Как провести ремонт чугунных ванн своими руками

Как отремонтировать чугунную ванну своими руками?

Чугунная ванна – добротный, долговечный сантехнический прибор, обладающий практически неисчерпаемым потенциалом ремонтоспособности. Если на поверхности эмали появилась небольшая трещина или скол, совсем не обязательно покупать новое изделие, которое стоит не менее 10-12 тысяч рублей, вполне возможно восстановить внешний вид и функциональность чаши, выполнив ремонт чугунной ванны своими руками. В этой статье мы расскажем о 3 эффективных способах реставрации сантехнического оборудования из чугуна.

Подготовка к ремонту

Если на эмали появилась трещина, скол, потертости, а сама ванна пожелтела и стала шероховатой, не нужно откладывать ремонт. Чтобы результат реставрации держался дольше и выдерживал механические нагрузки, контакт с водой и перепады температуры, необходимо тщательно подготовить поверхность к работе. Подготовительный этап, как правило, отнимает более половины времени и сил, затрачиваемых на восстановление эмали своими руками. Он состоит из следующих операции:

    Очищение от загрязнений. Поверхность ванны очищают от пыли и загрязнений обычным моющим средством на щелочной основе, а затем обильно промывают проточной водой.

Важно! Перед началом работ по ремонту сантехнического оборудования нужно оценить целесообразность мероприятия. Если повреждения единичные, то можно отремонтировать ванну своими руками. В случае обширных повреждений и наличии сквозных отверстий лучше обратится к профессионалу.

Заделка сколов

Мелкий скол диаметром до 2 см или трещина – результат механических воздействий или точечных ударов, он являются наиболее распространёнными повреждениями, легко поддающимися локальному ремонту своими руками. Заделать такие повреждения лучше сразу после их обнаружения с помощью специальной шпаклевки и эмали. Технология заделки сколов выглядит следующим образом:

    Область вокруг скола очищается от загрязнений с помощью моющего средства. Абразивные средства лучше не использовать, так как он усугубляют разрушение эмали.

Учтите, что локальный ремонт сколов на поверхности эмали дает временный эффект, лишь отодвигая время более глобальных мероприятий. Аэрозольные эмали держатся хуже, однако пользоваться ими намного проще.

Покраска

Если на поверхности эмали сколов и трещин достаточно много, а к ним добавляется еще ржавый и известковый налет, отремонтировать своими руками ванну с помощью заплатки не удастся. Чтобы восстановить изначальный внешний вид старого, сильно поврежденную ванну из чугуна, применяется окрашивание. Перед нанесением красящих веществ чашу очищают от грязи, снимают эмалевое покрытие, обезжиривают, а затем тщательно просушивают. Для покраски используют следующие средства:

    Жидкий акрил. Смесь для покраски чугунной ванны своими руками состоит из двух компонентов: жидкого акрила и отвердителя. Компаунд с густой, но пластичной, текучей консистенцией наносится на внутреннюю поверхности чаши методом наливки или с помощью валика. Сохнет окрашенная ванна 3-5 дней, в течении которых ее нельзя мочить водой или трогать. Покрытие получается ровным, гладким и глянцевым, оно служит не менее 8-15 лет, не желтея, так как толщина его слоя составляет не менее 6 мм.

Обратите внимание! Чтобы покрасить ванну своими руками лучше воспользоваться жидким акрилом, так как наносится он гораздо легче и ровнее, чем эпоксидная эмаль. Недостатком этого метода считается высокая стоимость и длительный срок высыхания.

Монтаж акрилового вкладыша

Если на поверхности старой ванны не одна маленькая трещина, а множественные сколы и деформации, отремонтировать ее можно с помощью специальной вставки из акрила. Акриловый вкладыш по форме точно повторяет геометрию старой чаши, он вставляется внутрь нее, а затем фиксируется с помощью клеящейся монтажной пены и герметика. Недостатками этого метода считают:

  • Высокая стоимость. Качественный акриловый вкладыш стоит дорого, цена вставки составляет более половины от стоимости чугунной ванны.
  • Ограниченный ассортимент. Подобрать вкладыш к конкретной модели ванны из чугуна бывает сложно, особенно если она не относится к числу стандартных.

Главное достоинство реставрации ванн из чугуна с помощью акрилового вкладыша – эффективность метода, ведь с помощью него восстанавливают чаши, даже если на них имеются сквозные отверстия. Прослужит такая вставка не менее 15 лет, за которые она точно окупится.

Видео-инструкция

Как отремонтировать чугунную ванну

Со временем в процессе эксплуатации ванна выходит из строя. В особенности это касается чугунных ванн советского производства. Но что делать? Покупать новую или же провести ремонт чугунной ванны самостоятельно? Решать конечно вам, но стоит отметить, что покупка новой ванны довольно дорогостоящее удовольствие, потому рекомендуем заняться ремонтом. Но перед этим необходимо изучить все его особенности.

Способы ремонта чугунной ванной

Рассматривая варианты починки ванны можно выделить всего два:

  1. Нанесение эмали. Который в свою очередь можно разделить на устройство эмали и нанесение жидкого акрила.
  2. Устройство акрилового вкладыша.

Каждый из этих вариантов имеет особенности, которые необходимо учитывать при проведении работ. Давайте рассмотрим каждый способ ремонта более подробней.

Эмалирование

Первым способом становится нанесение новой эмали. Отметим, что он доступен к использованию только в случае, когда сама ванна цела, и вас смущает только ее внешний вид (который изрядно испортился за долгие годы эксплуатации).

Работа по реставрации такого типа разделяется на несколько этапов:

  1. Выбор эмали.
  2. Подготовка поверхности ванны.
  3. Нанесение покрытия.

Чтобы качественно выполнить все работы необходимо изучить особенности каждого из этапов.

Выбор эмали для ванны

Первым, и очень важным становится непосредственно выбор эмали, которая в дальнейшем будет нанесена на поверхность. Соответственно для выбора необходимо знать несколько особенностей:

  1. Покрытие может быть нанесено несколькими способами: с помощью кисти или валика, а также в виде аэрозоли. Отметим, что для полноценной реставрации нанесение аэрозоли не подойдет..
  2. Также эмаль для ванны должна представляться к комплекте со всеми компонентами, необходимыми для работы.
  3. Для двухкомпонентных составов необходим отвердитель, который подбирается в соответствии с оттенком.

И давайте рассмотрим наиболее подходящие составы для подобной работы:

  1. Эмали отечественного производителя “Рендом хаус” – “Светлана” и “Фантазия”. Представлены эмали в наборах, которые предназначены для реставрации ванн. В составе двухкомпонентная эмаль и средства для подготовки поверхности.
  2. Эпоксин-51. Представляет собой двухкомпонентную смесь, которая наносится с помощью кисти. Благодаря своим свойствам состав позволяет получить идеально гладкую поверхность и исключает возникновение потеков. Срок эксплуатации такого состава достигает 9 лет.
  3. Эмаль Стакрил. Такой состав представлен в виде жидкого акрила, предназначен для нанесения способом налива. Важно отметить, что используется он только на ровных поверхностях без наличия трещин, сколов, бугров и ям, поскольку такого рода дефекты он не скрывает.

Для работы подойдет любой из представленных видов, которые сегодня наиболее популярны.

Теперь, когда материал выбран можно переходить непосредственно к выполнению работ.

Подготовка основания

Перед тем, как начинать непосредственно нанесение состава на поверхность ванны, необходимо тщательно подготовить ее. Непосредственно сама подготовка выполняется следующим образом:

  1. Внутреннюю поверхность ванной тщательно очистите от старого покрытия. Зачистите от неровностей и ржавчины, воспользовавшись дрелью со специальными насадками (щетка по металлу). Очень важно идеально очистить поверхность, чтобы на ней не осталось ни следа старого покрытия или ржавчины.
  2. После очистки тщательно промойте ванну водой.
  3. Также нужно побеспокоится о дезинсекции, для чего протравите от водного камня щавелевой кислотой.
  4. Следующим шагом обезжирьте поверхность чугунной ванны, это очень важный момент при ремонте. Используются для этого специальные составы.
  5. После обезжиривания налейте в нее горячей воды на 5–10 минут, далее промойте и слейте воду.
  6. После чего насухо протрите всю поверхность, после чего желательно дайте немного времени отстояться, чтобы быть уверенным в сухости покрытия.

По завершению подготовки можно перейти непосредственно к нанесению эмали, и оно будет отличатся в зависимости от сделанного выбора. А именно, разными способами наносится обычная эмаль и жидкий акрил. Каждый из них мы разберем несколько подробней.

Нанесение эмали

По завершению подготовки приступаем к ремонту ванны с помощью эмалирования, что выполняется следующим образом:

  1. Смешайте отвердитель и эмаль. Этот состав и будет наносится на ванну.
  2. Нанесите первый слой эмали на поверхность чугунной ванны с помощью кисти и дайте ему просохнуть в течении 10–20 минут.
  3. Обратите внимание, что время высыхания может быть немного больше, в зависимости от того, какой состав выбран.
  4. Затем с таким же интервалом накладывайте второй, а потом и третий слой эмали.

По завершению работ дайте ванной полностью высохнуть. Использовать ее рекомендуется не ранее, чем через 2-3 дня после нанесения состава

Далее, по истечению нескольких дней необходимо выполнить укрепление эмали. Процесс проводится следующим образом:

  1. Процесс реставрации или ремонта чугунной ванны данным методом длится около 4 часов. Начинается он после того, как выполнена замена эмали.
  2. Способ представляет собой нанесение дополнительного (четвертого) слоя эмали на поверхность ванной.
  3. Если до этого проводилось нанесение нового покрытия, то оно должно полностью высохнуть, после чего наносится дополнительный слой.

Выполняя укрепление, стоит учитывать некоторые особенности:

  1. После нанесения последнего слоя, эмаль должна хорошо высохнуть.
  2. Ванной нельзя пользоваться в течении трех дней.
  3. Такой ремонт чугунной ванны можно проводить самостоятельно, с учетом подробной инструкции к банке с эмалью.
  4. Можно также воспользоваться услугами и компании по реставрации. Однако здесь есть свои нюансы.
  5. Вы должны учитывать то, что такая эмаль имеет срок эксплуатации в пределах полутора лет.
  6. Такой ванной следует пользоваться осторожно. Так как эмаль царапается, то мыть ее нужно только мягкой ветошью и гелями.
  7. По истечении полтора года потребуется новый ремонт.

Но тем не менее, хоть способ и краткосрочный, но не дорогой. Таким образом можно поддерживать привлекательный вид ванной долгие годы, и не давать ей проржаветь и полностью испортиться.

Жидкий акрил

И вторым способом реставрации чугунной сантехники становится нанесение жидкого акрила. Весь процесс выполняется в соответствии с технологией:

  1. Первоначально зачистите ее поверхность дрелью с насадкой или вручную. Выполнять работы нужно тщательно. После чего промойте и очистить поверхность от мусора и пыли.
  2. Обезжирьте основание с помощью спального состава.
  3. Залейте акриловое покрытие по всей поверхности ванны.
  4. Сам процесс начинайте с верхних бортов и далее по стенкам вниз, выполняется это, чтобы в дальнейшем не было потеков по стенкам.
  5. Поставьте под сливное отверстие емкость, чтобы туда стек лишний материал.
  6. При таком способе толщина слоя составит почти 6 мм.
  7. Непосредственно сам процесс работы длится 4 часа. Выполнять нанесение необходимо аккуратно, чтобы не было разводов, которые могут испортить внешний вид.
  8. Пользоваться ванной можно будет только по истечении 3–4дней. Поскольку сам акрил довольно долго набирает прочность и становится полноценно влагоустойчивым.
  9. После того, как акрил отвердеет, покрытие станет стойкой к абразивам, моющим средствам и царапинам. Потому его можно спокойно мыть даже металлической щеткой.

Акриловый вкладыш

Еще одним способом ремонта чугунной ванны становится устройство акрилового вкладыша

  1. Когда основание ванны в плохом состоянии, и невозможно обойтись просто заменой эмали.
  2. В случаях, если появилось желание придать новый вид соей старой сантехнике.
  3. Кроме того, активно используется для «реконструкции» ванны. Как известно металл очень хорошо передает и забирает тепло. И обычно в любых металлических и чугунных изделиях вода очень быстро остывает, не давая насладиться. Именно тогда на помощь и приходит устройство акрилового вкладыша.

Кроме того, стоит отметить ряд преимуществ такого решения:

  1. Вкладыш устойчив на износ.
  2. Довольно прочный.
  3. За время эксплуатации не меняет цвет и свои свойства.
  4. Обладает достаточной влагостойкостью.
  5. Легок в уходе и эксплуатации.
  6. Кроме того, обладает гладким покрытием, за счет чего отталкивает грязь.
  7. Невосприимчив к бытовым красителям, а также бытовой химии.
  8. Довольно быстро нагревается и при этом медленно остывает.

Но давайте рассмотрим непосредственно как проходит сам процесс ремонта:

  1. Используется для этого вкладыш из сантехнического акрила, который в этом случае следует вставить в нашу ванну.
  2. Первым делом подготовьте вкладыш, так как изначально в нем нет отверстий под перелив и слив.
  3. Их следует вырезать по месту. Сделать это можно вставив вкладыш в ванну и начертив отметки, с обратной стороны отверстий.
  4. Пространство вокруг всех отверстий следует загерметизировать.
  5. Согласно технологии, чугунная ванна должна иметь зазор по периметру около 5 мм. По этому зазору и будет отмечаться края вкладыша, лишние же участки необходимо обрезать.
  6. Непосредственно саму поверхность нужно очистить от эмали, и мусора, после чего обезжирить, как и в прошлых случаях.
  7. Воспользовавшись двухкомпонентной пеной или специальной мастикой вклейте тщательно акриловый вкладыш в ванну.
  8. Первую следует наносить по всей поверхности. В противном случае, под акриловым вкладышем будут образовываться пустоты, и он будет прогибаться. Благодаря этому, могут появляться ямки и трещины.
  9. Герметичность становится главным условием. Потому необходимо тщательно нанести клеевой состав по всей поверхности, после чего вставить вкладыш и набрать полную ванну воды, оставив так на несколько часов.
  10. Таким образом, под весом воды, вкладыш плотно прижмется к основанию, и распределит клеящий состав, что поможет полностью избежать возможности образования пустот.

Важно! При покупке акрилового вкладыша, обязательно требуйте на него сертификат качества. Кроме того, проверьте его целостность на месте покупки.

Заключение

Как вы могли заметить, способов реставрации и ремонта чугунной ванны не так много, и при этом они максимально просты, потому возможно и самостоятельное выполнение всех работ (даже без чьей-то помощи). Также рекомендуем вам посмотреть несколько видео, которые наглядно покажут все способы ремонта, и вы еще раз убедитесь, как все просто сделать самому.

Восстановление чугунной ванны своими руками

Восстановление чугунной ванны — альтернатива приобретению нового оборудования. В домашних условиях можно провести реставрацию несколькими доступными способами. Чтобы правильно выполнить все этапы работы, перед началом реставрации следует посмотреть видео с подробным описанием всех манипуляций.

  • 1 Когда пора реставрировать ванну
  • 2 Установка акрилового вкладыша
    • 2.1 Как правильно выбрать вкладыш из акрила
    • 2.2 Подготовка ванны
    • 2.3 Установка и герметизация вкладыша
  • 3 Холодная эмалировка ванны
    • 3.1 Как правильно подобрать эмаль
    • 3.2 Готовим чашу к эмалировке
    • 3.3 Наносим эмаль на ванну
  • 4 Реставрация жидким акрилом
    • 4.1 Инструкция по нанесению

Когда пора реставрировать ванну

Чугунная основа долговечная, а покрытие на ней изнашивается, теряет привлекательный вид, но его можно обновить.

Следующие признаки означают, что пришло время отреставрировать ванну:

  • появление шероховатости, трещин;
  • затрудняется процесс очистки (причина в шероховатости);
  • быстрое загрязнение, появление ржавчины, при этом некоторые загрязнения не отмываются.
  1. Покрытие из акрила (наливная методика). Составом заполняются неровности, в результате чего образуется гладкая поверхность. Жидкий акрил ничем не пахнет, в ванне могут купаться маленькие дети и люди с аллергией.
  2. Обновленная эмаль. Методика напоминает покраску, отличается простотой и доступностью. Недостатки: чувствительность покрытия к ударам, непродолжительный срок службы, появление желтизны.
  3. Акриловый вкладыш — точная акриловая копия ванны, помещается внутрь и скрывает неровности старой основы. Обновленное изделие служит более десятка лет.

Установка акрилового вкладыша

Восстановительная методика «ванна в ванне» заключается в том, что к внутренней поверхности приклеивают вкладыш, который изготавливается по меркам исходного изделия.

Реставрация ванны своими руками по этой методике имеет плюсы и минусы.

Вкладыш для ванны.

  • акрил прочнее эмалевой краски;
  • поверхность получается гладкой и скрывает дефекты чугунной основы;
  • вставка не желтеет;
  • конструкция укладывается в 2 слоя, поэтому готовое изделие обладает достоинствами чугуна и акрила.
  • необходимо проводить демонтаж сливного сифона и части облицовочной плитки;
  • акриловый вкладыш можно устанавливать только в ванну из прочного и толстого чугуна, тонкая основа будет прогибаться, что приведет к отхождению скрепляющей прослойки от вставки;
  • требуется вкладыш высокого качества, изготовленный по стандартам;
  • замеры должны быть выполнены с точностью до миллиметра.

Как правильно выбрать вкладыш из акрила

Качество товара должно быть подтверждено документами. Продавцы должны выдавать гарантийный талон на срок использования минимум 3 год.

Характеристики качественной акриловой вставки:

  1. На заводских моделях должна присутствовать пленка для защиты покрытия. Ее снимают, кода все монтажные работы окончены.
  2. Качественная вставка не пропускает свет, даже если она тонкая. Проверить качество можно с помощью фонарика или яркой лампы.
  3. На вкладыше не должно быть вмятин, царапин и сколов, он должен быть гладким и ровным.
  4. Изделие из акрила не должно гнуться при надавливании.
  5. Минимальная толщина вставки — 2 мм, но специалисты рекомендуют использовать вставку толщиной 6 мм.

Подготовка ванны

Подготовительный процесс длится не более 60 минут и состоит из следующих действий:

  • снять облицовку, прилегающую к сантехническому оборудованию, чтобы обеспечить доступ ко всем его краям;
  • удалить загрязнения;
  • наждаком или металлической щеткой зачистить поверхность, тщательно снимая слой эмалевой краски, промыть водой и высушить;
  • демонтировать сифон и встроенный смеситель.

Установка и герметизация вкладыша

Алгоритм проведения работы:

  1. На обеззараженную поверхность устанавливают акриловый вкладыш.
  2. Проверяют, правильно ли расположены сливные отверстия.
  3. На соединяемые поверхности наносят клеящее средство. Вокруг отверстий дополнительно наносят средство для герметизации.
  4. Вставляют вкладыш, плотно прижимают ко дну и бортам, сразу закрепляют решетки перелива и слива. Для надежности устанавливают кольца-уплотнители, изготовленные из силикона.
  5. Проводят герметизацию всех стыков силиконом.

Ванну заполняют холодной водой (расстояние до уровня решетки перелива — 3 см) и оставляют на 24 часа. За это время клей полностью высыхает. После этого можно уложить плитку и декоративный плинтус.

Уход за акриловым вкладышем заключается в устранении загрязнений универсальными средствами. Срок службы такой вставки — до 10 лет.

Холодная эмалировка ванны

Гарантийный срок эмалированной ванны согласно ГОСТу — 2 года. Опыт показывает, что эмаль служит до 10 лет.

Эмалированное покрытие подвергается быстрому износу, если:

  • для чистки используются средства с абразивным порошком или хлорсодержащим веществом;
  • водопроводные сети очищаются с помощью химических реагентов.

Если перечисленные факторы воздействуют долгое время, то это вызывает истончение эмали, приводит к шероховатости и образованию ржавчины.

Чтобы отремонтировать износившуюся ванну, потребуются следующие действия:

  1. Подготовка.
  2. Обработка новым материалом.

Как правильно подобрать эмаль

В продаже представлена жидкая эмалевая краска, предназначенная для реставрационных работ, а также эмаль-аэрозоль и пр. Выбирая средство, необходимо учитывать, что материал лучше наносить кистью с натуральной щетиной. Эмалью, которая наносится распылителем или валиком, устраняют небольшие повреждения.

Оптимальным выбором будет набор для реставрации. На территории РФ такие наборы производятся в двух модификациях: «Светлана» и «Фантазия». Оба комплекта состоят из сертифицированной двухкомпонентной эмалевой краски и средства для проведения подготовительных действий. В набор «Светлана» еще входят пасты, которые позволяют придать поверхности разные оттенки.

Краска Реафлекс 50.

Виды эмалевых красок, которые рекомендуют профессионалы:

  1. Эпоксин-51. Материал наносят кистью, до полного высыхания необходимо ждать не более 2 суток. Эта эмаль достаточно густая, поэтому могут возникнуть сложности с равномерным нанесением. Правильный монтаж обеспечивает эксплуатацию более 9 лет.
  2. Стакрил. Жидкий вариант акрила, который не заполняет трещины и сколы. Перед его нанесением все неровности необходимо зашпаклевать.
  3. Реафлекс-50. Профессиональная эмалевая краска, использование которой требует опыта. Состав жидкий, поэтому наносится в 3-4 слоя с обязательным высыханием каждого из них. Работа с этим материалом может затянуться на неделю.

Готовим чашу к эмалировке

Качество обновленного покрытия зависит от правильности выполнения подготовки:

  • зачищаем эмаль;
  • на участки с коррозией и ржавчиной наносим преобразователь, ждем полчаса и зачищаем абразивом;
  • водой убираем эмаль и крошку;
  • наносим на салфетку обезжириватель и обрабатываем поверхность;
  • наливаем горячую воду, ждем 10 минут.

Зачистка эмали ванны.

Воду сливаем, поверхность насухо протираем салфеткой без ворса. Также необходимо скотчем заклеить отверстия для слива и края облицовки.

Наносим эмаль на ванну

Проводим следующие действия:

  1. Смешиваем эмалевую краску с отвердителем по инструкции производителя.
  2. Наносим первый слой и по инструкции выдерживаем время.
  3. Повторно наносим слой эмалевой краски.

На этом реставрационные работы завершаются. Пользоваться ванной можно через неделю, когда произойдет полная полимеризация эмалированного покрытия. Новая эмаль прослужит от 6 до 8 лет.

Полиэфирная эмаль.

Нюансы домашней эмалировки:

  • полиэфирная эмаль производится в разных расцветках, поэтому обновленная ванна может быть голубой, розовой, бежевой;
  • при проведении ремонта нет необходимости в отключении водоснабжения и канализации, а также демонтаже оборудования;
  • перед началом работы в ванной комнате необходимо провести влажную уборку, бытовую технику накрыть пленкой;
  • все работы с эмалевой краской выполняются в спецодежде и респираторе.

Реставрация жидким акрилом

Жидкий акрил относится к новым методам реставрации. Для работы необходимо приобрести стакрил — акриловый материал, состоящий из двух компонентов — акрила и отвердителя. При смешивании акрила с отвердителем происходит полимеризация. Состав принимает вид качественной акриловой пленки, толщина которой составляет 4-6 мм.

Свойства акрила обеспечивают качественные работы по реставрации:

  1. Оптимальная вязкость. Данное свойство дает возможность без труда сформировать на дне покрытие толщиной 6 мм, а на стенках — 4 мм.
  2. Присутствие эффекта текучести. Благодаря текучести стакрил ровным слоем обволакивает поверхность.
  3. Эффект отложенной полимеризации. Стакрил застывает не моментально, что позволяет без спешки проводить все манипуляции.

После завершения полимеризации полученная поверхность противостоит ударам и механическим воздействиям. По прочности жидкий акрил превосходит эмалированное покрытие и акриловую вставку.

Инструкция по нанесению

Жидкий акрил наносят в 3 этапа:

На первом этапе необходимо подготовить поверхность:

  • зачистить;
  • устранить ржавчину;
  • убрать зачищенную эмаль;
  • обработать обезжиривателем;
  • наполнить горячей водой, подождать 10 минут;
  • слить воду, насухо протереть ванну;
  • наклеить скотч на сливное отверстие.

На этапе зачистки осматривают поверхность на наличие трещин и сколов. Для перехода к следующему этапу работы необходимо заделать трещины. Для этой цели подойдет шпаклевка. После того как ванна полностью зачищена и подготовлена, под слив необходимо поставить емкость для стекания излишков акрила.

На этапе нанесения средства необходимо:

  • подготовить смесь из акрила и отвердителя, как это описано в инструкции производителя;
  • медленно и аккуратно выливать полученную смесь на верхний край, когда струя будет доходить до середины, емкость с жидкостью необходимо плавно перемещать по периметру сантехнического изделия;
  • когда первый круг сомкнется, следует повторить процедуру, начиная с середины ванны.

Наливная реставрация — это непрерывный процесс, поэтому при выборе емкости для приготовления смеси необходимо учитывать ее размер. Лучше приготовить смесь с запасом, чем столкнуться с нехваткой стакрила при заливке. Лишняя жидкость стечет в емкость, установленную под сливом.

Длительность полимеризации зависит от вида акрила и составляет 1-4 суток. Чтобы получить поверхность высокого качества, следует выбирать акрил, который долго сохнет.

Ванна, отреставрированная этим методом, прослужит до 20 лет.

Откуда берется горячая вода?

Пожалуй, всем известно, что огромные котлы-градирни и испускающие дым полосатые трубы, что видны с любой точки города, принадлежат ТЭЦ. Более того, многие знают, что эти махины обеспечивают наши дома светом, отоплением и горячим водоснабжением. Но что именно представляет собой процесс образования тепла и как в нем задействованы колонны градирен – вопрос довольно запутанный.

Расходные материалы

Весь процесс работы ТЭЦ начинается с подготовки воды. Поскольку она используется здесь в качестве основного теплоносителя, то перед попаданием в паровой котел, где с ней будут происходить основные метаморфозы, требует предварительной очистки. Чтобы предупредить накипь на стенках котлов, воду сначала смягчают – ее жесткость порой необходимо уменьшить в 4000 раз, также ее нужно избавить от различных примесей и взвесей.

В качестве топлива для подогрева котлов с водой на различных электростанциях используют, как правило, газ, уголь или торф. Сгорание этих материалов выделяет тепловую энергию, которую на станции и используют для работы всего энергоблока. Уголь перед использованием перемалывают, а поступающий газ очищают от механических примесей, сероводорода и углекислого газа.

Производство пара

Огромный паровой котел в машинном зале – высота с 9-этажный дом не предел – можно назвать сердцем ТЭЦ. Его питает подготовленное топливо, выделяя при этом огромное количество энергии. Под ее силой вода в котле превращается в пар с температурой на выходе почти в 600 градусов. Под давлением этого пара вращаются лопасти генератора, в результате чего создается электричество.

ТЭЦ вырабатывает также тепловую энергию, предназначенную для отопления и горячего водоснабжения района и города. Для этого на турбине существуют отборы, которые выводят часть нагретого пара, пока тот еще не дошел до конденсатора. Выведенный пар передается в сетевой подогреватель, выступающий в качестве теплообменника.

Тепловые сети

Попав в трубки сетевых подогревателей, вода нагревается и передается по подземным трубопроводам дальше в тепловую сеть за счет насосов, гоняющих воду по трубам. Теплосети, как правило, несут воду 70-150 градусов – все зависит от температуры снаружи: чем ниже градус на улице, тем горячее теплоноситель.

Перевалочным пунктом для теплоносителя становится центральный тепловой пункт ( ЦТП). Он обслуживает сразу целую систему зданий, предприятие или микрорайон. Это своеобразный посредник между объектом, создающим тепло и непосредственным потребителем. Если в котельной вода нагревается благодаря сгоранию топлива, то ЦТП работает с уже нагретым теплоносителем.

Рецепт горячей воды

Поставка теплоносителя заканчивается на входе в ЦТП или ИТП ( индивидуальный ТП) – так, теплоноситель передается для дальнейших действий в руки ТСЖ или другой управляющей компании. Именно в тепловом пункте создается та горячая вода, с которой мы привыкли иметь дело – поступающая сюда с ТЭЦ вода греет в теплообменнике чистую холодную воду из водозаборников и превращает ее в ту самую горячую, что течет в наших кранах.

Обогрев здания и комнаты, эта вода постепенно остывает, ее температура падает до 40-70 градусов. Часть такой воды идет на смешение с теплоносителем и подается в наши краны с горячей водой. Дорога же другой части – снова на станцию, здесь остывшую воду согреют сетевые теплообменники.

Для чего же нужны градирни?

Величественные и массивные башни, называемые градирнями, не являются реакторами и центрами событий на ТЭЦ и на самом деле играют вспомогательную роль. Как это ни удивительно, но они применяются на теплостанции для охлаждения воды. Но зачем давать остывать той воде, которую постоянно нагревают?

В градирнях используется вторая часть « обратки», прошедшей цикл нагревания-охлаждения. Но ее температура еще довольно велика: 50 градусов для дальнейшего применения – слишком высокий показатель. Используют же побывавшую в градирнях воду для охлаждения конденсаторов паровых турбин. Это необходимо для того, чтобы пар, прошедший через паровую турбину, смог попасть в конденсатор и на холодных трубах внутри него сконденсироваться. Эти трубы как раз и охлаждаются водой, прошедшей градирни, температура которой теперь около 20 градусов. Если их не остудить, то не будет и потока пара через турбину, тогда и работать она не сможет. Конденсатор же снова превратит пар в воду, которая будет вновь пущена по циклу.

Так, круг за кругом вода будет нагреваться и остывать, превращаться в пар и снова в воду. За счет того, что трубы, котёл и радиаторы образуют замкнутую систему, вода будет двигаться по кругу цикл за циклом, постоянно и непрерывно.

Возможно, Вас заинтересуют:

тепло в доме, теория тепла, полезно знать

ГВС многоэтажного жилого дома и схема теплоснабжения

Постоянная подача горячей воды в многоквартирный многоэтажный дом может проводиться двумя методиками, использующими разные принципы работы:

  1. В первом случае горячее водоснабжение многоквартирного дома забирает воду из трубопровода ХВС (холодного водоснабжения), далее вода нагревается автономным теплогенератором: квартирным бойлером, газовой колонкой или котлом, теплообменником, пользующимся теплом местной кочегарки или ТЭЦ;
  2. Во втором случае схема горячего водоснабжения многоквартирного дома забирает горячую воду сразу из теплотрассы, и этот принцип используется в жилом секторе намного чаще – в 90% случаев организации ГВС в жилом фонде.

Важно: достоинство второго варианта системы водоснабжения для жилого дома — лучшее качество воды, что регламентируется ГОСТ Р 51232-98. Также при заборе горячей воды из централизованной теплотрассы температура и давление жидкости достаточно стабильны и не отклоняются от заданных параметров: давление в трубопроводе горячей системы водоснабжения поддерживается на уровне холодного водоснабжения, а температура стабилизируется в общем теплогенераторе.

Рассмотрим водоснабжение многоквартирного дома по второму варианту подробнее, так как именно эта схема применяется чаще всего и в городской черте, и в загородных домах, включая дачные или садовые домики.

Какие элементы включает схема водоснабжения многоквартирного жилого дома?

Водомерный узел, который организует подачу воды в дом, отвечает за работу нескольких функций:

  1. Учитывает расход воды холодного водоснабжения, то есть, выполняет функцию счетчика воды;
  2. Может перекрыть подачу холодной воды в дом при аварийных ситуациях или при необходимости ремонта узлов и деталей, а также для устранения протечек;
  3. Служит фильтром грубой очистки воды: подобный грязевой фильтр должна содержать любая схема горячего водоснабжения многоквартирного дома.

Само устройство состоит из следующих узлов:

  1. Набор запорной арматуры (кранов, задвижек и вентилей) на входе и выходе прибора. Стандартно это задвижки, шаровые вентили, клапана;
  2. Механический счетчик воды, который устанавливается на одном из стояков;
  3. Грязевой фильтр (фильтр грубой очистки воды от крупных твердых частиц). Это может быть металлическая сетка в корпусе, или емкость, в которой твердый мусор оседает на дно;
  4. Манометр или переходник для врезки манометра в схему водоснабжения;
  5. Байпас (обвод из отрезка трубы), который служит для отключения водомера при ремонте или сверки данных. Байпас снабжается запорной арматурой в виде шарового крана или вентиля.

Тепловой пункт

Он же — элеваторный узел, который выполняет следующие функции:

  1. Обеспечивает полноценную и непрерывную работу отопительной системы в многоквартирном доме, а также регулирует ее параметры;
  2. Доставляет в дом горячую воду, то есть, обеспечивает ГВС (работу горячего водоснабжения). Сам теплоноситель в системе отопления поступает в систему горячего водоснабжения многоквартирного дома прямиком из централизованной теплотрассы;
  3. Тепловой пункт может переключать подачу горячего водоснабжения между обраткой и подачей. Это бывает нужно при больших морозах, так как в это время температура теплоносителя на подающей трубе может подниматься до 130-150 0 С, и это при том, что нормативный показатель температуры на подаче не должен превышать 750С.


Основной элемент теплового пункта — водоструйный элеватор, где горячая вода из схемы трубопровода подачи рабочей жидкости в доме смешивается в камере смешения с теплоносителем обратки путем впрыска через специальное сопло. Такими образом, элеватор позволяет пропускать через схему отопления бо́льший объем теплоносителя с низкой температурой, а, так как впрыск производится через сопло, то объем подачи получается небольшим.

Врезать переходники для подключения ГВС можно между задвижками на входе трассы и теплопунктом – это самая распространенная схема подключения. Количество врезок – две или четыре (по одной или по две на подаче и обратке). Две врезки характерны для старых домов, в новостройках практикуется четыре переходника.

На трассе ХВС обычно применяется тупиковая схема врезки с двумя подключениями: водомерный узел подключается к розливу, а сам розлив — к стоякам, через которые осуществляется разводка труб по квартирам. Вода будет перемещаться в такой схеме ХВС только при разборе, то есть, при открывании каких-либо смесителей, кранов, клапанов или вентилей.

Недостатки этого подключения:

  1. При длительном отсутствии водоразбора по конкретному стояку вода при сливе долго будет холодной;
  2. Врезанные на подводах ГВС из бойлерных полотенцесушители, которые одновременно обогревают ванную комнату или санузел, будут горячими только при водоразборе ГВС именно с конкретного стояка квартиры. То есть, почти всегда будут холодными, что вызовет появление влаги на стенах, плесени или грибковых заболеваний стройматериалов помещения.

Теплопункт с четырьмя подключениями горячего водоснабжения в доме делает циркуляцию горячей воды непрерывной, и происходит это через два розлива и стояки, соединенные друг с другом перемычками.

Важно: если на врезках ГВС установлены механические счетчики воды, то расход водоснабжения будет учитываться без учета температуры воды, что неправильно, так как придется переплачивать за горячую воду, которой не было в пользовании.

Горячее водоснабжение может функционировать по трем вариантам:

  1. Из трубы подачи в трубу обратки в котельную. Такая система ГВС эффективна только в теплое время года при отключенной системе отопления;
  2. Из подающей трубы в подающую трубу. Такое подключение будет приносить максимальную отдачу в демисезонье — осенью и весной, когда температура теплоносителя невысока и далека от максимальной;
  3. Из трубы обратного хода в трубу обратки. Эта схема ГВС наиболее работоспособна в большие холода, при повышении температуры на трубе подачи ≥ 75 0 С.

Для непрерывного движения воды необходим перепад давления между начальной и конечной точками врезки в один контур, и этот перепад обеспечивается ограничением потока. Таким ограничителем служит специальная подпорная шайба — стальной блин с отверстием посредине. Таким образом, вода, которая транспортируется от входной врезки до элеватора, встречает препятствие в виде тела шайбы, и это препятствие регулируется поворотом, который открывает или закрывает подпорное отверстие.

Но слишком большое ограничение движения воды в трассе трубопровода нарушит работу теплового пункта, поэтому у подпорной шайбы должен быть диаметр на 1 мм больше диаметра сопла теплопункта. Этот размер рассчитывается представителями поставщика тепла так, чтобы температура на обратной трубе отопления элеваторного узла лежала в нормативных пределах температурного графика.

Что такое трубный розлив и стояк

Это трубы, уложенные горизонтально и проведенные по подвалу жилого дома, которые соединяют стояки с теплопунктом и водомером. Розлив холодного водоснабжения делается единичным, розлив ГВС –в двух экземплярах.

Диаметр труб ГВС или ХВС розлива может быть 32-100 мм, и зависит от количества подключенных потребителей. Для любой схемы водоснабжения ø 100 мм – слишком большой, но этот размер берется с учетом не только фактического состояния трассы, но и с учетом размера солевых отложений и ржавчины на внутренних стенках металлических труб.

Трубный вертикальный стояк осуществляет разводку воды по квартирам, которые расположены над ним. Стандартная схема такой разводки включает в себя несколько стояков – для холодного и горячего водоснабжения, иногда – отдельно для полотенцесушителей. Еще варианты разводки:

  1. Несколько групп стояков, проходящих через одну квартиру и обеспечивающих водой точки водоразбора, находящиеся на большом удалении друг от друга;
  2. Группа стояков в одной квартире, которая обеспечивает водой соседнюю квартиру или несколько квартир;
  3. При организации горячего водоснабжения трубными перемычками можно объединять до семи групп стояков по квартирам. Перемычки оснащаются кранами Маевского. Это называется циркуляционный трубопровод, или цтп.

Стандартный диаметр труб холодного и горячего водоснабжения для стояков — 25-40 мм. Стояки для полотенцесушителей и холостые стояки монтируются из труб ø 20 мм. Такими стояками обеспечивается и однотрубная, и двухтрубная система отопления дома.

Закрытая система горячего водоснабжения

Постоянная циркуляция воды в закрытой системе горячего одоснабжения построена на принципе забора холодной воды из трубопровода и подачи ее в теплообменник. После нагревания вода подается в систему разводки по квартире. Рабочая жидкость в системе отопления и горячая вода для технических нужд потребителей разделены, так как теплоноситель может иметь токсичные включения для повышения своих теплообменных качеств. Кроме того, трубы ГВС быстрее ржавеют. Закрытой такая схема называется из-за того, что потребитель пользуется теплом, а не самим теплоносителем.

Трубная подводка

Главная функция подводок состоит в разводке воды к точкам водоразбора в квартире. Стандартный диаметр труб подводки – 15 мм, марка труб — ДУ15, материал — сталь. Для ПВХ или металлопластиковых труб диаметр должен быть таким же. При ремонте или замене подводки использовать меньший диаметр не рекомендуется, чтобы не изменить параметры расчетного давления, которые должна соблюдать циркуляционная система горячего или холодного водоснабжения.

Для организации правильной подводки чаще всего применяют тройники, при более сложной схеме разводки – коллекторы. Коллекторная подводка требует скрытого монтажа, поэтому коллектор следует устанавливать при обслуживании большого количества помещений в доме. Металлические трубы через 10-15 лет зарастают изнутри солевыми минеральными отложениями и ржавчиной, поэтому профилактические работы по восстановлению работоспособности системы заключаются в прочистке труб стальной проволокой, или заменой старых труб на новые.

При кажущейся функциональности и долговечности ПВХ или металлопластиковых труб рекомендуется использовать стальные изделия для подводки – они хорошо держат гидравлические удары и температурные перепады. Подобные отклонения в рабочем режиме ГВС могут часто наблюдаться при включении или аварийном отключении системы отопления. Закладывать материал труб в план схемы водоснабжения жилого строения следует еще на этапе составления проекта и сметы.

Какие трубные изделия рекомендуется применять в схемах холодного и горячего водоснабжения с постоянной циркуляцией воды:

  1. Оцинкованные металлические трубы – их используют уже много десятилетий, и зарекомендовали они себя с самой лучшей стороны. Слой цинка на металле не дает развиваться коррозии, на нем не удерживаются солевые отложения. При приобретении оцинкованных изделий следует помнить, что сварные работы по такой поверхности не производятся, так как сварной шов останется не защищенным цинком – все соединения нужно делать на резьбе;
  2. Трубные подводки на фитингах для пайки соединений из меди служат гораздо дольше стальных и даже оцинкованных труб. Такие подводки с соединением пайкой не нужно обслуживать, а прокладываться они могут как открытым, так и скрытым способом;
  3. Гофрированная трубная подводка холодного или горячего водоснабжения из нержавеющей стали. Такие изделия просто и быстро монтируются на резьбовых соединениях или компрессионных фитингах. Никакого специального оборудования, кроме двух разводных ключей, для этого не потребуется. Гарантированное время эксплуатации нержавеющих не ограничено производителем. Единственное, что со временем придется менять – силиконовые уплотнители.

Особенности ГВС и расчет объема горячей воды

Расчет количества горячей воды в системе зависит от технических и эксплуатационных факторов:

  1. Расчетная температура горячей воды;
  2. Количество жильцов в многоквартирном доме;
  3. Параметры, которые выдерживают сантехнические приборы, и частота их работы в общей схеме водоснабжения;
  4. количество сантехнических приборов, которые подключены к ГВС.
  1. Семья из четырех человек пользуется ванной объемом 140 л. Ванна заполняется за 10 минут, в ванной имеется душ с потреблением воды 30 л.
  2. В течение 10 минут устройство для нагрева воды должно нагреть ее до расчетной температуры в количестве 170 л.

Эти теоретические расчеты работают при условии средних показателей потребления воды жильцами.

Поломки в системе разводки водоснабжения горячей или холодной воды

Своими руками можно исправить следующие аварийные ситуации:

Потек вентиль или кран. Это случается чаще всего из-за износа сальника или уплотнителя. Для устранения неисправности необходимо открыть вентиль полностью и с усилием, чтобы приподнявшийся сальник перекрыл течь. Такой прием поможет на некоторое время, в дальнейшем вентиль необходимо перебрать и заменить изношенные детали.

Шум и вибрация вентиля или крана при открывании в системе горячего водоснабжения (реже — холодного). Причиной шума чаще всего бывает износ, деформация или раздавливание прокладки в кранбуксе механизма. Шумы появляются, если кран открывается не до конца. Эта неисправность может вызвать серию гидравлических ударов в трубах, поэтому ее устранение – дело первостепенной важности. Клапан кранбуксы за несколько миллисекунд способен перекрыть седло задвижки в корпусе крана или вентиля, если он не шаровый, а винтовой. Почему риск гидроударов выше в ГВС? Потому что в трубах с горячей водой рабочее давление больше.

Как устраняется неисправность:

  1. Перекрыть воду на входе;
  2. Выкрутить кранбуксу шумящего крана;
  3. Заменить прокладку, но перед установкой снять фаску на новой прокладке, чтобы клапан не вибрировал при открывании при высоком давлении.

Полотенцесушитель не нагревается. Причиной поломки может быть наличие воздуха в системе водоснабжения с постоянной циркуляцией теплоносителя. Обычно воздух скапливается в трубной перемычке, которая монтируется между соседними стояками, после аварийного или планового слива воды. Устраняется проблема стравливанием воздушных пробок. Для этого необходимо:

  1. Стравить воздух в самой высокой точке системы – на последнем этаже;
  2. Перекрыть стояк горячего водоснабжения, который находится в квартире (стояк перекрывается в подвале дома);
  3. Открыть в квартире все краны ГВС;
  4. После стравливания воздуха через краны и смесители нужно их закрыть. А на стояке открыть запорный вентиль.

Скрытые неисправности

По окончании отопительного сезона перепад давления между трубами тепловой магистрали может не соблюдаться, и из-за этого полотенцесушители, подключенные напрямую к ГВС, будут холодными. Это не причина для беспокойства – нужно стравить воздух, который выравнивает давление, и обогрев восстановится.

Как самостоятельно проводится в дом горячая вода и отопление

Многие еще помнят, что у бабушки в деревне, прежде чем принять ванну, нужно было воду подогреть на печке. Сегодня такое «комфортное проживание», благодаря современному оборудованию отступает, давая дорогу горячему водоснабжению и отоплению, ничем не отличающимся от городского. Фактически у вас получается комфортабельная квартира со всеми удобствами в экологически чистом районе, да еще и с участком земли.

Но, как этого всего добиться?

Отопление и горячая вода в загородном доме

В данном случае мы расскажем вам, как не зависеть от коммунальных служб. Вам не потребуется городская горячая линия по отоплению, потому что вы сами будете его регулировать.

Первый шаг

Прежде чем провести отопление в дом вместе с горячим водоснабжением, необходимо: выбрать подходящую схему:

  • подобрать к ней необходимые элементы;
  • приобрести инструменты и материалы для работы.

Теперь останется только собрать систему своими руками, используя навыки и знания.

Выбор схемы

Отопительную систему с ГВС можно обустроить по-разному:

  • воспользоваться «ленинградкой» или провести одну трубу по периметру;
  • использовать более надежный — двухтрубный или коллекторный вариант;
  • циркуляцию теплоносителя оставить естественной или все же вмешаться в процесс и установить циркуляционный насос.

На фото — горячее водоснабжение с помощью бойлера

Рассмотрим, чем отличаются варианты между собой:

  • прогрев каждого радиатора происходит равномерно;
  • появилась возможность точно регулировать теплоотдачу батарей, отключая их, если это нужно;
  • используются трубы меньшего диаметра, цена которых ниже;
  • можно экономить, не требуется перегревать ближайшие к котлу батареи, чтобы получить необходимую температуру у дальних.

Двухтрубная схема обогрева жилья с циркуляционным насосом

Принудительная система отопления использует циркуляционный насос, поэтому считается энергозависимой. Устройство позволяет увеличить скорость движения теплоносителя, из-за чего можно уменьшить диаметр труб.

Совет: чтобы сделать механическую систему отопления универсальной, сделайте на обратке байпас и установите на нем циркуляционный насос. В случае отключения электричества, просто откройте запорный кран на обратной магистрали, сделав циркуляцию естественной.

Подбираем элементы

К основным следует отнести:

  • теплогенератор (котел или печь);
  • трубы разного диаметра, магистральные – большие, подвод к батареям – меньший;
  • радиаторы;
  • циркуляционный насос;
  • накопительную емкость для горячей воды;
  • расширительный бачок;
  • терморегуляторы и контроллеры;
  • вентили и крепежные элементы.

Работа газового двухконтурного котла при отоплении (слева) и ГВС (справа)

Самым важным устройством в отопительной системе и ГВС является теплогенератор.

Перед выбором следует знать:

  • Какая вам нужна мощность агрегата, которую определить нужно по теплоемкости и теплопотерям комнат, общих размеров здания и минимальной температуры в зимнее время.
  • Для какого топлива он будет предназначен:
    • твердого – уголь, древесина, торф, брикеты или пеллеты;
    • газообразного;
    • жидкообразного;
    • электричества.

    Наиболее популярный и самый удобный вариант — газовый котел. Чтобы с его помощью наладить в доме горячее водоснабжение необходимо приобрести двухконтурную конструкцию. Между собой они никак не связаны, поэтому отопительный контур можно заполнять или водой, или антифризом.

    Совет: выбирать следует только сертифицированный антифриз для бытовых нужд, в противном случае можно купить подделку, которая выведет из строя отопительную систему.

    Современный теплогенератор для систем обогрева является полностью автоматизированным устройством, имеющий индикацию всех необходимых данных. Если внешние условия изменяться, он сам отрегулирует параметры давления и температуры для поддержания нужного режима.

    Вода нагревается в обособленном от отопления контуре

    Популярность сегодня набирают электрокотлы, главным преимуществом которых является:

    • небольшие габаритные размеры;
    • возможность монтажа в любом удобном месте.

    Минус – зависимость от электроэнергии, которая обычно нестабильна в деревенских условиях.

    Совет: если перебои с электричеством происходят не так часто, можно купить ИБП и подключить электрокотел через него. Тогда у вас будет время дождаться, пока электроэнергия появиться снова или же использовать электрогенератор на жидком топливе.

    Монтаж

    Помимо электричества, благами цивилизации в загородном доме по праву считается отопление и ГВС. Для их подвода следует пройти несколько этапов. Если вы не будете применять газовый котел, можно исключить получения разрешительных документов.

    После того, как была определена схема, приобретены материалы и узлы, необходимо все собрать в одну стройную систему:

  • Найдите место для установки котла. Желательно использовать для этого отдельное помещение или свободный угол. Инструкция по установке оборудования обычно прописывает рекомендуемые параметры.
  • Следующая стадия — крепеж радиаторов. Они могут быть чугунными, стальными, из алюминия или биметаллическими, поэтому выберите подходящие элементы и соответствующую глубину отверстий.

    Совет: уделите больше внимания крепежу чугунных батарей, потому что они самые громоздкие и тяжелые.

    От стены отступите 50 мм, 50-100 мм от пола и подоконника.

    Совет: рекомендуем установить на стену, которую закроет радиатор, слой утеплителя с алюминиевой фольгой внутрь комнаты.

    Подключение к воде накопительного электрического бойлера

  • На последней стадии соедините трубопроводами узлы и устройства. Можно использовать металлические, полипропиленовые и металлопластиковые изделия различной толщины и диаметра. Чаще всего сегодня используют пластик, за счет легкости его монтажа, уменьшения веса системы, дизайна и хорошего сочетания цены и качества.
  • Если вы не хотите устанавливать двухконтурный котел, горячее водоснабжение можно получить с помощью накопительного электрического бака, проточного электроводонагревателя или накопительной емкости с металлическим теплообменником, который специально выведен из теплогенератора в отдельный контур.

    Вывод

    Сегодня нами были рассмотрены разные варианты организации отопления и горячего водоснабжения. Хотя монтаж сложный и связан с многообразием работ, его можно провести самостоятельно при наличии необходимых инструментов и материалов.

    Не торопитесь, чтобы не совершить ошибок, для исправления которых придется полностью демонтировать систему. Видео в статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Откуда берется горячая вода?

    Пожалуй, всем известно, что огромные котлы-градирни и испускающие дым полосатые трубы, что видны с любой точки города, принадлежат ТЭЦ. Более того, многие знают, что эти махины обеспечивают наши дома светом, отоплением и горячим водоснабжением. Но что именно представляет собой процесс образования тепла и как в нем задействованы колонны градирен – вопрос довольно запутанный.

    Расходные материалы

    Весь процесс работы ТЭЦ начинается с подготовки воды. Поскольку она используется здесь в качестве основного теплоносителя, то перед попаданием в паровой котел, где с ней будут происходить основные метаморфозы, требует предварительной очистки. Чтобы предупредить накипь на стенках котлов, воду сначала смягчают – ее жесткость порой необходимо уменьшить в 4000 раз, также ее нужно избавить от различных примесей и взвесей.

    В качестве топлива для подогрева котлов с водой на различных электростанциях используют, как правило, газ, уголь или торф. Сгорание этих материалов выделяет тепловую энергию, которую на станции и используют для работы всего энергоблока. Уголь перед использованием перемалывают, а поступающий газ очищают от механических примесей, сероводорода и углекислого газа.

    Производство пара

    Огромный паровой котел в машинном зале – высота с 9-этажный дом не предел – можно назвать сердцем ТЭЦ. Его питает подготовленное топливо, выделяя при этом огромное количество энергии. Под ее силой вода в котле превращается в пар с температурой на выходе почти в 600 градусов. Под давлением этого пара вращаются лопасти генератора, в результате чего создается электричество.

    ТЭЦ вырабатывает также тепловую энергию, предназначенную для отопления и горячего водоснабжения района и города. Для этого на турбине существуют отборы, которые выводят часть нагретого пара, пока тот еще не дошел до конденсатора. Выведенный пар передается в сетевой подогреватель, выступающий в качестве теплообменника.

    Тепловые сети

    Попав в трубки сетевых подогревателей, вода нагревается и передается по подземным трубопроводам дальше в тепловую сеть за счет насосов, гоняющих воду по трубам. Теплосети, как правило, несут воду 70-150 градусов – все зависит от температуры снаружи: чем ниже градус на улице, тем горячее теплоноситель.

    Перевалочным пунктом для теплоносителя становится центральный тепловой пункт ( ЦТП). Он обслуживает сразу целую систему зданий, предприятие или микрорайон. Это своеобразный посредник между объектом, создающим тепло и непосредственным потребителем. Если в котельной вода нагревается благодаря сгоранию топлива, то ЦТП работает с уже нагретым теплоносителем.

    Рецепт горячей воды

    Поставка теплоносителя заканчивается на входе в ЦТП или ИТП ( индивидуальный ТП) – так, теплоноситель передается для дальнейших действий в руки ТСЖ или другой управляющей компании. Именно в тепловом пункте создается та горячая вода, с которой мы привыкли иметь дело – поступающая сюда с ТЭЦ вода греет в теплообменнике чистую холодную воду из водозаборников и превращает ее в ту самую горячую, что течет в наших кранах.

    Обогрев здания и комнаты, эта вода постепенно остывает, ее температура падает до 40-70 градусов. Часть такой воды идет на смешение с теплоносителем и подается в наши краны с горячей водой. Дорога же другой части – снова на станцию, здесь остывшую воду согреют сетевые теплообменники.

    Для чего же нужны градирни?

    Величественные и массивные башни, называемые градирнями, не являются реакторами и центрами событий на ТЭЦ и на самом деле играют вспомогательную роль. Как это ни удивительно, но они применяются на теплостанции для охлаждения воды. Но зачем давать остывать той воде, которую постоянно нагревают?

    В градирнях используется вторая часть « обратки», прошедшей цикл нагревания-охлаждения. Но ее температура еще довольно велика: 50 градусов для дальнейшего применения – слишком высокий показатель. Используют же побывавшую в градирнях воду для охлаждения конденсаторов паровых турбин. Это необходимо для того, чтобы пар, прошедший через паровую турбину, смог попасть в конденсатор и на холодных трубах внутри него сконденсироваться. Эти трубы как раз и охлаждаются водой, прошедшей градирни, температура которой теперь около 20 градусов. Если их не остудить, то не будет и потока пара через турбину, тогда и работать она не сможет. Конденсатор же снова превратит пар в воду, которая будет вновь пущена по циклу.

    Так, круг за кругом вода будет нагреваться и остывать, превращаться в пар и снова в воду. За счет того, что трубы, котёл и радиаторы образуют замкнутую систему, вода будет двигаться по кругу цикл за циклом, постоянно и непрерывно.

    Возможно, Вас заинтересуют:

    тепло в доме, теория тепла, полезно знать

    Читайте также:  Какую штукатурку выбрать для фасада?
  • Оцените статью
    Добавить комментарий