Как штробить стены под трубы: рассмотрим подробно

Как штробить стены под электропроводку: технология для непрофессионала

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

  1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
  2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
  3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
  4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
  5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
  6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

  • молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
  • перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
  • болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
  • штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

Штробление несущих стен

Люди старшего поколения помнят то время, когда стены и потолки жилищ были «украшены» витыми косами наружной электропроводки. При возведении современных домов провода, трубы и прочие коммуникации строители заранее «прячут» в специальные каналы ограждающих конструкций.

Устройство коммуникационных каналов учитывается при расчёте несущей способности строительных приспособлений. Другое дело обстоит с дополнительным устройством скрытых коммуникаций в монолитных, панельных домах старой застройки.

Можно ли штробить несущие стены в таких домах? Данная статья детально даст ответ на этот вопрос.

Возможно ли штробление стен в панельном доме

Чтобы интерьер помещения не уродовали настенные коммуникации, их делают скрытыми. Для этого в ограждающих конструкциях делают штробление стен под проводку и трубы. Можно ли штробить стену в панельном доме под проводку? Конечно, это возможно, но при выполнении ряда условий.

Устройство каналов в теле перегородок в монолитном доме не вызывает проблем. Это касается и панельных домов. Перегородка – это конструкция, которая несёт нагрузку только от собственного веса и на несущую способность всего сооружения не влияет.

Другое дело – штробление несущих стен. Существенное нарушение целостности бетонных стен приведёт к потере их несущей способности, а это, в свою очередь, может вызвать непоправимые последствия.

Верхний слой бетона в ж/б плите от 30 до 50 мм

В интернете на эту тему можно встретить множество статей, утверждающих в категорическом тоне о невозможности штробления стен в панельном доме. Следует попробовать опровергнуть подобные высказывания.

Чтобы понять суть проблемы, надо знать конструктивные особенности железобетонных стен. Основную несущую нагрузку воспринимает металлический арматурный каркас, «пронизанный» массой бетона. Верхний поверхностный слой бетона играет защитную роль. Поэтому, если штробление стен под проводку не оголяет арматуру, то от этого никак не пострадают монолитные ограждения.

Защитный слой бетона, как правило, составляет от 30 до 50 мм. Для двухжильного провода глубины канала 10 – 15 мм вполне будет достаточно. Для укладки несколько жил следует пробить штробу в несущей стене глубиной 20 – 25 мм. Чем шире канал, тем больше можно проложить проводов.

Делать штробу надо таким образом, чтобы несущая стена не имела каналов с оголённой арматурой.

Расположение каналов под проводку

Как штробить панели, чтобы объём работ и материальные затраты были наиболее оптимальными? Сделать каналы в стеновых панелях возможно двумя путями. В первом варианте пробивается горизонтальная и вертикальная штроба. Во втором случае каналы располагаются по диагонали от распределительной коробки до розеток и выключателей.

Диагональное положение каналов значительно экономит трудозатраты и расход материалов.

Технология штробления стен

Проштробить стену можно несколькими способами:

Молоток и долото

Канал в слое штукатурки можно пробить с помощью молотка и долота.

Штукатурка представляет собой, по сути, мягкий материал.

Лёгким постукиванием молотка по долоту пробивают канал нужной ширины. В качестве долота можно использовать стамеску.

Дрель и долото

В патрон дрели вставляют сверло для бетона. По всей длине штробы с небольшими промежутками делаются отверстия. Затем пробивают канал, удаляя долотом участки бетона между отверстиями.

Перфоратор

В инструмент вставляют наконечник в виде лопатки или пики. Работая в режиме отбойного молотка, перфоратор выбивает в бетоне штробу нужной глубины и ширины.

Штроборез

Электроинструмент оснащён одним или двумя режущими дисками. Двухдисковый штроборез позволяет вырезать каналы различной ширины. Расстояние между режущими дисками регулируется вручную.

Особенности прокладки провода в плите перекрытия

Некоторые «специалисты» рекомендуют пробивать штробы в потолке для подводки провода к потолочному светильнику.

Сразу оговорим, что этого делать не нужно.

В панельных домах плиты перекрытия многопустотные.

При возведении домов строители закладывают электрический провод в одну из пустот плиты перекрытия. В центре потолка делают отверстие, чтобы провести электрический шнур изнутри наружу. При замене старого провода в канале пустоты протягивают новую проводку.

Штробление в перегородках

Перегородки, не воспринимающие нагрузок от вышерасположенных конструкций, можно штробить без всяких ограничений.

При сквозном сверлении к проводу подключается одна розетка с одной стороны стены, а с другой стороны – вторая.

Этим решается вопрос экономии расхода электропроводки. О том, как правильно штробить, если вы не специалист, смотрите в этом видео:

Соблюдение правил безопасности

При использовании электромеханических инструментов нужно выполнять ряд требований правил техники безопасности:

  1. Работая с электроинструментом в помещениях с повышенной влажностью, обязательно нужно надевать резиновые перчатки и обувь на каучуковой подошве.
  2. Для защиты глаз нужно надевают специальные очки.
  3. Чтобы исключить проникновения цементной пыли в лёгкие работника, одевают марлевую повязку или респиратор.
  4. При выполнении такого вида работ помещение должно хорошо проветриваться.
  5. Нельзя перегревать инструмент. Время от времени нужно давать отдых электроинструменту.
  6. Во время перерывов в работе всю цементную пыль удаляют пылесосом. Если происходит мощное пылеобразование, то сопло включённого пылесоса во время штробления держат рядом с каналом.

Укладка проводов в штробы

Скрытую проводку устраивают следующим образом:

  1. В очищенные от пыли каналы укладывают проводку, фиксируя её алебастром через 200 – 300 мм, если этого недостаточно, количество точек фиксации увеличивают.
  2. Штробы заделывают цементным раствором.
  3. Застывший цемент грунтуют.
  4. Окончательно каналы шпаклюют под финишное покрытие стены. Подробнее об укладке кабеля смотрите в этом видео:

В случае отсутствия возможности устройства каналов под электропроводку на стенах устанавливают пластиковые короба, в которые укладывают проводку.

Выполняем профессиональное штробление стен под проводку своими руками

Старая проводка искрит, дымит, «пахнет жареным» и не выдерживает нормальные нагрузки на одну линию? Пора расковыривать стены и устанавливать качественные медные кабеля! Здесь и поджидает вас штробление стен под проводку, о котором мы сейчас поговорим в деталях.

Чем будем работать или какой инструмент выгоднее использовать

Самый простой способ – купить штроборез. На нем вы сможете выставить нужную глубину, ширину канавки и многие другие параметры. Рез получается очень ровный, особенно, если использовать лазерный указатель, которым оснащается большинство строительных инструментов. Еще одним преимуществом данного аппарата является скорость работы. С его помощью всего за 1-2 минуты можно уложить кабель на 2-3 метра. Режущие элементы вращаются с большой скоростью, что обеспечивает ровный срез практически любого строительного материала, будь это гипсокартон, камень, бетон или простая штукатурка.

Недостатки у такого аппарата тоже имеются. Во-первых, его цена не сможет порадовать большинство потребителей, так как инструмент среднего качества стоит от 15 000 рублей. Многофункциональные аппараты с лазерным указателем, большим количеством регулировок и повышенной глубиной реза стоят от 25 000 рублей. Второй недостаток – большой шум. У вас появится возможность «обрадовать» не только ваших соседей, но еще жильцов через 2-3 этажа. И последний недостаток – много пыли. За счет вращения сразу двух режущих дисков, вся пыль, штукатурка, крошка с бетона и камня будут разлетаться по квартире.

Второй метод штроба под проводку представляет собой дедовский метод. Берем зубило с молотком, приступаем к работе. Поступательными ударами проделываем борозду в нужном направлении. К недостаткам можно приписать большую продолжительность работы и трудозатраты. Преимуществ намного больше. Первое – большая экономичность, так как инструмент найдется у каждого в мастерской. Также вы не создадите много шума, потревожите максимум соседей через стенку. Пыли в квартире или доме будет очень мало, так как весь мусор выковыривается из стены, а не разлетается по всему помещению.

Читайте также:  Металлосайдинг: цвета, виды и технические характеристики наружной отделки

Перфоратор или ударная дрель как альтернатива штроборезу. Штробление стен под проводку не обязательно делать режущим инструментом, можно густо сделать отверстия на необходимую глубину, потом просто выковырять «мостики», которые их соединяют. На перфоратор можно поставить насадку «лопатка», которой проделывать борозду нужной глубины и ширины. Это процесс длительный, шумный, получается много пыли. Но при отсутствии другого инструмента можно поработать профессиональной дрелью или перфоратором. Относительная кривизна штроба не является помехой – его все равно не будет видно после штукатурки стен.

Болгарка. Это поистине универсальный инструмент, которому можно найти применение даже в процессе изготовления штробов. По сути, она заменяет 50% штробореза, так как вместо 2-х дисков у вас 1. Борозда получается не настолько ровная, но имеет вполне сносный вид. Пыли много при работе, зато скорость реза высокая. Рекомендуется предварительно расчертить стену перед началом работ, чтобы не переделывать работу потом.

Основные СНиП, ограничения и правила штробления стен в квартире и доме

Перед тем, как проштробить стену под проводку, нужно обязательно ознакомиться с нижеследующими нормами и правилами. Их нарушение может наградить вас, в лучшем случае, объемными работами, в худшем – травмами или потерей материальных ценностей после короткого замыкания и воспламенения. Рассмотрим подробнее нормы СНиП 3.05.06-85, а также рекомендации опытных строителей.

  1. Штробление можно осуществлять только параллельно несущим конструкциям здания, никаких изгибов, углов. То есть, вы можете делать только горизонтальные и вертикальные штробы от розетки и распределительных коробок. Это правило соблюдают все строители, чтобы при последующем ремонте в новом помещении не повредить проводку. Пользователю тоже необходимо это знать, чтобы не пробить гвоздем от полки для книг или картины кабель в стене.
  2. Штробление, которое выполняется вдоль перекрытия, должно осуществляться на расстоянии 15 сантиметров и не более. При вертикальной прокладке нужно отступить по 10 см (или более) от дверных проемов, окон или углов. Если в помещении проходит газовый трубопровод, от него отступают не менее 40 сантиметров. Все эти нормы направлены, в первую очередь, на вашу безопасность, чтобы проводка не повреждалась.
  3. От 20 до 26 мм – это допустимая глубина залегания проводки, она не должна размещаться глубже. Согласно СНиП длина одной отводки от распределительной коробки не должна превышать 3 метра.
  4. Если у вас розетки далеко от распределительной коробки, старайтесь делать минимум разворотов. К любому месту вы должны дойти не более чем за 1 угол. От коробки ведете прямую, потом спускаете вертикаль к выключателю или розетке. Чем больше «углов», тем больше вероятность перегрева провода, в результате возникает риск короткого замыкания. Особенно важно избегать углов при прокладке алюминиевого провода – со временем он становится ломким.
  5. В стенах панельных домов нельзя делать штробы, а также в любых других несущих элементах конструкции. Это исключение не касается легких перегородок.

Вы должны учитывать все эти требования перед тем, как начнете проектировать электропроводку в своей квартире или частном доме. Если все сделаете согласно нормам, описанным выше, тогда у вас будет качественная, надежная, долговечная проводка.

Как штробить стену под проводку и с чего нужно начинать

Проложить провод не так уж и сложно, но иметь некоторые представления об этом процессе необходимо, чтобы получилось все с первого раза. В противном случае придется все очень долго переделывать, тратить много денег на починку «косяков».

Для этого нужно найти ее место расположения. Находим розетку или выключатель, вынимаем его при помощи перфоратора с насадкой «лопатка». Далее смотрим, куда идет кабель. Как мы уже знаем, он может быть только вертикальным или горизонтальным, под углом его не может быть. Вытягиваем до самой распределительной коробки, если не получается – перфорируем стену по линии кабеля для облегчения извлечения.

Прямо на стене чертим все каналы, которые вы будете делать, сразу планируем место расположения розетки/розеток, выключателей, других элементов электросети. Помните, что все пожелания закладываются непосредственно в проект. Кабеля не должны пересекаться между собой и идти рядом (не менее 10 сантиметров расстояние). Также нельзя делать отводки от одного штроба без распределительной коробки. Все это учитываем и рисуем маркером на стене.

Начинать нужно с самого низа и идти вверх, чтобы было удобнее работать. При работе обязательно используйте марлевые повязки типа «лепесток». Защита дыхательных органов во время работы – основная задача. Пыль, известь, минералы – все это попадает в легкие. Уменьшить количество пыли поможет пылесос, которым можно будет убрать все лишнее из получившегося штроба.

Помните, что внешняя длина штроба всегда отличается от длины провода – она на 4-5% меньше. Поэтому часто бывает так, что не хватает 3-4 сантиметра отрезанного кабеля, чтобы проложить его от розетки до распределительной коробки. Никакие скрутки не допускаются, поэтому нужно будет отрезать новый кусок.

Борозды выравниваем заподлицо со стеной, замазываем штукатуркой. Даем выстояться хотя бы 5-7 часов и приступаем к последующей отделке облицовочными материалами.

Обработка 1 комнаты площадью 20 квадратных метров при 2 сходах на розетки и 2 на выключатели займет у вас не более 30 минут при наличии штробореза, около 3 часов при работе болгаркой и до 1 дня, если вы используете зубило с молотком или дрель. «Подгонять процесс» не рекомендуется, так как нужно делать качественно и надолго – это, в первую очередь, ваша безопасность!

Как штробить стены под проводку болгаркой своими руками без пыли

  1. Когда штробят стены под проводку
  2. Какими бывают стены в домах и квартирах
  3. Древесина
  4. Бетон
  5. Газобетон
  6. Кирпич
  7. Гипсокартон
  8. Монолит
  9. Кафель
  10. Правила проведения работ
  11. Нормы и ограничения
  12. Подготовительный процесс и разметка рабочей поверхности
  13. Технология штробления стен болгаркой
  14. Как сделать штроборез из болгарки
  15. Изготовление защитного кожуха
  16. Регулирование глубины пропила
  17. Установка дисков на вал
  18. Штробление под кондиционер
  19. Как штробить стены без пыли
  20. Уловитель пыли для болгарки
  21. Можно ли штробить несущие поверхности
  22. Создание углубления для розетки и выключателя
  23. Заделка штроб с электропроводкой
  24. Техника безопасности
  25. Дополнительные рекомендации

Косметический или капитальный ремонт в квартире сопровождается заменой электрической проводки. Это объясняется износом кабелей, необходимостью увеличения допустимой нагрузки или установки дополнительных точек питания. Штробление болгаркой помогает упростить процесс укладки скрытой проводки. Однако для каждого типа стен предусмотрены свои правила выполнения этой процедуры.

Когда штробят стены под проводку

Штробы (или штрабы) являются важными элементами скрытой проводки. Они представляют собой выбитые в стене углубления нужной ширины. В каналы укладывают кабели, по которым электрический ток поступает к розеткам, осветительным устройствам и выключателям. Скрытая проводка, в отличие от наружной, совместима с любыми интерьерами. Она помогает прятать неэстетичные коммуникационные линии.

Штробление (штрабление) требует специальной подготовки помещения, отнимает немало сил и времени.

Перед началом работы стоит изучить требования ПТЭ и ПУЭ, при несоблюдении которых возникают аварийные ситуации.

Какими бывают стены в домах и квартирах

При выборе технологии штробления необходимо узнать, из какого материала построено здание.

Древесина

Проделывать каналы в таком материале нежелательно, однако иногда без этого действия обойтись не получается. От правильности выполнения работ зависят защищенность кабелей, пожаробезопасность проводки. Лучшим решением является отказ от штробления в дереве в пользу наружной укладки или использования кабель-каналов.

Бетон

Стены из прочного материала с трудом поддаются механической обработке. Каналы рекомендуется проделывать штроборезом (штраборезом). При отсутствии такого инструмента допускается использование болгарки с диском по камню. Штробление в таком случае отнимает больше времени и сил.

Газобетон

Трудности при формировании каналов в мягком материале возникают редко. Рекомендуется применять болгарку с алмазным кругом или штроборез. Можно заменить их самодельным приспособлением, имеющим вид согнутой металлической трубы с выступом для углублений с одной стороны, рукояткой — с другой. При использовании болгарки возникает много пыли, поэтому стоит позаботиться об устройстве для ее быстрого удаления.

Кирпич

Работу с кладкой нельзя назвать простой, ведь материал устойчив к механическому воздействию. Скрытую проводку в кирпичных домах делают редко. Чаще всего кабель фиксируют поверх кладки, после чего заделывают слоем штукатурки. Последняя должна иметь толщину более 3 см, чего достаточно для стандартных кабелей.

При необходимости штробления кирпича используется то же приспособление, что и для формирования каналов в бетоне.

Гипсокартон

Лист слишком тонок, поэтому штробить его невозможно. Провод прячут под гипсокартонной конструкцией, прикрепляя его к металлическому каркасу. Единственно возможным вариантом является формирование посадочных мест для розеток и выключателей перфоратором.

Монолит

Такие стены обладают теми же свойствами, что и бетонные. Рекомендуется применять штроборез, при его отсутствии — болгарку. Во время работы образуется большое количество пыли, поэтому нужно использовать средства защиты органов дыхания и зрения.

Кафель

Плитку часто используют для отделки кухонь и санузлов. Иногда возникает необходимость укладки кабелей в этом материале. Штробление кафеля не вызывает проблем, однако болгарку нужно снабжать алмазными дисками.

Избежать появления трещин помогает отказ от использования перфоратора, зубила и других подобных инструментов.

Правила проведения работ

Не следует начинать штробление до выполнения подготовительных работ. На этапе составления схемы правильно рассчитывают количество, выбирают расположение элементов электрической сети. Наличие каждой точки должно быть необходимым. Размещать большое количество розеток на 1 стороне нецелесообразно. Нужно учитывать материал стены, правильно подбирать диск для болгарки.

Нормы и ограничения

При штроблении стены стоит учитывать следующие требования:

  1. Глубина канала должна составлять 2-3 см, ширина — 3 см.
  2. Максимальное расстояние между точкой питания и распределительной коробкой составляет 3 м. Штробы укладывают вертикально или горизонтально. Параллельность распространения оценивают строительным уровнем. Укорачивать кабель путем наклонной укладки нельзя. Это относится и к волнообразному способу. Исключением являются мансардные помещения со скошенными потолками.
  3. Расстояние между штробой и оконным или дверным проемом должно превышать 10 см. От горизонтального канала до плиты перекрытия оставляют 15 см. Между газовой или отопительной трубой и штробой должно оставаться расстояние в 40 см.
  4. Нельзя проделывать каналы во внутренних несущих стенах. Штроба нужной глубины не влияет на внешние стены, однако перегородка может разрушиться.
  5. Исключается штробление железобетонных плит. Эта процедура нарушает их целостность, несущую способность.
  6. При штроблении потолка стараются делать канал минимальной длины.
  7. Проделывать углубления в напольном покрытии нельзя. Рекомендуется скрывать проводку в бетонной стяжке. Однако и этот метод нельзя назвать оптимальным. Замена перегоревшего кабеля будет отнимать много времени и сил.

Подготовительный процесс и разметка рабочей поверхности

На первом этапе составляют схему будущей электропроводки, делают разметку:

  1. Определяют места установки точек питания, осветительных приборов и выключателей.
  2. Составляют чертеж проводки. Нужно понимать, откуда и в какие стороны будут протягиваться кабели. Схему составляют не только для стен, но и для потолка.
  3. Сделанный чертеж переносят на поверхности, используя маркер или карандаш. Отмечают места установки приборов. От каждой точки проводят вертикальные или горизонтальные линии.
  4. Размечают места монтажа распределительных коробок. В каждом помещении должно быть хотя бы 1 устройство. Коробки соединяют в горизонтальной плоскости, подключают к щитку. В местах установки электротехнических изделий не должно быть старых кабелей. Для их обнаружения используют специальные детекторы.

Технология штробления стен болгаркой

Перед работами подготавливают алмазный диск. Он используется для прорезания каналов в прочных материалах.

Долговечный диск облегчает процесс штробления, которое выполняют так:

  1. Прорезают болгаркой параллельные полосы по размеченным линиям. Они должны располагаться на расстоянии 2-3 см друг от друга.
  2. Удаляют расположенную между полосами часть стены, используя перфоратор.
  3. Укладывают провода в каналы, фиксируют их раствором.
  4. Приступают к финишной отделке стен.

Параметры штроб подбирают так, чтобы провода не мешали оштукатуриванию стен. Уложив кабели на достаточную глубину, мастер может беспрепятственно наносить отделочную смесь.

Как сделать штроборез из болгарки

Инструменты отличаются присутствием кожуха с пылесосом и удлиненного шпинделя. У болгарки этих элементов нет. Однако при выполнении разовых работ можно самостоятельно модернизировать прибор. Это выгоднее, чем покупать готовый штроборез.

Изготовление защитного кожуха

Для сборки устройства своими руками потребуются профильная труба, кастрюля среднего диаметра, тонкий металлический лист, хомут. Размер последнего должен соответствовать таковому у заводского кожуха болгарки. Также нужно подготовить сантехнический отвод и сгон диаметром 1,25 дюйма.

Кожух изготавливают так:

  1. Делают подошву из профильной трубы. Ее разрезают вдоль, сваривают половинки перпендикулярно.
  2. Из металлического листа формируют 2 пластины, которые приваривают к подошве.
  3. Разрезают кастрюлю, делая из нее подобие кожуха. В днище формируют отверстие диаметром, совпадающим с таковым у штатной детали.
  4. Приваривают к конструкции хомут. Отрезают часть кастрюли, расположенную ниже отверстия. Вырезают из стального листа усилитель, приваривают деталь.
  5. Вырезают металлическую боковину. Приваривают элемент к кастрюле.
  6. Вырезают из сгона патрубок, который приваривают к отверстию в корпусе самодельного кожуха.
  7. Надевают сантехнический отвод на прикрепленный ранее элемент. Внутренняя прокладка обеспечивают прочную посадку, возможность поворота в разные стороны.
  8. В верхней части кастрюли формируют отверстие для рукоятки. Ее закрепляют болтом.
  9. Вставляют в подошву ролики, которые закрепляют шайбами.

Регулирование глубины пропила

Устройство, меняющее этот параметр, делают из простого винта. При вращении элемент опускает или поднимает платформу, из-за чего диски выступают больше или меньше.

Чтобы настройки не сбивались, винт закрепляют контргайкой.

Установка дисков на вал

Для закрепления деталей потребуется прижимная гайка. Перед установкой двух дисков снимают шайбу со шпинделя, стачивают ее. Это поможет закрепить еще 1 прижимную гайку.

Монтируют сначала первый диск, потом шайбу, потом второй круг. Конструкцию фиксируют другой гайкой. Готовый штроборез помещают в кожух, к которому подсоединяют шланг от пылесоса.

Читайте также:  Как пользоваться кондиционером, в том числе в зимнее время

Штробление под кондиционер

Классическая сплит-система включает 2 модуля: один монтируют со стороны улицы, другой — на внутренней поверхности стены. Для размещения кабелей и трубок делают канал шириной 6 см, длиной 5 см. После укладки коммуникации скрывают под слоем гипсового раствора, оштукатуривают стену.

Как штробить стены без пыли

Появление в воздухе частиц штукатурки, бетона, кирпича осложняет работу. Поэтому стоит подумать, как избавляться от пыли.

Самым простым способом является регулярное увлажнение стен.

Уловитель пыли для болгарки

При изготовлении самодельного штробореза кожух подсоединяют к промышленному или бытовому пылесосу. Корпус перекрывает оба диска, изолирует обрабатываемую поверхность. Отвод вытягивает пыль, препятствуя ее попаданию в воздух. Другим эффективным способом является подключение шланга, непрерывно подающего воду на стену. Однако в этом случае соблюдают осторожность, поскольку попадающая на инструмент влага выводит его из строя.

Можно ли штробить несущие поверхности

Формирование канала уменьшает толщину и прочность стены, поэтому необходимо согласовывать процедуру со строительным департаментом. Нужно доказать, что при штроблении не будет затронут арматурный каркас. Жителям панельных домов в выдаче разрешения часто отказывают. Согласовать штробление в кирпичном доме проще.

Другими способами решения проблемы являются:

  1. Штробление слоя штукатурки без углубления в панель. Арматура залегает на глубине 1,5-2 см, поэтому риск повреждения каркаса при использовании этого метода минимален.
  2. Сокрытие проводки под гипсокартонной конструкцией.
  3. Укладка кабелей в специальных плинтусах.

Создание углубления для розетки и выключателя

Этот процесс считается самым сложным для начинающего мастера. Существует несколько способов создания отверстий. Самый простой — использование специальных коронок соответствующего диаметра. Устройства состоят из куска трубы, штыря для введения в перфоратор и сверла, задающего направление.

Подрозетник с помощью коронки формируют так:

  1. Отмечают центр, просверливают отверстие сверлом. Собирают коронку, устанавливают ее в инструмент.
  2. Вводят направляющее сверло в отверстие. Включают инструмент, начинают работу. После вхождения насадки на 2/3 ее вынимают из проема.
  3. Выравнивают отверстие сверлом или зубилом.

Вырезать подрозетник коронкой удается не всегда. В таком случае включают перфоратор, максимально углубляют коронку. Снимают насадку, устанавливают сверло, формируют ряд отверстий с шагом 1-1,5 см. Вновь устанавливают коронку, делают повторную попытку. Сопротивление стены снижается, работа идет быстрее. Если коронки нет, пользуются сверлом, молотком и зубилом. Перфоратором проделывают много отверстий. Зубилом выбивают остатки материала между ними.

Заделка штроб с электропроводкой

Провода нужно маскировать после укладки.

  1. Очищают канал от пыли веником или строительным пылесосом. Обрабатывают поверхности грунтовкой, используя кисть.
  2. Дожидаются просыхания штробы. Перед завершающей стадией смачивают канал водой.
  3. Укладывают провода, фиксируют их.
  4. Заделывают штробу выбранным материалом — монтажной пеной, штукатуркой, строительным гипсом.

Техника безопасности

  1. При работе с болгаркой соблюдают такие правила:
  2. Приступая к штроблению, надевают защитные очки, респиратор, перчатки. Рабочая одежда не должна мешать движениям.
  3. Обязательно проверяют работоспособность болгарки. Деформированный диск заменяют.
  4. Правильно применяют болгарку. Это делает работу безопасной. Рукоятку держат 2 руками.
  5. Питающий кабель отводят в сторону от вращающейся насадки. Попадание диска на провод приводит к короткому замыканию и остановке инструмента.
  6. Не находятся в зоне действия насадки. Инструмент держат так, чтобы искры летели в сторону.
  7. Возле рабочего места ставят воду. Ее используют для тушения пожара, который может возникнуть от искры.
  8. Не укладывают работающий инструмент на какую-либо поверхность. При необходимости переноса болгарку отключают. Любое неосторожное движение может привести к травмированию мастера.
  9. Диск разогревается при работе, поэтому не прикасаются к нему сразу после отключения прибора.

Дополнительные рекомендации

Поскольку штробление может занимать несколько дней, стоит продумать схему временного электроснабжения. При проживании в помещении и невозможности быстрой замены проводки старые линии подключить не получится. Перед работой проверяют работоспособность защитных автоматов на входе. Не должно быть самодельных предохранительных устройств или прямых подключений, только штатные элементы системы. Телефонные и интернет-кабели укладывают на расстоянии не менее 0,5 м от силовых. Они могут пересекаться только под прямым углом.

Как выполнить штробление стен под проводку своими руками

При проведении ремонта в квартире одним из самых важных этапов первичной отделки является монтаж электропроводки. Он выполняется двумя способами: скрытым и наружным. Наружный включает в себя разводку кабелей поверх отделанных стен, а для скрытого электромонтажа требуется провести штробление стен под проводку.

Электропроводка, выполненная скрытым способом, считается более безопасной и удобной, так как все кабеля находятся внутри стен и не подвержены воздействию окружающей среды. Зная о том, как проштробить бетонную стену под проводку, необязательно нанимать специалистов, достаточно приобрести специальные инструменты и руководствоваться правилами электромонтажа.

Правила электромонтажа

К регламентирующим электромонтаж правилам следует относиться очень серьёзно. От их соблюдения будет зависеть надёжность проводки и безопасность в помещении. Что касается штроб, они должны располагаться строго горизонтально и вертикально, не допускается выполнение косых борозд и неровных углов.

При горизонтальном расположении отступ от пола или потолка не должен превышать 150 мм. Вертикальные канавки следует применять рядом с газовыми трубами с отступом от последних не менее чем на 400 мм. Оптимальной длиной сплошной штробы считается 3 метра при ширине и глубине в 25 мм. Переход выполняется под строгим углом в 90 градусов без отклонений в какую-либо сторону. Не рекомендуется проведение горизонтальных штроб на несущих перекрытиях.

Выполнение скрытой проводки запрещено в частных деревянных домах. В таком случае всю проводку, включая розетки, провода и распределительные коробки располагают на поверхности стены, руководствуясь теми же отступами от потолка и стены.

Помимо этого, важно грамотно составить план электропроводки, определиться с расположением всех розеток и выключателей в квартире. Это поможет не нагружать электросеть применением тройников и удлинителей. Необходимо учесть наличие в квартире серьёзных потребителей энергии, таких как современные электроплиты и варочные панели. Для таких мощных приборов следует выделять отдельную линию с автоматом, поскольку бытовая розетка не выдерживает нагрузки, что чревато её возгоранием или срабатыванием автоматических предохранителей.

Перед штроблением стен в старой квартире следует выяснить расположение старой электропроводки с последующим её демонтажем во избежание многих неприятных моментов. Если требуется только замена проводки, а не монтаж новой, можно воспользоваться старыми штробами. Это сэкономит много времени и усилий, которые потребуются на штробление.

Определившись с планом помещения и узнав все правила электромонтажа скрытым способом, следует определиться с инструментом, который будет применяться для штробления стен под розетки и проводку.

Выбор инструмента

Следует очень серьёзно отнестись к подбору инструмента, которым будут выполняться работы, ведь именно от него зависит качество получаемых борозд и степень усилий, прилагаемых для их создания. На данный момент штробление выполняется такими инструментами:

  • Болгарка.
  • Перфоратор.
  • Штроборез.
  • Ударная дрель.
  • Ручной способ с помощью молотка и стамески.

Поскольку каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, следует рассмотреть их более подробно.

Перфоратор или дрель

Применение перфоратора или ударной дрели является одним из наиболее распространённых вариантов создания борозд под кабели, но включает в себя несколько недостатков. Наиболее серьёзными из них являются долгий и трудоёмкий процесс создания канавки, большой уровень шума и пыли, производимой во время работ. Проблемы с пылью можно частично устранить использованием моделей, в комплекте к которым идёт пылеотсасывающая система, или же применением ручного пылесоса.

К сожалению, получаемый результат будет далёк от идеала: канавки будут неровными, а на их создание уходит очень много времени и сил. Поэтому перфоратор выгоднее применять как вспомогательный инструмент для штробления под розетки, а создание борозд выполнять с помощью других инструментов.

Болгарка, или УШМ

Штробление с помощью угловой шлифовальной машины (УШМ) значительно проще, чем при применении одного лишь перфоратора. Сам процесс включает в себя прорезание на размеченном участке параллельных отверстий при помощи алмазного диска с последующим выдалбливанием остатков между прорезями при помощи перфоратора.

Этот метод значительно проще и быстрее, чем применение в работе одного лишь перфоратора, но включает в себя те же недостатки. Полученные канавки будут грубыми, со сколотыми краями и неровной поверхностью, а на их последующую отделку может уйти много штукатурки.

Специальный штроборез

Идеальным вариантом для проведения работ считается штроборез. Его приобретение оправдано даже в случаях проведения разового ремонта по причине экономии времени и сил. По внешнему виду и способу работы он представляет собой усовершенствованную болгарку. Основными функциональными отличиями являются два рабочих отрезных диска, опорная площадка, позволяющая регулировать глубину разреза, и более высокая мощность.

Все это позволяет без лишних усилий и временных затрат штробить как кирпичные, так и бетонные поверхности. Встроенный пылесос позволяет проводить штробление без пыли. Канавки получаются гладкими и ровными на всей протяжённости, что снижает расход шпаклёвки на заделывание отверстий. Возможно, единственным недостатком по сравнению с другими инструментами является более высокая цена.

Стамеска и молоток

В случаях экстренной необходимости сделать отверстие в стене, изготовленной без применения твёрдых материалов, можно воспользоваться стамеской и молотком. Для этого на заранее размеченной стене стамеской пробивают отверстие с дальнейшим его расширением и углублением. Применение подобного метода требует высоких физических нагрузок и временных затрат, поэтому он подойдёт только при крайней необходимости, например, при добавлении одиночной штробы или при ручной доводке созданных с помощью болгарки или перфоратора канавок.

Устранение пыли

Специалисты не задумываются над тем, как штробить стены под проводку без пыли. Они применяют оборудование, оснащённое качественным пылеотводом, который позволяет снизить запыление до минимума. Домашним мастерам подобные инструменты не всегда по карману, но существует несколько рекомендаций, которые помогут понизить количество создаваемой при работе пыли:

  • Технология мокрой резки. Этот способ применяется при штроблении бетонных стен болгаркой и заключается в непрерывной подаче воды к месту расположения отрезного диска и площади резки. Подача воды может осуществляться с помощью шланга или при помощи напарника. Следует внимательно следить за тем, чтобы жидкость не попала на инструмент, поскольку это приведёт к его поломке. Помимо болгарки, можно применять этот метод для перфоратора или ударной дрели, но для работы с УШМ он необходим, потому что резка сухого бетона производит колоссальное количество пыли.
  • Снизить запылённость можно при помощи бытового пылесоса, который будет отводить максимально возможное количество пыли от места штробления.

По общим рекомендациям перед проведением штробления пол следует закрыть плёнкой, выход из помещения закрыть плотной тканью и положить на пол влажную тряпку. Всю мебель желательно выносить, но если это невозможно, её укрывают плёнкой. По окончании всех работ нужно дать пыли осесть на пол с последующим её подметанием и тщательной обработкой пылесосом.

Техника безопасности

При штроблении стен под проводку своими руками следует не забывать о том, что это работы, производящие много пыли. Попадание бетонной или силикатной крошки на глаза и в органы дыхания может привести к серьезным заболеваниям, поэтому следует позаботиться о наличии средств защиты, в этом случае очков и респиратора.

Помимо этого, следует выяснить расположение старой проводки, иначе существует риск её повреждения. Если квартира не обесточена, это может привести к поражению электрическим током или поломке инструмента. Помня о поломках инструмента, стоит также отметить, что нужно делать перерывы в работе во избежание перегрева. Выполняя резку по технологии мокрого бетона, подавать воду следует аккуратно, поскольку она может попасть внутрь инструментов.

Качество работы будет во многом будет зависеть от правильно составленной разметки и применяемых инструментов. Для создания большого количества штроб не стоит применять перфоратор, лучше воспользоваться профессиональным инструментом. Существуют также способы переделки болгарки в штробореза путём добавления второго диска и установки нестандартных кожухов. Нужно понимать, что болгарка функционально не рассчитана на такие нагрузки, и использование подобных модернизаций в целях экономии может привести к порче инструмента и зачастую к различным серьёзным травмам.

Как класть плитку на стену

Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.

Выравнивание основания

Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.

Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.

  • Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 – 4 мм.
  • Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
  • Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.

При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.

Удаление старых покрытий

Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.

Выбор метода выравнивания

Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.

  • Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.

Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.

  • Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.
Читайте также:  Линолеум под паркетную доску

Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.

  • Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.

Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.

На что обратить внимание при выравнивании стен

При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.

  • Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом – отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.

Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).

  • Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.

После выравнивания

Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.

Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.

Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.

После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.

Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.

Раскладка

Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.

  • В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.

  • Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
  • Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
  • Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
  • В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.

Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.

Кладка плитки на стену

Приготовление клея

Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .

  • Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
  • В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
  • Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
  • После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.

Выкладка второго ряда

После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

Способы нанесения клея на плитку

Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

  • Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
  • Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
  • Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.

Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

Укладка последующих рядов

Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

Оформление угловых стыков

В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок – боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.

Расшивка и затирка швов

Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.

Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.

Подробнее про затирку плитки читайте в отдельной статье.

Как подготовить стену перед укладкой плитки?

В помещениях, где всегда имеется высокий уровень влажности и непрерывный контакт стен с водой, идеальным вариантом является применение плитки. Это особенно касается ванных комнат и кухонь.

Оптимальным вариантом для указанных помещений является кафель. Данный вид настенного покрытия отличается высокой устойчивостью к влаге и длительным периодом эксплуатации. Перед началом процесса укладки требуется предварительная подготовка поверхности для укладки плитки.

Основные этапы подготовки

Подготовительные работы включают 4 основных этапа:

  • освобождение помещения от предметов;
  • удаление старой отделки;
  • выравнивание основания;
  • обработка поверхности грунтовкой.

Первый и второй этап не всегда требуются. В новых квартирах и домах стены не имеют какой-либо отделки. Поэтому можно сразу приступать к выравниванию стен. В квартирах, приобретенных на рынке вторичного жилья, отделка и сантехника присутствуют практически всегда. Необходимо тщательно очистить стены от ее следов.

Освобождение помещения от предметов

Перед началом удаления старой облицовки потребуется подготовка пола. Его необходимо освободить от всех посторонних предметов, способных помешать процессу. Сначала отключается электроэнергия в помещении и перекрывается подача воды, после чего происходит демонтаж электрических приборов. Необходимо вытащить из помещения всю сантехнику.

Отдельной проблемой является ванна. Из-за своей громоздкости и плотного прилегания к стене ее демонтаж считается нецелесообразным. Достаточно накрыть ее брезентом, чтобы при работе эмаль не повредилась. В местах отсоединения водопровода и канализации от сантехнических приборов важно установить заглушки. Это позволит избежать засорения труб цементом и пылью.

Удаление старой отделки

Подготовку стен к укладке плитки необходимо начать с очистки их поверхности от остатков старого покрытия. Способ очистки зависит от типа старого покрытия. Это могут быть:

  • обои;
  • старый кафель;
  • краска.

Проще всего удалить со стен старые обои. Очистить основание позволяет обычный шпатель или наждачная бумага.

Сухие обои плохо соскабливаются шпателем. Для этого рекомендуется их размочить обычной водой или раствором на основе мыла. При снятии обоев начинает отходить старая штукатурка. При контакте с водой она теряет свои свойства и сильно размягчается. Необходимо зачистить все стены от обоев вместе со старой штукатуркой. Возникшие неровности в дальнейшем затрутся специальным составом при выравнивании основания.

Сложнее удалить старую краску. Шпатель не способен полностью удалить остатки краски со стен. Потребуются другие материалы: молоток и зубило. Краску обычно удаляют всухую. Но если она плохо отходит, то для начала потребуется сделать насечки на ней, а затем хорошо смочить водой. Важно перед началом работ постелить на пол клеенку, чтобы остатки снятой краски не испачкали поверхность и не въелись в него.

Сложнее очистить стены, покрытые старым кафелем. Шпатель не в состоянии удалить плитку. Потребуется зубило с молотком. Плотно прилегающий материал не возьмет даже молоток. Понадобится перфоратор с долотом в виде насадки. Опытные мастера советуют использовать при работе респиратор, рукавицы и очки. После удаления крупных частиц плитки необходимо зачистить стену от мелких частиц зубилом.

Правила подготовки стен

Рекомендуется соблюдать советы, как подготовить стены:

  • старый кафель удаляется вместе с клеем, для чего сначала чистятся швы, увлажняется поверхность перегородок и оставляется на 2 часа;
  • крайняя плитка поддевается стамеской и забивается молотком в размягченную водой смесь, после чего плитки начнут отходить одна за другой;
  • плиточный клей после удаления кафеля рекомендуется удалять болгаркой;
  • плотно прилегающую краску удаляют шлифовальным диском до штукатурного слоя;
  • поскольку на декоративную штукатурку плитка не укладывается, то ее необходимо удалить электроинструментом;
  • побелка препятствует плотному приклеиванию кафеля к стене, ее необходимо счищать пульверизатором и скребком.

Выравнивание основания

На третьем этапе подготовки стены под укладку плитки происходит ее выравнивание. Процесс включает в себя три варианта материала:

  • штукатурку;
  • гипсокартон;
  • профили из металла.

Для выравнивания поверхности штукатуркой понадобятся инструменты:

  • шпатель;
  • дрель с насадкой;
  • валик;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • грунтовка;
  • терка;
  • кисть для грунтовки;
  • зубило;
  • губка.

Процедура оштукатуривания стен включает этапы:

  • очистка поверхности от грязи и пыли;
  • обработка стены грунтовым раствором с целью избежать в дальнейшем поглощения штукатуркой влаги;
  • измерение кривизны стены строительным уровнем (при сильной неровности по краям устанавливают маяки, натягивают леску, устанавливают рейки);
  • подготовка штукатурного раствора согласно инструкции (необходимо делать раствор эластичным и густым);
  • штукатурка должна укладываться на стену между маячками, которые потом снимаются до момента ее затвердевания;
  • отверстия от маячков заполняются остатками штукатурной смеси;
  • уложенный слой штукатурки после легкого затвердевания затирается теркой с губкой.

Использование гипсокартона

Выравнивание поверхности гипсокартоном рекомендуется при кривизне стенной поверхности свыше 5 см. Процедура установки гипсокартонных листов включает порядок действий:

  • очистка стен от пыли и грязи;
  • покрытие их грунтовым раствором;
  • выполнение разметки листов гипсокартона на стеновой поверхности;
  • приклеивание листов на клей, начиная снизу (при работе используется строительный уровень с резиновым молотком);
  • заделывание швов между листами шпатлевкой;
  • покрытие материала слоем грунтовки.

Для ванных комнат необходимо использовать только гипсокартонные листы, устойчивые к влаге.

Подготовить стену с серьезными деформациями при помощи гипсокартона или штукатурки недостаточно. Понадобятся металлические профили вместе с гипсокартоном. Их установка подразумевает:

  • выполнение замеров;
  • подготовку креплений для профиля;
  • фиксацию конструкции из металлопрофиля в горизонтальном положении с применением саморезов с дюбелями;
  • соблюдение расстояния между крепежными элементами в 55 см.

Условием надежного крепления гипсокартона на профиле является его правильная установка. Он должен заходить на 1/2 своей ширины на металлопрофиль.

Обработка грунтовкой

Необходимость обработки стеновой поверхности грунтовкой заключается в ее способности обеспечивать надежное сцепление клея с поверхностью. Благодаря грунтовке стена будет лучше подготовлена к укладке плиточного материала, пористость ее поверхности значительно снизится.

Видео по теме: Подготовка стен для укладки плитки

Оцените статью
Добавить комментарий