистирол, подвергнутый высокому давлению в процессе экструдирования. Именно процессом производства объясняется его мелкоячеистая структура. Материал представляет собой пену с величиной пузырьков 0,1 – 0,2 мм в диаметре.

Плиты пеноплекса бывают различной толщины. Выпускаются в размерах 20 – 100 мм.

Равномерное расположение воздушных пузырьков и их мелкие размеры определяют такие свойства пеноплекса¸ как крайне низкую теплопроводность и влагоустойчивость.

Теплопроводность

Эта характеристика у пеноплекса значительно ниже, чем у других теплоизоляторов и составляет 0,03 Вт х м х о С. Теплопроводность материала практически не изменяется под воздействием влага, величина падения составляет 0,01 – 0,03, что практически незаметно. Поэтому достаточно качественное утепление таких объектов, как фундаменты, кровли, подвалы, и другие подобные места, где пеноплекс используется без дополнительной защиты от влаги.

Влагонепроницаемость

Испытания образцов материала испытывались на восприимчивость к воде полным погружением на срок 30 дней. При этом масса образца увеличилась на 0,06 %. Показатель свидетельствует, что вода проникла внутрь только на месте разрушенных резкой торцов образца, без проникновения внутрь.

Паронепроницаемость

Плита толщиной 20 мм имеет такую же способность удерживать испарения, как слой рубероида. Это свидетельствует о высокой плотности материала, придаваемую ему процессом экструдирования.

Срок службы

При испытаниях многократным замораживанием экспериментально установлено, что характеристики материала пеноплекс не изменяют своих механических и изоляционных свойств. Расчетно установленный срок службы таких плит составляет не менее 50 лет. Это с учетом всех атмосферных воздействий.

Сопротивление сжатию

Структура пеноплекса мелкопузырчатая. Формируясь в условиях всестороннего сжатия, пузырьки имеют практически правильную форму шара. Этим определяется свойство плит из этого материала выдерживать высокие нагрузки на сжатие.

Удобство применения

Пеноплекс выпускается в плитах, что определяет его, наряду с иными свойствами, как надежный облицовочный материал. Этому способствует также его хорошая обрабатываемость: он легко режется ножом, хорошо распиливается, выдерживает гвозди и т.д. При этом с ним можно работать в любых погодных условиях.

Химическая активность

Наряду с рядом неоспоримых положительных качеств, пеноплекс имеет особенности, которые нужно учитывать при применении. Это касается воздействия на него некоторых химических материалов, приводящих к разрушению изделия:

  • ацетоны и кетоны;
  • формальдегиды, формалин;
  • ароматические углеводороды – ксилол, бензол, толуол;
  • сложные и простые эфиры – этил- и метилацетатные растворители и красители на их основе;
  • дизтопливо, бензин, керосин;
  • отвердители эпоксидных смол;
  • масляные краски;
  • деготь каменноугольный.

Плюсы и минусы пеноплекса

В качестве вывода из вышесказанного можно сформулировать положительные качества материала:

  1. Не размокает в воде и вообще ее не впитывает, то есть, не только не нуждается в дополнительной водо- или парозащиты, но и сам может служить таковой.
  2. Рассчитан на применение в широком диапазоне температур – от -50 до +75 о С.
  3. Способен выносить значительные механические нагрузки без разрушения, критичной для него является величина воздействия до 4-х килограмм на квадратный сантиметр. Для сравнения – у пенопласта этот показатель не превышает величины 0,5.
  4. Простота применения ввиду высокой обрабатываемости.
  5. Длительный – до 50 лет – срок эксплуатации.

Отрицательными факторами в отношении пеноплекса можно считать:

  1. Он дороже других видов утепляющих материалов, его цена сравнима только с минватой.
  2. Материал разрушается под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому затягивать с отделкой слоя утеплителя не следует. Разумеется, это касается только освещаемых прямым солнечным светом поверхностей.
  3. Пеноплекс (и пенопласт) весьма привлекателен для домовых мышей, при его использовании нужно продумать защиту от этих не прошенных гостей.
  4. Утверждения производительности о негорючести пенопласта легко разрушается обыкновенной зажигалкой. Включение его в группу активно горючих веществ (Г4) совершенно обосновано.

Применение пеноплекса

Вполне понятно, что утеплитель с такими характеристиками находит самое широкое применение:

  • для утепления подземных сетей, фундаментов и других подобных мест применяется морозоустойчивая модификация Пеноплекс Комфорт;

  • с целью утепление балконов, лоджий, наружной поверхности стен используют модификацию Пеноплекс Стена, имеющую самую низкую теплопроводность;

  • при утеплении крыш применяют материал Пеноплекс Кровля, самый негорючий из модификаций, имеющий квалификацию Г3, им же прекрасно утепляются полы;
  • Пеноплекс Фундамент отличается способностью безболезненно воспринимать большие нагрузки (до 27 кг
    см 2 ), что определяет его применение для утепления даже взлетно-посадочных полос аэродромов, откосов железнодорожных насыпей, фундаментов в условиях вечной мерзлоты. Он защищает грунты от оттаивания обеспечивая стабильные условия эксплуатации. Но самое широкое применение эта модификация находит для утепления полов.

Утепление пола пеноплексом под стяжку

Выбирая пеноплекс для утепления пола с применением бетонной стяжки, лучше остановить свой выбор на модификации «фундамент». Он имеет наибольшую способность работать на сжатие.

Нужно обратить внимание на глубину проема в помещении, где будет настилаться пол. Толщина стяжки будет порядка 50мм, толщина финишного покрытия известна исполнителю. Чтобы получить пол на нужном уровне, по всей вероятности, нужно будет выполнить подсыпку до определенного уровня.

Для этого лучше всего использовать керамзит, сам по себе являющийся теплоизоляционным материалом.

Обратим внимание, что, если нет особых условий в виде близких подпочвенных вод, водозащитные мероприятия можно опустить, как и паровую защиту. Сами по себе применяемые материалы обеспечат достаточную герметичность помещения.

Порядок выполнения работ:

Тщательно разровнять и притрамбовать подсыпку из керамзита. Для утепляющего слоя лучше всего применить пластины из пеноплекса толщиной 20 мм. Этот материал выпускается профилированным «в четверть», настилать его нужно в два слоя с перекрытием.

Стыки между отдельными пластинами и вдоль стен нужно проклеить строительным скотчем.

Установить армирующий слой из дорожной сетки с ячейками 50х50 мм. Отдельные карты сетки устанавливать на подкладки (стульчики) толщиной 20 мм и скреплять между вязальной проволокой.

Установить поверх сетки маячки, используя деревянные бруски или профильную трубу нужного размера. На уровне будущего пола к стене приклеить демпфирующую ленту толщиной порядка 5 мм. Это позволит компенсировать расширение стяжки при сезонных колебаниях температуры пола.

Заливку лучше производить с привлечением помощника, при этом один работник размешивает раствор, второй укладывает и выравнивает стяжку.

Дальнейшие действия – по технологии изготовления стяжки – по готовности раствора – удаление маяков, заделка мест их размещения, затирка или заливка выравнивающим слоем.

Выбор в качестве утеплителя пластин толщиной 20 мм определяется свойствами утеплителя. Толщины двойного слоя для выполнения функции вполне достаточно в условиях жилого помещения, где не бывает экстремальных значений допустимых температур.

Вынужденное утепление готового деревянного пола

Холодный пол в помещении не оставляет приятного впечатления и его иногда приходится утеплять.

Для этого необходимо:

  1. Снять плинтуса по периметру помещения.
  2. Аккуратно, не повреждая, снять доски финишного покрытия. Пронумеровать их в порядке расположения, вынуть гвозди.
  3. Демонтировать черновой пол.
  4. При необходимости, сделать подсыпку керамзитом чуть выше нижнего уровня лаг, тщательно разровнять ее и притрамбовать.
  5. Пластины пеноплекса нарезать соответственно расстоянию между лагами и по длине помещения.
  6. Уложить первый слой, стыки проклеить скотчем.
  7. Аналогично уложить второй слой, обеспечивая перекрытие стыков. Проклеить стыки.
  8. Восстановить черновой пол.
  9. Настелить финишное покрытие, устанавливая доски соответственно нумерации в обратном порядке.
  10. Прибить плинтуса.

В этом случае рекомендуем применить пластины минимальной толщины – 20 мм в два слоя. Этого достаточно для успешного решения вопроса.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Какую нагрузку выдержат провода медные сечением 1, 1/5, 2, 2/5 квадрата, что можно подключить?

Если можно простыми словами к примеру холодильник, телевизор, а на тот калорифер – чтоб было понятно!

Усреднённое значение длительной токовой нагрузки на провода принято считать 10 А на 1 кв.мм. медного провода. Исходя из этого считайте ток нагрузки по мощности – P=U I(мощность(Вт)=ток (Ампер) напряжение (Вольт). Например электрический чайник мощностью 2,5 Квт. 2500Вт/220Вольт= 11,3 Ампер. Значит выбираем провод 1,5 кв.мм.(ближайший по стандартному сечению в большую сторону)

Есть специальные таблицы по нагрузке на провода в зависимости от сечения и материала использования, вот пример такой таблицы (дал для сравнения кабель с медной жилой и алюминиевой):

Но лучше всего узнавать характеристику электропроводки от определённого производителя кабелей, так как есть несколько ГОСТов на изготовление проводки, как минимум отличаются в составе изоляции.

Как только вы получите характеристики определённого кабеля (в вышеуказанной таблице даны общие характеристики), вам нужно сравнить значение в характеристике проводки по мощности, выраженной в кВт и характеристики прибора, которого вы хотите подключить, с тем условием, что характеристика кабеля должна быть на 20-30% больше, чем характеристика прибора, а при постоянной нагрузке в одной сети нескольких приборов, высчитывается их суммарная мощность.

Так смотрим например из таблицы ваши предпочтения в электропроводке:

1,5 кв.мм – 4,1 кВт, для неё подойдёт холодильник 1,5 + телевизор 0,6 + кофеварка 2,5. Получается 4,6 кВт, больше, чем проводка, но кофеварка – это кратковременная нагрузка.

2,5 кв.мм – 5,9 кВт – к этому сечению ещё можно водонагреватель подключить в 1,5 кВт.

Принято считать что на один квадрат сечения медного провода – не путать с алюминиевым, можно подать нагрузку до 10 ампер.

Сечение провода 1 квадрат – до 10 ампер

Сечение провода 1.5 квадрат – до 15 ампер

Сечение провода 2,5 квадрат – до 25 ампер соответственно.

Что понять проще нужно амперы умножить на 220 получаем максимальную нагрузку в ваттах – а мощность приборов можно прочитать в характеристиках или на корпусе электроприбора!

Сечение провода 2,5 квадрата выдержит нагрузку 25 ампер, умножаем на 220 получаем 5500 ватт, смотрим на электроприборы, например стиральная машина самсунг потребляет от 2000 до 2400 ватт и чайник 1050 ватт, вместе они потребляют максимум 3450 ватт, что смело выдержит провод сечением 2,5 квадрата который рассчитан на нагрузку 5500 ватт.

Это нагрузка для постоянной работы, а кратковременно, при условии подходящей защиты электропровод способен выдержать полторы, или даже две нормы!

На личном опыте убедился, что чем тоньше провода, тем хуже их использование как для приборов, так и для самой разводки.

Сначала коснусь основных проблем, которые выползают при неправильном выборе проводки:

  • На некоторых приборах не хватает мощности тока, это хорошо заметно на сварочном аппарате, чем тоньше провода, тем хуже им варить. Но также можно увидеть различие в свете лампочки, если подключить, допустим лампочку на 150 Ватт в проводку сечением 0,5 мм и 2,5 мм, то на 0,5 мм лампочка будет гореть потускнеет, чем на 2,5 мм.
  • Чем тоньше провода и больше мощность используемого конечного прибора, тем сильнее они нагреваются, вплоть до того, что могут воспламениться. Зависит это от того (простым языком), что проводам труднее передать определённое количество тока, необходимое для потребления прибора. Это ка нагруженная узкая автомобильная дорога.
  • Этот пункт выходит из 2 пункта, но коснусь его отдельно. Места соединения проводов при меньшем сечении быстрее окисляются и подгорают, так как проходя через них большие потоки мощности, чем рассчитанные по сечению, нагревают эти места быстрее, что приводит в последствии к плохому контакту. Ну а там, где контакт плохой, там есть вероятность сильного нагрева, вплоть до воспламенения изоляции и обгорания проводов.

________________­ ______________

Всегда надо использовать сечение проводов лишь то, которое подходит под мощность прибора!

________________­ _____

Теперь приблизимся к вашему вопросу.

Сразу хочу предупредить, что провода одинакового сечения из одинакового материала могут отличаться по техническим характеристикам, хотя бы по тому, что медные провода (о которых вы спрашиваете в вопросе) могут быть как минимум двух вариантов – одножильный и многожильный.

В проводке квартиры используется одножильный медный провод ВВГ, именно о нём я и хотел рассказать.

Рекомендовано проводить по квартире проводку сечением 2,5 квадрата, она считается самым нормальным вариантом для использования её в бытовых приборах, кроме электрической плиты, для которой нужны 6 квадратов.

Итак что такое ваши примеры:

Провода медные сечением 1 квадрат

Практически не используются в квартире, но могут быть подключены к светодиодной подсветки малой мощности, а также различных световых индикаторов.

Провода медные сечением 1,5 квадрата

Эти провода применяют для прокладки освещения в суммарном значении потребителей не более 4 кВт, т.е. считаете все лампочки по мощности и результат не должен превышать этого значения. Также их используют (я не рекомендую ставить их на те розетки, куда включаются много электроприборов) для подключения розеток одного прибора. Например отдельно светильники, телевизор, компьютер, пылесос, зарядные устройства и т.д., в которых мощность не выше 4 кВт. Конечно можно использовать и несколько приборов в одной розетке, но такие комбинации, как например: компьютер+пылесос+фе­ н, достаточно опасные.

Провода медные сечением 2 квадрата

Это сечение практически не используется, я даже в продаже его не видел, поэтому не имеет смысла заострять на нём внимание.

Провода медные сечением 2,5 квадрата

А вот 2,5 квадрата – это рекомендуемая проводка в квартире (кроме как я упоминал выше – электроплиты). Это сечение подойдёт для подключения в одну розетку нескольких приборов сразу, но суммарно чтобы не превышало 5,8 кВт. Либо отдельных приборов, таких как:

  • Холодильник
  • Водонагреватель
  • Стиральная машина
  • Духовка
  • Станки, работающие от двигателя не выше 4,5 – 5,0 кВт

Вообще, если говорить о распределении проводки по сечениям, то наглядно и быстро поймёте на этом рисунке (кстати на нём вытяжку засадили на 1,5 мм, я бы оставил 2,0 мм):

Чтобы рассчитывать нагрузку, необходимо руководствоваться следующими правилами:

  • 1 кв.мм выдерживает электрический ток силой до 10 ампер (А);
  • нагрузка на медные провода другого диаметра изменяется прямо пропорционально: 1,5 кв.мм – до 15 А, 2 кв.мм – до 20 А, 2,5 кв.мм – до 25 А.

Но для характеристики бытовых приборов сила тока не указывается, на этикетках всегда можно найти другой параметр – мощность. Для перерасчета с силы тока на мощность стоит воспользоваться следующей формулой из школьного курса физики:

I = P/U либо P = I*U,

где I – сила тока (А), Р – мощность (Вт), U – напряжение в сети (В).

Напомню, что в нашей стране напряжение в электрической сети для бытового пользования 220 В.

При расчетах получается, что 10 А в сети 220 В:

Р = I*U = 10*220 =2200 Вт = 2,2 кВт

Соответственно для медных проводов с сечением 1,5 кв.мм максимальная мощность 3,3 кВт, 2 км.мм – 4,4 кВт, 2,5 кв.мм – 5,5 кВт.

Мощность прибора всегда указана на бирке бытового прибора либо в прилагаемых документах. Также эту информацию можно найти в интернете, набрав в поисковой запрос фразу: характеристики + название, марку и модель прибора. Альтернативный вариант (для грубых расчетов) таблица, где указана примерная мощность распространенных бытовых приборов:

Это я вам показал принцип самостоятельных ориентировочных расчетов. Также можно воспользоваться таблицей, показывающей допустимую силу тока и мощность на медные провода разного сечения в сети 220 В:

Читайте также:  Как сшить наматрасник – инструкции и рекомендации

Но для точных расчетов этого недостаточно. Нужно учитывать сколько жил в кабеле, место его расположения (на воздухе или земле). Если нужно точно, тогда лучше пользоваться этой таблицей, показывающей допустимую силу тока (А) в медных проводах с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (из документа ГОСТ 31996—2012 “Кабели силовые с пластмассовой изоляцией”):

Что бы рассчитать ту самую нагрузку на медные провода в начале надо определиться с суммарной мощностью приборов подключённых в сеть.

Считаем в одной единице измерения, или в Вт (Ватт) или в кВт (киловатты).

Далее можно воспользоваться вот этой таблицей.

Из которой видно что провод (медный) сечением 1,5 мм2 может пропустить через себя, ток в 19-ь Ампер, 4,1 кВт мощности.

2,5 мм2, 27Ампер и 5,9 кВт.

Напряжение в сети 220-ь Вольт.

Конечно при более точных расчётах надо и длину провода учитывать и даже какая это проводка наружная, или внутренняя.

Если хотите можно обойтись и без таблицы, взяв ориентировочный показатель 1мм2 медного провода = 10А.

Значит полтора квадрата 15-ь А и. т.д.

А дальше “подставляем” мощность приборов.

Допустим микроволновая печь 1400 Вт + электрочайник мощностью 1 200-и Ватт, холодильник 800Вт + утюг 1700 Вт.

Суммируем получаем цифру 5 100 Ватт, переводим в кВт, 5,1 кВт.

Смотрим в таблицу, такую нагрузку и даже с запасом выдержит медный провод сечением 2,5 квадрата.

Прежде всего, для правильного выбора провода нужно ориентироваться на допустимую токовую нагрузку, величину тока, которую способен пропускать провод в течение длительного времени.

Для того чтобы узнать эту величину необходимо суммировать мощность всех электроприборов, которые будут подключены к данной электропроводке.

Сориентироваться поможет таблица соотношения сечения провода к току и мощности. Медный провод в 1,5 мм2 справится с нагрузкой по мощности равную 4-м киловатт, при силе тока равной 19 ампер.

Провод сечением в 2,5-миллиметра выдержит почти 6 киловатт, а ток равный 27-ми ампер.

Вообще, принято брать за основу, что медный провод сечением в 1 мм2 рассчитан на ток равный 10 амперам.

Зная потребляемую мощность того или иного бытового прибора, можно рассчитать, какая именно нужна проводка исходя из вычисленной силы тока.

Для вычисления нужно воспользоваться формулой:

I = P/U,где Р-потребляемая мощность, U-напряжение питания, I-сила тока протекающего через провод.

Сделаем приблизительный расчет на примере телевизора, его мощность равна 200 ваттам.

200/220=0.9А Т.е.сила тока, который потечет по кабелю приблизительно равна 1 Амперу. Исходя из расчетов можно сделать вывод ,что целесообразным будет применение кабеля сечением 1.5 мм.кв., т.к. сила тока укладывается в допустимые значения.

Но так как розетки могут использоваться многомодульные (встречала до пяти) и одновременно в них может быть подключено большое кол-во потребителей, то на практике медные провода с сечением в 1,5 мм. кв. чаще используются для подключения осветительных приборов (лампочки, выключатели),а

провода в 2,5 мм.кв. для розеток с бытовыми приборами, если же нужно подключить духовой шкаф, тогда уже не обойтись без проводов с сечением 4 мм.кв..

На 1 квадратный миллиметр поперечного сечения медной проволоки можно подавать нагрузку не более 10 ампер. Соответственно, при сечении 2.5 мм кв максимально можно дать 25 ампер.

Эти данные усредненные. Для более детального расчета надо смотреть на характеристики проволоки, т.к. у разных производителей ГОСТ может незначительно отличаться.

Из указанных в вопросе сечений токопроводящих жил медного провода, провод сечением 1 квадратный миллиметр, пожалуй самый редкоиспользуемый. Таким проводом можно сделать внутреннюю коммутацию люстры или светильника, для каждой лампочки в люстре его будет более чем достаточно, ибо по одиночки они редко бывают более 500 Ватт. Проводом в 1 квадратный миллиметра, сегодня можно развести и осветительную линию внутренней электропроводки в которой будут использоваться энергосберегающие или светодиодные лампы, их мощность мала и провода в один квадрат вполне хватит. Почему в частном доме? Да потому что проводка квартир все же делается по ПУЭ и обязана быть сечением не менее 1,5 квадрата. Общая же мощность которую выдержит провод сечением 1 квадратный миллиметр – 2200 Ватт (2,2 Киловатт) (10 Ампер) Подключить можно любое из устройств, мощность которого не превышает этого значения. Например не критично подключить фен, компьютер, телевизор, видеоприставку, питание систем видонаблюдения, миксер. При определении мощностной характеристики устройства нужно в первую очередь ровняться на его паспортные данные, указываемые в паспорте-табличке (обычно наклеивается на прибор в незаметном месте)

Далее, в пояснении к вопросу, указываются наиболее “ходовые” сечения жил медного провода – 1.5 мм и 2.5 мм.

Провод сечением 1,5 обычно используется в освещения, хотя запас по мощности в осветительной линии он оставляет очень не плохой. К слову, максимально допустимую нагрузку на провод не стоит принимать за штатную, всегда должен оставаться запас по мощности, примерно процентов 10. В таком случае ваш провод ни когда не нагреется даже при длительном включении всех потребителей, особенно места соединений, которые являются самым слабым звеном в любой электросхеме.

Ниже представлена таблица соотношений площади сечения жилы, допустимого тока и мощности. Так вот это есть пиковые значения, отнимите от них 10 процентов и ваша проводка не перегреется при любом способе укладки – закрытая или открытая электропроводка.

Как вы заметили, значение тока и мощности для разного напряжения тоже разные. В вопросе не указано напряжение, поэтому привожу и для сети 220 Вольт и для сети 380 Вольт.

Так что же мы можем подключить в бытовой сети 220 Вольт на провод в –

– 1,5 квадрата – 3500 Ватт. Это может быть одновременно электрочайник в 2 Киловатта + Фен в 250 Ватт + миксер в 250 Ватт + утюг в 1 Киловатт.

– 2,5 квадрата – 5500 Ватт. Это Это может быть одновременно, все те же, электрочайник в 2 Киловатта + Фен в 250 Ватт + миксер в 250 Ватт + утюг в 1 Киловатт + телевизор в 500 Ватт + пылесос в 1400 Ватт.

Это как раз расчет мощности с запасом по возможностям провода.

Вы спросите, почему я не привел количество потребителей и их мощность для провода сечением в 2 квадрата? Да потому что основные сечения медных проводов это 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 квадратов. Не исключаю что для узкого назначения медный провод сечением в 2 кв. мм. и есть, но не в розничной продаже.

В вопросе подчеркивается “..своими словами..” но и тем не менее, так для ликбеза, приведу табличку соотношений мощности электроприборов к потребляемой силе тока, так будет легче соотнести имеющийся прибор, его мощность (или суммарную мощность нескольких приборов) потребляемый ими ток и соответствующее сечение медной жилы.

Видя эту табличку, и зная что 1 квадратный миллиметр провода выдерживает ток в 10 Ампер, мы легко можем рассчитать максимально возможную мощность для нашего провода.

Так например электрочайник мощностью 1500 Ватт, потребляет ток 6,8 Ампера. Выходит что для провода сечением в 1 квадрат, питать такой чайник будет не критично, даже с хорошим запасом по мощности. А вот для чайника мощностью в 2000 Ватт, провод того же сечения будет лежать уже в “красной зоне” по допустимой нагрузке, и постоянное применение его для этой цели недопустимо, нужно брать большего сечения.

Как рассчитать необходимое сечение провода по мощности нагрузки?

При ремонте и проектировании электрооборудования появляется необходимость правильно выбирать провода. Можно воспользоваться специальным калькулятором или справочником. Но для этого необходимо знать параметры нагрузки и особенности прокладки кабеля.

Для чего нужен расчет сечения кабеля

К электрическим сетям предъявляются следующие требования:

  • безопасность;
  • надежность;
  • экономичность.

Если выбранная площадь поперечного сечения провода окажется маленькой, то токовые нагрузки на кабели и провода будут большими, что приведет к перегреву. В результате может возникнуть аварийная ситуация, которая нанесет вред всему электрооборудованию и станет опасной для жизни и здоровья людей.

Если же монтировать провода с большой площадью поперечного сечения, то безопасное применение обеспечено. Но с финансовой точки зрения будет перерасход средств. Правильный выбор сечения провода — это залог длительной безопасной эксплуатации и рационального использования финансовых средств.

Правильному подбору проводника посвящёна отдельная глава в ПУЭ: «Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны».

Осуществляется расчет сечения кабеля по мощности и току. Рассмотрим на примерах. Чтобы определить, какое сечение провода нужно для 5 кВт, потребуется использовать таблицы ПУЭ ( «Правила устройства электроустановок«). Данный справочник является регламентирующим документом. В нем указывается, что выбор сечения кабеля производится по 4 критериям:

  1. Напряжение питания (однофазное или трехфазное).
  2. Материал проводника.
  3. Ток нагрузки, измеряемый в амперах (А), или мощность — в киловаттах (кВт).
  4. Месторасположение кабеля.

В ПУЭ нет значения 5 кВт, поэтому придется выбрать следующую большую величину — 5,5 кВт. Для монтажа в квартире сегодня необходимо использовать провод из меди. В большинстве случаев установка происходит по воздуху, поэтому из справочных таблиц подойдет сечение 2,5 мм². При этом наибольшей допустимой токовой нагрузкой будет 25 А.

В вышеуказанном справочнике регламентируется ещё и ток, на который рассчитан вводный автомат (ВА). Согласно «Правилам устройства электроустановок«, при нагрузке 5,5 кВт ток ВА должен равняться 25 А. В документе указано, что номинальный ток провода, который подходит к дому или квартире, должен быть на ступень больше, чем у ВА. В данном случае после 25 А находится 35 А. Последнюю величину и необходимо брать за расчетную. Току 35 А соответствуют сечение 4 мм² и мощность 7,7 кВт. Итак, выбор сечения медного провода по мощности завершен: 4 мм².

Чтобы узнать, какое сечение провода нужно для 10 кВт, опять воспользуемся справочником. Если рассматривать случай для открытой проводки, то надо определиться с материалом кабеля и с питающим напряжением.

Например, для алюминиевого провода и напряжения 220 В ближайшая большая мощность будет 13 кВт, соответствующее сечение — 10 мм²; для 380 В мощность составит 12 кВт, а сечение — 4 мм².

Выбираем по мощности

Перед выбором сечения кабеля по мощности надо рассчитать ее суммарное значение, составить перечень электроприборов, находящихся на территории, к которой прокладывают кабель. На каждом из устройств должна быть указана мощность, возле нее будут написаны соответствующие единицы измерения: Вт или кВт (1 кВт = 1000 Вт). Затем потребуется сложить мощности всего оборудования и получится суммарная.

Если же выбирается кабель для подключения одного прибора, то достаточно информации только о его энергопотреблении. Можно подобрать сечения провода по мощности в таблицах ПУЭ.

Таблица 1. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм²Для кабеля с медными жилами
Напряжение 220 ВНапряжение 380 В
Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
1,5194,11610,5
2,5275,92516,5
4388,33019,8
64610,14026,4
107015,45033
168518,77549,5
2511525,39059,4
3513529,711575.9
5017538.514595,7
7021547,3180118,8
9526057,2220145,2
12030066260171,6

Таблица 2. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм²Для кабеля с алюминиевыми жилами
Напряжение 220 ВНапряжение 380 В
Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
2,5204,41912,5
4286,12315,1
6367,93019,8
105011,03925,7
166013,25536,3
258518,77046,2
3510022,08556,1
5013529,711072,6
7016536,314092,4
9520044,0170112,2
12023050,6200132,2

Кроме того, надо знать напряжение сети: трехфазной соответствует 380 В, а однофазной — 220 В.

В ПУЭ дана информация и для алюминиевых, и для медных проводов. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Достоинства медных проводов:

  • высокая прочность;
  • упругость;
  • стойкость к окислению;
  • электропроводность больше, чем у алюминия.

Недостаток медных проводников — высокая стоимость. В советских домах использовалась при постройке алюминиевая электропроводка. Поэтому если происходит частичная замена, то целесообразно поставить алюминиевые провода. Исключение составляют только те случаи, когда вместо всей старой проводки (до распределительного щита) устанавливается новая. Тогда есть смысл применять медь. Недопустимо, чтобы медь с алюминием контактировали напрямую, т. к. это приводит к окислению. Поэтому для их соединения используют третий металл.

Можно самостоятельно произвести расчет сечения провода по мощности для трехфазной цепи. Для этого надо воспользоваться формулой: I=P/(U*1.73), где P — мощность, Вт; U — напряжение, В; I — ток, А. Затем из справочной таблицы выбирается сечение кабеля в зависимости от рассчитанного тока. Если же там не будет необходимого значение, тогда выбирается ближайшее, которое превышает расчетное.

Как рассчитать по току

Величина тока, проходящего через проводник, зависит от длины, ширины, удельного сопротивления последнего и от температуры. При нагревании электрический ток уменьшается. Справочная информация указывается для комнатной температуры (18°С). Для выбора сечения кабеля по току используют таблицы ПУЭ (ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11 ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ).

Таблица 3. Электрический ток для медных проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией

Площадь сечение проводника, мм²Ток, А, для проводов, проложенных
открытов одной трубе
двух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
0,511
0,7515
1171615141514
1,2201816151614,5
1,5231917161815
2262422202319
2,5302725252521
3343228262824
4413835303227
5464239343731
6504642404034
8625451464843
10807060505550
161008580758070
251401151009010085
35170135125115125100
50215185170150160135
70270225210185195175
95330275255225245215
120385315290260295250
150440360330
185510
240605
300695
400830

Для расчета алюминиевых проводов применяют таблицу.

Таблица 4. Электрический ток для алюминиевых проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией

Площадь сечения проводника, мм²Ток, А, для проводов, проложенных
открытов одной трубе
двух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
2211918151714
2,5242019191916
3272422212218
4322828232521
5363230272824
6393632303126
8464340373832
10605047394238
16756060556055
251058580707565
3513010095859575
50165140130120125105
70210175165140150135
95255215200175190165
120295245220200230190
150340275255
185390
240465
300535
400645

Для примерного расчета сечения кабеля по току его надо разделить на 10. Если в таблице не будет полученного сечения, тогда необходимо взять ближайшую большую величину. Это правило подходит только для тех случаев, когда максимально допустимый ток для медных проводов не превышает 40 А. Для диапазона от 40 до 80 А ток надо делить на 8. Если устанавливают алюминиевые кабели, то надо делить на 6. Это объясняется тем, что для обеспечения одинаковых нагрузок толщина алюминиевого проводника больше, чем медного.

Расчет сечения кабеля по мощности и длине

Длина кабеля влияет на потерю напряжения. Таким образом, на конце проводника напряжение может уменьшиться и оказаться недостаточным для работы электроприбора. Для бытовых электросетей этими потерями можно пренебречь. Достаточно будет взять кабель на 10-15 см длиннее. Этот запас израсходуется на коммутацию и подключение. Если концы провода подсоединяются к щитку, то запасная длина должна быть еще больше, т. к. будут подключаться защитные автоматы.

Читайте также:  Монтаж точечных светильников в пластиковый потолок своими силами.

При укладке кабеля на большие расстояния приходиться учитывать падение напряжения. Каждый проводник характеризуется электрическим сопротивлением. На данный параметр влияют:

  1. Длина провода, единица измерения — м. При её увеличении растут потери.
  2. Площадь поперечного сечения, измеряется в мм². При её увеличении падение напряжения уменьшается.
  3. Удельное сопротивление материала (справочное значение). Показывает сопротивление провода, размеры которого 1 квадратный миллиметр на 1 метр.

Падение напряжения численно равняется произведению сопротивления и тока. Допустимо, чтобы указанная величина не превышала 5%. В противном случае надо брать кабель большего сечения. Алгоритм расчета сечения провода по максимальной мощности и длине:

  1. В зависимости от мощности P, напряжения U и коэффициента cosф находим ток по формуле: I=P/(U*cosф). Для электросетей, которые используются в быту, cosф = 1. В промышленности cosф рассчитывают как отношение активной мощности к полной. Последняя состоит из активной и реактивной мощностей.
  2. С помощью таблиц ПУЭ определяют сечение провода по току.
  3. Рассчитываем сопротивление проводника по формуле: Rо=ρ*l/S, где ρ — удельное сопротивление материала, l — длина проводника, S — площадь поперечного сечения. Необходимо учесть ток факт, что ток идет по кабелю не только в одну сторону, но и обратно. Поэтому общее сопротивление: R = Rо*2.
  4. Находим падение напряжения из соотношения: ΔU=I*R.
  5. Определяем падение напряжения в процентах: ΔU/U. Если полученное значение превышает 5%, тогда выбираем из справочника ближайшее большее поперечное сечение проводника.

Открытая и закрытая прокладка проводов

В зависимости от размещения проводка делится на 2 вида:

  • закрытая;
  • открытая.

Сегодня в квартирах монтируют скрытую проводку. В стенах и потолках создаются специальные углубления, предназначенные для размещения кабеля. После установки проводников углубления штукатурят. В качестве проводов используют медные. Заранее всё планируется, т. к. со временем для наращивания электропроводки или замены элементов придется демонтировать отделку. Для скрытой отделки чаще используют провода и кабели, у которых плоская форма.

При открытой прокладке провода устанавливают вдоль поверхности помещения. Преимущества отдают гибким проводникам, у которых круглая форма. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить сквозь гофру. Когда рассчитывают нагрузку на кабель, то учитывают способ укладки проводки.

Определение площади сечения проводника по его диаметру

Какая проводка лучше — сравнение медной и алюминиевой электропроводки

Какой провод лучше использовать для проводки в квартире и в частном деревянном доме?

Как рассчитать падение напряжения по длине кабеля в электрических сетях

Как перевести амперы в киловаты?

Способы вычисления потребления электроэнергии бытовыми приборами

Какую нагрузку выдерживает медный провод различного сечения

Почему следует выбирать правильное сечение

Медные проводники востребованы на рынке, поскольку они обладают гибкостью, стойкостью к перегибам. Алюминиевые проводники после нескольких перегибов начинают ломаться. Кроме того, при одинаковом сечении проводов, медь имеет более высокую проводимость. Подбирая сечение медных проводов, необходимо правильно выбирать сечение. При выборе большого сечения, можно потратиться впустую, а при выборе меньшего сечения можно спровоцировать короткое замыкание, пожар. Безопасность служит главной причиной правильного выбора сечения проводника, в соответствии с имеющимися правилами и табличными данными от ПУЭ.

Правильно подобранное сечение кабеля не даст смонтированной сети перегреться, сможет помочь выдержать кратковременную нагрузку, которая в несколько раз превышает номинальный показатель величины. Это формирует определенный токовый запас при увеличении количества, мощности сетевых энергопотребителей. Загруженный по максимальному показателю провод не будет нагреваться, создавая опасность возгорания. Стоит отметить, что если кабель проложен закрытым способом и перегрелся, отыскать, где точно находится место его деформации сложно. Требуется заменять проводку на протяжении всего участка. Штробить стены и впоследствии выполнять ремонт помещения.

Какую нагрузку выдерживает медный провод различного сечения?

Чтобы определить уровень нагрузки любого медного кабеля, необходимо использовать следующее правило: 1 квадратный миллиметр медного провода выдерживает 10 ампер тока. Это значит, что необходимо сделать перевод амперов в киловатты для лучшего понимания. 10 ампер равняется примерно 2 киловатта мощности, в среднем. Поэтому, кабель, который имеет сечение в 1,5 квадратных миллиметров, выдерживает 3,5 киловатт. Такая же методика подсчета действует на проводники с другими сечениями.

При этом важно понимать, что в трехфазной сети на 380 вольт параметры тока с мощность другие. Также много зависит от того, какие материалы были применены, чтобы изготовить проводник. Медные с алюминиевыми проводами, имеющими одно сечение, выдерживают разную нагрузку. Медь способна выдержать больше нагрузки, чем алюминий.

Таблица расчета нагрузки медных проводников

Провод на 1,5 квадратных миллиметров сможет выдержать 3,3 киловатта, провод на 2,5 квадратных миллиметров выдержит 4,5 киловатта. Провод, который достигает 4 квадратных миллиметров сечением выдерживает около 6 киловатт. Данные, представленные в таблице, актуальны для однофазной цепи, рассчитанной на 220 вольт, и медных проводов. В трехфазной цепи показатели будут другими.

Выбирая сечение следует учитывать несколько важных параметров. Это нагрузка, оказываемая на проводники, и фаза. То есть, необходимо знать общее количество электрических приборов. Отталкиваясь от этого параметра, можно уже выбирать автоматический выключатель, номинал которого будет близок к силе тока, которую может пропустить через себя провод.

Чтобы подключить обычную домашнюю розетку, достаточно будет использовать медный провод, рассчитанный на 2,5 миллиметровое сечение в квадрате. К такой розетке возможно будет сделать подключение утюга, гладильной доски и даже обогревателя с мощностью в 3 киловатта. При этом в сумме мощность всех электрических потребителей не должна быть больше 3,5 киловатт. Это около 16 ампер.

Для лампы необходим кабель, имеющий сечение в 1,5 квадратных миллиметров. На кухню с электрической плитой следует выбирать провод с мощностным запасом. Как правило, достаточно 6 квадратных миллиметров, в зависимости от мощности электрической плиты.

В результате, имея представление о нагрузке, которая выдерживает проводник, можно сделать правильный выбор. При этом следует внимательно учитывать материалы проводникового состава со способами и монтажа.

Таблица сечений проводов по мощности и току

Как правильно выбрать кабель для подключения потребителя? Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. При выборе необходимо учитывать множество нюансов, знать длину линии и суммарную мощность подключенных к нему устройств, и только после этого, используя формулу для расчета сечения кабеля, выбирать наиболее подходящий вариант. В этой статье мы детально рассмотрим все нюансы, связанные с подбором и типом кабелей.

Введение

Кабелем называют провод, покрытый изоляцией, который служит для передачи электроэнергии от источника к потребителю. Сегодняшний рынок готов предложить покупателям множество видов подобных проводов: алюминиевых, медных, одножильных, многожильных, с одинарной и двойной изоляцией, с сечением от 0,35 мм2 до 25 мм2 и более. Но чаще всего для подключения бытовых потребителей применяют кабеля толщиной от 0,5 до 6 “квадрат” – этого вполне достаточно для питания любой техники.

Классический кабель для проводки в квартире

Почему необходимо подбирать изолированные проводники, а не покупать первый попавшийся? Все дело в том, что от толщины проводника зависит сила тока, которую он может выдержать. К примеру, допустимый ток для медных проводов толщиной 1 мм составляет до 8 Ампер, алюминиевого – до 6 ампер.

Почему бы просто не купить провод максимальной толщины? Потому что чем толще, тем дороже. К тому же толстый кабель нужно где-то прятать, вырезать под него штробу в потолке и стенах, делать отверстия в перегородках. Одним словом, нет никакого смысла переплачивать, ведь вы не будете ездить за хлебом на КАМАЗе.

Если вы выберете провод меньшего диаметра, то он просто не выдерживает силу тока, проходящую через него, и начнет греться. Это приводит к плавлению изоляции, короткому замыканию и возгоранию. Поэтому никогда не следует торопиться, выбирая качественный кабель для подключения любых приборов – сначала подумайте, что именно будет работать на новой линии, а затем уже выбирайте толщину и тип кабеля.

Как посчитать мощность приборов

Для начала разберем вариант выбора сечения кабеля по мощности приборов, подключенных к нему. Как правильно считать?

Подумайте, какие именно приборы будут питаться от конкретного кабеля. Если вы затягиваете его в зал, то от розетки в комнате может одновременно работать телевизор, компьютер, пылесос, аудиосистема, приставка, фен, торшер, подсветка аквариума или другие бытовые приборы. Сложите мощности всех этих устройств и умножьте полученное значение на 0,8, чтобы получить реальный показатель. Действительно, вряд ли вы будете использовать их все одновременно, поэтому 0,8 – понижающий коэффициент, который позволит адекватно оценить суммарную нагрузку.

Если вы считаете для кухни, то складывайте мощность электрочайника, электродуховки и варочной поверхности, микроволновки, посудомойки, тостера, хлебопечки и других имеющихся/планируемых приборов. Кухня обычно потребляет больше всего энергии, поэтому на нее следует заводить или два кабеля с отдельными автоматами, или один мощный.

Итак, для подсчета суммарной мощности всех приборов вам нужно использовать формулу Pобщ =(P1+P2+…+Pn)*0.8, где P – мощность конкретного потребителя, подключенного в розетку.

Медные провода лучше подходят для проводки и выдерживают большую нагрузку

Выбираем толщину

После того как вы определили мощность, можно подбирать толщину кабеля. Ниже мы приведем таблицу сечений проводов по мощности и току для классического медного провода, поскольку алюминиевые для создания проводки сегодня уже не используют.

Сечение кабеля, ммДля 220 VДля 380 V
ток, Амощность, кВтток, Амощность кВт
1,5до 1741610
2,5265,52516
4378,23020
645104025
1068155032
1685187548

Внимание: при выборе учитывайте, что большинство российских производителей экономит на материале, и кабель в 4 мм2 на самом деле может оказаться фактически в 2,5 мм2. Практика показывает, что подобная “экономия” может достигать 40%, поэтому обязательно либо сами перемеряйте диаметр кабеля, либо приобретайте его с запасом.

Теперь давайте рассмотрим пример расчета сечения провода по потребляемой мощности . Итак, у нас есть абстрактная кухня, мощность приборов на которой составляет 6 кВт. Умножаем эту цифру 6*0,8=4,8 кВт. В квартире используется одна фаза, 220 вольт. Ближайшее значение (брать можно только в плюс) – 5.5 кВт, то есть кабель толщиной 2,5 квадрата. На всякий случай мы имеет запас в 0,7 кВт, который “сглаживает” экономию производителей.

Также следует учитывать, что если провод работает на пределе своих возможностей, то он быстро нагревается. Из-за нагрева до 60-80 градусов максимальный ток снижается на 10-20 процентов, что ведет к перегрузке и короткому замыканию. Поэтому для ответственных участков цепи следует применять повышенный коэффициент, умножая значение не на 0,8, а на 1,2-1,3.

Правильный расчет толщины кабеля – залог его долгой работы

Чаще всего для прокладки систем освещения применяют медные конструкции толщиной в 1,5 квадрата, для розеток – 2,5 квадрата, для мощных потребителей – 4 или 6 квадрат (автоматы ставятся соответственно на 16, 25, 35 и 45А). Но такое использование подходит только для стандартных квартир или домов, в которых нет мощных потребителей. Если у вас работает электрокотел, бойлер, духовой шкаф или другие приборы, потребляющие больше 4 кВт, то необходимо рассчитывать кабеля под каждый конкретный случай, а не использовать общие рекомендации.

Приведенная выше таблица сечений кабеля по мощности и току использует граничные значения, поэтому если у вас получаются накладки расчетных цифр на энциклопедические, то старайтесь брать кабель с запасом. К примеру, если бы в нашей кухне была мощность в 7 кВт, то 7*0,8=5,6 кВт, что больше значения 5,5 для кабеля в 2,5 квадрата. Берите с запасом кабель на 4 квадрата или разделите кухню на две зоны, подведя два кабеля 2,5 мм2.

Как быть с длиной

Если вы считаете кабель по квартире или небольшому дому, то поправки на длину кабеля можно вообще не делать – вряд ли у вас будут ветки длиной от 100 и более метров. Но если вы прокладываете проводку в крупном многоэтажном коттедже или торговом центре, то нужно обязательно закладывать возможные потери на длину. Обычно они составляют 5 процентов, но правильнее рассчитывать их по таблице и формулам.

Так, момент нагрузки считается в виде произведения длины вашего провода на суммарную мощность потребления. То есть длина вашего кабеля вычисляется как произведение длины кабеля в метрах на мощность в киловаттах.

В приведенной ниже таблице мы видим, как зависят потери от сечения проводника. К примеру, кабель толщиной 2,5 мм2 с нагрузкой до 3 кВт и длиной в 30 метров имеет потери 30х3=90, то есть 3%. Если уровень потерь переваливает за 5%, то рекомендуется выбирать более толстый кабель – не нужно экономить на своей безопасности.

U, %Момент нагрузки, кВт*м
1,52,5461016
118304872120192
2366096144240384
35490144216360575
472120192288480768
590150240360600960

Данная таблица нагрузок по сечению кабеля справедлива для однофазной сети. Для трехфазной характерно увеличение величины нагрузки в среднем в шесть раз. В три раза поднимается значение за счет распределения по трем фазам, в два – за счет нулевого проводника. Если нагрузка на фазы неодинакова (имеются сильные перекосы), то потери и нагрузки сильно увеличиваются.

Правильное подключение автоматов медным кабелем

Также следует учитывать, какие именно потребители будут подключены к вашему проводу. Если вы планируете подключать галогеновые низковольтные лампы, то старайтесь размещать их как можно ближе к трансформаторам. Почему? Потому что при падении напряжения на 3 вольта при 220 вольт мы просто не заметим, а при падении на те же 3 вольта при 12 вольт лампы просто не загорятся.

Если вы проводите выбор сечения провода по току для алюминиевого кабеля, то учитывайте, что сопротивление материала в 1,7 раз выше, чем у меди. Соответственно, потери в них будут больше в эти же 1,7 раза.

Виды кабелей

Теперь давайте рассмотрим, какие же именно кабеля можно выбирать для создания электропроводки на объекте. Помните, что провода согласно стандартам можно прокладывать только закрытым способом в коробах или трубах. Кабеля при этом прокладываются свободно – их можно пускать даже по поверхности, что часто практикуется в деревянных и рубленых домах.

Вы уже знаете, как рассчитать сечения кабеля по мощности, поэтому рассмотрим принцип выбора кабелей. Для прокладки в жилом помещении лучше всего подходит классический ВВГ (лучше выбирать с пометкой НГ- негорючий). Для подключения к щитку или к мощному потребителю хорошо подойдет NYM. Разберем виды кабелей более подробно.

ВВГ представляет собой кабель с медными проводниками, защищенными поливинилхлоридной “рубашкой”. Сверку провода покрыты дополнительной пластиковой оболочкой, предотвращающей возможные пробои и порывы. Этот кабель можно применять даже во влажных помещениях, он неплохо гнется и защищает поверхность от возгорания. Для прокладки проводки лучше всего подходит плоский провод, в котором провода расположены в одной плоскости – он занимает минимум места.

NYM представляет собой изделие, содержащее несколько медных жил, покрытых цветной металлнаполненной негорючей резиной. Сверху жилы запакованы в поливинилхлоридную изоляцию (иногда применяется несколько слоев). В большинстве случаев она обладает негорючими свойствами и не выделяет вредных газов при критических температурах. Обладает отличной гибкостью – его очень легко прокладывать в углах, выводить на различные поверхности и пр. Главное – правильно выполнить подбор сечения провода по току, взяв его с небольшим запасом.

ПУНП – это классический установочный провод плоской формы, который используется для подключения различных потребителей. Очень часто применяется для создания недорогой проводки в квартирах и домах. Имеет две/три жилы, покрытые поливинилхлоридом. Имеет плоскую форму.

Существует еще много других кабелей – бронированные, усиленные, для прокладки во влажных комнатах и помещениях с высокой вероятностью взрыва. Но перечисленные выше используются чаще всего.

Теперь вы знаете, как рассчитать сечение провода по нагрузке и какие кабеля выбирать для создания полноценной электропроводки. Напоминаем – всегда делайте запас по мощности в 20-30 процентов, чтобы избежать неприятностей.

Рекомендуем к просмотру:

  • Регулятор мощности на симисторе своими руками
  • Как лучше всего соединить медный и алюминиевый…

Оцените статью
Добавить комментарий