Какой должна быть и от чего зависит глубина заложения фундамента

Какая должна быть глубина заложения фундамента, расчет и нормы

Глубина заложения фундамента – это отметка, на которой находится его нижняя опорная плоскость относительно нулевого уровня грунта на стройплощадке. Это расчётная величина, значение которой зависит как от вида самого фундамента, так и от веса и конструкции дома, от климатических и геологических условий на участке строительства. Все эти факторы обязательно учитываются при проектировании, а расчёты должны выполнять опытные специалисты, особенно если речь идёт о крупных зданиях с высокими требованиями к их надёжности. Для возведения небольшого дома или хозяйственной постройки эту величину можно вычислить самостоятельно.

Расчёт по геологическим и климатическим данным

На какую глубину опустить фундамент, зависит в первую очередь от особенностей грунта и его поведения при подъёме грунтовых вод и зимнем промерзании. А это связано с климатическими показателями в регионе строительства, поэтому все эти факторы нужно учитывать в связке друг с другом.

Тип грунта

По правилам перед тем как рассчитать глубину фундамента, следует провести геолого-геодезические изыскания и определить тип грунта на участке застройки. На практике часто поступают проще, и получают уже готовые данные в местном архитектурном бюро или расспрашивают хозяев соседних участков, уже построивших на них дома.

Плотные грунты, которые необходимо изучить, находятся под слоем плодородной почвы, не способной быть надёжной основой для фундамента.

  • Глины и суглинки.

Траншея в глинистом грунте

Такие грунты хорошо удерживают в себе воду, которая при замерзании расширяется и приводит к их неравномерному вспучиванию и выталкиванию фундамента вверх. Это всегда происходит при высоком стоянии грунтовых вод, которое может колебаться в зависимости от количества осадков. Поэтому подошва фундамента должна быть ниже этой отметки. Но даже если регион считается засушливым, а грунтовые воды залегают глубоко, основание на глинистых грунтах заглубляют не менее чем на 0,75-0,8 м.

  • Пески и супеси.

Песчаный грунт

Такие грунты, сложенные из частиц средней и крупной фракции, легко пропускают сквозь себя воду, не удерживая её и не вспучиваясь. Поэтому они служат надёжным основанием для фундамента, который при отсутствии большой нагрузки на него достаточно заглубить всего на полметра.

Если же грунт мелкопесчаный, пылеватый, при насыщении влагой он теряет устойчивость и «плывёт». Фундаменты в нем всегда заглубляют ниже отметки промерзания, величина которой зависит от климатических особенностей региона.

Песчано-пылеватый грунт – плохая база для фундамента

  • Крупнообломочные грунты.

Крупнообломочный или хрящеватый грунт большей частью состоит из каменистых частиц (щебневых, галечниковых, гравийных). Они препятствуют его размыванию и вспучиванию из-за сжатия мёрзлой водой, что позволяет сильно не заглублять фундамент даже при высоком стоянии подземных вод.

  • Скалистые грунты.

Сложенное из прочных горных пород, такое основание является самым надёжным, так как оно не вспучивается, не проседает и не размывается. Строя загородный дом на таком грунте, не придётся думать, как определить глубину заложения фундамента – его можно ставить без заглубления, лишь удалив с участка рыхлый плодородный слой земли и выровняв его.

Скалистый грунт в разрезе

Отметка грунтовых вод

Глубину нахождения подземных вод всегда учитывают при строительстве домов на глинистой или песчаной пылеватой почве, особенно если их уровень находится близко к поверхности. Не брать её в расчёт можно только в том случае, если отметка их залегания расположена ниже того уровня, до которого грунт промерзает зимой, на 2 и более метров.

Если же водный горизонт находится выше, то фундамент на пучинистых грунтах необходимо заглублять ниже отметки их промерзания.

Вода в траншее для фундамента

Уровень промерзания

Как уже ясно из сказанного, грунт, промерзающий в зимние месяцы, ведёт себя по-разному в зависимости от того, насколько он насыщен водой и способен удерживать её в себе. Супеси, глины, суглинки и мелкопесчаные грунты относятся к водонасыщаемым, они выталкивают фундамент, если его подошва находится в промерзающем слое. Поэтому на таких грунтах её закладывают ниже этого уровня.

Правила устройства фундамента на промерзающих пучинистых грунтах

Перед тем как рассчитать глубину заложения фундамента, необходимо узнать глубину промерзания почвы. Она зависит от географического положения точки строительства. Для её определения используют специально составленные изотермические карты, изолинии на которых проведены через крупные города.

Чтобы определить этот параметр точнее и скоррелировать с типом грунта, применяют эмпирическую формулу:

D – искомая глубина промерзания;

d – коэффициент корреляции по типу грунта;

Mt – модуль суммы месячных отрицательных температур за год.

Для справки! Значения зимних температур за последние 5-10 лет можно узнать в местном метеобюро и выбрать самый холодный год. Найти их можно и в интернете, введя в поиск запрос по ближайшему городу.

Значения коэффициента d:

  • для хрящеватых обломочных грунтов – 0,34;
  • для крупнопесчаных и среднепесчаных – 0,3;
  • для пылеватых – 0,28;
  • для глин и суглинков – 0,23.

Приведём пример расчёта для дома, возводимого на мелкопесчаном грунте в Московской области. Из открытых источников узнаем, что в этом регионе отрицательная температура держится 4 месяца со средними показателями по каждому – 3,3; – 7,8; – 9,1 и – 9,8 градусов.

Сумма температур составляет 30, а коэффициент по типу грунта 0,28. Подставляем эти значения в формулу:

D = 0,28 х √30 = 1,53 м

Значит, глубина промерзания почвы в данной местности – 153 см, что почти совпадает с проходящей по ней изолинией на карте – 160 см.

Это важно! Уровень промерзания грунта не равен глубине заложения фундамента. Она должна быть ниже этого уровня на 15-20 см.

Расчёт с учётом конструкции и эксплуатационных особенностей здания

Под постройками земля может промерзать больше или меньше, чем на открытых участках. Это зависит от того, отапливаются ли они в холодный период, имеют ли подвальные помещения, утеплённые перекрытия и отмостку.

Под домами сезонного использования без системы отопления грунт может промерзать на большую глубину, не имея защитного снегового покрова. Поэтому для её определения применяют повышающий коэффициент 1,1, на который умножают нормативное значение. В нашем примере она будет равна 1,53 х 1,1 = 1,68 м.

Зная, что такое глубина заложения фундамента, прибавляем к этому значению 0,1…0,2 м, и получаем искомую отметку.

Для отапливаемых зданий круглогодичного проживания применяют понижающий коэффициент, так как тепло внутри здания передаётся перекрытиям, стенам фундамента и грунту под ними, что не даёт ему промерзать на большую глубину.

Таблица для определения понижающего коэффициента

Если вы строите дом с техническим полуподвалом, в котором зимой будет поддерживаться температура не менее 15 градусов, то нормативную глубину промерзания следует умножить на 0,5: 1,53 х 0,5 = 0,77 м. Это и будет минимальная глубина, на которой необходимо ставить фундамент.

Обратите внимание! Заглубление основания дома на любом грунте, кроме скалистого, не может быть меньше полуметра.

Глубина заложения в зависимости от типа фундамента

Если глубина заложения фундамента – это расстояние от его подошвы до горизонтальной отметки уровня земли, то нужно понимать, что считать подошвой. И какую отметку считать нулевой, если участок расположен на склоне. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в типах фундаментных конструкций и целесообразности их применения для разных грунтов.

Конструкции фундаментов

Жилые дома возводят на ленточном, плитном или свайном фундаменте, выбирая оптимальный вариант с учётом нагрузки на основание, типа грунта, уклона участка застройки и других данных.

  • Монолитный или сборный железобетонный ленточный фундамент – самый распространённый тип основания для ненасыщенных влагой и слабопучинистых грунтов. Обладает хорошей несущей способностью, подходит для зданий из кирпича и блоков.
  • Монолитная железобетонная плита – самый надёжный фундамент для тяжёлых зданий, возводимых на участках с пучинистыми грунтами. Плита равномерно распределяет нагрузку на слабое грунтовое основание, а при его подвижках «плавает» вместе с домом.
  • Свайный фундамент годится для любых грунтов, кроме скальных: длинные стальные или железобетонные опоры можно опустить на любую глубину, пронзив насквозь и водоносный слой, и промерзающий грунт, чтобы добраться до твёрдого и неподвижного пласта. Но ставить на него можно только сравнительно лёгкие дома – деревянные, каркасные, из ячеистых блоков.

В некоторых случаях для усиления конструкции используют комбинирование ленточного или плитного фундамента со свайным.

Фундамент из буронабивных свай и монолитной плиты

Форма подошвы у всех этих оснований разная, соответственно отличается и её площадь, и её взаимодействие с грунтом.

Хуже всего противостоит морозному пучению ленточный фундамент, имеющий большую длину и небольшую суммарную площадь. Давление грунта действует на него неравномерно, вызывая разрушения. Именно поэтому нужно знать, как посчитать глубину заложения фундамента в виде ленты, чтобы её подошва оказалась ниже уровня промерзания.

Плита имеет большую площадь и воспринимает давление грунта на себя более равномерно, к тому же оно уравновешивается такой же равномерно распределённой нагрузкой от здания. Поэтому её не заглубляют до уровня промерзания даже на пучинистых грунтах.

Опоры свайного фундамента объединены друг с другом монолитной железобетонной лентой или стальным ростверком. Его подошва точечная – это «пятки» свай, которые всегда находятся в плотных слоях грунта ниже уровня его промерзания. Такая конструкция позволяет строить дома на участках с большим уклоном без планировки грунта, что необходимо при устройстве плитного или ленточного основания.

Если выравнивание площадки не проводится, нулевой считается самая низко расположенная точка, и глубина заложения фундамента считается от неё

Фундаменты мелкого и глубокого заложения

При строительстве частных домов малой этажности на расчётную глубину ниже уровня промерзания грунта фундаменты закладывают только в тех случаях, когда:

  • в проекте предусмотрен подвал или цокольный этаж;
  • дом имеет большие размеры и внушительный вес;
  • рядом находятся крупные здания, мощные фундаменты которых могут изменить свойства грунта;
  • участок строительства находится в сейсмоопасной зоне.

Если вы строите дом, имея в исходных данных хотя бы один из перечисленных факторов, не стоит самостоятельно решать, как найти глубину заложения фундамента – этим должны заниматься специалисты.

Заглубление ленточного и тем более плитного фундамента на большую глубину нецелесообразно, так как связано с огромными финансовыми затратами. В частном домостроении правильнее использовать свайные или мелкозаглубленные основания.

Для предотвращения деформации такого фундамента предпринимают специальные меры, устраняющие пучение грунта под домом.

  • Утепление стен фундамента во избежание проникновения холода под дом, для чего бетон заливают в несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола.
  • Утепление грунта под отмосткой, защищающее его от промерзания по всему периметру.
  • Устройство дренажных систем для отвода грунтовой воды и осадков от фундамента.

Глубина заложения фундамента: не забываем о прочности и безопасности

Крепкий, качественный фундамент – основа любой постройки, и от его состояния и материалов, из которых он закладывался, зависит долговечность построенного дома.

Прежде чем перейти к заливке, нужно тщательно изучить нормативно-техническую документацию, а также развеять мифы о строительстве и правильно рассчитать глубину заложения фундамента, учитывая разные факторы природного и техногенного характера.

От чего зависит глубина заложения

Существует несколько мифов, связанных с глубиной закладки фундамента:

  1. Чем глубже и больше основание, тем крепче сооружение и дольше прослужит.
  2. Самое главное — глубина, остальное не в счет.

Такие суждения лишены основания, и чаще являются ошибочными, а совершаются большинством неопытных «домашних» строителей. Хороший специалист скажет, что при постройке любого здания следует учитывать много факторов:

  1. Особенности грунта и климатической зоны, такие как: степень промерзания, тип почвы, рельеф, уровень залегания подземных вод, а возможно даже рек.
  2. Конструктивные характеристики, а именно, что хотят построить, возможное расположение цокольного этажа, подвала, подземного гаража, количество этажей, а также характер и сила нагрузки, которая может быть оказана на фундамент (снег, ветер).

Очень важно учитывать слои и тип несущего грунта для постройки любого здания, так как не обязательно на участке будет сверху один слой, а снизу другой, там могут чередоваться пласты.

Нормативно-технические положения, СНИП

Специалистами для правильного расчета глубины заложения фундамента были разработаны разные технические документы, расчеты и нормативно-правовые акты, которые отражены в СНиП «Основания зданий и сооружений». В них учитываются все факторы и подготовлены примерные расчеты, а также экологические нормы и особенности возводимых фундаментов на специфических грунтах.

ОсобенностиПесок (мелкий, пылеватый)Суглинки, глинаСупесчаный грунтКрупнообломочные, пески гравелистые, крупной или средней фракции
Расчет расстояния во время промерзания почвы от уровня грунтовых водДолжен фундамент располагаться на глубину более 2 м по расчету от уровня промерзанияВозможна закладка меньше расчетной глубины, так как такой грунт более стойкийДолжен фундамент располагаться на глубину более 2 м по расчету от уровня промерзанияНе нормируется уровень
Глубина заложения для 2-х и 1-но этажных домовНе менее 50 см, используют независимо от промерзания почвыТолько с учетом степени промерзания и не меньшеНе меньше чем 70 см или ¾ ч промерзания почвыНе менее 50 см, используют независимо от грунтового промерзания

Также следует учитывать сейсмическую зону, источники динамических воздействий и других факторов, которые оказывают большое влияние на движение грунтов.

Виды фундамента по заглублению

В зависимости от расстояния заложения фундамента различают три типа:

  • незаглубленные;
  • мелкозаглубленные;
  • заглубленные фундаменты.

Незаглубленный фундамент больше подходит для пучинистых грунтов или со слабой просадкой и для постройки невысоких, одноэтажных зданий из легких материалов. Также его можно применить для работ с тяжелыми стройматериалами, на каменистых, скальных породах. Наиболее оптимально в таком случае применять ленточный, столбчатый или решетчатый тип основания.

Мелкозаглубленный можно применять и на пучинистых грунтах, но при этим важно сделать хорошую и правильную подушку, такой тип выйдет дешевле заглубленного и он имеет еще одно преимущество — возможность сформировать небольшой подвал при условии глубокого залегания подземных вод. Но его выбирают преимущественно тогда, когда строят из легких материалов, невысокие здания при твердом, устойчивом грунте и часто для сооружений без подвальных помещений.

Заглубленный, как правило, применяется при постройке больших, тяжелых зданий в несколько этажей, и если по проекту имеются подвальные помещения, цокольный этаж, подземный паркинг. Его целесообразно использовать при строительстве на чрезмерно, сильно и средне пучинистых почвах, а также при близком залегании подземных вод. Чаще всего строители применяют ленточный тип основания при заглубленном типе.

Инженерно-геологические факторы

При расчете глубины фундаментного заложения первоначальным и главным фактором являются инженерно-геологические условия, которые помогут сделать первый шаг к возведению крепкой и качественной постройки. Важно учесть прочность и надежность грунта, как глубоко он находится и какие прослойки есть на возводимой территории, а также учесть оценку сжимаемости этого типа почвы.

Разнообразие и количество пластов помогают сделать правильный расчет, их представляют обычно в трех распространенных вариантах:

  1. Когда под верхним слоем земли находится большой, надежный слой почвы или же есть тонкие наслоения из подобных прочных слоев. В таком случае глубина заложения может быть минимальной, но нужно учесть и регион, как сильно слой промерзнет.
  2. Второй тип может предполагать сверху слой ненадежный, а снизу слои прочных пород, поэтому от размера ненадежного пласта будет зависеть вид выбираемого основания:
    • когда толщина ненадежного слоя средняя, можно использовать тип строительства заглубленного ленточного основания с подушкой;
    • следующим вариантом можно применить слабый слой в виде несущего, но при этом подушку надо сделать более широкой или же использовать сваи;
    • при строительстве тяжелых зданий оптимально применить технологию уплотнения, закрепления грунта, и сделать плотные, большие подушки основания.
  3. Третий вариант предполагает залегание сверху прочных слоев, а снизу ненадежных, но на некоторой глубине еще несколько смесей или слоев из прочного грунта. Тогда лучше применять технологию заливки фундамента в виде свай, которые будут прорезать толщу надежного и ненадежного слоя или проводить работы по его закреплению.
Читайте также:  Как сделать своими руками полку из дсп. Как смастерить своими руками большой шкаф-купе из древесно-стружечной плиты (ДСП)

Климатические и гидрогеологические факторы

На основе климатической и гидрогеологической карты можно примерно предположить степень промерзания грунта в каждом регионе. Занимаясь заложением основания, следует провести и собственные расчеты, опираясь на показатели промерзания и оттаивания в регионе, где будет проводиться строительство.

Для расчета глубины сезонного промерзания грунтов используют формулу:

df расчетная глубина;

kh коэффициент учитывающий тепловой режим используемые в зданиях и сооружениях отапливаемых и неотапливаемых (наружных, внутренних фундаментов kh = 1,1) Таблица 1 в СНиП 2.02.01-83;

dfn нормативная глубина.

Рекомендации для разных типов фундаментов

Для строительства в частном секторе жилых домов чаще применяется 3 типа оснований:

  • ленточный;
  • плитный;
  • столбчатый.

Столбчатый по затратам более дешевый, после него по стоимости идет ленточный, а далее – плитный.

Возводя ленточное основание, следует помнить, что на него будет приходиться вся нагрузка, создаваемая стенами и крышей дома. Поэтому важно правильно заглубить его, основываясь на расчетах промерзания почвы, степени залегания подземных вод и тип слоев почвы. Лучше такой тип закладывать на почвах с минимальной пучинистостью и при глубоком нахождении подземных рек, ручьев.

Заглублять рекомендовано по нормам при почвах с минимальной пучинистостью до 0,5 м, на суглинках, глинистых или пучинистых от 0,75 до 1 м.

Столбчатое основание возводят, когда не планируется строение подвальных помещений, при высокой вероятности осадки грунта, в случаях, если присутствует сильное морозное пучение (применяют тип мелкозаглубленного или незаглубленного основания). Обычно, если планируется постройка небольшого здания, опоры устанавливаются по углам.

Если постройка имеет большую площадь, то устанавливаются дополнительные опоры или ростверк. Такая конструкция позволяет более равномерно распределить нагрузки на всё основание.

Плитные конструкции имеют лучшие показатели долговечности, прочности, надежности, но по стоимости могут выходить более 30% от строительства всего дома. Такой тип имеет несколько преимуществ:

  • во-первых, равномерная нагрузка;
  • во-вторых, возможность строить из тяжелых материалов (кирпичей, блоков);
  • в-третьих, не нужно учитывать уровень промерзания грунта.

Плитные опоры не следует возводить на слабых слоях.

Расчет

Для правильного расчета нужно выяснить три главных критерия, о которых говорилось ранее:

  • как глубоко находятся подземные воды;
  • насколько промерзает грунт;
  • тип выбранного фундамента.

В зависимости от степени промерзания грунта

Его рассчитывают по специальной формуле h=√М*k. Особенно важно его правильно рассчитать для заглубленного ленточного типа основания, так как неправильно учтенные показатели могут негативно отразиться на постройке, например, разрушая его от движения грунта. В формуле М – это среднемесячная зимняя температура, k – коэффициент гранулометрического состояния почвы.

От уровня грунтовых вод

Разрушение основания из подземных вод или после таяния – самая частая ошибка строителей, которые не учли или неправильно рассчитали этот показатель. Обычно через 2-3 года на стенах от такого влияния появляются трещины.

Для определения уровня делают несколько скважин, главной из них будет та, которая находится внизу участка. После их выкапывания через сутки смотрят уровень воды, исходя из этого выбирают тип фундамента и уровень его закладки. Если имеются вблизи колодцы, то можно измерить в них уровень от зеркала воды до первого слоя, кроме земли – это будет уровень грунтовых вод.

От выбора типа фундамента

После составления расчетов по важным критериям можно определиться с типом основания и выбрать его для строительства:

  1. Если это плиточный фундамент, то обычно он заглубляется не более 50 см.
  2. Если это ленточный, столбчатый, то здесь нужно брать качественные стройматериалы и в зависимости от промерзания и уровня залегания воды строить на глубину от 45 см до 3 м и более.
  3. При свайном типе важно учитывать толщину и надежность пород, конструктивные особенности здания, тип его эксплуатации, его размеры и массу.

Как и чем определить глубину заложения

После того как сделаны расчеты по формуле глубины сезонного промерзания грунтов, можно в соответствии со СНиПом по таблице рассчитать уровень заложения фундамента.

Глубина закладки фундамента с учетом степени залегания подземных вод (Dw, в м)Скалистые, гравелистые, песок крупной фракцииПесок мелкий или пылевойСупеси с текучестью IL 0Глинистые, с заполнением глиной, суглинки с показателем IL≥0,25Глинистые, с заполнение глиной, суглинки с показателем IL Df+2Не зависят от показателя DfНе зависят от показателя DfНе меньше расчетного показателя DfНе меньше расчетного показателя DfНе меньше расчетного показателя 0,5*Df

При неуверенности в правильности расчетов лучше у специалистов заказать геолого-разведочные работы, которые дадут объективную оценку для будущего возведения зданий или сооружений.

Коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения

Mt – коэффициент, который рассчитывается при определении глубины промерзания с учетом теплового режима сооружения. По формуле, расчет уровня промерзания определяется:

mt – коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание почвы у наружных стен;

HH – нормативная глубина промерзания.

Если под предполагаемым фундаментом есть пылевые, мелкие пески или супеси, то глубину нужно увеличить на 1/5.

Особенности возводимого и соседних сооружений

Хорошо, если здание возводится на новом месте, без близкорасположенных других зданий и сооружений, но такое явление встречается редко, в основном в сельской местности или при освоении новых земель. Но в условиях города при укладке основы под возводимое сооружение следует учитывать и другие факторы:

  1. Уровень проложенных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение и другие);
  2. Глубину основания и его тип в соседних зданиях.
  3. Будущую нагрузку на фундамент.
  4. Вид и габариты подвального помещения.

Обычно, если основание возводимого здания закладывается на глубине выше или ниже соседнего сооружения, то целесообразно между ними возводить разъединительную шпунтовую стенку.

Если рельеф местности неровный, уступами, то его придется заливать на разной высоте. Поэтому в таких случаях для расчета используют формулу:

tg β 50 кПа) можно принимать tg β = 1 (β=45°).

Глубина фундамента должна быть ниже ввода коммуникаций, чтобы трубы не подлежали давлению с его стороны, а он сам опирался на насыпную подушку, тогда в случае аварии не произойдет существенного намокания фундамента.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.

Глубина заложения фундамента здания

Что такое глубина заложения фундамента

Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.

Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.

От правильно выполненных расчетов зависит:

  • срок эксплуатации строения;
  • концентрация влаги в помещении;
  • устойчивость коробки здания;
  • целостность стен;
  • комфортный микроклимат внутри постройки.

При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.

Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

  • Hн — глубина промерзания грунта.
  • mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.
  • m – 1,1, коэффициент условий работы.

Расчет глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

  • геологические аспекты;
  • воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
  • влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

  • выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
  • изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
  • разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

  • характер грунта на различной глубине;
  • среднестатистический объем осадков на протяжении года;
  • уровень расположение водоносных слоев;
  • глубину замерзания почвы;
  • колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Виды фундаментов по способу заглубления

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

  • особенностей здания, заложенных в проекте;
  • массы строения;
  • наличия цокольного помещения;
  • уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

  • для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
  • при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

  • сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
  • среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
  • не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

  • концентрация влаги в почве;
  • уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

  • усадка строения;
  • появление трещин на стенах;
  • нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Возможны следующие варианты:

  • мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
  • столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
  • плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Минимальная глубина заложения фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

  • минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;
  • одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;
  • высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;
  • желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;
  • при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;
  • глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Основа ленточного типа

Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.

Пример заложения ленточного основания

Область применения данной конструкции:

  • однородные почвы;
  • слабопучинистые грунты.

На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.

Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам:

  • степени промерзания грунта;
  • уровню подземных вод;
  • концентрации влаги в почве.

С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.

С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину:

  • низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;
  • подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.

В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.

Фундамент столбчатой конструкции

Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.

Читайте также:  Мальчик и медвежка амигуруми. Схемы вязания

Достоинства конструкции:

  • дешевизна;
  • простота обустройства;
  • возможность сооружения на проблемных почвах.

Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.

Имеются определенные ограничения:

  • не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;
  • запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;
  • нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.

Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

  • мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
  • расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Подводим итоги

Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.

Какой должна быть и от чего зависит глубина заложения фундамента

Надежный фундамент – залог прочности и сохранения в течение длительного срока эксплуатационных характеристик здания. Он принимает на себя, а затем передает грунту создаваемую конструкцией нагрузку, защищает дом от проникновения влаги и холода из земли. Определяющее значение имеет глубина заложения фундамента, поскольку это влияет на эффективность выполнения этой частью здания своих функций.

Что это такое

Данный термин обозначает степень погружения подошвы основания в землю. Иными словами, глубина заложения фундамента – это расстояние от его нижней части до грунтовой поверхности.

Минимальное значение параметра – 50 см. При закладке невысоких зданий промышленного назначения без кранового оборудования и серьезного динамического воздействия, жилья не выше двух этажей, вместо нижней части заглубленного ниже 70-сантиметровой отметки фундамента допускается использование гравийной, щебневой или средне/крупнопесчаной подушки. Над ней должна возвышаться хотя бы 50-сантиметрровая часть.

При заложении фундамента на глинистом, суглинистом, песчаном или супесчаном грунте, особенно при глубоком промерзании, следует позаботиться о его защите от поверхностных вод. Делается это путем обустройства отмостки по периметру здания и установки водоотводных лотков.

Под внутренними стенами в домах, где планируется отопление, нет необходимости при устройстве основания ориентироваться на то, как сильно промерзает земля, и как близко проходит слой грунтовых вод. Но минимальный размер все равно тот же — 50 см. Если такие фундаменты возвышаются над основаниями внешних стен, то следует позаботиться об их защите от промерзания.

Факторы, влияющие на глубину заложения

Существует целый комплекс факторов, на которые ориентируются при вычислении требуемой глубины заглубления фундамента. Определяющее значение имеют следующие из них: особенности грунта, на котором возводится здание, уровень грунтовых вод, величина промерзающего слоя земли.

Грунт

Определяя глубину залегания фундамента, следует в первую очередь выяснить, какой тип грунта находится в районе будущего строения. Верхний слой практически в любом месте – это рыхлая плодородная почва, которая не может служить основой для фундамента и всегда удаляется. Ниже идут грунты с более значительной плотностью, выступающие в качестве опоры для основания здания. Следовательно, глубина фундамента на черноземе зависит от характеристик нижерасположенного слоя

Наиболее распространены следующие виды грунтов:

  1. Глинистый и суглинистый. Характеризуются значительным, неравномерным вспучиванием и выталкиванием фундаментной конструкции при замерзании, что имеет критическое значение при высоко залегающих грунтовых водах. Основание должно располагаться ниже их уровня. Минимальное заглубление даже при благоприятных условиях (небольшое количество осадков в регионе и глубоко залегающие грунтовые воды) – 75 см.
  2. Песок и супесь. Средне- и крупнофракционная песчаная почва – хорошая база для фундамента, поскольку не задерживает воду. Достаточно 50-сантиметрового заглубления. Мелкопесчаная почва задерживает влагу, при значительном количестве которой становится неустойчивой. Заглубленность на таком слое должна превышать глубину промерзания, которая может достигать 60-200 см.
  3. Хрящеватый. Содержит гравийные, щебневые и различные каменные частицы, благодаря которым размытия и сжатия грунта не происходит. Минимальная величина заглубления – 50 см.
  4. Скалистый. Отличается прочностью и высоконадежностью, не подверженностью проседанию и размыванию. Для закладки фундамента достаточно просто выровнять поверхность, без углубления.

Уровень грунтовых вод

Определяя, какой глубины фундамент целесообразно формировать на скальных, крупно- и среднепесчаных, хрящеватых грунтах, нет необходимости отталкиваться от того, где залегают воды.

Если в месте строительства мелкий песок, но водоносный слой на 200 см ниже глубины промерзания, то делать закладку можно по своему усмотрению. При более близком залегании водного горизонта следует опускаться ниже промерзающего слоя.

В тех случаях, когда приходится иметь дело с глиной, хрящеватыми почвами, суглинками, заглубляться, независимо от прочих условий, требуется ниже уровня, подвергающегося действию мороза.

Глубина промерзания

Один из значимых факторов, от чего зависит показатель заглубления основания здания, — глубина грунтового слоя, подвергающегося воздействию морозов. Причем наибольшее значение это имеет при работе на почве, характеризующейся сильной пучинистостью.

Почему? Они удерживают в себе значительное количество влаги, которая при отрицательных температурах расширяет грунт и выталкивает фундамент.

К категории пучинистых относятся мелкопесчаные почвы, глина, супесь и суглинок, непучинистых – средне- и крупнопесчаные, скалистые, хрящеватые.

При наличии хотя бы 200-сантиметрового разделительного слоя между нижним пределом промерзания и горизонтом вод под фундамент достаточно обеспечить котлован глубиной в полметра. Иначе требуется углубление, превышающее уровень промерзания почвы.

Формула для расчета

Разбираясь в том, что такое глубина заложения фундамента, важно научиться определять показатель глубины промерзания почвенного основания. Делается это так:

Dfm – промораживающийся почвенный слой,

D – коррелирующийся с типом грунта коэффициент промерзания;

√Mt – квадратный корень суммы температур тех месяцев, в которых среднемесячный температурный показатель – отрицательный.

Значение D для глинистых и суглинистых почв равно 0,23, для мелкопесчаных – 0,28, для средне- и крупнопесчаных – 0,3, для хрящеватых – 0,34.

К примеру, для дома, возводимого на глине в местности, где четыре месяца имеют средние отрицательные температуры (-3°C, — 11°C, — 13°C, -5°C), расчет выглядит следующим образом:

Dfm = 0,23 х 5,66 = 1,3 м.

Таким образом, в данной местности земля промерзает примерно на 130 см.

Для большей точности учитывать, планируется ли оборудование помещения отопительной системой, и насколько тепло в нем будет.

При расчете того, сколь глубоко стоит погружать фундамент зданий без отопления (дачный домик, баня), прибегают к включению повышающего коэффициента, равного 1,1. Он выступает в качестве страховки от промерзания. Тогда данный параметр будет равен: 130 х 1,1 = 143 см.

При использовании отопления в здании на фундамент также будет передаваться доля тепла, что минимизирует промерзание. При этом в расчеты подставляют понижающий коэффициент, варьирующийся от 0,9 до 0,4.

Рекомендации для различных фундаментов

Отдельные виды фундаментных конструкций имеют определенные отличительные характеристики и конструктивные особенности. При этом существуют общие для всех типов рекомендации, позволяющие правильно рассчитать глубину заложения фундамента для одноэтажного или двухэтажного дома, различного рода построек подсобного и хозяйственного назначения. Они сводятся к следующему:

  • величина заглубления фундамента не может быть менее 50 см, за исключением тех случаев, когда основанием выступает скалистый грунт;
  • при расположении нескольких зданий друг возле друга глубина заложения их фундаментов должна быть одинакова. Это необходимо для обеспечения устойчивости строений;
  • заглублять фундамент в несущий слой грунта необходимо минимум на 10-20 см, чтобы нагрузка от конструкции полноценно передавалась твердой почве;
  • если позволяют условия, то фундамент целесообразно закладывать над водоносным слоем. Благодаря этому можно обойтись без устройства дренажной системы;
  • нижнюю часть фундамента целесообразно опускать примерно на 1/5 ниже слоя промерзания, что позволяет предотвратить разрушительное действие пучения и избежать неравномерной усадки строения.

Не стоит углубляться слишком сильно, поскольку особого преимущества в плане надежности это не даст, зато расходы существенно увеличатся.

Ленточный фундамент

Ориентирован в первую очередь на строения, возводимые на однородных слабопучинистых грунтовых основаниях. Мало подходят для глины и насыщенных влагой грунтов с неоднородной структурой.

Базовые параметры, на которые ориентируются при определении глубины ленточного фундамента, следующие:

  • величина промерзающего слоя;
  • уровень залегания подземных вод;
  • насыщенность почвы влагой.

Чем глубже промерзает грунт, и чем ближе к его верху водоносный слой, тем больше вероятности вспучивания земли в период отрицательных температур. Для защиты от этого явления прибегают к заглублению фундаментных конструкций. В нижерасположенную таблицу приведены ориентировочные цифры для разных видов почв.

ГрунтВеличина заглубления, см
Слабопучинистый50-60
Средне- и сильнопучинистый75-150
Залегающий в северных регионах180-200

Углубляться существенно ниже 200-сантиметровой отметки экономически нецелесообразно.

Столбчатый фундамент

Пригоден главным образом для нетяжелых и невысоких зданий. Состоит из группы железобетонных опор, устанавливаемых в местах стыка стен, в том числе внутренних с капитальными. Между собой оголовки колонн соединяются посредством железобетонного ростверка. Нижняя часть опор погружается в подушку из песчано-гравийно-гравийной смеси.

Фундамент данного типа отличается невысокой стоимостью и простотой обустройства. Кроме того, он подходит для эксплуатации в местностях с проблемными грунтами.

Не рекомендуется устанавливать столбы на торфе, глине и иных слабонесущих и подверженных сдвигу почвах, использовать их в качестве опор для массивных зданий.

Закладка колонн осуществляется на 20-30-сантиметровом удалении от отметки промерзания. На стабильных грунтах высота опор для одноэтажных зданий составляет в среднем 80 см.

Плитный фундамент

Обладает отличными прочностными характеристиками, надежен, не теряет своих свойств на протяжении длительного времени эксплуатации. Однако закладка сопряжена с затратами большого количества денежных средств и привлечением значительных трудовых ресурсов. Основное преимущество плит состоит в том, что они снижают давление, создаваемое зданием на грунтовое основание, что особенно важно, когда оно слабое.

Плитное основание подразделяется на мелкозаглубленное (20-50-сантиметровое расстояние) и глубокозаглубленное (до 100-сантиметровой отметки). Заранее в любом случае подготавливается подушка из песчано-гравийной смеси.

Таким образом, принятие решения относительно того, сколь глубоко должен погружаться фундамент, требует комплексного подхода и учета разносторонних климато-геологических факторов.

От чего зависит глубина заложения фундамента

Минимальная глубина заложения фундамента зависит от нескольких ключевых факторов:

  • — от характера грунта;
  • — от уровня грунтовых вод;
  • — от уровня промерзания грунта;
  • — от капитальности здания;
  • — от конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, нескольких этажей, фундаментов примыкающих зданий).

Наименьшая допустимая глубина заложения фундамента 50 см от поверхности планировки.

Для одноэтажных промышленных зданий без динамических нагрузок и кранов, а также для гражданских и жилых зданий высотой не более двух этажей, в случае промерзания грунта на 70 см и более, нижняя часть фундамента может быть заменена на подушку из щебня, гравия, крупного или среднезернистого песка.

В этом случае высота верхней каменной части фундамента должна быть не менее полуметра. Если в качестве подушки используется среднезернистый песок, то основание подушки должно превышать уровень грунтовых вод.

Когда фундамент или фундаментная подушка закладывается на пылеватом или мелком песке, суглинке, глине или супеси, все перечисленные грунты основания должны быть хорошо защищены от попадания воды с поверхности.

Для этого необходимо устроить вокруг здания водоотводные лотки или отмостки. Глубина заложения такого фундамента должна превышать расчетную глубину промерзания грунта.

Фундаменты внутренних колонн и стен отапливаемых зданий закладываются вне зависимости от глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Однако глубина заложения таких фундаментов не должна быть менее 50 см.

Если фундаменты внутренних стен закладываются выше стен наружных фундаментов, возникает необходимость заложить основание против промерзания. Такое основание закладывается как в период строительства, так и после его окончания.

Расчет глубины по СНиП

Согласно СНиП, фундаменты закладываются в зависимости от степени промерзания грунтов. Глубину промерзания грунта определяют по формуле:

где kh — коэффициент, определяющий насколько тепловой режим здания влияет на промерзание грунта у наружных стен,

а dfn — нормативная глубина промерзания грунта.

Значение коэффициента в зависимости от особенностей сооружения:

Конструктивные особенности сооруженияКоэффициент kh при среднесуточной температуре воздуха в помещениях, примыкающих к наружным фундаментам, °С
5101520 и более
Без подвала с полами, устраиваемыми:
по грунту0,90,80,70,60,5
на лагах по грунту1,00,90,80,70,6
по утепленному цокольному перекрытию1,01,00,90,80,7
С подвалом или техническим подпольем0,80,70,60,50,4

Глубина заложения фундаментов зданий без подвалов считается от уровня планировки, при наличии подвалов — от пола подвала.

Фундамент здания, а также его отсеков, во всех точках должен закладываться на одном уровне.

Глубина заложения в зависимости от типа фундамента

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент закладывают по всему периметру строения. При закладке такого фундамента учитывается толщина стен как внутренних, так и внешних.

Фундамент ленточного типа чаще всего имеет форму трапеции, прямоугольника, иногда это ступенчатые фундаменты, или фундаменты с расширенной нижней частью.

Ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные. Монолитные более надежны и долговечны. Помимо этого монолитные фундаменты совместимы со зданиями любого типа и формы.

Сборный фундамент быстрее сооружается, за счет этого дороже стоит. В сборных фундаментах не исключается отсутствие герметичности стыков плит, что может привести к попаданию воды.

Встречаются ленточные фундаменты кирпичные и бутовые. Кирпичный фундамент заложить сложнее, к тому же такие фундаменты не слишком прочны. Бутовые фундаменты более прочные, но дорогостоящие.

Укладка бутового фундамента осложняется подбором одинаковых бутовых камней.

Ленточные фундаменты закладывают на ниже глубины промерзания на 20 см, но не более 50-70 см от уровня планировки.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты наиболее популярны. Такие фундаменты очень прочны и практически не деформируются. Чаще всего сваи для такого фундамента изготавливаются из тяжелого бетона. Выбор свай для фундамента определяется типом грунта.

Фундамент свайного типа закладывается на глубину от 100 см и выше. Расчет глубина залегания такого фундамента также определяется типом грунта.

Сборный фундамент

Сборный фундамент, называемый также блочным, закладывают под частные дома небольших размеров. Как правило, это дома с цокольным этажом и подвалом.

Чаще всего сборные фундаменты закладывают на песчаной почве. Не рекомендуется укладка фундаментов данного типа на глине и суглинке. Глубина заложения блочного фундамента — 1-2 блока.

Столбчатый фундамент

Такие фундаменты закладывают под здания облегченной конструкции. Это сооружения со стенами из каркасно-щитовых материалов или дерева.

Столбы фундамента изготавливаются из бетона, кирпича, камня, иногда из дерева, и имеют длительный срок эксплуатации. Сам процесс заложения фундамента сравнительно простой и экономичный.

Фундаменты столбчатого типа стоит применять в районах, где промерзание почвы очень сильное. К недостаткам таких фундаментов можно отнести их нестабильность. Фундамент столбчатого типа закладывают на глубину, на 10-25 см превышающую промерзания грунта.

Плитный фундамент

Сплошные или плитные фундаменты закладывают на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда такие фундаменты применяют на песчаных подушках или вспучивающихся грунтах. Фундамент сплошной конструкции складывается из монолитных железобетонных плит.

Сплошные фундаменты устойчивы к любым перемещениям грунта, горизонтальным и вертикальным. Заложить такой фундамент довольно просто, однако процесс это довольно дорогостоящий из-за объема материалов.

Глубина заложения плитного фундамента 40-50 см.

Комментарии

Меня интересует такой вопрос. Какой арматурой лучше армировать железобетонный фундамент? То есть какое должно быть оптимальное сечение(диаметр) арматуры? И как укладывать поперек или вдоль, или делать сетку из арматуры по всему периметру фундамента для частного дома?

Недавно приобрели земельный участок под индивидуальное строительство дома. Собираемся строить дом с мансардным этажом. Облазили весь интернет в поисках ответов на вопросы по строительству. Наиболее подробное описание о закладке фундамента нашли здесь, на этом сайте. Очень полезные статьи.

Арматура в диаметре бывает от 7 до 24 мм. Из этого делайте вывод- чем больше нагрузка строения на фундамент, тем прочнее он должен быть. Соответственно исходя из этого и применяйте арматуру. Укладывать арматуру надёжнее вдоль, а ещё лучше сделать каркас из этого материала.

Виды потолка из дерева

  1. Виды деревянно отделки потолка, характеристики
  2. Вагонка
  3. Блок-хаус
  4. Деревянные потолочные панели
  5. Деревянные обои
  6. Преимущества и недостатки деревянного потолка
  7. Как не ошибиться в выборе
  8. Рекомендации по монтажу деревянных потолков

Многие привыкли, что дерево используется преимущественно в качестве напольного покрытия. Таким дизайнерским решением уже мало кого удивишь, а вот отделка потолка деревом – не только оригинально, но и необычайно красиво. Тем более что периодически появляются все новые виды потолка из дерева. Это прекрасная возможность добавить помещению самобытности и уюта, а также практичный, простой способ решения «потолочного вопроса».

Виды деревянно отделки потолка, характеристики

Для экологичного интерьера отделка потолка деревом может быть выполнена с использованием:

  1. Вагонки;
  2. Блок-хауса;
  3. Деревянных потолочных панелей;
  4. Облицовочных плит;
  5. Деревянных обоев (гусварблока).

Вагонка

Один из самых дешевых и практичных внутренних отделочных материалов, позволяющих смонтировать деревянный потолок в интерьере – это вагонка. Ее производство начинается с отбора качественных представителей хвойных, лиственных или же экзотических пород.

Древесину нарезают на элементы с боковыми крепежными соединениями «шип-паз» и подвергают длительному высушиванию в специальных боксах. Через 10 дней изделия обретаю нужную прочность, стойкость и уровень влажности, равный 12–15%.

Подразделяется вагонка по следующим параметрам:

1). Уровень влажности, в зависимости от него осуществляется классификация на панели:

  • естественной влажности;
  • сухие.

2). Конфигурационные особенности профиля и размеры. Различают вагонку:

  • Стандартную, выпускаемую в соответствии с ГОСТ 8242–88.
  • Евровагонку, производимую по Европейским промышленным стандартам DIN 68126/86.
  • Американку.

Классифицируется продукция в зависимости от качества древесины.

Блок-хаус

Как таковой, блок-хаус – это видоизмененная разновидность вагонки. Особенность его внешнего вида заключается в том, что лицевая поверхность успешно имитирует выпуклые формы оцилиндрованного бревна. Как и на вагонке, на боковых сторонах предусмотрены замковые элементы.

Для изготовления блок-хауса используются хвойные или лиственные породы, распиливаемые особым образом – «квадрат в круге», что и позволяет получить округло-цилиндрические изгибы.

Оригинальный дизайн деревянного потолка можно выполнить именно с использованием блок-хауса, позволяющего стилизовать комнату под сруб.

Деревянные потолочные панели

Не менее практичными и эстетичными считаются деревянные панели для внутренней отделки. Выпускаются они как из цельного массива, так и из остатков деревообработки. По применяемому исходному материалу классифицируются на определенные группы:

Деревянные панели – включают в себя ценные и хвойные породы древесины.

ДСП-панели – из остатков деревообработки.

ДВП-панели – более влагостойкие, чем ДСП, за счет наличия растительных волокон.

МДФ-панели – из мелкодисперсных опилок с лингином.

Деревянные обои

Гусварблок, или деревянные обои, изготавливается из отборной древесины хвойных пород, реже лиственницы. Объединяют в себе обычные обойные полотна и панели, за счет чего относятся к числу самых дорогостоящих, но и самых роскошных видов потолочной отделки.

Гусварблоки могут быть выполнены в виде отдельных планок или тончайших древесных полосок, наклеенных на текстильную основу.

  • толщина – 1,8 см;
  • ширина – 12 см;
  • длина – 3 и 6 м.

Помимо этого отделка потолка деревом может быть выполнена с использованием потолочных галтелей, фальш-балок или обычной фанеры.

Преимущества и недостатки деревянного потолка

Основное преимущество деревянных потолочных покрытий – их долговечность в комбинации со стабильностью размеров. Сюда же относится отличная светостойкость, не допускающая потери яркости, и стабильность геометрии.

Кроме того, все виды потолка из дерева хорошо переносят влажную среду, а при дополнительной обработке гидрофобными составами становятся почти 100% водостойкими.

Современно и грамотно оформленный деревянный потолок в интерьере – универсальное и необычайно практичное решение. Его можно комбинировать с другими потолочными материалами, чтобы зонировать помещение или придать еще большей оригинальности и самобытности.

Для эстетичности древесину можно покрыть цветной морилкой – она не только защитит потолок от влаги и гниения, но и подчеркнет натуральную текстуру дерева и окрасит ее в нужный оттенок.

Нельзя не отметить способность деревянных потолков удерживать в помещении тепло и не пропускать посторонние шумы, что говорит о безупречных звуко- и теплоизоляционных свойствах.

Помимо этого, древесные потолочные материалы очень просто монтируются, а их легковесность не несет серьезной нагрузки для потолочной конструкции.

Разумеется, древесине присущи и недостатки, а именно:

  • горючесть;
  • большая вероятность гниения при высоком уровне влажности.

Как не ошибиться в выборе

Покупка определенного типа и размера деревянной отделки должна основываться на геометрии помещения и его конструкционных особенностях. При небольшом метраже лучше выбрать виды потолка из дерева, включающие в себя элементы с меньшими габаритами.

Это придаст поверхности многогранности, визуально увеличивая расстояние от пола до потолка, что добавит зрительного простора. Для комнат побольше можно выбрать панели нестандартных размеров.

Немаловажное значение имеет упаковка, в идеале – бумажная или полиэтиленовая. Именно от нее зависит уровень влажности продукции – он не должен превышать 15%, а также целостности как самих изделий, так и замковых соединений. Помимо этого, упаковка выполняет защитную функцию, уберегая их от возможных перепадов влажности или температуры.

Выбирать вагонку или блок-хаус рекомендуется на основании классификации. Наиболее подходящей для дизайна деревянного потолка является продукция экстра и А класса. Идеально отшлифованная поверхность планок не допускает наличия разнотонных участков, несросшихся сучков, механических повреждений и других дефектов.

Рекомендации по монтажу деревянных потолков

Перед началом работ, независимо от выбранного типа отделки, древесине требуется время, чтобы «привыкнуть» к новым микроклиматическим условиям – акклиматизироваться. Это сведет к минимуму риск растрескивания панелей и замковых элементов.

Монтаж выполняется по одной из двух основных технологий:

  1. Подвесная, предполагающая крепление основной и несущей деревянной брусочной обрешетки к металлоподвесам с шагом подвесов не более 1 м. После чего настилаются выбранные планки. Преимуществом такой технологии является дополнительно высвобождаемое потолочное пространство, способное послужить своеобразным коробом для размещения светового оборудования.
  2. Подшивная, с креплением непосредственно на потолочные балки или же сооруженный заранее брусочный каркас с рекомендуемым шагом 40 см. Обрешетка выстраивается перпендикулярно относительно изделий. Целесообразно обработать ее антисептиками или же обычной олифой.

Каждому хочется оформить свое жилье исключительно экологичными и долговечными материалами. Отделка потолка с помощью деревянных изделий – уникальная возможность получить необычайно износостойкое, функциональное и роскошное покрытие, отвечающее всем современным требованиям.

Стильно и экологично: потолок из дерева в интерьере

Потолок из деревянных панелей или досок особенно популярен у поклонников экологичных и натуральных материалов в дизайне. Как добавить такую конструкцию в оформление своего интерьера и не нарушить стилистическую гармонию?

Потолок из дерева: достоинства и недостатки

Прежде чем решиться на деревянный потолок, необходимо взвесить все “за” и “против”. Итак, к достоинствам такой конструкции относятся:

Отделка потолка деревом в интерьере дома, фото Х. Хевиа

  • отличная звукоизоляция – большой плюс как для любителей вечеринок в своей квартире, так и обладателей шумных соседей сверху;

Потолок из дерева обеспечит звукоизоляцию в зоне отдыха, фото М. Чекалов

  • высокие теплоизоляционные свойства – актуально для жителей последних этажей;

Потолок из дерева станет удачным решением для мансарды

  • натуральность и экологичность – неоспоримое преимущество для семей с маленькими детьми и аллергиков

Экологичное дерево подойдет даже для отделки потолка в детской

  • способность красиво рассеивать свет – за счет природного узора древесина создает уникальную игру светотени, что добавляет пространству роскоши и уюта;

Потолок из дерева создает уникальную игру светотени

  • разнообразие вариантов – на рынке вы найдете материал из различных по свойствам и цветам пород дерева на любой вкус и бюджет.

Есть множество вариантов материалов для отделки потолка под дерево

Среди недостатков наиболее значительны следующие:

  • деревянный потолок заметно уменьшает высоту комнаты, поэтому такой вариант совсем не подойдет для низких старых домов и стандартных “хрущевок”

Потолок из дерева выглядит гармонично в высоких помещениях

  • неокрашенная древесина в своем природном оттенке затемняет помещение (даже ее светлые тона), что требует особо тщательного подхода в проектировании искусственного освещения;

Комнате с потолком из дерева нужно много светильников, фото С. Ананьев

  • потолок из темного дерева визуально сужает пространство – это решение уместно только в больших комнатах.

Деревянный потолок уместен в просторных комнатах

Чтобы комната с деревянным потолком не казалась слишком маленькой и/или низкой, выбирайте светлую древесину или же окрасьте ее белой, бледно-серой или пастельной краской.

Окрашенный деревянный потолок в интерьере

Деревянный потолок: виды материалов

Потолочные конструкции из древесины отличаются по материалам, из которых они изготовлены. Каждый вариант обладает своими достоинствами и дает уникальный визуальный эффект. Какой из них больше подойдет для вашего интерьера?

Интерьер с деревянным потолком, фото С. Ананьев

Вагонка

Вагонка – это гладкие, узкие доски, идеально подогнанные друг к другу по размеру. Этот материал довольно универсален – в зависимости от сортов использованной древесины он подойдет для помещений любого назначения:

Деревянный потолок из вагонки в интерьере

  • сырье из хвои плохо переносит высокие температуры, поэтому его лучше использовать в жилых комнатах – спальне, гостиной, детской, а также в прихожей;

Потолок из хвойной вагонки хорошо подходит для спальни

  • сырье из лиственных деревьев влаго- и теплоустойчиво – его можно применять даже в отделке ванных, кухонь и саун;

В ванной используйте вагонку из лиственных деревьев, фото М. Форастьери

  • существуют также аналоги вагонки из пластика или МДФ – их стоимость значительно ниже, однако они менее износостойкие.

Вагонка из МДФ в отделке потолка

Вагонка хорошо поддается окрашиванию, что делает ее удачным решением для интерьеров в любом стиле и цветовой гамме. Светлые тона (белый, бежевый, серый, цвет натурального дерева) отлично смотрятся в скандинавском стиле, минимализме и бохо, пастельные краски подойдут для прованса, а более драматичные черные и графитовые – для лофта и стиля хай-тек.

Деревянный потолок из вагонки в скандинавском стиле интерьера

Вагонка на потолке в интерьере современного стиля

Деревянный потолок из вагонки в стиле прованс, фото М. Лоскутов

Отделка потолка окрашенной вагонкой в стиле прованс

Отделка потолка черной деревянной вагонкой в стиле лофт

Черный потолок из вагонки в интерьере в стиле лофт

Паркетная доска

Паркетные доски – прекрасный вариант не только для отделки пола, но и для потолка. Этот материал стоит недешево, однако он долговечен и выглядит невероятно эффектно. Сохраните натуральный цвет дерева, покрыв доски лаком – краска скроет природную красоту паркета. Такое решение уместно в интерьере в стиле классика и mid-century, а также в загородных домах колониального стиля, кантри и рустик. Варианты из светлой древесины также подойдут для актуального экостиля со скандинавским настроением.

Оформление потолка паркетной доской в интерьере

Паркетная доска на потолке в интерьере дома в стиле рустик

Оформление потолка паркетной доской в скандинавском стиле

Поскольку потолок из паркета – сам по себе яркое и эффектное решение, не стоит экспериментировать с необычной фигурной укладкой досок вроде “елочки”: отдайте предпочтение лаконичной раскладке “палуба”.

Укладка паркетной доски на потолок типа “палуба”, фото Э. Барков

Деревянные потолочные панели

Такой материал может быть представлен в двух видах – длинные и узкие доски или крупноформатные квадраты (наподобие ламината). Они обладают одними и теми же свойствами – прочность, экологичность, долговечность. Первый вариант визуально неотличим от паркетной доски, поэтому они легко взаимозаменяемы. Второй – более интересное решение, поскольку позволяет создать уникальный рисунок из квадратов, выполненных в разных оттенках и из различных пород дерева. Как и паркет, такое решение отлично вписывается в классический интерьер, mid-century и загородные дома в экостиле.

Деревянные панели квадратной формы в отделке потолка

Деревянные потолочные панели в отделке интерьера классического стиля

Современный интерьер с отделкой потолка деревянными панелями

Ламинат

Благодаря разнообразию цветовых вариантов, сравнительно низкой стоимости и простоте установки, ламинат станет универсальным вариантом для любых интерьеров. Он дает гладкое и ровное покрытие, которое хорошо подойдет для лаконичных и функциональных современных стилей. С панелями ламината легко работать: в них можно вырезать отверстия для светильников там, где вам это удобно. Стоит лишь уделить особое внимание влагозащитным свойствам материала, если вы выбираете такую отделку для ванной комнаты.

Отделка потолка ламинатом в современном стиле интерьера

Отделка потолка ламинатом под дерево в интерьере дома

Оригинальная отделка потолка разноцветным ламинатом, фото М. Лоскутов

Панели МДФ

Панели МДФ легкие, недорогие и простые в установке, к тому же они обладают высокими звукоизоляционными и теплозащитными свойствами. Однако они легко воспламеняются, поэтому лучше отказаться от их использования над плитой на кухне или над камином . Потолок из МДФ без труда можно окрасить в нужный оттенок или оставить в “природном” варианте – внешне он будет практически неотличим от натуральных деревянных досок. Как и вагонка, этот вариант универсален и в зависимости от цвета подойдет для дизайна в любом стиле – от классики и mid-century (темное дерево) до скандинавского и минимализма (окрашенные светлые панели).

Оцените статью
Добавить комментарий