Мастерим торцовочный станок из циркулярной пилы: мастер класс

Стол для циркулярной пилы своими руками — чертежи

Стол для циркулярной пилы своими руками — чертежи

Для работы с древесиной самым популярным инструментом является циркулярная пила. Какое видео из любой домашней мастерской не возьмите, везде она присутствует. Инструмент этот может быть стационарный или ручной, очень удобный, легко справится с разным материалом на основе дерева и не только. Работа с ним спорится, производительность отличная – именно потому при частом использовании циркулярной пилы стоит задуматься о специальном столе, с которым работать будет еще удобнее. Он поможет не только повысить производительность, но и в значительной мере обезопасить работу с циркулярной пилой.

Что такое циркулярная пила

Сначала стоит, наверное, поговорить о том, что представляет собой такой инструмент как «циркулярка».

Циркулярная пила или циркулярка, как ее чаще всего называют, нужна для распиловки самых разны деревянных заготовок. С ее помощью можно раскроить погонаж, фанеру, ДСП, МДФ, гипсокартон кстати тоже, берет она и тонкий, мягкий металл, обычное дерево, куда ж без него и так далее. В общем со всех сторон – инструмент крайне удобный и максимально универсальный в своей нише.

Чаще всего мастера приобретают ручные циркулярные пилы, которые имеют более скромные параметры, чем профессиональные или полупрофессиональные станки, идущие уже со специальным столом на продажу.
Ручная циркулярная пила подойдет для распиловки на глубину от четырех до четырнадцати сантиметров. Это мы говорим о стандартной комплектации. Также они могут сделать прямой пропил до восьми с половиной сантиметров. Конечно, если вам требуется более мощная пила данного типа, то лучше уж остановиться на профессиональном ее варианте.

Работа с пилой осуществляется следующим образом: оператор пилу держит в руках очень крепко и прижимая ее к заготовке перемещается вдоль линии пропила. При этом размер распиливаемого изделия ничем не ограничен. Можно проводить пропилы и под нужным углом, хотя вручную делать длинный пропил не всегда удобно.

Все циркулярные пилы отличаются между собой по мощности – это их основной параметр, на который обращают внимание при покупке инструмента. Самые недорогие из них имеют значение до 1200 Ватт, могут распилить на глубину до четырех – пяти сантиметров. Просты в использовании строго бытовые варианты, которые не требовательны к себе и к мастеру, что с ними работает. Отлично подойдут для нечастого применения, решения несложных задач, неприхотливы в принципе.
Для пропилов глубиной от шести сантиметров и выше, необходимо закупать уже полупрофессиональное оборудование мощностью не менее 1800 Ватт. Если же задачи стоят еще сложнее, то тут спасет только профессиональный инструмент, параметр мощности которого будет от 2200 Ватт и выше. Такая циркулярка может работать долго под нагрузкой, проводит максимально глубокий распил от восьми с половиной сантиметров. Если это агрегат, относящийся к производственным, то может провести пропил более четырнадцати сантиметров. Мощность таких циркулярных пил больше 5000 Ватт, а вес спокойно доходит до центнера. Понятно, что это ни какая не ручная пила, а стационарная установка.

Если вы хотите заниматься каким-то бытовыми вопросами и решать несложные задачи в пределах дома, то остановите выбор на циркулярке, не превышающей по мощности 1500 Ватт, можно и до 1000 Ватт. Больше смысла брать для бытовых условий просто нет – инструмент себя не оправдает никак, а вот за потребляемую электроэнергию вы платить будете ого-го сколько.

После покупки циркулярки, необходимо приобрести диски на нее, без них она, понятное дело, работать не станет. Тут важно обратить внимание на угол наклона зубцов пилящего иска. Если вы планируете работу с материалами довольно-таки мягкими, то они должны быть наклонены в ту строну, куда будет вращаться диск. Если же в планах пилить металл циркуляркой, то угол должен быть отрицательным.

Число зубьев тоже важно: для дерева и мягких материалов их должно быть больше, а для твердых меньше. Минимальное число зубцов для распиловки деревянных заготовок должно быть двадцать четыре штуки. На диске имеется подобная информация в виде маркировки обо всех его параметрах, включая размер посадочного гнезда. Всегда используйте только острые диски.

Если вы берете ручную циркулярку, то смотрите на ее вес – слишком тяжёлая утомляет при работе, пила в итоге может выскользнуть из рук, а оператор получит серьезную травму. Вообще держать пилу в руках тяжело в любом случае – качество пропила при такой работе снижается довольно сильно. Именно потому мастера и решаются на покупку стола.

Стол — это очень удобная вещь для работы с циркуляркой, сама пила закреплена под поверхность столешницы, а над ней торчит лишь край диска. Заготовка продвигается вручную к диску и усталости тут никакой нет, производительность работы на самом деле возрастает в разы. Простое и несложное в изготовление приспособление, очень облегчает жизнь владельцев циркулярок.

Конечно, купить можно уже готовый инструмент с профессиональным столом и кучей всяких дополнительных функций к нему, но цена такой «игрушки» составит приличную сумму. Обычно хороший стол с циркулярной пилой продаётся в районе от пятидесяти тысяч рублей и зашкаливает за сто пятьдесят тысяч. О более дешевых вариантах мы даже не говорим, комплектация у них откровенно ужасная, а пилы буквально одноразовые.
Если же сделать стол для циркулярной пилы самостоятельно, то вы очень здорово на этом сэкономите. При этом стол будет изготовлен под конкретные мастера, станет более удобным и практичным.

Стол для циркулярной пилы: каким он должен быть?

Прежде чем кидаться делать стол, нужно учесть некоторые тонкости обустройства зоны, для стационарного нахождения циркулярной пилы и работы с нею.

Сама конструкция стола должна быть максимально жёсткой и твердой.

Материал, из которого вы планируете его изготовить, иметь хороший срок службы и быть очень и очень прочным.

Сама поверхность его должна быть совершенно ровной, от этого зависит качество работы.

Не забудьте – у пилы должно быть заземление в любом случае.

Внимательно отнеситесь к безопасности самого оператора. Циркулярная пила очень опасный инструмент и получить крайне серьезные травмы благодаря ей можно быстро.

Кнопка «вкл-выкл» должна находиться под рукой, ее работе ничего не должно мешать.

Обеспечьте место работы мешком для сбора опилок или специальным пылесосом. К месту сбора отходов должен быть легкий доступ.

Не допускайте захламления свободного пространства вокруг стола: не протягивайте лишние провода, о которые можно споткнуться, не ставьте какие-то коробки, столы, стулья и так далее, не складывайте пильный материал.

Только учитывая все, что описано выше и тщательно соблюдая эти, на самом деле, несложные постулаты. Можно приступать к сборке стола для циркулярной пилы и его последующей установке.

Стол для циркулярки состоит из каркаса и непосредственно поверхности, которая должна быть максимально гладкая.

Для бытового применения вполне достаточно сделать стол из фанеры и досок. А поставить его можно в гараже или сарае. Если у вас работа идет с большим количеством пильного материала, то тут надо постараться чуть побольше и стол сделать прочнее. Каркас, в данном случае, надо сварить из металлического уголка или профиля, а ножки его в пол нужно забетонировать.

Требования к обустройству циркулярного стола:

циркулярная пила ставится таким образом, чтобы ее диск был строго перпендикулярен поверхности;

самый удобный размер стола это 1,2 на 1,2 метра, но конечно же его можно менять в зависимости от своих требований и условий работы;

высота стола для циркулярки зависит от роста мастера, так что делайте его исходя из этого параметра – как вам будет удобно;

лучше всего, когда стол стоит на ножках, а не на сплошном листе;

щель для диска должна быть равно толщине диска плюс пара-тройка миллиметров – не больше;

пилу закрепляют таким образом, чтобы она стояла по центру стола без смещения;

кнопка управления пилой должна располагаться либо на столешнице, либо под ней – на ножке.

Делаем стол для циркулярной руки своими руками

Первоначально необходимо сделать чертеж или подогнать под нужные размеры уже имеющийся.
После чего закупите все необходимые материалы и инструменты в нужном количестве и можно приступать к работе. Если в планах у вас сделать металлический каркас, то вам понадобится сварочный аппарат и болгарка. На каркас обычно приобретают металлическую трубу.

Трубу или уголок, профиль необходимо разрезать на отрезки нужной длины, после чего сварить боковины каркаса, а потом присоединить к ним оставшиеся части.
Швы от сварки пройдите шлифмашинкой, как и места спила – риск травмироваться о необработанные части очень велик.

Проделайте отверстия внизу ножек, куда вы вставите и закрепите винты для регулировки. Это позволит вам поставит стол ровно, даже если пол в вашем гараже или сарае кривой.

После чего проведите окраску каркаса. Для этого применяйте краски лучше всего из баллончика – это быстрее и удобнее. Берите любую, которая дает защиту от ржавления. Отлично подойдет молотковая.

Если каркас у вас деревянный, то закупите для него брус размером 100 на 50 миллиметров. Также будут нужны крепежные уголки с ребрами жесткости, саморезы и прочая фурнитура для скрипения бруса между собой.

Тут есть один момент: деревянный стол обязательно надо пропитать составами придающие дереву негорючесть, а также защищающими от гниения, впитывания влаги и так далее.

Некоторые мастера берут за основу для циркулярки каркасы от уже готовых столов – например от офисных. Главное тут прочная основа – обращайте на это внимание. А вот размеры таких столов вполне подходят для установки циркулярки как по ширине, так и по высоте.

Столешницу чаще всего делают из толстой фанеры. Можно даже склеить два листа толщиной чуть больше одного сантиметра. Столешница толщиной в 3,5 сантиметра подойдёт для установки циркулярной пилы весом до пяти килограмм.

После того, как вы закончили с каркасом, можно переходить к самому главной: работе с поверхностью и монтажу циркулярки на место.

В некоторых циркулярках уже есть отверстия для крепления к столу, если нет – сделайте. Но помните, после такого дополнения инструмент будет снят с гарантии.

Столешница пропиливается под диск пилы. Саму ее, как уже было сказано выше, можно сделать из фанеры, МДФ, ДСП, стенки старого шкафа или старого стола, подходящей доски, даже металлического листа, правда это делают редко. Не применяйте для столешницы пластик от слова совсем.

Чем толще столешница, тем меньше будет толщина пропила в итоге – учитывайте этот момент при монтаже пилы и сборке стола.

Столешницу надо сделать гладкой, кромку ее обработайте фрезером, это будет и красиво, и удобно вам в работе. После пройдитесь шлифовальной машинкой по поверхности, уберите занозы, сколы и так далее.

Сделайте в столешнице прорезь под диск циркулярной пилы.

Отметьте места для крепления циркулярки к столу с нижней стороны. Обратите внимание, что шляпки метизов не должны подниматься над поверхностью столешницы.
Можно прижать пилу без просверливания отверстий в ее платформе с помощью брусков, но не факт, что в один из дней она у вас не сорвется.

После закрепления пилы столешницу ставят на место и прикрепляют к каркасу. Лучше всего делать это при помощи уголков, а не только саморезов, болтов и шурупов. Таким образом конструкция будет много прочнее.

Можно попытаться выиграть десяток миллиметров на глубину пропила, если снять с инструмента кожух, подошву и все такое прочее. Но, для этого нужно собрать отдельную платформу для крепления циркулярки к столу.

Вывести питание для подключения пилы нетрудно. Для этого нужен будет провод соответствующего сечения, выключатель (подойдет для лампочек обычный самый), хомуты, крепеж, пара вилок, да понимание по электромонтажу на уровне школы.

С внутренней части стола прикрепите розетку, от нее киньте кабель для кнопки «вкл-выкл», ее смонтируйте там, где вам будет удобно. Питание подведите от ближайшего источника. Кнопку на пиле зафиксируйте в положении «вкл.» хомутами. Вот и все – теперь вы можете управлять пилой с рабочего места.

В последнюю очередь изготавливаются упоры и каретка. Каретку делают обычно из пары кусков фанеры. Двигается она по направляющим, которые делают из обрезков металлической трубы.
Если нет желания возиться с направляющими – то проще купить уже готовое приспособление и установить на месте.

Упоры помогают сделать распил под углом, потому их делать как продольными, так и поперечными.

Можно закрепить разметочную линейку на столе – она здорово поможет вам в работе. Сделайте паз фрезером и в нее уложите линейку, так она будет на виду, но не будет вам мешать. Закрепите ее саморезами.

По большому счету такой стол можно оборудовать самыми разными приспособления, которые будут помогать вам в работе: от мешка для сбора пыли и опилок с пылесосом, до самых разных «фишек», необходимых конкретному мастеру в его работе. Обычно это происходит со временем и в процессе эксплуатации стола для циркулярной пилы.

Не забывайте обесточивать розетку, куда выведено питание по окончании работы с пилой. Пользуйтесь защитой, не подпихивайте руками заготовки к самому диску, для этого ведь можно взять любой деревянный отрезок нужной длинны и сделать это все безопасно.
Осматривайте и чистите пилу регулярно, особенно если она стоит у вас без защитного кожуха – пиль, опилки и прочие отходы при работе забивают ее очень быстро и могут вывести из строя.

Читайте также:  Как самому сделать врезку варочной панели в столешницу

Статью подготовил мастер Роман для клиентов магазина Левша.рф

Делаем торцовочный станок из циркулярной пилы

Она будет полезна для торцевания досок, брусков толщиной 4 см, мебельных щитов длиной до полметра. Торцевание возможно под углом как 45, так и 90 градусов.

Из каких материалов делать направляющую

Изготовление потребовало подбор материалов в виде:
● мебельного щита 60х40 см – 1 шт.;
● алюминиевых уголков 1,5х1,5х100 см – 4 шт.;
● алюминиевого уголка 4х4х50 см – 1 шт.;
● бруса 4х4х100 см – 1 шт.;
● саморезов/винтов.

Как изготовлять торцовочный станок

На боковые упоры пошел брус 4х4 см, поскольку моя пила отличается максимальной глубиной пропила 4,3 см.

Основанием послужила детали в виде мебельного щита. Лучший вариант здесь – все же фанерный лист, так как фанера обладает значительно большей прочностью, в будущем она не будет подвергаться деформации.

На основание был приклеен брус, дополнительная фиксация обеспечивается при помощи саморезов. Лишняя часть бруса – обрезается.

Направляющие сделаны из алюминиевых уголков толщиной 2 мм. Циркулярка своим весом заставляла один уголок прогибаться, посему он был усилен вторым таким же с получившимся ребром жесткости 4-миллиметровой толщины.

Для соединения двух уголков использован двухсторонний скотч, уголки соединены между собой. После этого сделаны сквозные отверстия под винты.

Винтовые шляпки следует спрятать заподлицо, дабы они не препятствовали скольжению пилы по направляющим.
Боковые упоры по толщине должны быть одинаковы.

Для фиксации направляющих используются саморезы. Перед каждой операцией проверяем угол – он должен быть выставлен на 90 градусов.

Сперва фиксируется одна направляющая. Дальше устанавливается вторая направляющая, берется пила и между ними выставляется расстояние по ширине, которую имеет подошва пилы.

Фиксируется вторая направляющая. Нужно, чтобы пила свободным образом скользила по направляющим ив то же время нужно, чтобы отсутствовал боковой люфт.

На всю длину направляющей делается пропил.

Чтобы изготовить упор под 45 градусов, я воспользовался еще одним алюминиевым уголком – он был обрезан до нужной длины.

Выбираем место под его расположение. В основании направляющей делаем сквозное отверстие. На обратной стороне доски впрессована мебельная гайка.

Фиксация проводится при помощи винтов-барашков. Обрезаются шляпки болтов и накручивается пара гаек и барашек.

Процесс изготовления простого торцовочного станка из циркулярной пилы

От пропила пилой откладываем угол 45 градусов. Сверлится другое отверстие под фиксацию. Число углов можно применять в разном количестве.

Для защиты древесины было сделано покрытие при помощи масла.

Вид готовой направляющей.

Дальше – практические испытания.

Отторцован мебельный щит.

Распилен брусок – 45 градусов.

Распилен брусок с максимальной толщиной 4 см.

Используя направляющую, легко делаются пазы.

Мой кромочный фрезер и дисковая пила имеют основания с одинаковой шириной. Посему направляющая может работать с фрезером вместе.

Как своими руками сделать из циркулярной пилы распиловочный станок: алгоритм выполнения + фото

Как своими руками сделать из циркулярной пилы распиловочный станок: алгоритм выполнения + фото

Циркулярная ручная пила представляет собой прекрасный маневренный инструмент, который обладает высоким уровнем производительности. Но, как и все прочие инструменты, у пилы есть определенные недостатки. К примеру, у вас могут появляться проблемы при желании разрезать большие части древесины.

В подобном ситуации вас выручит распиловочный станок, который далее мы будет называть как стол, который будет сделан своими руками. Такая конструкция даст возможность быстро и легко разрезать большие детали, и при этом делать это быстро, а также безопасно.

Давайте рассмотрим, как из ручной циркулярной пилы сделать станок.

Выбор инструментов и материалов

В самом начале проведения работ вам потребуется заранее позаботиться о том, чтобы под рукой был все самое нужное, а именно сырье, набор подходящих для выполнения работ инструментов – все это пригодится на протяжении всех действий.

Для создания распиловочного станка вам нужны будут следующие материалы:

  • Фанера, толщина которой от 2 до 3 см, или же идентичный по данным кусок ЛДСП.
  • Бруски древесины, размер которых составляет 4*4 см.
  • Строительные уголки, которые выполнены из металла, нужно 12-15 штук.
  • Болты разного назначения и маркировки, а также разной длины саморезы.
  • Клеевой состав, который применяется для столярных работ.
  • Средства для обработки изделий от ржавчины и влаги.
  • Кабель.
  • Наружная розетка.
  • Выключатель.

Данный набор материалов нужен для стандартной конструкции обычного размера площадью чуть больше, чем 1 м 2 . Работать на подобном станке-столе можно будет практически любыми ручными дисковыми пилами, исключением будут инструменты с малым диаметром диска, потому что при креплении инструмента к столешнице будет проседать глубина резки, примерно на 1-2 см.

Для выполнения работ вам потребуется следующий набор инструментов:

  • Толстый карандаш или маркер.
  • Строительная рулетка, металлическая линейка, уголок.
  • Электрический лобзик.
  • Шуруповерт.
  • Электрическая дрель.
  • Шлифовальная машинка.
  • Наждачная бумага.

Далее предлагаем рассмотреть, как именно сделать распиловочный станок.

Процесс создания

Сделать своими руками для электрической циркулярной пилы многофункциональную конструкцию достаточно просто, но тут обязательно следует знать, что для того, чтобы процесс изготовления был правильным, все должно быть выполнено по существующим этапам.

Так, правильное и неукоснительное следование рекомендациям требуется для того, чтобы не было каких-либо проблем или даже трудностей.

  1. Для начала мастер обязательно должен сделать чертеж и план для нашего распиловочного изделия. По чертежам работу будет выполнить намного проще, а также будут сведены к минимуму риски сделать что-то некачественно или неправильно. На этапе планирования следует максимально учесть размер будущей конструкции.
  2. После того, как будет создан план и приблизительный набросок изделия, а еще подготовка всех нужных материалов и набор инструментов, и можно приступать к созданию корпуса стола. Рубанком нужно выровнять все грани деревянного бруска. Далее из листового материала и уже выровненных деревянных брусков следует собирать основу, габариты которой будут определены еще при планировании. Площадь поверхности обработки, как правило, составляет примерно от 1 до 1.5 м 2 . Все детали следует скрепить друг с другом при помощи саморезов и болтов. В конце выполнения работ у вас получится без нижней и верхней части.

Чтобы сделать распиловочный станок из циркулярной ручной пилы, то третьим этапом будет изготовление столешницы для станка-стола, ее следует вырезать из листа ЛДСП или фанеры исходя из каркасных габаритов. Столешница обязательно должна быть такой же площади, или же чуть-чуть меньше. Главное, чтобы она ни в коем случае не перевешивала корпус в одну сторону. Если крышка на столе будет сделана из не ламинированного материала, то ее нужно будет дополнительно ошкуривать и подровнять. Далее при помощи карандаша и линейки на столешнице следует сделать разметку мест для крепления электрической пилы к ней, а еще верхней части столешницы на основной корпус.

Обратите внимание, что длина ножек будет определена индивидуально, под рост оператора, который будет выполнять работы за таким распиловочным станком. В идеале столешница, а значит, и сама плита, должны быть расположены чуть выше, чем пояс мастера.

    Еще одним шагом будет крепление столешницы непосредственно к корпусу. На расстоянии примерно трех сантиметров от края следует просверлить отверстия по углам фанеры, а после просверлить дырки в угловых брусках для дальнейшего закрепления в них болтов. После этого соедините детали при помощи стальных футорок М8.

На самом деле сделать станок из циркулярной пилы несложно. После того, как будет собрана конструкция, следует закрепить на столе особый выключатель, который будет регулировать включение и выключение пилы с электрическим мотором. Для этого нужно вырезать в корпусе отверстие для выключателя и закрепить все при помощи вспомогательных болтов, особого клеевого состава или даже строительной стяжки. От выключателя обязательно должно идти электрическое питание непосредственно к пиле, а значит, его нужно будет присоединить к любому электрическому источнику в вашей мастерской при помощи кабеля. Он будет присоединен со стороны нижней части столешницы при помощи строительных креплений.

А как установить циркулярную пилу в станок?

Монтаж циркулярной пилы на станок (стол)

После того, как будет сделан основной корпус,

можно приступать к установке электрической пилы в самодельный станок.

    На этапах создания конструкции в столешнице были выпилены все нужные для монтажных работ отверстия.

При установке стационарной пилы следует идеально отрегулировать наклон инструмента, так как в противном случае выпилка деревянных деталей будет выполнена некачественно. Первым делом следует установить инструмент на готовую столешницу, в каждый из пазов и определить, требуется ли менять наклон. Если угол не будет соответствовать желаемому, то потребуется его отрегулировать при помощи особых болтов, что будет самым простым вариантом. Либо вы сможете выпиливать особые брусочки, а сверху на них под определенным углом будете крепить электрическую пилу.

Обратите внимание, что такой брусок требуется для того, чтобы после демонтажных работ с циркулярной пилой вы смогли встраивать ее ровно на то же место, и не использовать в дальнейшем никакой дополнительной разметки.

Рекомендации от профессионалов

Теперь вы знаете, как из ручной циркулярной пилы сделать станок, поэтому рассмотрим советы мастеров:

  • Перед тем, как использовать электрическую пилу на станке, проверьте диск пилы при помощи угольника, потому что некоторые недобросовестные производители ставят диск не ровно пол углом в 90 градусов, из-за чего спилы оказываются скошенными.
  • Если при работе вы планируете применять стол для хранения на нем инструментов, то размеры столешница должны быть больше, чем 1 м 2 .
  • Для создания станка используйте прочные и высококачественные материалы, потому что в противном случае он прослужит недолго.
  • Стол можно дополнять, к примеру, мастера иногда умудряются присоединить к нему особый пылесос или расклинивающий нож с защитой для дисков, чтобы остатки от резки дерева и стружка не летели по всем сторонам.
  • Заранее следует выбрать место для монтажа стола, а еще убедиться в том, чтобы пол, где будет стоять стол, был идеально ровным.
  • Если есть навыки и желание, то можно сделать складывающуюся столешницу, но тут потребуется тратить больше сил, времени и материалов.
  • Если стол вибрирует или качается при работе, то следует отрегулировать высоту ножек при помощи резины.

Так как циркулярная пила является электрическим устройством, то работать с ней стоит специалистам. Перенос выключателя в иное место тоже стоит доверять лишь специалистам.

Техника безопасности

Не забывайте об этом:

  • Выполнять работы по дереву, металлу и с химическими веществами лучше всего на улице или в помещении, которое прекрасно проветривается.
  • Рабочее место всегда должно быть чистым и в порядке.
  • Время от времени проверяйте конструкцию на устойчивость, а также, чтобы была исправна техника и электрические приборы.
  • Перед включением пилы убедитесь в том, что она прекрасно зафиксирована.
  • При работе используйте особые перчатки и очки.
  • Под рукой обязательно должна быть аптечка.

Изготовление станка для циркулярной пилы – это несложно, но потребуются столярные навыки. Если под рукой будет все необходимое, то вы сможете сделать стол нужного размера и оснастить его дополнениями.

Как сделать торцовку из ручной циркулярки в домашних условиях

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики блога Андрея Ноака. В этой статье я расскажу вам, каким образом из ручной циркулярки смастерить для своих домашних целей торцовочное приспособление, при этом затратить минимум средств на изготовление. Торцовка из ручной циркулярки – хороший помощник в вашем домашнем хозяйстве, с помощью которого можно сделать «очень большие дела»!

Заострять внимание на термине «циркулярка» я считаю нецелесообразным, так как все уже не понаслышке представляют, что это за приспособление, да и тематических материалов в моем блоге достаточно. Попытаюсь вам рассказать, что же такое пила торцовочная (торцовка) и донести как можно больше полезной информации для наглядного представления.

Торцовки делятся на следующие типы:

  • Маятниковая;
  • Комбинированная;
  • С протяжкой.

Маятниковая торцовка представляет собой следующую конструкцию. Основой любого станка служит станина. На ней же закрепляется стол, который в свою очередь выполнен на поворотном механизме с линейкой. Данное устройство разрешает задачу установить угол распила с его регулировкой.

Угол распила можно регулировать путем перемещения рабочего стола относительно плоскости станины. Пильный элемент укрепляется рычагом и подпружинивается шарниром. При помощи маятника осуществляется перемещение пилы в вертикальном направлении.

Что касается варианта комбинированной модели, то угол пропила можно менять при необходимости в двух направлениях. Устройство такое же, как и у маятниковой пилы, только в конструкцию добавлен дополнительный шарнир. Что касается изменения угла реза в горизонтальной плоскости, то его можно изменять в горизонтальном направлении, которое в свою очередь противоположное от смонтированного привода.

Пила с протяжкой дает возможность перемещать режущий элемент как вокруг оси шарнирного механизма, так и в прямом направлении вдоль пропила. Это достигнуто благодаря установленным направляющим, (на фото снизу).

Для удобства на торцовочном станке, операторы используют специальное приспособление для торцовки на циркулярке, которое называется стусло. Незамысловатая конструкция, которого состоит из лотка для досок, прижимного листа фанеры или другого материала, прижимными фиксирующими элементами (струбцины и др.). Как же работает данное приспособление? На этот банальный вопрос я попытаюсь просто и понятно ответить.

Доска укладывается в лоток и прижимается листом ДСП. Фиксируется струбциной и ручной пилой, циркуляркой, болгаркой осуществляется распил заготовок через специальные боковые прорези. Зачастую стусло применяют для осуществления распила материала под углом 45-90 градусов в домашних мастерских на циркулярках. При помощи данного приспособления можно быстро нарезать доску на паллет или щит.

После всей информации, вы имеете представление, что такое торцовка и для чего она нужна. Далее я расскажу, как из подручных материалов изготовить своими руками торцовку из ручной циркулярки.

Основанием конструкции стал короб, выполненный из ДСП. Имеет «П» образную форму. Сбивается и скрепляется конфирмантами. Для предотвращения смещения данной полки, струбцинами крепится к рабочему столу (верстаку).

Основание под пилу прикручивается на полку сверху. Крепеж так же осуществляется конфирмантами. Соблюдаем перпендикулярность плоскостей, так как по краю будет ровняться подошва пилы.

Пильную подошву ровняем по краю. Это позволит предотвратить смещения и ерзания. По сторонам прикручиваем саморезами полоски из ДСП. Таким образом, достигается позиционирование подошвы.

Пила фиксируется зажимами и струбцинами. Можно изготовить барашковые зажимы. Вот такое приспособление для торцовки на циркулярку в данном варианте получилось. Называют такое приспособление в народе «Прораб».

Рядом с базой к столу фиксируем основание «столик». Единственный недостаток заключается в уменьшении глубины реза на 15 мм. Поэтому приходиться максимально близко разместить профиль к пильной подошве.

После выполнения пробного реза, получаем линию реза на основе упора. Таким образом, удалось сконструировать своими руками торцовку из циркулярки. Такая конструкция устройства справляется с поставленной задачей на все сто. Если все таки у вас не получается сконструировать такой тип оборудования или попросту нет времени этим заниматься, можно воспользоваться услугами аренды циркулярки с торцовкой по доступным ценам, в специализированных мастерских.

Еще одним хорошим приспособлением для работы с деревом можно отнести рейсмус. Что же это такое? Можно разделить его на два вида – ручной и в виде полноценного рейсмусового станка. Как правило, ручной вариант исполнения нужен только для переноса данных с чертежа на реальный материал и заготовки.

Что касается рейсмусового станка, то он в свою очередь более функционален. Кроме переноса информации можно осуществлять полноценную обработку заготовок. Такое оборудование закупается мебельными фабриками, можно встретить и в быту при строительстве частных объектов. Так выглядит рейсмус с циркуляркой и торцовкой, фото прилагаю ниже:

Что касается обычного приспособления рейсмуса, то он состоит и трех деталей. Несущая стойка с размерной линейкой, прижимным устройством и приспособлением для нанесения разметок на деталь. Изготавливают обычно из твердых пород древесного материала.

Профессиональное оборудование

Теперь поговорим про профессиональное оборудование. Рассмотрим циркулярку торцовочную ЗУБР ЗПТП-255-1800. Инструмент применяют для распила деревянных деталей и тонкостенного металла. Почему комбинированный? Все потому что на нем можно как торцевать заготовки, так и работать как циркулярном станке.

Основные преимущества модели:

  1. Мобильность;
  2. Компактность;
  3. Функциональность;
  4. Система безопасности.

Данный станок сочетает в себе торцовку и циркулярку одновременно. Выставление регулируемой головки позволяет осуществлять пропилы высокого качества. Станок позволяет выполнить распилы продольно под любым заданным углом. Оборудование оснащено механизмом блокировки включения привода и поднятия защитного кожуха. К данной модели есть возможность подключить промышленный пылесос для поддержания чистоты на рабочем месте.

Купить торцовочный циркулярный станок можно в районе 15 – 20 тысяч рублей.

Еще одним неплохим вариантом из всей серой массы оборудования можно выделить настольную торцовочную пилу Makita MLT100.

Применяется как в быту, так и на профессиональном производстве в мастерских, цехах. Конструкция станка позволяет перемещать его на специальной тележке и с легкостью монтируется в отведенное место на верстак. Раздвижной стол позволяет работать с габаритными заготовками. Разворот стола осуществляется как в сторону, так и вперед. Длительный срок эксплуатации данного оборудования увеличен за счет высокого качества деталей и материалов, использующих при сборке.

Позволяет производить рез как вертикально, так и под заданным наклоном. Высокая точность распила деталей обусловлена наличием фиксаторов, направляющих, шкал с градусами и линейкой. Оборудование сочетает в себе торцовку и циркулярку одновременно.

Отдельным плюсом можно выделить наличие системы стабилизации частоты вращения двигателя, что в свою очередь играет важную роль при стартовом пуске оборудования.

В комплект входит электрический тормоз. Есть разъем для подключения устройства пылеудаления, актуально при больших объемах работ.

Видео по теме

С вами был Андрей Ноак. Заходите на мой блог и будьте в курсе всех событий. Теперь вы знаете, как из ручной циркулярки сделать торцовку. Подписываться на обновления и приглашайте своих друзей ознакомиться

Как сделать торцовку из ручной циркулярки своими руками?

Торцовка – это устройство для поперечного реза изделия по длине, и не только деревянных материалов, но и любых других, которые могут разрезать дисковые пилы (например, пластик). На рынке присутствует достаточное количество ручных циркулярных пил (так называемых, паркеток), с помощью которых можно:

  1. подгонять под размер погонажные изделия;
  2. убирать лишний материал, выкраивая заготовки;
  3. или даже производить длинный продольный рез.

Но все эти действия осуществляются буквально на весу, то есть, без жесткой фиксации инструмента, либо заготовки. В некоторых ситуациях достигаемого качества может быть вполне достаточно, но иногда требуется повышенная точность соблюдения размерностей заготовки. В этом случае выручают специализированные торцовочные станки, которые продаются в любом супермаркете строительных и отделочных товаров.

Вот только такие станки весьма недешево стоят. А кроме того, как правило, потребность в них никогда не бывает длительной, если только не заниматься столярным делом профессионально. В этом случае есть смысл соорудить самодельный торцовочный станок, задействовав в нем имеющуюся ручную циркулярную пилу. Но как правильно сделать самодельную торцовочную пилу из циркулярной? Об этом расскажем на страницах данной статьи.

  1. Отличие торцовочной пилы от циркулярной
  2. Преимущества
  3. Необходимые материалы и инструменты
  4. Пошаговое руководство
  5. Подготовка основания
  6. Определение высоты полки для поперечного движения
  7. Конструирование полки
  8. Выставление ограничителей
  9. Выставление направляющих для заготовок
  10. Техника безопасности
  11. Заключение

Отличие торцовочной пилы от циркулярной

Главным отличием самодельного торцовочного станка является его относительная дешевизна.

Его можно соорудить из уже имеющихся обрезок ДСП или ОСП.

Кроме того, сгодится также толстая фанера, а при определенных случаях и текстолит.

Помимо этого у самодельных торцовок присутствуют следующие отличительные черты:

  1. станок сооружается, как правило, под имеющуюся конкретную потребность в раскрое деталей некоторой размерности. Иногда именно эти размерности не могут быть обработаны на станках, имеющихся в продаже;
  2. станина самодельного станка выполняется из деревянных плит или даже из обрезков толстых и широких досок. Конечно, можно соорудить станину и из стальных пластин и даже из композита, к примеру, каркас – из стального профиля, а непосредственно сам стол – уже из ДСП. Но это в любом случае будет дороже и сложнее, потому что придется иметь дело с более дорогим металлом, а во-вторых, нужно работать и со сваркой по металлу, и после этого осуществлять работу с ДСП.

Самодельный торцовочный станок, разумеется, будет менее технологичен, чем покупной заводского изготовления. Но зачастую никому и не нужен идеальный результат. И здесь конструкция самодельной торцовки представляет собой как раз такой вариант.

К примеру, если вы собираетесь обшить дом вагонкой снаружи, то вполне резонно было бы осуществлять торцовку в условиях, когда и материал, и инструмент будут максимально лишены люфта. В этом случае результат получится гораздо более аккуратный.

Отличительной особенностью самодельного торцовочного инструмента является его относительная простота, а следовательно, можно добиться практически полного отсутствия сторонних движений режущего инструмента. И все это без дополнительных затрат.

Преимущества

Когда инструмент (а тем более станок) производится самостоятельно, то его конструкция, как правило, максимально учитывает те потребности и стоящие задачи, которые предполагается решить с его помощью:

  • чтобы у погонажных деталей при резке не было бы заусенцев и заломов, нужно, чтобы циркулярная пила имела регулируемую скорость движения относительно разрезаемой плоскости (чтобы заусенцы убирались режущими кромками пильных зубьев);
  • предположим, нужно производить не обычную поперечную торцовку погонажных изделий, а под определенным углом. При этом необходимо, чтобы заготовка была зафиксирована во-избежании люфта во время реза;

Крайне трудно найти в продаже торцовочный станок, обладающей функцией не только поворота рабочего стола, но еще и опцией прижима заготовки. А если и удастся найти такой инструмент, то стоить он будет не дешево.

  • ну, и конечно же, цена. Торцовочный станок можно собрать буквально из подручных материалов, более того, из таких частей, которые нельзя использовать где-либо еще. Экономичность – чем не решающее преимущество?

Все эти особенности присущи именно самодельным конструкциям торцовочных станков, что делает их производство своими силами оправданным и выгодным.

Необходимые материалы и инструменты

Для начала нужно определиться с проектом. Выше уделялось внимание тому, из чего может быть сконструирован торцовочный станок:

  1. самым технологичным и доступным материалом является листовые деревосодержащие материалы. Их легко вырезать под требуемые размеры с помощью той же имеющейся паркетки (составной части будущего станка);
  2. каркасная конструкция станины с элементами ДСП или фанеры в реализации сложнее и дороже, а потому не всегда оправдана;
  3. потребуются саморезы.

Кроме конструкционных материалов для конструирования торцовочного приспособления понадобятся следующие элементы:

  • струбцины (2 шт.);
  • дисковая пила («паркетка»).

Если выбирается технология производства станины, не содержащей стальных деталей и элементов, то в этом случае из инструментов потребуются:

  • набор отверток;
  • ножовка (для вспомогательных целей, когда пользоваться имеющейся «паркеткой» будет неудобно).

Удивительно, как мало надо для того, чтобы соорудить торцовочный станок своими руками.

Пошаговое руководство

Разберем последовательность действий при переделывании циркулярки в торцевую пилу. Особенностью «паркетки» является ее характерный ход. Двигать ею нужно вдоль поверхности разрезаемого материала, но никак не вертикально. Поэтому станок будет представлять их себя базис, который во-первых, позволит позиционировать и крепить заготовку, а во вторых, на нем есть основание с ограничителями, вдоль которого будет перемещаться циркулярная пила в устройстве (паркетка).

Подготовка основания

Основанием торцовки из циркулярки является прямоугольный лист толстой фанеры или ДСП, не деформированный. К основанию в дальнейшем будет жестко прикрепляться полка для движения циркулярной пилы.

В листе основания (в столе) нужно сделать прорезь для свободного прохождения пильного диска. Диск должен полностью разрезать заготовку, позиционированную на поверхности стола, поэтому пильные зубья должны заходить глубже его поверхности, но при этом диск должен свободно вращаться. Рекомендуется даже сформировать стол из двух листов ДСП или фанеры, прикрепленных друг к другу плашмя: тогда в верхнем листе нужно будет сделать сквозную поперечную прорезь для свободного движения пильного диска.

Определение высоты полки для поперечного движения

Если работающий на станке правша, то полка для циркулярной пилы должна быть расположена по правой кромке стола, чтобы была возможность закрепить на столе заготовку.

Следует отрегулировать выступ на циркулярной пиле на максимум и замерить, на какой высоте над столом нужно расположить полку для поперечного движения циркулярки, чтобы зубья ее пильного диска не задевали стол. Этот замер фактически определит максимальную толщину заготовок.

Конструирование полки

На поверхность стола относительно прорези следует закрепить саморезами фрагменты ДСП или толстой фанеры, нарастив их, прикручивая друг к другу, до ранее замеренного уровня высоты позиционирования циркулярной пилы.

Следует учесть, что на самом последнем уровне пойдет слой ДСП, который будет формировать полку для движения циркулярной пилы. Так что, наращивая высоту, следует помнить о толщине ДСП последнего слоя.

Полка для движения циркулярки состоит из двух частей, симметрично расположенных относительно линии пропила для свободного хождения диска. Фактически должны получиться 2 «моста», выставленных параллельно друг другу через пространство для пильного диска и правой кромке стола в самой правой части этого стола.

Выставление ограничителей

Когда полка для циркулярной пилы сформирована, то следует спозиционировать на ней эту самую пилу и разметить так, чтобы зубья диска попадали в вырез под них, но и при этом ничего не задевали. Следует отметить габариты корпуса на полках – именно по этим отметкам в дальнейшем нужно будет выставлять ограничители для движения циркулярной пилы.

Эти ограничители следует сделать из обрезков ДСП или толстой фанеры. Шириной они должны быть не менее 5 см. Их главная особенность – максимально ровная кромка, вдоль которой будет происходить перемещение циркулярной пилы. Ограничители следует выставлять так, чтобы циркулярная пила ходила вдоль них плотно и ровно, без какого-либо люфта.

Для этого рекомендуется выставить их изначально на клей, и пока он не схватился, протестировать хождение торцующего прибора. Если все выставлено верно, то ограничители (или направляющие) следует зафиксировать саморезами, прикрутив их к полкам. Так как направляющие имеют ширину 5 см, то ширину полок рекомендуется брать не менее 10 см.

Выставление направляющих для заготовок

Это должна быть полоска из ДСП или толстой фанеры, только здесь шириной уже не менее 10 см, так как у нее будет гораздо большая длина – направляющая должна быть длиннее стола на 20%, чтобы всегда была возможность закрепить ее струбциной в двух местах. Она устанавливается ближе к передней кромке стола под нужным углом к прорези для пильного диска, и закрепляется струбцинами.

Фиксировать на саморезы направляющую не нужно вовсе, так как в этом случае пропадет возможность корректировать угол отреза в случае необходимости. Направляющая для заготовок, естественно, должна быть одна, так как вторую просто невозможно будет закрепить струбциной в 2 местах. При работе на такой торцовке, заготовку нужно плотно прижимать к предварительно зафиксированной направляющей одной рукой, а другой (правой) производить отрезание заготовки циркулярной пилой.

Техника безопасности

При подготовке заготовок из ДСП или толстой фанеры неизбежно использование той самой циркулярной пилы, которая в дальнейшем станет составной частью формируемого торцовочного станка. Вся потенциальная опасность проведения работ по изготовлению станка своими руками связана именно с этим инструментом.

Желательно проводить работы на профессиональном верстаке, но если по каким-то причинам это невозможно, то следует внимательно следить, чтобы зубья пильного диска случайно не касались какой-нибудь поверхности, ну, и конечно же, ни в коем случае не задели какую-нибудь часть вашего тела. Режущий инструмент – предмет повышенной опасности для пользователя.

Заключение

Торцовочный станок, собранный своими руками, – это крайне функциональный и экономичный стенд для четкого позиционирования и заготовок, нуждающихся в торцевании, и циркулярной пилы. Создать такой станок вполне под силу каждому – достаточно следовать изложенному выше алгоритму. При этом такой стенд позволяет торцевать такие заготовки, которые невозможно или весьма трудно обработать с помощью стационарных циркулярных пил, созданных в заводских условиях. И все это без лишних переплат!

Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов

Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.

Почему стоит заняться утеплением

Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:

  • Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
  • Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
  • После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
  • Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесени.

Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата

Помимо функциональности, утепление откосов окон придаст конструкции стильный внешний вид, который гармонично сольется с интерьером помещения.

Чем утеплять откосы

Рассмотрим несколько вариантов, благодаря которым, можно сделать теплые откосы своими руками. Итак:

    Пенопласт. Материал показывает хорошие качества утеплителя и относится к одним из недорогих в сегменте теплоизоляции. Но есть один существенный минус: за счет пористой структуры материал способен накапливать влагу внутри.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами
Пеноплекс можно использовать в качестве аналога пенопласту, который не уступает ему по свойствам качественного утеплителя для внутренних откосов и наружных, но отличается устойчивостью к влаге.

Пеноплекс более устойчив к влаге, чем пенопласт

  • Штукатурка с последующей покраской. Проверенный способ утеплить откосы на окна из пластика или дерева, предполагающий отличную гидро- и теплоизоляцию при правильной технологии работ.
  • Оштукатуривание с последующей отделкой декоративной штукатуркой. Хороший функционал, который по завершении можно удачно сочетать с интерьером помещения.
  • Также в качестве утеплителя можно применить стеклоткань. Большое преимущество материала заключается в отличной изоляции: он не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы. Но следует учитывать, что утепление откосов пластиковых окон своими руками при помощи стеклоткани сделать будет очень трудоемко.

    Пространство под подоконником можно запенить

    Утеплить откосы на окна можно любым из предложенных материалов, но важно помнить, что работа должна быть проведена в отношении и внутренних, и наружных откосов. В случае если из окон будет дуть, снаружи необходимо тщательно заделать все пустые места окон, через которые проникают сквозняки в помещение. Качественно проведенная работа не позволит при низких температурах промерзать окнам изнутри, образуя иней или лед на площади рамы. Утепляя откосы окон, не забудьте то же самое проделать и с подоконником. Его можно запенить или тщательно заложить пенопластом все пустоты.

    Утепляем внутреннюю сторону

    Определившись, чем утеплить откосы, переходим к практике. Иногда случается, что при установленном пластиковом окне, невзирая на хорошую обработку пеной, мокнут стекла и сильно дует из откосов. Такое часто выступает следствием халатной установки, в результате которой, конструкцию придется самостоятельно приводить в порядок.

    • Удалить остатки монтажной пены.
    • Обработать поверхность грунтовкой с антибактериальным эффектом, чтобы исключить в будущем появление плесени.
    • Штукатурим площадь окна, добиваясь ровной поверхности, на которую впоследствии можно беспроблемно наклеить пенопласт.
    • Хорошо зачищаем оштукатуренные места, проходим грунтовкой и начинаем укладывать утеплитель.
    • В случае с пенопластом его поверхность нужно поцарапать наждачным листом, чтобы уменьшить гладкость. После чего материал можно смело наклеивать к откосам. Вырезая нужные куски пенопласта, отмеряйте чуть большие размеры, которые всегда можно обрезать вместо того, чтобы приклеивать недостающие кусочки.

    Перед приклеиванием пенопласта рекомендуется поцарапать его поверхность

  • Позволяем конструкции просохнуть и шпаклюем уголок.
  • После укладки пенопласта приступаем к финишному покрытию, выбранному на собственный вкус. Это может быть обшивка гипсокартоном или декоративное оштукатуривание.
  • Разобравшись на практике, как утеплить откосы пластиковых окон внутри, переходим к внешним работам.

    Утепляем внешнюю сторону

    Для владельцев квартир в высотных домах утепление откосов пластиковых окон снаружи при отсутствии балкона всегда лучше доверить профессиональным установщиками, чтобы избежать возможных рисков падения с высоты.При наличии балкона не забывайте о страховке и осторожности.

    Схема утепления откоса с наружной стороны минплитой

    Итак, как правильно утеплить откосы с внешней стороны:

    • В случае новой установки для начала удаляем излишки монтажной пены и обрабатываем поверхность грунтовкой с защитой от грибка и плесени.
    • Штукатурка потребуется, если откосы на окна выполнены с неровностями.
    • Чтобы улучшить теплоизоляцию, выбираем утеплитель Пеноплекс. Нарезаем материал на куски нужных размеров, проходим специальным клеем и приклеиваем к поверхности. Для прочности Пеноплекс можно закрепить дюбелями с саморезами по форме гриба. Такие детали не ломают структуру материала и хорошо держат его на вертикальной поверхности пластикового окна.
    • Далее идет монтаж специального уголка.
    • На утепленные наружные откосы накладываем клей и помещаем в него сетку из стекловолокна, тщательно выравниваем поверхность. Позволяем немного подсохнуть и наносим еще один слой клея, после чего равняем шпателем.
    • После полного просыхания поверхности наносим водоэмульсионную краску.

    Внешняя сторона из пенопласта, слоя штукатурки и краски не позволит проникать в помещение холодному воздуху, а теплые откосы изнутри сдвинут точку росы в сторону наружных стен. После завершения уличных и внутренних работ установка теплых откосов на окна может считаться завершенной. Не забывайте: от того, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы во многом будет зависеть количество тепла в помещении зимой, поэтому не пожалейте времени, чтобы выполнить технологию по всем правилам и избежать переделок в дальнейшем.

    Утепление откосов на дверях

    В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.

    Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении

    В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:

    • Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
    • Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
    • Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
    • Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
    • Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
    • После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
    • Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
    • Покрываем участки краской.

    На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
    • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

    –>

    Все о строительстве и ремонте

    2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

    Как сделать тёплые откосы своими руками, чтобы не сквозило

    Откосы на окнах являются необходимым конструктивным элементом, стыкующим окно и стену. Откосы бывают внутренние и внешние. Они выполняют по крайней мере две функции: защитную и декоративную. Защитная функция требует тщательного уплотнения всех щелей по периметру окна между рамой и оконным проёмом. Щели образуются по разным причинам: разрушение уплотняющего материала, усадка дома, ошибки при монтаже окон, неправильный уход за ними и много других причин. Выполнение декоративных требований должно соответствовать общей дизайнерской идее отделки помещения. Поскольку монтажники, устанавливающие новые окна, делают это быстро, но не всегда качественно, то перед жильцами встаёт вопрос, как сделать тёплые откосы своими руками, чтобы не сквозило и было красиво. Вот они и начинают искать ответ, опрашивая знатоков и читая интернет.

    Варианты откосов

    Если оконные откосы, изготовленные строителями, хозяев жилья не удовлетворяют, то можно сделать новые откосы своими руками. Для этого нужно немного разобраться в типах откосов и применяемых материалах.

    Откосы бывают внутренние и внешние. Первый вариант всё время на виду у хозяев, к ним более высокие требования по эстетике исполнения. Если после строительно-монтажных работ по установке новых стеклопакетов ограничиться лишь декоративной отделкой откосов, то неминуемо их разрушение через некоторое время. Но внешние откосы играют большую роль в сохранении квартирного тепла. Поэтому следует выполнять оба вида работ.

    После установки новых оконных рам в старые проёмы кроме обязательного их закрепления необходимо устранить все щели. Иначе в них будет появляться конденсат, скапливаться влага. Начинать работы рекомендуется с внешних откосов. Сначала всё пространство вокруг окна очищается от мусора и пыли. Счищается старая краска. Выравнивается поверхность, затем грунтуется составами с укрепляющими свойствами. Если работу делать по всем правилам, то откосы утепляются многослойным пакетом. Неутеплённые откосы сыреют, а в сырости появляется плесень. Сырые откосы быстрее промерзают.

    Монтажной пеной следует заполнить всё пространство между рамой окна и стеной дома. Но незащищённая монтажная пена разрушится под воздействием внешних условий – перепада температур, ультрафиолетового излучения, повышенной влажности. Заполнитель щелей закрывается утеплителем.

    Технология исполнения откосов

    Первым слоем при изготовлении откоса является пенопласт или полистирол. С точки зрения химика, это один и тот же материал. Но из-за различия в технологии производства у полистирола несколько выше механические характеристики. И пенопласт со временем набирает влагу. Ещё лучше пеноплекс, но он дороже. И наиболее современным вариантом являются сэндвич-панели, которые представляют собой утеплитель и гидрозащитные слои. Нарезанные под размер листы полистирола или другого выбранного материала клеевым составом «жидкие гвозди» приклеиваются к выровненной и оштукатуренной цементным раствором поверхности, предназначенной для формирования откоса. Потом собранный пакет покрывается армирующей плёнкой и по уровню устанавливается перфоуголок. Перед укладкой сетки поверхность покрывается антисептиком.

    ФОТО: balkon4life.ru Установка армированной сетки

    Утепление оконных откосов внутри помещения выполняется по принципу сочетания утеплителя и гипсокартона. Существуют и более технологичные, но и значительно более дорогие способы отделки, например с применением термооткосов. Угловые элементы изготавливают из специального пенопласта, снаружи покрывают мраморной крошкой и акриловой связующей. Прочное, но эластичное покрытие не трескается и не портится. Это вариант для тех, кто готов заплатить за красоту большие деньги.

    Для работы по более демократичному варианту заранее желательно приготовить материалы и инструменты:

    • монтажная пена и силиконовый герметик;
    • пластиковые профили;
    • влагостойкий гипсокартон;
    • пенопласт или полистирол;
    • минеральная вата;
    • рулетка;
    • строительный нож.
    • теплоизоляция;
    • шпатели для нанесения и разравнивания растворов;
    • штукатурная лопатка или мастерок для нанесения шпатлёвки или штукатурного раствора на поверхность стен;
    • выравниватель углов для придания правильности внешним и внутренним углам;
    • тёрка для выравнивания и разглаживания оштукатуренных и зашпаклёванных поверхностей;
    • сокол для подноски раствора к отделываемым поверхностям;
    • кельма штукатурная − требуется для нанесения и выравнивания смеси;
    • электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора;
    • ёмкость, в которой будет замешан раствор;
    • деревянная рейка или металлический профиль – требуется для того, чтобы сделать направляющие.

    После установки и закрепления стеклопакетов в оконных проёмах монтажной пеной и герметиком заполняются все щели.

    Далее на поверхности откосов монтируются профили для установки гипсокартона и дополнительные рёбра для удержания ватного утеплителя. В качестве такого применяется минеральная вата. И поверх всего устанавливается гипсокартон. По этому слою можно наводить любой декор – клеить обои, красить краской, покрывать любой штукатуркой.

    ФОТО: avatars.mds.yandex.net Профили для установки гипсокартона

    Для наглядности структура откоса, состоящего из пакета слоёв различных материалов, представлена на рис ниже.

    Оцените статью
    Добавить комментарий