Как сделать освещение в доме?

Как правильно подключить светодиодную подсветку в квартире или доме? Советы экспертов по установке и эксплуатации

Светодиодная подсветка активно используется в интерьере, в уличном освещении. Это связано с преимуществами светодиодов перед классическими источниками света. Какие виды подсветки используются и как ее устанавливать, будет написано в статье.

Светодиодная подсветка выполняет несколько функций в интерьере – освещение и декор. С помощью ЛЕД ленты можно создавать уникальные интерьерные решения, подчеркивать интересные фактуры, отделять визуально зоны помещения. К тому же светодиодные источники света обладают массой преимуществ перед классическими светильниками.

  1. Что такое Лед подсветка
  2. Плюсы и минусы
  3. Область применения
  4. Виды
  5. Одноцветная
  6. Многоцветная
  7. Способ освещения
  8. Контурный
  9. Точечный
  10. Направленная подсветка
  11. Фигурное расположение
  12. Как сделать освещение в доме или квартире своими руками
  13. Необходимые комплектующие
  14. Светодиодная лента
  15. ШИМ регулятор
  16. Пульт
  17. Блок питания
  18. Монтаж led освещения для комнаты
  19. Необходимый инструмент
  20. Схема подключения
  21. Что нужно, чтобы подключить ленту на фасад дома
  22. Меры предосторожности
  23. Нюансы в установке
  24. Полезное видео

Что такое Лед подсветка

Светодиодная подсветка создается с помощью LEDисточников света. К ним относятся лампы, ленты, панели и другие осветительные устройства. Для создания общего освещения используются лампочки из светодиодов. Подсветку многоуровневых потолков, элементов дизайна выполняют с помощью ЛЕД лент.

Плюсы и минусы

Подсветка с использованием светодиодных изделий активно используется в современном мире. Это объясняется преимуществами, которые дают светодиоды:

  • стильный внешний вид изделия;
  • высокая эффективность;
  • экономичность;
  • долгий срок службы;
  • низкая трудоемкость при монтаже;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • функциональность;
  • компактность, гибкость;
  • цветовое разнообразие.

Недостаток можно выделить один – светодиодные источники стоят дороже классических аналогов. Но эта цена окупается благодаря долгой работе и малому потреблению электроэнергии.

Область применения

Светодиодная подсветка применяется везде – в квартирах, в архитектуре, на улицах, в рекламных баннерах. Также светодиоды используются в подсветке телевизоров, экранов смартфонов и планшетов.

Ленты различаются по цветам. Есть монохромные изделия, а есть многоцветные. Также они отличаются по виду используемых светодиодов – RGB или SMD.

Одноцветная

Обозначается как SMD. В таких изделиях выдается световой поток определенного цвета. Для работы не требуются дополнительные контроллеры и пульты. Одноцветные устройства стоят дешевле.

Многоцветная

RGB лента отличается от монохромной возможностью менять свой цвет. Функционирует она совместно с контроллеров и пультом. При подаче сигнала с пульта меняются параметры – цвет, режим свечения, яркость.

Способ освещения

Благодаря гибкости LEDленты, можно создать уникальную подсветку. С ее помощью можно выполнить зонирование помещения, добавить объема, выделить важные детали. Есть 4 способа создания освещения – контурный, направленный, точечный, фигурный.

Контурный

Все источники света в таком располагаются на одной линии (например, по краю многоуровневого потолка или на полках). Свет должен быть направлен вверх. Освещение получается в виде сплошной полосы света.

Точечный

С помощью точечного освещения можно создать на потолке эффект звездного неба. Светодиоды закрепляются на потолке по заранее продуманной схеме и направлены вниз.

Направленная подсветка

При направленном освещении светодиоды устанавливаются на откосе. Свет должен быть направлен вдоль потолка.

Фигурное расположение

При фигурном размещении диоды устанавливаются в потолочные плафоны, которые специально для этого предназначены. Подобные задумки осуществляют дизайнеры, обычных технических знаний для реализации недостаточно.

Как сделать освещение в доме или квартире своими руками

Для создания светодиодного освещения требуется разработать план размещения источников света. Нужно учитывать размеры комнат, рабочие области. Также нужно понимать, какую функцию будет выполнять свет. После определения основных требований следует приобрести нужное оборудование и заняться монтажом.

Необходимые комплектующие

В первую очередь нужно приобрести необходимые комплектующие. Мастеру потребуется LEDлента, источник питания, регулятор, выключатель. Для RGBизделия также потребуется пульт дистанционного управления.

Светодиодная лента

Лента обычно продается в бобинах по 5м. Предварительно нужно определить, какая длина потребуется, какой вид нужен – монохромный или многоцветный, плотность диодов. Обязательно нужно определить, в какой комнате будет установлен тот или иной источник. От этого зависит выбор по классу влагозащищенности – без защиты, со средней и высокой степенью защищенности от воды.

ШИМ регулятор

Для управления яркостью ленты используются ШИМ-регуляторы. Устройство должно быть качественным, в ином случае будет заметно мерцание, которое может вызвать усталость глаз и головную боль.

Пульт

Для RGB требуется диммер с пультом дистанционного управления. Он позволяет управлять оттенком подсветки, интенсивностью, фокусировкой.

Блок питания

Источник питания – важнейший элемент, без него лента не будет работать. Он преобразует напряжение в розетке 220 Вольт в необходимое питание для светодиодов 12 или 24 Вольт. Блоки питания бывают герметичные, полугерметичные и негерметичные – выбор зависит от микроклимата в помещении.

Монтаж led освещения для комнаты

После приготовления необходимых составляющих можно переходить к установке. Выполнить подключение можно своими руками или вызвать специалиста.

Необходимый инструмент

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

  • светодиодная лента с полным набором комплектующих;
  • паяльник;
  • изолента или термоусадочные трубки;
  • ножик или ножницы;
  • рулетка;
  • кабели;
  • двухсторонний скотч;
  • профиль.

Также могут потребоваться дрель и скобы.

Схема подключения

Устанавливаются светодиодные ленты в алюминиевый профиль. Он выполняет функцию отвода тепла от источников света. Для подсветки с небольшой мощностью, которая используется для декора, изоляция не обязательна.

Как делать монтаж:

  • отрезать от ленты необходимую длину;
  • зачистить крайние проводники на 1,5 см;
  • припаять 2 кабеля;
  • заизолировать место соединения;
  • приклеить с помощью двухстороннего скотча ЛЕД ленту к профилю;
  • установить рядом блок питания, подключить его к ленте, соблюдая полярность (особенно важно для RGBизделий);
  • спрятать провода в короб из пластика;
  • подсоединить выключатель.

Далее проверяется работоспособность собранной схемы.

Что нужно, чтобы подключить ленту на фасад дома

Светодиодная лента может использоваться не только во внутреннем, но и во внешнем освещении. Для уличной подсветки нужно уметь правильно выбирать ленту и блок питания. Они должны иметь высокий уровень влаго- и пылезащищенности, быть в герметичном корпусе, выдерживающим любую погоду.

Установка на здание может осуществляться двумя способами:

  1. Проделывание в стене из пластика отверстий, с помощью которых будет фиксироваться лента.
  2. В кирпичных зданиях монтаж сложнее. Лента устанавливается по углам здания и натягивается до максимально возможного состояния. После этого в стене делаются отверстия, в которые фиксируется лента при помощи специальных креплений.

Меры предосторожности

Работая с электрическими изделиями, важно соблюдать технику безопасности. В первую очередь, нужно внимательно отнестись к выбору блока питания. Он должен иметь запас прочности по нагрузке. Также он должен соответствовать условиям эксплуатации. Нельзя ставить во влажное помещение или на улицу прибор без высокой степени герметичности.

Также стоит отметить, что на каждые 5 метров ленты должен приходиться 1 источник питания.

При эксплуатации ленты важно не превышать допустимое питание и температурный режим. Повышенное напряжение приводит к преждевременному выходу из строя прибора. Высокие температуры также негативно сказываются на кристаллах светодиодов, приводя их к деградации.

Нюансы в установке

Важно учесть, что порядок установки RGB и SMD лент отличается. Подключение многоцветного изделия сложнее – нужно подсоединить блок питания к контроллеру, затем саму ленту. При подключении многоцветной ленты следует соблюдать полярность. Если перепутать плюс и минус, светодиоды перегорят, и придется менять источник света.

Ленту нужно разрезать только в отмеченных местах. При перерезании важно не повредить токопроводящие дорожки и светодиоды. Соединение должно выполняться пайкой или с помощью специальных коннекторов, подобранных под конкретный вид ленты.

Во время установки изделия на потолок важно сделать так, чтобы снизу его не было видно. Для этого используют карнизы или делают специальные выступы из гипсокартона. Рекомендуется использовать светодиоды на матовом потолке. От глянцевой поверхности они отражаются, будто в зеркале, и даже незначительные загрязнения будут заметны.

Светодиодная подсветка – это выгодный и стильный способ освещения внутренних помещений, рекламных плакатов, фасадов зданий, памятников. Светодиоды активно используются благодаря своим преимуществам – они сберегают электроэнергию, дают высокую эффективность и долго работают при соблюдении условий эксплуатации. С помощью светодиодной ленты можно создать уникальную подсветку, выгодно выделить элементы декора и сделать зонирование помещения. Монтаж LEDленты несложен, но нужно иметь навыки работы с паяльником.

Полезное видео

Как спланировать освещение дома

Содержание

Содержание

Система освещения и ее правильное проектирование — важнейший момент отделки. От грамотного освещения зависит удобство, комфорт и качество жизни в доме или квартире. С помощью грамотного освещения также можо зонировать помещения, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинств комнат.

Важно продумать освещение до мелочей перед ремонтом или перестановкой. Определитесь с дизайном комнат и их назначением, тогда свет будет работать на удобство и гармонию долгое время.

Многоуровневое освещение: основной свет и локальный

Современные правила и рекомендации гласят, что освещение непременно должно быть многоуровневым, решающим несколько разных задач. Эти уровни принято делить на следующие типы:

  • общее. Как и следует из названия, оно используется для освещения всего помещения в целом, без разделения на отдельные зоны. Именно его использовали наши дедушки, бабушки и родители. Классика этого решения — мощная люстра с несколькими лампами в центре потолка. Обычно она одновременно является еще и интерьерным акцентом. Сейчас вместо одной люстры нередко используют сетку из встроенных светильников. Это могут быть разные варианты точечных светильников, в том числе с изменяемой направленностью, или потолочные светильники, встраиваемые в подвесные потолки;

  • направленное или зональное. Его называют также рабочим, потому что часто используют для освещения определенного места. Например, делают подсветку кухонной рабочей зоны, размещая осветительные элементы под полками. Или делают дополнительную верхнюю подсветку около письменных столов в дополнение к настольным лампам. К зональному относится и освещение, разделяющее помещение на разные функциональные зоны. Например, такой вариант возможен в кухне-столовой или спальне, совмещенной с рабочим кабинетом;

  • декоративное. Эти элементы освещения нужны для того, чтобы расставить дизайнерские акценты. К ним можно отнести подвесные светильники, бра и торшеры.

Разные типы освещения для каждой комнаты

Конечно, это прозвучит «по-каптиански», но освещение в каждой комнате и помещении вашего дома должно быть разное.

На кухне, например, важно устроить зональную подсветку обеденной зоны и рабочей поверхности. В маленьких хрущевских кухеях подсветка обеденной зоны, обычно, одновременно является и общим освещением. Для кухни площадью 6–9 кв. м этого вполне достаточно.

Если же вам повезло с кухней большой площади, то стоит сделать отдельное общее освещение, например, используя точечные светильники. А обеденную зону выделить красивой люстрой для зонирования. Рабочую зону можно подсветить встроенными светильниками или использовать светодиодную ленту, закрепленную в нижней части полки. Для того, чтобы свет от светодиодной ленты стал мягче и рассеяннее стоит использовать рассеиватель, например, короб с матовой прозрачной стороной.

В гостиной с одной стороны яркий общий свет не обязателен, так как тут отдыхают. Но с другой — в ней же принимают гостей, поэтому торжественность не помешает. Кроме общего света в гостиной необходимы дополнительные интерьерные осветительные элементы, например, бра. С их помощью создается декоративное освещение, акцентирующее детали, украшающее интерьер и формирующее уютную атмосферу.

Коридорам и прихожим также требуется и общее освещение, и зонирование. Дополнительно подсвечивают зону входа, где нужно больше света, чтобы было удобно одеваться и обуваться.

Кроме общего света в коридорах делают подсветку на уровне пола. Она дает мягкий свет в ночное время, чтобы было удобно перемещаться по дому или квартире, а яркий свет не резал глаза. Для большой прихожей важно предусмотреть неще и возможность включения/отключения света из разных концов. Реализуется это с помощью проходных переключателей.

Для спальни следует выбирать мягкий свет, не напрягающий глаза. Здесь разделение на зоны — это неяркий светильник на тумбочке или стене около кровати, а также подсветка зеркал или шкафов. Если в спальне есть еще и рабочая зона, надо предусмотреть ее отдельную подсветку.

По аналогичному принципу строится освещение детской комнаты. Исходите из того, что в детской мало света не бывает. Поэтому следует сделать общий свет и подсветку рабочих зон, в особенности учебной. В ней, во-первых, обязательна настольная лампа, а, во-вторых, — верхнее освещение, например, с помощью линейки или сетки точечных светильников.

Характеристики ламп

При планировании освещения в доме важно нужно определиться с типом, цоколем, мощностью, цветовой температурой и с цветопередачей. С цоколем все просто — покупайте лампы под конкретные светильники, которые вы выбрали. Основные типы цоколей это Е27, Е14, E40, GX53, G4, GU10, GU 5.3 и пр.

С мощностью или, если говорить правильно, с яркостью — сложнее. Все привыкли оценивать ее по лампам накаливания. Но у LED-ламп мощность значительно меньше. Дело в том, что нам требуется не мощность лампочек как таковая, а их световой поток в пересчете на ватт потребляемой энергии. Поэтому на упаковках с LED-лампами, а также люминесцентными и галогенными, указывают еще эквивалент мощности ламп накаливания.

Для ориентировочного расчета количества ламп исходят из примерной нормы 20 Вт на квадратный метр.

Для полного освещения ванной достаточно одного-двух приборов на мощность, эквивалентную 40–60 Вт ламп накаливания. Для гостиной потребуется уже 5-6 и более источников свет на общую мощность, зквивалентную 300–360 Вт. Для кухни в хрущевке достаточно 100—150 Вт, а вот на большую понадобится столько же мощности, сколько и на гостиную.

В спальне обычно достаточно осветительных приборов общей мощностью 200 Вт. А вот для детской следует взять лампочки поярче, чтобы их общая мощность составила около 300 Вт. Например, три лампы ЭРА LED smd A60-11w-840-E27 или восемь ЭРА LED smd P45-5w-827-E27.

Можно рассчитывать количество ламп, ориентируясь на их световой поток, измеряемый в люменах. В этом случае, количество ламп рассчитывают по формуле Е (лк) = F (лм) / S (кв.м), где Е — освещенность, измеряемая в люксах (лк), F — световой поток (светимость лампы), измеряемая в люменах, а S — площадь помещения.

Для спален и гостиных необходима освещенность в 150 лк, для детских — в 200 лк, для рабочих кабинетов — в 300–400 лк, а для санузлов — в 50 лк. Соответственно, для детской комнаты площадью 15 кв. м необходимо освещение в 3000 лм. В этом случае можно выбрать, например, четыре Gauss LED E27/A60/10w или шесть Gauss LED E27/7w Dimmable.

Еще один очень важный параметр, напрямую влияющий на ваше самочувствие, ощущения и настрой — цветовая температура. Есть три основные разновидности ламп:

  • с теплым белым светом (от 2700 до 3500 К). Этот свет похож на свет от ламп накаливания. Он мягкий и приятный для глаз. Хорошо подходит для всех жилых помещений;
  • с нейтральным белым светом (от 3500 до 5300 К). Широко применяется для освещения рабочих зон и помещений. В офисах делают именно такой свет, так как он отвечает нормам по освещенности рабочих мест. Дома в квартирах он встречается реже. Лампы на 4000 К покупают для установки на кухнях или рабочих местах, например, в учебном уголке;
  • с холодным белым светом (выше 5300 К). Используется только в рабочих помещениях. Часто этот свет в просторечии называют «операционным», так как там он и используется чаще всего.
Читайте также:  Как укладывать геотекстиль под фундамент?

Интересные решения с освещением

Современные осветительные приборы хороши тем, что их можно установить где угодно. Точечные светильники, светодиодные ленты — все это большое разнообразие позволяет реализовать самые неожиданные и интересные решения.

Например, можно сделать подсветку зеркала, разместив осветительный прибор за ним. В результате окружающее пространство освещается рассеянным светом, а не контрастным, старящим отражение. Обычно для этого используют светодиодные ленты или приобретают зеркала с уже встроенными диодами.

Еще один вариант использования ленты — подсветка многоуровневого потолка в спальне или гостиной. Вариант хорошо смотрится в сочетании с точечными светильниками, расположенными в нужных местах.

Кстати, точечные светильники можно применять не только для тогозонирования, но и в качестве декоративной подсветки. Посмотрите, как в гостиной сделана подсветка ниши с размещенной в ней картиной! По сути, освещение в этом случае является ее дополнительным элементом.

И это только несколько примеров того, что можно сделать с помощью разных осветительных приборов. Фантазируйте, подбирайте подходящее освещение — у вас получится что-то красивое и интересное.

Как правильно сделать освещение дома своими руками, а также устроить иллюминацию во дворе?

Прокладывание электросети в квартире или доме – это очень ответственное и трудоёмкое занятие.

Во-первых, необходимо всё хорошо рассчитать, чтобы сэкономить на проводке и монтажных работах, обеспечив высокую надёжность системы. Во-вторых, учесть количество точек для одновременного использования, максимально допустимую нагрузку на сеть, чтобы не возникало перегрузок и сбоев. В-третьих, выполнить электромонтажные работы согласно техническим требованиям и санитарным нормам для безопасного проживания и эффективного использования сети.

Если даже проведение электричества будет выполняться мастерами, то знания в этой сфере помогут проконтролировать качество работ.

С чего начать электромонтаж?

Перед любыми электрическими работами нужно изучить ПУЭ (Правила устройств электроустановок), в которых собраны все требования, основы монтажа и работы электрооборудования. Условия, которые должны соблюдаться при прокладывании электропроводки в частном доме, должны быть такими:

  • Ко всем элементам системы, включая выключатели, розетки, распределительный блок, учётное оборудование, должен обеспечиваться свободный доступ после выполнения монтажа.
  • Выключатели, розетки должны устанавливаться не ниже 1,5 м и 0,6 м от поверхности пола и двери.
  • Приборы учёта электроэнергии, распределительный блок помещаются на высоте от 1,5-1,7 м, чтобы было удобно к нему дотягиваться, а снятие показаний счётчика или выключение рубильника выполнялось быстро, но было недоступным для детей.
  • Если дверь открывается внутрь помещения, выключатель монтировать на свободной от дверного полотна стене, чтобы к нему было легко дотягиваться.
  • Подведение кабеля для освещения выполняется по потолку или по верху стены (в зависимости от точек крепления светильников).
  • Если от пола нужно соблюсти отступ 0,5-0,8 м для розеток, то существуют ограничения на 0,5 м удалённости от труб, радиаторов и отопительных приборов, газовых или электрических плит.
  • Проводка для розеток укладывается по низу стен.
  • На каждые 6 м 2 должно приходиться не более 1 розетки для жилых комнат, а для кухни и других помещений возможно большее количество выходов для питания электроприборов.
  • Лучше всего для подачи питания в ванную комнату устанавливать вне помещения с повышенной влажностью отдельный понижающий трансформатор.
  • Чтобы для сохранения целостности кабеля при перфорации или монтаже не повреждалась проводка, её нужно прокладывать вертикально или горизонтально без диагонального расположения или любых изгибов направления.
  • От пола, потолка необходимо отступать не менее 15 см, а от карнизов и перекрытий – от 5-10 см. По отношению к оконным, дверным проемам нужно отступать от края 10 см, а если есть возле стен газовые трубы, то минимальный отступ увеличивается до 0,4 м.
  • Проводка должна хорошо изолироваться от металлических конструкций, например, металлопрофилей под ГКЛ и других покрытий стен и потолка.
  • Для соединения кабелей, их разводки должны использоваться коробы, в которых все соединения изолируются.

Способы монтажа

В зависимости от потребностей владельцев дома, материалов для возведения здания и отделки стен внутри помещений различают открытую и скрытую установку проводки. Очень значительных различий для всей системы электропитания дома нет. Нужно знать принципы выполнения монтажа, особенности последующего использования сети.

Открытый

Последовательность монтажа:

  1. Составляется проект электросети.
  2. По нарисованной схеме на стены, потолок наносится разметка.
  3. В местах, отмеченных под кабель-каналы и коробы, делаются углубления: болгаркой или зубилом с молотком — для каналов, дрелью с корончатой насадкой нужного диаметра с победитовым напылением — для высверливания круглых углублений.
  4. Саморезами фиксируются подрозетники, коробки для соединения и разводки проводки, установки выключателей, розеток.
  5. Прокладка кабеля производится к ЩО от точек подключения и розеток. Для этого будет применяться ВВГ и провода с сечением от 2,5 мм 2 . В зависимости от расчётной нагрузки электросети используются разные кабели: двух-, трех- или четырёхжильные, разного сечения, медные или алюминиевые.
  6. К распределительному блоку будет проводиться ВВГ от выключателей и ламп.

Лучше всего делать маркировку при прокладывании проводки в частном доме, используя разноцветные термонасадки. Тогда будет проще оперировать проводами, не запутываясь в их назначении.

В распределительных блоках для соединения жил проводов применяются WAGO (клеммы быстрого зажима) или СИЗ-колпачки (цветные зажимы). В ЩО входит ВВГ кабель на фазу, в УЗО – нейтраль (ноль) с верхним креплением, а снизу подводится провод заземления. После полной сборки и подключения всех элементов сети нужно прозвонить её мультитестером и пригласить электрика для перестраховки.

Скрытый

Прокладывание электропроводки скрытым методом имеет минимальные отличия: все провода, которые соединяют основные узлы и приборы системы, помещаются в гофру (пластиковую перфорированную трубу). Она устанавливается под ГКЛ или другие типы отделки, может вмуровываться в стену. Для этого применяется гипсовая шпаклёвка или другие декоративные отделочные материалы.

При внезапном ремонте после окончания всех облицовочных работ разрушать декоративное покрытие не потребуется. Распределительные коробки, подрозетники фиксируются в просверленных или выштробленных заранее нишах.

Проект и схема разводки

Самый ответственный этап, поскольку от качества выполнения зависит эффективность эксплуатации, распределение нагрузки на основные линии системы, безопасность для жильцов. Поэтому лучше всего доверить это электрикам. Основные моменты, которые нужно учитывать при составлении проекта:

  • расположение, характеристика щитка;
  • измерительный прибор, заведение электропитания в дом;
  • кабели и розетки для подключения мощных приборов: стиральной машины, электроплиты, обогревателей;
  • проводка для организации группового освещения;
  • провода для групповой разводки под выключатели;
  • кабели для групповой разводки под розетки для разных бытовых приборов, элементов освещения, декоративных светильников;
  • патроны электроосвещения;
  • выключатели;
  • розетки.

Для составления схемы должны использоваться условные обозначения, которые указывают расположение:

  • одинарного, двойного, тройного или другого типа выключателя света;
  • одинарной, двойной или многопосадочной розетки;
  • точки освещения;
  • щитка освещения;
  • распределительной коробки;
  • вводного шкафа;
  • 1-, 2-, …, n-й группы проводов.

После указания расположения основных узлов и приборов на схеме прорисовывается разводка проводки. Тип её может быть смешанным, последовательным или параллельным, что нужно использовать по мере экономии и эффективности для конкретной задачи.

Например, лучше выполнить параллельное подключение нескольких розеток на кухне при большом количестве используемых одновременно бытовых приборов, чтобы снизить суммарную нагрузку на проводку.

Для организации освещения дома лучше всего разбить систему на несколько линий:

  • жилых комнат, коридора и кухни;
  • ванной комнаты, санузла;
  • питание розеток в коридоре, жилых комнатах;
  • электроснабжение кухонных розеток;
  • кабель для подключения электроплиты.

В приведённом примере разбивания освещения на группы используется один из вариантов, поскольку каждый хозяин может организовать питание светильников по потребностям.

Возведение иллюминации

При прокладывании электропроводки для организации освещения внутри или снаружи частного дома необходимо придерживаться основного правила: суммарная мощность на 5 м 2 площади стен не должна превышать 60–75 кВт. Из этого правила вычисляется оптимальное количество светильников, выбирается оптимальный способ подведения проводки.

Фасад

Для организации освещения фасада частного дома нужно придерживаться таких правил:

  • Для освещения снаружи здания требуется обязательная организация отдельного щита, который может устанавливаться в любом подсобном помещении, например, сарае или гараже, но обязательно сухом. Это нужно для подведения освещения, поскольку одну лампочку при входе не нужно переводить на отдельный распределительный щит.
  • Наружные распределительные щиты должны иметь высокий класс защиты от влаги IP 45 и термостойкость от +5 ⁰С.
  • Для монтажа проводки используется СИП провод или кабель.
  • План и схема размещения светильников и наружных розеток, укладки проводки должен разрабатываться очень тщательно.
  • Дополнительный монтаж таймеров, датчиков, ПДУ, других способов контроля над освещением с установкой пускателя в распределительном шкафу сделают его экономным.
  • Класс защиты светильников для освещения фасада должен быть от IP54, высота установки — не менее 2,5 от поверхности земли.
  • Для наземных светильников создаётся дренаж, чтобы эффективно отводилась влага и не портила приборы.

Уличный свет во дворе участка

Мастера рекомендуют устанавливать для освещения двора галогенные лампы в виде отдельно стоящих фонарей или прожекторы, которые заливают мощным потоком света большие участки. Тип освещения выбирают по размерам участка, назначению освещения и высоте частного дома.

Прожекторы рекомендуются для зданий свыше 2–3 этажей и обширных ровных участков, которые не загорожены высокой растительностью или хозяйственными постройками. Фонарное освещение подходит для придомовой территории с ландшафтным дизайном, зонированием растительностью или многими дополнительными сооружениями.

Особенность галогенных ламп — возможность управления радиусом и направлением луча, многими другими интересными световыми эффектами. Мощная равномерная заливка исходит от экономных светодиодных уличных ламп. Для организации более равномерного освещения разных отдельных участков двора лучше выбирать распределённое освещение. Чтобы всё смотрелось гармонично, необходимо стилистику светильников подбирать в соответствии с дизайном участка или его отдельных зон.

Как грамотно самостоятельно организовать уличное освещение мы рассказывали в этом материале.

Светодиодные лампы для растений

Многие растения, которые люди выращивают в помещении на подоконниках или даже в больших кадках на полу, любят свет или освещение с длительностью большей, чем световой день в конкретном регионе. Для его организации в доме обустраивается полноспектральное светодиодное освещение, приборы можно собирать своими руками.

Нужны фитосветодиоды с широким световым спектром, который обеспечит все потребности растения. В таких лампах применяется кристалл Epistar. Фитолампы от растения эффективно отводят тепло, обеспечивая комфортные условия даже при недостатке естественного освещения или зимой.

О том, как самостоятельно организовать дома светодиодное освещение, узнаете из этой статьи, а тут мы рассказывали как можно изготовить светодиодную люстру своими руками.

Далее можно ознакомиться с удачными примерами возведения иллюминации.

Техника безопасности

Чтобы не получить повреждения электрическим током или при использовании электроинструмента необходимо придерживаться правил работы:

  1. Перед любыми действиями с электрической проводкой, приборами, другими элементами бытовой сети необходимо полностью отключить питание, позаботиться о том, что никто случайно его не включит.
  2. Разметку наносить при выключенном питании, проверив перед этим наличие старой проводки или других коммуникационных инженерных сетей в стенах, потолке строительным детектором-металлоискателем.
  3. Не отклоняться от сделанной схемы и проекта при вырезании ниш под распределительные коробки, подрозетники, другие элементы сети.
  4. Кабель должен отрезаться с запасом, чтобы, кроме длины, между точками соединения, например, розеткой и распределительной коробкой, с обеих сторон оставалось не менее 10–15 см. Это нужно для лёгкого ремонта в будущем в случае сгорания контактов или других неисправностей.
  5. Проведение линии для организации освещения начинать от основного щитка, а в распределительных коробках не допускать скруток проводов — только пайка или WAGO клеммы.
  6. Перед включением сети «прозвонить» мультиметром все линии, убедиться, что участков с коротким замыканием нет.
  7. Провести тестирование работы электрической системы после выполнения всех проверок и тестов.

Советы от мастеров

Рекомендации специалистов по самостоятельному монтажу освещения в доме:

  1. Лучше выдерживают нагрузки от токов даже при одновременном подключении сразу нескольких потребителей проводники с медными жилами. Алюминиевые провода хрупкие, требуют изделий большего диаметра для тока, соизмеримого с более тонкими медными жилами.
  2. Освещение лучше разбивать на несколько групп. Если случается поломка в отдельном помещении, необходимости обесточивать всё здание не будет.
  3. Для регулирования интенсивности светового потока используется диммер, который лучше устанавливать в гостиной, детской комнате, спальне.
  4. Более безопасный, эстетичный способ монтажа электрической проводки — скрытый метод.
  5. Лучше использовать для маркировки термонасадки, с которыми будет проще выявить неисправность и устранить её.

Организация освещения в частном доме — трудоёмкое и кропотливое занятие. Необходимо высчитывать максимально допустимую нагрузку, планируемое количество и мощность бытовых приборов, стиль, чтобы освещение смотрелось естественно. При соблюдении всех мер предосторожности сделать освещение в доме несложно, но потребуется много времени и усилий.

Правила светодизайна: Как организовать освещение в квартире

Ошибки в освещении самые досадные: скорее всего вы уже ничего не сможете исправить самостоятельно и без финансовых потерь. Как их избежать?

На сайтах и в журналах немало пишут о роли планирования световых сценариев: дескать, важно думать не только о дизайне люстр, но о функциональности освещения в целом. Но советы все, как правило, сводятся к одному — приглашайте профессионального дизайнера или даже светотехника, и они вам все рассчитают.

Правы ли они? И да, и нет. Есть ряд правил, которых вы вполне в состоянии придерживаться сами, самостоятельно ремонтируя свое жилье. Хотя для решения многих задач, действительно, стоит привлечь профессионалов.

Шаг 1: находим слагаемые успеха
Освещение любой комнаты — это сумма трех важных слагаемых: общего, рабочего (направленного) и декоративного освещения. В группу к общему освещению часто относят светильники, которые размещаются под потолком и дают равномерный рассеянный свет. Обычно с такой функцией хорошо справляются люстры с несколькими лампами и текстильным или матовым стеклянным абажурами.

Важно, что при этом потолочный светильник не должен бросать тени и блики — иначе задача мягкого равномерного освещения пространства не решается. Светильник с очевидными тенями относим к группе декоративных.

В качестве рабочих подойдут любые светильники, способные давать направленный пучок света. Это могут быть настольные лампы, торшеры, бра, точечные светильники прожекторного типа и люстры некоторых конструкций. Рабочее освещение должно быть ярче общего, поскольку его задача — формировать комфортную для глаз обстановку на рабочей поверхности (как правило светильник располагается достаточно близко к ней).

Рабочее освещение планируется в зависимости от задачи: на кухне нужно обязательно освещать обеденный стол и столешницу. Письменный стол, кресло для чтения, изголовье кровати — выбор места для рабочего освещения зависит от вашего образа жизни.

Шаг 2: придумываем светотехнический сценарий освещения
Это очень приятный, но и очень важный момент: вам необходимо представить полный цикл работы всего освещения в вашей квартире в течении суток. Требуется сесть и методично описать желаемые сценарии для каждого помещения.

Если никаких особых задач перед собственной квартирой вы не ставите, для подавляющего большинства случаев подойдут следующие комбинации.

Читайте также:  Кофемашины для дома: какой вид лучше выбрать - капельную или рожковую

Гостиная
Постоянное общее освещение, декоративное в качестве акцентов, рабочее в зоне журнального стола. Если гостиная совмещает в себе функции столовой или кабинета, дополнительное рабочее освещение должно быть над обеденным и/или рабочим столом.

Кухня
Общее освещение не обязательно, так как кухня в основном выполняет только функциональную роль. Особенно, если речь идет о кухне небольшой площади. Одноламповый светильник из центра комнаты уместнее сместить к обеденному столу и (за счет длины подвеса) превратить его свет в рабочий.

На кухне необходима также функциональная подсветка рабочей поверхности из-под верхних ящиков. Позаботьтесь о потолочной направленной подсветке, подсветке верхних ящиков и рабочей зоны.

Декоративная подсветка в качестве дополнительной может проходить, например, по цоколю кухонного гарнитура (как на фото).

Совет: Располагайте светильники таким образом, чтобы они не отбрасывали вашу собственную тень на рабочую поверхность. Это самая частая ошибка при освещении кухни.

Спальня
Здесь все просто: общее освещение, парное рабочее (по сторонам кровати) — бра, настольные лампы, одноламповые светильники на длинном подвесе.
Для атмосферы —декоративное освещение в качестве вечернего.

Совет: Не засвечивайте спальню: это не способствует расслаблению.

Санузел
Вне зависимости от площади необходимо общее освещение и рабочее у зоны зеркала (удобнее всего парные светильники по бокам). Декоративная подсветка уместна, например, по плинтусу или из-под навесных предметов мебели.

Совет: Старайтесь подсвечивать зону у зеркала мягким рассеянным светом, расположенным с трех или четырех сторон. Это избавит от жестких теней.

Идея: Для санузлов выпускают немало премиальных приборов с функцией хромотерапии: душевые стойки, гидромассажные ванны подсвечивают воду и меняют настроение непосредственно в процессе омовений. Однако использовать или нет приборы с функцией хромотерапии — ваш личный выбор.

Шаг 3: приступаем к просчету
Итак, вы продумали световой сценарий до мелочей и рветесь потратить деньги на инструмент воплощения своей мечты. Поспешу вас приостановить. Закончилась часть творческая и началась техническая: без грамотного расчета для каждого конкретного светильника вы не получите нужного эффекта. Более того — вы можете полностью испортить впечатление о интерьере!

Свету неважно, сколько стоит ваша кухня, и тем более он не берет во внимание, насколько дорог ковер. Может случиться так, что дорогой светильник расстроит вас вдвойне, так как без просчета освещения он может не сработать в команде с другими приборами, что приведет к разрушению всего светового сценария.

Моя основная рекомендация такова: если вы всерьез инвестируете в освещение интерьера и задумались над качественным проектом, то помощь светодизайнера вам необходима. Далеко не каждый интерьерный дизайнер или архитектор самостоятельно выполняет такие расчеты: вы удивитесь, но мы тоже обращаемся к подрядчикам-специалистам!

Еще пять лет назад я бы вам советовал заучить наизусть или записать цифры «приятной» температуры цвета. Сегодня они гарантированно написаны на каждой упаковке лампочки вместе с комментарием относительно того, теплый это свет или холодный.

Запомните базовое правило: чем выше температура в Кельвинах (К), тем свет холоднее. Для глаз приятнее всего 2600-3500К (теплый белый свет или нейтральный белый) или 3600-5500К — нейтральный белый. Все, что больше 5500-6500К — для офисов.

Совет: Не используйте холодный свет у зеркал и в зоне приема пищи. Это создает неприятные ощущения.

Мощность лампочки
Мощность с точки зрения дизайна интересна тем, что при повышении мощности увеличивается световой поток лампы. И именно значение светового потока необходимо для просчета освещения.

Индекс цветопередачи
Чтобы диван при электрическом свете не изменил цвет, нужно выбирать лампочки с определенным индексом цветопередачи. Оптимальный показатель — Ra = 100: с ним лампа излучает свет, оптимально отображающий все цвета. Индекс цветопередачи у солнечного света также принимается за 100. Чем ниже значения Ra, тем хуже передаются цвета освещаемого объекта. Отталкиваться можете от следующих значений: 70-79Ra — хорошая цветопередача; 80-89Ra — очень хорошая цветопередача; 90Ra и выше — цветопередача высочайшего уровня.

Шаг 5: учитываем важные практические нюансы
Выбирая светильник, посмотрите его в действии. Он может отбрасывать неприятные тени или освещать не так, как вы себе представляете.

Делайте поправку на высокий потолок — помните о потере мощности светового потока.

Чтобы лампочка не слепила, отдавайте предпочтение матированным. Располагайте их так, чтобы вертикальный угол между линией ваших глаз и лампой был больше 30 градусов.

Как сделать освещение в доме?

Одним из этапов монтажа электропроводки является создание системы освещения. Узнайте, как самому провести свет в частном доме!

Провести свет в доме своими руками может любой электрик-новичок, главное правильно создать схему освещения, выбрать подходящее сечение кабеля и, конечно же, наиболее оптимальные виды светильников для каждой комнаты. Далее мы подробно рассмотрим с Вами всю сущность электромонтажных работ и наглядную видео инструкцию, в которой будет продемонстрирован каждый из этапов. Содержание:

  • Подготовительные работы
  • Основной процесс
  • Полезные советы по теме

Подготовительные работы

Итак, первое, что Вы должны сделать – самостоятельно выбрать подходящие светильники для всех комнат. Тут все зависит только от Ваших предпочтений, однако мы рекомендуем использовать следующие варианты изделий:

  • спальня – возле кровати бра, на потолке люстра либо светодиодная лента;
  • ванная – возле зеркала лампа и на потолке софиты либо влагозащищенный плафон;
  • коридор – потолочные точечные светильники;
  • гостиная – торшеры и люстра;
  • кухня – лампы направленного света, софиты либо светодиодная лента.

Также нужно определиться с лампочками, какие они должны быть. На сегодняшний день лампы накаливания и галогенки отходят в прошлое, уступая более экономичному и надежному варианту освещения в доме – светодиодным лампам.

Когда Вы уже точно определитесь с видами светильников и типами лампочек можно переходить к не менее важному этапу – расчетным работам. Чтобы провести свет в доме нужно рассчитать количество лампочек по отношению к каждой комнате. К примеру, для маленькой ванной будет достаточно четырех софитов, чего нельзя сказать про просторную кухню.

Итак, Вы должны найти два значения:

    Расчетная мощность освещения. Определяется как площадь комнаты (Sкомн.), умноженная на удельную мощность светильников (Pуд.) и коэффициент спроса (Кс). По поводу площади вопросов не должно возникнуть, а вот что касается остальных параметров, то для жилых помещений Pуд. составляет 16 Вт, а Кс – 1. Подставляем, вычисляем, идем дальше.

После того, как количество лампочек будет подсчитано, нужно переходить к окончательному этапу – созданию электрической схемы освещения в доме.

Кстати, что касается кабеля, которым Вы собираетесь провести свет в доме, лучше всего выбирать трехжильный медный проводник с поперечным сечением жил не менее 1,5 мм 2 , чего будет вполне достаточно для домашних условий. Наиболее подходящее соотношение цены и качества у отечественного кабеля ВВГ, который применяется чаще всего.

Последнее что нужно сделать — самому начертить схему освещения дома, на которой будут отмечены следующие элементы:

  • типы светильников по всем комнатам (к примеру, в спальне могут быть установлены люстра и бра, а в кухне только светодиодная подсветка);
  • трасса прохождения кабеля по стенам;
  • место установки распределительной коробки;
  • места подключения выключателей.

Когда проект будет создан, можно купить все комплектующие и провести свет в доме своими руками.

Видео обзор нового загородного дома с современным освещением:

Основной процесс

Технология будет предоставлена с нуля, то есть когда в помещении будет полностью осуществляться монтаж электропроводки.

Итак, чтобы сделать свет в доме своими руками, нужно:

  1. Отключить электроэнергию.
  2. Сделать штробы в стенах под укладку кабеля, согласно схеме.
  3. Разрезать кабель на подходящие отрезки (от вводного щитка к распределительной коробке, от коробки к люстре, бра и т.д.).
  4. Провести линию освещения, начиная от вводного щитка. Соединять провода в распределительных коробках нужно клеммами WAGO либо пайкой, никаких скруток быть не должно.
  5. Подключить выключатели и светильники в комнатах.
  6. Прозвонить готовую линию мультиметром на наличие короткого замыкания.
  7. Если все в порядке, замазать штробы гипсовым раствором. В противном случае нужно самому найти короткое замыкание и переделать проблемную зону, возможно, в одной из монтажных коробок соприкасаются оголенные жилы.
  8. Включить вводной автомат и проверить работоспособность готовой системы освещения в доме.

Вот как можно без особых усилий самому провести свет в доме. Главное, что Вы должны помнить – соблюдайте цветовую маркировку проводов при их соединении и обязательно на разрыв к выключателю света ведите фазный проводник, а не нулевой.

Видео инструкция по монтажу электропроводки

Полезные советы по теме

Ну и напоследок рекомендуем Вам учитывать следующие советы, чтобы правильно провести свет в частном доме своими руками:

  • Кабель обязательно должен быть медным, т.к. алюминиевые жилы более хрупкие и не так хорошо выдерживают токовые нагрузки.
  • Лучше провести не одну группу освещения, а несколько. К примеру, первая линия будет отвечать за свет в ванной, кухне и коридоре, а вторая в спальне и гостиной. Такая группировка позволит обслуживать и ремонтировать светильники, чтобы при этом не было необходимости отключать освещение по всему дому.
  • В таких комнатах, как спальня и гостиная желательно установить диммер, которым можно регулировать интенсивность освещения, делая яркий либо приглушенный свет.

Это была вся, наиболее полезная по нашему мнению информация для того, чтобы сделать свет в доме своими руками. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в категории «Вопрос электрику»!

Технология «Умный дом»

Полезно по теме:

  • Как провести электричество на участок
  • Как установить точечный светильник
  • Как повесить люстру на потолок
  • Как разместить светильники на потолке
  • Способы соединения проводов в распределительной коробке

Уютный коттедж



Строительство домов

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Оглавление:

  1. Виды изделий для перекрытия
  2. Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
  3. Особенности установки опалубки без монолитных балок
  4. Особенности установки опалубки из пенополистирола
  5. Особенности проведения работ по демонтажу
  6. Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

  • на клиночных лесах;
  • опалубка на чашечных лесах;
  • на объемных чашах;
  • опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

  • завершительную процедуру юстировки опалубки;
  • проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
  • установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

  • Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
  • Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
  • Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

  • марки используемого бетона;
  • времени года, когда осуществляются установочные работы;
  • толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

  • опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
  • брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

  • раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
  • настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

  • применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
  • использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
  • предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.

9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

В предыдущей статье мы рассказали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.

Расчёт монолитного перекрытия

Исходные данные

Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.

Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.

Расчёт бетона

Площадь перекрытия будет равна:

  • S = 5 х (2,5 + 3,7) + 1 х 0,4 = 31,4 м 2

При толщине 200 мм объём бетона будет равен:

  • V = 31,4 х 0,2 = 6,28 м 3

Масса перекрытия будет равна:

  • М = 6,28 х 2500 = 15700 кг = 15,7 тонны

Расчёт арматуры

Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм.

  • Nпрод = 5000 / 180 = 27,7 = 28 шт.

Длина продольных стержней в одной сетке:

  • Lпрод = Nпрод х А = 28 х 6,6 = 184,8 = 185 м

Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:

  • Nпопер = 6600 / 180 = 36,6 = 37 шт.

Длина поперечных стержней в одной сетке:

  • Lпопер = Nпопер х В = 37 х 5 = 185 м

Общая длина стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в каркасе перекрытия:

  • Lобщ = L1 х 2 = 370 х 2 = 740 м

На 1 м 2 перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.

На 1 м 3 перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.

Количество материала плоскости

При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м 2 ), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:

Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.

Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:

  • Vдоски = 31,4 х 0,025 = 0,785 м 3 .

Количество инвентарных балок

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

  • N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
  • N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Количество стоек

Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:

  • Nстоек = 25 / 0,8 = 31,25 = 32 шт.

На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).

Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Армирование перекрытия

Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье.

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье.

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Стоимость 1 м 3 железобетонного перекрытия

НаименованиеЕд. изм.Кол-во в 1 м 3Цена единицы, руб.Цена 1 м 3
Бетон М100 (В12,5)куб. м125002500
Арматура А3 Ø 16пог. м117,8253000
Итого за материал5500

Цены на услуги монтажа и бетонирования

Аренда опалубки (ориентировочно) полный комплект80 руб./сутки/кв. м
Бетонирование с инвентарной опалубкой2500 руб./куб. м
Бетонирование с самодельной опалубкой3000 руб./куб.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Оцените статью
Добавить комментарий