Когда лучше делать ремонт – лучшее время для ремонта

Усадка новостройки: когда делать ремонт?

Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с по.

Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с подведенной водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы – от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники – они выполняют самостоятельно или привлекают специалистов. Несомненно, такой подход позволяет преобразовать пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в оформлении интерьера. Однако перед тем как приступать к серьезному ремонту, многие задумываются: «А время ли его начинать?»

Специфика новостроек состоит в том, что здание, наращивая этажи, дает усадку, а иногда этот процесс продолжается и после завершения строительства. В результате, в стенах и перекрытиях могут появляться микротрещины, возникать перекосы, порой не заметные человеческому глазу, но способные повредить отделку помещений. И новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации относительно выбора строительных и отделочных материалов.

Ниже приводим полученные ответы.

Как Вы считаете, можно ли приступать к полноценному ремонту в новой квартире в первый же год, сразу после получения ключей?

«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, поскольку впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом дает усадку, ему необходимо «отстояться» (как говорят в народе). Но это больше миф, ибо того времени, в течение которого дом строится, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с движением грунта, поэтому аналогичная проблема много позже может возникнуть и в старом доме.

Трещины, которые появляются в новом доме спустя какое-то время, чаще связаны с общими недостатками конструкции дома, в основном, с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и прочих нюансов, например, спешки со сроками сдачи новостройки.

Я бы рекомендовал обратить больше внимания на следующее: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, переждите хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда вы сможете проверить, насколько теплой получилась конструкция стен, нет ли промерзаний в морозы, герметичны ли стыки в дождь, убедиться в работоспособности отопления. Этот совет больше подходит для той ситуации, когда дом сдается в теплый сезон, отопление только испытывают, и сложно узнать, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, хорошо ли заделаны швы в домах панельных, и т.д.»

«Заказчики периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу – его просто не существует. Всё индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Будет он давать усадку в течении года или 5 лет? Сделан ли ремонт у ваших ближайших соседей? Есть ли у вас время ждать, или надо переезжать быстрее? Какой ремонт вы планируете? И так далее…

Для примера расскажу о ремонте в своей квартире. Монолитно-кирпичный, 28 этажей, дом-долгострой стоял до сдачи года три. Когда выдали ключи в июне 2012 года, я сразу же начал делать ремонт, поскольку нам было нужно въехать до сентября (дочка шла в первый класс). Ремонт продолжался 3 месяца в буквальном смысле слова днем и ночью. И, о, чудо! 5 сентября, мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. Стены у меня под покраску, гипсовые карнизы, ГКЛ потолок.

Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.

И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем. Ремонт квартиры сверху закончили месяц назад. На лето планирую делать себе косметику, перекрасить стены, реставрировать гипс и потолок.

Мне кажется, главный враг вашего ремонта – это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может давать усадку долго, либо не давать ее вообще, как повезёт. И потом соседи стяжкой и стенами ещё «догружают» дом (30-40 тонн на 100 метровую квартиру).»

«Это достаточно глобальный вопрос, и многое зависит от конкретной ситуации.

Насчет даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего производить работы последним. Но это означает, что квартира будет стоять, а ее владелец отсрочит удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известна, одна. Кроме того, по опыту, ремонты затихают лет через 7-10 после ввода дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир. А это означает, что даже если через 2-3 этажа у вас будет происходить ремонт, то риск появления трещин увеличивается в разы.

В панельном доме риск появление трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с конструктивом домов и степенью их готовности.»

«Ремонт делать можно и даже нужно. Самое главное — это чтобы соблюдались технологии. Многие спорят о том, что новый дом может просесть, но в действительности это не так. Усадка чаще всего есть незначительная, и она никак не влияет на небольшие деформации, которые происходят в доме. Если, например, в монолитном доме пошли трещины по стенам, значит, они были сделаны некачественно. И от подобной ситуации сложно уберечься, независимо от других обстоятельств.»

Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, за счет выбора материалов, более устойчивых к деформации, или специальных технологий?

«При усадке дома трещина может нарушить и целостность плитки. Насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки, сказать трудно.

Отчасти уберечь ремонт возможно, но не от самой усадки, а от незначительных недостатков, допущенных в строительстве дома.

Технологии эти обычно связанны с фальшстенами и потолками, с эластичным примыканием их к несущим конструкциям дома. Качественные отделочные материалы, к примеру, финишные шпатлевки и краски предохранят от микротрещин. В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды». А с усадкой дома – тут как повезет! »

«Чтобы избежать трещин, я рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на пол. Если стены под покраску, то я клею фасадную сетку (вместо обычной под штукатурку), стеклохолст (либо флизелин). Фактурную штукатурку не делайте. Если потолок ГКЛ, то под покраску – флизелин. Паркету нужно дать отлежаться в квартире недели две, чтобы он приспособился к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не означает, что не надо клеить плитку. Главное – хорошо подготовить основание. На самом деле, в ремонте очень много аспектов и нюансов, начиная с возведения стен квартиры и обязательного их армирования и заканчивая финишной уборкой и сдачей квартиры.»

«Относительно материалов рекомендаций много. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которых такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка. При устройстве стен и потолков из гипсокартона, ГКЛ лучше делать в 2 слоя, а сверху клеить стеклохолст. При изготовлении стяжки следует не только армировать сеткой, но и по периметру устанавливать демпферную ленту. При выборе отделочных материалов надо учитывать, что обои скрывают часть трещин, оставляя их за своим слоем.»

«Что касается ремонта, то начну с особенностей укладки плитки. Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно отштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубцов гребёнки определяется исходя из размера плитки). Внимательно следите за тем, чтобы толщина клея не была больше, чем рекомендует производитель. В противном случае велика вероятность, что плитка может потрескаться или отпасть.

Если стены вы делаете под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут пойти небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флезилин, а потом уже красить стены. Если образуются микротрещины, то из под флизелина они не будут видны, а большие щели проявляться как небольшое смещение.

Если вы используете гипсокартон, необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, которая смягчает вибрации и препятствует появлению трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, необходимо по периметру соблюдать все деформационные швы, а само помещение обязательно делить по проемам, чтобы стяжки были не связаны.

То же самое делайте с ровнителем: если вы его используете, следите, чтобы он не касался стен, и не забывайте делить его по помещениям. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность по параметрам влажности должна соответствовать требованиям, предъявляемым производителем.

Я бы рекомендовал искать новоселам компетентных строителей и перед началом ремонта узнать, как они работают. Спросите у них, по какой технологии они выполняют работы, каким образом осуществляют подготовку, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации, вам будет понятно какой специалист перед вами. Ведь сами технологии неизменны.»

Благодарим всех экспертов, принявших участие в подготовке материала.

5 причин делать ремонт зимой

Для многих давно стало традицией делать ремонт в теплое время года – поздней весной или летом. Это просто удобно – можно открыть окна, проветрить помещение, без проблем поменять радиаторы отопления и использовать практически любые строительные материалы. Однако такие обстоятельства, как смена места жительства или отсутствие финансовой возможности сделать ремонт летом, вынуждают некоторых заняться ремонтными работами, когда уже наступили морозы. В чем выигрывают эти люди и почему лучше делать ремонт квартиры или дома именно зимой?

  1. Экономия средств. Зимний ремонт позволяет значительно сэкономить финансы. Во-первых, увеличиваются предложения от строительных бригад и снижаются цены на их услуги ввиду несезона. Во-вторых, магазины делают скидки 5-10% на многие строительные и отделочные материалы. В-третьих, установка пластиковых окон зимой может обойтись Вам на 30% дешевле, чем летом.
  2. Отсутствие очередей в магазинах и наличие товара. Ввиду того, что многие привыкли заниматься ремонтом летом или весной, в холодное время года вам не придется отстаивать длинные очереди в кассы строительных магазинов и бегать за консультантами, занятыми другими покупателями. С наличием товара зимой и поздней осенью также дела обстоят лучше. Да, магазины в условиях несезона закупают его меньше, но меньше и желающих делать ремонт зимой. Поэтому проблем с поиском нужных материалов не возникнет, чего нельзя сказать о лете, когда они расхватываются буквально в считанные часы.
  3. Идеальные условия для высыханиясухих строительных смесей. Если стены в квартире / доме не промерзают, то делать внутреннюю отделку нужно именно зимой по той простой причине, что работающее отопление делает воздух теплым и более сухим, чем летом. Шпатлевка, штукатурка, наливной пол и другие смеси высыхают быстрее, что позволяет быстрее приступить к финальной отделке. Главное следить, чтобы уровень влажности в помещении не опускался ниже 55%. Для этого под батарею можно поставить таз с водой. А закрытие стяжки полиэтиленовой пленкой позволит избежать трещин из-за быстрого высыхания покрытия.
  4. Отличное время для поклейки обоев. Если вы поклеили обои летом, зимой из-за снижения влажности в квартире и температурных перепадов швы могут разойтись, а на первоначально, казалось бы, идеально поклеенных обоях – образоваться пузыри и складки. Плюс к тому в летнее время по дому часто гуляют сквозняки, которые препятствуют качественной отделке стен обоями. Зимой же в помещении практически всегда тепло и сухо.
  5. Удобство укладкикафельной плитки, окрашивания, возведения перегородок. Поскольку зимой окна редко открываются, температура и влажность в помещении достаточно стабильны, что создает благоприятные условия для работ с некоторыми отделочными материалами, чувствительными к температурным перепадам. Это касается возведения межкомнатных перегородок с применением строительного раствора, а также укладки плитки, работы с краской для стен, пола и потолков. Например, некоторые лакокрасочные материалы содержат в своем составе воду. При понижении температуры (это может происходить в летнее время) слой краски при высыхании теряет свои свойства, что отражается на внешнем виде покрытия. Аналогично разница температур летом оказывает неблагоприятное воздействие на высыхание штукатурки и цементной стяжки, из-за чего возможно образование неровностей и трещин. Поэтому зимнее время идеально подходит для этих видов отделки. Главное во время производства работ не открывать окна.

Можно ли делать ремонт зимой

Исходя из описанных выше плюсов, зимний ремонт дает целый ряд преимуществ. Поэтому зимой можно делать ремонт. Однако не стоит забывать и о правилах, которых нужно придерживаться, делая ремонт квартиры зимой. Вот они.

  • Температура в помещении должна быть не ниже +5 0 С. В новостройках, где еще не запущено отопление, во время ремонтных работ следует использовать тепловые пушки для поддержания нужной температуры.
  • Пластиковые окна не устанавливают при температуре за окном ниже -15 0 С. Это нужно понимать и если окна подлежат замене, успевайте сделать это до наступления сильных морозов.
  • Материалы, принесенные с улицы (межкомнатные двери Casaporte и другие, а также окна, ламинат, пластиковые панели и пр.), должны отлежаться в помещении, чтобы нагреться до комнатной температуры. Лишь после этого можно приступать к работам с ними.
  • Замену радиаторов в отопительный период обычно не производят. Будьте готовы к долгим переговорам с управляющей компанией. При этом если теплоснабжение отключается по всему стояку, работу нужно сделать за 4-8 часов максимум – имейте это ввиду. В нынешних новостройках есть возможность отключить отопление только в вашей квартире. Это удобнее. Однако вам самому не захочется охлаждать помещение настолько, чтобы находиться в нем было не комфортно, поэтому вы скорее всего сами будете торопиться закончить работы быстрее.
  • Нужно соблюдать инструкции по эксплуатации материалов в зимнее время. Так, для монтажа пластиковых окон существует специальная морозостойкая пена. Многие краски, штукатурку и другие материалы нельзя хранить и использовать на морозе, поэтому при покупке обращайте на возможность их использования в холодных условиях. Однако это уже касается внешних работ. С внутренними при правильной эксплуатации проблем быть не должно.
Читайте также:  Какую лестницу выбрать для частного дома? (10 советов от профессионалов)

Таким образом, необязательно делать ремонт только летом. В зимнем ремонте есть немало плюсов, которые можно использовать в свою пользу. Главное соблюдать указанные правила. Тогда качество ремонта точно будет высоким.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

Когда лучше делать ремонт

Наверное, этот вопрос мучает каждого собственника квартиры или дома. Ведь ремонт повторяется через некоторое время, многие даже называют «постоянный ремонт» – состоянием души. Но для таких работ важно подобрать правильное время года, особенно если вы нанимаете бригаду рабочих. Сегодня я поделюсь с вами некоторыми моими наблюдениями в этой проблеме …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Задумали вы отремонтировать свою квартиру, накопили денег, и вот мучает вопрос — когда лучше все делать? Честно сказать сейчас полно различных смесей и составов которые сохнут практически одинаково при различных температурных показателях, то есть они одинаково переносят как жару, так и мороз. Однако все же есть определенное время, когда лично я бы начал делать ремонт, однако давайте разберем каждое время года. Я буду перечислять времена года от неподходящего к более приемлемому.

Зима

Плюсы: — С одной стороны это самое подходящее время, большая часть населения не делает со своими квартирами абсолютно никаких работ, поэтому мастера просто сидят без дела. В это время цены на услуги падают из-за высокой конкуренции на рынке (каждый мастер пытается найти хоть какой-нибудь заказ).

Также падают и цены на материалы (с последними событиями, конечно не падают, но и не растут). Вроде вот оно подходящее время, но не все так просто.

Минусы: — Как вы понимаете, в большинстве регионов зима достаточно суровый период, температуры падают до – 20 – 30 градусов, а поэтому такие работы как замена окон (остекления балконов), ремонты на балконах, отделка откосов, работы по отоплению, работы с горячим водоснабжением – очень проблематичны! Я бы даже сказал — не возможны.

Также нужно понимать, что если стена уличная и она хорошо промерзает, то нанесение состава (штукатурки или шпаклевки) — нежелательно! Будете очень долго ждать высыхания.

Так что это реально не самой подходящий период для ремонта.

Осень

Плюсы: — Цены на мастеров начинают падать, после лета, причем существенно. Материалы также «стоят на месте». Если начало осени теплое, то вполне возможно сделать «быстрый» косметический ремонт! Но не больше, ведь зима не «за горами».

Минусы: — Слякоть, дожди начинается учебный год, одним словом в этот период редко делают ремонты, голова забита другими заботами. Еще раз повторюсь – зима близко, а это холода! Да и затяжные праздники.

Лето

Плюсы: — Можно проводить все наружные и внутренние работы. То есть и балконы отделывать можно, и окна менять, и даже дома строить – тепло же! Однако минусы такого периода также существенны.

Минусы: — Как правило, это один из самых востребованных периодов у мастеров – отделочников, цены вырастают просто многократно. Например, установить кондиционер летом стоит в два раза дороже, чем скажем осенью. Да еще возможно будете ждать очередь.

Также стоит отметить, что цены растут именно в летний период и уже практически не падают.

Опять же жара и духота (если клеите обои открывать окна нельзя, а в квартире может быть просто не выносимо душно). Досаждает и тополиный пух. Опять же это время отпусков, хочется поваляться где-нибудь на пляже или съездить – слетать отдохнуть, у поколения старше начинаются дачи – огороды, в общем, не до ремонта. Хотя этот период более подходящий, чем зимний.

Весна

Плюсы: — Если забежать вперед, можно констатировать что это самый лучший период для ремонта. А именно – начиная с апреля месяца. Если посмотреть статистику интернета, то многие пользователи, ищут бригады строителей именно с апреля месяца. Рост многократный, по сравнению с январем – мартом.

Цены на отделочников еще не выросли, да и они еще не загружены заказами, то есть вы можете даже выбирать, у кого цены дешевле.

На улице тепло, но не жара, все наружные работы можно уже выполнять (окна, отопление, горячая вода и т.д.). Смеси и составы достаточно быстро сохнут, стены не промерзшие, но и не раскаленные от жары – самое то!

Минусы: — Весна, очень быстро переходит в лето, со всеми вытекающими, так большое количество мастеров, будут уже загружены в мае и возможно до конца лета. Так что нужно оперативно ловить момент. Также и цены начинают расти в конце весны.

В заключении хочется сказать, делайте ремонты весной. Мастеров начинайте искать еще в марте, тогда сбалансируете и цены и погодные условия. На этом у меня все, читайте наш строительный сайт.

Саморезы кровельные:описание,виды,назначение

Современный рынок предлагает большой выбор крепежных элементов для самых разных строительных задач, и топ возглавляют сегодня именно саморезы. Благодаря особой форме и резьбе такие элементы замечательно фиксируют различные по структуре материалы и соединяют между собой металлические листы. Вот почему в монтаже кровельного покрытия давно отказались от классических гвоздей – кровельные саморезы куда надежнее. Важно только научиться разбираться в них и правильно подбирать под каждый вид покрытия, не экономить на качестве и не рассчитывать их длину «на глаз».

Почему для крыши нужны специальные саморезы?

По мнению экспертов, именно в крепежных элементах кроется 90% проблем, возникающих с кровлей. Повсеместно встречается ситуация, когда возникают протечки и покрытие крыши корродирует, а вызванные специалисты компании находят причину как раз в нарушении правил подбора и монтажа кровельных саморезов.
При этом сами саморезы для устройства крыши стали использовать не так давно, и когда-то их не слишком успешно заменяли гвозди (которые встречаются до сих пор в работе с некоторыми видами покрытий). Главное преимущество кровельных саморезов перед гвоздями состоит в том, что саморезы позволяют осуществлять на протяжении срока службы кровельного материала неоднократные подтягивания, и даже демонтаж, когда он необходим.

Без них не обойтись, когда необходимо стягивать между собой разнородные по своим свойствам материалы: например, дерево и металл, гибкий гонт и дерево, керамическую черепицу и металлическую обрешетку. Даже при соединении однородных материалов саморезы показывают себя на порядок лучше более простого крепления, а потому не стоит пытаться их заменить на что-то другое, даже учитывая все сложности их подбора. Опытные кровельщики на это скажут так: давайте возьмем как пример дорогое платье, которое было сшито из качественного материала, но при этом гнилыми нитками. Конечно же, целостность такой одежды вам никто не сможет обещать, как и ее добротность ее внешнего вида. Все в мелочах – верная истина.

Технические характеристики

Рассматривая кровельные саморезы (они же метизы или крепежные элементы), как говорится в разрезе, можно сказать, что состоят они из трех частей с разным функциональным предназначением. Это: Сверло, или бур на острие самореза, облегчающие самозасверливание. Тело с резьбой, обеспечивающей вкручивание и заглубление крепежа в обрешетку из дерева или металла. Шляпка, или головка, служащая для ввертывания самореза и дальнейшей фиксации кровельного материала. В силу специфичности применения кровельные саморезы изготавливаются из прочных марок углеводородистой стали. Последующее покрытие цинком, обеспечивает их защиту от коррозийного разрушения. Помимо оцинкованных, в продаже можно встретить экземпляры, выполненные из «нержавейки», но стоимость их при этом значительно выше.

Что касается формы шляпок, то помимо стандартной круглой формы, под крестовую отвертку, выпускаются саморезы с фигурной шестигранной шляпкой. Работать с таким крепежом удобнее и поэтому он наиболее популярен при монтажах кровель. Говоря о размерах, подразумевается соотношение диаметра к длине изделия. Относительно кровельных саморезов, существующий диапазон размеров достаточно широкий и обеспечивает надежный крепеж кровельных материалов с различной конфигурацией профиля. Само собой размер влияет и на вес изделия. Но самой отличительной особенностью данного типа крепежа является комплектация его специальной шайбой. Шайба представляет собой комбинированную, под действием высоких температур, конструкцию из металла и резины. Имея круглую форму, она предназначена для более плотного прижатия материала к обрешетке с одновременной герметизацией отверстия под головкой самореза.

Чем кровельный саморез по дереву отличается от самореза по металлу?

Доброго времени суток, дорогие читатели! Очень рад быть полезным для вас. А сегодня хочу предоставить вашему вниманию одну небольшую статью вот о чем:

Как отличить кровельный саморез по дереву от кровельного самореза по металлу?

ВНЕШНИЙ ВИД САМОРЕЗА

Кровельный саморез состоит из нескольких частей:

  • Шестигранная шляпка (благодаря ей саморез может проходить более толстые и твердые материалы и при этом не ломаться).
  • Шайба с резиновым уплотнителем. Правильное название: шайба кровельная с EPDM. Благодаря шайбе соединение самореза с металлом защищено от попадания влаги. В следствие этого исключает гниение на месте их стыка. К тому же, резина гасит вибрацию, а это значит, что шанс того, что саморез разболтается, также минимален.
  • Резьбовая часть.
  • Сверло (или бур, если угодно).

ПРИМЕНЕНИЕ

Подобного рода саморезы применяются не только при кровельных работах. Но, так как они изначально были придуманы для кровли, то и называются кровельными.

Применяются они для прикручивания металлических листов к деревянной или металлической основе: обрещетке, забору, профильной трубе и пр.

ОТЛИЧИЯ

Саморезы кровельные по дереву еще называют «металл-дерево«, а по металлу — «металл-металл«. Так именуются они потому что:

  • Металл-дерево используется для того, чтобы прикрутить металл к дереву.
  • Металл-металл — соответственно, для того, чтобы присоединить металл к металлу.

На самом деле отличить их очень легко. Вот вам подсказки:

  • Диаметр самореза. Саморез кровельный по дереву производится диаметром 4,8 мм. А саморез кровельный по металлу — 5,5 мм.
  • Ширина сверла. Как вы уже знаете, на кончике самореза находится сверло, которое помогает проходить металл. Так вот, у саморезов металл-дерево сверло уже, чем резьба, а у металл-металл саморезов сверло практического того же диаметра, что и резьба.
    Узкое сверло помогает пройти металл и не слишком сильно просверлить дерево, чтобы резьбой саморез надежно «засел» в деревянном основании. Широкое сверло также сделано не случайно, ведь такому саморезу приходится проходить 2 слоя металла.
  • Длина. Иногда, если саморезы недлинные, их можно различить по тому, сколько миллиметров длина резьбовой части+сверла.
    Металл-дерево: 4,8*28, 4,8*35 мм.
    Металл-металл: 5,5*19, 5,5*25, 5,5*32, 5,5*38 мм.

Стоимость

В специализированных отделах представлен большой выбор форм и разновидностей строительных крепежей. Цена кровельных саморезов рассчитывается исходя из их количества и материала из которого они изготовлены.

Цена кровельного самореза по металлу составляет от 30 до 250 рубле за 1 штуку. Стоимость металлического изделия напрямую зависит от диаметра и предназначения железных крепежей.

Выбор саморезов для кровли: вопросы качества

Надеемся, сейчас для вас вполне ясно, что применение некачественных саморезов не только приведет к визуальным дефектам на кровле в виде ржавых подтеков и кособокого крепления, но и вполне способно повлечь за собой замену всей кровли и последующий сложный внутренний ремонт. Вот почему, приобретая саморезы, требуйте необходимую документацию, чтобы потом у вас были какие-то доказательства в случае требования гарантийного ремонта крыши. Вот как выглядят наиболее часто используемые саморезы для кровли:

Материал изготовления стержня

По правилам, длина стержня для разных задач подбирается своя, а на долговечность и стойкость к механическим деформациям напрямую влияет материал изготовления:

Разновидности кровельных саморезов

Возможность вкручивания в разного рода материалы без предварительного засверливания значительно облегчает и ускоряет рабочие процессы с использованием кровельного крепежа. Но необходимо понимать, что, несмотря на кажущееся внешнее сходство, саморезы конструктивно различаются по двум основным признакам: предназначенные для вкручивания в металлические конструкции, для крепления кровель к деревянным основаниям. Это так называемые саморезы по дереву и по металлу.

При визуальном осмотре, не сложно определить их принадлежность к тому или иному типу: Во-первых крепеж, предназначенный для работы с металлом, отличает более длинное сверло, с диаметром приблизительно равным телу шурупа. Во-вторых, у саморезов по металлу более мелкий шаг резьбы, чем у образцов для работы по дереву. Необходимо учитывать, что и конструктивное исполнение самих сверл, ограничивает функциональные возможности крепежа при засверливании. По виду сверл (буров), крепеж в свою очередь разделяется на три типа: тип 1; тип 3; тип 3.1.
Тип сверла Материал обрешетки металл/дерево Минимальная толщина сверления металла мм. Максимальная толщина сверления металла мм. Тип 1 дерево 0,91 2 Тип 3 металл 0,91 5,3 Тип 3.1 металл 0,91 4,17
Для правильного подбора крепежа необходимо учитывать толщину металла обрешетки. Неверно подобранные саморезы, создадут не только трудности при монтаже кровли, но и не обеспечат качественного крепления материала к несущим конструкциям. Больший диаметр тела шурупов, так же можно отнести к отличительным особенностям крепежа предназначенного для работы с металлом.

Обусловлено это более высокими нагрузками, приходящимися на метизы в момент вкручивания в металл. Очень важно при выборе не пренебрегать принадлежностью саморезов к тому или иному типу. Распространенная ошибка полагать, что шуруп, предназначенный для крепления к металлу, тем более подойдет для использования на деревянном основании. Дело в том, что большое сверло при закручивании разобьет в относительно мягком дереве слишком большое отверстие, отчего метиз своей резьбовой частью недостаточно плотно сядет в тело деревянной конструкции. А уменьшенное сверло и увеличенный шаг резьбы самореза по дереву, как минимум, создаст трудности при вкручивании его в металл и не позволит добиться надежного крепления материала.

Таблица: применение саморезов в зависимости от размера

Размер (мм)Сфера примененияТип крепления
4,8×29Крепление профнастила, сайдинга, металлочерепицы и поликарбоната к деревянной обрешётке из брусьев толщиной 30–50 мм и фиксация отливовМеталл-дерево
4,8×35
4,8×38
4,8×50Крепление профнастила, сайдинга, металлочерепицы и поликарбоната к деревянной обрешётке из брусьев толщиной 50 мм и фиксация конька и других кровельных комплектующих
4,8×60Крепление доборных элементов через профилированный лист к обрешётке из древесины
4,8×65
4,8×70
4,8×80
5,5×19Соединение профилированных листов между собой и крепление поликарбонатаМеталл-металл
5,5×25
5,5×32Крепление профилированных листов к металлической обрешётке, фиксация поликарбоната
5,5×38
5,5×51Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешётке
5,5×64
5,5×76
6,3×19Соединение профилированных листов между собой (в зоне нахлёста)Металл-металл
6,3×25
6,3×32Крепление профилированных листов к металлической обрешётке
6,3×38
6,3×45
6,3×51Крепление доборных элементов через профнастил к обрешётке из металлических деталей
6,3×70
6,3×100Крепление профилированных листов к обрешётке, с уложенными между ними материалами, например, утеплит
Читайте также:  Как сделать гидроизоляцию цокольного этажа

Размеры кровельных саморезов с резиновой прокладкой

Для саморезов с прокладкой и шайбой существует отдельная линейка размеров, так как за счёт наличия дополнительных элементов отпадает необходимость в упрочнении ножки крепежей.

Таблица: параметры крепежей с прокладкой
Диаметр ножки (мм)Длина изделия (см)
4,21,3
1,4
1,6
1,9
2,5
3,2
4,1
5,1
7,6

Правила выбора саморезов для кровельного материала

При покупке саморезы рекомендуется как следует осматривать.

Крепежи считаются качественными, если:

  • на головке поставлено штампованное клеймо;
  • на упаковке указана толщина цинкового покрытия (от 12 микрон)
  • прокладка крепко зафиксирована на шайбе (не отслаивается);

Прокладка самореза должна плотно соприкасаться с шайбой

Чтобы кровельные саморезы не подвели в процесс эксплуатации, не стоит покупать их по низкой цене.

Пристальное внимание стоит обращать на прокладку. Если она чересчур пористая или, наоборот, чрезвычайно жёсткая, то от саморезов надо отказаться: они не смогут защитить кровельный материал от смещения во время воздействия сильного ветра. Также плохая резина, прилегающая к шайбе, станет причиной протекания крыши в зонах, где были вкручены саморезы.

В чем подвох применения отечественной продукции?

О качестве саморезов будет говорить не только их внешний вид, маркировка, но и страна-производитель. Например, часто у продавцов нет сертификата на продукцию, зато есть сертификат соответствия отечественному ГОСТу, которым они активно хвастаются. А ведь это не совсем то же самое:
Почему? Дело в том, что ГОСТы уже устарели. Их устанавливали еще тогда, когда не было специальных саморезов конкретно для такого кровельного покрытия, например, как металлочерепица с ее разной формой и высотой волны. И поэтому большинство отечественной продукции уже давно не подходит для кровельных новинок. Зарубежные специализированные метизы значительно отличается от советских пошаговой резьбой, формой наконечника и многими другим важным техническими параметрами. Далее, если говорить о самом качестве, даже в Германии все саморезы — импортные. Основные поставщики таких крепежных элементов — это Китай и Тайвань, которые по праву называют мировой кузницей.

Но есть большая разница между тем, что поступает на европейский рынок, и, что на российский. Дело в том, что в Европе существует антидемпинговое законодательство, поэтому продукция из Китая облагается высокой пошлиной, поэтому оттуда возятся только полуфабрикаты, которые дорабатываются на местных производствах. В России такого закона нет, а потому на отечественный рынок привозят уже готовые изделия, и, к сожалению, нередко сомнительной репутации.

Визуально вы не отличите низкокачественный саморез от качественного, да и при помощи пальцев рук не определите их реальные технические характеристики – только в процессе монтажа. А ведь все эти параметры крайне важны для российского региона, особенно Севера, где внешняя среда более агрессивна. Конкретно в России саморезы сегодня практически не производят, так как в нашей стране почти нет необходимой технической базы. Вот почему такая группа крепежа по прогнозам еще долго будет оставаться в разряде импорта.

И это плохо, так как на ввозимую продукцию нередко нет нужных сертификатов качества и подробной технической документации. Для простого обывателя все это нередко оборачивается тем, что он приобретает на рынке кровельные саморезы, довольно приличное на вид, а получает в итоге низкокачественный монтаж листов кровли. Хотя на территории России есть испытательная лаборатория, которая проверяет на специальном станке весь кровельный крепеж, который поступает из других стран (чаще всего из юго-восточной Азии). К счастью, известные заводы сегодня предоставляют сертификат качества – особый документ, который показывает настоящие технические характеристики своей продукции на основе внутренних лабораторных испытаний завода.

Какой расход саморезов на металлочерепицу – сколько надо и как крепить правильно

Если вы решили построить для себя идеальный дом, то чтобы он простоял не одно поколение, следует с особой тщательностью подойти к выбору материалов. Даже минимальные неучтенные мелочи могут повлечь негативные последствия. В этой статье мы поведаем о том, какие лучше использовать саморезы для металлочерепицы, какими они бывают и каков должен быть их расход в том или ином случае.

Необходимость качественных крепежей

Принято считать, что кровля прослужит так долго, сколько сможет продержаться самый недолговечный ее элемент. Это относится и к саморезам – как ни странно, но от них зависит очень многое. Имеет значение не только качество, но и правильный расчет количества саморезов для металлочерепицы.

Какие бывают саморезы для кровли

Кровельные саморезы от обычных отличаются тем, что у них имеется особая уплотнительная шайба.

В зависимости от того, какой нагрузке они будут подвергаться, можно выделить такие категории:

  1. Метал-метал.
  2. Дерево-метал.

Очень важно строго следовать такой классификации, не применять саморезы не по назначению.

Довольно много людей считают, что шайбы кровельных саморезов негативно повлияют на эстетичный вид кровельного покрытия. На самом деле, ввиду того, что на рынке присутствует огромное количество расцветок саморезов, вы точно найдете для себя те, которые не будут выделяться на фоне, например, металлочерепицы. Так что саморезы и герметичность обеспечат, и идеально будут смотреться на поверхности.

Для получения максимальной герметичности саморезы должны быть достаточно качественными. Важно обращать внимание на специальную маркировку, которая присутствует на шляпке крепежа. Как правило, качественные саморезы изготавливаются из высокоуглеродистой или нержавеющей стали. Кроме того, они должны иметь антикоррозионное покрытие.

Стоит отметить, что при использовании качественных саморезов в точках крепления металлочерепицы не будут появляться потеки ржавчины вследствие начала коррозии крепежа. Важную роль также играет и уплотнительная резиновая подкладка. Добросовестные известные изготовители делают шайбы для саморезов из особой резины EPMD. Они характеризуются лучшей устойчивостью к перепадам температур, к тому же им свойственна улучшенная эластичность.

Качество саморезов и расчет количества – сколько надо

При покупке саморезов желательно проверять их качество, так как это может повлиять на общий расход саморезов на металлочерепицу. Шайбы саморезов должны плотно прилегать к металлической поверхности. Не берите такие крепежи, в которых резиновая шайба с легкостью отделяется от самореза. Со временем такая резинка может разрушиться, вследствие чего в местах крепления будет просачиваться вода и возникать ржавые подтеки.

Важно знать, сколько саморезов нужно на лист металлочерепицы, также следует уметь отличить некачественный крепеж от качественного. Для этого сожмите шайбу в плоскогубцах. У плохого самореза защитный слой начнет крошиться или отставать. Изготовители с репутацией такого не допустят, так как каждый их крепеж проходит всевозможные тесты на нагрузки.

Стальные саморезы должны отвечать таким требованиям:

  1. При многократном изгибе самореза на 5 градусов в противоположные стороны, он должен выдержать 20000 колебаний.
  2. При увеличении наклона до 10 градусов, саморез должен пройти тест в 2000 изгибов.
  3. При изгибе в 15 градусов число изгибов должно достигать 100.

Качественные изделия с легкостью пройдут все тесты, сохранив при этом свою структуру.

В настоящее время все большее число проверенных изготовителей металлочерепицы испытывают свою продукцию подходящими саморезами. И только при использовании оригинальных саморезов вы получите от изготовителя предложенную гарантию. Таким образом, вы будете точно знать, сколько саморезов на лист металлочерепицы вам потребуется. Если делать все так, как советует производитель, то в итоге кровельное покрытие металлочерепицы будет способно прослужить как минимум до 50 лет.

Расход саморезов

Перед тем, как делать расчет металлочерепицы на крышу, многие интересуются, сколько саморезов надо на металлочерепицу, чтобы получить максимально надежное ее крепление. Подавляющее число специалистов утверждает, что на 1 м 2 кровельного материала должно быть вкручено до 8-10 штук кровельных саморезов. Такое количество применимо к обычным листам. Там, где присутствуют сложные изгибы кровли, а также исходя из толщины металла и ширины прогонов крыши, расчет саморезов для металлочерепицы будет отличаться.

Стоит отметить, что к обрешетке из дерева кровельное покрытие должно крепиться при помощи саморезов 4,8×35 типа дерево-металл.

Советы по закреплению листов металлочерепицы

Все нижние края листа металлочерепицы фиксируются саморезами в подошву волны. Далее саморезы нужно вкручивать с шагом в две волны, при этом места креплений саморезов в рядах лучше размещать в шахматном порядке.

Стоит учитывать, что после укладки бокового листа металлочерепицы внахлест, ввинчивайте саморезы в гребень с каждой волны. Торцевую планку крепите саморезом с промежутками в 50-60 см. Коньковую планку зафиксируйте специальными саморезами для коньков через каждую волну металлочерепицы.

Определить количество саморезов на металлочерепицу можно уже после создания проекта кровли, когда имеются все размеры и объем кровельного покрытия, а также учтены все сложные элементы каркасной конструкции.

Помните, что купив качественные крепежные элементы, вы получите надежную мощную кровлю, которая сможет прослужить вам не один десяток лет.

Кровельные саморезы и их расчет

Многие строители, осуществляющие монтаж черепицы из металла, не уделяют особого внимания сопутствующим элементам покрытия кровли, заблуждаясь и думая, что кровельный материал хорошего качества достаточен для того, чтобы достичь хороших результатов. Саморезы для крепления металлочерепицы как раз относятся к таким сопутствующим материалам. Как же осуществить крепление металлочерепицы при помощи саморезов, рассчитать расход саморезов на металлочерепицу и правильно выбрать саморезы.

Кровельные саморезы являются неотъемлемой частью прочной, качественной и долговечной кровли.

При подборе саморезов для кровли, нужно делать ставку на качественные продукты.

Саморезы в сравнении с материалом кровли подвергаются значительно большим нагрузкам не только при монтаже, но и при эксплуатации. Поэтому, такие, казалось бы, незначительные детали, требуют серьезного и взвешенного подхода.

Что представляют собой кровельные саморезы

Обязательным требованием к кровельным саморезам является антикоррозийное покрытие специальной порошковой краской.

Как правило, изготовление саморезов для кровли производится из легированной нержавеющей стали. Лист с нарушенной структурой вокруг сделанного отверстия имеет прямую зависимость от качества стали и заточки наконечника самореза.

Кровельные саморезы для металлочерепицы должны иметь антикорозийное покрытие специальной порошковой краской. Шляпки саморезов могут иметь различные цвета.

Можно подобрать цвет саморезов под цвет кровли и их наличие будет незаметным даже с небольших расстояний. Наряду с этим, цветное покрытие дополнительно повышает антикоррозийные свойства металла.

Прочностные характеристики стали не менее важны, чем качественное антикоррозийное покрытие. Порывы сильных ветров оказывают нагрузки на каждый лист металлочерепицы, а соответственно, и на крепежные элементы, гораздо превышающие постоянные. Производители качественного товара должны учитывать это при специальном тестировании изделий, добиваясь необходимых результатов. Хороший саморез для кровли должен выдерживать следующие нагрузки:

  • 20 тыс. колебаний при наклоне 5 градусов;
  • 2 тыс. колебаний – 10 градусов;
  • 100 колебаний – 15 градусов.

Как подобрать качественный крепежный материал

На качественном кровельном саморезе при сжатии шайбы пассатижами краска не должна лопаться, а резиновая прокладка должна плотно сидеть на металле.

Для выбора качественных саморезов в огромном количестве материалов, предлагаемых на строительном рынке, требуется подбирать продукцию с маркировкой в форме клейма, которая наносится производителем на шляпку. Качественные саморезы должны обладать резиновой прокладкой, которая плотно прилегает к шайбе из металла.

Как правило, недорогие саморезы имеют прокладки выполненные из низкокачественной резины, которая потеряет эластичные свойства и растрескается в результате температурных перепадов за несколько сезонов. Это, в свою очередь, приведет к протечкам или ржавым подтекам вокруг мест креплений.

Для того чтобы выбрать качественный продукт, нужно сжать шайбу при помощи пассатижей. На хорошем саморезе краска не должна лопаться, а шайба из резины (EPDM) должна продолжать плотно сидеть на металле.

Современные производители качественной металлочерепицы или профнастила, часто в комплект поставки своей продукции включают также крепеж. В таком случае все предоставляемые гарантии на данный материал действуют только тогда, когда для крепления использовались только фирменные саморезы.

Какие размеры у саморезов для кровли

Характеристики кровельного самореза для крепления к деревянной обрешетке

Для производства крепления металлочерепицы существуют несколько основных видов саморезов:

  • имеющие длины 28 или 35 мм и стандартный наружный диаметр 4,8 мм, используются для скрепления листа с деревянными конструкциями;
  • имеющие длину 20 мм и наружный диаметр 4,8 мм, применяются для скрепления листов кровли между собой;
  • кровельный с длиной 50 или 70 мм и внешним диаметром 4,8 мм используют для крепления доборных элементов.

Вес 1000 шт. саморезов размером 4,8 х 28 мм будет равен 5,23 кг.

Производство крепления

Крепить каждый лист черепицы саморезами к обрешетке необходимо в ее нижней части, в местах плотного примыкания. Для такой задачи лучше всего использовать саморезы кровельные по металлу. Закреплять их следует ниже ступеньки, которая является в нашей работе ориентиром, на пару сантиметров.

Резиновая прокладка при вкручивании саморезов должна деформируясь плотно закрыть пространство между кровлей и шайбой. Благодаря вулканизационным свойствам прокладки вы должны получить герметичное соединение. Для таких работ наиболее подходящими саморезами будут являться саморезы, имеющие длину не менее 28 мм.

Для грамотного производства работ понадобится электрический шуроповерт.

Расчет расхода материалов крепления

Каждый лист металлочерепицы крепится кровельными саморезами к деревянной обрешетке в нижней части, в месте плотного примыкания.

Для определения требуемого количества саморезов на один лист черепицы из металла, возможно использование следующей схемы расчета.

  • площадь кровли – 150 кв.м;
  • обрешетка из доски с сечением 30 х 150 мм;
  • длина ската – 7,75 м;
  • ширина ската – 10,2 м;
  • требуемое количество листов – 40 шт.

В данном случае необходимо использование всех вышеназванных размеров саморезов (4,8 х 35 мм, 4,8 х 50 мм и 4,8 х 20 мм).

Саморезы 4,8 х 20 мм.

На каждый боковой стык листа требуется по 21 саморезу, а на общую длину стыков (18 листов) потребуется 378 шт.

Саморезы 4,8 х 35 мм.

Каждый межрядный стык крепится шестью крепежными элементами. Всего необходимо закрепить 20 листов, следовательно потребуется 120 саморезов.

По коньку кровли и карнизу, чтобы закрепить один лист металлочерепицы необходимо 3 самореза. Всего понадобится 120 шт.

Чтобы скрепить листы по торцевым линиям, необходимо 22 самореза на каждую. Общее количество – 88 штук.

Профессионалы советуют крепить лист к кровле и по центру (на один лист черепицы необходимо 5 саморезов). На 40 листов черепицы потребуется 200 штук.

Общий расход саморезов размером 4,8 х 35 мм составляет 528 шт.

Схема крепления кровельными саморезами металлочерепицы к деревянной обрешетке

Саморезы 4,8 х 50 мм.

С учетом длины волны кровли и надежности крепления для крепежа торцевых и карнизных планок, коньков и других элементов понадобится примерно 360 саморезов.

Сложив все саморезы, в итоге получим: 378 шт. + 528 шт. + 360 = 1266 шт.

Разделив общее количество саморезов на общую площадь кровли получаем примерно 8 шт на 1 кв. м.

Этот расчет показывает теоретический расход, на практике же расход может быть несколько иным.

Вот некоторые принципы, которые требует металлочерепица при ее монтаже:

  1. По нижнему краю лист должен крепиться в подошву через одну волну.
  2. Следующие ряд крепится в шахматном порядке, точно так же через каждую волну. При более широком шаге, создаваемые ветром нагрузки, заставят черепицу вибрировать. Постепенная деформация, стук и шум металла будут наградой за экономию.
  3. Нахлест по бокам листа крепится на гребне каждой волны.
  4. Крепеж по торцевой планке должен осуществляться с шагом равным 50-60 см.
  5. В продаже имеются специальные коньковые саморезы для крепления коньковой планки. Они имеют соответствующую маркировку. Крепление такими саморезами производится через волну.
  6. Принцип крепления через волну абсолютно верен для крыш из любых материалов. Он проверен временем и подтвержден многими опытными застройщиками.

Помимо этого при расчете количества саморезов должна учитываться ширина профильных прогонов, угол наклона скатов и их форма, а также снегоудержатели, дымоходы, окна и т.д.

Схема крепления металлочерепицы саморезами. Размеры саморезов, комплектующие, технология

Назад к списку статей В строительстве дома важна каждая деталь, начиная с проекта и завершая крепежными элементами. Проектировщики рассчитывают смету, где указывают расход стройматериалов, чтобы застройщик знал общие затраты на постройку. Допустим, сколько саморезов на кровлю пойдет при покрытии профнастилом или другим кровельным материалом. При возникновении проблем со снабжением или выбором метизов, товаров для кровли, фасадов – обращаются в «Металлинвест Профиль». В компании работает команда, которая избавит от многих трудностей, связанных с приобретением качественной продукции.

Что представляют собой кровельные саморезы


Обязательным требованием к кровельным саморезам является антикоррозийное покрытие специальной порошковой краской.

Как правило, изготовление саморезов для кровли производится из легированной нержавеющей стали. Лист с нарушенной структурой вокруг сделанного отверстия имеет прямую зависимость от качества стали и заточки наконечника самореза.

Кровельные саморезы для металлочерепицы должны иметь антикорозийное покрытие специальной порошковой краской. Шляпки саморезов могут иметь различные цвета.

Можно подобрать цвет саморезов под цвет кровли и их наличие будет незаметным даже с небольших расстояний. Наряду с этим, цветное покрытие дополнительно повышает антикоррозийные свойства металла.

Прочностные характеристики стали не менее важны, чем качественное антикоррозийное покрытие. Порывы сильных ветров оказывают нагрузки на каждый лист металлочерепицы, а соответственно, и на крепежные элементы, гораздо превышающие постоянные. Производители качественного товара должны учитывать это при специальном тестировании изделий, добиваясь необходимых результатов. Хороший саморез для кровли должен выдерживать следующие нагрузки:

  • 20 тыс. колебаний при наклоне 5 градусов;
  • 2 тыс. колебаний – 10 градусов;
  • 100 колебаний – 15 градусов.

Также читайте: Все о строительных инструментах от А до Я.

Особенности саморезов для металлочерепицы

Главное отличие кровельных шурупов от привычных многим саморезов состоит в том, что они имеют особый наконечник, который легко вкручивается в металлическое покрытие и в обрешетку, без необходимости дополнительного сверления технологических отверстий. Кроме того, изделия отличаются наличием уплотнителя под головкой. Если рассматривать их строение, то саморезы для металлочерепицы состоят из следующих элементов:

  • стержень;
  • наконечник в виде сверла;
  • головка;
  • полимерное покрытие головки;
  • прокладка из неопрена.

Каждая деталь выполняет собственные функции, а полностью изделие отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Например, стержень производится из оцинкованной стали, которая обладает долговечностью и стойкостью к коррозии. Толщина цинкового слоя должна быть не менее 12 мкм. Полимерное покрытие имеет не просто декоративное значение, но и защищает головку от воздействия внешних негативных факторов. Неопреновая прослойка выполняет герметизирующую функцию и в то же время не дает слишком сильно вкручивать саморезы, чтобы не повредить верхний слой металлочерепицы. Толщина прокладки должна быть от 2 мм. Наконечник в форме сверла позволяет легко просверливать металлические листы и деревянный настил. То есть такие крепежи не просто фиксируют покрытие, они придают презентабельный вид кровле, а также защищают места соединения от пагубного воздействия влаги. И это не все возможные положительные качества.

Как подобрать качественный крепежный материал


На качественном кровельном саморезе при сжатии шайбы пассатижами краска не должна лопаться, а резиновая прокладка должна плотно сидеть на металле.

Для выбора качественных саморезов в огромном количестве материалов, предлагаемых на строительном рынке, требуется подбирать продукцию с маркировкой в форме клейма, которая наносится производителем на шляпку. Качественные саморезы должны обладать резиновой прокладкой, которая плотно прилегает к шайбе из металла.

Как правило, недорогие саморезы имеют прокладки выполненные из низкокачественной резины, которая потеряет эластичные свойства и растрескается в результате температурных перепадов за несколько сезонов. Это, в свою очередь, приведет к протечкам или ржавым подтекам вокруг мест креплений.

Для того чтобы выбрать качественный продукт, нужно сжать шайбу при помощи пассатижей. На хорошем саморезе краска не должна лопаться, а шайба из резины (EPDM) должна продолжать плотно сидеть на металле.

Современные производители качественной металлочерепицы или профнастила, часто в комплект поставки своей продукции включают также крепеж. В таком случае все предоставляемые гарантии на данный материал действуют только тогда, когда для крепления использовались только фирменные саморезы.

Какая обрешетка нужна под кровельный профлист

Обрешетка, на которую монтируется профлист, может быть металлической или деревянной. Все зависит от назначения строения. Для производственных или хозяйственных построек ее делают из металла. Уклон крыши здесь минимальный, нагрузка значительная, поэтому каркас должен быть более устойчивым.

В жилых домах с крутым уклоном крыши под обрешетку используют деревянные заготовки. Размеры для бруса — 40 мм на 40. Допускается 50 мм на 50. Толщина и ширина доски соответственно 32 мм и 100 мм. Эти стандарты используют под покрытие профилированным кровельным листом.

В связи с предполагаемой нагрузкой и углом наклона крыши, обрешетка имеет разный шаг.

При наклоне кровли меньше 15 градусов шаг обрешетки зависит от типа профлиста.

  • Профнастил с маркировкой C20 требует сплошной обрешетки. Нахлест соседних листов составляет 20 см. Это примерно длина одной волны.
  • Профнастил C35 стелют на каркас с шагом 30 см при том же нахлесте.
  • Профпласт С44 монтируют на обрешетку с шагом 50 см.

Угол в 15 градусов предусматривает шаг в 30 – 40 см с незначительным нахлестом в 10 – 15 см.

Читать также: Поворотный плуг для мотоблока своими руками

Крепление профлиста при помощи саморезов требует, чтобы крепежные элементы были в два раза длиннее обрешеточной доски. Если брус шириной 75 мм, то винт должен быть 150 мм.

При предполагаемых значительных нагрузках каркас монтируется в два слоя. Нижняя обрешетка параллельная коньку делается с разряженным шагом в 50 – 70 см.

Какие размеры у саморезов для кровли


Характеристики кровельного самореза для крепления к деревянной обрешетке

Для производства крепления металлочерепицы существуют несколько основных видов саморезов:

  • имеющие длины 28 или 35 мм и стандартный наружный диаметр 4,8 мм, используются для скрепления листа с деревянными конструкциями;
  • имеющие длину 20 мм и наружный диаметр 4,8 мм, применяются для скрепления листов кровли между собой;
  • кровельный с длиной 50 или 70 мм и внешним диаметром 4,8 мм используют для крепления доборных элементов.

Вес 1000 шт. саморезов размером 4,8 х 28 мм будет равен 5,23 кг.

Крепление металлочерепицы при треугольном скате

Схема крепления металлочерепицы саморезами будет несколько иной, если скат крыши имеет треугольную форму. При этом мастер на первом этапе осуществляет разметку, обозначив центральную часть ската, через него проводится ось. Далее такая же ось должна быть намечена на полотне кровельного материала. При укладке оси должны совпасть. Лист фиксируется одним саморезом, который располагается в верхней точке. Затем работы ведутся по той же технологии, что и на прямоугольных кровлях. При монтаже на треугольных скатах в районе ендов металлочерепица должна быть подрезана. Для удобства необходимо обзавестись подручным инструментом, который носит название черток. Схема крепления металлочерепицы саморезами при этом предусматривает использование четырех досок, две из которых должны находиться параллельно друг другу, тогда как две другие – перпендикулярно им. Крепление будет шарнирным, а не жестким. Шаг между внутренней поверхностью левой доски и наружной стороной правой должен составить 1100 мм, этот параметр эквивалентен рабочей ширине полотна укрывного материала.

Производство крепления

Крепить каждый лист черепицы саморезами к обрешетке необходимо в ее нижней части, в местах плотного примыкания. Для такой задачи лучше всего использовать саморезы кровельные по металлу. Закреплять их следует ниже ступеньки, которая является в нашей работе ориентиром, на пару сантиметров.

Резиновая прокладка при вкручивании саморезов должна деформируясь плотно закрыть пространство между кровлей и шайбой. Благодаря вулканизационным свойствам прокладки вы должны получить герметичное соединение. Для таких работ наиболее подходящими саморезами будут являться саморезы, имеющие длину не менее 28 мм.

Для грамотного производства работ понадобится электрический шуроповерт.

Пример расчета для крыши сложной формы

Скаты сложных крыш, типа вальмовой и мансардной, сделаны в форме трапеций и треугольников. Расчет количества необходимого материала начинается с детальной раскладки листов покрытия на чертеже. Уточнив все нахлесты и свесы, определяют всю площадь. Точный расчет даст возможность минимизировать отходы.

В основу берется длина листа. В зависимости от типа профпласта, она варьируется от 500 мм до 6500 мм.

Количество крепежных элементов подсчитывается следующим образом: Если на один квадратный метр нужно 9 саморезов, то достаточно 9 умножить на площадь покрытия.

Можно подсчитать и сумму, в которую обойдется настил кровли. Количество профлистов умножают на цену материала и стоимость доставки.

Более сложные расчеты лучше доверить специалистам.

Расчёт количества крепёжных конструкций

Металлочерепица прикрепляется нижней своей частью к обрешётке посредством кровельных саморезов, в точке наиболее плотного прилегания листа к поверхности обрешётки.

Для того чтобы рассчитать требующееся число элементов крепления на каждый лист металлической черепицы, нужно определиться с исходными данными.

В качестве примера можно принять:

  • площадь кровли – 150 кв. метров;
  • обрешётка изготовлена из досок размером 30-х150 мм;
  • протяжённость скатов крыши – 7,75-м;
  • ширина скатов – 10,2-м;
  • требующееся (заранее рассчитанное) число листов кровельного материала – 40 штук.

При этом потребуется использовать крепёжные элементы всех стандартных размеров – 35-х4,8 мм, 50-х4,8 мм, 20-х4,8 мм. Необходимо рассчитать нужное количество каждого вида крепления.

Для боковых стыков листов нужно по 21 штуке изделий. При этом, для суммарной протяжённости стыков 18 листов понадобится 18-х21=378 саморезов с размерами 20-х4,8 мм.

Стыки между рядами закрепляются на 6-ти элементах крепежа. Для закрепления 20 листов понадобится, таким образом, 6х20=120 штук крепёжных изделий с размерами 35х4,8 мм.

Для закрепления одного листа на коньках и карнизах потребуется 3 самореза. Всего нужно 120 штук размерами 35х4,8 мм.

Для прикрепления черепицы по торцам потребуется по 22 самореза на каждый ряд. Суммарное количество крепежа 35х4,8 мм – 88 шт.

Профессиональные кровельщики рекомендуют каждый лист закреплять ещё и в его центральной части. Таким образом, на лист дополнительно понадобится 5 крепежей 35х4,8 мм, а на имеющиеся 40 листов кровельного материала нужно 200 штук.

Суммарное количество саморезов с размерами 35х4,8 мм – 528 штук.

Если учесть протяжение волны, а также принять во внимание необходимость закрепления планок торцов и карнизов, коньков и прочих компонентов крыши, то потребуется 360 саморезов 50х4,8 мм.

Просуммировав нужное количество крепёжных элементов всех размеров, получится следующая цифра: 378 + 528 + 360 = 1266 штук.

Если поделить получившееся количество саморезов на имеющуюся площадь крыши, то получится, что на 1 м кв. кровельного покрытия необходимо около 8 саморезов.

Такой расчёт можно считать только примерным, в реальных условиях расход может быть другим. Поэтому, после проведённых расчётов, к получившемуся расходу необходимо добавить 10–15% запаса.

Схема укладки металлочерепицы со скрытым креплением

Если для проведения работ вы решили использовать металлочерепицу со скрытым креплением, то для этого следует брать саморезы кровельные оцинкованные с прессшайбой. По той причине, что крепления на поверхности не будут видны, можно использовать оцинкованные винты, которые не окрашиваются в цвет кровли. В качестве главного отличия выступает то, что нет необходимости проделывать сквозные отверстия в покрытии, ведь саморез будет устанавливаться в специальный паз. Полотна между собой фиксируются зацепами монтажных выступов и пазов, которые располагаются на краях. То место, где будет находиться саморез, скрывается следующим полотном. На поверхности не будет креплений и сквозных отверстий. Таким образом вам удастся создать герметичное и более долговечное покрытие.

Крепление металлочерепицы вокруг препятствий

Планка примыкания для металлочерепицы должна устанавливаться вокруг трубы. Она крепится на дополнительные доски обрешётки, что позволяет получить сплошное покрытие. Для начала мастер размечает линии примыкания нижней планки, которые должны располагаться выше металлочерепицы на 15 см. Используя болгарку, следует сделать штробу по линии. В нее будет введена нижняя планка. Самой первой собирается нижняя часть фартука, после можно переходить к боковым частям. Нижний фартук декорируется листами укрывного материала, тогда как сверху устанавливаются верхние детали фартука. Элементы соединяются между собой по методике, которая принята при осуществлении жестяных работ. Для повышения герметичности следует использовать силиконовый герметик.

Крепление металлочерепицы на коньке и карнизах

Саморезы по металлу используются и для оформления карниза. Полотна должны монтироваться таким образом, чтобы нижний рез выходил за край планки на 50 мм. Это позволит попадать дождевой воде в водосточные желоба. Для исключения свисания нижнего среза крайняя планка обрешётки должна быть толще остальных на 15 мм. Иногда планка примыкания для металлочерепицы устанавливается на карниз, она необходима для отвода воды. На карнизе узлы фиксации материала находятся по линии карниза на 8 см ниже штамповки. При этом самонарезающие винты устанавливаются через одну волну. При длине верхнего реза укрывного материала больше 30 см от крайней линии штамповки над верхней доской системы обрешётки нужно установить подкровельную доску, ее толщина должна быть увеличена. Мастер должен обеспечить вентиляционный зазор между составляющими системы обрешётки и верхними ее элементами. Величина зазора должна составить 80 мм. Крепеж устанавливается в прогибы волны крайнего ряда штамповки, расстояние между ними будет равняться одной волне. При длине реза больше 130 мм верхнюю часть следует дополнительно укрепить.

Оцените статью
Добавить комментарий