Как собрать полуавтомат сварочный своими руками

Уроки сварки: Сварка полуавтоматом для начинающих + ВИДЕО

В данной статье собрана самая необходимая информации о сварке полуавтоматом. Все изложено в доступной форме и разбито на последовательные блоки для лучшего усвоения материала. Для удобства поиска нужной информации воспользуйтесь навигацией по статье:

Теоретическая часть:

Практическая часть:

Несмотря на возможность сразу перейти к практическим советам, рекомендуем ознакомиться с материалом полностью. Вы наверняка найдете для себя что-то новое или освежите некогда полученные знания.

Сварочный полуавтомат – кратко об устройстве

Сварка полуавтоматом предусматривает элементарное понимание устройства сварочного аппарата. В инверторе предусмотрено место для установки катушки с проволокой, которая служит аналогом плавящегося электрода, а также имеется механизм автоматической подачи. Аппарат позволяет самостоятельно выставить силу тока и скорость подачи проволоки в зависимости от производственной необходимости.

Полуавтоматы разнятся по функциональным возможностям в зависимости от назначения. Для начинающих сварщиков лучшим выбором станут надежные и простые в управлении аппараты без излишков (пример, IRMIG 160 ) или же варианты с синергетическим управлением, которое существенно облегчит настройку (пример, INMIG 200 SYN ). Опытным профессионалам для поточного производства подойдут мощные трехфазные полуавтоматы, как, например, INMIG 500 DW SYN .

В независимости от вида устройства рабочая комплектация остается стандартной:

Баллон с газом и редуктором

Кабель с зажимом заземления

Конечно же, для работы понадобится специализированная проволока, а также стандартные средства защиты, обязательно необходимые для безопасности сварщика.

Выбор газа в зависимости от свариваемого металла

Основная функция защитного газа – изоляция сварочной ванны, электрода и дуги от влияния окружающего воздуха. Для того чтобы подобрать подходящий газ необходимо учитывать тип материала и его толщину. В зависимости от этого выбираются инертные, активные газы или их смеси. Чаще других используются СО2 и аргон. Последний снижает разбрызгивание металла и способствует лучшему качеству сварного шва.

Обратите внимание на таблицу:

Легированные стали (низкоуглеродистые )

Алюминий и его сплавы

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. При поиске газа можно встретить баллоны различного объема. Чем больше объем, тем дешевле выйдет литр газа. Для редкого использования сварочного полуавтомата подойдут мобильные фасовки по 5-10 литров. В этом случае лучше всего брать дополнительный запас газа, чтобы застраховаться от внезапной нехватки.

Связь толщины металла и диаметра проволоки

На рынке сварочных материалов найдется немало вариантов проволоки для полуавтоматической сварки. Важно запомнить правило – состав проволоки должен соответствовать составу свариваемого материала. Чаще других востребована сварочная проволока СВ08Г2С , которая используется для углеродистых и низкоуглеродистых сталей.

С выбором диаметра поможет таблица:

Толщина металла, мм

Диаметр проволоки

Обычной фасовкой для проволоки является 200 или 300 мм.

ВАЖНО! Диаметр проволоки указывается во время настройки полуавтомата, о которой мы поговорим в практической части данной статьи.

Как проводится сварка полуавтоматом без газа

Защитный газ крайне важен для сварочного процесса. Он обеспечивает качественное выполнение сварочных работ, создавая защищенную среду. Однако, если будете использовать устройство довольно редко, то излишне тратиться и покупать баллон просто невыгодно. Чтобы избежать лишних расходов, всегда можно воспользоваться специальной сварочной проволокой – флюсовой или порошковой. Она состоит из стальной трубки, внутри которой находится флюс. В процессе сварочных работ он сгорает, образуя в зоне сварки облачко защитного газа.

Стоит запомнить, работа флюсовой проволокой должна выполняться током прямой полярности (на изделие подается плюс) – это обусловлено необходимостью в больше мощности для плавления порошковой проволоки. Стоит обратить внимание на то, что помимо явных плюсов использования, есть и минусы: при сварке флюсовой проволокой обычно образуется облако дыма, что усложняет визуальный контроль процесса. Ее же нельзя применять для потолочного шва.

ПРАКТИКА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА НА ПРИМЕРЕ FUBAG IRMIG 200 SYN

В качестве примера возьмем аппарат FUBAG IRMIG 200 SYN . Инверторный полуавтомат оснащен модулем синергетического управления, который максимально упростит настройку начинающему сварщику. В комплекте с аппаратом уже идет горелка, кабель заземления и кабель с электродержателем.

Подготовка аппарата к работе – сборка / установка проволоки

Процесс сборки (подготовки аппарата к работе) довольно прост:

1. Устанавливаем редуктор на баллон с газом.

2. Соединяем газовый шланг с редуктором на баллоне.

3. Подключаем газовый шланг к полуавтомату.

4. Подключаем горелку к евроразъему на лицевой панели.

5. Подключаем кабель массы к минусовому разъему.

Установка проволоки в сварочном полуавтомате выполняется следующим образом:

1. Устанавливаем катушку в аппарат и фиксируем положение на оси.

2. Освобождаем проволоку на катушке и откусываем загнутый конец бокорезами.

4. Защелкиваем верхний прижимной ролик

6. Снимаем сопло горелки.

8. Натягиваем горелку по прямой и нажимаем на кнопку подачи.

9. Как только покажется достаточное количество проволоки – накручиваем наконечник и сопло.

10. Необходимо, чтобы вылет проволоки составлял от 5 до 10 мм, для этого необходимо откусить лишнюю проволоку.

Вот и все, аппарат полностью готов к работе. Как видите, процесс не сложный, но имеет несколько важных нюансов, которые стоит запомнить.

Настройка аппарата сварочного полуавтомата

Для примера необходима не только модель аппарата, но и определенные условия. В роли материала будут использоваться стальные пластины толщиной 2,5 мм, к которым идеально подойдет проволока диаметром 1мм и газ – смесь аргона (80%) и углекислого газа (20%).

На редукторе устанавливаем расход газа на 10-12 л/мин – для работы с данной толщиной металла этого будет достаточно. Расход защитного газа сильно влияет на качество шва. При недостаточном расходе защитного газа возможно образование пор в шве. Если газа чересчур много, то возникают завихрения, которые также мешают нормальной защите.

Настраиваем параметры нашего аппарата. Для аппарата с синергетикой это очень просто:

Выбираем на панели тип сварки – MIG SYN

Выбираем газ – смесь аргона и углекислоты

Выбираем диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм

Выбираем 2-х тактный режим работы горелки, т.к. не планируем долгой продолжительной сварки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Если предстоят продолжительные швы, то лучше выбрать 4-х тактный – тогда единожды нажав на кнопку пуска на горелке при старте работ, кнопку потом можно отпустить, чтоб рука не уставала. Если предстоят короткие швы, то лучше регулировать старт и стоп кнопкой, выбирая 2-х тактный режим.

5. Выставляем сварочный ток. Для нашего случая это порядка 100 Ампер.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. В полуавтоматической сварке существует прямая зависимостью между силой тока и скоростью подачи проволоки – чем выше ток, тем выше скорость подачи проволоки и наоборот – чем медленнее подача проволоки, тем ниже сила тока.

Наш сварочный полуавтомат с синергетическим управлением автоматически устанавливает напряжение дуги. При этом, при необходимости сварщик может подкорректировать напряжение под свой стиль работы и ощущение процесса.

Данный аппарат имеет регулировку индуктивности. Эта настройка позволяет настраивать жесткость дуги – корректировать форму валика и глубину провара, добиваясь однородного, эстетически красивого шва. Такая функция облегчит жизнь начинающему сварщику и позволит ему в самое короткое время добиться ровного, качественного шва.

В представленном примере мы подготовили аппарат для работы по нашей заготовке. Возьмите на вооружение шпаргалку, которая поможет вам в дальнейшем быстро настраивать нужные параметры. Сохраните ее в закладки, она вам пригодится:

Толщина металла

Диаметр проволоки

Как проводится сварка полуавтоматом

Как и в других типах сварки, перед началом работы необходимо позаботиться о том, чтобы детали были заранее обработаны – обезжирены и зачищены. Перед началом работы подключаем кабель массы к сварочному столу и проверяем вылет сварочной проволоки. Если проволока длиннее – нужно ее откусить бокорезами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Важно, чтобы кончик проволоки был острым – тогда легче будет зажечь дугу. В процессе сварки перед каждым новым швом кончик (или образовавшийся шарик) проволоки нужно будет откусывать – так вы облегчите старт нового этапа.

Как и любой вид сварки, сварка полуавтоматом начинается с зажигания дуги. Для этого сварочная проволока должна коснуться поверхности свариваемой детали. Нажимаем на кнопку горелки – начинается подача одновременно сварочной проволоки и защитного газа.

Дуга зажигается. Происходит процесс сварки. Чтобы погасить дугу, нужно отпустить кнопку и отвести горелки от свариваемого изделия.

Горелкой можно управлять одной рукой, но при использовании двух рук шов будет более аккуратным и контроль над процессом более уверенным. Одной рукой нужно обхватить горелку, указательный палец должен находиться внизу на кнопке старта. Ведущей рукой можно опираться на другую руку – так будет проще контролировать расстояние до свариваемой поверхности и угол наклона, а также делать нужные движения горелкой.

Не существует универсального угла для сварочной горелки, который нужно соблюдать при сварке. Если мы варим детали в одной плоскости и обе детали одной толщины, то горелку можно держать вертикально. Если детали по толщине разные, то наклон нужно делать в сторону детали с меньшей толщиной. При сварке двух деталей под углом горелку удобнее держать под углом 5- 25% градусов (от вертикали). Расстояние от сопла до свариваемой поверхности – от 5 до 20 мм.

Движение горелки может быть как углом вперед, так и углом назад. При сварке углом назад. При таком способе глубина провара и высота шва увеличивается, его ширина уменьшается. При сварке углом вперед лучше проплавляются кромки, уменьшается глубина провара, но шов получается шире. Такой способ хорош для сварки металла небольшой толщины.

В процессе сварки вы выберете наиболее удобный и комфортный для вас стиль сварки – от способа держать горелку, до параметров аппарата. Обращайте внимание также на звук дуги – он поможет подкорректировать настройки. Так, правильно установленная дуга имеет ровный шипящий звук. Если вы слышите треск – то, скорее всего, нарушен баланс между скоростью подачи и напряжением, или плохой контакт в области сварки.

Влияние скорости движения горелки на качество шва

Качество шва также зависит от скорости сварки – скорости, с которой электрическая дуга проходит вдоль места сварки. Скорость движения сварочной горелки контролируется сварщиком и влияет на форму и качество сварного шва. Со временем вы научитесь определять скорость глядя на толщину и ширину шва в процессе сварки:

Слишком высокая скорость сопровождается повышенными брызгами металла. Шов получается тонким и прерывистым.

Слишком медленная скорость дает широкий, расплывчатый шов.

Как передвигать сварочную горелку во время сварки полуавтоматом?

Существует множество способов движений горелкой для формирования шва:

Для металлов 1-2 мм толщиной можно двигать горелку зигзагообразно, чтобы воздействовать дугой на оба свариваемых листа – тогда получается прочный и герметичный. К тому же, при таком способе электрическая дуга не проживает металл.

При наличии определенного опыта пользуются прямым швом, без каких-либо колебательных движений. Таким швом можно варить металлы любой толщины, но здесь важно чувствовать, что дуга равномерно охватывает обе заготовки.

Когда нужно делать длинный шов, чтобы не допустить перегрев металла и тепловой деформации, можно варить небольшими сегментами то с одного, то с другого конца свариваемых деталей. Это позволит проварить весь сегмент без тепловой деформации листового металла.

Заключение + ВИДЕО

В этом уроке мы затронули, пожалуй, все основные аспекты – от выбора расходных материалов и сборки аппарата до настройки, азов работы с горелкой и швом. Теперь – дело за вами! Регулярная практика позволит отточить мастерство, а сварочные полуавтоматы FUBAG сделают сварку комфортной и не сложной. Данное видео поможет вам наглядно увидеть настройку аппарата профессионалом и лучше усвоить вышеописанный материал практической части:

Тележка передвижная для полуавтомата с баллоном своими руками: фото, чертежи и размеры

Сам по себе сварочный полуавтомат весит немало. Если добавить к этому баллоны, шланг и прочий инструмент, получится солидный груз, который необходимо переносить к месту работы. Проблему решает специальная сварочная тележка. Ее можно купить или сделать своими руками с учетом конкретных условий и потребностей, что станет делом чести для обладателя полуавтомата.

Сварочная тележка для полуавтомата — характеристики и требования

Передвижная тележка для сварки должна иметь определенную грузоподъемность, достаточную вместительность, надежную устойчивость, быть маневренной и проезжать в узких местах шириной до 700 мм. Стандартная фабричная конструкция весит не более 15 кг, имеет площадку для сварочного аппарата 300х400 мм и габаритные размеры порядка 1250х350х700 мм.

Читайте также:  Классика и дизайнерские светильники — выбираем торшер

Тележка не должна падать, когда сварщик сильно дернет шланг. На ней предусматривается достаточно места для необходимого инструмента, при этом нет смысла перегружать конструкцию и перемещать на колесах лишний вес. В зависимости от исполнения изделие может иметь 2, 3 или 4 колеса.

Двухколесная тележка имеет простую конструкцию и занимает наименьшую площадь. При этом она характеризуется не лучшей устойчивостью, и место для дополнительного инструмента ограничено.

Четырехколесный вариант позволяет взять с собой все необходимое, в том числе имеет многофункциональный столик. Такая тележка ничуть не шире двухколесной и проходит в узких местах. Трехколесная конструкция обеспечивает наибольшую маневренность, однако ее устойчивость вызывает опасения.

Делаем тележку своими руками по чертежам

Практика показала, что оптимальным материалом для изготовления тележки для сварки своими руками является профильная труба сечением 20х40 мм и 20х20 мм. При использовании в помещении на ровном полу пригодны литые колеса, для эксплуатации на улице при перемещениях по грунту лучше использовать пневматические. Конструкция может иметь определенные вариации, и мы рассмотрим два примера, которые можно модифицировать по-своему.

Представленная на фото тележка имеет две пары колес разного диаметра, две полки для инструмента и сварочного аппарата, два места под баллоны 10-12 литров. Основания полочек изготовлены из толстой фанеры.

На чертеже представлены не все размеры в сантиметрах, однако указанных вполне достаточно для самодельной конструкции. Задние колеса большого диаметра надеваются на болты М16, приваренные к раме. Передние колеса – поворачивающиеся мебельные опоры. Рассмотрим сборку тележки по шагам:

  • Сначала необходимо заготовить детали в соответствии с чертежами. Рама собрана из труб 20х40, к площадкам по периметру приварены трубы 20х20 в качестве опоры для листов фанеры и баллонов. Весь металл необходимо почистить под покраску.
  • В первую очередь, варим две плоские фигуры боковин тележки.
  • Болты М16 варим к задней части тележки по оси размещения баллонов.
  • Устанавливаем боковины вертикально и варим все горизонтальные элементы. Под листы фанеры и баллоны варим трубки сечением 20х20 мм.
  • К задней перекладине верхней площадки варим отрезок трубы сечением 20х40 мм для фиксации баллонов. Вставляем в него гайку с болтом и варим ее к внутренним стенкам патрубка.
  • Переворачиваем раму и варим снизу передние опоры. Зачищаем места сварки.
  • Оборачиваем колесные опоры и болты полиэтиленом, обезжириваем и красим металл. В торцы труб забиваем пластиковые заглушки. Устанавливаем задние колеса и площадки из фанеры.
  • Размещаем оборудование и инструмент. Баллоны устанавливаем в гнезда и фиксируем поперечиной из трубы 20х40 мм и болтом, который заворачивается в гайку, приваренную к раме.

Вероятно, из соображений безопасности, более правильно установить передние опоры с фиксаторами. Они чуть дороже обычных, зато тележка не укатится на неровной поверхности. Более подробно с процессом сборки можно ознакомиться с помощью следующего видео.

Передвижная тележка для сварочного аппарата и большого баллона

Второй вариант тележки под полуавтомат рассчитан на баллон объемом 40-50 литров. Конструкция предусматривает выдвижной металлический ящик для мелкого инструмента и расположенный высоко столик, которым удобно пользоваться, не сгибаясь. Весь комплект оборудования весит заметно больше, чем в прошлом случае, а устойчивость несколько хуже.

Основание рамы выполнено из профиля 20х40 мм, остальная часть сварена из труб сечением 20х20 мм. «Уши» на верхней площадке предназначены для шланга и кабеля (почти для лапши…). На раме тележки имеется кондуктор для продольной фиксации баллона, который вырезан по радиусу емкости из профиля 20х40.

К тележке баллон крепится цепью и двумя рым-болтами с гайками–барашками. Полочки в данном случае изготовлены из листа металла толщиной 1,5 мм. Площадка для баллона – решетка из трубок сечением 20х20 мм. Основание для сварочного аппарата выполнено в виде перемычек из профиля 20х40 мм, в результате воздух свободно поступает снизу, что улучшает охлаждение устройства. Последовательность сборки изделия примерно та же, что и прошлом случае.

Своими руками. Необычный песочный планшет.

Все знают что Яндекс.Директ самодурствует и мешает листать Пикабу предлагая купить что попало. И вот предложил он мне однажды купить песочный планшет аж за несколько тысяч рублей. Идея понравилась, но я решил не купить, а сделать своими руками ибо переплачивать за лампочку и ящик я не намерен.

И так процесс пошёл!
Попросил у друга Васи ненужный жУткокристаллический монитор, Вася работает в сервисе по ремонту барахла электроники. В общем подогнали мне отказной монитор из разряда “проще новый купить”

Монитор я аккуратненько разобрал так как мне нужен только модуль экрана

А вот собственно и причина утилизации монитора – разбитая матрица. Мы её убираем ибо чёрные пятна будут мешать.

В остальном монитор в принципе исправен поэтому вся электроника и лампы подсветки были отправлены обратно Васе ибо ему нужнее. Лампы кстати следует извлекать аккуратно чтобы не разбились так как они содержат пары ртути. К тому же они дорогие.

На место изъятых ламп была вклеена обычная светодиодная лента с предварительно подпаянными проводками.

Модуль монитора был собран в обратном порядке (плёнки не путаем, пылинки сдуваем). Вместо снятой разбитой матрицы был установлен кусок оргстекла толщиной 2мм (можно и без него, но получится щель)

Подкручиваем проводки плюс к плюсу, минус к минусу и проверяем. Я брал 12 вольт с блока питания компьютера. Ура, работает!

После удачно пройденного теста к проводам подпаял гнездо 3,5 мм от аудиоудлиннителя. Из имеющихся в хозяйстве говна и палок соорудил корпус, разместил внутри готовый световой модуль, добавил прозрачного воняющего уксусом силиконового герметика и закрепил обычными штапиками. Честно говоря получилось не очень аккуратно, да я и не старался мне – ведь не на продажу.

Собранную конструкцию покрасил остатками хренпоймикакого цвета из баллончика, сделал блок питания с длинным-предлинным шнуром, в магазине аквариумистики купил розовый песок и и отдал планшет на пробу детям. Детям понравилось.

Следующим утром любимая доченька категорически отказывалась идти в садик без новой игрушки и закатила настоящую истерику, так уж и быть пришлось смирится.

Вечером когда я пришёл в садик воспитатели сказали детям очень понравилось, попросили оставить планшет в садике хотя бы на недельку, через недельку попросили оставить ещё на недельку, а ещё через неделю предложили его у меня выкупить. В общем планшет остался жить в садике, а от денег я решил отказатья.

Найдены возможные дубликаты

Долго не мог понять для чего это, пока не загуглил)

По мне так ТС молодца, но моник для этого дела как-то не подходит ИМХО.

От самого моника ни черта не осталось кроме рамки, которая топорно выглядит с прилепленными боковыми бортиками.

П.С. Ещё можно RGB ленту использовать)

Проще нечто подобное сделать:

Спасибо за идею, но так заморачиваться не буду. Фанерный ящик, оргстекло, светодиодная лента, а то планшет мелковато как то.

Присоединяюсь. По виду как будто просто светит, но это ж наверняка не все?

А, ну если еще засыпается то другое дело )

Вбиваешь запрос в яндексе:

Скачать расширение адгвард для оперы

Скачать расширение адгвард для гугл хрома

Скачать расширение адгвард для яндекс браузера

– скачиваешь по первой ссылке. И забываешь о рекламе на ютубах, на пикабу и т.д. Везде!

Блин, автор молодец. А то у меня в моника потухли лампы и решил переделать его под светодиодную подсветку но срукожопил и оторвал шлейф. Уж думал выкидывать. Переделаю и крестнице презентую.

Я и брал специальную ленту, на ней в 2 раза чаще стоят светодиоды и она уже обычной. И электронику уже паять собирался но не судьба. та и так 9-ть лет отработал и уже просился на замену.

а че за полоса по центру?

Котоламповый монитор

Нашел на просторах интернета самодельный домик для кота в виде телевизора. Но так как материал и инструмент для изготовления хранится на даче,до которой зимой проблематично добраться,решил пойти более лёгким путём. Тк монитора такого никогда у меня и не было,нашел объявление :отдам за шоколадку. Забрал,10 минут разборки и вуаля-домик готов. Кошка довольна.Может кому идея понравится.Всем добра!

Вторая жизнь дохлого монитора

Принес как-то напарник монитор. Говорит – включается и тут же тухнет.

“Ха”, подумал я. Известное дело, конденсаторы в блоке питания поменять, и всех делов-то.

А вот не помогло. Ну, я ж не профессионал. Стало стыдно, полез в Гугл. Посветил фонариком – картинка есть, а подсветки – наоборот, нет. Погуглил еще немного. Разобрал матрицу, а там.

Добрый вечер, отгорели лампы своё. Новые лампы стоят 10 баксов за пару, если найдешь, а еще и гнезда найти. И всё было бы просто, как раз посадочные места спаренных ламп обычно хорошо соответствуют ширине обычной светодиодной ленты, но здесь проблема – лампы одинарные. Еще погуглил. Оказывается, продаются на зарубежных сайтах наборы для замены ламп на LED – светодиодные панельки на текстолите и драйвер. Комплект для 22″ монитора стоит 4 доллара. Предложил напарнику – монитор старый, из дешевой серии (даже DVI нет), давай поэкспериментируем? А он и согласился.

Приехал заказанный набор (что характерно – в пакетике, блин). Примеряем. засада, набор прислали под 24 дюйма. Благо, китайцы подошли к делу толково и разметили линейки под разные диагонали. Обрезал лишнее. По ширине подошло идеально. Нюансы:
1. Снимайте старые лампы аккуратно, они хрупкие и с ртутью.
2. Не используйте двусторонний скотч на вощеной коричневой основе. Он пересыхает. Лучше всего – силиконовый в красных рулонах. Дорого, но оно того стоит.
Нарезал скотча, приклеил линейки в посадочные короба:

– 12V – тут всё понятно, находим на плате монитора 12 вольт и паяем.
– GND – еще проще, земля, так сказать, в иллюминаторе
– ENA – добрый вечер, это еще что? А это сигнал включения подсветки, на мониторах обычно называется BLON
– DIM – это яркость. Обычно так и подписана.
В целом мне повезло, на плате монитора всё это было на одной группе контактов.

Провода от LED-линеек подключаем и проверяем. Работает. Хорошо.

А вот тут разочарование. Что-то не то. уберем это окошко.

1. В реале всё процентов на 30 лучше, чем на фото.

2. Я не видел картинку до ремонта, подозреваю, что было не намного лучше, ибо монитор 2011 года и по цене стремился к Фикспрайсу.

3. Для служебных надобностей – хороший вариант.

4. Заказчик доволен.

5. Судя по другим отчетам о подобных заменах – у многих всё не так плохо (еще раз склоняюсь к тому, что матрица хреновая).
6. Яркость стала регулироваться в обратном направлении, но это вообще не проблема.

Вывод: если руки чешутся – стоит делать подобный “свап”, если монитор профессиональный – лучше качественно заменить лампы или продать и купить новый. Потому, что результат выходит “как повезет”.

P.S. Такие комплекты нашлись на радиорынке по 7 баксов за 22-дюймовые планки с инвертором. Знал бы, так купил сразу, а не заказывал.

Баянометр ругается на картинку с “хуй его знает”.

Игра настольная Мастер-класс Раннее развитие Моделирование конструирование Планшет для рисования песком своими руками Бумага Клей Пенопласт Продукты пищевые Стекло

Доброго времени суток, дорогие друзья!
Хочу поделиться совершенно простой идеей изготовления занятной настольной игры для детей и взрослых. На длинных новогодних каникулах дома мы с детками играли в разные игры.
Сейчас продается огромное количество игр и игрушек для детей. Недавно мне попалась в магазине занятная настольная игра. Называется планшет для рисования песком. Вещь недешевая. Представляет из себя фанерную невысокую коробку, оргстекло, внизу лампочка. Все просто и недешево.
Хотела приобрести своим детям, но не знала, понравится ли им, смогут ли они рисовать песком, как долго эта игра будет им интересна?
И тут мне в голову пришло гениальное и простое решение: сделать подобие такого планшета своими руками.
Материалы самые простые, так сказать бросовые, которые есть в каждом доме. Весь процесс изготовления занимает не больше часа. А удовольствия от процесса и пользы масса.
Мой планшет больше похож на короб, я сделала его стенки более высокими.

Читайте также:  Керамические бордюры для ванны и уголки: особенности

Рисование песком называют песочной терапией и это способ работы с эмоциональной сферой ребенка, который используют многие врачи для устранения различных проблем у ребенка.

У песка, как материала для развивающих игр, есть масса достоинств. Во-первых, он приятен на ощупь, взаимодействие с ним расслабляет, снимает эмоциональное напряжение. Дети любят играть с сыпучими материалами, поэтому он идеален для занятий с малышами, которые совсем не любят учиться. Через работу с песком можно разобрать массу тем, которые, например, нужно освоить при подготовке к школе.

Во-вторых, этот материал можно использовать для решения самых разных задач. Рисование песком помогает развивать моторику, сенсорику, креативное мышление; когда малыш рисует сразу двумя руками, это способствует развитию межполушарной асимметрии.

В-третьих, песок нивелирует страх неудачи у ребенка: при работе с ним невозможна такая ситуация, когда у малыша совсем ничего не выходит. Это очень важно для детей с повышенной тревожностью. А если что-то не получается, всегда можно встряхнуть песок и начать заново.

И еще один важный момент. Совсем маленькие дети, которые еще не умеют рисовать карандашами подчас с удовольствием рисуют пальчиками.

Для работы нам понадобятся, как я уже говорила самые простые, бросовые материалы: пенопласт (можно заменить упаковочным картоном, стекло или оргстекло/пластик, бумага размером со стекло, клеевой пистолет, манка/соль/песок.

Пенопласт. Мне попался кусок пенопласта шириной почти 4 см(но подойдет и менее тонкий), плотный, однородный, почти без “зернышек”. Такой отлично бы подошел для техники кинусайга. Высота короба, который мы будем делать может быть произвольной. Я выбрала высоту такой, чтобы сверху не особо манка рассыпалась во время рисования детками. А снизу под стеклом расстояние должно быть достаточным, чтобы положить что-нибудь для освещения (лампа, фонарик, светильник, сотовый телефон и прочее).

Для своей работы стекло я взяла от фоторамки размером А4.

Верхний край моего куска пенопласта был неровный, обрезаем его. Плюс прорисовываем линию для расположения стекла внутри короба.

Из пенопласта (или картона, зависит от того, из чего вы делаете) требуется вырезать 4 прямоугольника.

Вырезаем два прямоугольника со стороной, равной длине стекла.

Стараемся резать ровно.

Линию для стекла надрезаем, но не до конца.

В прорезанную линию вставляем стекло, немного с усилием продавливаем внутрь.

Аналогично вставляем в стеклу с другой стороны.
А две оставшиеся стороны я отметила прям на этой заготовке, отрезала и приклеила горячим клеем. Пенопласт хорошо им клеится.

Такая коробочка должна получиться. Левый верхний угол не я вырезала, это мне попался такой фигурный пенопласт (немного некрасиво, но на процессе рисования никак не сказывается).
Точно такой же короб можно изготовить из упаковочного картона, фанеры (но тут посложнее, потребуется выпиливать прямоугольники).
Пенопластовый короб получается прочным, устойчивым, стекло надежно держится внутри.
Если у вас неаккуратные в игре, очень маленькие или непоседливые дети, то используйте оргстекло, пластик для безопасности и все время находитесь рядом.

Уже интересно, но еще непонятно

В пенопласте легко вырезать необходимые отверстия.
Я сделала небольшую прорезь для светодиодной настольной лампы. Она совершенно безопасная, светит ярко. Лампу можно заменить мобильным телефоном, просто включив на нем режим фонаря.

Вот так лампа располагается внутри под стеклом.

Теперь подбираем лист бумаги. Он может быть любого цвета. Цвета можно менять по настроению. Бумагу следует брать тонкую, чтобы она свободно пропускала свет лампы.
Лист бумаги клеим под стеклом.

Насыпаем манку/соль/песок. Необязательно покупать специальный песок в магазинах. Можно использовать обычную манку или соль. Можно их же выкрасить в любой цвет.
Ну вот и все. Минимум финансовых и временных затрат, а сколько удовольствия и полезных моментов от этого занятия!

Рисовать можно пальчиками или палочками.

Порадуйте своих детей новой увлекательной и необычной настольной игрой – рисованием на песке.

А это наш первый планшет, вернее маленький планшетик. Дети на нем тоже с удовольствием рисовали.Это был пробный вариант, изготовленный за 15 минут из упаковочного картона, стекла от фоторамки.

Радуйте и обучайте своих крох!

Спасибо, что заглянули в гости.

  • Блог Olich Корнеева Ольга
  • Комментировать
  • Сообщить о нарушении
  • Страница для печати

Здорово.

Благодарю Вас!

Оленька привет)Вот ты выдумщица)Действительно просто сделать,а сколько удовольствия доставит это деткам)

МК подробный и понятный,молодечик)

Как приятно видеть в гостях старых знакомых. Спасибо за отзыв!

Да, приходится выдумывать интересные занятия своим пупсам младшим!

Световой планшет – он же копировальный стол UPTABLE

О световом планшете я впервые прочла в книге у Миу Мау — «Дневник дизайнера — маньяка» Яны Франк. Там копировальным столам и тому, какое это удобное приспособление для художников и сочувствующих, посвящена целая глава. Но описание стола для просветки изображения снизу в книге создавало впечатление, что это нечто громоздкое и тяжеловесное, да и нужное вроде только для художников, рисующих тушью или сплошным потоком кучу картинок. Например, комиксистам — потому что позволяет легко обводить черным контуром карандашный набросок. Сейчас, работая над статьями о творческих и необычных подарках, я нашла современную версию световых столов — UPTABLE — легких, занимающих мало места и удобных. Возможности их применения жителями «Второй улицы» почти безграничны:

Все же, наверное, в детстве, занимались таким делом — накладываешь листок с рисунком на окно, сверху чистый лист бумаги и, высунув язык, тщательно обводишь контуры — потом остается только обвести маркером поярче края, да раскрасить готовую картинку. Правда, в процессе такого срисования затекали руки, рисовать можно было только карандашом и очень трудно было перерисовать что-то из книги — придерживать ее, раскрытую полностью на отдельном листике, одной рукой, в которой еще и лист бумаги — сложновато.

Световой стол пригоден и для таких работ — при этом срисовывать можно даже очень большой рисунок на краю тяжелой книжки — вот например моя дочь развлеклась:

Кроме того, свет у стола достаточно мощный, чтобы, не вредя глазам, в отличие от солнечного света, пробивать даже казалось бы совсем непрозрачный и плотный темный картон — например, ватман или картонную обложку у общей тетради:

Световые столы удобны во многих случаях:

Профессиональные дизайнеры и художники могут с их помощью «множить» серийные работы так, чтобы они имели идеальные пропорции на всех картинках. Рисование на светящейся поверхности очень удобно, если вам нужно сделать много контурных рисунков, четких и чистых. Причем сделать их быстро. Производитель световых планшетов — фирма UPTABLE — имеет и профессиональную линию световых столов – их отличает не только больший формат, но и большая степень яркости — чтобы пробивала много листов ватмана, например.

Если первым слоем положить карандашный эскиз — то поверх него можно сразу «начисто» рисовать маркером, тушью или даже акварелью — как будто картинка сразу смело нарисована, без подтираний ластиком, использования клячки и исправлений.

Отдельная история — использование светового стола для рисования мультфильмов — так очень удобно делать повторяющиеся картинки, где в основном не должно ничего меняться — кроме движений главного героя, например. Кстати, для этого — рисования анимации — UPTABLE — делает еще специальную cерию световых столов -с линейками для дыроколов:

Линейки есть разные, под стандартные и профессиональные дыроколы. Их столами с линейками работают в ЛенДоке, например — учебном классе анимации одного из подразделений Ленфильма.


Если вы не умеете рисовать — еще проще, считайте что с этого момента вы читер и рисовать уже умеете. Проиллюстрировать свою книгу? Нет ничего проще — достаточно найти рисунок — основу, от которого вы будете плясать. Обведите на световом столе подходящий рисунок острием карандаша без нажима и затем уже — маркером:

Для дизайнеров одежды и сочувствующих световой стол вообще открывает кучу возможностей. Нафиг не нужны шаблоны человеческих фигур и прочего — копировать фигуру можно из любой картинки, но при этом и одежду можно рисовать сразу, без фигуры, а плясать можно от любой картинки — например, в журнале. Можно в одном рисунке соединить элементы разных — планшет просвечивает до 7 листов одновременно.

Сам световой стол сделан очень просто и симпатично, оборотная сторона — пробка, все углы сглажены:

Пластик — матовый, рассеивающий свет, при использовании — не нагревается. Питается от компактного адаптера 12В. Шнур для подключения — стандартный, но он есть в комплекте.

За счет небольших габаритов и веса, планшет можно брать с собой куда угодно, и его удобно держать на коленях — даже в кафе или забравшись с ногами в кресло.

Размеры бывают разные, у нас — минимальный, А4. Размер на деле чуть больше альбомного — чтобы лист лежал удобно и не заминался:

Толщина около 27 мм, вес — не больше шоколадки.
Стоимость — 2700 рублей в этом размере — под альбомный лист.



Вот так красиво все было упаковано при доставке:

Заказать можно тут:

Я запросила у менеджеров UPTABLE комментарии по их линейке — спросила, что еще интересного у них есть/планируется, привожу их ответ:

«Планируемое расширение ассортимента:
Текущий световой стол UPTABLE PRO — это профессиональное решение, используемое мастерами своего дела. Мы разработали для него версию SuperNova (сверхновая, очень яркая звезда), отличающаяся от стандартной PRO еще более яркой подсветкой, для работы со сложными и плотными картонами и акварельными бумагами 500-600г/м2

UPTABLE LITE — это сверхтонкий световой стол. Его толщина 10мм. Яркость поменьше, чем у PRO, а форматы все так же оставляют приличный запас для размещения на поверхности соответствующего листа материала. Для заказа они доступны, но серийная сборка еще не начата.

UPTABLE Basic — это простые световые столы для тех, кто не хочет переплачивать за профессиональные версии. Продуман для использования детьми в обучении и развлечении; не очень яркий, чтобы не утомлять зрение, но при этом достаточно мощный для работы с базовыми материалами типа 80г бумаги и 200г ватманом.

Каждая из моделей поставляется в нескольких доступных форматах.»


Кроме того, есть еще шкафы — стеллажи под профессиональные маркеры для рисования:

Лайтбокс своими руками или делаем качественное фото на обзоры

Содержание

Содержание

Хочешь, чтобы твой обзор было приятно читать — сделай хорошие фотографии. Хочешь продать товар — сделай хорошие фотографии. Звучит очевидно, а на практике непонятно. Мастхев для предметной фотографии — лайтбокс. В этом материале попытаемся собрать долговечный и качественный лайтбокс своими руками.

В условиях фотостудии можно обойтись и без лайтбокса. Но тогда у вас наверняка есть фотофоны и пара мощных софтбоксов. А вот если вы собираетесь делать снимки дома или вы ограничены в площади, то лайтбокс вне конкуренции. Купить его несложно. Но можно же сделать своими руками. Это и интереснее, и бюджетнее.

Самый простой и дешевый вариант — сделать каркас из картонной коробки. Но такой лайтбокс неудобно хранить и легко повредить. Мы же будем делать более долговечный и прочный лайтбокс. Для создания лайтбокса своими руками не нужно иметь каких-то определенных навыков и знаний, собрать его сможет абсолютно каждый. И понадобится нам вот что.

Видеообзор

На видео вы увидите, как легко и просто собрать лайткуб своими руками.

Материалы

    Основание куба будет выполнено из ПВХ труб 20 мм, и это самый недорогой вариант. Куб, выполненный из труб, имеет достаточную жесткость.

В качестве основания для объкетаобъекта съемки лучше использовать белоснежную бумагу. Самым недорогим вариантом будет бумага для флипчата (большие блокноты используемые для презентаций) — недорого и сразу несколько листов. В случае, если вы замарали или замяли бумагу, можно быстро и просто ее поменять. Либо можно использовать лист бумаги формата А1 (размер ватманского листа).

Читайте также:  Мебель, которая экономит пространство

  • Лампы и лампочки. Для подсвечивания лайткуба бокса нам понадобиятся минимум две лампы и лампочки. У меня уже была от первого лайтбокса настольная лампа, я покажу пример на ней. Сейчас я делаю фото и видео съемку при помощи двух фотозонтов на отражение, с двумя мощными люминесцентными лампами. Поэтому буду показывать и на этом варианте.
  • Если у вас еще нет никаких ламп, есть отличные бюджетные варианты:

    Недорогой светильник позволит закрепить лампу на каркасе и направить свет в нужное место. А используя мощные светодиодные лампочки, вы сможете достаточно осветить объект вашей съемки через кальку.

    Используйте одинаковые лампочки как по мощности свечения, так и по цветовой температуре (лучше использовать нейтральный или холодный цвет). Производитель должен быть тоже один!

    Инструменты

    Чтобы сделать технологические пропилы нам понадобится либо пилка по металлу (процесс займет больше времени), либо электрический лобзик (пара минут и все готово).

    Нарезать трубу помогут специальные ножницы для ПВХ труб. Но вы можете нарезать трубы прямо с магазине при покупке — либо сами в отделе упаковки товара, попросить сотрудников после оплаты.

    Процесс работы

    Если вы не нарезали трубу в магазине, то придется это делать самим. Можно пилить пилкой или лобзиком, но лучше использовать специальные ножницы.

    Для соединения ПВХ труб и тройников используются специальные сварочные аппараты. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Также пайка нам не подходит, потому что пластик соединяется за счет расплавления. А мы хотим сделать разборную конструкцию, более удобную для хранения. Именно поэтому внешний диаметр трубы у нас больше, чем внутренний у тройника. Просто так, на холодную, их не соединить.

    Для того, чтобы можно было соединить трубу с тройником, необходимо сделать по одному надрезу поперек трубы с каждой стороны. Необходимо сделать пропил длиной 1,5-2 см. Больше не нужно. Но если случайно пропилите больше — ничего страшного.

    Лобзиком такие пропилы делаются за секунду. За это время даже пластиковая стружка успевает расплавиться. Просто и быстро.

    Аккуратность пропила особого значения не имеет. Просто старайтесь делать его посередине. После того, как все отрезки пропилены с двух сторон, можно приступать к сборке.

    Сборка

    За счет пропила трубы можно уменьшить внешний диаметр и вставить трубу в тройник. Необходимо приложить усилие и вставить трубу до упора. Чтобы было легче, вращайте ее. Вот так выглядит соединение труб. Крепкое и надежное.

    Трубы в некоторых местах имеют маркировку, поэтому при сборке следите, чтобы все надписи оказались с внешней стороны. Иначе они могут отразиться на объекте съемки.

    Конструкция лайтбокса собирается быстро и просто: начинаем с одного угла и потихоньку собираем полностью.

    Каркас лайтбокса готов! Можно смело перемещать его с места на место и браться за любую грань, не боясь, что соединения разомкнутся.

    Замеряем ширину стороны нашего куба, после чего нарезаем бумажное основание и кальку. Ширину бумаги определяем замером по трубе между тройниками. Длина внутреннего листа должна быть чуть меньше суммы двух сторон. Далее измеряем габариты куба по внешней стороне и добавляем к полученному значению примерно 30 см запаса. Излишки можно будет подогнуть под куб.

    Все материалы крепим при помощи прищепок.

    Так выглядит наш лайткуб с основанием, но без кальки.

    Оборачиваем кальку с трех сторон и крепим тоже на прищепки. Получается вот такая конструкция, готовая к использованию.

    Если вам приходится делать снимки сверху объекта, то из кальки нужно сделать три квадратных отрезка со стороной больше куба на 10 см (по 5 см с каждой стороны), которые также крепим прищепками. Но при этом на кальке верхней грани делаем отверстие для съемки.

    Собрать лайтбокс несложно, а вот выставить и настроить свет — это самое важное в фотографии.

    Пример использования одной настольной лампы с подсветкой с одной стороны. Для хорошей картинки лучше использовать две лампы, слева и справа лайткуба.

    При использовании одного источника сверху картина меняется в лучшую сторону, но все равно света недостаточно. Фотографировать объекты так можно, но придется использовать большую выдержку, а при съемке с рук фото будут нечеткими.

    На фото ниже пример использования разных источников света по цветовой температуре. На фоне лайтбокса точно также видим различия. При такой съемке у вас уйдет слишком много времени на коррекцию, а цвет объекта будет отличаться с разных сторон. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!

    Я использую два фотозонта на стойках с люминесцентными лампами по 75 Вт. Это недорогой и достаточно яркий вариант света. Если позволяет бюджет, лучше использовать специальные светодионые осветители.

    Закрепляем лампы на конструкцию куба, а два зонта ставим по бокам. Теперь приступаем к съемкам. По фото вам может показаться, что света внутри лайтбокса недостаточно, но как только вы поместите объект съемки внутрь и сделаете снимок, все вопросы отпадут.

    Фотографируем в лайтбоксе

    Фото ниже сделано без коррекции, с двумя зонтами на стойках по бокам, на простом листе бумаги. Видим достаточно заметную тень. Убрать тень будет проблемно, к тому же объект съемки вылез за пределы белого фона.

    Следующее фото сделано с теми же настройками, что и предыдущий кадр, но уже в лайтбоксе. Никаких постобработок не было сделано. Также видим и отличающуюся цветовую температуру из-за рассеивания калькой.

    Фото в лайткубе до и после обработки:

    Фото без лайтбокса с обработкой. Тень все равно присутствует на кадре.

    Съемка в лайтбоксе с последующей обработкой:

    Еще один плюс работы с лайтбоксом — съемка бликующих предметов. При съемке объектов, которые имеют глянцевую поверхность, без лайтбоксов мы получаем отражение наших зонтов, где отчетливо видно источник света (лампочку) и спицы зонта. В лайтбоксе же мы видим отражение моей слегка помятой кальки. И такое изображение куда приятнее.

    А вот такой кадр можно получить без последующего редактирования, если заранее выставить на фотоаппарате экспозицию и установить баланс белого по белому листу.

    Более подробно о предметной съемке, как правильно выставить свет и получить крутой снимок, можно прочитать здесь.

    Итоги

    В разобранном состоянии лайтбокс не занимает много места и легко поместится в небольшую сумку или даже продовольственный пакет из супермаркета.

    Самодельный лайтбокс получился крепким и универсальным. Докупив трубы большей/меньшей длины, вы можете масштабировать каркас и использовать его для больших по размеру объектов. Для этого не придется докупать что-то новое, за исключением фона и кальки. Самодельный софтбокс — это недорого и просто в сборке.

    Теперь давайте поведем итоги по стоимости нашего лайткуба:

    Конструкция

    • Труба 20 мм 2 м х 3 шт. (режем отрезками по 50 см) — 126,00 руб.
    • Тройники двухплоскостные (для трубы 20 мм) х 8 шт. — 128,00 руб.
    • Бумага для фона (ватман А1) — 30,00 руб.
    • Калька 640 мм х 10 м — 180,00 руб.
    • Прищепки — 69,00 руб.
    • Итого получили всего 533,00 рубля и ничего не пришлось паять.

    Освещение

    Умножаем все на три для большего света в кадре и получаем 1800 руб. На начальном этапе для тех, кто не располагает достаточной суммой для покупки студийного/постоянного света этот вариант оптимален.

    Плюсы:

    • Доступность материалов
    • Цена конструкции
    • Простота изготовления
    • Легкость сборки
    • Сборная/разборная конструкция
    • Удобство переноски
    • Простая и недорогая трансформация размера

    Минусы:

    • Необходимы мощные источники света (как и для любого софтбокса)

    Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками за 300р

    Допустим, вы хотите сделать качественные фотографии гаджета для обзора или вас интересует предметная съемка в домашних условиях, но под рукой лишь недорогая мыльница. Как быть? Вам нужен лайткуб! О том, как я сделал свой недорогой, но прочный лайткуб, примеры фоток и многое другое – под катом.

    Что это?

    Лайткуб – это конструкция из пластиковых/металлических рам в виде куба, на стороны которого натянута полупрозрачная рассеивающая ткань. Дно и задняя стенка такого куба являются «предметным» столом. Выглядит это примерно так:

    Зачем?

    Причины могут быть самыми разными:

    • Нравятся фотографии на белом фоне
    • Хочется иметь свою «мини-студию»
    • Интересует предметная /макросъемка
    • Условия в квартире не позволяют добиться качественных фото
    • Нравится работать руками

    Я решил сделать лайтбокс, потому что хотел получить качественные фотографии, но в моей квартире совершенно неподходящие для этого условия – она «темная», солнце практически не попадает в нее. При комнатном освещении фотографии редко получались хорошими. Лайтбокс решил все эти проблемы.

    Почему именно такой?

    В сети можно найти множество статей о том, как можно сделать свой лайткуб из картонной коробки. И у меня был такой куб.

    Сначала мне все в нем нравилось, но постепенно стали появляться минусы: быстрота изготовления негативно сказывается на продолжительности жизни, периодически не хватает размеров лайтбокса (мой прошлый «куб» имел размеры 35*35*40 см), картонный скелет легко повредить при замене «рассеивателей» и предметного стола (они рвутся и пачкаются со временем).

    Поэтому решил заменить скелет «куба» на более прочный, и сделать его таких размеров, каких мне надо, а не отталкиваться от того, какого размера у меня есть картонные коробки.

    Конструкция

    Идея сделать скелет из короба для проводов пришла спонтанно во время посещения хозяйственного магазина — для своего «куба» я взял 3 палки по 2 метра в длину.

    Для создания лайтбокса понадобится

    • Ватман
    • Короба для проводов
    • Гофрированная бумага
    • Двухсторонний скотч
    • Маленькие гвоздики

    20р, Гофрированная бумага

    На фотографии в начале прошлого раздела можно увидеть 2 лампы и 2 светильника. У меня до этого был настольный светильник и светильник «прищепка», но у них были разные цоколи. Решил докупить вторую такую же «прищепку» и взять две энергосберегающие лампы – 23W (соответствует 160W для лампы накаливания), 4200К (яркий белый свет). Такие 2 светильника и 2 лампы обойдутся в 800-900р.

    Сборка

    Сразу оговорюсь – я не претендую на оптимальность конструкции, потому что как соединять грани «куба» между собой я решал «на ходу». Но то, что получилось в итоге, мне понравилось, и я решил об этом рассказать.

    Короба были разрезаны следующим образом: 4 штуки по 50cм и 8 штук по 35см (именно такие размеры лайтбокса мне показались оптимальными для использования/хранения):

    Для того чтобы соединить «палки» между собой, я использовал особенность коробов – полую конструкцию:

    А места соединения закреплял небольшими гвоздиками:

    Сначала сделал боковые стороны:

    А потом снова использовал полую конструкцию коробов для сооружения основания:

    Спустя некоторое время был готов скелет:

    Когда я скрепил все палки вместе и получил параллелепипед, то решил добавить на заднюю стенку две растяжки для увеличения прочности и устойчивости. Растяжки делал из оставшихся частей. Также добавил одну «рейку» на дно, чтобы будущее днище из картона не провисало вниз.

    После приделал днище и наклеил ватман (чтобы получился «предметный стол»):

    В конце приклеил по бокам и сверху лайтбокса гофрированную бумагу:

    Все, лайтбокс готов. При своих больших размерах лайтбокс получился прочным – не шатается и не прогибается. Ради эксперимента пару раз «случайно» уронил конструкцию со стола – скелет остался цел, даже бумагу с боковых сторон не пришлось менять. А раз при таких размерах лайтбокс получился вполне прочный, то будь он поменьше, скажем 20х20х20см – то он был бы еще прочнее. И такой фотобокс легко сделать тех размеров, каких вам захочется.

    Результат

    «Рабочее» состояние лайтбокса:

    Купленные лампочки заметно «вылезают» из корпуса светильника, потому я сделал «продолжение» корпуса из бумаги, для лучшей фокусировки света на лайтбоксе, а также для предотвращения попадания прямых лучей в глаза.

    Примеры полученных фотографий

    Уже пару лет моим фотоаппаратом является Nikon Coolpix L110 (бюджетный гиперзум). Все фотки делались с помощью него.

    Итого

    Получился недорогой, но прочный лайтбокс, цена которого всего лишь 300р. Надеюсь, кому-нибудь эта статья пригодится.

    Оцените статью
    Добавить комментарий