Лестница из швеллера и уголка своими руками

Швеллер для лестницы

Сооружение межэтажных, подвальных и внутредомовых лестниц — дорогостоящий этап строительства, в который выходит закладка каркаса, установка ступеней и различных декоративных элементов. Именно поэтому некоторые предпочитают самостоятельно заняться конструированием лестницы.

Самым простым в установке и в то же время надежным является каркас из металла. Для него используются швеллер, уголок и профиль (есть еще вариант использовать профильную трубу). Лестницы из швеллера и уголка в дальнейшем отделывают деревянными панелями или гипсокартоном в зависимости от предпочтений.

Главные преимущества лестницы из швеллера:

Надежность, т.е такая лестница выдерживает макс. нагрузки на прогиб;

Прочность конструкции при особенно высоких нагрузках (обратите внимание на стыковые соединения (сварные, болтовые или заклепочные), чтобы те выдержали конструкцию).

Каркасы не вибрируют и не скрипят;

Простота изготовления конструкции, вы можете самостоятельно соорудить лестницу без помощи специалистов;

Удобство покраски и различной отделки, которые позволяют менять внешний вид лестницы под любой интерьер;

Неприхотливость в уходе;

Устойчивость к атмосферным явлениям, ультрафиолетовому излучению.

Установка конструкции

Обычно уголок и швеллер используются для конструирования закрытого каркаса, когда все элементы скрываются ступенями, декоративными материалами и перилами. Для того, чтобы определиться, какой швеллер вам подходит, необходимо провести ряд расчетов. В первую очередь, необходимо сделать замеры помещения, т.е это высота от пола первого этажа до пола второго, размеры проемов, а также проекцию конструкции лестницы. Далее следует посчитать длину лестницы, которая зависит от угла наклона (комфортными считаются показатели от 30 до 45 градусов). Ширина лестницы должна быть не менее метра, однако при большей ширине мы рекомендуем усилить конструкцию, чтобы избежать прогиба ступенек. Чтобы вычислить параметры ступеней лучше воспользоваться формулами: формула комфорта: e — j = 12 см; безопасность: e + j = 46 см. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см; e — размер проступи, а j — размер подступенка. Также обратите внимание на толщину уголка, т.к от нее зависит надежность крепления проступей и подступенков.

Далее действуем в следующей последовательности:

Для начала необходимо подрезать направляющие из профиля и подогнать их к опорам, которые следует забетонировать при монтаже.

Рамка для ступеней приваривается к опорам для ступеней с уже определенным шагом.

Контуры ступеней обвариваются при помощи арматурных прутьев.

Далее платформы привариваются к обоим краям (нижнему и верхнему) опорной рамы.

Сварные швы тщательно шлифуются, чтобы придать раме из профиля красивый, аккуратный вид.

Каркас по желанию можно покрасить эмалью.

Установить готовую конструкцию.

Перила, балясины устанавливаются уже после того, как был произведен монтаж каркаса.

Всего существует 2 способа, чтобы уложить ступени на уголки:

Непосредственное крепление прямо поверху конструкции, полностью закрывая уголок.

Установка рамы, которая приваривается у уголку, после чего в нее кладется проступь ступени, окруженная металлом.

Для того, чтобы каркас был максимально устойчив, нужно прикрепить конструкцию к стене и полу при помощи болтов. Также существует и более надежный способ крепления — это бетонирование каркаса в нижней части. После того, как вы отшлифовали все металлические элементы, рекомендуем обработать их смесями против коррозии и покрасить.

Профильная труба — как основа для каркаса

Открытые каркасы с 1 или 2 косоурами используют в тех случаях, когда хотят, чтобы лестничная конструкция выглядела более изящной и легкой. Для того, чтобы добиться не только прочности для трубы, но и элегантного, аккуратного вида, используется профильная труба с прямоугольными сечениями.

Металлическая труба обладает рядом преимуществ:

Высокий уровень прочности и минимум вибрации;

Компактность пространства для монтажа, которая помогает сэкономить площадь помещения;

Возможность устанавливать разные типы конструкций: маршевые, винтовые, а также “гусиный шаг”.

Внутридомовые лестницы из металлического профиля могут быть как винтовыми с одним косоуром (опорой), так и винтовыми с двумя опорами. Первый вид каркаса выглядит достаточно необычно и воздушно, однако самостоятельно собирать его мы бы не рекомендовали, т.к без дополнительных косоуров могут прогнуться ступени. Лестницы с двумя опорами наоборот же обладает высокой надежностью, ступени держатся крепко.

Важно! Если вы планируете поставить именно открытый каркас, то после установки его необходимо обязательно обработать антикоррозийными средствами. Кроме того, он требует периодического окрашивания.

Для того, чтобы собрать каркас с 2-мя косоурами требуется:

Специальные уголки из металла

Профильная труба прямоугольного сечения

Болгарка с дисками по металлу

Молоток и перфоратор или перфоратор ударного типа, который заменит сразу два инструмента.

Как сварить швеллер

Лестница из швеллера

Лестница из швеллера – прочная и надежная конструкция, изготавливаемая с одним или несколькими маршами, прямой или винтовой конфигурации. Может устанавливаться снаружи или внутри зданий любого назначения – жилого, промышленного или административного. С помощью декоративных элементов из полимеров, древесины, металла и стекла конструкцию адаптируют к любому интерьеру или стилю фасада.

Преимущества лестниц из швеллера и уголка

Для конструкций из прочного стального профиля характерны:

  • Устойчивость к повреждениям, высоким и низким температурам. Все элементы обрабатывают грунтовкой с последующим окрашиванием или грунт-эмалью – составом «два в одном». Это обеспечивает стойкость металлоконструкции к влаге.
  • Способность ступеней выдерживать значительную нагрузку.
  • Простое обслуживание в процессе эксплуатации.
  • Широкий перечень возможных конструктивных вариантов – традиционных и оригинальных.

При изготовлении своими руками и отсутствии дорогих элементов – кованых или изготовленных из эксклюзивных материалов – лестница из швеллера имеет вполне доступную стоимость.

Основные условия при проектировании

При проектировании лестницы учитывают основные правила:

  • Уклон конструкции для жилых строений – 30-40°.
  • Количество ступеней для одномаршевых вариантов должно быть не более 18, двухмаршевых – не более 16 штук на марш.
  • В двухмаршевой модели ширина площадки обычно равна ширине маршей.
  • Лестницы из швеллера и других видов проката, ведущие в жилом доме на второй этаж, рекомендуется изготавливать не уже 0,8 м.
  • Ширина ступени – примерно 30 см, высота – 14-20 см.

Лестница из швеллера — как рассчитать и сделать?

В домах с детьми или людьми с ограниченными физическими способностями высоту ступеней делают не более 12 см.

  • Для стыковки элементов используют сварку или резьбовые соединения. Первый вариант более надежный, поэтому для лестниц с высокой нагрузкой выбирают именно его. Конструкции, выполняющие функции аварийных или пожарных лестниц, дополнительно усиливают.
  • Ступени наружных лестниц изготавливают из древесины или рифленого листа.
  • Варианты конструкций

    Лестницы конструируют с различными механизмами фиксации ступеней:

    • Тетива. Это опорный элемент, на который опираются ступени. Используется только в паре. Классический вариант, отличающийся наибольшей надежностью.
    • Косоур – наклонная балка, на которой сверху на специальной гребенке располагаются проступи. Косоур может быть один или их может быть несколько.
    • Мощная центральная опора. К ней крепятся ступени винтовой лестницы.

    Маршевая лестница из швеллера с косоурами

    Для изготовления мало- и средненагружаемых конструкций обычно используется прокат с П-образным сечением №12 или более. Однако в каждом случае желательно произвести профессиональный расчет нагрузки. Затем с его помощью – определить, какой номер швеллера подходит для сооружения конкретной лестницы. Швеллер и уголок в основном используют для изготовления каркаса, полностью скрываемого ступенями и облицовочными материалами.

    Краткое описание изготовления простейшего варианта каркаса:

    • швеллер располагают с двух сторон от ступеней полками внутрь или наружу;

    • из уголка изготавливают гребенки, привариваемые к швеллеру;
    • гребенки и перемычки из уголка, соединяющие их, служат опорами для ступеней;
    • каркас фиксируют к вертикальным и горизонтальным ограждающим конструкциям анкерами;
    • после окончания монтажных работ и испытаний на прочность проводят антикоррозионную обработку всех металлических элементов.

    Для облицовки металлической лестницы из швеллера, располагаемой внутри помещения, используют гипсокартонные листы, пластик, древесные материалы, стекло. Ступени изготавливают из дерева, камня, толстого стекла, металла. Главное требование – обеспечение антискользящей поверхности проступей. Для проступей лестниц, располагаемых снаружи, используют рифленый или просечно-вытяжной лист, обладающий хорошими антискользящими характеристиками.

    Самостоятельно изготовить из швеллера винтовые и другие сложные лестничные конструкции сложно. И, как правило, для устройства винтовых лестниц или моделей на одном центральном косоуре используют другие виды металлопроката, чаще всего – профильные трубы.

    Довольно часто в строительстве для изготовления лестниц используют профильный металл. При их установке внутри помещения каркас могут дополнительно облицовывать деревом или гипсокартонном для улучшения внешнего вида, а иногда его просто окрашивают. Все зависит от стиля и предназначения помещения, материальных возможностей и приоритетов владельца, а также дизайнерских задумок. Существует множество конструкторских решений, наиболее распространенным из которых является металлическая лестница из швеллера и уголка. Ее устанавливают как внутри, так и снаружи дома. Нередко такие конструкции встречаются в подвалах.

    Конструктивные особенности

    Любая лестница должна быть удобной и надежной. Косоуры или тетивы из швеллера обеспечивают ей значительный уровень прочности, поэтому устанавливать такие конструкции можно даже в помещениях, где предполагаются максимальные нагрузки. Главное, чтобы стыковые соединения (сварные, болтовые или заклепочные) их выдержали.

    Наклонные элементы из швеллера выдерживают большие нагрузки на прогиб, а ребра жесткости увеличивают их прочность. К полу, а в некоторых случаях и к стене, каркас крепится при помощи анкерных болтов. Металлические уголки служат опорой для ступеней, а место их установки определяется в зависимости от конструктивных особенностей лестницы.

    В случае необходимости монтажа поворотной лестницы, на швеллерах делают загибы. Для этого в местах поворота вырезают клинья, балку нагревают, перегибают и сваривают. Для усиления сварных швов дополнительно на месте стыка приваривают пластину из стали. Но этот процесс является слишком ответственным и трудоемким, поэтому рекомендуется металлические лестницы делать прямомаршевыми, а если без поворота обойтись нельзя, то наилучшим вариантом будет монтаж промежуточной площадки.

    Зачастую металлические каркасы облицовывают деревом, стеклом, плиткой или камнем, декорируют коваными элементами. Под любой стиль находятся интересные решения. В этом случае получается неплохое сочетание более дешевой несущей основы из швеллеров, соединенных между собой в нескольких местах, и опор для ступеней, выполненных их уголков, с более дорогостоящей отделкой.

    Уличные лестницы облицовывают достаточно редко, проступи на них укладывают из рифленых или просечно-вытяжных листов, а подступенки и вовсе не делают.

    Для безопасности передвижения лестница из швеллера и уголка ограждается перилами. Они могут изготавливаться из различных материалов и иметь простую или замысловатую форму, в зависимости от месторасположения и замысла дизайнера. Многое в оформлении зависит и от материального благосостояния заказчика.

    Преимущества и некоторые нюансы

    Достоинств у лестницы из швеллера и уголка достаточно много, среди которых можно отметить следующие:

    • неприхотливость в уходе;
    • стойкость к механическим воздействиям и атмосферным влияниям;
    • отсутствие скрипов и вибрации;
    • визуальная легкость необлицованной конструкции;
    • широкие возможности оформления.

    Следует отметить, что швеллер можно устанавливать по-разному. Если его полки обратить наружу, то внешне конструкция приобретет определенную изюминку. А если полки повернуть внутрь, то лестничный каркас станет прочнее.

    Изготовление маршевой лестницы

    Металлическая лестница служить будет достаточно долго и надежно, но для ее установки потребуются определенные навыки и умение работать со сварочным аппаратом, который есть не в каждом доме. Поэтому целесообразнее пригласить специалиста, иначе готовый марш может оказаться несколько перекошенным. Но если опыт работы с металлом имеется, можно смело приступать к работе.

    Традиционно лестницу изготавливают из двух швеллеров и нарезанных по размеру уголков. Вначале сваривают опорную раму, затем каркас для ступеней. Он может устанавливаться двумя способами:

    • сверху швеллера;
    • с внутренней стороны рамы.

    В первом случае уголки приваривают к верхним полкам швеллера.

    Расчет металлического косоура лестницы

    А второй вариант предусматривает предварительный крепеж уголков к наклонным балкам изнутри. К ним, в дальнейшем, приваривают остальные элементы каркаса ступеней. Сварные швы зачищают и шлифуют, металл грунтуют антикоррозийными смесями и покрывают красящими составами.

    Готовая конструкция будет иметь достаточно большой вес, поэтому для ее установки желательно воспользоваться подъемным механизмом. Если такой возможности нет, то необходимо привлечь достаточное количество помощников. И только после монтажа и закрепления лестничного марша можно приступать к оформлению ступеней, облицовке лестницы и установке перил.

    06.07.2014 в 20:07

    Швеллер в конструкциях лестниц


    Расчет косоура лестницы швеллеры и сборные ступени ексель 2010

    Устойчивость из плоскости изгиба завышена в запас по сравнению с проверкой в аналогичной балки Кристалле на 8-10%. Почему не знаю, всё перепроверил два раза. Где-нибудь что-то точно пропустил, но где не знаю. Всё равно оно в запас и этот запас перекрывается зыбкостью.
    Фактически швеллер подбирается по зыбкости 100 кгс на середине пролета.

    Делаем лестницу из швеллера своими руками

    Лестница в частном доме, имеющем более одного этажа, – вещь незаменимая. Но при её установке можно столкнуться с большими расходами. Средства, потраченные на закладку каркаса и установку ступеней, можно сократить при самостоятельном конструировании. Следуя некоторым правилам, сделать лестницу из швеллера своими руками не составит труда.

    Делаем лестницу из швеллера своими руками

    Преимущества лестницы из швеллера

    Для того чтобы смонтировать металлический каркас, можно воспользоваться уголком, швеллером, профильной трубой или металлическим профилем. Наибольшую популярность при изготовлении своими руками получили лестницы из уголков и швеллеров. Используя гипсокартон или деревянные панели, можно произвести отделку.

    Благодаря применению швеллера, мы получаем целый ряд преимуществ:

    • Широкие возможности оформления.
    • Прочность, благодаря которой будущая конструкция способна выдерживать большие нагрузки.

    Главное условие для обеспечения прочности — качественные стыковые соединения.

    • Способность выдерживать максимальные нагрузки на прогиб.
    • Отсутствие посторонних шумов при ходьбе – каркас, выполненный из швеллера, не скрипит и не вибрирует.
    • Простота ухода – металл при правильной обработке не подвержен коррозии.
    • Стойкость к влиянию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения.
    • Стойкость к механическим воздействиям.
    • Лёгкость монтажа.
    • Широкий простор для дизайна – комбинируя уголки и швеллеры, можно соорудить конструкцию любой формы.
    • Возможность сконструировать лестницу любого типа.

    Наиболее популярен для самостоятельного изготовления закрытый каркас. Он предполагает, что конструкция, собранная из уголка и швеллера, будет скрыта с помощью ступеней, облицовочных материалов и декоративных перил. При этом аккуратность швов не имеет значения, ведь они будут зашиты другими материалами. Условие только одно — способность выдерживать высокие нагрузки.

    В качестве материала для этих целей подойдут практически универсальные швеллеры с номером от восьмого до двенадцатого. Можно использовать и выше, но это приведёт к удорожанию конструкции. Чтобы не сомневаться в выборе, стоит сначала рассчитать нагрузки на каркас и его длину.

    Расчёт лестницы

    Особых правил для расчёта лестницы из швеллера нет:

    • Для начала стоит сделать замеры помещения — высота от пола первого до пола второго этажа, проекция лестничной конструкции на пол помещения, размеры проёма.
    • Далее определяемся с длиной лестницы. Она будет напрямую зависеть от угла наклона. Так, наиболее комфортными считаются цифры в пределах от 30 до 45 градусов.
    • Ширина лестницы. Этот параметр должен быть не менее 90 сантиметров. При большей ширине рекомендуется усиливать конструкцию, чтобы не произошёл прогиб ступеней.
    • Параметры ступени. Наиболее комфортными величинами являются 30-40 сантиметров для проступи и 20-25 сантиметров для подступенка. При этом для более точного расчёта стоит воспользоваться следующими формулами:
    1. формула удобства: e — j = 12 см;
    2. формула безопасности: e + j = 46 см.
    3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

    Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

    • Если лестничный марш предполагает наличие забежных ступеней, то стоит учитывать, что узкая часть проступи должна быть не менее 10 сантиметров, а средняя — не менее 20 сантиметров и при этом одинаковой у всех ступеней.

    Чтобы уменьшить площадь, занимаемую лестничной конструкцией, без ущерба для комфортности эксплуатации, можно сделать проступь немного выступающей на несущую конструкцию. При этом такой выступ не должен превышать четырёх сантиметров.

    Изготовление каркаса

    Изготовление каркаса лестницы из швеллера

    Как правило, изготовление лестничной конструкции предусматривает использование двух швеллеров. Их нарезают в соответствии с размером уголков. Первым этапом идёт сваривание опорной рамы, а затем переходят к каркасу для ступеней, который устанавливают либо сверху швеллера, либо располагая по внутренней стороне рамы. Если рассматривать первый способ, то тут необходимо приварить уголки к верхней полке швеллера. При втором крепление уголков происходит на наклонные балки изнутри конструкции.

    Если говорить о закрытом каркасе, то конструкция будет представлять из себя несущую основу. Для того, чтобы её смонтировать, уголки приваривают к швеллерам, после чего используют попарное соединение их между собой. Уголки будут служить опорой, на которой монтируют ступени.

    Для надёжности крепления элементов ступени важно правильно выбрать толщину уголка. Она зависит от материала обшивки и предполагаемой нагрузки.

    Существует два способа укладки ступеней на уголки:

    1. Непосредственно крепление сверху конструкции, тем самым закрывая уголок.
    2. Второй способ предусматривает установку дополнительной рамы, которая приваривается к уголку. В неё и помещается проступь ступени, оказываясь окружённой металлом.

    Для обеспечения максимальной устойчивости каркаса необходимо произвести крепление лестничной конструкции к полу и стене. Для этого используют анкерные болты. Но есть ещё более надежный способ — бетонирование нижней части конструкции каркаса.

    После того как все работы со сваркой закончены, необходимо зачистить и отшлифовать сварные швы. После чего металлические элементы рекомендуется прогрунтовать антикоррозийными смесями, затем произвести покрытие красящими составами.

    Для облицовки лестницы из швеллера подойдут самые различные материалы — гипсокартон, дерево, стекло или даже камень. Выбор будет зависеть от того, какое стилистическое решение вы захотите придать лестничной конструкции. Если речь идёт об организации лестницы вне дома, то можно использовать металлический рифлёный лист. Такую уличную конструкцию можно украсить кованными перилами.

    Облицовка ступеней лестницы рифлёными листами

    Маршевая лестница отличается простой конструкцией. А вот при создании лестницы винтового или поворотного типа потребуются особые умения. Много времени уйдёт на то, чтобы просто произвести замеры мест поворота, вырезание клиньев, нагревание профиля для сгиба его в необходимую форму и, наконец, приваривание металлических пластин, чтобы повысить прочность изгиба. Для работы потребуются профессиональные навыки сварщика, поэтому, если вы не обладаете таковыми, лучше отказаться от изготовления своими руками в пользу привлечения специалистов.

    По окончании работ с созданием каркаса необходимо перейти к обработке лестницы грунтовкой, покраске и отделке. К этому этапу стоит приступать только после того, как убедитесь в надёжности всех креплений. Установку ступеней и перил производят также после обработки.

    Лестница из швеллера: виды, размеры и технология установки

    Лестница из швеллера разрабатывается в виде прямой или винтовой конструкции, состоящей из одного или нескольких маршей. Для облицовки служит дерево, гипсокартон, стекло и краска. Размещение конструкций производится во внутренней и наружной части здания. Т Ими оборудуют подвалы, жилые и подобные помещения.

    Лестничная установка из швеллера

    Устройство лестницы

    Лестница из швеллера своими руками производится путем размещения косоуров, которые служат для придания прочностных характеристик. Их стыковку обеспечивают путем сварки, болтовым или заклепочным соединением. Изделия, размещенные под уклоном, обладают высокой прочностью к образованию прогиба, а ребра жесткости способствуют увеличению данных характеристик. К напольной или стеновой поверхности каркас фиксируется посредством анкеров. Уголки из металла выступают в качестве опоры для ступенек, а участок для монтажа определяют, исходя из основных свойств конструкции.

    Лестничное сооружение из швеллера

    Типы монтажа

    Прежде, чем определиться в выбором технологии, важно решить, какой швеллер для лестницы. Данный вопрос обусловлен выбором стальной и чугунной конструкции, рассчитанной на разные типы нагрузки. Размещение конструкции проводится на внешнюю и внутреннюю сторону. В первом случае установка проводится по бокам, а во втором – под лестницей.

    Решая, какой швеллер использовать для лестницы поворотного типа, важно учитывать наличие загибов. На поворотах вырезаются клинья, балка прогревается, перегибается и сваривается. Усилению сварных швов на стыках способствуют приваренные стальные пластины. Если необходимо соорудить поворот, можно использовать промежуточные площадки. Для облицовки каркасов служит дерево, стекло, плитка или камень. Декорирование обеспечивается элементами ковки.

    Внимание! Обеспечить безопасность перемещения можно посредством перил. Они оборудуются в простой или замысловатой форме, чему служит применение разных материалов.

    Лестничная конструкция на основе швеллера

    Расчет параметров

    Размер швеллера для лестницы рассчитается путем определения всех параметров:

    Ширина конструкции 105 см (ступеньки сборные ЛС11, вес 1 ступеньки 105 кг). Число косоуров – 2.

    Половиной высоты этажа выступает параметр Н = 165 см.

    l1 = 370 см – размер косоура.

    Уклон косоура = 27°, cos? = 0.892.

    Параметры ступеней 1

    Параметры ступеней 2

    Расчет лестницы из швеллера требует определения нагрузки. Она приводится на 1 кв. м площади лестницы к полу для расчетов проекции косоура. Т.е., если реальная длина косоура l1 и нагрузка на 1 кв. м лестницы q1, то эти значения переводятся в горизонтальную плоскость через cos. При этом зависимые параметры между q и l останутся в силе.

    Этому способствуют 2 типа расчетов:

    1. Давление на 1 м2 поперечной проекции лестницы составляет:

    2. Поперечная проекция лестницы насчитывает:

    Металлическая лестница из швеллера с уменьшением угла наклона косоура, уменьшает длину проекции всего сооружения. При этом увеличивается нагрузка на 1 м2 этой поперечной проекции. Это способствует сохранению зависимости между q и l.

    Для примера будут рассмотрены 2 косоура длиной по 3м. Нагрузка на них 600 кг/м2. Первый размещается под наклоном в 60 гр., а второй – 30. На рисунке отображен равный изгиб при разных проекциях и длине.

    Остается определить нормативные и расчетные показатели q, а также l, которыми характеризуются швеллеры для наружной лестницы:

    qн = qн1/cos2? = 449/0.8922 = 564 кг/м2

    qр = qр1/cos2? = 584/0.8922 = 734 кг/м2

    l = l1cos? = 370*0.892 = 330 см.

    Для определения параметров косоура важно узнать момент его сопротивления W и инерции I.

    Первый показатель вычисляется путем подстановкой данных в расчетную формулу: W = qрal2/(2*8mR), где

    • qр = 0,0734 кг/см2;
    • a = 1050 мм – показатель ширины.
    • l = 3300 мм – горизонтальная проекция.
    • m = 0.9 – коэффициентный показатель..
    • R = 2100 кг/см2 – расчетное сопротивление стали марки Ст3;
    • 2 – число косоуров.
    • 8 – определение момента изгиба (М = ql2/8), который образует лестница на второй этаж из швеллера.

    В итоге W = 27,8 см3.

    Инерция: I = 150*5*aqн l3/(348*2Еcos?) , где

    • Е = 2100000 кг/см2 – упругость стального модуля.
    • 150 – максимальный прогиб f = l/150.
    • a = 1050 м = 1050 мм параметры лестницы.
    • 2 – число косоуров.
    • 5/348 – коэффициентные данные.

    В итоге I = 137,4 см4.

    Теперь необходимо подобрать прокатную деталь. В данном случае подобран варинат №10.

    Размеры лестничного сооружения

    Если предусмотрено конструирование лестницы из швеллера, фото изделий с типовыми параметрами направит на правильные решения.

    Самостоятельный монтаж лестницы с одной тетивой

    Расчет материала производится исходя из угла наклона и параметров проема конструкции, а также числа ступенек и их параметров.

    Простое сооружение возводится после подготовки основных конструктивных элементов:

    1. Рифленая листовая металлоконструкция для создания ступеней.
    2. Швеллер для изготовления несущей опоры.
    3. Уголок (5 см) для подступенков.
    4. Трубы (2 шт).

    Разработка ступеней производится посредством использования металлических листов и досок слоем 3,5 -5 см. Возможно применение арматурной стали.

    Необходимое оборудование:

    • Сварочный аппарат и электроды;
    • Болгарка с дисками 125 и 250 мм.
    • Электродрель.
    • Пила.
    • Измерительные приборы.
    • Слесарный инструмент.
    • Сварочный щит.

    Лестничная установка на металлической основе

    Для защиты металла от повреждений, он чистится щеткой и грунтуется. Для обеспечения безопасных свойств, все углы округляются или шлифуются. Перила не должны образовывать зазубрин. Они также шлифуются. Нижняя часть конструкции оборудуется прочным основанием.

    Ограждения конструкций крепятся к ступени или ее торцу с помощью сварки или болтов. При оборудовании устройства с центральной тетивой к стальному косоуру фиксируются пластины для придания возможности выдерживать большой уровень нагрузки.

    Для создания металлического косоура потребуются заготовки:

    • Двутавр.
    • Прямоугольные трубы.
    • Швеллеры.

    Внимание! Определяясь, какой швеллер лучше использовать, можно воспользоваться рекомендуемыми вариантами от № 8 до 12 и выше.

    Возведение ступеней на стальной основе

    Крепление опор

    Крупные сооружения создаются из двух стальных опор. В таком сооружении несущими элементами (косоурами) выступают швеллеры (реже – двутавры), образующие упор на кладку стены или перпендикулярные балки (лобовые).

    Косоур, опирающийся на кладку стен, создают из целого швеллера (двутавра). Подрезают и гнут швеллер для дальнейшего сваривания с накладками. Глубина опоры балки на стеновое перекрытие 25 см. В месте опоры косоура стене, швеллеру оснащается пластиной в 20х25 см (толщина 6-8 мм), выступающая в виде распределительной подушки и препятствующая смятию кладки от нагрузки.

    При опоре косоура на лобовые балки, производится фиксация с помощью болтов или сварки с накладками. Лобовые балки располагают образуют угол 90 гр. по отношению к косоурам и опираются на стеновые перекрытия. Глубина опоры – 25 см. К балкам приваривают пластины для распределения нагрузки. На лобовые балки опирают площадки – сборные или монолитные. Глубина опоры площадки на стену – не менее 10 см.

    Монтаж ступеней на стальном основании

    Ход работы:

    • При определении параметров конструкции, подрезают направляющие из профильной трубы и подгоняют к предварительно подготовленным опорам (нижняя часть опоры обычно бетонируется).
    • Приваривается к опорам рама для ступенек с заданным шагом.
    • Обвариваются контуры ступенек (этому способствуют арматурные прутки).
    • Приваривается платформа к нижней и верхней части опоры.
    • Подготавливается фиксатор для составляющих лестницы, при необходимости.
    • Отшлифовываются сварочные швы и заусенцы. Это придает профильной раме аккуратное исполнение.
    • Обрабатывается каркас, прогрунтовывается и окрашивается выбранной эмалью.
    • Монтируется сооружение.

    Размещение ступенек на стальном профиле

    Размещение перил и ступенек проводится после размещения каркаса. На основе из профильных труб не создается облицовка подступенков, что снижает уровень работ. Для придания прочности и элегантности, применяется профильная труба с прямоугольным сечением.

    Однако, швеллер и уголок могут выступать для создания закрытого каркаса. То есть все элементы скрыты ступенями, облицовкой и перилами. Простой закрытый каркас являет собой изделие из несущей основы, включающей попарно соединенными между собой швеллерами с приваренными уголками – именно они выступают в качестве опоры для размещения ступенек.

    Какой лучше фундамент для бани: муки выбора


    Собственная баня на участке хоть и не является обязательным сооружением, все же пользуется огромной популярностью. Поэтому мысль о постройке своего банного помещения рано или поздно появляется у всех владельцев частных домов или дач. Сооружение такого строения требует основательного подхода к выбору материалов, размеров и конструкции.

    Как и для любого капитального здания, особое внимание следует уделить обустройству фундамента. От того, насколько качественно и грамотно он будет построен, зависит надежность всего здания, качество утепления и практичность использования.

    Выбор типа

    Для того, чтобы правильно определиться с типом фундамента, который гарантированно прослужит долго и будет выполнять все возложенные на него функции, в первую очередь необходимо определить тип почвы, преобладающей в месте строительства.

    Если до этого данная процедура не проводилась, то чтобы самостоятельно определиться с этим вопросом, нужно пробурить на месте предполагаемой постройки отверстие буром глубиной до полутора метров и внимательно рассмотреть те фракции, которые встречаются в поперечном срезе грунта.

      1. Наличие большого количества торфяных вкраплений, сырого рыхлого песка свидетельствует о проблемности почвы. Такое основание является нестабильным и в межсезонье будет подвергаться пучению, что приведет к горизонтальным сдвигам слоев почвы относительно друг друга.В данной ситуации необходимо сооружать монолитный либо свайный фундамент, глубина опор которого будет залегать ниже глубины промерзания грунта. Допустимо также использование ленточного сильнозаглубленного монолитного с усиленным армированием, при этом его глубина также должна быть ниже, чем урокгвень промерзания грунта зимой.

    1. Содержание в грунте фрагментов глины, гравия, плотного сухого песка говорит о грунте средней подвижности. Именно такие типы грунтов встречаются в подавляющем большинстве регионов средних широт.Их плотность достаточна для строительства ленточного монолитного или столбчатого. В таком случае использование монолитного плитного фундамента с основанием под все строение нецелесообразно и нерентабельно.
    2. Если же в исследуемом грунте велико содержание плотного мелкого песка, скальных пород, кварца и отсутствует глина и суглинок, то застройщику очень повезло. Такие типы грунтов являются самыми упругими, они не подвержены пучению и сезонным сдвигам, идеально подходят для строительства любых сооружений.Однако не рекомендуется использовать на таких грунтах свайную основу, так как в подобный плотный грунт сваи будет очень сложно забить или вкрутить, этот процесс может привести к повреждению самих опорных конструкций. Отличным решением будет использование столбчатого и ленточного основания любого типа.

    Монолитная опора в виде плиты будет нерациональна из-за большого расхода материала.

    А при использовании столбчатого основания велик риск перекоса отдельных опор и, как следствие, крен бани в какую-либо сторону.

    К выбору типа основания, материалов и размеров следует подходить особенно серьезно, иначе всё строительство может пойти насмарку.

    Ленточный

    Фундамент ленточного типа является наиболее распространенным при строительстве сооружений из деревянных бревен или бруса. Его используют в случае, если на участке застройки преобладают неподвижные и малоподвижные грунты. Такой тип с легкостью выдержит небольшой вес бани.

    Применение ленточного фундамента сильно упростит сооружение водоотвода из банного помещения под полом. В этом случае не нужно будет оборудовать боковые стенки подпольного пространства, как, например, в случае обустройства основания столбчатого типа.

    Основные этапы работ для постройки ленты

    Расчет необходимого количества материалов

    На данном этапе необходимо вычислить нужный объем готового цементно-гравийного раствора. Для этого перемножаем высоту ленты на ее ширину и на длину фундамента по периметру. Затем полученное значение нужно разделить на 5 и результат перемножить на объемные доли веществ, входящих в состав смеси.

    Например, для бани 6*4 метра необходимо:
    0,8 м (высота фундамента) умножаем на 0,3 м (ширина ленты) и умножаем на 20 (длина ленты по периметру), в итоге с округлением получаем 5 кубических метров раствора.

    Разметка территории осуществляется с помощью строительной рулетки и колышков полуметровой длины.

    Первым делом отмеряется длинная сторона будущего фундамента, фиксируется колышками.

    Затем с помощью строительного жгута путем несложных математических расчетов находится место диагонального угла.

    Там также устанавливается колышек. Все колья затем объединяются шнуром с небольшой натяжкой.

    Для того, чтобы убедиться в точности полученных размеров, необходимо измерить диагонали будущего основания. Они должны быть одинаковы, максимальный разброс +– 2 см.

    Последовательность работ при возведении ленты
    1. Рытье котлована. В зависимости от типа почвы и плоскости участка, глубина котлована может быть от 60 до 80 см, а ширина – от 30 см. Работы необходимо выполнять аккуратно, во избежание осыпания боковых стенок и смещения относительно плоскости натянутого шнура.
    2. Установка опалубки. Ее высота может быть 20 – 50 см, в зависимости от уровня участка, на котором осуществляется строительство.
    3. На дно котлована укладывается геотекстиль, предотвращающий смешивание фракций, входящих в состав подушки, с грунтом.
    4. По боковым стенкам котлована и опалубки прокладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой, более современный материал.
    5. В яму засыпается мелкий песок для создания подушки. Ее цель – дополнительная гидроизоляция и амортизация сезонных подвижек почвы. Толщина слоя – 15 – 20 см. Песок тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой или подручными средствами.
    6. На получившуюся подушку монтируется армирующий каркас из прутков толщиной 12 мм.Каркас должен быть двухрядный, с поперечными распорками из арматуры толщиной 8 – 10 мм.

    Под нижний ряд вставляются специальные проставки для арматуры или обычные кирпичи для равномерного расположения каркаса в толще бетона.

    Когда все готово, производится заливка бетонного раствора. Очень важно осуществить ее за один прием, без перерывов.

    В противном случае возможно растрескивание основания по стыкам и отдельным слоям.

    Работы по строительству бани можно начинать по истечении 3 недель после заливки фундамента.

    Ленточный тип станет отличным решением для строительства бани из бруса, бревен или каркасной бани. Единственное ограничение здесь – это болотистые пучинистые почвы, подверженные горизонтальным сезонным сдвигам.

    Особенности использования столбчатого типа

    Данный тип основания под баню представляет собой вертикальные опоры, равномерно расположенные по периметру сооружения, опирающиеся на плотные слои грунта, нижняя часть которых находится ниже глубины промерзания почвы. Столбчатая опора является наиболее простым в изготовлении типом основы под баню и, кроме того, наименее затратным.

    Такой тип основания будет выполнять возложенные на него задачи при его обустройстве на плотных твердых грунтах, не склонных к сезонным смещениям, пучинистости и находящихся на возвышенностях. Не рекомендуется использовать столбчатый вид в качестве основания для бань, изготовленных из толстых деревянных бревен, ввиду их значительного веса. Также в данном случае нужно будет делать отдельный фундамент под печь в бане.

    Материалом для опор такого основания могут служить бетонные блоки, кирпич, залитые бетоном и усиленные арматурой асбестовые трубы и даже бутовый камень.

    Такие конструкции прекрасно подходят для строительства бань каркасного типа или из легкого деревянного бруса.

    Процесс постройки столбчатого основания следующий:

      Разметка территории осуществляется способом, описанным выше.Однако дополнительно необходимо разметить по периметру места, где будут закладываться опоры.

    Промежутки между опорами составляют 1,5 – 2,5 м. Причем на местах стыков сруба бани опоры возводятся в любом случае, независимо от расстояния до соседних столбов.

  • В случае использования для возведения опор кирпичей или бетонных блоков, выкапываются ямы ниже глубины промерзания грунта, но не менее 1,5 м глубиной. Если используются асбестовые трубы, необходимо с помощью садового бура изготовить отверстие необходимой глубины.
  • На дно ямы стелется геотекстиль и сооружается подушка из песка. Песок тщательно утрамбовывается.
  • Выкладываются опоры из выбранного материала. Для этого используется песчано – цементный раствор с применением цемента марки М300 – М500.
  • Через 2 – 3 дня, после первоначальной кристаллизации раствора, столбы тщательно гидроизолируются с помощью гудрона или рулонных материалов, например, рубероида. После этого ямы, в которых находятся опоры, засыпаются грунтом, хорошо трамбуются через каждые 10 – 15 см глубины.
  • Спустя 3 недели на готовый столбчатый фундамент монтируется ростверк из деревянного бруса с применением крепежных болтов диаметром 12-16 мм или анкеров. На ростверк можно устанавливать сруб сразу после его изготовления.
  • Полезное видео о плюсах и минусах столбчатого (бетонного или свайного) фундамента смотрите ниже:

    Монолитная плита


    Такие основания для постройки сооружений выгодно отличаются от двух вышеописанных возможностью сооружения их на любых типах грунтов. Правильно рассчитанный монолит будет являться гарантией надежности и долговечности банной постройки.

    Даже при смещении грунтов во время сезонных паводков основание, выполненное в виде цельной плиты, не позволит строению потерять свою целостность, перекоситься или наклониться. Кроме того, слой утеплителя, заложенный в плиту, позволит повысить комфорт и уют в бане.

    Использование монолитного фундамента позволяет построить баню из любых типов материалов, включая деревянные бревна на почвах любого типа. Однако для достижения такого результата необходимо грамотно спланировать и построить такое основание. Для этого нужно знать следующее:

    Порядок строительства монолитной плиты следующий:

      1. Расчет необходимых материалов. Выполняется довольно просто. Например, расчет для бани размера 6*8 м будет выглядеть следующим образом:
        • 0,2 м (высота фундамента) * 48 м (площадь плиты) = 10 м3 (с округлением).
        • Таким образом, для заливки подобного основания придется затратить 2 м3 (или 40 мешков) цемента, 2 м3 воды, 2 м3 песка и 6 м3 щебня.
      2. Первым делом вырывается котлован глубиной 50 – 70 см.

      1. Затем монтируются все необходимые инженерные коммуникации под фундамент со сливом из бани и подачей в нее воды.

      1. Дно котлована устилается слоем геотекстиля, его ряды необходимо уложить внахлест на 15 – 20 см и прошить между собой.

      1. Следующим этапом будет сооружение подушки из песка, толщиной 15 – 20 см, который основательно утрамбовывается.

      1. На песок насыпается щебень мелких фракций, слоем в 10 см. После засыпки и выравнивания, щебень проливается цементным молочком для придания необходимого коэффициента жесткости подушки.

      1. Поверх слоя щебня устилается гидроизоляция, обычно это двойной слой рубероида. Полосы материала укладываются внахлест, стыки обрабатываются герметизирующими составами или проплавляются паяльной лампой.

      1. Далее важный момент – укладывается слой теплоизоляции. Как правило, это листы пенопласта или пеноплекса, толщиной 10 – 15 см. Стыки листов материала пропениваются монтажной пеной.

      1. На теплоизоляцию укладывается еще один слой гидроизоляции, идентичный первому.
      2. На весь получившийся «пирог» устанавливается армирующий каркас из армирующих прутьев диаметром 12 – 16 мм. Расстояние между рядами прутьев не должно быть меньше менее 15 см.

      1. Заливка бетонным раствором. Его слой должен быть не менее 23 см, но покрывать верхний ряд арматуры слоем минимум в 5 см.

    От процесса заливки до строительства бани должен пройти срок не менее чем 3 недели. Причем первые 5-7 дней получившееся бетонное основание необходимо проливать водой каждые 6 – 8 часов для придания прочности.

    Заключение

    Сооружение основания является ответственным этапом постройки этого сооружения. Наилучшим, но в то же время самым затратным вариантом для строительства бани из бревен является монолитная железобетонная основа.

    В качестве фундамента для бани из бруса и из сруба целесообразно выбрать ленту, однако ее сооружение не рекомендуется на болотистых пучинистых почвах. Столбчатый тип лучше использовать на твердых почвах для бани каркасного типа небольшого размера. Фундаментом для бани из блоков может служить монолитно-ленточная плита.

    Выбираем фундамент для бани из бревна

    Возводить бани на дачном, а так же загородном участках можно из любых материалов, но традиционно предпочтение отдается дереву: оцилиндрованному бревну, брусу и т.д. Бани из бревна встречаются чаще всего из-за, прежде всего, его экологичности, отличных теплопроводных качеств, неповторимого аромата, идущего от разогретых стен, которые не только позволяют расслабиться, но и оздоровиться.

    Как вариант, если участок небольшой, сруб может быть пристроен к дому, но чаще всего возводится отдельно стоящее здание. Перед тем как начать строительство, необходимо сделать проект и решить, как будет производиться установка сруба бани на фундамент, определиться с местом под строительство, исследовать грунты и т.д.

    Как правильно устроить фундамент для бревенчатой бани

    Фото бани на склоне у реки.

    Особых требований и ограничений по размещению бани на участке нет, но предпочтительным был бы естественный уклон к югу, или, в крайнем случае, на запад или восток. Участок возле реки подошел бы идеально: в таком случае и уклон имеется, и до естественного водоема рукой подать, и нет необходимости в строительстве бассейна.

    Но если естественного водоема нет, может встать вопрос о строительстве бассейна – в этом случае обязательно потребуется проведение исследования уровня подпочвенных вод, так как если они окажутся поверхностными, от данной затеи придётся отказаться.

    От каких факторов зависит выбор фундамента

    Карта средних глубин промерзания грунта.

    Какой обустроить фундамент под баню из сруба зависит от многих причин.

    Кроме экономической составляющей, следует обращать внимание и на такие моменты:

    • тип грунта и степень его однородности;
    • глубина промерзания;
    • уровень подпочвенных вод;
    • характер вспучивания грунтов и их сила.

    Все эти исследования можно выполнить самостоятельно или обратится к профессионалам. Особенно важно обратится к специалистам для определения уровня подпочвенных вод, так как этот показатель может в дальнейшем оказать существенное влияние на прочность и надёжность не только лишь основания, особенно ленточного типа, но и всего строения, в целом.

    С уровнем подземных вод и типом почв связан и показатель промерзания, данные об этом содержаться в специальных справочниках, но обязательно следует учитывать следующие факторы:

    • более плотный грунт промерзает глубже;
    • влажность почвы тоже влияет и на скорость и на глубину промерзания;
    • средняя высота снежного покрова – чем выше, тем промерзание грунта меньше.

    Хоть и существует правило, по которому основание ленточного типа устраивают в среднем на 10-20 см ниже уровня промерзания, в некоторых случаях, особенно когда уровень подпочвенных вод высокий, можно сделать мелкозаглубленное основание, которое вполне выдержит сруб бани.

    Это позволит избежать негативного влияния от естественного процесса вспучивания грунтов, сила которых также прямо связана с их типом, влажностью и уровнем подземных вод.

    Как правильно выбрать вид фундамента

    После того, как определено место под строительство, можно заняться изготовлением проекта бани из оцилиндрованного бревна и выбрать самый оптимальный и верный способ устройства её основания.

    Как правило, сруб бани на фундамент бани должен ставиться, прежде всего, с учетом типа почв – для любого из них существует самый оптимальный вариант, который позволяет добиться прочности самого основания и надёжности всей конструкции в целом, что, естественно, влияет на срок эксплуатации строения.

    • ленточный фундамент , сборный либо монолитный, подойдет для болотистых, глиняных и суглинистых грунтов;
    • для строительства на пучинистых грунтах и в тех случаях, когда строение располагается на крутом склоне, на скальных породах, оптимальный вариант – свайно-винтовая конструкция . Ей следует отдать предпочтение и при строительстве на песках или торфяниках;
    • столбчатые способы устройства фундаментов следует использовать на грунтах состоящих из мелкого гравия, песка, глины;
    • плитный фундамент , относящийся к плавающему типу, можно устроить на песочных почвах, торфяниках или применить для заболоченных территорий, он способен обеспечить надёжность сооружению, которое возводится, на так называемых, слабых грунтах.

    Сравнительная характеристика фундаментов разного вида

    Пучинистость грунта под разными фундаментами.

    Невзирая на то, что самым распространённым способом возведения фундамента, является ленточный, при строительстве деревянных конструкций (бань) он свою чашу первенства чаще всего уступает столбчатому способу.

    В последнее время строители обратили свои взоры и на свайно-винтовой вариант, который позволяет вести строительство круглогодично, он также незаменим на очень сложных и проблемных грунтах.

    Популярность столбчатого основания очень часто определяется тем, что цена его является одной из самых минимальных и позволяет значительно сэкономить средства на строительство. Следует отметить, что и столбчатый, и свайно-винтовой способ являются менее трудоёмкими, например, в сравнении с ленточным и выигрывают к тому же и по временному критерию.

    Особенности устройства столбчатого фундамента

    Столбчатый фундамент представляет собой столбы, слегка заглублённые в грунт ниже плодородного слоя, которые располагаются:

    • под углами строения;
    • в местах пересечения внутренних стен и перегородок;
    • на длинных прямых участках используется интервал между столбами от 1 до 2,5 метра.

    Для устройства данного вида основания бани могут использоваться следующие виды материалов:

    • бетон;
    • камень или кирпич;
    • деревянные столбы, обработанные антисептиками против гниения;
    • асбестовые трубы, которые заливаются бетоном и т.д.

    Не применяется при возведении строений:

    • на склонах;
    • на грунтах с низкой несущей способностью и «плавающих», или с высокой вероятностью возможных подвижек..

    Совет. Столбчатые фундаменты оправдано на пучинистых почвах или в регионах с большой глубиной промерзания грунта, используется в основном для легких построек, в том числе из бревна либо бруса.

    Особенности устройства ленточного фундамента

    Ленточное основание устраивается:

    • для зданий с большой общей массой для равномерного распределения давления на грунт;
    • его устройство возможно и для деревянных домов.

    Несмотря на то, что данный вид один из самых затратных, без него не обойтись в следующих случаях:

    • на нестабильных почвах;
    • в случае если есть необходимость устройства подвального помещения.

    Если применять ленточный фундамент под сруб бани, то его устройство возможно несколькими способами:

    • монолитным;
    • сборным;
    • мелкозаглублённым;
    • заглублённым немного ниже уровня промерзания почвы, хотя этот способ для бани используется наиболее редко из-за весьма больших, но не всегда оправданных, финансовых затрат.

    Особенности устройства плитного фундамента

    Данный вид основания представляет собой монолитную плиту под всем строением, отличается высокой несущей способностью и универсальностью для использования на большинстве видов грунта, в том числе и проблемных.

    Плита играет роль своеобразного стабилизатора здания, обеспечивая ему необходимую жёсткость и защиту от просадок. Она незаменима при высоком уровне грунтовых вод.

    Плитный фундамент, главным образом применяется в тех случаях, когда устройство других видов не является приемлемым в конкретной ситуации в основном из-за того, что:

    • требуются большие материальные затраты на его возведение;
    • трудоёмкость самого процесса;
    • большой объём работы;
    • временной фактор – инструкция по устройству монолитных конструкций требует соблюдения сроков в технологии выполнения всех этапов.

    Особенности устройства свайного или свайно-винтового фундамента

    В частном домостроении данному виду отдают предпочтение весьма редко, но для бани, фундамент на винтовых сваях — это достойный вариант, тем более, если планируется вести работы своими руками.

    В некоторых ситуациях данный вид основания является единственно возможным вариантом, например, на:

    • пучинистых;
    • неустойчивых;
    • «плывущих» или слабых грунтах.

    Используются следующие виды свай:

    • бетонные;
    • деревянные;
    • стальные, например винтовые, которые, в отличие от иных видов, не вбиваются, а вкручиваются в грунт. Если применяются винтовые сваи, то для строительства бани можно обойтись даже без привлечения специальной строительной техники.

    Иногда сваи выступают элементом, например, ленточного основания, придавая ему большую прочность и стабильность. Перекрытием, на которое укладывается первый венец бани из бревна, является ростверк или плиты.

    К достоинствам следует отнести следующие моменты:

    • стоимость такого основания бани чаще всего невысока;
    • монтаж производится в кратчайшие сроки;
    • не требует привлечения большого количества квалифицированных специалистов.

    Гидроизоляция фундамента и установка первого венца

    Гидроизоляция первого венца.

    Для того чтобы баня из бревна была теплой и служила долгие годы, обязательно следует провести гидроизоляцию основания, хотя данная процедура обязательна практически и во всех иных случаях. Необходимо также позаботится и о дополнительной теплоизоляции, особенно учитывая тот факт, что значительная часть тепла уходит именно через банный пол.

    Естественно, выбор способа и метода того, как будут проводиться работы, зависит непосредственно от вида самого фундамента, но, например, для ленточного вполне можно использовать рубероид, который укладывается на смазанную разогретым битумом поверхность основания.

    Обязательно следует позаботиться и об устройстве правильной отмостки, отсутствие которой возможно приведет к перекосу строения или даже разрушению фундамента. Очень ответственно нужно отнестись к установке первого венца. Для этого, как правило, выбираются бревна с несколько большим диаметром.

    Правильность их установки проверяется уровнем – они должны быть уложены строго горизонтально. И только завершив данный этап, их следует перевязывать между собой и соединять с основанием.

    Кроме того, соединение основания с первым венцом должно быть соответствующим образом обработано и утеплено.

    Совет. В утеплении нуждается не только фундамент, но и вся конструкция бани. Один из доступных и распространённых способов для этого – использование монтажной пены, которой задуваются все образовавшиеся щели.

    Заключение

    Следует отметить, что выбор фундамента, глубина его заложения и другие параметры определяется и общей массой строения, которая, естественно, зависит от того, из каких материалов оно возводится.

    И хоть такое строение относится к лёгким конструкциям, но надо обратить внимание, что сруб бани из брёвен может иметь довольно внушительную общую массу сооружения. Если что-то осталось не понятным, посмотрите видео в этой статье.

    На какой фундамент лучше ставить баню сруб

    Хорошо строить баню, зная, что она на века. Что ваши дети и внуки смогут отдыхать в ней так же, как и вы в молодые годы. А от чего зависит долговечность постройки? Правильно, от фундамента.

    В этой статье мы расскажем вам какие бывают типы фундамента и чем они отличаются друг от друга.

    1. От чего зависит выбор фундамента для бани?
    2. Типы фундамента для бани
    3. Подведем итоги
    4. Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?
    5. Какой фундамент лучше для бани из сруба: от чего зависит выбор?
    6. Грунт
    7. Полезное видео
    8. Глубина промерзания
    9. Уровень грунтовых вод
    10. Вспучивание
    11. Другие факторы
    12. Фундамент для бани из сруба: какие имеются варианты?
    13. Столбчатый
    14. Ленточный
    15. Свайный
    16. Плитный
    17. Ширина фундамента для бани из бревна или бруса
    18. Популярные решения, как исправить недостатки сильнопучинистой почвы?
    19. 1-й способ
    20. 2-й способ
    21. 3-й способ
    22. 4-й способ
    23. Полезное видео
    24. Возведение ленточного фундамента
    25. Подготовительные работы
    26. Разметка
    27. Земляные работы
    28. Опалубка
    29. Армирование
    30. Заливка
    31. Как установить баню на фундамент?

    От чего зависит выбор фундамента для бани?

    Все эти факторы взаимосвязаны и зависят от региона. Обычно можно упростить себе задачу по определению вида грунта, спросив у соседей, которые уже возводили постройку поблизости. Также сами строители могут выехать на ваш участок и оценить ситуацию.

    Чтобы понять какой фундамент лучше выбрать для вашей бани, разберем конкретные типы.

    Типы фундамента для бани

    1. Плитный фундамент. Подходит для участка с перепадом высот не более 1 м, в противном случае возможны боковые подвижки грунта. Залить плиту возможно практически на любом грунте, даже при высоком уровне грунтовых вод. Однако на торфе и пылеватом песке ее обустройство обойдется очень дорого.

    Не имеет ограничений по этажности и материалам, используемым при стройке. Требует утепления подошвы и отмостков для предотвращения вспучивания грунта.

    2. Ленточный фундамент. Практически универсальная конструкция, ударит по бюджету даже меньше, чем плита. Однако требует тщательной защиты от вспучивания. Бетонная конструкция также обязательно снабжается гидроизоляцией.

    Отличается высокой пространственной жесткостью. Подвижки грунта не грозят при перепаде высот вплоть до 1,5 м. Позволяет без проблем оборудовать сливами парную и моечную, подходит для любителей бассейна в бане.

    3. Свайный фундамент. Не имеет ограничений по грунту из-за небольшой площади соприкосновения свай с почвой. Даже при нестабильном грунте сваи просто проходят их насквозь, пока не упрутся в твердый пласт земли. Подходят для участков с большим перепадом высоты.

    5. Столбчатый фундамент. Считается самым экономичным вариантом, но подходит только для беспроблемного гравелистого или крупнопесчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод и ровным ландшафтом.

    Такой фундамент плохо устойчив к опрокидыванию и требует дополнительных усилий для организации канализации. Бетонные основания требуют также тщательной гидроизоляции, чтобы предотвратить их растрескивание.

    Подведем итоги

    Чтобы не мучиться при выборе подходящего для вас фундамента для бани, обратитесь к профессионалам.

    Компания «Русские бани» возведут для вас баню на любой вкус и кошелек. На сайте вы найдете более 150 проектов деревянных бань и фото готовых проектов.

    Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?

    Главная страница » Фундамент для бани » Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?

    Фундамент – основа здания. От него зависит, в частности, сколько простоит постройка. Грамотная подготовка к строительству должна начинаться с грунтовых исследований на участке.

    Именно по их результатам принимается решение о выборе подходящего фундамента. Однако не только грунт влияет на этот выбор, но и материал стен, который определяет нагрузку на фундамент.

    Так бани из пеноблоков или каркасные не нуждаются в основательном фундаменте, потому у них легкие стены, чего не скажешь о бане из бруса или бревна, которая тяжелее, следовательно требует и более прочного фундамента.

    Какой фундамент лучше для бани из сруба: от чего зависит выбор?

    Пройдемся более подробно по уже упомянутым факторам.

    Грунт

    Строительные требования к грунтам:

    Первые три типа грунтов больше подходят для строительства, нежели три последних, но недостатки почв давно научились «исправлять» с помощью различных ухищрений, речь о которых пойдет дальше.

    Кстати, есть простой способ приблизительно оценить грунт на участке. Выкопайте яму и возьмите немного почвы с глубины. Разомните, добавьте воды и попытайтесь сделать из нее шарик и раскатать в колбаску, как из пластилина. После этого сделайте из колбаски кольцо. Поищите в таблице свой результат:

    ничего не получилосьпесок
    шарик получился, а колбаска – нетсупесь
    кольцо получилось, но сразу же сломалосьлегкий суглинок
    кольцо вышло с трещинами и сломалосьсредний суглинок
    кольцо слегка растрескалосьтяжелый суглинок
    кольцо отлично получилосьглина
    Полезное видео

    Реальная ситуация с геологией может быть сложнее, поэтому стоит все-таки позвать спецов, чтобы они провели исследования. Вот видео, которое рассказывает о всякого рода неприятностях, которые могут поджидать на внешне благополучном участке:

    Глубина промерзания

    В зависимости от климата и типа почвы, грунт промерзает на разную глубину. Важно узнать точно, какова она на конкретном участке. Для этого в зимний период геологи закладывают шурф. По правилам, фундамент должен иметь глубину большую, чем глубина промерзания почвы. Другой вариант получить данные – это заглянуть в геологические таблицы для данной местности. У строителей можно узнать коэффициент влияния отопления помещения на грунт под ним. Остается лишь перемножить коэффициент и нормативную глубину промерзания – получится величина, глубже которой должен быть заглублен фундамент бани.

    Справедливости ради нужно отметить, что для такой простой постройки, как баня, при некоторых типах почвы допускается мелкозаглубленный фундамент, о чем будет в соответствующей статье.

    Уровень грунтовых вод

    винтовой фундамент на участке с высокими грунтовыми водами

    Еще одна важная характеристика, от которой зависит заглубление фундамента и ряд мер, предпринимаемых при неблагоприятных обстоятельствах. Грунтовые воды могут находиться высоко или низко, также возможно сезонное повышение уровня грунтовых вод. Владелец участка должен нанять геологов, но можно и самому определить уровень вод, выкопав яму на глубину 2-2,5 м и наблюдая за ней в течение 4 часов. За это время она заполнится водой, расстояние до которой легко определить. Если до воды метр и менее, грунтовые воды относятся к высоким. По правилам, фундамент должен быть выше уровня грунтовых вод. Если они высоки, то их отводят дренажом и стоками.

    Опасность высоких грунтовых вод в растворенных солях, которые разрыхляют и размывают бетон фундамента. И, конечно, о сухом подвале придется забыть, если нет хорошего дренажа.

    Вспучивание

    Выше описывались типы грунтов. Вспучиваемость свойственна тем из них, которые способны набирать влагу. Это глины, суглинки и супеси. В морозы вода превращается в лед, который имеет меньшую плотность и больший объем, чем жидкая фаза. Поэтому грунт распирает, пучит. Меняется его высота. Мерой пучинности является разность высот до и во время пучения, деленная на высоту до пучения (E = (H – h)/h). Если она больше 0,01, грунт относится к пучинистым. Такой грунт поднимает здание, нанося ему вред. Поэтому с пучинистыми грунтами борются: либо заменяя их на песок под будущим зданием, либо заглубляя фундамент ниже уровня промерзания грунта минимум на 20 см.

    Вот видео, наглядно демонстрирующее механизм пучения, приводящий к разрушению фундамента. Хотя проблема не в пучении, а в его неравномерности – грунт поднимается на разную высоту даже в пределах фундамента.

    Другие факторы

    Отнесем сюда массу стен и массу печки, а также размеры самой бани. Все это входит в математические расчеты, определяющие величину давления строения на фундамент. Если полная нагрузка окажется более тонны на кубометр основания (а для дерева будет больше), легким фундаментом отделаться не удастся, он годится только для каркасных и пеноблочных бань.

    Фундамент для бани из сруба: какие имеются варианты?

    Перечислим варианты, из которых можно возводить фундаменты под бани из сруба или бруса:

    Столбчатый

    Название говорит за себя. В качестве материала для столбов используются:

    Конечно, для деревянной бани нужны столбы прочные – из кирпича или ж/б. Столбы ставятся по всем углам, в точках максимальной нагрузки и между ними с промежутком менее 3 м. Больше о столбчатых фундаментах в отдельной статье.

    Ленточный

    Ж/б конструкция с одинаковым поперечным сечением везде. Заливается в опалубку по всему периметру и там, где будут стены-перегородки. Заглубляться может на разную глубину (в зависимости от типа грунта). Узнать больше об этом типе можно в отдельной статье.

    Свайный

    Есть несколько видов свайных фундаментов. Есть сваи-стойки, которые упираются в твердый грунт и висящие сваи (без опоры внутри грунта) с ребристой поверхностью, удерживаемые в грунте трением. По материалу они могут быть:

    Сваи вбиваются в грунт или ставятся в скважины, заливаются в опалубку скважины. Часто на сваи кладется ростверк (ленточный или плитный). Винтовые (см. фото ниже) – вкручиваются. Подробнее о свайных в отдельном материале.

    Плитный

    Самый прочный и самый дорогой. Состоит из нескольких слоев:

    Стоит отметить, что есть разные мнения по толщине плиты, некоторые делают плиту и 100 мм толщиной.

    Ширина фундамента для бани из бревна или бруса

    Этот параметр имеет смысл только для ленточного фундамента и ростверка, который кладется на сваи. Ширину ленточного фундамента достаточно просто вычислить в том случае, если уже известно, какой толщины предполагаются стены будущей постройки. Достаточно прибавить к этой величине 100 мм, чтобы получилась ширина будущего фундамента. То есть, к примеру, фундамент для бани из бруса 150х150, для распространенного сечения бруса в 15 сантиметров нужно будет делать шириной 25-30 сантиметров.

    Популярные решения, как исправить недостатки сильнопучинистой почвы?

    Не стоит отказываться от строительства на участке, где грунт отличается сильной пучинистостью. Существует пять способов нивелировать этот недостаток земли.

    1-й способ

    Он самый затратный, но и самый надежный. Для его реализации придется выбрать пучинистый грунт, удерживающий воду, из котлована, а на его место насыпать гравелистый песок. Глубина котлована должна быть глубже уровня промерзания грунта.

    2-й способ

    Можно просто заложить подошву фундамента выбранного типа ниже глубины промерзания грунта. Правда, при этом останется боковая сила пучения, но для ее нейтрализации вокруг котлована грунт либо заменяется, либо утепляется. Данный способ годится только для тяжелых строений, в нашем случае – большая баня из тяжелых бревен, но не из легкого бруса.

    3-й способ

    Грунт можно просто утеплить. Для этого вокруг фундамента выкладывается слой утеплителя шириной равной глубине промерзания грунта (например, если земля мерзнет на глубину 1,5 м, то утеплитель кладем шириной 1,5 м). Сам фундамент тоже можно утеплить.

    4-й способ

    Пучинистость уменьшится, если в грунте будет меньше воды, а значит, ее нужно отвести. Для этого по всему периметру фундамента делается дренаж – полуметровая по ширине канава, в глубину до подошвы фундамента. Внутрь укладывается труба с перфорацией, которую дополнительно оборачивают фильтрующей тканью. При укладке трубы соблюдается небольшой уклон, по которому вода будет стекать в дренажный колодец.

    Как видите, среди мер по борьбе с пучением грунта есть и способ борьбы с высокими грунтовыми водами – дренаж. Помимо дренажа следует также позаботиться об отводе талых и дождевых вод по лоткам или канавкам подальше от бани.

    Полезное видео

    А вот в этом видео рассказывается о том, как можно обойтись без дренажа при мелкозаглубленном фундаменте и решить проблемы морозного пучения (не высоких грунтовых вод!) более дешевыми способами:

    лесные и болотистые;

    гравий с глиной и песком; мелкий гравий;

    супеси и др. плывуны;

    болотистые, биогенные грунты – торфы, сапропели;

    Возведение ленточного фундамента

    Подготовительные работы

    Расчистка территории нужна для того, чтобы провести разметку участка, а также упростить подъезд строительной техники, той же бетономешалки. Сюда входит:

    Разметка

    Разметка проста, требует аккуратности и элементарных знаний геометрии, в частности, теоремы Пифагора. Чтобы соблюсти прямой угол, нужно соединить в одной точке отмеренный катет и гипотенузу.

    Земляные работы

    Сначала выкапывается траншея с вертикальными стенками, затем на дно насыпается песчано-гравийная подушка (2:3), толщина которой 20-30 см, если нет других показаний.

    Опалубка

    Из прочных досок, фанеры, ДСП или ОСП делаем опалубку. Она на 5-10 см выше уровня бетона. Снаружи ее подкрепляют колышки, также можно использовать рейки для укрепления опалубки – их крепят к верху через каждый метр.

    Армирование

    В землю вбиваются два ряда вертикальных стержней с шагом в 30 см. Горизонтально кладутся длинные стержни, которые скрепляются с вертикальными сваркой или вязальной проволокой.

    Заливка

    Бетон для заливки состоит из песка, качественного цемента, гравия и воды. Смесь заливается в опалубку, затем из нее стараются удалить пузыри воздуха – вибратором или протыканием (штакованием) жидкого бетона. После этого ей остается только затвердеть. Как заливать во всех подробностях у нас есть отдельная статья.

    Как установить баню на фундамент?

    ***
    Ну, что ж, теперь вы владеете достаточной информацией для того, чтобы разобраться со стоящими перед вами задачами и определиться с тем, какой для вас фундамент лучше для бани из сруба (бруса). Нам же остается только пожелать вам успехов и скорейшего завершения строительства бани на своем участке.

    Дополнительные материалы из раздела о фундаментах для бань:

    Какой фундамент лучше для дома из бревна

    Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

    Дом из сруба

    Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

    Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

    Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

    Виды фундаментов под сруб

    Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

    • ленточный;
    • столбчатый;
    • свайный;
    • свайно-винтовой;
    • плитный;
    • комбинированный.

    Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

    Ленточный

    Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

    Мелкозаглублённый фундамент под сруб

    На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

    Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

    Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

    Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

    1. На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
    2. Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
    3. Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
    4. Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
    5. Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
    6. На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
    7. В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
    8. Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
    9. Опалубку заливают бетонным раствором.
    10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.

    Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

    На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

    Столбчатый

    Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

    Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

    1. План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
    2. В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
    3. Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
    4. В скважину опускают асбестовые трубы.
    5. В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
    6. Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
    7. Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
    8. На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.

    Схема укладки брёвен на кирпичных столбах

    Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

    Свайный

    На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

    Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваях

    Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

    Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

    Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

    Технология установки железобетонных свай

    Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

    • подготовка сваи к установке;
    • забивание опоры.
    Подготовка сваи к установке

    Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

    Забивание сваи

    Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

    Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

    Свайно-винтовой

    Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

    • монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
    • свайное поле создаётся в короткие сроки;
    • сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

    Винтовые сваи под срубом

    В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

    1. В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
    2. Сваю вставляют винтом в лунку.
    3. Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
    4. Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
    5. Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
    6. На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
    7. Делают обвязку свай из швеллера.
    8. На ростверк укладывают брус.
    9. На готовом основании возводят стены из брёвен.

    Плитный

    Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

    1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
    2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
    3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
    4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
    5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

    Комбинированный

    Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

    Подробнее процесс на видео:

    Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

    Читайте также:  Кресло-кровать раскладное, какое удобнее ребенку и взрослому
    Оцените статью
    Добавить комментарий