Как самостоятельно сделать кран

Это сможет сделать каждый: замена смесителя в ванной

Смеситель в ванной, как и любое оборудование, подверженное износу, нуждается в ремонте или замене.

Для устранения неполадок с краном необязательно быть профессионалом в области сантехники, ведь замену можно производить самостоятельно.

Важно вовремя понять, что срок эксплуатации агрегата выходит, и скорее заняться вопросом установки нового оборудования. В случае своевременной замены смесителя, можно избежать ряда неприятных проблем, главная из которых — затопление своей и соседних квартир.

Причины, почему может понадобиться замена старого смесителя в ванной

Необходимость замены смесителя может возникнуть в любой момент. Иногда обновлённый дизайн ванной комнаты требует установки более современной, удобной и красивой сантехники.

Но чаще замену осуществляют в связи с поломкой изношенного крана. К наиболее распространённым проблемам относятся:

  1. Деформация деталей, вызванная механическим воздействием на изделие (например, удар). Даже незначительное изменение формы способно вызвать течь, которая сама по себе не остановится.
  2. Протечка воды при закрытых вентилях. Причиной этой поломки, как правило, служит повреждение внутренностей крана мелкими частичками содержащегося в воде мусора. Если отмечено повышенное загрязнение воды, целесообразно установить специальный фильтр, который защитит сантехнику и замедлит процесс износа деталей.
  3. Некачественный материал, использованный при изготовлении старого смесителя. Эта проблема касается в большей степени дешёвых китайских моделей из низкопробного латунного сплава.
  4. Коррозия и присутствие в воде растворенного железа, и кальция, оседающих на стенках смесителя.
  5. Естественный износ.

Важно! Если корпус смесителя сохраняет свою целостность, возможно получится ограничиться ремонтом, без замены всего изделия.

Замена крана в ванной немного сложнее, чем на кухне. Это связано с дополнительными деталями, необходимыми для подачи воды в душ. Но, следуя инструкции, можно обойтись без помощи мастера, сделав всё своими руками.

Инструменты, которые понадобятся, чтобы самостоятельно заменить кран

Прежде чем приступить к замене смесителя, нужно убедиться, что под рукой есть весь необходимый для манипуляций инвентарь.

Оборудование и инструменты:

  • разводной ключ;
  • отвёртка;
  • плоскогубцы;
  • новый смеситель;
  • сантехническая пакля (плюс специальная смазка) или фум-лента;
  • запасные резиновые прокладки;
  • ёмкость для воды.

Все недостающие наименования можно приобрести в специализированных магазинах.

Важно! От качества выбранных материалов зависит срок эксплуатации оборудования.

Подготовительный этап перед сменой

Выделяют два основных этапа: демонтаж старого и монтаж нового. Прежде чем снимать старый кран, необходимо выбрать новую модель.

Тип смесителя

  1. Шаровые — регулируют подачу холодной и горячей воды одной ручкой. К плюсам этого типа относят удобство и красоту. Но для увеличения износостойкости шарового механизма настоятельно рекомендуется установка фильтра для воды.

Фото 1. Смеситель шарового типа — самый распространенный тип запорных сантехнических изделий.

  • Вентильные — более привычные. Кроме того, они рассчитаны на длительную эксплуатацию при условии повышенной хлорированности воды.
  • Нюансы замены при разном размещении сантехнических изделий

    Помимо типа крана, нужно обратить внимание на его расположение и место крепления:

    • Монтаж на стену (вертикально). Водопроводные трубы выходят прямо из стены и расстояние между ними должно быть не менее 15 см, но зачастую идеал далёк от действительности. Несоответствие можно исправить с помощью специальных переходников-эксцентриков (слегка искривлённые детали с резьбой с обеих сторон).

    Внимание! Если длины эксцентриков, входящих в комплект смесителя, не хватает, можно докупить эти запчасти отдельно.

    • Монтаж на борт ванны или раковины (горизонтально) если есть специальные отверстия в ёмкости. Впрочем, отверстия можно прорезать самостоятельно, но в этом случае стоит обратиться к опытному мастеру, который в процессе не повредит покрытие.

    Определившись с изделием, приступают к замене.

    Как поменять смеситель своими руками

    Прежде чем демонтировать старое изделие, необходимо решить проблему с водой.

    Наготове должна быть тряпка и ведро, ведь даже при перекрытых клапанах, лёгкая течь может не останавливаться.

    Не нужно пугаться, связано это, как правило, с ветхостью водопроводных труб.

    Демонтаж крана советского образца

    1. Демонтаж старого оборудования начинается с перекрытия горячей и холодной воды с помощью вентилей на водопроводных трубах. Остатки воды необходимо слить. Для этого достаточно просто открыть кран и дождаться пока поток жидкости иссякнет.
    2. Далее, с помощью разводного ключа, необходимо открутить гайки, которые крепят смеситель к эксцентрикам-переходникам, соединяющим изделие с водопроводными трубами.
    3. Освобождённый агрегат снимается. На этом демонтаж смесителя заканчивается.

    Проверка комплектующих на пригодность

    Установить причину поломки и выбрать дальнейшие действия можно после изучения запчастей старого смесителя. Возможно полная замена всего устройства и не понадобится. Если же детали, пришедшие в негодность, тяжело найти (проблема старых советских изделий) или дорого докупать, то целесообразнее произвести полную замену сантехники.

    Фото 2. Для замены сломанной детали смесителя необходимо его разобрать и выявить место поломки.

    Обратите особое внимание на состояние эксцентриков, которые использовались при эксплуатации старого крана. Нередко при замене их не трогают, но только в том случае, если они в хорошем состоянии без видимых дефектов. Когда переходники покрылись ржавчиной, их необходимо заменить на новые.

    Важно! Качественные латунные эксцентрики прослужат намного дольше, чем их более дешёвые аналоги.

    Частичная либо полная замена смесителя

    Смеситель — не особо сложная конструкция, включающая в себя:

    • аэратор (насадка для распределения воды);
    • излив (кран из которого вытекает струя воды);
    • вентили (ручки для включения и выключения);
    • кран-букса или картридж (механизм для запуска или перекрытия струи).

    Любую из этих деталей возможно заменить и тем самым частично отремонтировать смеситель. Если же поломка серьёзнее или смысла в частичной замене нет — производится полная переустановка.

    Итак, старые эксцентрики пришли в негодность и решено установить новые. С помощью плоскогубцев или гаечного ключа можно выкрутить старые переходники.

    Для этого инструмент плотно вставляется в отверстие и прокручиваются против часовой стрелки. Эта нехитрая операция освободит место для новых запчастей.

    Перед установкой новых переходников необходимо обмотать их резьбу паклей (или фум-лентой) и нанести тонким слоем специальную пасту, защищающую природный материал от гниения.

    Справка! Широкой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавшая себя паста Unipak.

    При необходимости очищают водопроводные трубы от загрязнений. Подготовленные эксцентрики вкручиваются на место старых на равное количество оборотов. Они должны занять одинаковое положение относительно друг друга. Проверить правильность установки можно с помощью уровня.

    Убедившись, что переходники закреплены согласно всем нормам, приступают к установке отражателей (специальные чашечки, прикрывающие собой место соединения смесителя и труб).

    Далее следует установка самого смесителя. С помощью накидных гаек соединяются входные патрубки и эксцентрики.

    Важной деталью на этом этапе является установка под гайки, между деталями, прокладки-уплотнителя. Она предотвратит подтекание в местах соединения. Гайки тщательно закручиваются при помощи разводного ключа.

    Поскольку смеситель для ванной обладает ещё и душевой лейкой, её также необходимо присоединить. Излив и гибкий душевой шланг прикручиваются с помощью гаек к специальным предназначенным для них выходам. Во время установки также используются прокладки-уплотнители.

    Различия в монтаже кранов для ванной и для раковины

    1. Горизонтальная и вертикальная установка смесителя имеет свои особенности.
    2. Кран для раковины, как правило, устанавливается на её борт. При отсутствии под него отверстий, их необходимо вырезать самостоятельно. Подключение к водопроводным трубам осуществляется с помощью гибких водяных шлангов.
    3. Смеситель для раковины чаще всего имеет иную форму излива. Как правило, он длиннее и выше.
    4. Технические особенности установки. Учитывая, что при замене смесителя для раковины работать придётся под ней, некоторые манипуляции (например, нанесение обмотки и смазки) необходимо сделать заранее либо обзавестись помощником.

    Можно ли женщине самой менять сантехприборы?

    Женщины не хуже мужчин справляются с заменой сантехнического оборудования. Единственной заминкой может стать недостаток физической силы. Прежде чем решиться на монтаж смесителя, женщине необходимо:

    1. Реально оценить свои шансы на положительный исход мероприятия. Внимательно осмотреть расположение старого агрегата и его крепление. Возможно, оборудование настолько давно установлено, что ей просто будет не под силу демонтировать его.
    2. Внимательно изучить инструкцию и по возможности проконсультироваться с более опытными в этом деле людьми.
    3. Заранее приготовить все инструменты и оборудование, просчитав варианты непредвиденных трудностей.

    Видеоуроки неплохо помогут и дадут представление об алгоритме замены смесителя в ванной.

    Полезное видео

    посмотрите подробную видеоинструкцию по замене старого смесителя в ванной комнате на новый.

    Проверка сантехнического изделия после установки

    После завершения установки изделия, нужно обязательно проверить его на предмет подтекания воды.

    Для этого необходимо возобновить подачу воды в квартиру, открыв клапаны на водопроводных трубах, и повернуть вентили на смесителе.

    Изначально рекомендуется проверять работу с маленьким напором, постепенно повышая его. Если всё работает без проблем, обязательно проверяется и система душевого водоснабжения, путём переключения струи с излива на душевой шланг.

    В случае появления подтеканий, необходимо вновь перекрыть воду и заново произвести демонтаж и установку смесителя.

    Важно! При повторном монтаже смесителя пакля (фум-лента) заново наносится на резьбу.

    В процессе монтажа необходимо проверить каждую из деталей на предмет повреждений. Повреждения могут возникнуть при излишнем давлении и небрежном обращении с запчастями.

    Самодельный кран для строительства дома

    Практически на любом строительном объекте не обойтись без спецтехники, особенно без строительного крана. Он становится незаменимым помощником, когда необходимо поднимать тяжелые грузы на разную высоту.

    У большинства людей эта техника ассоциируется с огромными размерами, но существует много разновидностей кранов, которые отличаются эргономичностью и компактностью.

    Некоторые варианты можно даже сделать своими руками, экономя личные сбережения во время стройки. В этой статье рассмотрим, как собрать самодельный кран «Пионер» для строительства дома.

    Строительный мини кран: область применения

    Мини краны пользуются большим спросом. Они применяются при проведении строительных и ремонтных работ. Современные производители предлагают инновационные решения при изготовлении своей продукции.

    Такие устройства отличаются:

    • маневренностью;
    • широким спектром применения;
    • функциональностью;
    • удобством в эксплуатации.

    Благодаря наличию различных насадок, с данной техникой можно проводить различные манипуляции.

    Мини краны — как покупные, так и собранные в домашних условиях, способны работать в самых труднодоступных местах: в тесных дворах, на плотной городской стройке, неровных площадках, внутри зданий и на крышах. Компактные размеры позволяют спецтехнике даже проехать через одно– или двухстворчатые двери.

    Они часто применяются и при тонкой, почти ювелирной работе. Производители современной техники проводили эксперимент со спичечной коробкой, которую необходимо было передвинуть с одного места на другое. При этом аппарат не смял и не раздавил картонную коробку такого крошечного размера.

    Наличие пульта управления у агрегатов позволяет пользователям контролировать рабочий процесс, стоя рядом с техникой возле груза, но такими достоинствами обладают только покупные агрегаты, собранные на производстве.

    Сделать такой аппарат самостоятельно, у вас вряд ли получится. Но соорудить нечто подобное можно попробовать. Конечно же, мини кран, собранный своими руками, не будет отличаться слишком большим функционалом, но поднимать грузы определенной массы на указанную высоту он сможет.

    Простой мини – кран своими руками

    Если делать мини кран своими руками, он способен будет поднимать грузы, массой до 250 кг. Это намного упростит процесс строительства на площадке. Он справится с подъемом бревен, бетонного раствора, кровельных материалов. С ним вы сможете самостоятельно заниматься строительством, не привлекая большое количество работников.

    Главное при изготовлении мини крана: подготовить чертеж, необходимые инструменты и детали. Вес данной конструкции может достигать 300 кг. Это зависит от того, какие материалы при сборке вы будете использовать. Несмотря на внушительный вес, мини кран будет отличаться компактными размерами и высокой производительностью.

    Сборка мини крана своими руками состоит из следующих этапов:

    1. С помощью редуктора на червячную основу крепится грузовая лебедка.
    2. Строительные опоры являются основанием для винтовых выносных систем.
    3. Помимо основы конструкции, для сборки агрегата потребуются барабаны для лебедок. Их изготовить своими силами довольно проблематично. Поэтому рекомендуется приобрести уже готовую продукцию.
    4. В качестве основы можно использовать роторы от электродвигателя.

    Внимание: при самостоятельной сборке мини крана, особое внимание необходимо уделить соотношению размеров элементов и габаритов будущего устройства.

    Чтобы аппаратом удобно было пользоваться, его платформу можно укомплектовать колесами. Здесь на помощь придет старая тележка-транспортер.

    К особенностям мини кранов, собранных своими руками, относятся:

    • Оптимальная высота стрелы – 5 метров. Чтобы сделать ее самостоятельно, потребуется применить трубу, диаметром 8 см.
    • На основание монтируется профиль из 2 уголков и создается поворотный механизм для вращения стрелы. В качестве поворотного механизма подойдет автомобильная ступица от грузового авто.
    • Чтобы соорудить противовес, особых материалов не понадобится. В их качестве могут выступать обычные кирпичи.

    Виды ручных кранов

    Все строительные краны классифицируются на:

    • самоходные;
    • стационарные;
    • башенные;
    • специального назначения.

    Эта техника оснащается механизмом вылета стрелы, грузовой тележкой, вращающейся опорой.

    По видам перемещения они делятся на:

    • стационарные;
    • переставные;
    • самоподъемные;
    • передвижные.

    По типу управления, данные аппараты бывают электроприводными и ручными (механическими).

    Подъемник

    Современные подъемники по видам делятся на:

    • Ножные. Они способны поднимать тяжелые грузы, весом до 2 тонн на высоту 8 метров.
    • Телескопические. К их преимуществам относится: небольшой вес и компактность. Эти устройства способны поднимать грузы на рабочую высоту до 150 кг.

    Они, в свою очередь, делятся на:

    • самоходные;
    • несамоходные.

    При выборе подъемника стоит учитывать несколько факторов: их габариты, грузоподъемность, сферу применения.

    Чтобы сделать подъемник своими силами, подготовьте материалы и предварительный чертеж. Для его сооружения нам потребуются:

    • лебедка, изготовить которую можно из барабана и троса;
    • трубы;
    • электропривод.

    К преимуществам строительных подъемников относятся:

    • маневренность;
    • высокая грузоподъемность;
    • безопасность;
    • удобство в эксплуатации.

    Ножничный кран

    Ножничный кран представляет собой простую и удобную в эксплуатации конструкцию. Благодаря универсальности и функциональности, данные аппараты применяются при монтажно–строительных работах. Также их часто можно встречать в супермаркетах и на складах.

    С помощью ножничного крана каждый день поднимаются тонны грузов. Эта техника, помимо строительной сферы, регулярно применяется при обслуживании рекламных бигбордов, фасадных вывесок, лифтов.

    К их основным преимуществам относятся:

    • производительность;
    • высокая грузоподъемность;
    • компактные размеры в сложенном виде;
    • широкий спектр применения;
    • маневренность.

    Также к их достоинствам относится автономность — они способны работать на аккумуляторах. Помимо этого, подъемные краны могут оснащаться разными типами приводов:

    • электрогидравлическими;
    • дизельными;
    • электрическими;
    • гидравлическими.

    Чаще всего в строительстве применяются модели с электрическими приводами. Они отличаются доступной стоимостью, экологичностью и удобством в эксплуатации.

    Существует большое количество вариаций аппаратов данного вида, но практически все они состоят из:

    • подъемного устройства,
    • мобильной платформы;
    • равноскоростных ведущих колесиков.

    Чтобы соорудить ножничный кран самостоятельно, потребуется из швеллера сделать основание и площадку аппарата. Для изготовления ножниц потребуются:

    • двухсекционный распределитель;
    • втулки;
    • насос;
    • гидравлический цилиндр;
    • двутавровые балки.

    Ножничный подъемный кран, изготовленный своими руками, способен поднимать грузы, массой до полутоны. Данное устройство устанавливается на УАЗ, и после эксплуатации – снимается. Основой конструкции будет выступать толстый квадрат, прикрепленный к раме на болтах, а выдвижные поры будут держаться на бампере автомобиля.

    Кран “Пионер”

    Подъемник типа Пионер отличается прекрасными техническими характеристиками. Он имеет небольшой вес, отличается маневренностью и мобильностью. К преимуществам данного аппарата можно отнести возможность быстрой и простой сборки и разборки.

    Чтобы доставить устройство на место строительства, его можно разобрать и сложить в простую газель. После работы он также легко разбирается и транспортируется обратно. Установить кран можно на любое место: на землю, в котлован, крышу, на строительные перекрытия.

    Эту спецтехнику выпускают разные компании в трех основных модификациях кранов, грузоподъемности, стрел.

    При необходимости кран Пионер можно сделать и своими силами, имея при себе необходимые расходные материалы, инструменты, грамотно составленный чертеж и свободное время.

    Что касается сферы применения Пионера, то с его помощью можно передвигать различные предметы при любых погодных условиях. Он способен доставить груз на любой этаж или строительную конструкцию. С его помощью можно доставлять: инструменты, инвентарь, стройматериалы и тому подобное.

    Читайте также:  Можно ли мыть фильтр от пылесоса? Простая инструкция

    Довольно часто данный аппарат используется при монтаже кровель. С ним можно в оперативные сроки поднять разные грузы, станки, металлические конструкции, материалы.

    Преимущества крана Пионер

    К основным преимуществам крана Пионер относятся:

    • удобство в эксплуатации — благодаря простой и надежной конструкции;
    • возможность сборки и разборки аппарата в течение получаса;
    • мобильность, позволяющая применять агрегат даже на дальних объектах;
    • маленький расход энергии.

    Важно: кран Пионер способен поворачивать стрелу на 360 градусов.

    Но у данного агрегата имеются и свои недостатки:

    • он способен поднимать вес не более 1 тонны;
    • если на него подвесить гибкий груз, это не всегда удобно и безопасно.

    Подъемный кран Пионер своими руками

    Подъемный кран Пионер отличается простой конструкции. Он состоит из следующих элементов:

    1. Основной опорной рамы. Она может быть разборной, на болтах или стоять на колесах. На нее крепится вторая поворотная рама;
    2. Страховочных растяжек, грузовых канатов, электрического привода;
    3. Поворотной стрелы. Она может быть разборной или на болтах;
    4. Механизма конечного останова. Он располагается в конце стрелы;
    5. Путевого выключателя, расположенного на механизме, отвечающем за подъем груза.

    Итак, если вы затеяли строительство на приусадебном участке, а нанимать спецтехнику желания и финансовых возможностей нет, — попробуйте собрать кран своими руками. С ним вам не потребуется поднимать тяжелые грузы самостоятельно.

    Внимание: строительный кран Пионер является разборной конструкцией, рассчитанной на поднятие грузов. Его можно применять при рытье котлована для основания дома, при монтаже кровли, сооружении стен на большой высоте.

    Основой механизма является опорная ходовая рама, которая устанавливается либо стационарно, либо на шасси. На раму устанавливается часть крана, которая вращается. Поворачивать стрелу можно ручным способом или электрическим.

    Подъем груза у данного аппарата осуществляется с помощью лебедки, а устойчивость достигается благодаря противовесу и талрепам (стальные тросовые оттяжки).

    Материалы и инструменты

    Для изготовления аппарата нам потребуются следующие материалы, которые можно найти в гараже или в специализированном магазине:

    • прямоугольная труба;
    • двутавр;
    • телескопический узел для двутавра;
    • тросы небольшого диаметра;
    • швеллер;
    • электромотор;
    • лебедка.

    Из инструментов вам понадобятся:

    • ключи;
    • молоток;
    • набор отверток.

    Схема конструкции

    Чтобы сделать кран Пионер своими руками, необходимо сделать грамотную схему. На ней стоит строго указать: материалы изготовления, размеры каждого отдельного элемента, способы крепления деталей.

    Создавая схему будущей конструкции, стоит внимательно все просчитать. Если вы не совсем в этом разбираетесь, лучше пригласить специалиста. Имея на руках грамотно составленную схему, вы сможете самостоятельно изготовить и собрать аппарат в максимально короткие сроки.

    Особенности сборки

    Что касается сборки изделия, то:

    1. Рама крана собирается из уголка 63х63х5 мм.
    2. Для 5-ти метровой стрелы необходима труба, диаметром 5 — 8 см.
    3. Для усиления конструкции понадобятся 2 уголка, размерами 30х30х3 мм.

    Грузоподъемность такого аппарата будет составлять 150 кг. Если усилить канаты, можно будет поднимать и более тяжелые грузы.

    Внимание: сделать кран с электроприводом в домашних условиях довольно сложно. Это будет и дороже, и займет больше времени.

    Подбирая двутавр, стоит проследить, чтобы он свободно входил в трубу. Он будет устанавливаться на скользящие направляющие, в результате чего получится телескопический узел.

    Чтобы самодельный кран хорошо функционировал, потребуется оснастить его тросами маленького диаметра. Их лучше всего приобрести в специализированном магазине. Для сваривания опорной конструкции и поворотной рамы, необходимо использовать швеллер.

    Благодаря ему кран будет хорошо фиксироваться на поверхности. Для безопасной эксплуатации аппарата рекомендуется сварить площадку по типу прямоугольника.

    Чтобы запустить подъемный процесс, потребуется приобрести электромотор и соединить его с лебедкой от УАЗа.

    Внимание: если вы хотите, чтобы электромотор запускался электрически, пригласите специализированного мастера. Несмотря на то, что данная процедура не отличается особой сложностью, в целях безопасности лучше воспользоваться услугами профессионала.

    Вот и весь процесс сборки крана Пионер своими руками.

    Технические характеристики

    Изготовление и сборка строительного Крана Пионер имеет массу положительных моментов. Его установка на строительной площадке поможет вам сэкономить на количестве строителей. С ним вы сможете поднимать кровельные материалы, брус, рабочий инструмент и оборудование на необходимую высоту.

    После сборки самодельного устройства можно ознакомиться с его техническими характеристиками:

    • Грузоподъемность устройства может варьироваться в пределах 0,5–1 тонны. Здесь все зависит от материалов, используемых при сборке.
    • Высота крана будет составлять 4 метра.
    • Платформа может разворачиваться на 360 градусов.

    В заключение стоит отметить, что затеяв строительство на приусадебном участке, в целях экономии постарайтесь собрать спецтехнику своими руками. Конечно же, на такие манипуляции вы потратите свое свободное время, зато сможете немало сэкономить. Даже большие строительные компании не всегда покупают спецтехнику. Они, как правило, прибегают к аренде агрегатов.

    Как сделать кран-балку для гаража своими руками — читайте во всех подробностях

    Главная Кран-балка в гараже своими руками

    При ремонте крупнотоннажных автомобилей и строительстве не обойтись без грузоподъемного оборудования, однако его высокая стоимость заставляет задуматься о целесообразности этого шага. В данной статье вы узнаете, как сделать кран-балку в гараже своими руками.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для самостоятельной сборки конструкции необходимо предварительно подготовить набор инструментов и материалов. В частности, потребуются:

    • трубы квадратного сечения для стоек;
    • бесшовная труба сечением 100 мм для поперечной штанги;
    • трубы сечением 110 мм для опор штанги;
    • металлические уголки 100х100 мм;
    • фиксирующие болты М16;
    • тельфер;
    • сварочный аппарат.

    Как сделать кран-балку в гараже своими руками

    Для того чтобы сделать гаражный подъёмник своими руками, вам потребуется:

    1. Для стоек – труба сечением 100х100, длиной 2350 мм – 2 шт.
    2. Для поперечной штанги – круглая труба диаметром 100 мм и длиной 4150 мм.
    3. Для опор – труба круглая диаметром 110 мм и длиной 600 мм – 2 шт.
    4. Для оснований и диагональный опор – уголок 100х100 мм.
    5. Болты М 16 для крепления опор к штангам.
    6. Колёса (например, от складской тележки) – 4 шт.
    7. Ручная лебёдка грузоподъемностью до 1 т.
    8. Трос и ролики (например, от привода дверей лифта).

    Размеры указаны примерные и подлежат корректировке в соответствии с размерами вашего гаража.

    Кран-балка необходим для перемещения различных грузов

    Устройство кран-балки

    Механизм представляет собой П-образную конструкцию (мост) с подъемным механизмом. В крупных автомастерских обе части могут быть подвижными. Мост движется по рельсам, подъёмник – по пролётной балке. В гаражах для экономии места рельсы не прокладывают, а мост оснащают колёсами.

    Устройство кран-балки состоит из опор, пролетной балки и подъемного механизма. Опоры свариваются из металлических труб и швеллера. В качестве грузоподъемного механизма используется ручная или, реже, электрическая лебедка.

    Краны-балки относятся к типу «управляемая с пола» в отличие от тех, которыми манипулируют из кабины. Для облегчения труда механика гаражный кран может быть оборудован электрической лебёдкой. Это увеличит расходы на изготовление и обслуживание, но при необходимости часто демонтировать двигатели и другие тяжёлые агрегаты, окупит себя. В сельской местности, где есть перебои с электричеством, недостаточная мощность или перепады напряжения, стоит отдать предпочтение ручной лебёдке. Особенно если речь идёт о личном гараже, а не частной мастерской.

    Проведение расчетов

    Чтобы конструкция соответствовала размерам помещения и функционировала на необходимом рабочем пространстве, важно перед выполнением монтажных работ провести расчеты. Чертеж с указанием габаритов всех комплектующих можно подготовить самостоятельно либо воспользоваться специальным калькулятором. Стандартными параметрами в расчетах являются следующие:

    • высота не более 2,5 м для ремонта легковых автомобилей и проведения работ, требующих подъема и перемещения тяжелых предметов;
    • грузоподъемность зависит от используемой разновидности тали и, как правило, составляет 800-1000 кг;
    • ширина конструкции — от 4 м;
    • размеры стоек — 120 см.

    Если возникает необходимость работы с более габаритным оборудованием, грузоподъемный механизм можно дополнительно укомплектовать вертикальными стойками А-образной формы. Также по желанию допускается сделать конструкцию легко разбираемой, что актуально в условиях ограниченного пространства или в случае редкой необходимости подъема грузов.

    Рекомендации по изготовлению устройства

    Выше мы рассмотрели, из чего состоит кран-балка: опоры, пролётная балка и подъёмник. Изготовление проходит в несколько этапов:

    1. Сварить вертикальные опоры в виде перевёрнутой буквы Т с двумя диагональными опорами.
    2. Приварить пролётную трубу, чтобы получилась П-образная конструкция.
    3. Установить колёса.
    4. Приварить к одной из боковых опор лебёдку.
    5. Установить подъёмный механизм: зафиксировать ролики, протянуть трос и подвесить крюк.

    Готовые чертежи можно найти в сети, но проще сделать самому, подогнав изделие под размеры гаража.

    Если этот вид подъемника по каким-то причинам не подходит, можно изготовить гаражный кран гусь своими руками – это займёт даже меньше времени. Кран-гусь имеет Г-образную форму, где вертикальная стойка оснащена домкратом, а не лебёдкой. Его подкатывают под автомобиль спереди и поднимают двигатель, качая гидравлический домкрат. Стрела двигается вверх и поднимает груз.

    Ещё одно интересное решение, которое поможет сэкономить место – подвесной кран-балка. В отличие от опорной конструкции, описанной выше, пролётная балка крепится к потолку посредством рельсы (двутавровой балки). Этот вариант требует достаточной высоты потолка и прочности постройки.

    Все устройства должны быть испытаны с грузом, вес которого на 20 % превышает максимальную планируемую нагрузку.

    Как сделать каркас основу подъемного механизма крана

    Для того чтобы сделать каркас для небольшого крана балки в стандартном гараже своими руками понадобятся следующие материалы:

    • балка двутавровая (4 – 4,5 метра) – нужный метраж зависит от высоты гаража;
    • труба (диаметр 10-12 см), длина 2,4 метра – 2 штуки;
    • одна квадратная труба (10х10 см);
    • уголки (10х10);
    • ручная таль и тельфер;
    • болты (М16) с гайками.

    Если планируете строить передвижную кран-балку, то нужно еще четыре ролика и тельфер.

    Порядок работ по изготовлению каркаса крана своими руками:

    • свариваем ножки крана — к двутавровой трубе надо приварить уголки с двух сторон;
    • расположение уголка – под углом 45 градусов. Получаются своеобразные ребра жесткости, которые будут прочно фиксировать стойку, на которую приходится основной вес переносимого краном груза;
    • свариваем на каждой стойке крана по два треугольника, распорки.

    • если кран балка передвижная, то с двух сторон снизу, на каждой стойке на горизонталь надо приварить по ролику – подойдут обычные ролики для металлических контейнеров, мебельные не выдержат веса;
    • сверху, в качестве перекладины закрепляем трубу, по которой будет двигаться подъемный механизм;
    • по центру трубы привариваем двутавр для крепления ролика, по которому будет двигаться стальной трос подъемного механизма крана.

    • сверху двутавровой балки привариваем кусок квадратной трубы (для придания жесткости каркасу) – 40 см. Труба должна выступать по обеим сторонам минимум на 20 см. Получается, что боковая стойка расположена посередине трубы жесткости перекладины;
    • в квадратную трубу вставляем поперечную трубу перекладины каркаса;
    • просверливаем сквозные отверстия под болты креплений с двух сторон квадратного держателя и в самой трубе перекладины – нужна жесткая надежная фиксация с двух сторон вертикальной стойки.

    Получается П-образная конструкция каркаса крана, которая установлена на жестких ножках распорках, а по верху жестко закреплена болтами труба перекладина.

    Сборка кран-балки для гаража

    Собирая своими руками грузоподъемный гаражный кран, необходимо последовательно выполнить ряд действий, согласно инструкции. Придерживаясь правил монтажа, удастся сделать конструкцию, которая исправно прослужит долгие годы. Ключевыми этапами сборки самодельного оборудования является подготовка каркаса и закрепление кран-балки для подъема, удержания и перемещения грузов.

    Заключение

    Кран-балка для гаража – незаменимый помощник в ремонте и обслуживании автомобилей. Простота и надежность конструкции, возможность использовать подручные материалы и почти вечный срок службы делают его привлекательным вариантом для частных автомастерских. На фото и видео можно в подробностях ознакомиться с особенностями изготовления и работы этого вида кранов и собрать его своими руками.

    Решили установить новый смеситель на кухне? Мы подскажем, как это сделать правильно

    Выбирая смеситель для кухни, необходимо следовать не только эстетическим соображениям, но и его практичности. При этом не только в плане удобства эксплуатации, но и простоты монтажа, а также возможностей для текущего ремонта. Поэтому перед походом в магазин есть смысл изучить особенности моделей различных конструкций и нюансы их подключения.

    Как выбрать смеситель для кухни

    При выборе оптимальной модели учитываются следующие моменты:

    • габариты и глубина раковины;
    • наличие на мойке свободного пространства между чашей и стеной;
    • размеры и месторасположение посадочного отверстия под кран.

    Наиболее широкое распространение получили следующие виды кранов для кухни:

    • кран-буксовые;
    • однорычажные;
    • электронные.
    • Традиционные кран-буксовые просты по конструкции и надежны. Основной рабочий элемент в них — кран-букса, которую при необходимости легко заменить или отремонтировать. Соответственно, при этом не встает проблема, как поменять смеситель на кухне целиком. Кран-буксы бывают двух видов: керамические и червячные. В первых, запирание и регулировка потока воды производится вращением относительно друг друга керамических пластин с отверстием. Во вторых — подъемом и опусканием вращающегося по резьбе штока.
    • Однорычажный кухонный смеситель более удобен в эксплуатации, поскольку имеет один единственный орган управления. Главный элемент в нем — картридж, очень похожий по конструкции на кран-буксу, однако управляющий сразу двумя потоками воды. Корпусы однорычажных моделей могут быть как неподвижными, так и вращающимися относительно оси установки. Встречаются и шаровые, в которых воду перекрывает вращающийся шар с отверстиями.
    • Электронные варианты позволяют обеспечить подачу воды воды неизменной температуры. Некоторые модели умеют включать воду от бесконтактного датчика. Однако конструктивно они являются весьма сложными устройствами, что неизбежно увеличивает их стоимость. Электропитание может осуществляется от электросети или от батарей.
      Высота излива выбирается с учетом особенностей чаши мойки. Для неглубоких моделей лучше подходят модели с низким изливом, уменьшающим разбрызгивание.
      В условиях кухни монтаж чаще всего производится либо непосредственно на чашу мойки, либо на столешницу.

    Подготовка материалов и инструмента

    Перед тем, как поменять кран, необходимо подготовит полный комплект инструментов и расходных материалов.

    Из инструментов понадобится следующее:

    • разводной или рожковый ключ на 10-12 мм;
    • трубчатый ключ для завинчивания труднодоступных гаек;
    • пассатижи; отвертка;
    • тряпка;
    • таз или подходящих размеров ведро,
    • фонарик.

    Из материалов будет необходимо:

    • монтажный комплект, прилагающийся к устройству (шпилька, уплотнительные кольца, гайка и крепежные полушайбы);
    • уплотнительная фум-лента или лен со специальной пропиткой (особенно хорошо подходит английский уплотнитель Тангит);
    • силиконовый герметик;
    • гибкая подводка.

    Длина подводок выбирается таким образом, чтобы шланг не заламывался под острым углом , но и при этом не натягивался.

    В качестве подводки можно использовать сильфонные или армированные шланги.

    • Сильфонные подводки изготавливаются из нержавеющего металла, отличаются большой надежностью и высокой стоимостью.
    • Армированные шланги более распространены ввиду небольшой цены и достаточной надежности.

    Косвенно определить, какой смеситель для кухни лучше, можно по качеству подводок.

    Надежные изделия имеют следующие признаки:

    • оплетка из нержавейки или алюминия;
    • шланг из этиленпропиленового каучука (EPDM).
    • наконечники и штуцеры, изготовленные из нержавеющей стали или латуни.

    Демонтаж старого крана и шлангов

    Чтобы заменить кран на новый, необходимо сначала демонтировать отслужившее оборудование.

    Для этого необходим ряд операций.

    1. Перекрывается вода на отводе к мойке.
    2. Открываются краны, чтобы оставшаяся в трубах вода могла свободно вылиться в раковину.
    3. Если мойка накладного типа, то ее открепляют от тумбы.
    4. Отсоединяется подводка от водопроводной трубы. На этом этапе желательно воспользоваться тазиком, куда сольются остатки воды.
    5. Отвинчивается сифон.
    6. Мойка приподнимается и устанавливается на тумбе таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к месту крепления устройства.
    7. Отсоединяются гибкие подводки.
    8. Если имеется лейка, то отсоединяется и она.
    9. Развинчивается крепеж.

    Затем следует одной рукой придерживать излив, а другой вывинтить резьбовой штырь крепления и убрать старый кран.

    Читайте также:  Какие бывают черные кровати

    Установка кухонного смесителя

    Сборка

    В первую очередь, следует собрать само устройство. т.е. навинтить излив, аэратор, установить ручки и т.п. Последовательность операций может быть различной у разных моделей и у разных производителей. Уточнить подробности и особенности можно в прилагаемой к каждому устройству инструкции. При выборе смесителя на кухню желательно убедиться в наглядности этого документа.
    Собирая кран, не стоит прикладывать существенных усилий. Как правило, все узлы свободно навинчиваются от руки. Если же потребуется использование ключей, то применять их нужно с максимальной осторожностью. В противном случае есть риск повреждения хромированного покрытия устройства.

    Установка в квартире газового счетчика: все об установке, цены, модели, отзывы.

    Установка стиральной машины и подключение к водопроводу — подробная статья.

    Матерчатые накладки при этом станут отличным решением, как установить смеситель на кухне и при этом его не испортить.

    Далее подключаются гибкие подводки. Затягивать их следует аккуратно, чтобы не повредить крепление гибкой части к резьбовому штуцеру.

    Длина штуцеров может быть как одинаковой у обеих подводок, так и различной. Второй вариант многие производители применяют для облегчения монтажных работ. Порядок дальнейших действий будет зависеть от того, куда крепится кран: непосредственно на мойку или на столешницу.

    Установка на мойку

    Закрепить двухвентильный кран на мойке можно двумя способами:

    • на шпильку,
    • на гайку.
    С креплением на шпильку

    В первом случае в корпус крана перед установкой следует винтить резьбовую шпильку. Она имеет резьбу по всей свое длине, однако перед ввинчиванием необходимо убедиться, что шлицевая насечка останется на наружной части, а не уйдет в корпус крана. Это необходимо для упрощения ремонта или демонтажа в дальнейшем.

    В некоторых моделях для накладных раковин таких шпилек может быть две. Далее на основание крана надевается кольцевая прокладка.

    Необходимо проследить, чтобы она легла на предназначенное для нее место.

    Следующим этапом гибкие шланги заводятся в отверстие мойке и кран-смеситель для кухни устанавливается по месту. При выполнении этой операции будет удобно, если повернуть мойку так, чтобы обеспечить возможность работать обеими руками как сверху чаши, так и снизу.
    Затем надевается резиновый уплотнитель, герметизирующий место монтажа с нижней стороны чаши. По форме этот уплотнитель совпадает с формой прижимной пластины.
    Теперь можно надеть прижимную пластину и навинтить гайку на резьбовую шпильку. Когда кран будет закреплен, приступают к фиксации мойки на тумбу.

    С креплением на гайку

    Установка на гайку производится несколько иным образом. Краны такой конструкции имеют в основании широкую цилиндрическую часть с резьбой, на которую накручивается крепежная гайка. Подсоединить подводку к такому основанию много проще, чем в случае с крепежом на шпильку. Поэтому шланги подводок будут подключаться после установки крана на мойку. Данный момент не будет лишним учесть при решении вопроса, какой выбрать смеситель.

    Монтаж состоит из нескольких операций:

    • Установка прокладки в канавку под основание устройства;
    • Резьбовая часть вставляется в монтажное отверстие мойки. Выполняя это действие, необходимо контролировать положение эластичной прокладки;
    • С нижней части мойки надевается еще одна резиновая прокладка из комплекта поставки. От верхней прокладки она отличается формой. Если верхняя выглядит как тонкое резиновое кольцо круглого сечения, то нижняя — плоская и широкая. Вместе с тем, устройство смесителя на кухню может быть различным, могут отличаться и формы прокладок;
    • Накручивается крепежная гайка. При этом нужно контролировать положение основания смесителя. Лицевой частью он должен быть обращен к переднему краю мойки. Если конструкция крана такова, что визуально определить его положение сложно, то центровка проверяется поворотами излива. В обе стороны он должен отклоняться на одинаковый угол. Если кран расположен в углу мойки, то ориентировать его следует по диагонали раковины;

    Дизайн туалета с маленькой раковиной, выбираем модели в современном стиле.

    Установка счетчика воды своими руками: подробная инструкция и советы сантехников.

    • Прикручиваются шланги подводки. В первую очередь устанавливается шланг с коротким штуцером, затем — с длинным (разборка смесителя для кухни — в обратном порядке). Дополнительная герметизация подводок не требуется, поскольку на их штуцерах уже присутствуют резиновые уплотнительные кольца. Об их существовании не стоит забывать при подключении подводки. Усилия при затягивании не должны быть чрезмерными, чтобы не повредить резиновые уплотнители.

    Завершающим этапом является монтаж мойки на тумбу.

    Установка с креплением к столешнице

    Этот вариант установки во многом схож с креплением на гайку. Разница состоит в том, что в этом случае мойка обычно не имеет широких бортов с местом для установки крана. Поэтому располагать врезной смеситель придется на столешнице, в непосредственной близости от мойки.
    Место крепления нужно выбирать таким образом, чтобы было удобно дотягиваться до органов управления краном. При этом необходимо проверить, чтобы в рабочем положении излив находился над раковиной.
    Определившись с точкой крепежа, приступают к высверливанию отверстия в столешнице. Для этого используют дрель и перо по дереву. Диаметр пера — 38 мм. Остальные шаги будут следующими:

    • в резьбовой цилиндрический крепеж продеваются шланги подводки;
    • подводка крепится к основанию смесителя;
    • цилиндрический крепеж вкручивается туда же;
    • надевается верхняя резиновая прокладка;
    • вся конструкция вставляется в отверстие в столешнице. Гайки подводок продеть в отверстие одновременно не получится, поэтому их продевают последовательно по одной;
    • снизу на крепеж надеваются резиновая прокладка, шайба и гайка.

    Затем проверяется положение смесителя и вся конструкция затягивается ключом.
    Почти аналогичным образом монтируется и встраиваемый смеситель.

    Установка фильтров грубой очистки

    Водопроводная вода нередко приносит с собой множество мусора:

    • песок,
    • куски ржавчины и т. п.

    Чтобы избавить аэратор и картридж смесителя от загрязнения, необходимо применять фильтры грубой очистки.

    Кроме того, стрелка на корпусе фильтра должна совпадать с направлением движения воды.

    Подключение шлангов

    Выбор смесителя для кухни зависит и от наличия в комплекте качественных шлангов. С одного конца они имеют штуцер для подключения к смесителю, с другого — накидную гайку для соединения с водопроводом. На штуцер надето одно или два уплотнительных кольца и резины. Их вполне хватает для обеспечения герметичности при подключении к новому смесителю.

    • Поэтому при подключении достаточно лишь плотно затянуть штуцер ключом.
    • Чрезмерных усилий при этом прилагать не стоит, чтобы не сорвать резьбу и не повредить уплотнители.
    • Перед перед навинчиванием накидной гайки на водопроводную трубу стоит убедиться, что резьба на ней не имеет загрязнений и ржавчины. При необходимости ее следует тщательно очистить.
    • Внутри накидной гайки имеется эластичное уплотнительное кольцо. Как правило, такого уплотнителя хватает для обеспечения герметичности. Закручивать гайку следует рожковым или разводным ключом, стараясь не перетягивать, чтобы не сорвать резьбу.

    Завершив установку смесителя, нужно убедиться в его работоспособности и герметичности всех соединений. Для этого открывают кран на стояке и смеситель на кухне. После выхода воздуха смеситель закрывают и в течение получаса отслеживают появление протечек.

    Чаще всего протечки возникают из-за неправильной сборки крана и плохой герметизации в точках подключения подводки.

    • В первом случае необходимо разобрать кран и собрать его заново, следя за правильностью расположения прокладок и картриджа. В инструкции можно найти информацию, как разобрать смеситель.
    • Во втором случае — воспользоваться фум-лентой или льном для более плотного соединения штуцера или накидной гайки.

    Чуть больше проблем может принести выдвижной смеситель для кухни, в котором может быть поврежден шланг к лейке. Такую деталь лучше заменить целиком.

    Нужно ли устанавливать шаровые краны перед смесителем

    Шаровый кран имеет лишь два рабочих положения:

    • открыто,
    • закрыто.

    Установка такого крана позволяет отсечь кран от водопровода для ремонта или замены. Однако на практике это далеко не всегда имеет смысл.

    Как рекомендуют специалисты-сантехники, для начала нужно изучить схему разводки воды по квартире. Если сразу после отвода от стояка уже стоит шаровый кран, то нет необходимости его дублировать. При желании можно поставить вентиль или редуктор, которые помогут ограничить напор воды в кране.

    Сколько стоит поменять смеситель на кухне

    Общая стоимость замены будет складываться из затрат на сам кран, на расходные материалы и на работы по его установке. На конец 2018 года:

    • Минимальная цена кухонного смесителя составляет 400 руб. Максимальная — от нескольких тысяч.
    • Какой смеситель лучше — решать хозяину, но более дорогие модели всегда будут надежнее. Фильтр грубой очистки стоит от 120 руб.
    • Тратиться на подводку в большинстве случаев не придется, поскольку обычно она присутствует в комплекте. Если же ее там нет или не хватает длины, то за шланги придется выложить от 150 руб.
    • Вызов сантехника будет стоит от 400 руб. При самостоятельной установке работы обойдутся бесплатно.

    Чтобы проблема «как выбрать смеситель для кухни» не беспокоила слишком часто, достаточно лишь своевременно заменять износившиеся прокладки, картриджи и аэраторы. Кроме того, периодически необходимо очищать фильтр грубой очистки и следить за состоянием сетки внутри него.

    Забор из горбыля: особенности конструкции

    Привлекательный и прочный забор из горбыля – оригинальный способ недорого оградить участок или зонировать сад. Такой забор хорошо смотрится для дачного или загородного дома, он ставится на небольшом фундаменте, что обеспечивает большую прочность конструкции и долговечность. Мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняет также роль цоколя, защищая горбыль от влажности и продлевая сроки эксплуатации ограждения.

    1. Рекомендации по выбору лесоматериала
    2. Делаем красивый забор из горбыля своими руками
    3. Разметка участка
    4. Окорение и обработка горбыля
    5. Монтаж столбов
    6. Установка ограждения
    7. Советы по обработке и уходу за древесиной
    8. Особенности материала
    9. Окраска и уход

    Рекомендации по выбору лесоматериала

    Для работы используется обапол – это доска с внутренней пропиленной и наружной не пропиленной стороной, то есть лицевая сторона такого ограждения будет создавать природную фактуру. Стоимость такой доски низкая, материал доступен и часто используется в дачном строительстве. В сущности, это отходы производства, разделяемые на две большие группы: деловая доска и дровяная. При выборе материалов для строительства забора очень важно учитывать различия этих двух групп.

    Деловая доска – это горбыль с боковых частей бревна и подгорбыль. Согласно установленным стандартам, толщина самой тонкой части доски равна от 1,5 см, ширина – от 8 см, причем такие параметры соблюдаются для любой части горбыля. Материал преимущественно лиственный и хвойные породы, в том числе, тополь, береза, кедр, сосна, пихта и другие. На один погонный метр допускаются не больше шести червоточин, наличие сквозных трещин до 1/3 длины полотна. Прочность материала достаточная для использования его в качестве опалубки, стоимость невысокая – до 1000 рублей на кубический метр. Именно такая доска оптимальная сооружения ограды, она обладает красивым внешним видом, после работ по монтажу не оставляет большого количества брака.

    Дровяной горбыль для сооружения забора не так привлекателен, чаще всего он идет на сооружение хозяйственных построек, установки временных ограждений для грядок или для растопки печей. Материал характеризуется большим количеством дефектов, его долговечность и прочность небольшие. Стоимость обычно договорная и невысокая.

    Для заборов используется только деловой горбыль, более прочный, привлекательный и долговечный, не имеющий серьезных дефектов.

    Делаем красивый забор из горбыля своими руками

    Особенностью заборов из горбыля является быстрый и простой самостоятельный монтаж, низкая цена такого ограждения. Справиться с работой сможет практически каждый, хотя определенные навыки и потребуются, например, при подготовительных работах и устройстве ленточного фундамента, во время крепления опор.

    Начинать работы рекомендуется от сортировки материала, надо убрать сильно поврежденные элементы, с крупными трещинами и червоточинами, следами выпавших сучков, гнили. Такой некачественный материал можно использовать для других работ, например, временной защиты грядок или для растопки.

    Отобранная качественная доска нуждается в предварительной подготовке, для чего поверхность ошкуривается и шлифуется, убирая основные неровности. Затем материал обрабатывается специальными антисептиками, при необходимости тонируется и лакируется.

    Разметка участка

    Начиная строить забор из доски горбыля своими руками, надо также пристальное внимание уделить разметке территории. Это один из самых важных этапов, он включает в себя разметку участка по периметру, для чего используются обычные колышки и бечевка. Это дает возможность определить, где именно будет проходить ограждение, какое количество опорных столбов и доски требуется, в каком месте будет находиться калитка и ворота.

    разметка

    По выполняемой разметке производится копка неглубокой траншеи и фиксация опорных столбов, при этом особое внимание рекомендуется уделить углам конструкции и расчету длины секций для примыкающих к ним участков.

    Окорение и обработка горбыля

    Одним из этапов подготовки является окорение, то есть снятие слоя коры с не пропиленной части доски. Делать это можно при помощи лопаты, топора или скобеля, выбирая наиболее удобный способ. Делается эта работа только в том случае, если куплена доска без предварительной обработки. Если же кора уже снята, достаточно будет шлифования поверхности при помощи обычной наждачной бумаги.

    Следующим этапом подготовки является обработка для защиты и тонировки. В данном случае можно использовать уже готовые составы, например, антисептики. Но поверхность все равно придется тонировать для более привлекательного внешнего вида. Поэтому сразу рекомендуется взять состав из олифы и марганцовки, готовые тонировки, например, Оксоль.

    Все эти средства обеспечивают эффективную защиту от гнили и плесени, придают материалу свойства огнестойкости и влагостойкости, что важно для любой деревянной конструкции, эксплуатируемой на открытом воздухе. Кроме того, тонировка позволяет придать доске приятный оттенок, то есть после монтажа поверхность достаточно только залакировать.

    Монтаж столбов

    Следующим шагом является монтаж опор, которые могут принимать различный внешний вид – из оструганный деревянных столбов, кирпича, натурального камня или бетона, металлической профильной трубы.

    Столбы ограждения должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт и сочетаться с основным строительным материалом – горбылем.

    Если при строительстве забора требуется использовать наиболее дешевый материал, то можно остановить свой выбор на обычный деревянных опорах. Для солидности конструкции рекомендуется кирпичные столбы. Все зависит от имеющегося бюджета и опыта работы с конкретным материалом.

    При выборе деревянных столбов рекомендуется брать обычный струганный брус с сечением 10 или 15 см, этого будет достаточно для прочного и надежного ограждения. Шаг между опорами зависит от длины доски, но он не должен быть больше трех метров, оптимальным значением является 2-2,5 метра. Поэтому одновременно с подготовкой опор надо взять прожилины – горизонтальные лаги для усиления прочности секции.

    В зависимости от типа забора может использоваться ленточный фундамент или ограждение фундамента не будет иметь вообще. Второй случае более экономный и простой, он не требует наличия опыта работы с бетоном. Достаточно только разметить периметр участка, выкопать ямы с глубиной 20-30 см на местах установки столбов. Следующие действия включают в себя такие шаги:

    • на дно каждой ямы насыпается слой песка и щебня, утрамбовывается;
    • в каждую яму устанавливаются столбы, проверяется вертикальность их положения;
    • выполняется засыпка щебнем, битым кирпичом или строительным мусором (примерно на 1/3);
    • ямы засыпаются грунтом и утрамбовываются.

    Если грунт на участке песчаный или супесь, после засыпки необходимо его смочить водой и уплотнить при помощи обычного бревна. Это обеспечит большую надежную конструкции.

    Установка ограждения

    Далее выполняется крепление прожилин, рекомендуется два ряда для большей устойчивости к ветровым и прочим нагрузкам. Перед тем, как крепить лаги, их также надо обработать антисептиками или тонировкой для защиты от влажности и гнили.

    Доски могут крепиться различными методами, самым простым является вертикальный крепеж саморезами. При установке досок рекомендуется оставлять между небольшие просветы для снижения силы ветровой нагрузки и сохранения нормального движения потоков воздуха. Если же требуется надежная защита участка от просматривания, то лучше делать секции сплошными, то есть, не имеющими щелей. Кроме того, следует учитывать, что небольшие просветы придают ограждению некий деревенский колорит, такая конструкция прекрасно будет гармонировать с ландшафтным дизайном и стилем кантри для окружающих построек.

    Читайте также:  Марморино: Декоративная штукатурка и Эффект- как наносить и Пошаговая инструкция +Видео и Фото

    При вертикальном креплении просто крепятся последовательно, соблюдая одну высоту. При горизонтальном монтаже обычные лаги не нужны, для фиксации используются бруски 5*4 или 5*3 см, используемые для торцевого крепежа горбыля. Фиксация саморезами не требует специальный действий, а вот при креплении обычными гвоздями, каждый из них рекомендуется предварительно обмакнуть в олифу. Такое простое решение позволяет легко забивать гвозди в любую доску.

    Советы по обработке и уходу за древесиной

    Чтобы красивый деревянный забор из горбыля надолго сохранил свой внешний вид и целостность, необходимо правильно обработать поверхность доски:

    • при монтаже доску надо очистить от сучков, неровной и коры, отшлифовать ее поверхность;
    • покрыть поверхность слоем антисептика или тонировки;
    • после окончания монтажа горбыль можно покрыть слоем морилки выбранного оттенка, окрасить или залакировать.

    Для продления эксплуатационного срока забора из обычно горбыля надо удалить все остатки коры, так как она является источником размножения вредителей и насекомых.

    Чтобы придать ограждению яркий и оригинальный внешний вид, поверхность можно окрашивать разнообразными красками. Они не только выполняют эстетическую функцию, но и защищают конструкцию от ультрафиолетовых лучей, влажности и резких температурных перепадов.

    Особенности материала

    Вид любого ограждения зависит от личных предпочтений и используемого материала, условий монтажа. Например, металлические столбы с обкладкой из кирпича или натурального камня сделают простое ограждение из горбыля стильным и солидным. А наличие цоколя обеспечит лучшую защиту для регионов с высоким уровнем осадков.

    Чтобы ограждение смотрелось красиво и стильно, рекомендуются следующие действия:

    • при укладке «елочкой» необходимо делать нахлест до 2 см при ширине доски в 20 см;
    • не желательно использовать очень широкую доску, так как она может быстро растрескаться;
    • вместо обычной олифы можно использовать обработку с подсолнечным маслом, что также создает надежную защиту;
    • стандартная глубина для опор составляет 30 см, но при слабых грунтах рекомендуется делать заглубление на 50 или 70 см.

    Окраска и уход

    Важным этапом ухода за ограждением является его окрашивание, которое требуется делать регулярно. В зависимости от требований к внешнему виду, может быть подчеркнута естественная текстура дерева, для чего идеально подходит лессирующая краска. Кроме того, можно использовать следующие варианты отделки:

    • окрашивание с использованием акриловых красок по слою грунтовки;
    • пропитка при помощи специальных масел или восков;
    • использование самодельной шведской краски, обладающей антисептическими свойствами;
    • покрытие лаком для создания эффекта чернения.

    Для изготовления шведской краски потребуются кухонная соль, мука, олифа, медный купорос и железный сурик. Компоненты смешиваются и используются для обработки доски. Такое решение надежно защищает древесину и не требует применения дорогостоящих пропиток.

    Заборы из обычного горбыля могут показаться слишком простыми, но если подойти к работе творчески, то можно получить прочную, очень привлекательную и долговечную ограду. Такие заборы подходят для ограждения участка, зонирования сада или размежевания соседних территорий. При планировании лучше брат деловой горбыль с более привлекательным внешним видом и минимумом дефектов.

    Забор из горбыля своими руками

    Самый бюджетный и практичный вариант деревянного ограждения — это забор из горбыля. Его несложно сделать своими руками, а материал легко приобрести на любой пилораме даром или за небольшие деньги. Забор получается надёжным и долговечным, а если постараться — то ещё и красивым и необычным. Что же такое за материал, и как соорудить из него красивую конструкцию?

    Что такое горбыль?

    По сути, горбыль — это отходы древесного производства. Он являет собой пропиленную с одной стороны доску, вторая его сторона сохраняет свой первозданный вид и фактуру необработанного бревна. Ранее его использовали только в качестве дров и для отделки временных или черновых объектов. Но со временем дачники научились возводить из материала крепкие и самобытные ограждения. Стоимость его зависит от породы древесины, типа обработки и размера.

    Обрезная доска или горбыль

    Преимущества забора из этого материала на даче

    1. Доступность и низкая цена
    2. Простота установки
    3. Прочность и надёжность
    4. Эстетичный внешний вид
    5. Стойкость к атмосферным явлениям
    6. Самобытность и оригинальность
    7. Натуральность
    8. Универсальность

    Недостатки у горбыля тоже имеются. Во-первых, сложен сам процесс обработки сырья — отшлифована и обработана должна быть каждая плашка. Это займёт немало времени. Во-вторых, у любого древесного материала низкая огнестойкость.

    Подбор необрезной доски и советы по выбору

    Горбыль бывает двух типов — дровяной и деловой. Первый тип не подходит для устройства забора, так как его поверхность неравномерна и чаще всего это спилок нестойких древесных пород. Деловым горбылём обшивают сараи, используют для сооружения опалубок и хозяйственных построек, заборов и перегородок. Он, в свою очередь, подразделяется на толстый и тонкий. Сформированный в пачки горбыль стоит дороже сваленного в кучи, так как в нём меньше отходов. Наилучшим считается калиброванный вид материала, или блок-хаус. Он в десять раз дороже обычного делового горбыля. Но и его придётся обрабатывать и зачищать.

    Неокоренный горбыль прельщает своей фактурностью, но со временем кора будет отслаиваться, и в ней может завестись жук-короед. Окорённый и ошлифованный материал выглядит дорого и благородно, а если он ещё и обработан защитными пропитками, то долговечность (20–25 лет) забору обеспечена. Услуги по шлифовке предоставляют за дополнительную плату пилорамы, но вполне возможно очистить плашки от коры самостоятельно — при помощи топора и шлифовальной машинки.

    По породам существенной разницы нет, но следует избегать тополя (гниёт) и берёзы (чрезмерно твёрдая и коробится). Стоит помнить, что после доставки материала на место, его следует отсортировать и обработать в короткий срок, иначе жук-короед очень быстро приведёт древесину в негодность. Потом плашки рекомендуется просушить.

    Хочешь сэкономить — выбирай горбыль

    Варианты заборов

    • Вертикальный, или частокол. Это самый простой в исполнении вариант, когда плашки набиваются вертикально на заранее заготовленный каркас.
    • Горизонтальный, без применения поперечин. Горбыль набивается горизонтально от столба до столба встык, с зазорами или внахлёст.
    • Двухсторонний забор, в котором необрезные доски монтируются с двух сторон. Это самый затратный вариант, так как материала надо в два раза больше.

    Галерея вариантов

    Материалы для устройства
    1. Горбыль
    2. Столбы (металлические, деревянные)
    3. Крепёж
    4. Поперечины — жерди или брус, или длинные плашки самого горбыля
    5. Песок, щебёнка
    6. Специальный состав для обработки древесины
    7. Смола или отработка
    8. Краска
    9. Цемент
    Инструменты для возведения ограждения
    1. Бечёвка и рулетка
    2. Топор плотницкий
    3. Шлифовальная машинка
    4. Пила
    5. Лопата или бур
    6. Молоток
    7. Кисточка

    Важно, чтобы на момент строительства забора была сухая погода и необрезная доска могла подсохнуть после обработки. Устройство забора из горбыля можно разделить на три этапа.

    • Расчёт площади забора и количества материала.
    • Подготовка участка и его разметка.
    • Подготовка пиломатериала.
    • Установка опорных столбов и устройство каркаса (при надобности).
    • Нашивка горбыля на каркас.

    Расчёт площади забора и количества материала

    Чтобы рассчитать количество столбов и строительных материалов можно воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором, или произвести расчёты самостоятельно. Начинают расчёт с замера периметра территории, которую надо оградить. Далее определяется расстояние между несущими столбами и высчитывается количество необходимых строительных материалов, а также затраты на них.

    Например, если площадь участка 12 соток, то периметр составит 140 метров. Если расстояние между столбами будет 2 метра, а ширина калитки составит 1 метр, то всего понадобится 70 столбов. При длине доски 2 м, ширине 10 см и толщине 2,5 см на всю площадь ограждения, а это 278 кв. метров, понадобится 1390 штук или 6,95 кубических метров горбыля. Материал берётся с запасом, чтобы потом не докупать. При высоте забора 2 м и ширине между секциями 2 м понадобится металлическая труба 76 х 4 мм.

    Далее рассчитываем глубину закапывания столбов, чтобы определиться с их длиной. Чтобы забор стоял крепко, и не был подвержен силе ветра, глубина должна составлять не менее 60 см. Фундамент забору из горбыля не нужен, но металлические опоры необходимо забетонировать. Деревянные столбы обязательно обрабатывают битумной мастикой или обугливают.

    В мягких грунтах столбы забивают в предварительно пробурённые ямы. Столбы выставляют строго по уровню.

    Установка деревянного столба

    Пошаговое руководство по сооружению забора из горбыля своими руками

    Шаг 1. Подготовка материала. Окорка горбыля необходима, и выполнить её можно лопатой, или плотницким топориком. Далее горбылины следует разметить, подпилить и ошкурить. После тщательной шлифовки древесина покрывается любым защитным составом в два слоя. Для этого можно использовать пульверизатор или широкую кисть.

    Шаг 2. Пока плашки горбыля сохнут, начинаются работы по разметке лунок и установке опорных столбов. Расстояние между ними должно быть не больше 2,5 м. Горбыль можно крепить как на деревянные, так и на металлические столбы. Металлические опоры вкапываются в грунт на глубину не менее 50 см, и бетонируются. Деревянные опоры обязательно обрабатываются битумной мастикой. Не следует забывать про дренаж из щебня. Забутовка выполняется послойно с последующей трамбовкой. Все столбы выравниваются по уровню.

    Инструкция по монтажу столбов

    Шаг 3. Крепление горбыля. Ещё до начала нашивки стоит определиться, каким будет внешний вид забора. Если горбыль будет крепится вертикально, то понадобятся горизонтальные планки. В качестве крепежа используются гвозди 150 или саморезы, предварительно смазанные олифой или машинным маслом. При горизонтальном монтаже планки не нужны, так как горбыль прикрепляется прямо к опорным столбам или брускам накладок. Лучше монтировать плашки внахлёст, чтобы избежать впоследствии щелей. Горбыль — материал неоднородный, но это придает ему определённое своеобразие.

    Сверху над плашками можно прибить доску-козырёк — защиту от влаги.

    Шаг 4. Декорирование забора.

    Как украсить

    Есть несколько способов превратить обычный забор в дизайнерский.

    1. Фигурное выпиливание краёв плашек.
    2. Покраска, тонировка морилкой, покрытие лаком.
    3. Частичный обжиг, после чего плашки покрываются лаком или олифой.
    4. Браширование — выцарапывание волокон щёткой, и последующая тонировка. Перед брашированием горбыль можно обжечь — и получится отделка и защита.
    Советы бывалых
    • Нахлест досок при набивке горбылин ёлочкой должен быть не меньше 1,5–2 см, особенно это касается плохо просушенного материала.
    • Оптимальная ширина доски для такого забора — 20 см. Более широкие плашки в процессе эксплуатации могут треснуть.

    Видео по теме «Как построить забор из горбыля»

    Забор из необрезной доски — это в некотором роде арт-объект. Если подойти к задаче со старанием и выдумкой, то он будет долго радовать своим эксклюзивным внешним видом. В среднем забор из горбыля прослужит от 10 до 20 лет.

    Как сделать забор из горбыля своими руками

    Установку из горбыля нужно проводить, ориентируясь на заранее подготовленный план. При монтаже забора можно выбрать одну из двух разновидностей: с горизонтальным и параллельным размещением. Внешний вид будущей изгороди во многом зависит от алгоритма, которым руководствуются при обработке досок.

    Если горбыли будут выровнены со всех сторон, владелец недвижимости получит аккуратный забор, составленный из элементов, которые плотно прилегают друг к другу. При нехватке времени на перебор и выравнивание горбыля получают конструкцию, отличающуюся наличием второго слоя. Посредством него закрывают щели, образовавшиеся при монтаже первого уровня из необработанного горбыля.

    Чтобы улучшить внешний вид исходного материала, нужно избавиться от коры. В сложившейся ситуации дополнительным бонусом станет отсутствие вредителей. Для обработки горбыля можно использовать как специальное оборудование, так и привычные инструменты. К последним относят лопату или топор.

    Украшение изгороди из горбыля

    Вопреки распространенному мнению этот строительный материал разрешено применять не только в качестве временной замены. Используя древесные отработки, существенно снижают себестоимость новой конструкции. Проведя вторичную отделку дешевой древесины, можно создать конструкцию, характеризующуюся высоким уровнем декоративности.

    После удаления коры горбыли нужно покрыть защитными средствами и красящими составами. Первые позволят избежать проблем с преждевременной порчей строительного материала. Расцветку и мотивы для окрашивания выбирают, учитывая предназначение готовой конструкции. Например, изгородь, которая окружает детский уголок, часто делают разноцветной.

    Собственники, предпочитающие сдержанный стиль, могут покрыть забор из горбыля обычным машинным маслом. Люди, которые любят выделяться, украшают конструкцию посредством навесных горшков, кованых элементов, плиткой, камнем, металлом и кирпичом.

    Необходимые материалы и приспособления

    Кроме самих горбылей, мастеру понадобятся:

    • опоры – они бывают металлическими, деревянными и кирпичными;
    • лаги – так называют бревна квадратной или круглой формы;
    • саморезы, гвозди – их используют для соединения необходимых деталей;
    • лакокрасочные составы.

    Также придется подготовить шлифовальную машинку, валик, кисточку, дрель, лопату и молоток.

    Как происходит монтаж опор

    На первом этапе проводят разметку территории. Необходимо отметить, что она должна быть ровной, иначе не избежать возникновения новых проблем. Для разметки потребуется два колышка, объединенных крепким шнуром. Оптимальное расстояние между столбами – не больше 2 м. Их помещают в ямы, глубина которых обычно составляет около 70 см.

    Алгоритм установки во многом зависит от материала, из которого сделаны колышки. Столбы из металла и дерева помещают в ямы и засыпают оставшимся строительным мусором. На последнем этапе насыпь тщательно трамбуют. Для более качественной фиксации можно провести бетонирование.

    В состав используемой смеси входит вода, песок и цемент. Если собственник отдает предпочтение кирпичным опорам, ему придется создать фундамент. В его качестве используют раствор из битого кирпича и щебня. Его заливают в ямы, глубина которых равна 50 см.

    Обработка строительного материала

    Перед сооружением конструкции необходимо произвести подготовку досок и лагов. Их освобождают от коры, зачищают от шероховатостей и неровностей. Следующим шагом становится обработка элементов составами от вредителей и лакокрасочными смесями.

    Алгоритм постройки изгороди

    Порядок действий довольно прост:

    1. Присоединяют лаги посредством гвоздей или саморезов. Сетка из бруса потребуется при горизонтальном набивании. При вертикальном размещении горбыля две лаги располагают параллельно друг другу.
    2. Устанавливают уровень.
    3. Устраняют выступающие детали.
    4. Шлифуют поверхность срезов.
    5. Отделывают горбыли различными декоративными элементами.
    6. Используют лакокрасочные составы или машинное масло.

    При соблюдении всех рекомендаций изгородь получится прочной и красивой. Правильная обработка увеличит срок эксплуатации.

    Для чего используют горбыли

    Из этого строительного материала можно построить:

    • ограждение на клумбу;
    • забор, в функциях которого отделение частной собственности;
    • временную изгородь;
    • перегородки для зонирования.

    Перед изготовлением конструкции нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов. При отсутствии практического опыта будет достаточно теоретического опыта. Главное, соблюдать все необходимые требования.

    Отличительные особенности конструкций

    Горбыль представляет собой строительный материал, характеризующийся:

    • натуральным происхождением и экологичностью;
    • бюджетной стоимостью;
    • доступностью;
    • повышенной прочностью;
    • длительным сроком эксплуатации (больше 10 лет);
    • простотой установки;
    • множеством различных дизайнерских решений;
    • возможностью вторичной переработки;
    • устойчивостью к внешнему механическому воздействию.

    К сожалению, помимо преимуществ у древесных отработок имеются серьезные минусы. К ним причисляют недостаточную высоту, необходимость в регулярной обработке специальными химическими составами, риск появления гнили и грибков.

    Из-за неровности выбранных горбылей период обработки может сильно затянуться. Этому часто способствует отсутствие опыта в столярном деле. Если строительный материал не будет отшлифован, готовая конструкция вряд ли будет иметь привлекательный вид. При нанесении химических смесей необходимо соблюдать технику безопасности.

    Оцените статью
    Добавить комментарий