Как сделать утепление кровли, выбор материалов для скатной и плоской крыши

Как правильно утеплить крыши деревянных домов: плоскую и скатную

Рассмотрим, как утеплить крышу деревянного дома в случае с популярным скатным типом кровли.

Нагрузка

В процессе эксплуатации на кровлю воздействуют следующие отрицательные факторы:

  • резкие перепады температур;
  • осадки;
  • физические нагрузки от ветра.

Правильно проводить теплоизоляцию после усадки сруба — обычно этот период занимает около полугода, в результате которого могут проявиться дефекты постройки: щели, перекосы, которые обязательно устраняют.

Правильное утепление крыши деревянного дома базируется на основном принципе – нельзя экономить, потому что хорошо справляться с тем же ветром может только конструкция из качественных материалов.

Требования

Основные требования к теплосберегающим материалам:

  • простота установки;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • возможность утепления различных кровельных систем;
  • продолжительный срок службы;
  • пожароустойчивость;
  • приемлемая цена.

Лучше всего под эти параметры подходит специально разработанные материалы типа стекловаты и минеральной ваты. В розничной и оптовой сети их можно приобрести в рулонах, в матах, которые при необходимости легко правильно подогнать под размеры промежутка между стропилами.

Материал можно резать, кроить. Он пригоден для длительного периода пользования: влагу не впитывает, обладает достаточным уровнем звукоизоляции, и — в отличие от пенопласта — хорошо выдерживает жару летом.

Принцип работы

Принцип утепления основан на использовании чердачных помещений: если хозяин не будет делать мансарду, то проводить полноценное утепление всей системы не нужно — достаточно правильно заизолировать полы (тогда наверх не проникнет воздух с нижних этажей, а со стороны чердака не просочится холод). В случае же с жилыми мансардными комнатами без утеплительных материалов не обойтись. Суммарное число тех или иных изделий напрямую связано с выбранной схемой.

Подготовка

Во-первых, необходимо изучить текущее состояние системы путем осмотра всех составляющих конструкций, обращая внимание на стропильные элементы. Обязательно нужно устранить все повреждения, грибок, гниль, отсыревшие части, а при выявлении существенных повреждений стропила вообще нужно заменить или починить.

Понадобится комплексная обработка всей деревянной поверхности антисептическими веществами. Если в районе крыши располагаются какие-то коммуникации, то проверить надо и их: многие забывают это сделать, в основном работая со стропилами, в результате чего в утеплительной системе позже появляется вода.

Комплексная изоляция

Данный способ изоляции для готовой постройки рассматривается в контексте отсутствия необходимости демонтажа покрытия. Создание изоляционной системы весьма схоже с обустройством вентфасада. Этот простой вариант не требует больших финансовых трат.

Итак, с особым вниманием нужно отнестись к слоям гидроизоляции и пароизоляции. Первой прослойкой является гидроизоляция. Иногда она присутствует, поскольку изначально входила в конструкцию кровли. Если ее нет, то нужно проложить между стропилами и кровлей плёнку гидробарьерного типа: она прекрасно удерживает влагу и пропускает пар. Пленкой полностью покрывают стропильные составляющие, укрепляя ее строительным степлером.

После гидроизоляции укладывается непосредственно утеплительный материал. В качестве материала стоит обратить внимание на минеральную вату, которая может быть в виде рулонов и плит с минимальной толщиной в 10 см. Важно, чтобы прослойка не превышала толщину стропил.

Укладка материала между стропилами должна быть плотной, без зазоров. Дополнительное крепление утеплителю придаст натянутый шнур из капрона или рейки из дерева, которые прибиваются перпендикулярно стропилам.

Пароизоляция

Вслед утеплителем идёт паровая изоляция: в качестве материала стоит использовать пароизоляционную пленку. Она укладывается поверху теплозащитной прослойки, а укрепляется также по стропилам. Если из чердака будет сооружаться мансарда, то будет правильно позаботиться о декоративной отделкеутепленной кровли.

Отделочный слой нашивается сверху: это могут быть древесностружечные плиты, гипсовый картон. Сверху можно приклеить обои. Можно произвести отделку гипсокартоном или плитами ДСП. Обустраивая кровлю мансардного типа, теплоизоляцию нужно сочетать со специальной светоотражающей пленкой на алюминиевой основе. Сторона пленки, покрытая специальным отражающим составом, крепится с наружной стороны.

Основное назначение пленки – отражать лучи ультрафиолета в летние месяцы – это снизит прогрев воздуха в мансарде. Гидроизоляционную пленку для защиты утеплителя от испарений, присутствующих в прогретом воздухе, наоборот располагают с внутренней стороны.

Материалы для наружной части

Наружное утепление крыши деревянного дома требует уже не ваты – она слишком мягкая — а более прочного материала. В этом качестве подходит изоляционный пенопласт: у него очень неплохие теплосберегающие характеристики, он долговечен и пожаробезопасен.

Этапы укладки

Технология не требует больших усилий и состоит из последовательности следующих действий:

  • создание барьера из плёнки, обладающей паронепроницаемыми свойствами;
  • обустройство утепляющей прослойки за счёт пенопластовых плит;
  • настилка рубероида или синтетического аналога в защиту от воды (укрепляется с помощью мастичного клея из смол);
  • засыпка материалов.

Это классический вариант, который используется повсеместно.

Полиуретановое покрытие

Однако, он не единственный: в качестве материала современные хозяева используют еще и пенополиуретан, который намного эффективнее пенопласта.

Своими руками утепление проводить не стоит: лучше обратиться к специалистам, которые используют материал в баллонах. Процедура проводится так:

  • подготавливается кровля – осмотр, опрос владельцев дома и разработка плана работ;
  • наносится пенополиуретан.

Итоговый слой получает все необходимые для полноценного утепления качества и служит порядка 25-30 лет. Такая технология значительно экономит время.

Окончательный этап

Утепление крыши деревянного дома завершается утеплением пола и потолка чердака, что не позволит теплому воздуху, стремящемуся вверх, столкнуться с потоками холодного воздуха спускающегося от неутепленного потолка. Теплоизоляционный слой устраивают с элементами гидроизоляции.

Сначала все щели между брусами, балками забивают паклей, войлоком или используют пенные утеплители. Далее пространство между балками заполняют минераловатой, сверху укладывают керамзит, шлак. В случае если чердачное помещение используют под жилое помещение, то правильно утеплять деревянный пол, оставляя небольшой зазор между досками и утеплителем, что тоже помогает уменьшить образование конденсата.

Правильное утепление крыши дома: технология и видео

Утепление крыши дома – важный этап строительства или капитального ремонта кровли. Выбор технологии монтажа теплоизоляционного слоя зависит от конфигурации крыши, типа утеплителя и требований, которые предъявляются к помещению, расположенному непосредственно под крышей.

Необходимость утепления кровли

Как утеплить крышу, чтобы существенно снизить теплопотери дома? Прежде всего, требуется правильно подобрать материалы для утепления и точно придерживаться технологии монтажа. Качественно утепленная крыша на 15% повышает теплоэффективность дома, позволяет превратить мансарду в помещение, пригодное для круглогодичного проживания.

Наиболее высокие требования предъявляются к утеплению крыши жилой мансарды домов, расположенных в районах с холодными зимами. Кровельный пирог летних мансард или эксплуатируемых чердаков может включать более тонкий слой теплоизоляции. Крыша, под которой расположен неэксплуатируемый чердак, обычно не утепляется – теплоизоляция монтируется на пол чердака или потолок жилых помещений. Не утепленный нежилой чердак хорошо проветривается, что предотвращает загнивание деревянных элементов каркаса крыши.

При монтаже скатных и плоских кровель используются разные способы утепления крыши.

Теплоизоляция плоской кровли

Как сделать утепленную крышу при монтаже плоской кровли? Следует отметить, что плоская крыша может утепляться и снаружи, и изнутри.

Рекомендуется в первую очередь выполнить наружное утепление, а по итогам зимнего сезона определить необходимость внутреннего утепления.

В состав пирога плоской кровли входит:

  • пароизоляция;
  • теплоизолятор;
  • гидроизоляционный слой из рулонного материала;
  • насыпной слой (дренаж + цементно-песчаная смесь).

Наружное утепление удобнее всего выполнять с использованием минеральной базальтовой ваты. Также можно применять пенополистирол и другие жесткие утеплители. При этом следует учитывать, что полимерные утеплители нельзя применять при монтаже кровельного покрытия с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Утепление скатной крыши

Кровельный пирог скатной крыши выполняется с утеплением по стропилам. Важно разобраться, как правильно утеплить крышу дома, чтобы не допустить ошибок, которые в итоге приведут к порче деревянных конструкций.

Наиболее популярным утеплителем в частном домостроении является минеральная вата. Это удобный в монтаже негорючий материал, который можно приобрести по невысокой цене. Но сама структура ваты способствует накоплению влаги, что служит причиной значительного снижения теплоизоляционных свойств материала, а также со временем провоцирует гниение элементов стропильной системы. Таким образом, при создании утепления важно предусмотреть правильную вентиляцию и паро- и гидроизоляцию кровельного пирога.

Монтаж теплоизолятора скатной кровли выполняется со стороны чердака в процессе строительства или ремонта крыши. Если ведутся ремонтные работы, перед укладкой утеплителя необходимо проверить состояние стропил – подгнивающие элементы необходимо заменить новыми. Также стоит обработать все деревянные конструкции огнебиозащитным составом.

Пирог скатной кровли включает в себя:

  • финишное кровельное покрытие;
  • гидробарьер (слой гидроизоляционного материала);
  • теплоизолятор;
  • пароизоляцию;
  • внутреннюю отделку (по желанию).

Правильное утепление крыши требует качественного воздухообмена, для чего необходимо создать воздушные прослойки между:

  • подкровельной гидроизоляцией и кровельным покрытием;
  • утеплителем и гидробарьером;
  • пароизоляцией и внутренней обшивкой (если она предусмотрена).

Циркуляция воздуха (свободный приток и удаление) обеспечивается за счет специальных продухов, один из которых должен быть расположен в свесе крыши, а второй – под коньком.

Материалы для теплоизоляции скатной кровли

Технология утепления крыши предполагает использование различных материалов. К числу наиболее популярных теплоизоляторов относится минеральная вата и стекловата (в плитах или рулонах), плитные полимерные материалы – пенополиуретан, пенополистирол. Принципы их монтажа схожи, но стоит отметить, что монтировать плитный материал значительно проще и удобнее.

В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид или гидроизоляционная мембрана, непроницаемая для воды, но способная отводить влагу из утеплителя. Пароизоляционный слой может быть выполнен из:

  • рубероида;
  • полиэтиленовой пленки;
  • пергамина;
  • фольгированных материалов, уложенных фольгой в сторону чердачного помещения.

Для создания кровельного пирога с высокими функциональными характеристиками, для создания пароизоляции рекомендуется использовать специальную пароизоляционную мембрану: она отводит конденсат наружу от утеплителя и не пропускает пар и влагу внутрь кровельного пирога.

Этапы работ по утеплению скатной кровли

Схема утепления крыши достаточно проста. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами. Плиты ватного утеплителя следует нарезать согласно полученным результатам, прибавив 1 сантиметр. Это позволит крепить теплоизолятор враспор между стропилами. Данный этап работ значительно упрощается, если кровельная система изначально спроектирована и смонтирована в расчете на использование плитных утеплителей определенной ширины.

Если между стропилами и уже смонтированным кровельным покрытием нет гидроизоляции, следует сначала закрепить гидробарьер. Мембрана должна обволакивать стропила, крепить ее удобнее всего строительным степлером к самим стропилам и к кровельной обрешетке в проемах между ними. Гидроизоляция должна быть выведена под свес в нижней части крыши, чтобы обеспечивался отвод влаги. Следует учитывать, что при таком способе крепления гидробарьера утеплитель приходится монтировать без необходимой воздушной прослойки. По этой причине в качестве гидроизоляции рекомендуется использовать супердиффузионную мембрану.

При наличии гидроизоляционного слоя под кровельным покрытием, на стропила набиваются гвозди с шагом около 10 см. Гвозди должны располагаться на расстоянии 3-5 см от гидроизоляционного слоя. Между гвоздями необходимо натянуть полиэтиленовую нить или шнур, подбивая их до конца. Это поможет создать воздушный зазор между гидробарьером и утеплителем. Если теплоизолятор планируется фиксировать шнуром, а не обрешеткой для внутренней обшивки, по внешнему краю стропил также необходимо набить гвозди.

Если определяясь, как утеплить крышу дома, был выбран ватный плитный утеплитель, то подготовленные элементы необходимо, слегка сжав, вставить между стропилами. При использовании более жестких плит из пенопласта и подобных материалов, важно точно подгонять их под размер, чтобы плиты плотно вставали в проем. Утепление рекомендуется выполнять в два слоя. Если приходится в проем монтировать не цельные листы, а более узкие фрагменты, стыкуя их по длине или ширине, необходимо проследить, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого. Теплоизолятор не должен выступать за плоскость стропильных ног. Если стропила имеют недостаточную ширину для монтажа двух слоев утеплителя, к ним прибивается дополнительный брус.

Теплоизолятор фиксируется между стропилами с помощью натянутого шнура, закрепленного на заранее набитых гвоздях. Либо в качестве крепления используется обрешетка из реек, предназначенная для монтажа внутренней обшивки помещения. Рейки прибиваются к стропилам с шагом 30-40 см. В этом случае пароизоляция крепится степлером к стропилам до монтажа обрешетки: толщина реек позволяет создать необходимый воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.

При монтаже паробарьера особое внимание уделяется герметичности слоя. Полотнище укладывается с нахлестом не менее 10 см, стыки следует проклеить клейкой лентой в два слоя. Необходимо максимально качественно выполнить монтаж пароизоляции вокруг печной трубы и в местах соединения со стенами. На заключительном этапе выполняется монтаж обшивки с использованием древесносодержащих или гипсокартонных плит.

О том, как утеплить крышу дома, подробно можно узнать из видео.

Правильное утепление крыши: особенности теплоизоляции и выбора материалов в зависимости от типа крыши

Хорошая крыша – это самая важная часть дома. Без должной теплоизоляции траты на отопление превратятся в буквальном смысле в выбрасывание денег на ветер. Теплый воздух, поднимаясь вверх, будет беспрепятственно уходить сквозь кровельное покрытие.

Зачем нужна теплоизоляция крыши

Некоторые современные материалы (например, пенополиуретан Экотермикс) служат дополнительной огнезащитой и укрепляют деревянные конструкции

Необходимо утеплять крышу, если планируется превратить чердачное помещение в жилую комнату. Теплоизоляция защитит не только от зимних морозов, но и от разогретой солнцем кровли в летний период.

Еще одна полезная функция утеплителя – звукопоглощение. Шум дождя, ветра, сидящих на крыше птиц не будет эхом разноситься по мансарде. Некоторые современные материалы (например, пенополиуретан Экотермикс) служат дополнительной огнезащитой и укрепляют деревянные конструкции.

Типы крыш и особенности их утепления

При выборе теплоизоляционного материала и технологии утепления стоит учитывать форму крыши. От этого зависит, каким образом будет использоваться чердачное пространство.

Односкатная крыша

  • Односкатная крыша – это плоская конструкция, в строительстве жилых домов почти не используется. Эксплуатируемые плоские кровли обычно устраивают на высоких городских зданиях и небольших хозяйственных постройках. При утеплении такой крыши стоит особое внимание уделить фиксации материала. Он должен плотно прилегать к стропилам. При внутренних работах потребуется дополнительно крепить материал к поверхности. Под действием силы тяжести ватные маты провисают, а листовые материалы отклеиваются. Даже если утеплитель не оторвется, то образования воздушных полостей не избежать (исключение – пенополиуретан).

Теплоизоляцию соединений двускатной крыши нужно проводить особенно тщательно

Двускатная крыша

  • Двускатная крыша – это конструкция из двух скатов, расположенных под углом друг другу. Величина угла и размер плоскостей может быть различным. Слабые места те же, что и у плоской кровли: проседание материала и мостики холода от механического крепежа. Не удастся избежать и многочисленных стыков, так как конструкция имеет сложную форму. Теплоизоляцию соединений проводят особенно тщательно.

Ломаная крыша

  • Ломаная крыша – это конструкция из нескольких скатов. Именно такие чердаки чаще всего приспосабливают под мансарду. В разрезе крыша представляет собой ломаную линию, нижние звенья которой расположены почти вертикально. В скатах часто устраивают окна и балконы, что значительно усложняет процесс утепления.

Утепление крыши снаружи

Утеплять деревянную крышу снаружи лучше еще на стадии строительства дома. При внешних работах можно более качественно уложить материал, чем при внутренних, да и сама теплоизоляция будет более эффективной. Важно, чтобы расчеты по утеплению выполнял специалист, иначе конструкция может просто не выдержать веса теплоизоляционного слоя.

Выбор материала

Напыление ППУ обеспечивает полную ветрозащиту, герметичность и надежность

Выбранный для внешнего утепления крыши материал должен соответствовать следующим требованиям:

  • легкость монтажа;
  • долговечность;
  • низкий коэффициент термического расширения;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности;
  • звукоизоляционные свойства;
  • способность выдерживать отрицательную температуру кровельного материала зимой и сильный разогрев летом без потери эксплуатационных качеств.

Лучше всего под эти параметры подходят рулонные материалы типа стекловаты и минеральной ваты, листовой пенополистирол и напыляемый пенополиуретан.

Читайте также:  Как сделать самодельный штроборез

При утеплении крыши стоит учесть, что большинство конструкционных элементов стропильной системы выполнены из дерева. С одной стороны, нужна герметичность, чтобы влага и холод не проникали внутрь. А с другой стороны, в отсутствие вентиляции дерево «преет», загнивает, на нем начинает расти плесень. В этом отношении волокнистые материалы имеют преимущество, так как могу обеспечить проветривание стропил.

Но ватные плиты будут соскальзывать с двускатной крыши. Даже если угол наклона небольшой, со временем утеплитель осядет, и образуются большие щели около конька. Оттянуть этот момент во времени можно, если крепить материал скобами через небольшие промежутки. Но это создаст дополнительные мостики холода.

Для выполнения работ по утеплению крыши снаружи лучше пригласить специалистов, не зависимо от выбранного материала

Напыление пенополиуретана дает следующие преимущества:

  • полная герметичность. При нанесении на сухую поверхность, пенополиуретан уже не допустит попадания влаги. Стропильная система будет надежно защищена от гнили и плесени;
  • ветрозащита. Сорвать пенополиуретан сможет только смерч, причем утеплитель унесет вместе со всей кровельной конструкцией;
  • химическая и физическая инертность. Мягкая пена не взаимодействует с материалом кровельного покрытия, не реагирует на перепады температуры и влажности;
  • отсутствие механического крепежа. Пенополиуретан проявляет высокую адгезию к любым типам поверхностей и не требует крепления даже на вертикальных скатах. Это исключает образование мостиков холода.

Для выполнения работ по утеплению крыши снаружи лучше пригласить специалистов, не зависимо от выбранного материала.

Технология утепления крыши снаружи

Двускатные крыши снаружи утепляют редко. Внешний монтаж утеплителя более удобен и выгоден на плоских конструкциях или на системах с пологими скатами. В качестве теплоизоляции обычно используют минеральную вату и пенополиуретан. Пенополистирол использовать не рекомендуется, так как он имеет низкую огнестойкость.

Использование пенополиуретана существенно упрощает процесс и позволяет выполнить утепление в кратчайшие сроки с минимальными затратами

Теплоизоляция крыши снаружи проводится послойно:

  1. Поверх каркаса настилается основа. Обычно это доски, закрепленные на небольшом расстоянии друг от друга или встык.
  2. Монтаж пароизоляции. Специальная пленка должна пропускать пары воды только в одном направлении, чтобы на внутренней поверхности крыши не скапливался конденсат.
  3. Теплоизоляционный слой. Укладку материала производят сплошным ковром, от конька до отвеса. Стыков должно получаться как можно меньше.
  4. Гидроизоляция. Этот слой будет защищать утеплитель от осадков. Гидроизоляционный материал также должен быть паропроницаем в одну сторону.
  5. На плоских крышах устраивают дренажный слой из керамзита или цементно-песчаной смеси. Он позволяет подкровельному пространству вентилироваться и отводит воду во время дождя и таяния снега. На двускатных крышах дренаж невозможен, поэтому оставляют просто воздушный зазор около 200 мм. Продухи устраивают под коньком и в свесе крыши.

Использование пенополиуретана существенно упрощает процесс и позволяет выполнить утепление в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

Внешнее утепление крыши можно проводить не ранее, чем через полгода после начала строительства, когда сруб даст усадку. В противном случае конструкцию может «повести» и весь утеплитель сместится. Работу придется переделывать.

Также стоит забыть об экономии. Выбирать нужно только качественные и долговечные материалы, которые защитят не только от холода, но и от ветра, внешнего шума. Все работы проводят летом, в теплую и сухую погоду.

Утепление крыши изнутри

Перед началом работ вся стропильная конструкция проверяется на предмет повреждений, сырости, плесени, подгнивших участков

Технологии теплоизоляции плоской и скатной крыши изнутри идентичны. Перед началом работ вся стропильная конструкция проверяется на предмет повреждений, сырости, плесени, подгнивших участков. Все дефекты надо устранить, иначе впоследствии они дадут о себе знать, и тогда придется переделывать не только теплоизоляционные слои, но и саму крышу. Просушенные чистые балки обрабатывают антисептиком и антипиренами.

Если планируется устройство жилой мансарды, значит, придется тянуть на чердак электропроводку. Все скрытые проводы и контакты должны быть тщательно проверены и заизолированы. Это убережет от пожара в будущем.

Выбор материала

Основные требования, предъявляемые к материалам для внутренней теплоизоляции скатной крыши, остаются прежними: низкая теплопроводность, пожаробезопасность. Но, в отличие от внешнего утепления плоской конструкции, здесь придется столкнуться с рядом трудностей:

  • наклонная поверхность. Утеплитель должен быть жестким и хорошо держать форму;
  • сложная форма конструкции. Множество пересекающихся балок, окна, балконы затрудняют процесс. Теплоизолирующий материал должен хорошо резаться и легко монтироваться;
  • ограничение по весу. Сложные и громоздкие утепляющие слои не допустимы. Крепление происходит непосредственно к несущим балкам, создавая дополнительную нагрузку. Вес выбранного материала должен быть минимальным;
  • постоянное присутствие людей. Жилая мансарда может стать детской комнатой, спальней или рабочим кабинетом. В ней постоянно будет находиться кто-то из членов семьи. Выбранный утеплитель должен быть экологичным и безопасным для здоровья.

В дешевые теплоизоляционные материалы добавляют шлам, который выделяет в воздух токсины

Опять же, основным условиям соответствует базальтовая вата, пенополистирол и пенополиуретан. Использование пенопласта не всегда бывает оправдано. Он горючий, хрупкий, и в нем могут поселиться мыши.

Базальтовая вата часто используется для внутреннего утепления крыши. Материал легко режется, может укладываться очень плотно, с запасом, места стыков хорошо изолируются внахлест. Но со временем вата впитывает влагу, тяжелеет, сползает вниз, и в мансарде снова становится холодно. Кроме того, при покупке рулона нужно быть уверенным в его качестве. В дешевые продукты добавляют шлам, который выделяет в воздух токсины.

Пенополистирол не проседает и не слеживается, он хорошо сохраняет форму и может просто приклеиваться к поверхности. Резать листы тоже достаточно просто, но заниматься измерениями и вырезанием придется очень много. Места стыков дополнительно теплоизолируют или укладывают пенополистирол в два слоя. Еще один существенный недостаток: листы не противостоят огню. При пожаре утеплитель будет прекрасно гореть, образуя огромное количество отравляющего дыма.

Напыление пенополиуретана – это более простой способ внутреннего утепления крыши. Материал наносят в жидком виде, что позволяет ему заполнять даже мелкие щели в перекрытиях. Обработка сложных конструкций также не доставляет проблем. Образующаяся полужесткая пена имеет ряд преимуществ:

  • хорошо держит форму;
  • не проседает и не сползает со временем;
  • не воспламеняется;
  • не содержит токсичных и летучих компонентов;
  • не впитывает влагу;
  • не пропускает тепло, шум и ветер;
  • в готовом виде не требует дополнительной обработки;
  • прилипает к любым поверхностям;
  • не требует устройства пароизоляции;
  • образует ровное бесшовное покрытие.

Цена внутреннего утепления крыши пенополиуретана с лихвой оправдывает себя в течение первых 6 месяцев эксплуатации дома.

Пенополиуретан от Экотермикс обладает рядом полезных свойств, описанных в видеоролике ниже:

Технология утепления крыши изнутри

Соблюдение всех технологических тонкостей внутреннего утепления позволяет превратить мансарду в уютную комнату

Работы можно выполнять без вывода здания из эксплуатации. Весь процесс складывается из нескольких этапов:

  1. Монтаж гидроизоляции. Пленка крепится на всю поверхность крыши, закрывая балки. Перед этим важно убедиться, что под кровельным материалом есть вентиляционный контур, который защитит конструкции от конденсата. Эта стадия утепления отсутствует, если используется пенополиуретан.
  2. Теплоизоляционный слой. Монтаж выбранного утеплителя проводят в несколько слоев для достижения заданных показателей энергосбережения.
  3. Пароизоляция. Пленку крепят к стропилам, она будет защищать утеплитель от паров воды, содержащихся в теплом воздухе.
  4. Декоративная отделка. Готовый «пирог» обшивают гипсокартоном для дальнейшего покрытия штукатуркой или обоями.

Соблюдение всех технологических тонкостей внутреннего утепления позволяет превратить мансарду в уютную комнату. Приблизить этот момент можно, воспользовавшись услугами специалистов Экотермикс. Они проведут утепление крыши пенополиуретаном в сжатые сроки.

Типичные ошибки при утеплении крыши

Минимум негативных последствий имеет только технология утепления пенополиуретаном

На что обратить внимание при теплоизоляции крыши:

  1. Крыша пропускает тепло гораздо лучше, чем стены. Поэтому слой теплоизоляционного материала здесь должен быть вдвое толще. В случае минеральноватных матов или листовых материалов утеплитель монтируется в два слоя. Либо проводят напыление пенополиуретана (тоньше слой и меньше вес).
  2. Недостаточное утепление крыши – это таяние снега даже при отрицательной температуре. Проникающий снизу нагретый воздух плавит сугроб, вода стекает по скату до самого края, где утеплителя уже нет. Там влага снова замерзает, образуя тяжелую наледь и сосульки. Материал для теплоизоляции должен подбираться с учетом коэффициента теплопроводности, чтобы кровля всегда оставалась холодной.
  3. При раскрое материала нужно учитывать его возможную усадку. Для плотного прилегания матов к стропилам, их ширина должна быть больше, чем расстояние между балками.
  4. Если шаг стропил слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется между ними. Для этого вкручиваются саморезы или натягивается проволока. Иначе теплоизоляция провиснет.

Минимум негативных последствий имеет только технология утепления пенополиуретаном. Во всех остальных случаях ошибки проявятся мокрым потолком, плесенью в углах и ржавчиной на металлическом крепеже.

Качественно выполненные работы позволят не только сэкономить на отоплении, но и устроить жилое помещение в подкровельном пространстве.

Теплоизоляция крыши: советы по выбору материала и устройству кровельного «пирога»

Мансарда — уникальная конструкция: в ней скаты кровли одновременно являются стенами жилого помещения. А значит, они должны не только защищать дом от осадков, но и обеспечивать в комнатах на верхнем этаже тепло зимой и прохладу летом

Минеральная вата, стекловата

Для теплоизоляции скатных кровель применяют утеплители из минеральной ваты (базальтового волокна), стекловаты (штапельного стекловолокна) и пенополистирола. Правда, пенополистирол используют значительно реже других материалов, поскольку большая часть изделий из него относится к группе сильногорючих (Г4), которые к тому же при горении выделяют опасные для здоровья человека вещества. Поэтому, как правило, в крышах используют негорючую теплоизоляцию — минеральную и стекловату. Оба материала имеют волокнистую структуру: волокна минеральной ваты производят, как правило, из расплавленных камней базальтовых пород, а стекловаты — из расплавленного стекла. Между собой волокна скрепляют синтетическими связующими. Волокнистые утеплители изготавливают в виде плит и матов, которые устанавливают враспор между стропил.

Основные характеристики

На какие параметры стоит обращать внимание при выборе утеплителя для скатной кровли? Прежде всего на теплопроводность, обозначаемую коэффициентом λ (лямбда): при одной и той же толщине материалов тот, у которого показатель λ ниже, будет лучше сберегать тепло. Благодаря волокнистой структуре минеральная вата и стекловата способны удерживать внутри себя воздух в неподвижном состоянии, а он, как известно, является очень хорошим теплоизолятором (λ = 0,023 Вт/м°·С).

В технической документации к утеплителям обычно указано несколько коэффициентов теплопроводности: λ10, λ25, λА, λБ. Для потребителя особенно актуальны λА и λБ — это теплопроводность материала в условиях эксплуатации, которые определяются зоной влажности согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий». Именно эти показатели учитывают проектировщики при расчете толщины слоя утепления для конкретной кровли. Так, в центральной части России вычисление ведется с использованием λБ (теплопроводность при температуре +25 ± 1°С и массовом отношении влаги 2%), и при выборе теплоизоляции стоит ориентироваться на данную величину. Например, у стекловатных плит ISOVER KL 34 λБ составляет 0,041 Вт/м°·С, у минераловатных — 0,041 Вт/м°·С («Лайт Баттс Скандик» от ROCKWOOL), 0,041 Вт/м°·С («Роклайт» от «ТЕХНОНИКОЛЬ»), 0,040 Вт/м°·С («ТеплоKNAUF для кровли» от KNAUF).

Теплопроводность — передача тепла материалом, количественно определяемая коэффициентом теплопроводности. Толщина слоя утепления для кровли зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя и климатической зоны, в которой ведется строительство

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Теплопроводность важна не сама по себе, а в сочетании с механическими характеристиками. Однако в вопросе о том, какие именно характеристики принципиальны для кровельного утеплителя, мнения производителей стекловаты и минеральной ваты расходятся. Первые утверждают, что материалу прежде всего необходима значительная упругость для установки враспор, а также способность к быстрому восстановлению формы после снятия нагрузки, которая позволяет ему заполнять неровности стропильных балок, тем самым исключая появление «мостиков холода». У плит и матов из стекловаты относительно невысокая плотность (около 19 кг/м³), но, как полагают изготовители, это не говорит об их низких прочностных характеристиках: прочность обеспечивается формой и расположением волокон. К тому же на скатной кровле утеплитель находится в ненагруженном состоянии, и потому ему не нужна особая прочность.

Производители минеральной ваты, напротив, считают высокую плотность одним из главных требований к теплоизоляции для скатной кровли (у плит из этого материала плотность, как правило, около 30–40 кг/м³). По их мнению, чем выше плотность, тем стабильнее форма плит, а значит, они не «поползут» вниз, находясь в наклонном положении, и толщина изделий со временем не уменьшится — иными словами, в процессе эксплуатации не возникнет потерь тепла. Кроме того, за счет высокой плотности плиты легко режутся, не деформируются при монтаже и надежно держатся между стропил.

Среди других необходимых для кровельной теплоизоляции характеристик — хорошая паропроницаемость. Дело в том, что при намокании резко повышается теплопроводность утеплителя, а основная причина его намокания — конденсация водяного пара, поднимающегося к кровле из жилых помещений. Вот почему в кровельном «пироге» предусматривают пароизоляцию, отсекающую пар от теплоизоляции. Однако это не обеспечивает стопроцентную защиту от пара, а значит, утеплитель должен «уметь» пропускать его сквозь себя, — тогда пар попадет в вентиляционный контур и удалится из-под кровли.

Добавим, что обычно волокнистые утеплители пропитаны в массе гидрофобизирующими добавками, благодаря которым они обладают низким водопоглощением, то есть кратковременный дождь во время монтажа теплоизоляции не приведет к ее разрушению.

Что выбрать: маты или плиты?

С помощью матов проще добиться изоляционного слоя без «мостиков холода»: длина рулона достигает 10 м, так что его можно раскатать ковром от конька до карниза. Однако плиты на рынке значительно более популярны. Самые распространенные размеры изделий: длина — 1000, 1200 мм, ширина — 500, 600 мм. Как правило, толщина плит и матов — 40–200 мм. При необходимости их подрезают, используя нож с длиной лезвия большей, чем толщина материала.

Сколько понадобится плит?

Для расчета необходимого количества теплоизоляционных плит сначала вычисляют площадь кровли, затем из нее вычитают площадь фронтонных и карнизных свесов. Также учитывают особенности контура утепления (например, теплоизоляция может доходить до конька, а может до «мини-чердака» под коньком, а дальше укладывается под ним — по стропильным затяжкам).

Полученную цифру умножают на толщину требуемого слоя утепления — это количество кубометров плит, которые нужно приобрести. Нередко вводят поправочный коэффициент — 2–5% на отходы при подрезке плит во время монтажа. Чем сложнее геометрия кровли, тем больше будет подрезки. В розничной сети торговля идет не кубометрами, а упаковками, поэтому необходимое для кровли количество кубометров теплоизоляции делят на количество кубометров, заключенных в упаковке (данная величина варьируется в зависимости от материала и толщины плиты), получая число упаковок, которые понадобится купить.

Особенности создания кровельного «пирога»

Устройство вентиляционного зазора в зависимости от типа гидроизоляции

Влага представляет опасность для утеплителя, поэтому для защиты от влаги снизу его закрывают пароизоляционной пленкой, а сверху устанавливают гидроветрозащитную мембрану или пленку и устраивают вентиляционный контур. Пароизоляцию крепят с помощью степлера к стропилам со стороны помещения, притом воздушных полостей между нею и утеплителем быть не должно.

При монтаже парозащитного барьера советуют обращать внимание на то, что у пара высокая проникающая способность, поэтому следует стыковать полотна с перехлестом на 10–15 см и проклеивать швы, места примыкания пленки к стенам, трубам и прочим выступающим конструкциям скотчем. Другая рекомендация — оставлять между пароизоляцией и финишным покрытием воздушную прослойку в 2–3 см: есть вероятность конденсации влаги на поверхности пленки, но благодаря движению воздуха в этой прослойке влага будет удаляться, так что отделка не пострадает.

Читайте также:  Метлахская плитка: особенности материала

Сосульки на свесах карниза, гниение деревянных частей кровли, промерзание мансарды, порча внутренней отделки — все это результат неправильного устройства паро- и теплоизоляционного слоев, а также системы вентиляции подкровельного пространства

Схема устройства вентиляции подкровельного пространства

Гидроветрозащита препятствует «выдуванию» тепла из утеплителя и защищает его от влаги, которая может попасть на теплоизоляционный слой при образовании конденсата на внутренней поверхности кровли или на ее основании. Также она защищает от наружной влаги, способной проникнуть под кровельное покрытие из мелкоштучных материалов. Если в качестве гидроветрозащиты используют паропропускающие мембраны, то их монтируют непосредственно на утеплитель, не допуская воздушных полостей. Поверх мембраны крепят контробрешетку — благодаря ей создается вентиляционный контур (около 5 см), необходимый для удаления пара из конструкции крыши. Если применяют не пропускающую пар гидроизоляционную пленку, тогда вентиляционных контуров должно быть два — между утеплителем и пленкой; между пленкой и кровельным материалом. В любом случае приток воздуха осуществляется через зазор на свесе карниза, а вытяжка — через вентиляционный элемент на коньке или на скате. Обратите внимание: проветриваться должен каждый контур (если их два) в каждом межстропильном пролете.

Существует два способа монтажа утеплителя: со стороны улицы и изнутри помещения. Первый практикуется чаще, в частности, потому, что он технологичнее и позволяет минимизировать ошибки, ведь кровельщику видна вся стропильная система. Однако при этом волокнистые плиты или маты во избежание намокания надо сразу же после монтажа закрывать гидроветрозащитной мембраной или пленкой. Укладка со стороны помещения предполагает, что гидроветрозащита уже установлена, так что опасаться за утеплитель не приходится. Вместе с тем есть риск неплотного примыкания материала к гидроветрозащите или, наоборот, продавливания ее плитой, в результате чего уменьшается или сводится на нет вентиляционный контур. Кроме того, при значительной высоте конька для укладки утеплителя понадобятся стремянки или строительные леса.

Добившись непрерывности теплоизоляционного контура здания, можно будет экономить на отоплении. Чтобы избежать появления «мостиков холода», обязательно нужно утеплять небольшой участок перекрытия верхнего этажа, ограниченный скатом кровли и вертикальной стеной мансарды

На что обратить внимание при укладке теплоизоляции?

1. Характерная ошибка при монтаже минераловатного утеплителя — неплотное примыкание плит друг к другу и к элементам стропильной конструкции. Сквозные щели становятся «мостиками холода», которые приводят к образованию конденсата в кровельном «пироге», намоканию и последующему разрушению утеплителя. Мансарда начинает промерзать, деревянные части крыши — гнить, отделка в помещении — портиться. Вот почему необходимо устраивать непрерывный теплоизоляционный слой по всему периметру крыши. Для этого нужно выбирать плиты, ширина которых на 1,5–2 см больше ширины межстропильного проема, чтобы их можно было надежно зафиксировать между стропилами при установке враспор. Кроме того, важно обеспечить плотное примыкание плит друг к другу и к стропилам. Также рекомендуется создавать теплоизоляционный контур из нескольких слоев, чтобы плиты верхнего ряда перекрывали швы между плитами нижнего ряда. Если при монтаже все же образовались щели, их надо заполнить тем же теплоизоляционным материалом.

2. При утеплении скатной кровли особое внимание стоит уделять зоне мауэрлата (балки, на которую опираются стропила), когда в ней сходятся контур утепления стены и контур утепления кровли. Зачастую в этой зоне сначала монтируют гидроизоляционную пленку поверх стропил и только потом в межстропильное пространство устанавливают плиты утеплителя. В таком случае добиться непрерывности теплоизоляционного контура здания сложно. Строители либо укладывают утеплитель недостаточной толщины, либо не доводят плиту кровельной теплоизоляции до стеновой, и в результате эти участки промерзают. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют утеплять места, труднодоступные после установки гидроизоляции, непосредственно перед ее монтажом.

3. Согласно теплотехническому расчету, выполненному по СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши в средней полосе России должна составлять 200 мм. На практике же многие застройщики в целях экономии устраивают теплоизоляционный слой толщиной 150 мм. Однако добиться в помещении под крышей летом прохладного воздуха, а зимой — теплого с минимальными расходами на отопление возможно только при использовании теплоизоляции толщиной 200 мм и более. В том случае, когда сечение стропил меньше 200 мм, можно со стороны помещения, поперек стропил, прибить контрбрусы и уложить слой утеплителя между ними. Это не только обеспечивет достаточную теплозащиту мансарды, но и устраняет «мостики холода» от стропил за счет перехлеста их утеплителем.

Утепление плоской крыши частного дома: решения для эксплуатируемой и неэксплуатируемой кровли

Какой вы себе представляете архитектуру современного дома? Ровные четкие линии стен, практичная планировка, панорамное остекление, рациональность в каждой детали и — плоская кровля!

Буквально 10 лет назад частные дома с плоской крышей были единичными, но сегодня многие архитекторы и строители уже оценили все преимущества такого решения, и плоская кровля становится настоящим трендом в сфере индивидуального жилищного строительства.

На то есть сразу несколько причин:

  1. Оригинальный дизайн. Более современного вида, чем у дома с плоской крышей, не найти. Он ярко выделяется на фоне домов с традиционной скатной кровлей.
  2. Снижение временных и финансовых затрат. Обустройство плоской кровли занимает значительно меньше времени за счет того, что нет необходимости в стропильной системе. Кроме того, площадь плоской кровли почти в 2 раза меньше, чем у скатной, а это означает, что для нее потребуется меньше материалов.
  3. Надежность и долговечность. Если установить все элементы плоской крыши правильно, сделать укладку пирога точно по инструкции, то она не будет требовать ежегодного обслуживания благодаря своей надежности и долговечности.
  4. Высокий уровень теплоизоляции и простота монтажа. Для укладки системы утепления плоской крыши не нужны высококвалифицированные специалисты, да и работать с такой поверхностью проще и безопасней. Если кровельный пирог был уложен правильно, то обеспечить надежную изоляцию помещений под плоской кровлей от теплопотерь будет достаточно легко.
  5. Дополнительные функции крыши. При обустройстве эксплуатируемой плоской кровли вы получаете полноценное пространство для воплощения любой идеи — от небольшого сада с зеленым газоном или зоны отдыха с летним кинотеатром до личного пляжа или спортзала на открытом воздухе.
  6. Полная функциональность помещений под крышей. Помещения под плоской кровлей имеют правильную форму и открывают широкие возможности для дизайна и комфортного обустройства комнат с рациональным использованием пространства.

Эксплуатируемая и неэксплуатируемая плоская крыша. В чем разница?

Если вы уже приняли решение в пользу плоской кровли, то следующий шаг — понять, будет ли она эксплуатируемой или нет. Здесь все просто: если вы планируете обустроить пространство на крыше в качестве зоны отдыха и для времяпровождения, то такое решение будет эксплуатируемым, а если просто нужен доступ к коммуникациям и оборудованию, то ваш вариант — неэксплуатируемая кровля. Правда стоит отметить, что эксплуатируемая крыша прослужит дольше, но на этапе обустройства обойдется дороже.

Теперь, когда вы выбрали наиболее подходящий для ваших нужд тип решения, пришло время приступать к утеплению.

Утепление неэксплуатируемой кровли: 2 простых и надежных решения

В качестве примера для обустройства неэксплуатируемой плоской крыши рассмотрим системы с финишным слоем из полимерной или битумной мембраны.

Система неэксплуатируемой крыши по основаниям из бетона, монолитных и железобетонных плит, с кровельным ковром из полимерной мембраны и утеплением из экструзионного пенополистирола — самая простая и недорогая система утепления и гидроизоляции, которая применяется как для коммерческого, так и гражданского строительства. Она отлично выдерживает нагрузки, возникающие при обслуживании (например, во время чистки снега) или при размещении оборудования вентиляционной системы, кондиционеров, солнечных панелей. К тому же, такая кровля быстро монтируется за счет простоты укладки плит экструзионного пенополистирола и большой ширины и длины рулонов ПВХ-мембраны.

Состоит эта система из пяти слоев, которые укладываются на основание из монолитных железобетонных плит в определенной последовательности:

  • 1-й слой — наплавляемая пароизоляция, которая отлично справляется с защитой кровельного пирога от насыщения паром.
  • 2-й слой — утеплитель из экструзионного пенополистирола CARBON ЕСО, который обладает долговечностью и прослужит более 40 лет. И это не единственное его преимущество XPS выдерживает нагрузки до 20 тонн на м2 и обладает практически нулевым водопоглощением, что очень важно при обустройстве плоской кровли.
  • 3-й слой — клиновидные плиты CARBON PROF SLOPE, которые позволяют создать уклон на ровной поверхности конструктива и разуклонку везде, где это требуется, например, в ендове по направлению к водоприемным воронкам или у зенитных фонарей. Такие плиты также нужны и для укладки у парапета, чтобы создать контруклон для отведения от него лишней воды.
  • 4-й слой — разделительный слой из стеклохолста между XPS и ПВХ-мембраной.
  • 5-й слой — кровельный ковер, выполненный из полимерной мембраны. Весь пирог фиксируется к основанию с помощью телескопических крепежей.

Система неэксплуатируемой крыши по бетонному основанию со сборной стяжкой и разуклонкой из экструзионного пенополистирола применяется для утепления крыш в гражданском и коммерческом строительстве, в том числе при капитальном ремонте кровли. Особенность этого решения заключается в возможности обустройства даже в условиях отрицательных температур (до -15°С), а также при монтаже в условиях повышенной влажности.

Конструкция пирога состоит из 7 слоев, первые три из которых такие же, как и в предыдущей системе, а последующие существенно отличаются:

  • 1-й слой — наплавляемая пароизоляция.
  • 2-й слой — утеплитель CARBON ЕСО.
  • 3-й слой — клиновидные плиты CARBON PROF SLOPE.
  • 4-й слой — сборная стяжка из двух листов АЦЛ толщиной 20 мм и более, которая позволяет проводить работы по монтажу теплоизоляции кровли в любое время года.
  • 5-й слой — подготовительный слой перед укладкой гидроизоляционного материала, а именно — битумный праймер.
  • 6-й слой — гидроизоляционный, в котором применяется наплавляемый битумно-полимерный материал с вентиляционными канавками, что позволяет обустроить «дышащую» кровлю и не дает гидроизоляционному слою «вздуваться».
  • 7-й слой — огнестойкая гидроизоляция, основное преимущество которой —повышенные противопожарные характеристики, которые дают возможность сэкономить на устройстве противопожарных рассечек.

Особое внимание стоит обратить на готовый набор плит из экструзионного пенополистирола CARBON PROF SLOPE, применяемый в обеих системах. Их использование существенно сокращает время монтажных работ, так как позволяет создать нужный наклон в 1,7%, 3,4% или 8,3%.

Для этого его достаточно уложить и нет необходимости усложнять устройство уклонообразующего слоя засыпкой керамзитового слоя или мокрой стяжкой, что действительно важно в условиях строительства при низких температурах.

Утепление эксплуатируемой кровли: 2 системы

Если же ваш выбор — эксплуатируемая кровля, то для его реализации также есть два современных решения с возможностью устроить зеленые насаждения или пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Они относятся к инверсионным системам обустройства кровли. Инверсионная (инверсия — изменение порядка) конструкция кровельного пирога в отличие от классической скатной укладывается в обратной последовательности. Это в разы повышает ее надежность и защищает от протечек.

Система эксплуатируемой крыши с зелеными насаждениями дает возможность обустроить на крыше сад, зеленую поляну с травой и цветами — практически создать отдельный островок природы с гарантией водонепроницаемости от производителя в течение нескольких десятков лет! Это экологически чистое покрытие состоит из нескольких слоев:

  • 1-й слой — уклонообразующий. Керамзитобетонный гравий насыпается на монолитную железобетонную плиту кровельного основания, образуя необходимый угол наклона, а поверх него укладывается армированная цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм.
  • 2-й слой — обработка стяжки битумным праймером для лучшего сцепления гидроизоляционного материала со стяжкой.
  • 3-й слой — гидроизоляционный. Применяется двухслойная гидроизоляция, один из слоев которой содержит специальные добавки, препятствующие повреждению гидроизоляции корнями растений.
  • 4-й слой — разделительный слой из иглопробивного термообработанного геотекстиля.
  • 5-й слой — теплоизоляционный, из плит экструзионного пенополистирола CARBON ЕСО. Над этим слоем и под ним также укладывается разделительный слой из термообработанного геотекстиля.
  • 6-й слой — предназначен для удаления лишней воды с крыши и выполняется из профилированной мембраны.
  • 7-й слой — собственно зеленые насаждения и насыпь грунта под них. Здесь вы можете посеять газонную траву, нанять ландшафтного дизайнера для создания настоящего сада или даже оборудовать теннисный корт.

Система устройства эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку позволит реализовать на крыше дома любые идеи — от зоны отдыха до домашнего летнего кинотеатра

По сути, система монтируется точно так же, как и предыдущая система — с 1-го по 6-й слой. В качестве 7-го слоя используется тротуарная плитка:

  1. Делается насыпь из гравия фракцией 20-40 мм.
  2. Поверх насыпи укладывается цементно-песчаная смесь.
  3. Укладывается декоративное финишное покрытие — любой вид тротуарной плитки.

Естественно, для обеих систем утепления эксплуатируемой плоской кровли необходимо предварительно обустроить эффективную водосточную систему, благодаря которой она прослужит дольше.

Какой бы вариант плоской кровли вы ни выбрали, вы точно выиграете в одном — ваш дом будет выглядеть современно и стильно. Обустройство плоской кровли требует большого внимания и точных расчетов, но уровень комфорта, который она способна обеспечить в период эксплуатации стоит затраченных усилий.

Как сделать теплый пол в квартире своими руками: 2 способа подключения

Как бы хорошо не грели батареи, полы не редко остаются холодными, особенно на первом этаже. Поэтому, встаёт вопрос — нужен ли тёплый пол в квартире, и способен ли он создать благоприятную атмосферу в помещении.

Мы поможем вам разобраться в этом вопросе. Рассмотрим все положительные и отрицательны стороны каждого вида греющих напольных систем, и выясним — какой лучше подходит для городских квартир.

А также расскажем, как сделать тёплые полы в квартире от центрального отопления своими руками без нарушения закона.

  1. Преимущества теплых полов в квартире
  2. Разновидности
  3. Водяной
  4. Греющий кабель или маты
  5. Инфракрасная плёнка
  6. Какой тип полов лучше выбрать для городской квартиры?
  7. Может ли грозить штраф за водные теплые полы в квартире подключенные к центральному отоплению?
  8. Устройство водяного пола в квартире
  9. Делаем водяной теплый пол в квартире от центрального отопления
  10. Монтаж коллекторного шкафа
  11. Подготовка основания
  12. Гидро- и теплоизоляция
  13. Укладка нагревательного контура
  14. Подключение и проверка системы
  15. Заливка стяжки
  16. Отличие «пирога» водяного пола в квартире
  17. Где лучше всего их установить
  18. В ванной и санузле
  19. Коридор
  20. Детская и спальня
  21. Видео инструкции

Преимущества теплых полов в квартире

Обустройство тёплых полов в квартире имеет немало преимуществ:

  • равномерный прогрев помещения — что создаёт комфортные условия;
  • обогрев осуществляется снизу — это оказывает положительное влияние на здоровье;
  • подходит для семей с детьми — они могут свободно перемещаться по полу;
  • не пересушивает воздух;
  • не портит интерьер и не приводит к уменьшению полезной площади в комнате;
  • имеет приемлемую цену;
  • можно произвести монтаж своими руками.

Кроме того, установка тёплых полов взамен стандартных радиаторов, приводит к уменьшению пылеобразования, так как отсутствует статическое напряжение.

Разновидности

Сегодня на рынке существует несколько видов тёплых полов, которые отличаются теплоносителем и способом монтажа.

Греющие полы бывают: водяные и электрические. Все они схоже тем, что нагревательный элемент размещается внутри «пирога».

Водяной

Водяной пол — уже по названию можно понять, что теплоносителем в нём выступает вода, которая перемещается по трубопроводу. Трубы заливаются стяжкой или укладываются настильным способом. Подключается он к центральному отоплению или к оборудованному котлу.

Читайте также:  Ламинированная доска: характеристики, состав, применение

Чаще такая конструкция кладётся в частных домах, так как она имеет большой вес. Кроме того, чтобы подключать греющий водяной пол в квартире от центрального отопления многоквартирного дома, требуется разрешение.

Греющий кабель или маты

Источником тепла выступает нагревательный кабель. Он укладывается по полу в соответствии с запланированной схемой. Для таких систем используется резистивный или саморегулирующий провод. Если применяется первый вариант, то рекомендован двужильный, он не наносит вреда человеку.

При укладке кабельных мат, процесс значительно проще, так как кабель уже закреплён на сетке с необходимым шагом.

Инфракрасная плёнка

Инфракрасное отопление — тонкая плёнка с карбоновыми пластинами внутри. «Пирог» такого пола не имеет слоя цементной стяжки, поэтому греется быстро, но при выключении тепло держится недолго.

Устройство экономично и безопасно, работает от электричества. Отличается простотой укладки, кроме того, при выходе одной полосы из строя, весь пол продолжает работать. Недостаток — притягивает пыль.

Какой тип полов лучше выбрать для городской квартиры?

Выбирая модель тёплого пола для квартиры, нужно учесть плюсы каждой системы и конструктивные особенности помещения. Необходимо решить — он будет основным отоплением или дополнительным.

Водяная конструкция экологична и экономична при эксплуатации. Передача тепла осуществляется излучением, поэтому не образуются излишние положительные ионы — отсутствует электромагнитное поле.

Но её монтаж в квартире имеет свои сложности:

  1. Получение разрешения для обустройства системы в многоэтажном доме. Ведь, установка водяного обогрева в многоквартирнике опасна возможностью протечки, и затоплением соседей снизу, а так же может привести к понижению давления в общей системе дома. Кроме того, это существенно увеличит нагрузку на перекрытия.
  2. Требуется обустройство смесительного узла, а это не всегда возможно сделать в квартире.
  3. Во время ремонта общедомовой системы, шлак будет попадать в гидропол.
  4. При проведении ежегодных опрессовок, давление в системе будет превышать 6 Бар, а оборудование ТП (коллектор с расходомерами) имеет максимальное давление 6 Бар.
  5. Температура жидкости в системе отопления может доходить до 100 градусов, что негативно скажется на оборудование.

При выборе электрической системы (смотрите устройство, виды и схемы монтажа), отсутствуют все ранее перечисленные проблемы: не требуется разрешение, нет риска протечек. Кроме того, такие конструкции менее трудозатратны, и стоимость их возведения ниже водяных. Но зато в процессе эксплуатации увеличиваются счета на электроэнергию.

Электрические полы кабельного вида залитого стяжкой имеют меньший вес, тем самым не оказывают большой нагрузки на перекрытия дома. Инфракрасная плёнка для квартиры подходит идеально. Её легко и быстро стелить, и она не занимает много полезной площади.

Подводя итог можно сказать, что для квартиры приобретение и установка электрического пола — более дешёвый вариант, а вот при эксплуатации — менее затратным является водяной.

Но с его монтажом в многоквартирнике, как уже говорилось выше, есть ряд проблем.

Может ли грозить штраф за водные теплые полы в квартире подключенные к центральному отоплению?

Можно ли делать тёплый водяной пол от центрального отопления в квартире, и законно ли это — такой вопрос часто возникает у владельцев квартир? Конкретного пункта в законодательстве, о возможности запрещать установку таких систем, или о размере штрафа за их монтаж в квартире нет. Но есть статья, согласно которой возлагается ответственность за перепланировку в квартире.

Поэтому, чтобы не нарушать закон, лучше сделать водяное напольное отопление легально. Получить разрешение возможно, особенно для квартир в новостройках. В них, чаще разводка отопления поэтажная, поэтому разрешение будет выдано.

Для получения такого разрешения требуется:

  • провести экспертизу, чтобы определить — не нарушит ли система работу всех коммуникаций дома;
  • получить разрешение от теплосети и энергонадзора;
  • сделать проект и согласовать его в жил инспекции.

Не стоит обходить законные требования, ведь однажды придется столкнуться с проверяющими органами, и тогда проблем и затрат будет больше.

Устройство водяного пола в квартире

Водяные полы с теплоносителем внутри представляют собой трубопровод, который уложен на основание и залит цементной стяжкой. Трубы применяются из металлопластика или полимера, диаметр 16 — 20 мм. Теплоноситель — вода или специальная жидкость (антифриз), нагрев его осуществляется в системе до 50 градусов.

Основными компонентами конструкции являются трубы с теплоносителем. В «пирог» также входит гидро и теплоизоляция, элементы для крепежа, арматурные устройства и управляющаяся система, она предназначена для регулировки объёма теплоносителя.

Петли пола подключаются к коллектору, движение жидкости осуществляется под воздействием насоса.

Теплый пол в квартире, как сделать правильный выбор

Насколько бы мощными ни были обогревательные системы, при наличии холодных полов вы никогда не добьетесь комфортной для человека температуры, поскольку по законам физики движение теплых воздушных потоков происходит снизу-вверх.

Преимущества теплых полов

Устройство теплого пола в квартире, несмотря на явные преимущества, связано с некоторыми трудностями. Я хочу подробнее остановиться на всех плюсах и минусах, связанных с монтажом теплого пола. Сначала перечислим основные преимущества:

  1. Способствует созданию комфортного микроклимата в помещении за счет его равномерного прогревания;
  2. Нагревание воздуха снизу-вверх соответствует гигиеническим нормам для поддержания здоровья;
  3. Идеально для семей с маленькими детьми, чтобы они без угрозы для здоровья могли играть на полу;
  4. Не пересушивает воздух;
  5. При выборе теплого пола как основного источника отопления можно улучшить дизайн помещения и увеличить его полезную площадь;
  6. Доступен для всех граждан со средним уровнем достатка;
  7. Можно сделать самостоятельный монтаж.

ЭТО ВАЖНО: Использование теплого пола вместо привычных радиаторов способствует уменьшению пылеобразования за счет отсутствия статического напряжения, что очень важно для склонных к заболеваниям дыхательных путей.

Как видно на схеме, при использовании теплых полов происходит создание комфортного микроклимата

Хочу заметить, что преимущества практически одинаковы для всех видов теплого пола. Существующие недостатки характерны для каждого отдельно взятого вида.

Виды теплого пола

По принципу обогрева теплые полы делятся на две основные группы:

  • Водяное отопление;
  • Электрический подогрев.

Оба указанных способа могут применяться как основной источник отопления в квартире, или как дополнительный вид локального обогрева – например, пол в утепленной лоджии, ванной комнате или детской.

Электрический теплый пол в квартире или частном доме мы монтируем, используя следующие элементы нагрева:

  1. Специальный кабель;
  2. Электрические маты;
  3. Пленочные полы с инфракрасным обогревом.

Нагревательный кабель для теплого пола

Способ укладки электрического мата в нужной конфигурации

ЭТО ВАЖНО: При необходимости можно разрезать сетку мата и согнуть кабель в нужном направлении, однако резать его нельзя!

Схема устройства электрического пола с инфракрасной пленкой

ЭТО ВАЖНО: Независимо от выбранного элемента нагрева, электрический теплый пол прогревает помещение гораздо быстрее, чем любая другая система отопления.

Достоинства и недостатки электрического теплого пола

Для достижения максимальной температуры нагревающего элемента не требуется большого количества времени – следовательно, даже холодное помещение прогреется гораздо быстрее, чем, например, при запуске индивидуального водяного или парового отопления.

Вопреки расхожим слухам, использование электрического пола является абсолютно безопасным для человека, при условии соблюдения технологии его монтажа.

Все нагревающие элементы надежно экранированы специальной оплеткой, поэтому никакого вредного излучения для человека они не производят.

Схема устройства кабеля

По сути, электрический теплый пол так же безвреден для жильцов, как электроутюг, холодильник или электропечь. С помощью реле можно легко регулировать температуру нагревания для создания в комнате комфортного микроклимата.

Основным недостатком электрического теплого пола является высокая энергоемкость. Это существенно отражается, прежде всего, на стоимости отопления в холодный период. Кроме того, для монтажа электрического пола необходимо, чтоб электрическая проводка в доме могла выдержать дополнительные нагрузки.

ЭТО ВАЖНО: Приняв решение монтировать электрический теплый пол, необходимо учесть существующие ограничения по потребляемой нагрузке. Возможно, вам придется заменить полностью всю проводку в квартире вплоть до подводящей подстанции.

СОВЕТ: Необходимо укладывать нагревательные электрические элементы в комнате таким образом, чтоб над ними не располагались мебель и оборудование. Это предотвратит повреждение кабеля, а также позволит сэкономить на отоплении, так как громоздкие предметы препятствуют теплообмену.

Схема теплого пола в квартире: кухня

Какой теплый пол лучше для городской квартиры

Водяной теплый пол в квартире представляет собой систему расположенных под поверхностью труб, по которым циркулирует горячая вода. Источником тепла в данном случае может служить как стояк централизованного отопления, так и индивидуальный водонагревательный прибор.

Водный теплый пол отличается высокой экологичностью, так как тепло в основном передается излучением, не происходит излишнее образование в воздухе положительных ионов, не образуется электромагнитное поле.

В городской квартире монтаж теплого водяного пола связан с рядом сложностей:

  • Необходимо получить административное разрешение на установку такого отопления в квартире многоэтажного дома – это связано с дополнительной нагрузкой на несущие конструкции и угрозой затопления соседей этажом ниже;
  • Кропотливая укладка требует больших затрат времени;
  • Необходимо обязательное армирование труб или стяжки, а также прокладка гидроизоляции;
  • Высокая стоимость работ с учетом соблюдения технологии и использования всех необходимых материалов;
  • Для возможности регулирования температуры подогрева необходим смесительный узел и водяной насос;
  • Нагрев комнат не будет равномерным: проходя последовательно через контуры труб по всей квартире, вода постепенно охлаждается, и дальние от источника нагрева комнаты не получат полноценного обогрева.

ЭТО ВАЖНО: Если вы устраиваете теплый пол в квартире от отопления, это грозит снижением общего давления в трубах центрального отопления всего дома.

Кроме того, несмотря на соблюдение всех технологий, водяной подогрев больших площадей в городской квартире не отличается высокой надежностью. Разумнее использовать его в частном доме от автономного котла, или для локального обогрева пола в ванной городской квартиры.

Наличие электрического теплого пола в квартире исключает возможные последствия в виде протечек контура, что избавит вас от проблем с затопленными соседями. Кроме этого, монтаж такого пола требует меньших трудозатрат в согласовании и законном оформлении в отличие от водяного.

Стоимость самой системы электрического теплого пола будет ниже, чем у водяного, в том случае, если в квартире отсутствует котельное оборудование. Кроме того, этот пол занимает меньше места.

Основное преимущество водяного пола перед электрическим заключается в значительной экономии электроэнергии – до 5- кратных размеров. Это особенно заметно для помещений с большими площадями, поэтому водяные полы с собственным источником тепловой энергии наиболее популярны в индивидуальном строительстве для обогрева частных домов.

СОВЕТ: Если вы планируете локальный обогрев в квартире, то для жилых комнат я рекомендую использовать электрический пол.

Какой именно теплый пол выбрать для квартиры – выбор за вами. По своему опыту могу сказать, что покупка и монтаж электрического теплого пола дешевле, чем водяного. А в эксплуатации наоборот, водяной теплый пол выгоднее электрического.

Монтаж водяного теплого пола

Идеальным вариантом является монтаж водяного теплого пола еще в процессе строительства. Тогда это не потребует дополнительных материальных затрат и времени на демонтаж уже готовых половых покрытий.

СОВЕТ: Если вы планируете сделать теплый водяной пол в уже эксплуатируемом помещении, то его монтаж лучше приурочить к очередному капитальному ремонту.

Итак, что представляет собой устройство водяного теплого пола?

Теплоносителем здесь является нагретая в пределах 50 градусов вода, которая движется по уложенным под поверхностью пола металлопластиковым трубам. Трубы укладываются в виде змеевиков, подключенных через водораспределитель к коллекторам – подающему и обратному. В итоге образуется контур, по которому от источника тепловой энергии (котла) при помощи насоса постоянно движется горячая вода. Под воздействием излучения тепла нагревается поверхность пола и происходит теплоотдача в обогреваемое помещение.

Устройство водяного теплого пола

ЭТО ВАЖНО: От того, насколько правильно составлена схема подключения водяного пола, зависит его эффективность.

Для укладки водяного теплого пола используются гибкие трубы металлопластиковые или полимерные трубы. Их основной плюс – они легко гнутся и имеют длительный срок эксплуатации. Правда, у них есть существенный недостаток: не очень высокие теплопроводные свойства.

Как альтернативу можно использовать появившиеся недавно гофрированные трубы из нержавейки или медную трубу.

Медная труба хорошо гнется и отличается высокой износостойкостью. Правда, далеко не всем доступен теплый пол в квартире, цена которого окажется излишне завышена.

Стоимость гофрированных труб из нержавейки не превышает стоимость металлопластиковых труб, но при этом гофрированные намного лучше гнутся. Их пока редко используют для водяного теплого пола просто потому, что они пока малоизвестны для широкого потребителя.

СОВЕТ: Хочу обратить ваше внимание именно на этот материал, если вы решили устроить в своем жилище теплый водяной пол.

Гофрированные нержавеющие трубы поставляются в бухтах до 50 м

Необходимый диаметр трубы для теплого пола – 16-20 мм. Укладка труб происходит в зависимости от выбранной схемы – это могут быть популярные спираль или змейка, и менее распространенные способы укладки – петли, двойная спираль, двойная змейка.

Сложность укладки водяного теплого пола заключается в подготовительных работах и способах монтажа.

Для того, чтоб отопление функционировало без нареканий, необходимо идеально выровнять поверхность пола, проложить гидроизоляцию, теплоизолирующий слой, армирующую сетку. Уже на нее укладываются водяные трубы по выбранной схеме, а затем производится бетонная стяжка. Декорирующее покрытие укладывается не раньше, чем через несколько дней – после полного отвердевания бетонной стяжки.

Монтаж водяного теплого пола посредством бетонной стяжки

Как видим, монтаж пола с использованием бетонной стяжки – процесс длительный, однако при полном соблюдении технологии будет получен отличный результат.

ЭТО ВАЖНО: Бетонная стяжка над трубами не должна быть менее 3 см – она предотвращает повреждение водяных труб.

Бетон обладает хорошими теплопроводными свойствами и быстро прогревается, отдавая тепло в помещение.

Помимо укладки труб со стяжкой, существует еще несколько способов монтажа водяного пола:

  • укладка пенополистирольных плит с пазами для труб;
  • модули из ДСП под трубы;
  • использование деревянных реек в качестве направляющих для водяных труб.

Полистирольный способ укладки теплого пола

Укладка водяного пола с использованием модулей из ДСП

Реечный способ монтажа водяного пола

В отличие от бетонной стяжки, эти способы относятся к «чистым», и не требуют больших затрат времени. Стоимость такого монтажа значительно отличается от бетонного, зато при возникшем повреждении существует возможность доступа к трубам. Важно: подключать отопление можно сразу после завершения монтажа.

В заключение, пользуясь своим опытом, хочу сказать, что жителям городских квартир больше подойдет электрическое отопление, так как оно не дает излишней нагрузки на несущие поверхности, а также не требует длительного времени для монтажа и финансовых вложений для дополнительного обслуживания на долгие годы. При наличии централизованного отопления в городской квартире электрический теплый пол может послужить дополнительным источником тепла в отдельных помещениях.

СОВЕТ: Если вы проживаете в частном доме, занимающем большую площадь, то несомненно, что гораздо выгоднее будет устройство теплого пола по водному варианту. Первоначальные крупные финансовые вложения и трудовые затраты с лихвой окупятся в процессе эксплуатации.

Планируя монтаж отопления для пола в квартире или доме, необходимо учитывать все плюсы и минусы каждого типа отопления, а также предусмотреть ожидаемые выгоды – это поможет вам сделать правильный выбор.

Оцените статью
Добавить комментарий