Монтируем опалубку перекрытий

Опалубка для перекрытий

Технология строительства зданий предусматривает сооружение перекрытий, сделанных из железобетона. Монтаж монолитной конструкции осуществляется краном, укладывающим стандартные плиты, или путем заливки монолитного перекрытия с использованием бетонной смеси. Второй вариант популярен, так как нет необходимости использовать кран, и предоставляется возможность залить конструкцию нестандартной формы. Для выполнения работ по монтажу устанавливается опалубка под перекрытие, включающая продольные и поперечные балки, листовой материал, а также опорные элементы.

Опалубка под перекрытие – состав, главные требования и достоинства конструкции

Монолитное перекрытие – нагруженный элемент строения. Приняв решение самостоятельно выполнить его заливку, тщательно изучите требования, предъявляемые к сборной опалубке.

Сооружение перекрытий, сделанных из железобетона предусматривает технология строительства зданий

Опалубка для перекрытий – сложная конструкция, которая состоит из следующих составляющих:

  • опорных узлов, в качестве которых используются телескопические стойки для опалубки, леса или деревянные брусья. Правильно выбранное расстояние между опорами позволяет равномерно распределить нагрузку на опору;
  • основания, сформированного из листовых материалов. Для изготовления опалубочной основы используются листы фанеры, обладающие повышенной влагостойкостью, дощатые щиты или металлопрофиль;
  • деревянных или металлических балок, расположенных взаимно перпендикулярно. От жесткости балочных элементов, которыми воспринимается масса бетона до и после застывания, зависит прочность опалубочной конструкции.

Своими руками опалубка собирается по предварительно разработанному чертежу или эскизу. Рассмотрим главные требования, предъявляемые к опалубке:

  1. Повышенный запас прочности. Элементы опалубочной конструкции воспринимают вес жидкого и затвердевшего бетона, а также массу арматурного каркаса.
  2. Надежность и безопасность. Важно обеспечить жесткость основания, по которому перемещаются рабочие во время армирования и заливки бетона.
  3. Продолжительный период эксплуатации. Разборная опалубка, состоящая из унифицированных элементов – многоразовая конструкция. Она повторно используется после демонтажа.
  4. Сохранение целостности под воздействием нагрузок. В процессе поверхностного и глубинного уплотнения бетонного массива возникают повышенные динамические нагрузки, которые передаются элементам опалубки.

Сложная конструкция – опалубка для перекрытий

  • Возможность ускоренного монтажа. Конструктивные особенности стандартных секций и опорных элементов предусматривают возможность ускоренной сборки опалубки.
  • Легкость разборки. После набора бетоном экспозиционной прочности опалубка, состоящая из отдельных узлов, легко демонтируются для повторного применения.
  • Опалубка под перекрытие обладает комплексом достоинств. Главные плюсы:

    • ускоренные темпы сборки и возможность демонтажа своими силами;
    • отсутствие необходимости применения грузоподъемных устройств;
    • возможность применения для заливки перекрытий сложной конфигурации;
    • устойчивость и надежность;
    • простота доставки к месту монтажа;
    • возможность многократного использования после разборки;
    • продолжительный срок использования.

    Остановимся более детально на вариантах конструктивного исполнения опалубки.

    Разновидности опалубочной конструкции

    Опалубки, применяемые для бетонирования железобетонных перекрытий, классифицируются следующим образом:

    • стационарные конструкции, которые не подлежат демонтажу после застывания бетона. Элементы несъемной опалубки включают гидроизоляционные материалы, а также листы теплоизоляции, что позволяет дополнительно гидроизолировать и утеплить строение. Стационарная опалубочная форма после бетонирования станет конструктивным элементом железобетонных строений. Применение несъемной формы позволяет уменьшить объем трудовых затрат по монтажу. Несъемные формы, изготовленные из современных стройматериалов, позволяют обеспечить дополнительную декоративность здания;

    Сложностью возводимой конструкции определяется выбор конструкции опалубки

    • съемные опалубки, разбираемые после застывания бетонного раствора. Демонтируемые конструкции используются чаще, чем стационарные. Они отличаются более низкой ценой и, при необходимости, изготавливаются своими силами. Такую опалубку многие застройщики берут в аренду, что позволяет уменьшить объем затрат и оперативно завершить бетонирование. Разборные конструкции делятся по уровню сложности. Применяются простые опалубки, устанавливаемые в горизонтальной плоскости, и объемные, имеющие сложную форму. Используются небольшие и крупногабаритные модули, а также скользящие элементы, поднимаемые вертикально.

    Выбор конструкции опалубки определяется сложностью возводимой конструкции и требованиями проекта.

    Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

    Перечень необходимых материалов зависит от конструктивных особенностей опалубки.

    Для сборки фанерной, деревянной или металлопрофильной конструкции потребуются следующие стройматериалы:

    • листовая фанера повышенной влагостойкости. Используется листовой материал толщиной 20-25 мм. Наличие ламинированного покрытия упростит демонтаж опалубки после твердения бетона;
    • строганые доски. Следует использовать прочные пиломатериалы без выпадающих сучков и дефектов. Оптимальная толщина досок составляет 40 мм при ширине 200 мм;
    • профилированный лист. Он изготовлен из листового металла, устойчив к воздействию нагрузок и обладает повышенной прочностью за счет рифлений, расположенных с равным интервалом.

    От конструктивных особенностей опалубки зависит перечень необходимых материалов

    Также необходимо подготовить ряд комплектующих:

    • опорные элементы;
    • продольные балки;
    • поперечные брусья;
    • раскосы;
    • универсальные вилки;
    • треноги.

    Выбор применяемых материалов и комплектующих, а также их размеры зависят от особенностей опалубочной конструкции.

    Какие применяют разновидности стоек?

    Опоры опалубки отличаются вариантом конструктивного исполнения. Используются следующие виды опорных элементов:

    1. Раздвижные конструкции телескопического типа. Включают опорный узел, выполненный в виде треноги, сборную стойку и площадку с фиксаторами под брусья. Телескопические опоры применяются при сооружении опалубок для заливки монолитных перекрытий на высоте до 4 м.
    2. Стартовые и доборные стойки, изготовленные из металлического профиля. Применяются в качестве опорных элементов при сооружении объемных опалубок и соединяются клиновыми или чашечными креплениями. С помощью комплекта опор возводятся объемные опалубочные конструкции высотой до 18 м.
    3. Деревянные брусья, бревна и трубы. Широко используются частными застройщиками при бетонировании межэтажных перекрытий в малоэтажных строениях. Опоры устанавливаются в вертикальное положение и неподвижно фиксируются с помощью наклонно расположенных раскосов.

    В зависимости от высоты расположения опалубки, толщины бетонного перекрытия выбирается конкретный вид опор для опалубки.

    Деревянные брусья широко используются частными застройщиками

    Опалубка под перекрытие – устройство и принцип монтажа

    Устроена опалубка довольно просто. Она состоит из комплекта вертикальных опор, обеспечивающих неподвижность продольных и поперечных брусьев. На балках уложен листовой материал. По периметру листового основания выполнена отбортовка, высота которой соответствует толщине монолитной плиты. Главная задача опалубки – обеспечивать неподвижность бетонного раствора и сохранять его форму до окончательного твердения. Качество монтажа опалубочных элементов определяет надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции.

    Независимо от конструктивных особенностей опалубочной конструкции, установка опалубки перекрытия осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Устанавливаются в вертикальное положение опорные стойки с шагом 1-1,2 м.
    2. Укладываются на опорную поверхность поперечные и продольные ригели.
    3. Крепится листовой материал к опорным балкам несущего каркаса.
    4. Собираются элементы окантовки и фиксируются по периметру опалубки.

    После совершения указанных операций выполняется герметизация стыковых зон и контролируется горизонтальность. Процесс монтажа фанерной и металлопрофильной опалубки имеет свои нюансы. Остановимся на них более детально.

    Технология изготовления опалубки с использованием профлиста

    Для сооружения опалубки увеличенной площади многие застройщики применяют профилированный лист. Используется рифленый материал с маркировкой Н и НС. Он способен воспринимать повышенные усилия от массы бетонного раствора и веса арматурного каркаса. Плотное прилегание профильных листов позволяет надежно герметизировать опалубку. Рифленая поверхность материала обеспечивает дополнительное усиление конструкции.

    Надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции определяет качество монтажа опалубочных элементов

    Соблюдайте следующий порядок действий при монтаже опалубки из профильного листа:

    1. Зафиксируйте вертикально опорные элементы.
    2. Уложите и зафиксируйте продольные ригели.
    3. Закрепите на балках поперечные балки.
    4. Положите на каркас профильные листы.
    5. Прикрепите профлист к несущей раме.

    Остается проверить надежность сборки и горизонтальность конструкции, а также уплотнить зазоры. Для бетонирования монолитного перекрытия следует уложить в собранную опалубку арматурный каркас и произвести заливку бетонной смеси.

    Как устанавливается опалубка с применением влагозащищенной фанеры?

    При сооружении опалубки для заливки межэтажных перекрытий в частных домах целесообразно использовать фанерные листы. Применение фанеры вместо дорогостоящей стали позволяет уменьшить объем затрат. Важно использовать влагостойкую фанеру. Использование фанерного материала с дополнительным ламинированием облегчит демонтаж листов после твердения бетона.

    Порядок действий по монтажу элементов фанерной опалубки аналогичен сборке опалубочной конструкции из профлиста:

    1. Вначале устанавливаются деревянные брусья сечением 10х10 см.
    2. Затем устанавливаются поперечные и продольные балки.
    3. Элементы конструкции соединяются с помощью фиксирующих элементов.
    4. Укладываются листы фанеры и крепятся саморезами к несущей раме.
    5. Нарезаются фанерные заготовки для отбортовки и крепятся по контуру опалубки.

    Объем затрат позволяет уменьшить применение фанеры вместо дорогостоящей стали

    Следует обратить внимание на отсутствие зазоров в стыковых участках и угловых зонах, а также между фанерными листами. Щели необходимо залить монтажной пеной. При выполнении работ обратите внимание на надежность фиксации и горизонтальность опалубки. Для облегчения демонтажа фанерных щитов и предотвращения впитывания фанерой влаги поверхность опалубки застилают полиэтиленовой пленкой.

    Демонтаж конструкции после использования опалубки

    Большинство применяемых в настоящее время опалубок – многоразовые конструкции, состоящие из балок, ригелей и листов. Важно ответственно подойти к демонтажу элементов опалубки. Процесс демонтажа заключается в аккуратной разборке элементов конструкции для возможности повторного использования. К работам по демонтажу приступают после окончательного твердения бетона, прочность которого определяют специализированные лаборатории.

    Разборку опалубки выполняйте по следующему алгоритму:

    1. Удалите окантовку опалубки, не воспринимающую нагрузку от веса бетона. Обратите внимание на целостность угловых зон.
    2. Равномерно опустите поддерживающие стойки с помощью винтовых домкратов. Выполняйте работу по демонтажу стоек в несколько приемов.
    3. Демонтируйте поперечные ригели и продольные балки. Аккуратно разберите элементы щитового настила.

    При выполнении работ соблюдайте требования техники безопасности.

    Учитывая сложность и ответственность работ по сборке и демонтажу опалубки, воспользуйтесь услугами квалифицированных рабочих или специализированных организаций. Они надежно соберут опалубку и после твердения бетона демонтируют ее, обеспечив целостность бетонного массива.

    Особенности монтажа опалубки перекрытий

    Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

    Преимущества монолитного перекрытия

    При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

    • возможность выполнения своими руками;
    • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
    • снижение стоимости строительства;
    • прочность и надежность;
    • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

    Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

    • бетонная смесь (не ниже В25);
    • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
    • опалубка.

    Схема перекрытия из монолита

    Требования к опалубке для перекрытий

    Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

    • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
    • установка в строго горизонтальное положение;
    • простота монтажа и демонтажа;
    • предотвращение прогиба конструкции;
    • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
    • обеспечение долговечности конструкции.

    Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

    Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

    Виды конструкции

    Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

    • съемная опалубка;
    • несъемная опалубка.

    При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

    Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

    • профлист;
    • влагостойкая фанера;
    • дерево.

    Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

    Стойки для опалубки

    По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

    • с использованием конструкции на телескопических стойках;
    • объемные стойки.

    Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

    Схема телескопической стойки для опалубки

    • унивилка;
    • вертикальная опора;
    • тренога.

    Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

    Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

    Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

    • 170-310 см;
    • 200-370 см;
    • 240-420 см;
    • 300-450 см.

    Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

    При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

    • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
    • укладка и закрепление профлиста;
    • укладка арматуры;
    • укладка бетонной смеси;
    • уплотнение бетона.

    В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

    Профлист по нормативам имеет следующие марки:

    • «Н» для горизонтальных конструкций;
    • «С» для вертикальных конструкций;
    • «НС» – универсальный.

    Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

    Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

    К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

    Таблица марок профлиста

    • высокую жесткость и прочность конструкции;
    • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
    • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
    • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
    • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

    Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

    Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

    При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

    • влагостойкая фанера (ламинированная);
    • несущие балки из клееной или цельной древесины;
    • опорные стойки.

    Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

    Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

    Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

    После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

    Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

    Важно знать

    Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

    Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

    При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
    • Самостоятельное возведение крыши частного дома

    –>

    Все о строительстве и ремонте

    2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

    Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технологии

    Самой ответственной частью работы по устройству монолитного перекрытия считается создание опалубки. Её можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.

    Обзор опалубочных систем и применяемых материалов

    Для самостоятельного устройства опалубки монолитного перекрытия застройщик не обязан знать мировые тенденции в создании опалубочных систем. Но некоторая информация вполне может пригодиться, так как принцип устройства опалубки общий как для небольших домов, так и для высотных сооружений.

    Опалубка перекрытий возводится при помощи:

    • балок деревянных, алюминиевых либо композитных;
    • фанеры либо иного прочного листового материала;
    • опорных стоек различных конструкций;
    • разнообразных комплектующих изделий и вспомогательных приспособлений.

    Горизонтальная опалубка разделяется на несколько типов:

    • объёмные чаши;
    • стойки выдвижные или телескопические.
    • чашечные или клиночные леса;

    Телескопические стойки можно применить при высоте перекрытия, не превышающей 4,6 м.

    Объёмная опалубка предусматривает возведение перекрытий на высоте до 12 м, при толщине монолита до 1 м. Она может использоваться для создания плоских и ригельных покрытий, капителей с переменной толщиной, отдельно стоящих тумб. По конструкции объёмные стойки аналогичны инвентарным металлическим строительным лесам каменщиков, штукатуров и маляров, – где очень часто и используются после завершения монолитных работ.

    Для строений высотой до 20 м применяется рамная опалубка. Она воспринимает нагрузку до 5 тонн на ось, а толщина перекрытия может достигать 2 метров.

    В многоэтажных зданиях требуется устройство клиновидных лесов.

    Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия

    Последний вариант наиболее часто применяется в малоэтажном строительстве. Причина, — в возможности выбора и применения различных материалов при создании опалубки, в том числе бывших в употреблении. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на повторном использовании материалов от разборки опалубки после выполнения монолитных работ.

    Устройство опалубки своими руками доступно всем застройщикам, имеющим навыки общестроительных работ. Условия или ограничения для самостоятельного сооружения опалубки:

    • высота до монолитного потолка не более — 3,5 м;
    • самодельная конструкция должна соответствовать нормам надёжности;
    • качество используемых вторичных материалов необходимо дополнительно проверить на прочность;
    • лучше работать по профессионально подготовленному проекту.

    Основные материалы для изготовления опалубки:

    • фанера простая, ламинированная либо бакелитовая толщиной 20 мм для устройства горизонтальной палубы;
    • брус деревянный 50Х100, 50х150, 100х150 мм для изготовления вертикальных стоек и балок под настил палубы;
    • доски и бруски для боковых стенок опалубки.

    Монтаж опалубки монолитного перекрытия

    Бетонное перекрытие должно быть максимально ровным — это основная задача опалубочной конструкции. В противном случае предстоят значительные затраты времени, труда на выравнивание потолков, выполнение ряда дополнительных отделочных работ. Некачественно выполненная опалубка сведёт на нет всю экономию от собственноручного изготовления монолитного перекрытия. Отсутствие щелей, точная выверка уровня потолка, стремление к максимальной гладкости поверхности нижней поверхности бетона, — основные задачи при создании опалубки.

    Разметка

    На стенах по периметру наносятся метки, определяющие высоту опорных стоек. Примерный шаг отметок – 50-80 см, но не менее 1 м.

    Метка располагается ниже верха несущей стены на толщину настила и поперечных брусков – ригелей. Контролируется единый уровень отметок по всему периметру перекрытия.

    Каркас

    По периметру стен устанавливаются стойки заданной высоты. Сверху опоры связываются поперечными брусками, которые располагаются параллельно поверхности короткой стены. Расстояние от стоек до стены – 20 см. Под ригеля заводятся дополнительные опоры.

    Шаг размещения всех стоек должен быть одинаковым. При точном монтаже каркаса верхние грани ригелей находятся в единой горизонтальной плоскости.

    Настил

    Вне зависимости от используемого материала для настила, его плоскость должна находиться на одном уровне с верхом стены. Наличие щелей на стыке стены и настила не допускается.

    Крепить или не крепить элементы настила к ригелям определяет исполнитель, – допускается сплошная плотная раскладка элементов без крепления. Так облегчается демонтаж опалубки.

    Для настила можно использовать любые листовые строительные материалы достаточной прочности. К примеру, основой палубы может быть обрезная доска, сверху накрытая листовым пластиком, недорогой фанерой, тонкой рулонной кровельной сталью. Так скрывается неровность и возможные перепады толщины досок, а потолок становится ровным, практически не требующим доработки.

    Палуба из профлиста

    Принцип монтажа профилированного листа в качестве опалубки монолитного перекрытия прост и доступен для самостоятельного исполнения:

    • укладка листов производится по балкам;
    • листы, нарезанные по размерам, укладываются внахлёст с размером в две волны;
    • в качестве крепёжных элементов применяются усиленные саморезы;
    • нахлёсты соединяются заклёпками.
    • после монтажа профлиста устанавливается торцевая опалубка.

    Важно! Рёбра профлиста должны располагаться строго перпендикулярно несущей балке.

    В качестве опалубки может использоваться профнастил цветной либо оцинкованный, но обязательно маркированный буквой «Н», что сообщает пользователю о несущей способности материала. Самые распространённые размеры профнастила для монолитных перекрытий — с высотой волны 65, 75 и 114 мм. Оптимальная толщина листов для палубы — 0,6 мм

    К достоинствам технологии можно отнести прочность монолитного перекрытия благодаря дополнительному усилению за счёт волн прфлистов, что позволяет уменьшить насыщенность опалубки арматурой.

    Недостаток один, но существенный, — высокая стоимость профнастила. Опалубка из профлиста относится к категории несъёмной: если при демонтаже листы снять, то значительно снизится прочность монолита. Это означает, что материал не может использоваться повторно, — что приводит к значительному удорожанию монолитной конструкции.

    Вертикальные ограждения опалубки

    • по периметру перекрытия;
    • вокруг проёмов лестниц;
    • дымоходов;
    • вентиляционных каналов.

    Ограждающая вертикальная опалубка изготавливается из доски 30-40 мм, в зависимости от объёма принимаемого бетона и толщины его слоя. Для небольших домов стандартная ширина доски 150 мм олично подходит для устройства огражения настила.

    Самый большой риск выдавливания ограждения под действием бетонной массы возникает при её подаче бетононасосом по краю опалубки. При больших пролётах вертикальные ограждения укрепляются любыми доступными способами: увеличением толщины стенок, анкерованием, фиксацией вязальной проволокой. Слабыми местами вертикальных ограждений также считаются угловые соединения, — они требуют аналогичного дополнительного укрепления.

    Перекрытия опираются только на часть стены, поэтому опалубка устраивается лишь по полосе опирания. Иногда её функцию на стене выполняет кирпичная кладка. Дополнительно между ней и монолитным перекрытием выставляется прокладка из утеплителя, – полоса из пенополистирола.

    Телескопические стойки

    Вертикальные опоры из бруса можно заменить на телескопические стойки. Опалубочная система с использованием регулируемых по высоте стоек значительно экономит время монтажа опалубки. «Телескопы» просты и удобны в работе.

    В основе такой стойки – металлическая труба, раздвигающаяся по типу телескопа с шагом 10-17 см. В составе стойки:

    • внешняя и внутренняя труба;
    • резьбовой элемент для натяжки;
    • скобы;
    • подпятник.

    Телескопические стойки применяются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: вначале прочно закрепляется подпятник, затем на нужную высоту поднимается и фиксируется внутренняя труба. Чем больше диаметр этого своеобразного домкрата, тем выше его несущая способность.

    Оптимальное решение для небольшого дома — аренда телескопичесой опалубочной системы в полной комплектации. Арендодатель всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

    Стоимость материалов в аренду обычно определяется площадью перекрытия. Для небольшого, не очень удалённого от арендодателя строительного объекта, стоимость квадратного метра телескопической опалубки в полной комлектации варьируется в диапазоне 10-15 рублей за один день аренды. При нестандартной конфигурации перекрытия, застройщику, возможно, придётся приобретать дополнительные материалы для настила.

    Важно! Шаг установки опор из бруса составляет 50 см, телескопические стойки могут располагаться с шагом в 1 метр. Этот небольшой нюанс даёт неплохой экономический эффект при использовании «телескопов», — их требуется вдвое меньше.

    Кроме того, применяя брус, непременно образуются неликвидные обрезки, — стойки из металла не повреждаются и не теряют в стоимости после демонтажа.

    Практические рекомендации

    • Обычно застройщики, решившие самостоятельно создать опалубку под перекрытие, ориентируются на собственные знания и возможности. Но практические советы опытных строителей могут помочь сократить ненужные расходы или подсказать лучшее технологическое решение.
    • Опалубку монолитного перекрытия можно демонтировать немного раньше установленного нормативного срока – примерно через две недели после заливки бетона (при температуре воздуха не ниже 25 °C и должном уходе за бетоном). В случае, когда опалубка арендуется, — сокращение сроков её использования вдвое снижает арендную плату.
    • Замена фанеры досками 25-30 мм или листами сравнительно недорогого ДСП также позволит снизить расходы, но при этом поверхность потолка не получится идеально ровной. Можно постелить поверх дощатой «палубы» полиэтиленовую плёнку. Это позволит улучшить поверхность бетона, устранит его прилипание к поверхности опалубочных щитов, сохранит материал опалубки в отличном состоянии для дальнейшего использования.
    • Не стоит крепить настил к несущей балке с помощью гвоздей либо саморезов, – это значительно усложнит демонтаж опалубки. Достаточно просто разложить листы фанеры или щиты из досок как можно плотнее друг к другу. Если фиксация всё же понадобится, то можно осуществить крепление снизу саморезами с применением металлических уголков.
    • Допускается уложить по ригелям доски в разбежку, а затем застелить их фанерой, снизив её толщину до 8-10 мм. Разница в стоимости фанеры толщиной в 10 мм и 20 мм – весьма существенна.
    • От просачивания влаги из бетонной смеси в щели и на поверхность досок, опалубочный настил следует укрыть гидроизоляционным слоем. Это может быть полиэтиленовая плёнка, пергамин, иной недорогой влагозащитный материал. Стыки заклеиваются либо перекрываются внахлёст примерно на 20 см. Гидроизоляция должна закрывать исключительно поверхность настила, не укрывая торцы стен.
    • Стоимость готовой типовой опалубки заводского изготовления высокая. Если нет возможности впоследствии её реализовать, то смысла в приобретении нет. Как вариант, — аренда, — но это тоже достаточно серьёзные расходы.
    • В строительстве небольшого частного дома можно использовать для возведения опалубки доски, бруски, брёвна, пластик, плоский шифер, ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП и другие материалы из наличия и остатков от разборки каких-либо строений. Единственное условие применения подобного б/у материала, – опалубка должна выдерживать значительные нагрузки. Вес 1 м² монолитной плиты может составлять около 500 кг при толщине бетонного слоя 20 см. К этому надо прибавить вес людей, осуществляющих заливку бетона, а также дополнительную нагрузку, возникающую при подаче бетона на настил.

    В процессе создания монолитного перекрытия неизбежно возникнет много дополнительных вопросов, — но их вполне можно решить самостоятельно при понимании общих принципов устройства опалубки.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Особенности монтажа опалубки перекрытий

    Опалубка перекрытий — это название полного набора всех компонентов опалубки для создания потолочных перекрытий разных размеров и видов.

    Опалубку делают в зависимости от предпочтений заказчика и возможных технических характеристик. В статье пойдет речь о видах и подробной инструкции монтажа.

    Виды материалов для перекрытия

    В работе важно соблюдать все правила, чтобы создать прочную конструкцию. Любой монтаж должен проводиться только специалистами.

    Опалубка перекрытий производится на разных типах материала. Можно выделить следующие виды конструкций:

    • Перекрытия на клиновых лесах. Подобная конструкция очень прочная и применяется в монтаже многоэтажных зданий.
    • Перекрытия с использованием чашечных лесов. Данная технология основана на создании рамной конструкции с соединением стоек чашечным способом.
    • Перекрытия на объемных чашах. Ее применяют для возведения высокой конструкции монолитных перекрытий из железобетона.
    • Перекрытия на телескопических стойках. Данные конструкции производятся из стали. Применяют их для перекрытий высотой 4,6 м., не больше. В таком типе опалубки используются дополнительные соединительные элементы.

    Опалубка перекрытий на клиновых лесах

    Опалубка перекрытий ее виды и конструкции

    Выделяют несколько видов по различным параметрам:

    • По типу конструкции;
    • По используемому материалу;
    • По сфере применения.

    В последней категории по сфере применения выделяют:

    • Съемная

    Этот вид опалубки заливается смесью бетона и после полного затвердевания демонтируется. С точки зрения экономии этот вид является выгодным решением, потому что рассчитан на многократное использование. И к тому же темпы работы с применением данного вида опалубки увеличиваются.

    • Несъемная

    Отличительной чертой является создание единой и целостной конструкции с возводимым объектом. Это говорит о том, что демонтаж перекрытия производится только один раз. В несъемной опалубке возможно использование профлиста. Это металлический лист с оцинкованным покрытием. Благодаря своей высокой несущей способности его используют в монолитном строительстве. В качестве профлиста для утепления используют пенополистирол разных видов, в том числе экструдированный. Он обладает теплотехническими характеристиками и низкой звукопроницаемостью. Одним важным элементом утепленной опалубки является наличие стального профлиста, который способствует повышению технических характеристик перекрытия.

    С точки зрения конструкции опалубку перекрытий различают:

    • рамная;

    Ее применяют для создания потолочных перекрытий и стен. Если производится монтаж перекрытий, опалубку устанавливают друг на дружку, а если идет работа со стенами, то её делают вертикальными стойками Н-образной формой

    Состоит она из балок и ригелей. С помощью неё создаются перекрытия для потолков и колонн.

    • туннельная.

    Она состоит из полусекций, каждая образована горизонтальными панелями и вертикальными. Предназначена она для создания потолочных перекрытий и стен.

    Балочная опалубка перекрытия SKYRAIL

    Советы по созданию опалубки перекрытий

    1. Для рассмотрения подробных особенностей возведения возьмём опалубку перекрытий монолитных. Они популярны в строительстве в настоящее время.
    2. Работу выполняйте качественно, это обеспечит правильность установки. Специалисты в этом деле обычно пользуются различными вариантами её возведения.
    3. Опалубку делают следующим образом. Сначала собирается каркас. Составляющие данного каркаса вертикальные стойки скрепленные ригелями, которые перпендикулярно прибивают гвоздями к брусу расположенному поперечно. И в конце на данную конструкцию укладывают листы фанеры. Так как это будет дно опалубки фанеру лучше выбирать ламинированную.
    4. Для работы подготовьте следующие строительные материалы: стойки опорные, два вида бруса (поперечный, ригель), диагональные балки (раскосы), ламинированная фанера.
    5. В работе проводите расчет опалубки. Определите сколько опорных элементов необходимо установить. Все это важные элементы в создании опалубки перекрытий.

    Краткая инструкция монтажа опалубки:

    • Делаем первый ряд. Сначала просчитываем количество шагов между балками. Теперь вбиваем продольный брус. Его необходимо установить в опорные стойки (сверху), имеющие специальные пазы и забить гвоздями. Конец бруса фиксируется к стене.
    • Второй ряд собираем по подобию первого. Основание конструкции укрепляем доской толщиной 5 см.
    • На расстоянии 60 см крепим поперечный брус, так чтобы он был перпендикулярно брусу, продольному и устанавливаем вертикальные стойки опоры.
    • Все последующие ряды делаем в соответствии с той же технологией.
    • Произведите выравнивание горизонтальных брусьев по строительному уровню.
    • Применяя раскосы, скрепляем все стойки между собой с помощью гвоздей. В данном случае проверяйте прочность каркаса для последующей работы.
    • Далее устанавливаем фанерные листы, чтобы не было стыков и зазоров.
    • Торцы перекрытия могут промерзать, поэтому необходимо установить кладку по периметру из блоков газобетона или кирпича. Внешняя сторона утепляется пенопластом.
    • На данном этапе подготавливаем каркас. Его конструкция будет из арматуры.
    • В завершении заливаем бетонным раствором.

    Демонтаж выполняется в зависимости от различных факторов. Они определяются проектными и нормативными документами. Сроки зависят от марки бетона, времени года и разной толщины перекрытия. Демонтаж опалубки прост, если в конструкции имеются специальные падающие головки.

    Монтируем опалубку перекрытий

    Как устанавливается опалубка перекрытий? Этот вопрос интересует многих мастеров. Прочные каменные дома, построенные из бетона, железобетонных блоков или кирпича, традиционно перекрываются по вертикали железобетонными плитами. Такой подход должен сделать дом прочным, безопасным по отношению к пожарам и устойчивым к сейсмическим возмущениям.

    Обустроить железобетонное перекрытие можно разными способами, но проще всего уложить заводские плиты нужным образом. Заводы железобетонных изделий проблем с их изготовлением не имеют. Вам понадобится только подъемный кран и рабочие, чтобы установить плиту по месту назначения.

    Возможность использования строительной техники в некоторых местах затруднена, что делает использование готовых плит достаточно проблематичным. Разнообразие проектов домов зачастую приводит к тому, что расчет раскладки готовыми плитами иногда попросту невозможен. В подобной ситуации выручить может исключительно применение цельнолитого способа.

    Применение подобного сценария не обязательно, оно должно быть обусловлено какими-либо причинами. Вы вполне можете быть приверженцем подобного способа обустройства. Существует возможность выполнить монтаж опалубки перекрытия своими руками, но это будет связано со значительными и не всегда оправданными затратами финансов и времени. К тому же, очень велика вероятность ошибки в расчетах. Ни к чему рискованные эксперименты при наличии квалифицированных исполнителей. Во всяком случае, этот материал позволит вам четко ориентироваться в происходящем на строительной площадке.

    Процедура изготовления цельнолитой плиты

    Конструкция цельнолитого перекрытия обладает рядом преимуществ перед плитой из железобетона, изготовленной в заводских условиях:

    1. Перекрытие станет значительно более прочным за счет отсутствия ослабляющих надежность швов.
    2. Цельная плита обеспечивает равномерную нагрузку на опоры и фундамент.
    3. Индивидуальное исполнение межэтажного перекрытия позволяет планировать помещение совершенно свободно от любых ограничений. В любом месте можно установить колонну, которая будет поддерживать перекрытие.
    4. Цельнолитое изготовление плиты перекрытия позволяет чувствовать себя совершенно свободным в проектировании балконов, которым уже не надо дополнительной опоры.

    Технологические методы работы с монолитными плитами

    В основе любого строительства должен лежать расчет. Самостоятельное проектирование работы такого объема своими силами практически невозможно. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться за помощью к профессиональным проектировщикам. Они произведут расчет опалубки перекрытия на максимальную механическую прочность, после достижения которого она может треснуть.

    Схема раскладки плит перекрытия именно для конфигурации вашего дома с учетом мнения специалистов позволит очень точно подобрать марку бетона, который должен быть использован, и оценить необходимую степень его армирования. Если желание сэкономить победит, и вы решите сделать проект самостоятельно, то примерные варианты расчетов цельнолитых вариантов можно подобрать в интернете.

    Гораздо информативнее будет взять за пример типовое жилое строение с шириной пролетов, не превышающей значения в 7 метров. Для него будет необходимо цельнолитое перекрытие толщиной порядка 20 см.

    • несъемная опалубка для монолитного перекрытия;
    • арматура из стали толщиной 12 мм;
    • бетон марки М350 или выше.
    • отдельно песок, цемент и щебень;
    • стойки для удержания плиты из расчета: 1 балка для опалубки перекрытия на кв. м.;
    • устройство, предназначенное для изгибания арматуры;
    • подставки под арматуру, выполненные из пластика или другого аналогичного материала;
    • комплектующие для опалубки перекрытий;

    Процедура обустройства перекрытия:

    1. Расчет цельнолитого перекрытия, если размер пролета превышает 7 метров.
    2. Проектирование опор в случае необходимости.
    3. Монтируется подвесная опалубка для перекрытий.
    4. Раскладка элементов на строительной площадке.
    5. Армирование будущего перекрытия.
    6. Заливка бетонным раствором и его уплотнение.
    7. Устанавливают комплектующие для опалубки перекрытий.

    Указанный список процедур может выполняться сразу же после возведения стен на заданную высоту, после чего их уровни тщательнейшим образом синхронизируют. После выполнения всех предварительных условий можно начинать установку опалубки.

    Изготовление и монтаж опалубки

    В нашем примере предполагается, что бетонный раствор предназначен для заливки в палубную опалубку (она же горизонтальная). Возможны два способа ее обустройства:

    • аренда готовых элементов, которые демонтируются после застывания бетона;
    • несъемная опалубка для перекрытий.

    Первый вариант предусматривает использование съемной конструкции из металлических элементов или из пластика. Вариант максимально практичный, благодаря конструктивной возможности использовать ее неоднократно. К тому же в комплект входят раздвижные опоры для удержания перекрытия на заданном уровне.

    Второй способ предусматривает вариант установки опалубки перекрытия своими руками. Конструкция изготавливается из досок и фанеры. Доски должны быть обрезными и одинаковыми по высоте, что необходимо для дальнейшей подгонки их друг к другу, а фанера должна быть водостойкой. Сначала устанавливают фундамент под плиты перекрытия.

    Если зазоров между досками избежать не получилось, то опалубку предварительно следует простелить гидроизоляционным материалом. Для этой цели идеально подходит и профнастил, работать с которым гораздо проще. Профнастил после использования можно еще неоднократно применить в опалубке для монолитного перекрытия другого пролета.

    Инсталляция опалубки перекрытия

    Для установки опалубки перекрытия своими руками начинать следует с установки стоек для поддержки будущего перекрытия. Стойки могут быть раздвижными из металла или самодельными из бревен соответствующей толщины и высоты. В обоих случаях расстояние между опорами не должно превышать 1 метра. Ближние к стене опоры должны располагаться не дальше 20 см от стены.

    Дальше на опоры устанавливается балка, которая будет удерживать конструкцию.

    На эти балки монтируется горизонтальная опалубка. При монтаже элементов опалубки на брусья первым делом укладывают листы влагостойкой фанеры. Расчет должен быть выполнен таким образом, чтобы края плиты максимально плотно примыкали к стенам, не оставляя зазоров.

    Стойки необходимо выставить таким образом, чтобы края конструкции совпадали с верхним краем стены.

    Принимая во внимание необходимость захода плиты перекрытия на стены на расстояние не меньше 150 мм, объемная опалубка перекрытий должна отстоять от стены именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.

    По нивелиру необходимо проверить горизонтальность готовой конструкции в целом.

    Заливка бетоном. Бетонный раствор целесообразнее всего заказать на заводе. Кроме экономии времени, это обеспечит более равномерное его распределение по толщине перекрытия, что в значительной мере усилит плиту в целом. В готовую опалубку заливают бетон, максимально уплотняют его и оставляют на 28 дней для застывания.

    Через сколько можно снимать опалубку, будет зависеть от скорости затвердевания бетона. Ее рекомендуют снимать не раньше месяца после заливки.

    По большому счету цельнолитая плита перекрытия готова, и можно продолжать строительство дальше.

    Все необходимые комплектующие для опалубки

    Комплектующие для опалубки представляют собой ряд элементов, которые используются для ее составления. У опалубки основными деталями являются щиты. Они нуждаются в сборке и установке в требуемом положении и надежной фиксации между собой. Комплектующие к опалубке могут быть изделиями, которые используются разово, а также механизмами, которые можно применять многократно.

    Какими могут быть приспособления для фиксации щитов опалубки

    В монтаже опалубки используют немало фиксирующих элементов. Они подразделяются на следующие группы:

    • крепежи;
    • удерживающие приспособления;
    • вспомогательные детали.

    При монтаже оборудования для выполнения монолитной конструкции сооружение его производится с использованием самых разных деталей. Комплектующие к опалубке позволяют создать прочную и надежную конструкцию, благодаря которой все работы удастся выполнить должным образом без трудозатрат.

    Можно перечислить следующие виды деталей:

    • подкосы для опалубки, фланцевые гайки, замки для арматуры, удлиненные, клиновые;
    • стяжные винты, угловые детали, захват монтажный, перегородки;
    • соединяющие элементы, треноги, балки, ватерстоп;
    • сварные муфты, распорки для опалубки и так далее.

    Виды опалубок

    Видов опалубок существует немало. Они подразделяются в зависимости от следующих параметров:

    • конструктивные особенности (объемно- и подъемнощитовая, разборно-щитовая и скользящая, мелко- и крупнощитовая);
    • функциональность (получение вертикальных, наклонных, горизонтальных поверхностей);
    • метод осуществления работы (опалубки могут быть скользящими, переставными, горизонтально-скользящими);
    • съемные и несъемные конструкции.

    Чем отличаются опалубки съемные и несъемные

    Опалубка съемного типа — это конструкция, напоминающая коробку, которую можно разбирать и перемещать с места на место. В работе она выступает как вспомогательный элемент и после формирования деталей подлежит демонтажу. Сборка и разборка таких конструкций не представляет особых сложностей. По назначению они делятся так:

    1. Для колонн — в создании используют щиты из дерева, металла, стянутые хомутами или рейками из дерева. Чтобы сопряжение деталей было полнее, в верху опалубки выполняются специальные вырезы для комплектующих. Под колонну желательно вставить в основание пробки из дерева.
    2. Для фундамента — из материалов подойдут пластик, металл или дерево. Чаще используют металлические элементы со стоечно-щитовым каркасом. Пластик удобен для обустройства колонн из железобетона. Наиболее экономичен вариант с деревянными щитовыми опалубками, но более трех раз данную конструкцию использовать не стоит.

    Что касается несъемных опалубок, они выполняются из прямоугольных, изготовленных заводским способом форм, скрепленных специальными деталями. После заливки и застывания бетона опалубку демонтировать не требуется. Используют ее в основном для создания фундамента и стен.

    Характеристика деталей

    Чтобы соединить щиты и выровнять их, применяются фланцевые гайки, винты и анкера. Стяжные винты можно классифицировать как универсальные крепежные единицы — они могут использоваться почти для всех типов данного оборудования. Подбирать их следует на основе шайб. Чтобы защитить стяжные винты от непосредственного контакта с рабочим раствором, нередко применяется конус.

    Бетонитовый шнур ватерстоп используют с целью предотвратить протечки в подготовленной конструкции. При установке конструкции могут быть использованы замки для арматуры — они способны заменить собой стяжные винты и помогут стянуть фанерные листы. Клиновые замки используют для того, чтобы соединять фанеру при обустройстве вертикальных конструкций. Удлиненные замки: их функция состоит в том, чтобы соединять детали вертикальной конструкции с доборными элементами. Механизмы могут помочь в выравнивании стен опалубки и придают каркасу хорошую жесткость.

    Подкосы используются для выравнивания и настройки щитов при монтаже. Подкос двухуровневый имеет две точки крепления, одноуровневый составлен из двух труб наподобие телескопа. Высота фанерных деталей должна быть не больше, чем 6 м. Если заливаются колонны, используется шкворень для соединения щитов.

    Угловые элементы опалубки используют для настройки после установки конструкции наружных углов. В основном они применяются при сборке оборудования для того, чтобы установить колонны или при устройстве вертикально расположенной опалубки.

    Струбцины дают возможность бетонировать ригель одновременно с перекрытием. В комплект для выполнения опалубки перекрытий включены стойки телескопические (домкрат), унивилки и треноги, фанера и балка. Балка для опалубки используется с целью обеспечить поддержку перекрытиям в строящемся здании. Треноги, унивилки следует отнести к опорным деталям среди комплектующих. Они придают конструкциям устойчивость, надежность в процессе эксплуатации.

    Для выполнения работ в сфере монолитного строительства нередко является необходимым применение кронштейна подмостей. Данный элемент помогает создать не только безопасные, но и комфортные условия для работы. Кронштейн подмостей фиксируют на алюминиевой либо стальной опалубке. Надежное укрепление на ребрах щитов дает возможность обустройства хорошей рабочей площадки, на которой удобно передвигаться строителям.

    Опорные стойки телескопические в строительстве используют с целью обеспечить поддержку горизонтальным щитам опалубки. Применение стоек может быть и в качестве временных опорных элементов при креплении горизонтальных деталей.

    Прочность и надежность деталей является одним из основных требований к комплектующим. При соблюдении всех требований к качеству работа с их использованием будет несложной и довольно быстрой, а результат хорошим.

    Комплектующие для возведения опалубки

    В процессе заливки и застывания бетона удерживающая его форма испытывает большие распирающие нагрузки, поэтому необходимо правильно подобрать комплектующие к опалубке в достаточном количестве и номенклатуре. Эти детали удерживают сборные щиты в фиксированном положении по установленным проектом габаритам, обеспечивают герметичность стыков и запас прочности механических соединений. Унификация изделий позволяет скреплять большие плоскости под нужными углами в вертикальной и горизонтальной позиции (для стен и перекрытий).

    Классификация

    По возможности применения опалубочные приспособления делятся на одноразовые детали и многоразовые узлы.

    Для установки опалубки используют различные комплектующие. Они подразделяются на следующие группы:

    • крепеж;
    • удерживающие (опорные) приспособления;
    • вспомогательные элементы.

    Для профессионального строительства используется съемная опалубка многоразового использования (инвентарная). Из ее стандартных элементов составляют конструкции в виде замкнутой по периметру коробки, которая демонтируется в расчетные сроки и перемещается на новое место. Сборку и разборку такой системы проводят с помощью гаечного ключа (для винтов), молотка (клинья) и ломиков(щиты).

    Эскиз собранной балочно – ригельной опалубки для заливки стен

    Материалом для щитов выступает металл; дерево (ламинированная фанера) или пластик, которые формируют относительно гладкие поверхности монолита и легко отделяются от застывшего раствора. В щитах проделаны отверстия, вырезы для установки комплектующих для опалубки, выполняющих задачу стягивания и распора плоских листов по всей длине.

    Фанеру использую для щитов при заливке вертикальных стен, горизонтальных перекрытий, ленточного фундамента и несущих колонн. Толщина листа для формы перекрытия принимается 21 мм, для фундамента, стены или колонны, – 18 мм. Стандартные габариты 1 листа составляют 1,25 м ×2,5 м, 1,22 м × 2,44 м или 1,5 м × 3 м. Материал получил широкое применение в бетонных работах благодаря своей высокой водостойкости.

    В стык между щитами для укрепления конструкции опалубки ставят выравнивающие балки, длина которых находится в пределах от 0,8 м до 4,5 м. У больших панелей, набранных из нескольких щитов, сопряжения фиксируют жесткими угловыми балками из стали или алюминия. Дополнительно для наращивания опалубки используют доборные щиты – компенсаторы с длиной пролета 6 см – 20 см и высотой 30 см.

    Детали для съемной инвентарной опалубки изготавливаются заводским способом, большая их часть сделана из металла и предназначена для многоразового использования. У несъемных опалубок, которые не демонтируют после застывания раствора, комплектующие имеют одноразовое применение, в качестве основного материала выступает пластик.

    Крепления

    В соединениях противоположных щитов используют винты, фланцевые гайки и анкера, которые являются универсальными для всех типов сборных опалубок. Под гайку, перемещающуюся по винтовой резьбе, подкладывают шайбу нужного размера, которая распределяет нагрузку на большую площадь контакта. Образец стяжки показан на этом фото.

    Изготовление стяжного комплекта производится из высокопрочных материалов. Стальные комплектующие представляют собой такой набор:

    • стяжной болт Ø 17 мм, длиной от 0,8 м до 6 м;
    • литая гайка;
    • шайба. Длина болтов варьируется от 800 до 6000 мм.

    Предотвращение протечек воды из раствора через отверстия обеспечивает конус или ватерстоп (бетонитовый шнур).

    Надежное соединение соседних щитов в плоскость или угол создают замки, раздвигающиеся в нужный размер захвата (до 140 мм) и фиксирующиеся в этом положении клином или винтом. Материалом служит сталь или чугун, способ изготовления изделий – литье.

    Применяются также удлиненные замки (до 390 мм), функция которых состоит в соединении деталей основной вертикальной конструкции опалубки с доборными элементами.

    Удерживающие

    Специальное оборудование, позволяющее выдерживать приданную фору – это комплектующие для опалубки стен, которые обеспечивают достаточную жесткость конструкции. К ним относятся подкосы, телескопические стойки (с домкратами), унивилки, струбцины, треноги.

    Подкосы бывают в винтовом и телескопическом исполнении. По характеру упорной части они изготавливаются 1 уровневые или 2 уровневые. Диапазон рабочих размеров составляет от 2,4 м до 14,3 м. Винтовые варианты применяют при проведении работ на высоте.

    Телескопические опорные стойки используют для поддержки горизонтальных щитов при установке опалубки для бетонирования перекрытий и других горизонтальных изделий.

    Вспомогательные

    К дополнительным комплектующим инвентарной опалубки относятся ПВХ изделия, которые монтируются внутри формы и обеспечивающие безопасность работ персоналу снаружи конструкции.

    Внутри опалубки используют такие детали:

    • распорные трубки, одеваемые на стяжные винты;
    • фиксаторы арматуры, обеспечивающие выдержку толщины защитного слоя бетона;
    • пластиковые пробки и конусы для предотвращения просачивания воды в отверстия щитов;
    • смазка для щитов, чтобы не прилипал бетон.

    Снаружи для проведения работ по заливке бетона и последующего контроля его состояния навешивают кронштейны смотровой площадки. Они выглядят так, как на этом фото.

    Как собрать унифицированную опалубку для вертикальной стены, поворачивающей под разными углами, понятно без слов из следующего видео:

    К дополнительному оборудованию относятся захваты для щитов, которые значительно ускоряют процесс монтажа и распалубки готового монолита. В общем процесс сбора опалубки прост и интуитивно понятен, в этой связи, его выполнение под силу каждому человеку.

    Читайте также:  Какие Подобрать Двери для Кантри Интерьера: Варианты
    Оцените статью
    Добавить комментарий