apostroika.ru

Все о плитке. Укладка своими руками.

Если вы затеяли ремонт и остановили свой выбор на керамической плитке, то наша книга – то, что вам нужно. В ней вы найдете множество полезных советов, которые помогут сориентироваться при выборе плитки и сопутствующих материалов и, конечно же, раскроют все нюансы технологии укладки.

Облицовка пола и стен плиткой на сегодняшний день стоит в среднем около 20 у.е. за квадратный метр (это не считая, разумеется, стоимости самой плитки). Большие площади могут дать в итоге приличную сумму. Поэтому многие хозяева экономят на работе, укладывая плитку самостоятельно.

Некоторые люди предпочтут просто заплатить рабочим и не вникать в нюансы технологии укладки плитки. Однако и для них наша книга будет полезной в плане выбора облицовочной плитки и сопутствующих материалов в каждом конкретном случае, расчета необходимого количества материала и оценки качества произведенных работ.

Итак, на первом этапе нам необходимо определиться с выбором исполнителя.

Первый кандидат – вы сами. Безусловно, это самый дешевый вариант. Однако хватит ли квалификации? Решать вам. Огромный плюс этого «варианта номер один» – работа будет вестись основательно, «с душой», так как все делается для себя. Из минусов – есть риск наделать ошибок, перевести много дорогостоящего материала и, конечно, потратить личное свободное время, которого всегда не хватает.

Второй кандидат – знакомый мастер, так называемый народный умелец, который сможет и помочь и подсказать. Вариант тоже неоднозначный, так как в каждом случае уникальный: кому-то повезет с советчиком, а кто-то наделает массу ошибок благодаря неправильным советам более «опытного» товарища. Одно можем сказать точно: если ваш знакомый занимался облицовкой лет – надцать назад, лучше от его услуг отказаться, поскольку технологии с тех пор шагнули далеко вперед.

Третий вариант – обратиться в мелкие фирмы, объявлениями которых пестрят газеты и сайты (а лучше всего руководствоваться положительными отзывами знакомых, которым бригада уже укладывала плитку и все сделала очень качественно). Большинство людей останавливается именно на таком варианте, так как обычно это означает оптимальное соотношение цены и качества. Работники данной категории чаще всего используют материалы заказчика, могут и оказать помощь в выборе кафеля. Инструмент у них свой, и, кстати, по нему можно тоже судить об уровне мастеров: если плиточник «вооружен до зубов», значит, к своему делу он относится серьезно, а вот работник лишь со шпателем и киянкой в сумке должен насторожить. Важный плюс: как правило, мастера гарантируют качество своей работы, а кроме того, имеют знакомых специалистов в других областях, что весьма удобно, если вы делаете комплексный ремонт, а не только кладете плитку.

Если вы раньше не видели результат работы выбранного вами мастера у кого-либо из знакомых, попросите его показать фотографии предыдущих проектов. У многих мелких фирм и даже частников имеются подобные «портфолио».

Ни в коем случае не приглашайте выполнять облицовку сезонных работников, приехавших на заработки из провинции или ближнего зарубежья. Расценки-то у них низкие, но качество… И самое главное – полное отсутствие какой-либо гарантии, ведь потом, если обнаружится брак, этих мастеров ищи-свищи.

Для наиболее обеспеченных остается четвертый вариант – услуги крупной строительной фирмы с уже устоявшейся хорошей репутацией. Минус тут может быть только один – высокие расценки, порой вдвое выше, чем у мелких фирм и частников. Но, расставаясь с приличными деньгами, как правило, взамен вы получаете высокое качество работ. Многие подобные фирмы сотрудничают с оптовыми базами и могут предоставить большой выбор плитки с доставкой материалов и т. п. Нередко в таких организациях есть собственные дизайнеры, которые помогут создать неповторимый облик помещения по вашему индивидуальному заказу.

Нам остается лишь добавить, что «не так страшен черт, как его малюют», и если взяться за дело основательно, то вы всегда сможете его осилить. Ведь даже самые опытные облицовщики когда-то были полными дилетантами и постепенно учились своему делу. Под силу это и вам, было бы желание. Поэтому внимательно читайте книгу, смотрите видеокурс – и вперед, за работу!

Глава 1. Основные характеристики керамической плитки.

Напольные покрытия. Преимущества плитки.

Ранее уже говорилось о том, что долгое время королем напольных покрытий оставался паркет, который к тому же был настоящим дефицитом. Мы не хотим умалять его достоинства. Это красивый натуральный материал, и при условии покрытия хорошими современными лаками является достаточно долговечным. Рисунок его тоже может быть довольно разнообразным, если используется дерево различных пород. Действительно, паркет был элитным покрытием многие века – им устилали полы во дворцах и в залах для официальных приемов. Однако, как говорится, всему свое место: в хозяйственных помещениях, кухне, ванной и прихожей паркет совершенно неуместен, так как даже лучшие импортные лаки не смогут выдержать постоянные механические и химические воздействия, грязь и воду, падение тяжелых предметов и т. д. Таким образом, подчеркивая достоинства паркета для жилых комнат, мы вынуждены отметить его непрактичность в других помещениях.

Что касается линолеума, то он в большинстве случаев весьма неудобен. Во-первых, это искусственный материал, он накапливает электростатическое напряжение и считается недостаточно «чистым» в экологическом смысле. Во-вторых, прочностью линолеум тоже не отличается. Наоборот, практически любое воздействие, даже не слишком сильное, оставит на нем след, повредив поверхность.

Так какое же из напольных покрытий можно назвать лучшим? Все зависит от того, где мы его укладываем. По функциональному назначению любой дом или квартиру можно разделить на три зоны:

• зоны проходов и хозяйственные помещения;

• гостиная;

• комнаты отдыха.

Предлагаем на примере приведенной далее табл. 1.1 оценить важность для различных помещений таких параметров, как экологичность, износостойкость, влагостойкость, химическая и механическая устойчивость, эстетичный внешний вид, теплоотдача.

Таблица 1.1. Значение параметров плитки для различных помещений.

Все о плитке. Укладка своими руками

* «±» – важно, но не в первую очередь;

**«+» – важно;

***«—» – неважно.

Более всего от внешних воздействий страдает напольное покрытие в прихожей. Ведь именно на это помещение приходится самая большая нагрузка, так как через него проходят все посетители и нередко в грязной уличной обуви. Кроме того, здесь оседает грязь, заносимая с улицы, или ставятся не всегда чистые велосипеды, скейты, санки и т. п. Соответственно, напольное покрытие в прихожей чаще подвергается влажной уборке.

Правда, думая о практичности, нельзя забывать и о внешнем виде. Все-таки прихожая – это помещение, с которым гость знакомится в первую очередь, то есть своеобразная визитная карточка квартиры. А потому покрытие здесь должно быть не только прочным, но и красивым.

То же самое можно сказать и о кухне. На пол могут проливаться всевозможные красящие жидкости, падать и даже разбиваться посуда, капать раскаленный жир со сковороды. Все это вынуждает хозяина стелить в кухне особо прочное покрытие.

В наши дни большую популярность завоевал ламинат (ламинированный паркет). Это достаточно прочное и относительно недорогое покрытие. Многообразие расцветок позволяет ему органично вписаться в любой интерьер, и сегодня многие жильцы останавливают свой выбор именно на ламинате. То же самое можно сказать о линолеуме. Современный линолеум практически не уступает ламинату и даже превосходит его по таким параметрам, как влагостойкость и простота укладки. Однако стоит заметить, что для коридора и кухни керамическая плитка практически ничем не уступает этим материалам, а по многим характеристикам даже превосходит их (табл. 1.2). Что уж говорить о ванной – там с плиткой ничто не сможет сравниться (см. на вклейке рис. 1). Единственный параметр, по которому плитка в ванной проигрывает другим покрытиям, – теплоотдача. Но сейчас эта проблема без особого труда решается установкой полов с подогревом.

Таблица 1.2. Оценка основных параметров напольных покрытий.

Все о плитке. Укладка своими рукамиВсе о плитке. Укладка своими руками

Из-за низкой теплоотдачи плитка не подходит для комнат отдыха; не очень выигрышно она смотрелась бы там и в смысле эстетического восприятия.

В настоящий момент существуют сотни и тысячи всевозможных видов плитки, бесконечное разнообразие оттенков, рисунков, узоров предоставляет огромный простор для фантазии дизайнера. Все это позволяет создать у себя в ванной, кухне и даже коридоре настоящее произведение искусства (см. на вклейке рис. 2).

Для покрытия пола рекомендуем вам выбирать плитку с шероховатой поверхностью, так как на ней вы будете чувствовать себя более устойчиво. Гладкая же плитка при попадании на нее воды становится скользкой и поэтому даже опасной.

Область применения плитки не ограничивается полом в ванной, кухне и прихожей. Во-первых, в ванной комнате и кухне ею можно облицовывать и стены. Во-вторых, различными видами плитки отделывают фасады зданий частных домов, террасы и дорожки во дворе, лестницы и бассейны (рис. 1.1).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.1. Бассейн, облицованный плиткой.

Твердость плитка приобретает благодаря высокой температуре во время обжига, «сплавляющей» смесь компонентов в единое целое. Благодаря этому изделие впоследствии не изгибается и не деформируется даже при очень больших нагрузках. Имея стабильную структуру, материал плитки практически не вступает в реакцию с другими веществами или агрессивной внешней средой, то есть он не боится ни воды, ни перепадов температуры, ни большинства химических веществ (кроме плавиковой кислоты) и является также самым безопасным материалом с точки зрения скапливания вредных веществ.

Единственный минус плитки – хрупкость, то есть низкая сопротивляемость ударам, но это отличительная особенность любых керамических материалов. Тем не менее плитка обладает большей долговечностью, чем другие отделочные материалы, важно лишь правильно спроектировать и выполнить укладку.

Керамическая плитка и безопасность.

Пожарная безопасность.

Керамическая плитка отличается от других видов отделочных материалов именно негорючестью. Она проявляет инертные свойства в огне и не подвергается разрушению при температурах, которые достигаются пожаром. Облицованные плиткой поверхности не выделяют вредных веществ, не вступают в контакт с огнем и не подвергаются разрушению. Она еще и придает такие же свойства конструкциям, к которым крепится. Обеспечивая их эффективную защиту, керамическая плитка тем самым уменьшает риск пожара и разрушения всего здания.

Электрическая безопасность.

Благодаря особенностям своей химической структуры керамическая плитка отличается ярко выраженными антистатическими свойствами и низким значением электропроводимости. Эти качества не только повышают безопасность ее применения при отделочных работах, но и создают в помещении дополнительный комфорт (например, при ходьбе босиком по полу, облицованному керамической плиткой).

Экологическая безопасность.

Керамическая плитка представляет собой натуральный, экологически чистый продукт, производство, укладка и эксплуатация которого не наносят ни малейшего вреда ни здоровью, ни окружающей среде. В этом состоит ее принципиальное отличие от синтетических напольных покрытий. Все элементы керамической плитки легко поддаются ремонту, переработке и повторному использованию.

Радиационная безопасность.

Сырье, используемое при производстве керамической плитки, добывается только в тех карьерах, в которых естественный радиационный фон соответствует всем нормативным требованиям. Кроме того, данный показатель тщательно контролируется и впоследствии. Отдельные разновидности этого материала даже способны поглощать электромагнитное излучение и радиацию, производимую некоторыми бытовыми приборами.

Технические характеристики плитки.

Водопоглощение.

Степень водопоглощения плитки зависит от ее пористости. Чем менее плотная структура материала, тем выше водопоглощение, а значит, плитка менее прочная и износостойкая. Пористость изделия характеризуется количеством воды, которое может впитать плитка, и выражается в процентах, указывающих увеличение веса плитки вследствие водопоглощения после двухчасового погружения в воду. Для получения более низкой пористости материал подвергается обжигу при высоких температурах. При уменьшении данной характеристики увеличиваются морозостойкость и прочность плитки.

Например, отличающийся особой монолитностью керамогранит имеет самую малую степень водопоглощения – меньше 0,5 %.

Морозостойкость.

Морозостойкость керамической плитки – способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения, эта характеристика тесно связана с пористостью материала: плитка группы В (спрессованная плитка пористостью ниже 3 %) называется «незамерзающей» морозоустойчивой. Однако следует уточнить, что существуют очень пористые строительные керамические материалы, которые, как показывает практика, являются исключительно стойкими к воздействию низких температур. Среди них можно упомянуть грубую керамику (например, облицовочный кирпич), водопоглощение которой может превышать 10–15 %. Однако хорошая устойчивость этих материалов к воздействию низких температур объясняется характерными для них особыми распределением и размерами пор.

Морозоустойчивую плитку обычно используют для укладки на улице: для отделки фасадов, тротуаров и площадей. Чаще всего это керамический гранит (см. подраздел «Керамический гранит» в разделе «Основные типы плитки»). Обозначения АI или ВI говорят о том, что эта плитка морозостойкая и подходит для наружных работ, код АIII или BIII обозначает, что плитка используется только для внутренних работ.

Сопротивление на изгиб.

Сопротивление на изгиб также зависит от водопоглощения (пористости) плитки. Кроме того, в этом случае имеет значение ее толщина.

Поверхностная твердость по шкале Мооса.

Твердость любого вещества определяется путем сравнения ее с твердостью природных минералов, принятой за эталон (этот метод был предложен немецким минералогом Ф. Моосом). Например, алмаз имеет твердость 10, корунд 9. Твердость керамической плитки может варьироваться от 3 до 9. Проверяется она нанесением на ее поверхность царапин с помощью шлифовальной машины.

Износостойкость.

Износостойкость – одна из главных характеристик напольной плитки. От нее зависит, как долго изделие сохранит свой внешний вид без изменений. Тестируется на износ плитка таким образом: ее поверхность в течение 4 мин обрабатывается составом из металлической крошки, корундовой пудры и дистиллированной воды при определенной скорости вращения (300 об/мин), то есть имитируется усиленный износ.

Износостойкость измеряется в условных единицах от I до V по шкале PEI (по названию американского института керамики).

Обычно на износостойкость проверяется напольная плитка, так как для облицовки стен внутри помещения подходит покрытие любой из пяти групп:

• класс I – такая плитка используется в тех частях квартир, где нагрузка на поверхность пола не слишком большая и где не передвигаются в уличной обуви, например в ванных комнатах;

• класс II – в помещениях с небольшой интенсивностью движения. В основном это комнаты и спальни в домах и коттеджах, где ходят в домашней обуви. Плитка такого класса не подойдет для лестниц, коридоров, кухонь;

• класс III – плитка данного класса универсальна, используется в помещениях с движением средней интенсивности, например в прихожих квартир, номерах отелей, больничных палатах;

• класс IV – в помещениях с интенсивным движением, подверженных среднему и сильному истиранию напольного покрытия, имеющих прямой контакт с улицей, например на лестницах и в холлах жилых домов, барах, ресторанах, офисах;

• класс V – в местах с повышенной нагрузкой на пол: на промышленных предприятиях, вокзалах, в магазинах и т. д.

Очень важный параметр качества – сопротивление плитки растрескиванию. Поэтому, если вы увидите плитку с так называемой цекой (мелкая паутинка трещин), знайте: перед вами просто брак. Отклонения от установленных норм допускаются, но только минимальные. И еще: от несоответствия плитки этим параметрам напрямую зависит ее сорт.

По международным нормам вся маркировка изделий 1-го сорта выполняется красной краской, 2-го сорта – синей, 3-го – зеленой.

Устойчивость к химически агрессивным воздействиям.

В зависимости от устойчивости плитки к действию агрессивных химических веществ (гидрохлорной кислоты, калиевой щелочи, бытовой химии) она маркируется следующим образом: «АА» – плитка, не подверженная воздействию химических веществ, «А» – небольшие изменения возможны и т. д., по мере уменьшения устойчивости, «В», «С» и «D».

Кроме того, существуют тесты на устойчивость плитки к образованию пятен от красящих веществ, на сложность отмывания от грязи и т. п.

Классификация керамической плитки.

Плитка изготовляется на основе разных составов исходной смеси, от чего зависят ее пористость и водопоглощение, цветопередача красителей и т. д. Исходная смесь может быть изготовлена на основе каолиновой (белой) глины или монтмориллонитовой (красной) глины. Первая имеет высокую однородность и является более дорогой, так как в Европе чрезвычайно мало месторождений таких глин. Поэтому чаще используется второй тип глиняной смеси.

Различается плитка и поспособу формовки. Это может быть прессование (маркируется «В») или экструдирование (маркируется «А»). В первом случае порошкообразная смесь уплотняется и формуется прессом под высоким давлением; во втором тестообразная смесь выдавливается через специальное отверстие, что позволяет получать различные изогнутые формы.

Существует также классификация поналичию глазури. В глазурованной плитке на поверхность сначала наносят рисунок, а затем слой глазури (смальты), изготовленной на основе специального стекла, обеспечивающего красивый внешний вид и высокие твердость, износоустойчивость, водонепроницаемость. Неглазурованная плитка часто вообще не имеет декоративных рисунков, бывает также, что красители добавляются к исходной смеси, и таким образом создается определенный рисунок.

Как и практически любой другой продукт, плитка различается поформе иразмеру. Она бывает: а) квадратной, б) прямоугольной, в) различных сложных форм.

Кроме вышеперечисленных категорий, можно классифицировать плитку по назначению:

• напольная;

• настенная;

• универсальная;

• декоративная;

• бордюрная;

• фасадная;

• специальная плитка для бассейнов.

Основные типы плитки.

Двухобжиговая керамическая плитка (бикоттура).

Для создания такого вида плитки глиняную смесь прессуют в специальных формах и обжигают при температуре +1040 °C, после чего так называемое печенье подвергается тщательному контролю всех параметров. Отбракованные плитки снимаются с конвейера, а на оставшиеся наносят глазурь и обжигают во второй раз, чтобы закрепить ее. Такая двухобжиговая керамическая плитка считается пористой, с показателем водопоглощения до 10 %. Толщина печенья, как правило, составляет 5–7 мм. Этот вид керамической плитки уступает по прочности всем другим, таким образом, может применяться исключительно в интерьерах.

Глазурь, которая может быть как глянцевой, так и матовой, не только выполняет защитную функцию, предохраняя тело плитки от проникновения в него влаги, но и придает ей блеск, а также может отображать рисунок практически любой сложности. Она не столь прочна, как получаемая при технологии однократного обжига, но все же вполне устойчива к действию бытовой химии. Это касается как специальных составов по уходу за керамической плиткой, так и косметических или гигиенических средств вроде шампуней, лосьонов и т. п.

Двухобжиговую плитку отличают относительно небольшая толщина и масса, а также красноватый оттенок. В тех случаях, когда по данной технологии требуется изготовить декорирующие элементы большей толщины, в глиняную смесь добавляют гипс, придающий изделию пластичность. Иногда, если необходимо получить плитку с отличным от стандартных параметров размером (например, для бордюра), применяется дополнительный третий обжиг. В этом случае уже готовый кафель нарезают, повторно наносят на него эмаль и для придания ей прочности подвергают плитку обжигу.

По такой технологии производится, например, майолика (метлахская плитка) (рис. 1.2) и плитка коттофорте (cottoforte). Первую используют для облицовки стен, вторую чаще укладывают на пол. Эти виды плиток, которые изготавливаются из красной глины и покрываются непрозрачной глазурью, подходят только для отделки интерьера.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.2. Майолика.

Существуют более дорогие виды плитки, для производства которых также применяется технология двойного обжига. Например, при изготовлении терральи используют белую глину, что повышает технические характеристики плитки. Она имеет белый цвет, на поверхность обычно наносится рисунок и плитка глазуруется. Применяется терралья чаще всего для облицовки стен внутри помещений. Из белой же глины изготавливается и фаянс. Здесь также используется технология двойного обжига, а потом плитка глазуруется. Обычно фаянсовая плитка применяется для отделки полов внутри помещений.

Однообжиговая керамическая плитка (монокоттура).

Монокоттура (monocottura) – это керамическая эмалированная плитка, подходящая как для облицовки стен, так и для укладки на пол. Некоторые ее виды являются морозостойкими, что позволяет применять данный тип снаружи помещений.

Технология изготовления однообжиговой плитки считается более прогрессивной, чем технология изготовления двухобжиговой. В качестве исходного сырья может использоваться как красная, так и белая глина, которая перемешивается в специальном барабане с другими природными компонентами. Одновременно идет процесс увлажнения. Затем смесь подсушивают и тщательно перемалывают и лишь после этого приступают к ее прессовке в специальных формах. После окончательной подсушки полученного таким образом полуфабриката в специальной камере можно наносить на него слой глазури и постепенно нагревать плитку до температуры +1200 °C. Плавно остывая, керамическая плитка проходит тот самый одинарный обжиг, в результате которого основа приобретает исключительную твердость и на ней закрепляется эмаль, образуя прочное единое целое.

Водопоглощение у такой плитки достаточно низкое, что делает ее довольно прочной и износостойкой.

Один из широко известных видов однообжиговой плитки называется клинкер. При его производстве на стадии изготовления смеси в нее добавляются красящие оксиды и отожженная глина. Затем масса продавливается через нужную форму и обжигается при очень высокой температуре (до +1250 °C). В результате получается очень прочная плитка, не поглощающая воду, удобная для чистки, тепло– и морозостойкая, устойчивая ко многим механическим повреждениям и агрессивным химическим воздействиям.

Процесс «продавливания» через форму (экструдирование) позволяет задавать плитке достаточно сложную геометрическую конфигурацию. Такая плитка может использоваться как при создании оригинальных дизайнерских решений, так и для отделки соединительных элементов, уголков, водостоков, цоколей. Отличные технические характеристики клинкера позволяют применять его и для облицовки полов как внутри помещений, так и снаружи, в том числе и на промышленных объектах.

Еще один вид однообжиговой керамической плитки – котто. Эта плитка обычно не эмалируется и проходит все те же стадии формовки, сушки и обжига. Только температура обжига у нее чуть ниже, чем у клинкера, – до +1110 °C. Котто имеет менее прочную структуру, чем клинкер, так как является более пористой. Однако она тоже хорошо сопротивляется механическим воздействиям, износостойка и химически устойчива. Благодаря повышенному сроку эксплуатации и зачастую нетрадиционной форме (шестигранников, ромбов и др.) котто успешно применяется для отделки полов.

По однообжиговой технологии можно получить также сорт плитки, называемый монопорозой (monoporosa). Этапы ее производства остаются теми же, отличается монопороза только тем, что при ее замесе используются глины с повышенным содержанием карбонатов. В итоге получается высокопористая керамическая плитка с высоким коэффициентом водопоглощения, которая по своим свойствам ближе к своим двухобжиговым аналогам, а потому может использоваться только для отделки внутренних помещений. Данная технология позволяет получать плиты довольно больших размеров. Если их края подвергнуть дополнительной механической обработке (так называемой ректификации), то при укладке подобного кафеля можно избежать появления швов и получить поверхность, прекрасно имитирующую мрамор.

Керамический гранит.

Керамический гранит появился в 1980-х гг. и постепенно завоевал огромную популярность во всем мире. Внешне он представляет собой плотный монолит с кристаллическим блеском на изломе и выглядит, как натуральный камень. По прочности керамогранит настоящему камню тоже не уступает, а по устойчивости к воздействию кислот и щелочей значительно превосходит его, коэффициент поглощения воды для данного материала составляет менее 5 %. Создаваемый по самым современным технологиям керамогранит многие считают сегодня «вершиной в развитии керамической плитки».

Состав этого изделия приближен к составу натурального гранита: в него входят кварцевый песок, полевой шпат, глина, слюда. Разнообразие цветов достигается благодаря использованию минеральных природных добавок. Масса прессуется в форме под высоким давлением, после чего обжигается в вакуумной печи при температуре +1250 °C.

Керамогранит отличается меньшим весом по сравнению со своими природными аналогами, более быстрым процессом облицовки, а также предоставляет безграничные декоративные возможности. Данный материал может с успехом имитировать фактуру практически любой поверхности: кирпичной стены, булыжника и т. п. Благодаря этому свойству керамогранит прекрасно смотрится на оштукатуренных или окрашенных стенах, а также сочетается с самыми разнообразными элементами интерьера (лепниной, витражами, коваными металлическими изделиями, мозаикой) (рис. 1.3).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.3. Лестница, облицованная керамогранитом.

Данный материал считается не только надежным, но и модным, а потому его часто используют при оформлении современных интерьеров. Плитка из керамогранита бывает серо-черной (текстурированная или мозаичная), «под мрамор», цвета природного гранита (возможны оттенки от насыщенного краснокирпичного до темно-зеленого, от светло-бежевого до нежно-голубого, а также кремовый, рыжеватый) и т. д. При этом помимо широкой цветовой гаммы производители предлагают еще и богатый выбор фактур: полированная, матовая, структурированная, «натуральная» (имитация фактуры природного камня) и др. (см. на вклейке рис. 3).

Область применения керамогранита практически не имеет границ: от облицовки полов в производственных цехах до отделки помещений, в том числе имеющих довольно сложную конфигурацию (например, ванных комнат, лестниц или коридоров). При этом требования, предъявляемые к облицовываемой поверхности, становятся значительно менее строгими: подойдет не только бетонная стяжка или тщательно оштукатуренная стена, но и кирпичная, железная, гипсокартонная и даже деревянная поверхность.

При облицовке пола или стен плиткой из керамогранита можно использовать различные способы крепления. Внутри помещения ее обычно кладут встык, без зазоров. Для фиксации плитки следует использовать специальные клеевые смеси, а вот цементный раствор, наоборот, не рекомендуется, поскольку керамогранит не впитывает из смеси влагу.

В некоторых случаях при облицовке стен прибегают к довольно трудоемкому способу укладки с использованием металлических крепежных материалов (анкеров, специальных крюков и т. п.). Образовавшееся в результате между стеной и облицовкой пространство заливается раствором.

Выбор керамической плитки.

В последнее время существующее на рынке изобилие керамической плитки всевозможных форм, расцветок и фактур поражает воображение и радует глаз. С каждым годом производители предлагают все более интересные коллекции, превосходящие своих «предшественников» по ряду параметров.

Последними модными тенденциями в мире плитки считались текстура «под мрамор» или «под природный камень», «состаренные» поверхности, специально оформленные в духе ветхих, источенных временем плит, а также комбинированные плитки – сочетающие керамику с другими материалами (металлом, стеклом, деревом).

Итак, мы вплотную подошли к выбору плитки для внутренней облицовки помещения. Не спешите с покупкой, как бы ни понравились вам рисунок или фактура изделия. Дело в том, что необходимо учесть и массу других параметров. Важно знать, насколько приглянувшийся кафель соответствует уготованному предназначению. Многообразие предлагаемой на рынке продукции практически безгранично, однако вы нигде не найдете универсального типа керамической плитки.

Пол и стены в ванной комнате.

Основное требование для стен и пола в ванной комнате – чистота, стерильность, гигиеничность. Выбирая плитку для ванной комнаты, помните, что здесь керамическая поверхность будет часто контактировать с химическими реагентами (чистящими средствами и т. п.). Поэтому вам потребуется кафель с низкой пористостью, низким водопоглощением (лучше глазурованный) и хорошей кислотостойкостью. Максимальную устойчивость имеет плитка с символом «АА» на упаковке. Более низкая устойчивость к химическим воздействиям будет у плитки с символом «А» и далее по убыванию – «В», «С» и «D». Следует также обратить внимание на размер плитки: чем она больше, тем меньше швов, а следовательно, они меньше будут страдать от пара и воды.

Идеален в этом плане, конечно же, керамогранит.

Плитку для пола нужно выбирать более толстую и прочную, чем для стен, так как она подвергается более сильным нагрузкам. Даже будучи мокрой и намыленной, она не должна быть скользкой, поскольку это чревато несчастными случаями. Поэтому напольную плитку стоит приобретать с рельефной или шероховатой поверхностью.

Что касается дизайна и внешнего вида, то возможности керамической плитки для ванных комнат безграничны. Причем специалисты рекомендуют сначала подобрать плитку для ванной комнаты, а затем уже выбирать сантехнику и аксессуары, отталкиваясь, таким образом, от дизайна и цветовой гаммы отделочного материала. Существуют коллекции в классическом или авангардном, японском или античном стилях и т. д.

Примечание.

Не стоит укладывать на пол и стены плитку одного цвета. Цвета должны сочетаться, но не совпадать. Обычно пол делают темнее стен. Часто встречаются интересные комбинации теплых и холодных оттенков. Светлые ненасыщенные тона делают пространство более открытым и воздушным.

Визуально увеличить помещение можно за счет укладки плитки по диагонали. Но ее размер должен при этом соответствовать объему самого помещения: если она окажется слишком маленькой или, наоборот, большой, это будет выглядеть неестественно.

Пол и стены в кухне.

Напольная плитка в кухне должна быть очень прочной (не менее 5 по шкале МООС), с повышенной устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, износостойкой (не менее III класса износостойкости). Ведь пол в этом помещении подвергается большим нагрузкам: на него роняют посуду и острые предметы, часто пачкают, тщательно моют с помощью специальных средств, много перемещаются или просто стоят у плиты, мойки и т. п. Практичной будет плитка нейтрального цвета, близкого к тонам древесины, естественной зелени, мраморно-малахитовой крошки – на ней будут незаметными загрязнения, обычные для кухни, хотя от необходимости регулярной уборки она, конечно же, не освобождает.

В последние годы в кухне часто укладывают вместо керамики клинкерную плитку или керамогранит. Благо на сегодняшний день в продаже имеется широкое разнообразие таких товаров с интересными расцветками, формами и фактурами.

Что касается стен в кухне, здесь требования к плитке гораздо ниже. Ей не обязательно быть прочной и износостойкой, поэтому первоочередное внимание уделять можно не техническим характеристикам, а именно дизайну. Правда, два параметра все-таки стоит учесть – это термическая и химическая устойчивость. Ведь на кухонные стены нередко попадает раскаленный жир или едкое моющее средство. Они не должны разрушать плитку, а вам необходимо легко справляться с ее чисткой.

Совет.

Квадратный формат 10 × 10 см хорошо будет смотреться на стенах кухни. А для укладки на пол отлично подходит керамическая плитка прямоугольной формы – форматом 15 × 45 или даже 15 × 60 см.

Полы в гостиных и спальнях.

В жилых комнатах плитку укладывают достаточно редко. Такая идея впервые зародилась в Италии и Испании и постепенно нашла своих приверженцев и в нашей стране. Стилистическое разнообразие, выраженное в специальном декоре, плинтусах и вставках, позволяет создать оригинальный и стильный интерьер. Безусловно, в случае облицовки плиткой полов в спальне и гостиной необходимо позаботиться о создании системы подогрева полов в этих помещениях, ведь керамика – материал холодный.

Поскольку в жилых комнатах нагрузки на пол минимальны, использовать плитку с высокой износостойкостью не обязательно. Вполне достаточно I и II классов.

Пол в прихожей.

Техническим характеристикам плитки для коридоров и прихожих необходимо уделить особое внимание. Во-первых, эта часть квартиры является «проходной» и поэтому пол здесь подвергается максимальным механическим нагрузкам, то есть плитка должна быть с высоким классом износостойкости (III и IV). Во-вторых, именно в коридорах скапливается наибольшее количество грязи, заносимой с улицы, поэтому плитка здесь должна легко чиститься.

Совет.

Очевидно, что на темных поверхностях с неоднородным рисунком грязь менее заметна. Поэтому в коридорах и прихожих не рекомендуется укладывать плитку светлых однотонных расцветок.

И в-третьих, с улицы может заноситься много воды (мокрые зонтики после дождя, снег на подошвах и т. п.), в связи с этим плитка не должна быть глянцевой и скользкой. Да и мелкие царапины будут менее заметны на матовой поверхности.

Плитка для наружных работ.

Если вы владелец отдельного дома, а не простой квартиры, вам наверняка понадобится плитка для наружных работ. В этом случае обратите особое внимание на такую ее характеристику, как морозостойкость. Коды «АI» или «ВI» на упаковке скажут вам о том, что данная плитка достаточно морозостойка и годится для наружных работ.

Полезные советы при покупке керамической плитки.

Выбирать плитку стало удобнее с появлением на рынке коллекций, в которые одновременно входят настенная и напольная плитка, фриз и декор. В таких вариантах цветовые сочетания уже заранее подобраны опытными дизайнерами, и покупателю не приходится ломать голову над этими вопросами.

Фриз – это полоса с орнаментом, которая применяется для украшения стыков настенной плитки или же для ограничения облицованной поверхности сверху. Декор – это одиночные плитки с рисунком, которыми можно разнообразить и украсить общий узор. Делают или один декор в центре стены, или повторяющийся с определенной частотой.

Примечание.

Прежде чем покупать плитку, необходимо иметь уже готовый дизайнерский замысел, представлять, как все будет выглядеть в итоге. Для этого стоит учесть площадь облицовки, ее назначение, освещенность помещения, наличие в комнате мебели и аксессуаров, сочетание цветов и материал стен. Должна быть достигнута гармония между всеми этими элементами, а также вашими собственными вкусами и представлениями о красоте. Таким образом, формируя общий замысел, вы должны думать не о конкретном виде плитки, а о помещении в целом.

Проблемы, связанные с особенностями плитки.

Необходимо отдельно остановиться на некоторых важных моментах, которые существенным образом влияют на качество облицовки. Это в некотором роде тоже характеристики плитки, но некоторые из них являются не столько характеристиками, сколько скорее недостатками. Наиболее корректно назвать их особенностями.

Особенность первая.

Иногда размеры (калибр) плитки немного различаются, то есть плитки не полностью идентичны одна другой. Пусть разница лишь в долях миллиметра, но даже в таком случае швы между плитками получатся неидеальными и будут иметь разную ширину и ступенчатость.

Вычислить такой «брак» можно без особого труда, поставив несколько плиток торцом на ровную поверхность. Внимательно осмотрите верх стопки: если торцы всех плиток совпадают по высоте, значит, с размерами все нормально. Поставьте стопку плиток боком и повторите тест.

Возможное отклонение фактического размера плитки от номинального обычно указывается на упаковке рядом с номинальным размером. Ваша задача – проверить, насколько реалии соответствуют заявленной производителем информации.

Особенность вторая.

Форма плитки тоже не всегда может совпадать с идеальными геометрическими пропорциями. А если прямоугольная плитка на самом деле таковой являться не будет, то наверняка стоит ожидать появления искривленных швов. Проверить правильность формы можно следующим образом. Уложите на ровной поверхности девять плиток в один прямоугольник (по три в ряд). Подравняйте их со всех сторон и присмотритесь к зазорам между ними. Допускаются зазоры до 1 мм, но гораздо лучше, конечно, если их не будет вообще.

Особенность третья.

Бывает, что плоскость плитки оказывается вогнутой или, наоборот, выгнутой. Проверить это можно, приложив к поверхности плитки линейку или любой другой предмет с ровной кромкой. При идеально ровной плитке зазоров не будет вообще. Встречается такое редко, но в любом случае зазор не должен превышать 0,5 мм, иначе плитку можно называть бракованной. Понятное дело, что покупать ее не стоит.

Проверив плитку из одной коробки и удостоверившись в том, что она хорошего качества, не поленитесь проверить и образцы из другой коробки. Если в одной партии окажутся плитки как ровные, так и с прогибами – это признак некачественного товара. После облицовки уголки некоторых плиток могут оказаться чуть выше уголков других и будут выступать на поверхности. Хуже всего, если в одной и той же партии обнаружится как вогнутая, так и выгнутая плитка или же одна и та же плитка будет изогнута в двух направлениях: по одной диагонали вогнутая, а по другой выгнутая.

Особенность четвертая.

Необходимо также обращать внимание на толщину плитки. Для получения ровной поверхности одного уровня все плитки должны иметь одинаковую толщину.

Проверить эту характеристику можно так: выложите на ровную поверхность несколько плиток рядом друг с другом и приложите сверху линейку. Наличие или отсутствие зазоров между поверхностью плитки и кромкой линейки расскажет вам о толщине плитки все необходимое.

Особенность пятая.

Поверхность плитки должна быть ровной не только с лицевой стороны, но и с обратной. Казалось бы, уж это зачем, если все неровности скроются внизу в растворе. Однако всякие выступы на поверхности весьма увеличивают расход клея, да и усложняют работу укладчика.

Проверить ровность плитки с обратной стороны можно таким же образом, как и с лицевой.

Особенность шестая.

Данная особенность в первую очередь важна для глазурованных изделий. Обратите особое внимание на равномерность окраски плитки, на то, нет ли на ней подтеков или белесых краев. Проверить это можно только визуально, рассматривая образцы из нескольких ящиков.

Особенность седьмая.

Проверьте плитку на сопротивляемость скольжению. Особенно это важно для напольной плитки, покупаемой для жилых помещений. Насколько скользким будет пол, выложенный такой плиткой, выяснить легко: нанесите немного воды на ее поверхность и проверьте на ощупь, легко ли скользит палец. Для жилого помещения рекомендуется выбирать плитку с повышенным сопротивлением скольжению.

Обозначения на упаковке.

Как мы уже говорили, на коробках с плиткой обычно указывается ее номинальный калибр, то есть размер. На упаковке можно также найти сведения о тоне плитки, то есть о ее цветовой тональности. Она может обозначаться цифрой или буквой.

Примечание.

При покупке обратите особое внимание на то, чтобы вся плитка по тону и калибру принадлежала к одной партии.

Обычно на упаковках указываются стандартные пиктограммы, принятые почти во всем мире. По ним можно многое узнать о плитке.

Например, если изображена кисть руки на черном фоне – это плитка для облицовки стен, а если ступня, то плитка напольная. Если же ступня изображена не на черном, а на заштрихованном фоне – это обозначает высокую износостойкость (рис. 1.4).

Иногда один и тот же значок изображен дважды. Это свидетельствует о повышенном уровне данной характеристики.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.4. Пиктограммы (символы) на упаковке (начало, продолжение см. на с. 36).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.4. Пиктограммы (символы) на упаковке (продолжение).

Выбор производителя.

Часто бывает так, что выбор в пользу того или иного производителя не всегда определяется высокими функциональными и эстетическими достоинствами выпускаемой им продукции. Часто решающим фактором становятся наши финансовые возможности. Однако не спешите унывать, ведь деление на более доступную по цене отечественную плитку из керамики и более дорогую продукцию зарубежных производителей вовсе не означает автоматически, что последняя обязательно будет на голову выше первой. Усилившаяся конкуренция на рынке вынуждает и отечественные фабрики работать над усовершенствованием дизайна и технических характеристик выпускаемой ими плитки.

Российским покупателям хорошо известна плитка компании «Керама», которую производят на заводе «Велор» (г. Орел). Ее качество, как правило, превосходное, при этом можно отметить и очень широкий ассортимент продукции (рис. 1.5). Даже плитки из разных коллекций неплохо сочетаются между собой, что позволяет придумывать оригинальные и неповторимые композиции и сочетания. Более подробно об этом предприятии и его продукции можно почитать на сайте www.kerama.ru.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.5. Плитка «Керама».

Хорошо зарекомендовала себя также продукция белорусского предприятия ОАО «Керамин» (г. Минск) (рис. 1.6).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.6. Плитка «Керамин».

При высоких показателях практически по всем характеристикам единственный минус, который изредка отмечают облицовщики, – отклонения в плоскости, то есть прогибы. Однако вогнутости или выгнутости не слишком большие, в пределах ГОСТа. Поэтому такая плитка не считается браком, просто эту особенность нужно учитывать при укладке. «Кераминовская» плитка на основе белой глины более качественная, чем та, что изготовляется на основе красной. Сайт предприятия: www.keramin.com.

Когда речь заходит об импортной керамической плитке, то на ум, как правило, приходят имена широко разрекламированных европейских производителей. Среди них в роли главных конкурентов традиционно выступают компании, представляющие Испанию и Италию.

Среди испанских фирм выделяются следующие всемирно известные бренды.

Azteca. Дата основания – 1962 г. Сайт: www.aztecaceramica.com.

Компания Azteca является одним из несомненных лидеров в производстве керамической плитки не только в Испании, но и во всей Европе. Главное достоинство ее продукции заключается в наличии у плитки ровных и гладких краев, что подтверждается результатами неоднократных проверок и испытаний. Используя плитку Azteca, вы получите не только идеально ровные швы, но и весьма удобную в эксплуатации облицовку, отличающуюся к тому же богатой цветовой гаммой и привлекательным внешним видом.

Venus. Дата основания – 1988 г. Сайт: www.venusceramica.com.

Сегодня можно с полным правом говорить о том, что фабрика Venus переживает свой ренессанс. Этот подъем к новым вершинам стал возможным благодаря притоку молодых дизайнеров, чей талант, а также нестандартные свежие идеи в сочетании с традиционно высоким качеством продукции позволили данной компании занять ведущие позиции на мировом рынке керамической плитки. Так что если вам хочется привнести оригинальности в интерьер вашего дома, то именно плитка Venus лучше всего подойдет для достижения данной цели.

Среди производителей керамической плитки, которую можно отнести к разряду элитной, выделяется также компания Rako (www.rako.cz), чей завод расположен в чешском городе Раковник. Отличительной особенностью его продукции является высочайшее качество в сочетании с шикарным внешним видом. Подобный эффект достигается за счет создания на поверхности плитки объемного рисунка, поверх которого проходят золотые прожилки, придающие композиции дополнительную утонченность и лоск. Такая плитка позволяет создать в квартире поистине королевский интерьер.

Кроме перечисленных производителей, чьи товары представлены на российском рынке, вы можете обратиться и к поставщикам из самых разных стран – от Китая до Польши. Если их продукция и уступает по качеству своим западноевропейским аналогам, то несущественно, поскольку вся плитка в мире производится на итальянском оборудовании по итальянской технологии из итальянских материалов. Цена же является вполне демократичной.

Выбор клея.

Современные растворы для плитки слабо пористые и водопроницаемые, имеют повышенную прочность и определенную эластичность.

Внимание.

Плитка, закрепленная на современном полимерцементном растворе, держится почти в 20 раз крепче, чем плитка на цементно-песчаном растворе.

Выбирая клей, не стоит ориентироваться на то, что дешевле. Уж на чем, но на клее экономить совсем нежелательно. Лучше чуть переплатить, но взять то, что будет подходить идеально и отличаться особой надежностью.

Клеи с повышенной прочностью в первую очередь необходимы для работы со сложными, гладкими и не имеющими пор основаниями. Это пластик, стекло и, конечно же, многие виды керамической плитки.

В местах с повышенными физическими нагрузками (террасы, балконы, отапливаемые полы), где возможна постепенная деформация покрытия, применяются клеи для плитки с повышенной эластичностью.

Поскольку плитка чаще всего используется в ванных комнатах и кухнях, где всегда избыток влаги, практически все клеи для плиток достаточно водостойки. Однако для отделки бассейнов и душевых эта характеристика имеет особую важность, и потому в таких случаях на нее стоит обращать отдельное внимание. Подобные специфические условия не должны повлиять на свойства клея даже спустя длительный период времени.

Очевидно, что для наружных работ необходимо брать клей, который будет иметь повышенные характеристики морозостойкости, достаточную влагостойкость и прочность.

Подробнее о клеях см. в приложении 3.

Дизайн плитки.

Если вы не доверяете собственному художественному вкусу, стоит обратиться к дизайнеру. Он предложит ряд идей и проектов, а вам останется выбрать тот, который больше понравится. Прибегать к помощи дизайнера выгодно еще и потому, что в его силах не только выбрать или придумать красивый плиточный узор, но и учесть при этом все внешние параметры: общий стиль помещения, его размеры, освещенность и т. д.

Если ни один из предложенных дизайнером вариантов вас категорически не устраивает, не поддавайтесь на его уговоры. Он профессионал, поэтому сможет сказать немало грамотных слов, чтобы попытаться вас убедить в целесообразности своих решений. Однако жить в квартире придется вам, а не ему, и потому, несмотря на всю модность и стильность задумки, в первую очередь она должна восприниматься вами позитивно, а не ежедневно раздражать своей «оригинальностью».

Далее мы с вами поговорим об основополагающих в плиточном дизайне вещах. Понятное дело, всех премудростей «науки художественного проектирования» вы не познаете, но какие-то азы освоите наверняка.

Прежде чем начинать закупку всех материалов, не говоря уже о начале работ, необходимо разработать конкретный замысел, то есть проект, отображающий, что вы хотите получить в итоге. Создавая такой проект, необходимо предусмотреть в нем следующие этапы.

1. Выбор материалов.

2. Выбор техники укладки.

3. Выбор способа предварительной подготовки поверхности.

4. Комбинация отдельных цветовых сочетаний, фрагментов и вставок, различных элементов декора.

5. Определение размеров и направлений швов, способа и цвета их заполнения.

О первом этапе мы уже говорили, о втором, третьем и пятом еще будем говорить далее, в главе «Технология укладки керамической плитки». А пока немного осветим четвертый этап, ради удачного прохождения которого обычно и обращаются за помощью к дизайнерам.

Игра на контрастах.

Крупная плитка сейчас пользуется гораздо большим спросом, чем мелкая. Так же, как и квадратная (со стороной не менее 25 см) и особенно прямоугольная (10 × 30, 20 × 30, 25 × 50, 30 × 60 см и др.).

Дизайн облицовки отнюдь не ограничивается сочетанием только квадратных и прямоугольных плиток. Зачастую они используются лишь как основа, фон для основной композиции – волн и выступов, закруглений и мозаичных вставок. Для того чтобы уйти от монотонности, порой достаточно одной оригинальной детали, выделяющейся на общем фоне, имеющей нестандартную форму и желательно бо́льшую величину, чем у обычной плитки. Правда, создавать подобные грамотные контрасты под силу только людям с профессиональными навыками, дилетант рискует такими экспериментами все испортить.

Достаточно часто, особенно в центре пола, можно увидеть керамические панно, напоминающие круглые, квадратные или многоугольные розетки художественного паркета. Они обращают на себя особое внимание, то есть становятся доминирующими в дизайне помещения и задают отправную точку дальнейшему декорированию (рис. 1.7).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.7. Бетонопаркет.

Высокой популярностью пользуются и значительно улучшающие эстетические качества облицовки декоративные керамические бордюры, которые могут размещаться как горизонтально, так и вертикально. Первый вариант более традиционный, зато второй позволяет зрительно слегка расширить пространство помещения. Ширина бордюров может быть 10 и более сантиметров. В современных плиточных коллекциях бордюрам уделяется особое внимание, и нередко именно они определяют их «лицо».

Еще одним способом создания оригинального дизайна с помощью игры на контрастах считается одновременное использование старых фоновых плиток с новейшими бордюрами, плинтусами, фризами и т. п. Маленькие квадраты 10 × 10 или 15 × 15 см в сочетании с шикарными вставками позволяют добиться потрясающих результатов.

Фактура.

Не так давно люди еще удивлялись необычной фактуре типа «соль – перец» или керамическим поверхностям «под мрамор». Сейчас к этому все уже привыкли и желают приобретать что-то еще более оригинальное. Уже появилась плитка, имитирующая древесину, натуральный камень (травертин, вулканические породы, гранит), обычный цемент и даже мятую бумагу!

Можно встретить плитку со вставками цветного или непрозрачного стекла (смальты). Чаще всего такие вставки делают бирюзовых, голубых и зеленых оттенков, чтобы они напоминали струйки волшебного родника, пробивающиеся сквозь камень. Подобные идеи особенно интересны для ванных комнат.

Свежее направление – керамическая плитка, которая имитирует металлическую поверхность. Чаще всего можно встретить плитку, имитирующую железо, серебро, бронзу и медь. Но уже в самое ближайшее время вариантов «металлической» плитки станет гораздо больше.

При изготовлении подобной плитки производители либо предельно точно воспроизводят металлическую поверхность, либо добиваются определенного эффекта (например, потертости, наличия ржавчины), либо создают на поверхности традиционной плитки пятнышки металла (например, серебра), металлизированный блеск и т. д.

Наладив производство керамической плитки «под дерево» и «металл», производители взялись за имитацию тканей. И теперь можно облицевать стены и полы плиткой, имитирующей текстиль, шифон, шелк, плед, меланжевую ткань, джинсу и даже крокодиловую кожу.

Мода на «истертость» практически во всех областях современного дизайна дошла и до дизайна керамической плитки, причем в достаточно радикальной форме. Некоторые производители предлагают покупателям коллекции с якобы выщербленной плиткой, с неровными и отбитыми краями. При этом та сторона плитки, которая укладывается на клей – идеально ровная, а фактура изменена лишь у лицевой стороны, что после затирки дает эффект ломаных, неровных швов. При этом наблюдается такая закономерность: чем более криволинейная и состаренная плитка, тем выше ее стоимость.

Цвет.

Цветовая гамма плитки в вашей квартире может как ограничиваться вашими личными вкусами и пристрастиями, так и соответствовать веяниям моды. При подборе цветовых решений необходимо также учитывать индивидуальные особенности планировки помещения, его освещенность и т. п.

Неграмотный подбор цветовых сочетаний может испортить все впечатление от облицовки, начнет раздражать и вызывать прочие негативные эмоции. Поэтому к сочетанию одного цвета с другим нужно отнестись с особой внимательностью. Помните, что глубокие тона и насыщенные оттенки декоративных и дополнительных элементов отделки подчеркивают чистоту фона, который лучше делать не слишком ярким – кремовым, персиковым, серебристым, небесно-голубым и т. п.

Если помещения, в которых вы будете укладывать плитку, недостаточно большие по площади, то обычно рекомендуется выбирать изделия светлых тонов, таким образом создавая зрительный эффект некоторого увеличения пространства. Темные же цвета будут создавать в тесной комнате гнетущее ощущение и уместны лишь при больших площадях.

Учитывайте также, что по-разному может смотреться цвет плиток, расположенных под прямым углом друг к другу. То есть один и тот же цвет на вертикальной и горизонтальной плитке будет смотреться по-разному, так как свет на них падает не одинаково.

Разный оттенок придает плитке и то, какой лампой она освещается – традиционной лампой накаливания или люминесцентной с «дневным» светом. Например, голубая глазурь при освещении желтоватым светом обычной лампы выглядит уже скорее зеленой.

Существует и такое понятие, как коэффициент отражения глазури. Грамотный продавец должен вам рассказать и об этом, если его попросить. В случае если яркое отражение света от поверхности плитки нежелательно, следует использовать керамическую плитку с матовой поверхностью. Если же вы, наоборот, хотите блеска, берите глазурованный «глянец». Однако не забывайте при этом, что на такой глянцевой поверхности больше заметны царапины или небольшие сколы (особенно если поверхность темного цвета), а на темных матовых поверхностях, с неровной зернистой структурой, их заметить труднее.

Примечание.

В отличие от керамической плитки керамогранит имеет рисунок не только на лицевой поверхности, но и по всей толщине плиток. То есть на срезах он выглядит так же, как на поверхности. Это объясняется особой технологией изготовления; каменный рисунок «закладывают» еще на этапе приготовления сырья, а не наносят на лицевую сторону готовой плитки. Благодаря этому цвет и рисунок со временем практически не «изнашиваются».

Уже давно большую популярность приобрела плитка, расцветка которой имитирует какой-либо природный материал. Чаще всего это бывает, пожалуй, дерево – всевозможные оттенки и текстуры разных пород. Керамика способна «подражать» паркету, широкой массивной доске или поверхности необработанной древесины – с прожилками, сучками и другими естественными «дефектами». Плитку «под дерево» украшают различными бордюрами с орнаментами, вставками из полудрагоценных камней и т. д.

В моде и цветочный орнамент, который может быть разным на каждой плитке или складываться в виде панно, украшать декоративные бордюры или размещаться на стене в случайном порядке, быть фотографически точным или напоминать детские рисунки. Кстати, этот рисунок не стирается даже на напольной плитке – это гарантируется сертификатом ISO 9000, который сегодня есть практически у всех европейских заводов керамики.

Можно встретить также плитку, имитирующую кожу животных – змеи, крокодила, слона или зебры – либо фактуру ткани: переплетения нитей, основы грубого домотканого или роскошного персидского ковра, текстуру рисовой бумаги ручной работы.

Имитации «под камень» также очень популярны, и спектр их очень широк – он включает в себя мрамор, гранит, малахит, оникс, яшму и др. Любители старины, оформляющие помещения в духе былых эпох, предпочитают имитации грубо обработанного камня со стилизованными декоративными элементами (например, вазонами, бордюрами и т. д.). Рисунок может включать «сколы» и «потертости», которые создают впечатление, что плитка застилает пол уже не одно столетие и по ней, возможно, ходили сапоги еще средневековых рыцарей.

Орнамент.

Орнамент (от лат. ornamentum – «украшение») – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. С древнейших времен он использовался для украшения различных предметов, в том числе, конечно, и керамической плитки.

Украшая и зрительно организуя поверхность плитки, орнамент, как правило, связывает всю облицовку в единую композицию, подчеркивает художественные достоинства плитки. Обычно он либо создается на основе абстрактных форм, либо стилизует реальные мотивы, зачастую схематизируя их до неузнаваемости.

По характеру композиции орнамент бывает:

• ленточный;

• центрический;

• окаймляющий;

• геральдический;

• заполняющий поверхность;

• комбинированный (сочетающий сразу несколько типов в более сложных комбинациях).

По используемым в орнаменте мотивам его также делят на несколько категорий.

1. Геометрический состоит из абстрактных форм. Это могут быть точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, пересекающиеся линии; круги, ромбы, многогранники, звезды, кресты, спирали, более сложные специфические орнаментальные мотивы (рис. 1.8).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.8. Геометрический орнамент.

2. Растительный обычно изображает стилизованные листья, цветы, плоды, ветви и побеги растений (рис. 1.9).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.9.Растительный орнамент.

3. Зооморфный (животный) орнамент стилизует фигуры или части фигур реальных или фантастических животных (рис. 1.10).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 1.10. Зооморфный орнамент.

В качестве орнаментных мотивов используются также человеческие фигуры, архитектурные фрагменты, оружие, различные знаки и эмблемы (гербы). Особый род орнамента представляют стилизованные надписи на архитектурных сооружениях (например, на среднеазиатских средневековых мечетях) или в книгах (так называемая вязь). Возможны и сложные комбинации различных мотивов (геометрических и звериных – тератология, геометрических и растительных – арабески).

В коллекциях современной керамической плитки может использоваться практически любой из перечисленных выше вариантов орнамента. Дизайнеры с успехом заимствуют древние орнаменты разных стран, а также придумывают новые.

Примечание.

Обратите внимание, как будет строиться орнаментный рисунок – вертикально или горизонтально. Считается, что вертикальные линии человек воспринимает как движение и ассоциирует их с собственным вертикальным положением. Горизонталь же на эмоциональном уровне глаз «расшифровывает» как максимально достижимое спокойствие и умиротворение, для него это своего рода размеренное, описательное «повествование». Таким образом, в помещениях для отдыха лучше использовать горизонтальные направляющие, а там, где требуется активность, – вертикальные.

Форма, формат, калибр.

Как мы уже выяснили, самыми распространенными формами плитки являются квадратная и прямоугольная. Кроме того, встречается плитка многоугольная и фасонная. Для классических интерьеров обычно выбирают квадратную и прямоугольную, добавляя в скучный на первый взгляд рисунок всевозможные декоративные вставки. Кроме того, прямоугольная плитка тоже может быть совершенно разной. Одно дело, если у нее традиционные размеры – 30 × 15 или 20 × 40 см и уложена она классическим способом – вертикально. И совсем другое, если плитка «вытягивается» (ширина сужается до 5–7 см), а само изделие укладывают горизонтально.

Находит своих сторонников и маленькая плитка 5 × 5 см, которая больше напоминает мозаику. Работы с ней, конечно, очень много, но зато она предоставляет возможность творческим людям выкладывать свои авторские панно с любыми узорами, орнаментами, изображениями.

Последние коллекции европейских заводов и мануфактур полностью опровергают стереотип о том, что плитка должна быть квадратной и со стороной около 15 см. Для облицовки просторных помещений и высоких стен сегодня можно использовать варианты с гранью 45, 60 и даже 100 см, еще одна модная идея – пяти– или шестиугольная плитка или мозаичная отделка. Большие размеры плитки очень удобны тем, что всю поверхность стены или пола можно облицевать минимальным количеством плиток – двух-трех штук достаточно, чтобы закрыть стену в высоту от пола до потолка. Изделия такого формата выпускаются, как правило, с ректифицированной кромкой, поэтому зазор между плитками будет минимальным. Да и самих швов получится очень мало. В результате выходит, что поверхность отделана практически монолитной керамической панелью. Для любителей минимализма, которых раздражают вычурные узоры и декор, это идеальный вариант.

Есть лишь одна дополнительная сложность в работе с крупными форматами плитки. При ее укладке гораздо большее значение имеет предварительная подготовка поверхности облицовки. При укладке небольших плиток мелкие неровности иногда игнорируются и возможны незначительные выпирания какой-либо отдельной плитки. Это, конечно, плохо, но не так уж заметно за счет разбития облицовки на множество элементов. С большой же плиткой избежать проблемы таким образом не получится – отклонение будет более заметно. Поэтому, остановив свой выбор на плитке крупного формата, с особой тщательностью выравнивайте поверхность, которую собираетесь ею облицовывать.

Порой изготовители предусматривают в узких длинных плитках сквозные отверстия, в которые потом можно вставить мелкие модули отличных от основного цветов. Такая идея предоставляет просто неограниченные возможности для полета творческой фантазии.

Иногда можно встретить шестигранную плитку, напоминающую после укладки узор пчелиных сот. Бывает плитка восьмигранная и совсем уж сложной формы – вроде пазлов.

В магазинах можно встретить плитку, на поверхности которой сделаны глубокие, но не сквозные надрезы. Аккуратно надломив ее по линии надреза, можно получить оригинальную форму. Соединение ряда таких плиток даст красивый «волнистый» шов. Подобная облицовка будет смотреться гораздо интереснее традиционной «сетки» с прямыми углами.

Безусловно, узор, выложенный из многоугольной плитки или с описанными выше «волнистыми» швами, выглядит интереснее обычного, однако и эти варианты некоторым представляются уже слишком скучными. Идя навстречу наиболее требовательным в плане оригинальности покупателям, производители керамической плитки создали мультиформатные коллекции. То есть в одну коллекцию входят плитки различной формы, множество рамок, бордюров и мозаичных вставок и т. д. Форматы плиток хоть и разные, но, естественно, соотносимые друг с другом. Например, в наборе есть три вида квадратной плитки: 45 × 45, 30 × 30 и 15 × 15 см. К первой 45 × 45 см может укладываться одна 30 × 30 и одна 15 × 15 см или же три 15 ×15 см. Ко второй 30 × 30 см – две 15 × 15 см. Это простейший пример, но достаточно показательный.

Чаще всего формат керамической плитки кратен пяти, то есть длина грани делится на 5 без остатка (10, 15, 20, 25, 30 и т. д.). Однако существуют и исключения из этого правила. Встречаются плитки 19,7 × 39,4, 9,8 × 19,7, 41 × 41 см и т. д.

Безусловно, укладка мультиформатной композиции представляет собой более сложную задачу для мастера, но результаты того стоят – получаются настоящие керамические шедевры. Основная сложность заключается в правильной предварительной разметке поверхности облицовки. Ведь неверно рассчитанная ширина шва между плитками скажется не сразу, а лишь после укладки некоторого их количества, когда изменять что-либо будет уже поздно.

Такая укладка называется модульной, а на коробке с мультиформатными наборами обычно указывается слово modulare. Различные схемы укладки коллекции и фотографии готовых интерьеров, оформленных с ее помощью, обычно можно увидеть в красочных каталогах, которые производители плитки прилагают к своему товару. Вполне возможно, что предложенные варианты вам понравятся и «изобретать велосипед» не понадобится.

Иногда случается, что из-за особенностей индивидуального художественного замысла плиток одного формата не хватает, а другой остается в излишке. В таких случаях не помешала бы договоренность с продавцом о возможности обмена одного размера плитки на другой.

При модульной укладке рекомендуется особое внимание уделять затирке швов, так как они подчеркивают разделение поверхности на модули и выполняют определенную роль в общей эстетической картине. Чаще всего дизайнеры рекомендуют подбирать контрастную затирку (светлую для темной плитки, темную – для светлой), а порой даже для создания особых эффектов использовать затирку различных цветов.

Примечание.

Более простой вариант для укладки – «под модульную». При этом используется плитка обычной формы, но, как правило, большого формата, на поверхность которой нанесено объемное изображение, имитирующее модули. Укладывать такую плитку легко, а внешне она не слишком отличается от настоящей модульной.

Изучая виды плитки, можно встретить такое понятие, как калибр. Не нужно путать его с форматом, который обозначает номинальный размер плитки. В отличие от формата калибр показывает реальный, то есть фактический, размер плитки, который может отличаться от номинального даже не несколько миллиметров. Об этом мы уже говорили выше.

Плитки одного формата, но выпущенные в разных партиях, могут все же немного различаться по своим размерам. Поэтому производители их калибруют, указывая, из какой партии плитка. При укладке плиток из партий несмежных калибров швы могут получиться недостаточно ровными. Поэтому желательно обращать внимание на калибр плитки, тем более что в пределах одной партии исключается и вероятность малейших различий в оттенках цвета.

Объемные поверхности.

Рассуждая о формате, мы упоминаем лишь две пространственные характеристики плитки – длину и ширину. Но не стоит также забывать и о третьей – высоте. В данном случае имеется в виду не просто толщина плитки, а в первую очередь ее фактурность в плане объема. На рынке уже давно появились коллекции, плитка в которых имеет неровную поверхность, с всевозможными выпуклостями, выемками, вставками. Рисунок на такой плитке бывает как выпуклый, так и вогнутый, как бы вдавленный. Сочетание в одном интерьере плитки обоих типов с одним и тем же рисунком может создать очень необычный вид.

Объемная плитка примечательна не только своей внешней оригинальностью, но и некоторыми полезными прикладными возможностями. Например, упомянутые вогнутости могут служить, например, подставкой под бутылочки с шампунем или другими гигиеническими средствами, керамическими мыльницами, а выпуклость может иметь вид крючка для полотенец или мочалок.

К плиткам с объемной поверхностью относятся также многие виды керамических плинтусов, уголков и прочих декоративных плиток.

Фотоплитка.

В наши дни технология изготовления фотоплитки широко распространена. По желанию клиента любое изображение может быть перенесено на поверхность плитки методом цифровой печати. Специальные керамические красители отвечают всем необходимым требованиям: область применения фотоплитки простирается от фасадов зданий до облицовки бассейнов (см. на вклейке рис. 4).

Прогресс не стоит на месте, совсем недавно появились новые способы изготовления фотоплитки, новое оборудование. В итоге стоимость изготовления фотокерамической плитки постепенно снижается, снижается и цена ее реализации. В связи с этим можно прогнозировать значительное увеличение спроса на этот уникальный вид плитки.

Примечание.

Не так давно в продаже появилась так называемая прозрачная (светопроницаемая) плитка. Ее оболочка изготовлена не из керамики, а из прозрачной пластмассы, а внутрь вложен наполнитель – это может быть, к примеру, камень, песок или даже рис. Наполнитель, залитый в прозрачную плитку, создает иллюзию максимального натурализма. Так, можно сделать пол в ванной из ракушек, а стену – из камней. В кухне же может быть уместна плитка, к примеру, с бобовыми наполнителями.

Глава 2. Технология укладки керамической плитки.

Подготовительные работы.

Обмер поверхности облицовки.

Процедура предварительного обмера является обязательной и выполняется с особой тщательностью. Ведь если неправильно разметить поверхность, подлежащую облицовке, или вообще проигнорировать данный процесс, то при укладке всплывет огромное количество проблем.

Для обмера обычно используется рулетка (рис. 2.1).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.1. Рулетка.

Прикладывать рулетку к поверхности нужно строго по вертикальной и горизонтальной осям. Недопустимы малейшие перекосы или смещения. Если рулетку прикладывать к стене неплотно, то показания могут оказаться немного завышенными.

Замеряя поверхность пола, первым делом проверьте ровность углов. Ведь если выправить их не удастся, то необходимо заранее предусмотреть правильность обрезки и подбор плиток на не совсем ровных углах и в остальных местах примыкания плиток к стенам.

Степень соответствия комнаты правильным геометрическим пропорциям можно определить, измерив рулеткой диагонали помещения. Если их длина одинакова, то углы в комнате действительно прямые, а стороны пола взаимно перпендикулярны. Если же диагонали окажутся неодинаковой длины, то желательно заняться выравниванием углов, в противном случае придется решать дополнительные задачи по обрезке, подбору и ровной укладке плитки.

Запишите результаты своих измерений: они вам еще пригодятся. Данные обмеров используются как при расчете количества необходимых материалов, так и при составлении схемы укладки.

При обмере помещения необходимо учитывать то, какие именно работы по подготовке поверхностей к облицовке будут проводиться (см. об этом ниже). Дело в том, что в результате этих работ площадь поверхности может несколько измениться (увеличиться после съема старой плитки или уменьшиться после дополнительного выравнивания штукатуркой). В таких случаях будет полезно провести обмер еще раз, уже после подготовки поверхности.

Пользуясь результатами обмера, вы сможете без особого труда вычислить площадь поверхности, требующей облицовки. Если же поверхности сложные (многоугольные, круглые и т. п.) и ваших знаний геометрии не хватает, чтобы правильно вычислить площадь, обращайтесь к профессионалам – они помогут.

Проверка готовности поверхностей к облицовке.

Оценить готовность поверхности к облицовке можно, выявив несколько основных параметров, которые влияют на объем подготовительных работ, количество необходимых материалов и непосредственно на качество облицовки. Об этих параметрах и пойдет речь в данном подразделе.

Чтобы проверить ровность стен и определить степень их готовности к облицовке, вам понадобится либо уровень (рис. 2.2), либо отвес. Для проверки полов также необходим уровень, вместо которого может сгодиться длинное штукатурное правило. В любом случае не оценивайте ровность стен исключительно зрительно, без помощи специальных приспособлений: даже незначительная неточность будет потом вам дорого стоить.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.2. Строительный уровень.

Первым параметром, характеризующим готовность поверхности к облицовке, является отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Для полов это, естественно, горизонтальная плоскость, а для стен – вертикальная.

Чтобы проверить пол, укладывайте на него длинное правило по нескольким различным направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, имеет ли пол наклон, и если имеет, то насколько значительный. Допустимым считается отклонение не более 2 мм на 1 м длины правила (0,2 %). Правда, с увеличением площади помещения эта цифра увеличиваться до бесконечности не может. Если помещение больше 25 м2, то максимально допустимое отклонение в итоге – 50 мм. Если число получается большим, то рекомендуется все-таки провести работы по выравниванию пола по одному уровню плоскости.

Если же, наоборот, требуется задать полу определенный уклон, то под уровень подкладывается специальная рейка, которая является шаблоном с соответствующим необходимому уклону профилем.

Как уже говорилось выше, проверить то, насколько отклонена от идеальной вертикальной оси стена, можно двумя способами – с помощью уровня или отвеса.

Проверка стен уровнем аналогична описанной выше проверке уровнем пола. Разница лишь в том, что смотреть необходимо на другой глазок уровня. Допустимым наклоном стены считается также не более 2 мм на 1 м высоты. Если же наклон окажется больше допустимого, в работы по подготовке стен к облицовке обязательно необходимо включить устранение этого дефекта.

Проверка стен отвесом считается более точной, то есть погрешности измерения будут в таком случае минимальны. Для применения отвеса вбейте в стену под потолком по углам гвозди, на которых закрепите шнур отвеса. Если же стена такая, что вбить гвоздь в нее нельзя, то маркеры для крепления шнура отвеса делаются из гипса или алебастра. В нескольких местах стены по всей ее высоте проверьте зазор между шнуром отвеса и стеной. Делается это с помощью рулетки или линейки.

Вторым параметром, на который стоит обратить внимание при проверке готовности поверхности, является ровность плоскости. Речь здесь идет уже не об общем уклоне плоскости от горизонтальной или вертикальной оси, а о том, насколько эта плоскость действительно плоская, нет ли на ней ям и бугров. Измерения можно проводить как длинным уровнем, так и правилом или вообще обычным ровным бруском. Приложите ваш эталон к плоской поверхности и проверьте, имеются ли зазоры между плоскостью инструмента и поверхностью, приготовленной для облицовки. Если просветы имеются, то они не должны превышать 2 мм. Если же они превышают эту цифру, вам необходимо устранить неровности.

Для полов существует еще один достаточно важный параметр – высота их поверхности в разных помещениях относительно друг друга.

На первый взгляд, казалось бы, все очевидно – измеряйте все полы по описанным выше двум параметрам и выравнивайте. Однако не все так просто. Полы в прихожих и кухнях действительно стоит делать на одной высоте. Но относительно ее высота поверхности в ванных комнатах и туалетах обычно делается чуть пониже, чтобы разлившаяся на полу вода не потекла в смежное помещение, если уровень высоты пола в нем окажется вдруг еще ниже.

Рассчитывая будущее соотношение высоты пола в разных помещениях, не забывайте учитывать толщину плитки и клеевой прослойки.

Если вам необходимо приподнять имеющийся на данный момент уровень пола, это делается стяжкой, о которой вы прочитаете далее. Если же высоту пола, наоборот, требуется опустить, здесь предстоит нелегкая работа по снятию лишних слоев.

Четвертым параметром проверки является чистота и прочность поверхности, на которую будет укладываться плитка.

Под чистотой подразумевается, что поверхность должна быть предварительно освобождена от старой плитки, краски, обоев, паркета, линолеума и т. д. После этого необходимо еще очистить и отмыть особо загрязненные и закопченные места.

Прочность поверхности особенно часто проверяется перед облицовкой стен, так как дополнительные слои, нанесенные на базовую кирпичную или панельную поверхность, могут держаться недостаточно надежно. Если плохо держащиеся слои действительно имеются, вы сможете определить их с помощью простукивания. Потом эти слои следует счистить до самой основы. Если же при простукивании поверхность будет осыпаться, как песок, ее можно тоже снимать до самого основания, а можно усилить специальными закрепляющими средствами.

План схемы укладки.

С помощью карандаша и линейки изобразите на листке бумаги общий план всех поверхностей, подлежащих облицовке, соблюдая все необходимые пропорции (правильно соблюсти все размеры вам помогут результаты обмеров поверхностей, которые вы сделали и записали ранее). Не забудьте отметить всевозможные немобильные приборы и конструкции, которые можно назвать специфическими особенностями интерьера, усложняющими облицовку. Когда общий план начерчен, необходимо выбрать схему, по которой будет укладываться плитка.

Примечание.

Одновременно с выбором схемы укладки принимается решение о том, какого размера будет плитка, и о наличии бордюров, фризов, декоров. Расчерчивая на плане схему укладки, отметьте также положение декоративных элементов. Если что-то не понравится, вы можете стереть изображение и нарисовать элемент иначе. Лучше с этим окончательно определиться на данной стадии, а не переделывать работу потом.

Самыми распространенными являются три схемы укладки.

1. Облицовка «шов в шов».

При использовании данного варианта укладки керамическая плитка будет располагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении ровными рядами, и чем они будут выглядеть ровнее, тем, соответственно, лучше уложена плитка. Таким образом, конечный результат должен напоминать шахматную доску (рис. 2.3).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.3. Облицовка «шов в шов».

Это один из самых простых и привычных для нас способов укладки керамической плитки. И в этом, вероятно, и кроется секрет его популярности не только среди любителей, но и среди профессионалов. Начинающим, еще неопытным плиточникам, к разряду которых относится большинство читателей этой книги, данная схема укладки, возможно, покажется наиболее подходящей именно в силу своей простоты. Возможно, это и так. Главное не забывать, что в данном случае повышенные требования будут предъявляться к размерам плитки, а также к обработке швов. Малейшие нарушения ровности ее рядов или неряшливость в отделке стыков будут особенно бросаться в глаза.

Один из способов оживить поверхность, облицованную по схеме «шов в шов», состоит в применении различных вариантов этого метода, ведь не зря данную схему укладки керамической плитки принято называть базовой. Среди подобных вариантов можно выделить такие наиболее распространенные узоры, как линии, орнамент, калейдоскоп и др. Их применение основано на использовании в узоре плиток различных цветов, которые могут как контрастировать друг с другом, так и гармонично сочетаться (рис. 2.4). Главное при этом – не слишком увлекаться, забывая о требованиях здравого смысла, иначе вы рискуете получить вместо оригинального узора довольно хаотичное нагромождение разноцветных пятен, которые будут смотреться неуместно и аляповато.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.4. Различные модификации схемы укладки «шов в шов»: а – линии; б – орнамент; в – калейдоскоп.

2. Облицовка «вразбежку».

Данный способ облицовки подразумевает, что при укладке кафеля каждый последующий его ряд следует сдвигать в сторону ровно на полразмера плитки таким образом, чтобы край одной оказывался как раз посередине другой, уложенной раньше и выше нее (рис. 2.5).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.5. Облицовка «вразбежку».

Возникающий в результате применения подобной схемы укладки узор таков, что на всем протяжении облицовываемой поверхности видны только длинные горизонтальные швы, в то время как вертикальные прерываются вместе с окончанием каждого последующего ряда укладываемой плитки. Конечный результат, таким образом, будет напоминать кладку кирпичной стены.

Данный способ облицовки придется по душе тем, кто не любит тот несколько монотонный вид, который приобретают большие по площади поверхности при укладке керамической плитки «шов в шов». Одновременно, хотя повышенные требования к размерам плитки и заделке швов не снимаются вовсе, при возникновении некоторых незначительных дефектов последние будут не так сильно бросаться в глаза из-за прерывистого характера создаваемого на поверхности рисунка.

Поскольку именно по такой схеме замощены улицы в исторических центрах большинства городов, а также выложены стены домов, то ее применение в интерьере способно создать атмосферу древности и аутентичности.

3. Облицовка «по диагонали».

При данном способе облицовки плитка укладывается вдоль диагональных осей, которые проводятся из центра поверхности под углом 45° (рис. 2.6). Если отнестись к нанесению разметки небрежно и допустить хоть малейшую ошибку, то в конечном счете это неминуемо обернется возникновением дефектов.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.6. Облицовка «по диагонали».

Из вышесказанного становится понятно, что способ диагональной укладки является достаточно сложным и трудоемким, поэтому вряд ли его можно рекомендовать непрофессионалам. К тому же его применение сопряжено с повышенными затратами не только времени, но и материалов, поскольку плитку наверняка придется резать.

Но, несмотря на все вышеперечисленные трудности, диагональная схема облицовки по своей популярности продолжает уверенно занимать второе место сразу вслед за рисунком «шов в шов». Данное обстоятельство объясняется тем, что именно она наилучшим образом может скрыть кривизну стен. Подобный эффект достигается за счет того, что кусочки плитки, расположенные по краям, не особенно бросаются в глаза. Поэтому схема укладки «по диагонали» будет предпочтительна для санузлов, коридоров и других помещений, поверхности в которых отличаются незначительной площадью и нестандартной формой со множеством дополнительных элементов, которые потребуется старательно обходить.

Примечание.

Диагональный способ укладки зрительно расширяет помещение, в то время как при использовании схемы облицовки «шов в шов» оно, наоборот, как бы сужается, становясь похожим на коридор.

Какую бы схему облицовки вы ни намеревались использовать, во избежание бесполезного расхода материалов постарайтесь, чтобы в углах и в тех местах, где производится стыковка с другими поверхностями, не оставалось слишком узких зазоров, для заполнения которых вам пришлось бы резать плитку. Это наименее предпочтительный выход из данного положения. Чтобы избежать подобного развития событий, следует создать несколько планов укладки плитки, рассмотрев в них с точки зрения экономичности все три названные схемы с учетом параметров облицовываемой поверхности и размеров самой керамической плитки.

Дополнительные сложности возникают в том случае, если облицовываемая плиткой поверхность имеет сложную конфигурацию. В этом случае план укладки плитки можно сделать комбинированным, включив в него либо разные схемы облицовки, либо керамическую плитку, имеющую различный размер. Однако данная задача, скорее всего, окажется не по плечу новичку, имеющему минимальный опыт в данной области или же вообще не располагающему таковым. Поэтому разработку плана укладки керамической плитки на поверхность сложной конфигурации лучше будет доверить профессиональному дизайнеру.

Наличие этапа составления плана укладки является обязательным условием ее успешного завершения. Ведь без предварительного плана вы можете просто растеряться и неверно подсчитать, сколько плитки вам в конечном счете понадобится. Подобная ситуация чревата тем, что впоследствии у вас останется лишняя плитка и вы будете сожалеть о потраченных впустую средствах. Но будет гораздо хуже, если плитки, наоборот, не хватит. Ведь может случиться, что спустя неделю или даже несколько дней в магазин поступит уже другая партия керамической плитки, в которой изделия будут несколько отличаться друг от друга цветовыми оттенками или другими параметрами.

Отметим также, что рисунок кладки на стенах и на полу вовсе не обязательно должен быть одинаковым. Скорее, даже наоборот: для того чтобы избежать монотонности и проявить оригинальный, творческий подход к делу, специалисты рекомендуют не бояться экспериментировать, пробуя сочетания различных типов облицовки. Но важно помнить о том, что не совсем удачная комбинация узоров может привести к возникновению достаточно неожиданных оптических эффектов, которые далеко не каждому придутся по душе (рис. 2.7).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.7. Примеры неудачного сочетания различных цветов и схем облицовки.

Если вы используете при облицовке контрастные цвета (классический пример – сочетание черного и белого), то не стоит останавливаться на схеме укладки «вразбежку», поскольку облицованная подобным образом поверхность будет либо неминуемо казаться зрителю кривой (при «шахматной» укладке), либо выглядеть довольно броско и грубо, без должного изящества (при использовании шаблона укладки «линии»).

Избежать подобных осложнений довольно просто: достаточно лишь заранее изобразить на бумаге свою задумку, выполнив ее в той же цветовой гамме, которую имеет оригинал, а затем показать чертеж нескольким людям, чье мнение является для вас авторитетным.

Очистка поверхностей.

Хорошо, если поверхность, которую предполагается облицовывать керамической плиткой, находится в идеальном состоянии и можно сразу приступать к работе. Однако на практике ждать такого чуда не приходится, и поэтому вам самим придется приложить усилия, чтобы очистить поверхность от всего, что может помешать впоследствии качественной облицовке ее керамической плиткой. Это касается не только материалов вроде линолеума, паркета, обоев либо краски, прежде покрывавших данную поверхность, но и всевозможных загрязнений, которые могут находиться под ними. Об этом кратко уже говорилось выше, однако данный этап работы заслуживает, несомненно, гораздо более подробного рассмотрения, поскольку в том случае, если он будет сделан небрежно или вовсе пропущен, считайте, что плитку вы даже не укладывали: рано или поздно она отвалится сама собой.

Очистка поверхности от кафельной плитки и грунтовки.

Для начала рассмотрим ситуацию, когда в качестве напольного покрытия прежде использовалась все та же кафельная плитка. Увидев, что в продаже имеются различные виды клея, которые предназначены для укладки новых слоев плитки прямо поверх старых, многие неопытные люди могут подумать, что удалять старые слои не имеет смысла – и так сойдет. Возможно, они и правы, но при этом должен быть соблюден целый ряд принципиальных условий. Так, качество уже уложенного покрытия должно быть идеальным, то есть к нему предъявляются, по сути, те же требования, что и к качеству любого другого основания под кафель. Однако после нескольких лет эксплуатации даже наилучшим образом уложенные плитки не могут, к сожалению, похвастаться отсутствием каких-либо дефектов вроде сколов или незначительных вмятин.

Так что вывод прост: лучше все-таки не полениться и удалить уже существующий слой кафельной плитки.

Очистка поверхности от кафеля осуществляется хорошо проверенным дедовским способом: если в хозяйстве нет перфоратора, который ускорил бы данный процесс раза в три, то остается только вооружиться молотком и зубилом и приступать к работе (рис. 2.8, 2.9). К сожалению, ничего принципиально более нового и современного до сих пор придумано не было. Так что придется немного попотеть.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.8. Инструмент для сбивания старой плитки: перфоратор, молоток, зубило.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.9. Инструменты и материалы для плиточных работ: длинная линейка, плиточный клей, емкость для смешивания, кельма, шпатель ровный, шпатели зубчатые, дистанционные крестики.

Но и после того, как кафель удален, остается еще слой клея, раствора или густотертой краски, на который, собственно, и производилась укладка плитки. Тогда на смену молотку и зубилу приходит шпатель.

При укладке плитки довольно распространенной является проблема, связанная с тем, что слой цемента или гипса, использовавшийся для устранения неровностей, плохо держится на поверхности стены. В этом случае существует реальная опасность того, что под весом более тяжелой, чем, скажем, те же виниловые обои, керамической плитки ненадежные слои попросту отстанут, а вместе с ними – и сам кафель. Чтобы этого избежать, следует определить рискованные участки заранее. Это делается методом простукивания, при котором плохо держащиеся на поверхности слои начинают, выражаясь профессиональным языком строителей, «бухтеть» или даже осыпаться. В этой ситуации следует не испытывать судьбу и попросту удалить их, используя при этом те же самые инструменты, что и при очистке стен или пола от кафеля.

Очистка окрашенных поверхностей.

Окрашенная поверхность не впитывает воду и имеет плохое сцепление с клеевыми смесями, поэтому укладка на нее кафеля без подготовки недопустима. И не поддавайтесь на уловки некоторых производителей, которые предлагают клеевые смеси, предназначенные якобы для укладки керамической плитки прямо поверх слоя краски. К сожалению, на практике данные средства очень редко обеспечивают по-настоящему надежное сцепление плитки с облицовываемой поверхностью. Единственное приятное исключение из данного правила, которое только подтверждает его, составляет водоэмульсионная краска, да и то лишь в случае, если поверх нее натянуть штукатурную сетку.

Если краска нанесена на твердую поверхность, то сбивать ее удобнее всего при помощи перфоратора, оснащенного специальной лопаткой. Работа при этом пойдет быстро, но и шума заметно прибавится, что, скорее всего, не очень-то придется по вкусу как соседям, так и вашим домочадцам. Способ избежать этого неприятного «побочного эффекта» есть: достаточно использовать для удаления слоев старой краски так называемую отрезную машинку со вставленной в нее кардщеткой.

Данные способы очистки стен от побелки или краски, которые можно назвать механизированными, без сомнения, более удобны в плане экономии времени и сил, но для их применения требуются соответствующие инструменты, и далеко не у всякого они могут оказаться в нужный момент под рукой. Тогда для этой цели вполне сгодится и самый обыкновенный топорик.

Если же слой краски нанесен на мягкую поверхность или же держится слабо, то в качестве альтернативы гораздо проще и рациональнее будет использовать шпатель или циклю.

Примечание.

В том случае, когда краска держится настолько прочно, что удалить ее даже с помощью специальных инструментов не получается, допускается просто сделать поверх красочного слоя насечки в виде густой сетки.

Мы рассмотрели те нюансы, которые касаются удаления краски. Однако будет нелишним сказать пару слов и о таких довольно распространенных загрязнителях, как сажа и жир, которые также ни в коем случае не следует оставлять на стенах. Для очистки поверхности в данной ситуации применяют маховую кисть либо специальную щетку. При этом особые проблемы могут возникнуть именно с жировыми пятнами, ведь все мы знаем, насколько трудно порой бывает избавиться от этого вида загрязнения. Вам на помощь придет 2– или 3 %-ный раствор соляной кислоты; если же его нет под рукой, то сгодится и 5 %-ный раствор кальцинированной соды.

Внимание.

Помните, что даже в слабых концентрациях такие химические вещества, как соляная кислота или кальцинированная сода, продолжают в значительной мере сохранять свои агрессивные свойства. Поэтому, применяя их, будьте предельно осторожны, избегайте попадания жидкости на открытые участки кожи или слизистую оболочку глаз. Очистив поверхность от загрязнителей, обязательно затем промойте это место чистой водой.

Очистка стен от обоев.

Гораздо меньше трудностей доставляет очистка поверхности, покрытой обоями. Для их удаления не требуется никаких особенных технических приспособлений. Достаточно просто смочить обои горячей водой с использованием распылителя или любым другим способом (например, широкой кистью или валиком), дать им минут пять-десять на то, чтобы хорошенько отмокнуть, а затем обыкновенным шпателем удалить образовавшуюся влажную бумажную массу. После этого очищенную поверхность дополнительно обработать кардщеткой, чтобы удалить остатки обойного клея.

Совет.

В том случае, если укладывать керамическую плитку предполагается не до самого потолка, следует оставить на стене обои несколько ниже того уровня, на котором будет предположительно находиться верхний край облицовки. Укладке последнего ряда следует уделить повышенное внимание и расположить его так, чтобы, с одной стороны, не осталось ни малейшего зазора между плиткой и оставшимися обоями, а с другой – чтобы сами обои лишь незначительно заходили под облицовку.

Снятие напольных покрытий.

Пожалуй, наименьшие проблемы доставляют такие виды напольных покрытий, как плитки ПВХ или линолеум. В случае с последним следует вначале убрать плинтусы, если именно с их помощью линолеум прижимается к полу, а затем без труда удалить покрытие. Если же линолеум приклеен, то достаточно шпателем подцепить край листа, чтобы появилась возможность ухватиться обеими руками и отодрать его, соблюдая при этом известную степень аккуратности. Затем используется все та же кардщетка, чтобы очистить поверхность от следов клея. Более трудоемкой, но вполне эффективной альтернативой ей может послужить наждачная бумага.

Выравнивание поверхностей.

Данная процедура является необходимой в том случае, если поверхность имеет слишком заметные неровности, которые могут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Возможен и вариант, при котором поверхность имеет значительный наклон и из-за этого укладка на нее плитки становится затрудненной, а то и вовсе невозможной.

Рассмотрим подробности данного процесса применительно к каждому конкретному типу поверхностей, поскольку вполне очевидно, что в зависимости от того, вертикальной или горизонтальной является облицовываемая керамической плиткой поверхность, будет различаться и сама технология ее выравнивания.

Обработка пола.

Видимая часть любого пола в техническом и функциональном отношении отнюдь не является самой главной. Гораздо более важным, с точки зрения профессионала, считается так называемый черновой пол, от свойств которого напрямую зависят и будущий уровень шумоизоляции, и ровность пола, и еще много других его характеристик.

В условиях массового строительства рабочие, как правило, особенно не задумываются о проблеме устройства качественного пола. Уложенные наспех и никак не обработанные бетонные плиты решают сразу две проблемы: вы получаете пол, а соседи – потолок. И нечего тут излишне мудрствовать: сроки поджимают, дом сдавать уже в следующем квартале.

В итоге недоделки строителей приходится устранять уже вам или нанятой вами бригаде отделочников в ходе проведения ремонта, поскольку без основательной обработки подобное основание никак нельзя назвать пригодным для укладки на него кафельной плитки.

Срубание бугров.

Иногда бывает так, что уровень пола необходимо несколько понизить. Данная задача существенно упрощается, если на его поверхности имеются бугры значительного размера. В этом случае для их удаления следует применить один из описанных выше способов. Можно, например, включить перфоратор с лопаткой и в самые сжатые сроки покончить с досадной неровностью; если же подобного чуда технической мысли у вас под рукой не оказалось, то самое время переходить к плану «Б», а именно: вооружаться уже проверенным молотком и зубилом и героически сражаться с этими пресловутыми буграми.

Для разбора деревянного пола можно обойтись обыкновенной фомкой. Единственная трудность, связанная с подобным способом демонтажа, заключается в том, что после него неминуемо остаются впадины и выбоины, которые придется заделывать цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция полов.

Для того чтобы надлежащим образом подготовить основание для будущей облицовки поверхности кафельной плиткой, необходимо в обязательном порядке осуществить ее гидроизоляцию. Это особенно необходимо в тех помещениях, где традиционно держится повышенный уровень влажности.

Для выполнения гидроизоляции могут применяться различные материалы, которые выбираются в зависимости от того, какие требования предъявляются к гидроизоляции в плане надежности. Если ваша задача – избежать самых обычных протечек, то вполне достаточно будет применения привычного всем рубероида, пергамина или толстого полиэтилена. Данные материалы укладываются на пол таким образом, чтобы их края немного, не более чем на 15 см, заходили на стены. В углах изоляционный материал необходимо аккуратно сложить. После заливки стяжки выступающие части удаляют, стараясь не повредить при этом ее поверхность.

Совет.

Помните, что слой гидроизоляции должен быть сплошным. Для того чтобы избежать появления зазоров, не экономьте материал и накладывайте его отдельные куски друг на друга внахлест, толщина которого должна составлять не менее 20 см. Если предполагается, что гидроизоляция выполняется на долгий срок, необходимо с помощью резинобитумной мастики проклеить те места, на которые приходится стык полотен, а также участки их примыкания к стенам.

Если к гидроизоляции предъявляются специфические требования, то для ее устройства можно использовать современные смеси, предназначенные именно для решения конкретных технических задач. Использование данных смесей для гидроизоляции пола носит индивидуальный характер, и какого-то универсального рецепта здесь нет и быть не может, а потому при их применении все свои действия следует строго согласовывать с прилагаемой инструкцией.

Подсыпка бута.

В некоторых случаях требуется весьма существенно повысить уровень пола, иногда более чем на 5 см. Для того чтобы избежать перерасхода материалов, в подобных ситуациях допускается устройство под стяжкой дополнительной прослойки из различных наполнителей, таких как песок, керамзит или даже обыкновенный строительный мусор.

Совет.

При использовании керамзита важно не забыть уложить поверх его слоя специальную сетку, которая затем прижимается небольшими по размеру тяжелыми предметами. Для этого вполне сгодятся обыкновенные камни, обрезки арматуры и тому подобные отходы производства. Данная мера предосторожности позволит предотвратить всплывание легкого керамзита, когда вы приступите непосредственно к заливке пола.

Если к прочности и надежности производимой стяжки предъявляются повышенные требования, то поверх засыпанного бута следует установить арматурную решетку, которую могут заменять также специальные металлические стержни.

Установка маяков.

Прежде чем приступать к производству стяжки, необходимо установить так называемые маяки. Без их использования невозможно будет добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и имела требуемую высоту. В особенности это касается больших по площади помещений.

Итак, под термином «маяки» принято понимать специальные рейки, которые расставляются на определенном расстоянии (обычно 1–2 м) друг от друга. Для изготовления данных приспособлений могут с успехом использоваться как деревянные бруски, так и другие материалы: например, обрезки труб значительного диаметра, гипс или специальный профиль, который можно приобрести в строительных магазинах.

Верхний уровень маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого можно добиться, подложив в нужных местах под рейки клинышки. Потом длинным уровнем или правилом необходимо проверить правильность расположения реек по плоскости и уклону. Данная несложная, но обязательная процедура поможет вам избежать недоразумений и получить идеально ровную стяжку или, если это требуется, стяжку со строго заданным уклоном.

Чтобы избежать последующего сдвига или просадки маячных реек при заливе стяжки, их необходимо зафиксировать на полу, или, как выражаются строители на профессиональном жаргоне, «приморозить». С этой целью по всей длине маячной рейки на расстоянии примерно 20–40 см друг от друга на нее наносится гипс или вполне успешно заменяющий его алебастр. Когда раствор застынет, рейки можно убрать, а в качестве маяков при укладке последующих полос использовать уже края предыдущих. Если при этом в местах стыка полос остались углубления (чего, в принципе, быть не должно), то их следует тщательно заделать тем же раствором, которым производилась заливка стяжки.

Как уже говорилось выше, помимо деревянных реек, при установке маяков также может использоваться гипс. Данная технология более трудоемка, однако обладает тем существенным преимуществом, что после заливки стяжки гипсовые маяки не требуется убирать, а затем заделывать оставшиеся после них выемки.

Если вы все-таки решили отдать предпочтение маякам, изготовленным из гипса, то алгоритм их установки выглядит следующим образом. На первом этапе необходимо разметить пол путем нанесения на него так называемых гипсовых марок. Расстояние между ними остается таким же, как и в случае с более традиционными видами маяков, то есть оно должно составлять от 1 до 2 м в зависимости от размера помещения. При этом высота гипсовых марок должна равняться толщине будущей стяжки в этом месте. Как и при первом способе, для проверки точности гипсовых марок используется длинный уровень.

Убедившись, что маяки установлены верно, можно приступать к заполнению пространства между ними гипсовой смесью, которая затем придавливается правилом, опирающимся на две соседние гипсовые марки. Излишки материала, которые должны при этом выступить по обе стороны, аккуратно убираются шпателем, а правило снимается и переносится на следующую пару гипсовых марок. Повторяя данную операцию шаг за шагом, вы добьетесь того, что все марки соединятся в одну общую, монолитную поверхность.

Итак, пол освобожден от всех типов покрытий, тщательно обработан и покрыт слоем гидроизоляции, а маяки установлены согласно всем технологическим требованиям. Теперь можно приступать к устройству стяжки.

Производство стяжки.

В данной книге уже несколько раз упоминалось слово «стяжка». У многих незнакомых со строительной терминологией людей в силу вполне понятных ассоциаций может возникнуть впечатление, что эта таинственная стяжка призвана что-то «стягивать». Если и вы подумали точно так же, то ошиблись.

В данном случае термином «стяжка» принято обозначать слой напольного покрытия, отличающегося высокой степенью прочности. Благодаря этому свойству стяжка может выполнять двойную функцию: она не только укрепляет то бетонное основание, на которое наносится, но и призвана устранять все те неровности, которые на нем имеются. С помощью стяжки можно вполне эффективно повысить уровень пола, а также выровнять имеющийся наклон или, наоборот, создать его в случае необходимости.

Каким же образом изготавливается стяжка? В силу вышеперечисленных особенностей она, как правило, состоит из двух основных компонентов, одним из которых является высококачественный цемент марки мЧ00, а другим – сухой песок. Данные компоненты смешиваются между собой в пропорции 1:3. Следующим этапом становится добавление воды, соотношение которой с песчано-цементной смесью выглядит следующим образом: пять частей воды на три части смеси. Это описание классической цементно-песчаной связки.

Однако для того, чтобы связка соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, ее слой в некоторых случаях должен иметь толщину не менее 2,5–3 см. Если же предполагается повышенная нагрузка на пол, толщину стяжки требуется увеличить, иногда даже в несколько раз (от 4 до 10 см). При этом также необходимо использовать стальную сетку, которая создает армирующий эффект и тем самым дополнительно повышает прочность и надежность покрытия.

Однако в силу некоторых специфических условий толщина стяжки может быть и менее 1,5 см. Тогда становится необходимым применение особой технологии, основанной на использовании полимерцементного раствора: в смесь, состоящую из двух компонентов, которые уже упоминались выше, а именно цемента и песка в той же пропорции, добавляется эмульсия ПВА, разведенная водой в соотношении четыре части эмульсии на одну часть песчано-цементной смеси.

Процесс укладки стяжки требует от рабочих определенного опыта и сноровки: заранее подготовленный цементный раствор заливается на пол в виде полос, которые имеют ширину 1 м и следуют не подряд, а через одну. При этом необходимо использовать опалубку, имеющую форму деревянных реек. Для выравнивания поверхности стяжки применяются мастерки или простой деревянный брусок – правило.

Однако использование данного способа заливки оправдано лишь в значительных по размеру помещениях. Если же площадь пола невелика, то от этих сложностей вполне можно отказаться и производить заливку сразу всей его поверхности.

Для получения качественной стяжки нельзя допустить, чтобы на первоначальном этапе раствор потерял слишком много влаги. По этой причине покрываемую им поверхность обязательно увлажняют. Если же воздух в помещении отличается повышенной сухостью, то будущую стяжку необходимо периодически смачивать водой или покрыть влажной рогожей.

Процесс застывания такой цементно-песчаной стяжки занимает достаточно длительный период времени, который зависит от многих факторов и может растягиваться до 30 дней. После его завершения следует убедиться, что стяжка не имеет каких-либо дефектов, и в случае необходимости устранить их.

Примечание.

Если данный норматив по срокам застывания бетонного покрытия не будет соблюден (это касается не только стяжек, но и недавно залитых полов), то не исключено, что в будущем оно может дополнительно просесть. А это, в свою очередь, неминуемо приведет к тому, что отдельные участки керамической облицовки деформируются или даже лопнут.

Процесс производства стяжки представлен на рис. 2.10–2.19.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.10. Выравнивание пола стяжкой по заранее выложенным маякам.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.11. Классическая цементно-песчаная стяжка готовится на растворе из качественного цемента (мЧ00) и сухого песка в соотношении 1:3, вода добавляется в пропорции 3:5.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.12. Подготовка раствора на месте.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.13. Смачивание основания водой.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.14. Заливание цементного раствора полосами шириной 1 м через одну, выравнивание уровня с помощью маяков с использованием опалубки в виде деревянных планок.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.15. Выравнивание поверхности ребром ровной доски – правила.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.16. Кельмой, мастерком убирают неровности.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.17. И снова выравнивают правилом.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.18. Сверху стяжку железят, посыпая цементом и смачивая.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.19. Еще раз проводят правилом.

Самовыравнивающиеся системы устройства стяжек.

Недостатки рассмотренного выше способа устройства стяжек очевидны, но до поры до времени он, по сути, не имел себе альтернативы. Однако технические изыскания в данной области не прекращались, что и привело со временем к появлению более эффективных, но и более дорогостоящих систем (и тот и другой показатель по сравнению с предыдущим способом укладки стяжек выше примерно раз в десять). Эти новые системы укладки стяжек получили название самовыравнивающихся, которое наилучшим образом отражает их функциональные особенности. Хотя производителей подобных систем сегодня довольно много, различия между ними не особенно заметны даже опытному специалисту. Мировые лидеры в данной отрасли вроде компаний Ceresit, Atlas или Vetonit выпускают самовыравнивающиеся системы, которые находятся примерно на одном уровне качества и состоят из одних и тех же компонентов. К ним относятся следующие.

• Праймер – грунтовка, выпускаемая в виде эмульсии. Она наносится непосредственно на бетонное основание традиционным способом с помощью валика или кисти.

• Выравнивающая смесь, которую принято расфасовывать в мешки массой по 25 кг, а затем уже на месте смешивать с водой в обычной бетономешалке в той пропорции, которая указана в инструкции. После того как раствор готов, им заливают весь пол, двигаясь от стен к выходу из помещения. При этом будущая стяжка должна на несколько миллиметров покрывать наиболее выступающую над общим уровнем неровность.

• Финишер – приспособление, с помощью которого производится окончательное разравнивание поверхности. Оно может осуществляться с применением как обычного шпателя, так и различных видов валиков, среди которых наиболее предпочтительным является игольчатый. Его преимущество состоит в том, что он наилучшим образом удаляет из раствора образовавшиеся там пузырьки воздуха.

Сохнет данный вид стяжки всего 8–10 ч, и впоследствии с его эксплуатацией особых проблем, как правило, не возникает. Необходимо лишь помнить одно важное правило: на уложенное покрытие не должна попадать вода, что может привести к уменьшению его прочности.

С учетом повышенного спроса на быстросохнущие смеси была разработана их более дешевая разновидность, которая хоть и не столь радикально, как ее более дорогие аналоги, но все же довольно существенно сокращает срок, который требуется для того, чтобы стяжка окончательно просохла и стала пригодной для укладки на ее поверхность плитки. Называется этот чудо-состав «гидравлический вяжущий».

Исходя из данных, представленных в табл. 2.1, судите сами, насколько его применение сокращает разрыв между изготовлением стяжки и началом работ по облицовке поверхности. Для керамической плитки этот срок составляет сутки, для натурального камня – около 3 дней, для всех прочих видов покрытий, более чувствительных к уровню влажности основы (паркета, линолеума, ПВХ и т. п.), – 7 дней (остаточно влажность по прошествии недели составляет всего 2 %). Прогресс, как говорится, налицо.

Все о плитке. Укладка своими руками

Таблица 2.1. Взаимосвязь между типом вяжущего и скоростью высыхания стяжки.

Помимо этого очевидного преимущества, данный состав обладает и некоторыми другими. В своей пластической стадии (то есть пока он еще не застыл) гидравлический вяжущий позволяет не допустить возникновения трещин, которые часто образуются между маяком и только что залитой стяжкой, а также по всей ее поверхности после усадки застывшего раствора. Этот нежелательный эффект возникает в том случае, если состав уже успел схватиться, поскольку его так называемое открытое время составляет обычно 50–60 мин. В дальнейшем трещины могут расширяться, что обязательно приведет к повреждению облицовки.

Совет.

В некоторых случаях процесс деформации цементного основания может тянуться год и даже дольше. Если вы опасаетесь возникновения трещин, то между основанием и плиткой можно сделать изолирующий слой из пластичных материалов, которые вполне эффективно гасят возможные сдвиги. Однако нанесение подобного защитного покрытия на всю поверхность пола – удовольствие не из дешевых (включая работу, оно обойдется в среднем $30 за 1 м2).

При нанесении гидравлического вяжущего никаких дополнительных трудностей не возникает, поскольку его консистенция ничем не отличается от консистенции обычного цементно-песчаного раствора. Если после того, как стяжка застыла, требуется подровнять ее, то для этой цели без всяких ограничений можно применять шлифовальную машинку.

Еще больше вашу задачу по выравниванию пола облегчает тот факт, что наряду с сухими смесями производители предлагают на сегодняшний день и уже готовые растворы, в которых соотношение всех компонентов выверено с аптекарской точностью. В этом случае можно не беспокоиться о том, что из-за вашей неопытности смесь получится слишком жидкой или, наоборот, чрезмерно густой: профессионалы все уже сделали за вас.

Подводя итог, отметим, что стяжки, выполненные на основе современных быстросохнущих составов, обладают прекрасными техническими характеристиками: они позволяют с большой степенью точности выровнять основание под кафельную плитку, которое после высыхания не требует практически никакой дополнительной обработки.

Комбинированный вариант стяжки.

Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требования, то в условиях жилого помещения возможно устройство ее комбинированного варианта. Данный способ производства стяжки осуществляется в два этапа.

1. Вначале укладывается классическая цементно-песчаная стяжка, уровень которой должен быть ниже требуемого на 3–5 мм.

2. Затем на уже подготовленную основу наносится дополнительный слой ровнителя пола, обладающего самовыравнивающими свойствами.

Внимание.

Необходимо иметь в виду, что не всякое бетонное основание годится для укладки поверх него керамической плитки. Иногда для защиты цемента от преждевременной потери влаги в него добавляют так называемый отвердитель. В результате на поверхности плиты появляется микроскопическая пленка, которая будет препятствовать надежному сцеплению кафеля с облицовываемой поверхностью. Для того чтобы выяснить, есть ли подобная добавка в бетонном основании, капните на его поверхность немного воды: если она не растечется, а будет держаться в виде шариков, то от укладки на данную поверхность плитки следует воздержаться.

Выравнивание стен.

В том случае, если стены имеют значительный наклон или обладают неровной поверхностью, для обеспечения качественной облицовки их керамической плиткой необходимо осуществить выравнивание поверхности.

Срубание бугров.

Для удаления неровностей с поверхности, состоящей из мягких материалов, к которым относятся гипсовые блоки, штукатурка и некоторые другие, достаточно использовать такие инструменты, как шпатель, молоток и зубило или перфоратор, оснащенный лопаткой.

Для удаления бугров с более твердых поверхностей (например, бетонных стен) оптимальным вариантом будет использование шлифовальной машинки. При этом следует обратить внимание на то, чтобы установленный в ней диск предназначался именно для работ по бетону.

Если стены гладкие (а при современных методах массового строительства, в котором широко применяются конструкции из железобетона, так чаще всего и бывает), то перед началом выравнивания на них следует сделать насечку при помощи перфоратора или обыкновенного зубила.

Внимание.

При удалении неровностей, расположенных над электрическими розетками, а также по углам помещения в непосредственной близости от потолка, следует быть особенно внимательными и осторожными, поскольку в данном случае возникает реальная опасность задеть проходящую под поверхностью стены электропроводку.

Натяжение штукатурной сетки.

Еще один способ выравнивания поверхности стен состоит в нанесении на них толстого слоя штукатурки. Он может применяться в тех случаях, когда неровности настолько значительны, что удаление их по тем или иным причинам не представляется возможным.

Если толщина штукатурного слоя составляет более 2 см и нет уверенности в том, что его сцепление со стеной достаточно надежно, специалисты в области строительства рекомендуют использовать штукатурную сетку.

Для этого на предварительном этапе под потолком, по всей поверхности стены, на равном расстоянии (от 20 до 30 см) друг от друга следует просверлить ряды отверстий. Потом в них забить деревянные пробки. В этом качестве вполне успешно можно использовать подобранные по диаметру мебельные шканты. В противном случае придется изготавливать пробки самостоятельно.

На следующем этапе в пробки забиваются гвозди. От штукатурной сетки отрезается кусок, соответствующий по длине высоте стен в помещении или тому уровню, до которого вы планируете штукатурить.

Совет.

При навешивании отрезанного куска штукатурной сетки на гвозди лучше располагать его так, чтобы его изгиб был направлен внутрь помещения. Благодаря подобной предусмотрительности на следующем этапе вам будет проще разравнивать сетку.

После того как штукатурная сетка установлена на гвозди, их выступающие концы загибаются, чем обеспечивается закрепление сетки под потолком на стене. После этого весь процесс повторяется: сквозь отверстия в поверхности сетки опять сверлятся дырки в стене по высоте и длине, в них загоняются деревянные пробки, в которые вбиваются гвозди, закрепляющие сетку по всей поверхности стены.

Очень важно, чтобы штукатурная сетка держалась действительно надежно. Для этого в обязательном порядке закрепите все ее края, а также тщательно осмотрите покрытую ею поверхность и убедитесь, что сетка нигде не отходит от стены. Если вы все-таки заметили такое, то не поленитесь и обязательно закрепите штукатурную сетку в данном месте более надежно.

Что касается расхода материалов, то вычислить его несложно: достаточно лишь знать площадь той поверхности, которую предполагается оштукатурить, а также параметры самой штукатурной сетки, которая может продаваться в рулонах разной ширины. Практика показывает, что на 1 м2 поверхности расходуется в среднем около 25 пробок и, соответственно, такое же количество гвоздей.

Примечание.

При сверлении отверстий учитывайте, что под поверхностью стены могут находиться трубы или электропроводка. Поэтому вполне оправданно будет воздержаться от сверления непосредственно над электрическими розетками и быть особенно осторожными, если работы производятся на расстоянии 10 см от пола или потолка, а также в углах помещения. Обращайте внимание на то, есть ли на стене выводы каких-либо труб. В этом случае специалисты советуют воздержаться от сверления отверстий, которые лежат на вертикальной и горизонтальной осях относительно этих выводов.

Установление на стены маяков.

Как и в случае с производством стяжек, при оштукатуривании поверхности стен для достижения наилучшего результата применяются маяки. Однако их установка имеет ряд особенностей, и правила, вполне применимые к полу, в данном случае не всегда оказываются эффективными.

При подготовке стен к нанесению штукатурного слоя могут быть использованы как обычные бруски, так и Т-образные профили, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Мастера-штукатуры также зачастую применяют гипсовые маяки, которые обладают тем преимуществом, что после нанесения штукатурки, как и в случае с устройством стяжки, не требуется их удалять, а затем заделывать образовавшиеся углубления. Однако процесс установки гипсовых маяков на стену является не менее, а может, даже и более трудоемким, чем это было описано в подразделе, посвященном выравниванию полов.

Однако независимо от их типа маяки устанавливаются вертикально, на расстоянии примерно 1–1,5 м друг от друга. После того как данный этап работы завершен, следует тщательно проверить взаимное расположение маяков на поверхности стены, а также вертикальность установки. Для этой цели надежнее всего использовать обыкновенный отвес.

Помните, что высота маяка должна точно соответствовать толщине будущего штукатурного слоя в том месте, где он установлен. Проверить данный показатель можно с помощью длинного правила, которое поочередно прикладывается к верхушкам двух соседних маяков. Следует также обратить особое внимание на то, насколько прочно маяки закреплены на стене. Если этим пренебречь, то все ваши предыдущие усилия по максимально точной и правильной их установке могут пропасть даром.

Совет.

В некоторых случаях при оштукатуривании стен требуется обеспечить их строгую перпендикулярность относительно пола или потолка (например, если обрабатываемая поверхность имеет заметный наклон). Для проверки этого параметра можно использовать две прямые рейки и обыкновенный школьный угольник.

Оштукатуривание стен.

После того как поверхность тщательно подготовлена, а маяки установлены, можно приступать к нанесению штукатурного слоя. С этой целью используется специальный раствор, для изготовления которого в домашних условиях применяются готовые сухие смеси. Их можно свободно приобрести в любом строительном магазине.

В зависимости от того, какой материал используется в качестве основы для подобных штукатурных растворов, выделяют два самых распространенных их типа: цементные и гипсовые.

Гипсовые имеют целый ряд преимуществ: они удобнее в работе и менее требовательны к уровню профессионального мастерства тех, кто ими пользуется. Несомненными лидером на рынке гипсовых штукатурных смесей является фирма Khauf. Выпускаемая ею продукция (смеси «Ротбанд», «Гольдбанд Ной» и др.) хорошо зарекомендовала себя и уже давно пользуется заслуженной популярностью среди как профессионалов в области строительства, так и любителей.

Если говорить о сухих штукатурных смесях на основе цемента, то в качестве основного их достоинства можно отметить высокую прочность. Это особенно важно в том случае, если оштукатуренную поверхность предполагается облицовывать материалами, имеющими значительный вес (например, натуральным камнем). Но есть у штукатурных смесей на основе цемента и недостатки. Так, цементный раствор сохнет намного дольше по сравнению с гипсовым. Обычно лишь по прошествии одного, а то и двух дней после нанесения штукатурного слоя можно приступать к укладке керамической плитки на обработанную им поверхность. Потенциальным покупателям стоит обратить внимание на цементные смеси, которые производятся фирмой Optiroc (например, «Ветонит Т» и «Ветонит ТТ»).

Внимание.

Для создания штукатурного слоя толщиной 1 мм на площади 1 м2 расходуется в среднем 1–1,2 кг гипсовых или 1,5 кг цементных смесей.

Если стены имеют значительные неровности, которые не удается устранить механическим способом, или же если они имеют наклон относительно потолка или пола, то в этих случаях необходимо нанесение весьма толстого слоя штукатурки. Это связано со значительным расходом материалов и соответствующими финансовыми затратами. Для того чтобы этого избежать, допускается предварительное выравнивание стен с использованием более дешевой цементно-песчаной смеси, компоненты которой смешиваются в пропорции 1:4. Затем поверх первого слоя наносится так называемый укрывной слой, состоящий из более качественной смеси. (Подробнее о видах штукатурки читайте в приложении 2.).

Непосредственно перед оштукатуриванием следует смочить стену водой, используя для этого валик или широкую кисть. Более оптимальным вариантом будет нанесение специального праймера (или 15 %-ной эмульсии ПВА). Замешанный раствор наносят на поверхность стены с применением стальной гладилки или полутерки.

Совет.

Если оштукатуривание стены производится не в один слой, а в несколько, то для дополнительной надежности рекомендуется делать кельмой намет жидкого раствора.

После того как промежуток между двумя маяками будет заполнен раствором, необходимо с помощью длинной прямой рейки-правила, опертой на два соседних маяка, произвести выравнивание поверхности. Излишки раствора удаляются с помощью шпателя. При этом рекомендуется вести правило снизу вверх вдоль направления маяков резкими зигзагами, хорошенько нажимая на него, чтобы полученный штукатурный слой был идеально ровным. Описанная процедура повторяется снова и снова до тех пор, пока вся поверхность стены не будет оштукатурена.

Совет.

В тех случаях, когда слой наносимой штукатурки по разным причинам имеет слишком большую толщину, он может «поплыть». Чтобы избежать этого, снимают некоторую его часть, затем для последующего лучшего сцепления между слоями обрабатывают его поверхность зубчатой стороной гладилки, а потом накладывают второй слой.

После того как слой штукатурки нанесен, сначала нужно дать ему высохнуть и лишь затем убирать маяки. Потом заполняют пропущенные места в углах, используя в качестве маяков полученную ранее поверхность.

Внимание.

Шлифовать поверхность штукатурного слоя не рекомендуется, поскольку незначительные неровности и шероховатости, если их сохранить, обеспечат лучшее сцепление между керамической плиткой и поверхностью штукатурки.

Установка коробов и зашивок.

Для повышения эстетичности внешнего вида стены иногда требуется спрятать некоторые бросающиеся в глаза элементы коммуникаций (газовые, фановые или водопроводные трубы, телевизионные кабели, пучки проводов и т. п.). С этой целью применяют короба, изготовленные из материала, который называется гипрок. Он хорошо знаком большинству из нас по декоративным зашивкам, которыми обычно закрывают пространство под ванными.

Технология установки коробов выглядит следующим образом: вначале с помощью перфоратора в стене делаются отверстия под дюбели и уже к ним крепятся направляющие к стене, полу и потолку. При этом важно обратить внимание на то, чтобы на стенах они были установлены в строго вертикальном положении. Для этого используется отвес.

После того как направляющие установлены, к ним с помощью шурупов прикрепляют предварительно вырезанные листы гипрока нужного размера. С этим не должно возникнуть никаких проблем, поскольку данный материал настолько податлив, что без особого труда режется острым ножом.

Совет.

Старайтесь подбирать параметры будущего короба таким образом, чтобы они соответствовали размерам самой плитки. Благодаря подобной предусмотрительности вам удастся избежать дополнительных затрат времени и сил, связанных с резкой и подгонкой плитки.

Если вам в будущем нужно будет иметь свободный доступ к скрытым коммуникациям, то лучше позаботиться об этом заранее. Чтобы не ломать потом весь короб, устройте в нем специальную дверцу. Изготавливается она из листа фанеры толщиной примерно 10–15 мм, на который натягивается кусок штукатурной сетки соответствующего размера, а затем закрепляется с помощью все тех же гвоздей. Затем наносится грунтовка из клея ПВА. Для того чтобы прикрепить сооруженные подобным способом дверцы к направляющим, используются специальные магнитные защелки.

Применение гипсокартона для выравнивания пола и стен.

Стяжка и оштукатуривание отнюдь не являются единственными способами подготовки основания для укладки керамической плитки. Еще один весьма распространенный метод, популярность которого постепенно увеличивается, состоит в укладке на пол гипсокартонных плит поверх специальной полиэтиленовой пленки.

Обычно плиты укладываются в два слоя, скрепляющихся между собой с помощью специальных шурупов-саморезов. При этом важно учитывать, что стыки смещаются на 10 см, а затем тщательно шпатлюются. Данный способ, который принято называть сухим, имеет целый ряд преимуществ: его немаловажным достоинством является то, что полученное таким способом основание не требует времени на высыхание и сразу же пригодно для укладки на него практически любого напольного покрытия. Кроме того, вышеописанный метод можно считать наиболее чистым. Применение гипсокартона делает ненужными работы, связанные с предварительной подготовкой поверхностей.

Гипсокартонные фальшстены не только могут с успехом заменить короба и зашивки из гипрока, но и представляют собой идеально ровное основание для укладки керамической плитки. В комплекте с листами гипсокартона продается и все необходимое для эффективного использования данного материала. В совокупности они образуют системы для «сухого строительства», которые могут вполне успешно использоваться в самых разных частях дома от подвала до чердака. Благодаря уникальным качествам гипсокартона его применение в самых различных условиях дает стойкий положительный результат.

Данный материал, который состоит из гипсовой основы, оклеенной слоями высококачественного картона, химически нейтрален и не выделяет при нагревании никаких вредных веществ. Пористая структура гипсокартона позволяет ему забирать избыток атмосферной влаги, а затем отдавать ее обратно, если в этом появляется необходимость. Тем самым в помещении создается оптимальный уровень влажности.

Благодаря все той же пористой структуре, а также слою воздуха, остающемуся между гипсокартоном и стеной, он с успехом используется для создания недорогой и достаточно эффективной шумо– и теплоизоляции. Гипс, входящий в состав данного материала, не подвержен горению, а картонные листы в случае возникновения пожара лишь слабо тлеют. Малый вес гипсокартонных плит позволяет существенно снизить нагрузку на несущие конструкции облицованных им стен.

Когда поверхность подготовлена, можно начинать укладку керамической плитки. Однако прежде чем приступить к ней, необходимо внести последний штрих: во-первых, тщательным образом обеспыльте поверхность; во-вторых, произведите ее грунтовку праймером. Если в одном и том же помещении вы решили облицевать плиткой одновременно и стены и пол, то специалисты предлагают начинать именно с пола. Последуем этому разумному совету и мы.

Укладка плитки на пол.

Облицовка поверхности керамической плиткой должна производиться строго по разработанной заранее схеме, называемой планом укладки (подробнее о правилах его составления говорилось выше). Впоследствии никакие отступления от него не допускаются.

Для того чтобы убедиться в правильности разработанного плана, необходимо произвести так называемую сухую верстку. Заключается она в следующем: на полу требуется отметить оси длины и ширины, а затем выложить вдоль них без применения раствора два перпендикулярных ряда плиток (рис. 2.20).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.20. Нанесение разметки и сухая верстка плитки.

Ширина швов напрямую зависит от величины самой керамической плитки: при укладке небольших плиток (до 15 см) швы не должны быть больше 2–3 мм. При работе с крупными напольными плитками размером 30–40 см допустимо увеличение данного показателя даже до 10 мм. Оптимальный вариант – не полагайтесь на свой глазомер, а вставляйте в швы между плитками дистанционные крестики (рис. 2.21).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.21. Использование дистанционных крестиков.

Начинать сухую верстку следует с центра помещения: поскольку именно он больше всего бросается в глаза, требования к качеству облицовки этого участка поверхности всегда были повышенными. Чтобы провести оси длины и ширины, точка пересечения которых и будет центром помещения, необходимо найти середину двух противоположных стен, а затем соединить их между собой. Если все измерения были сделаны верно, то в результате обе линии должны будут пересечься между собой под прямым углом. Проверить это можно с помощью угольника.

Отнеситесь к данному этапу работы со всей серьезностью и тщательностью. Поскольку половая плитка делается достаточно прочной, резать ее будет трудно. Если план укладки был составлен удачно, то после сухой верстки по краям не придется делать узкие подрезки. Идеальным вариантом станет тот, при котором вдоль стен будут лежать полноразмерные плитки.

Убедившись, что план составлен верно и никаких корректив в него вносить не требуется, переходите к укладке плитки, которая может осуществляться двумя основными способами: развернутым квадратом и с помощью маячных полос. Рассмотрим оба варианта подробнее.

После нанесения необходимой разметки в центре помещения укладывается квадрат из четырех плиток, которые и будут выполнять роль маяков. Именно от того, насколько правильно они будут установлены, зависит качество всей облицовки. В первую очередь специальным коротким уровнем проверяют по всем направлениям параллельность установленного маяка относительно пола. Необходимо также тщательнейшим образом контролировать все параметры, к которым относятся высота маяков, плоскость квадрата в целом и прямолинейность его сторон. Для этой цели следует использовать длинный уровень, который позволяет не только определить правильность установки маяка, но и увидеть, нет ли между инструментом и плоскостью плитки просветов.

В том случае, если плитка по задумке производителей имеет не плоскую, а, например, выпуклую форму, следует обращать внимание на то, чтобы зазор был симметричным по обе стороны от ее вершины. Поэтому важно, чтобы расстояние между двумя соседними маяками было не больше длины уровня. Лишь убедившись, что все показатели в норме, можно приступать к облицовке оставшейся поверхности (рис. 2.22).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.22. Способ укладки «развернутым квадратом» при диагональной схеме облицовки:1 – продольная ось; 2 – поперечная ось; 3 – главный причальный шнур; 4 – маячный ряд плиток; 5 – вспомогательные причальные шнуры.

Вокруг центрального квадрата выкладывают ряды плитки, двигаясь против часовой стрелки, начиная с верхнего левого сектора. Получается что-то вроде спирали. И так до тех пор, пока укладка не будет завершена. Следует лишь не забывать постоянно проверять все необходимые параметры, ориентируясь при этом на маячные плитки центрального квадрата. Обрезанные краевые плитки укладываются в самую последнюю очередь, лишь после того, как будут установлены полноразмерные.

При втором способе облицовки первоначально также производится установка маяков. Можно, например, уложить два ряда плиток вдоль центральных осей перпендикулярно друг другу. Для этого необходимо выверить положение краев двух последних плиток, замыкающих данный ряд, и с помощью крестиков поставить на полу соответствующие отметки. Ориентируясь по ним, в пол вбивают специальные гвозди, предназначенные для работы с бетонными поверхностями. Между гвоздями натягивают достаточно крепкую нитку или тонкий шнурок, по которому в дальнейшем будут выравнивать края плиток этого ряда. Действуя подобным образом, получают маячные полосы, и все оставшиеся плитки укладывают уже с оглядкой на них.

Можно поступить и другим образом: опираясь на план укладки, выбрать место для первого ряда плитки, который будет располагаться не вдоль осей, а возле стены. Если план составлен удачно и по краям будут лежать нерезаные плитки, то тогда удобнее будет начать с дальней от входа стены. Если условие, касающееся полноразмерности плиток первого ряда, не соблюдается, то при выборе места для него все будет зависеть от размеров помещения. Если они значительны, то лучше начинать с его середины. В обратном случае подойдет и второй ряд от стены.

Но какой бы способ облицовки вы ни предпочли, процесс укладки керамических плиток выглядит всегда одинаково. Прежде всего, требуется приготовить клеевую смесь. Если вы приобрели ее в магазине, то все необходимые пояснения содержатся в прилагающейся к данному товару инструкции, и вам остается лишь четко следовать им. Некоторые полезные советы, касающиеся процесса смешивания клея, можно почерпнуть из раздела, посвященного изготовлению затирки (см. ниже).

Приготовленная клеевая смесь за 10–15 мин до начала облицовки наносится на те места, куда планируется укладывать плитку, а затем разравнивается зубчатым шпателем или специальным зубчатым валиком. Неровный слой клея с выступами и впадинами, который образуется в результате этого, призван обеспечить оптимальное смачивание поверхности и выдавливание воздушных пузырей. Применение данных инструментов позволяет получить по всей поверхности слой клея одинаковой толщины. Размер зубцов должен быть примерно на один пункт меньше, чем толщина самой плитки. Так, для кафеля, имеющего толщину 5 мм, этот показатель должен составлять 4 мм.

После того как клей нанесен, укладывается плитка, которая должна быть утоплена в него на глубину 3–5 мм, при этом желательно заполнять шов раствором не более чем на половину его глубины, чтобы осталось еще место для затирки. Плитки выравниваются резиновой киянкой по высоте.

Не забывайте постоянно проверять ровность укладки. Для этого используйте длинный уровень, уложенный концами на предварительно установленные по краям поверхности облицовки маяки.

Если вы обнаружили, что отдельные плитки выступают над общим уровнем, то их следует осадить. Для этого используется все та же резиновая киянка. Если же некоторые из них, наоборот, расположены ниже остальных в этом ряду, то такие осевшие плитки следует снять, добавить клеевой смеси и установить их заново на прежнее место. Однако проделать данную операцию можно только в течение примерно 10 мин, пока клей не застыл.

Совет.

Следите за тем, чтобы в клеевом слое не образовывались пустоты. Чтобы проверить это, периодически снимайте наугад одну из еще не застывших плиток и осматривайте ее с обратной стороны. Так вы сможете убедиться, что клеящий раствор распределен равномерно по всей ее поверхности.

Не забывайте после укладки нескольких плиток вставлять в швы между ними крестики, которые значительно упростят дальнейшую работу и позволят сформировать ровные, аккуратные швы. При этом рекомендуется утапливать крестики на глубину, которая составляет не менее половины толщины самой плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют по отношению друг к другу.

Примечание.

После завершения укладки крестики можно выковырять шпателем для очистки труб: благодаря острому загнутому краю он лучше всего подходит для этого; можно и просто продавить их внутрь шва, а затем аккуратно затереть это место.

Когда ряд закончен, обязательно проверьте с помощью длинного уровня, действительно ли ряд является плоским или только выглядит таковым. Инструмент должен плотно примыкать к облицованной поверхности; если же он покачивается или между кромкой уровня и плиткой виден зазор, то это означает, что ряд уложен неровно и требует исправлений. По ходу укладки следующих рядов также не забывайте проверять плоскость всей облицованной поверхности, как в горизонтальном и вертикальном направлениях, так и по диагонали. Делать это рекомендуется систематически, а не время от времени, чтобы можно было оперативно внести необходимые коррективы, пока клеевая смесь не застыла окончательно.

После завершения укладки очередного ряда следует в обязательном порядке удалить излишки клеевой массы, выступившей сбоку от его края. От нее также следует очищать и швы: с этой целью можно использовать деревянную палочку или влажную губку, смоченную в растворителе. Данную процедуру нельзя откладывать на потом, иначе клей успеет схватиться и доставит вам множество дополнительных проблем. Наиболее оптимальный промежуток времени между укладкой плитки и началом очистки швов составляет 4–5 ч.

Совет.

Особое внимание следует уделить уголкам плиток. Если некоторые из них имеют вогнутую форму, то в этом случае можно применить маленькую хитрость: утапливая такие плитки несколько глубже, чем соседние, вы сможете практически полностью скрыть данный дефект. Благодаря этому поверхность пола в конечном счете будет казаться более ровной.

Описанным выше способом, который иначе называется прямым, происходит укладка керамической плитки по схеме «шов в шов». Диагональная схема укладки, которая является, по сути, ее разновидностью, имеет, тем не менее, свои особенности. Основная проблема, возникающая при ее использовании, заключается в том, чтобы на предварительном этапе абсолютно точно нанести на пол всю необходимую разметку. Для этого недостаточно только определить направление как продольной, так и поперечной оси. Самая ответственная часть работы начинается уже после того, как будет найдена точка их пересечения. Тогда от нее следует отложить диагональные оси, которые обязательно должны быть проведены под углом 45° (рис. 2.23).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.23. Нанесение разметки при облицовке «по диагонали»:1, 2 – продольная и поперечная оси; 3 – диагональная линия; 4 – отрезок произвольной длины.

Для этого как на продольной, так и на поперечной оси из точки их пересечения необходимо отложить отрезки равной длины. Сама длина принципиального значения не имеет, а потому при ее определении руководствуйтесь соображениями собственного удобства, а также размерами тех измерительных приборов, которые имеются в вашем распоряжении. После того как отрезки отложены, полученные точки, которые обозначают их длину, нужно использовать как центры окружностей и провести дуги. Место, где они пересекутся, отметьте точкой, а затем из центра плоскости (точка пересечения продольной и поперечной осей) проведите через нее диагональ.

Когда разметка окончена и диагональные оси определены, можно приступать к укладке вдоль них маячных полос. При этом могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с тем, что на диагональных осях не будет помещаться целое число плиток стандартного размера. В этом случае ничего иного не остается, как только делать по всему периметру основания фриз. Для его изготовления следует использовать треугольные плитки.

Оставшиеся плитки принято укладывать либо в виде диагональных рядов (в этом случае ориентиром служат маячные полосы), либо отталкиваясь от центра плоскости (так называемым развернутым квадратом). Оба способа были описаны выше.

Совет.

Если вам приходится использовать при укладке плитки фриз, то размер его должен быть кратен диагонали той плитки, которая используется при облицовке. Необходимо также помнить о том, что при схеме укладки с использованием маячных полос первыми приклеиваются именно плитки фриза, а затем уже все остальные. Если же применяется второй способ укладки (развернутым квадратом), то, наоборот, так называемые заделочные плитки, то есть те, что обрамляют фриз, следует приклеивать в последнюю очередь.

При использовании схемы укладки «вразбежку» ни один из описанных выше способов облицовки не подходит, хотя, как и прежде, на первоначальном этапе следует начертить на поверхности пола разметку, состоящую из перпендикулярно скрещивающихся осей. Первая маячная плитка устанавливается таким образом, чтобы вертикальная линия проходила ровно через ее середину, которая должна быть предварительно найдена и отмечена. Затем справа и слева от первой плитки устанавливаются еще две. Четвертая и пятая плитки образуют следующий ряд, который располагается ниже первого. При этом вертикальная ось должна проходить как раз в месте их стыка. Заканчивается установка маяков укладкой шестой плитки, которая и завершает этот конус, служащий впоследствии ориентиром для укладки всех остальных. Укладка происходит в порядке, изображенном на рис. 2.24.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.24. Сравнительная схема двух способов укладки: а – «шов в шов»; б – «вразбежку».

Внимание.

Облицованный керамической плиткой пол можно подвергать полной нагрузке лишь спустя две недели. Если вы уложили у себя полы с подогревом, то за несколько дней до начала работ его лучше выключить и включить снова спустя такой же промежуток времени после их завершения.

Процесс укладки плитки на пол представлен на рис. 2.25–2.31.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.25. Перед укладкой составляют подробный чертеж. Особенно если ведется диагональная укладка.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.26. Плиточный клей готовят из сухой смеси, перемешивая с водой веселкой (миксером) с помощью электродрели.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.27. При диагональном способе укладки плитки расчерчивают по диагоналям восковым карандашом.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.28.Размечают основание. Оставляют метки на стенах.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.29. Зубчатым шпателем наносят клей на площадь примерно 1 м2

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.30. При диагональной укладке первую плитку укладывают, ориентируясь углами по меткам на стенах.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.31. Уложенные плитки подравнивают по плоскости ребром линейки.

Облицовка стен.

Как и в случае с укладкой керамической плитки на пол, при облицовке стен прежде всего требуется установить маяки. Способ, который при этом используется, в принципе, идентичен тому, что был описан выше. Единственное отличие состоит в том, что для облегчения задачи рекомендуется натягивать крепкую нитку или шнурок. Расстояние между ниткой и поверхностью маячных плиток должно составлять 4–5 мм. Таким образом, вам впоследствии будет проще контролировать плоскость облицовки.

Примечание.

Для того чтобы облицовка стен смотрелась эстетично, необходимо составить план укладки так, чтобы возле потолка лежали полноразмерные плитки, а не узенькие полоски.

На первоначальном этапе необходимо произвести проверку избранной схемы облицовки путем сухой верстки плитки, хотя сделать это в силу вертикального положения стены несколько труднее.

Вам понадобятся две длинные и тонкие деревянные планки, к которым необходимо приложить несколько плиток, а затем карандашом отметить места стыковок. После этого первую планку следует прибить к поверхности, которую вы собираетесь облицовывать, в горизонтальном положении, но не слишком крепко, иначе вы повредите стену. Оставьте шляпки гвоздей снаружи, чтобы потом можно было без проблем извлечь их. Используя длинный уровень, проверьте, насколько ровно вам удалось прибить планку. Затем вертикально закрепите на стене и вторую рейку, под прямым углом к первой. Чтобы проверить их перпендикулярность относительно друг друга, используйте отвес. Укладку плитки следует начинать с левого нижнего угла, образованного планками, как это показано на рис. 2.32.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.32. Облицовка стены.

Примечание.

Если длина стены не является кратной размерам плитки с учетом швов – без обрезки не обойтись. Считается, что стена лучше выглядит при симметричном расположении плиток, поэтому обрезать их придется с двух сторон.

Если ряд не получается составить из целого числа нерезаных плиток, то облицовку поверхности следует начинать именно с первой целой плитки. Для этого нужно тщательно отмерить расстояние до нее или с помощью сухой верстки сделать нужный отступ. Обрезанные плитки всегда укладываются последними: это касается как нижнего, или цокольного, ряда, так и всех остальных.

Решение вопроса о том, с какого ряда вам лучше будет начать кладку плитки, зависит во многом от того, имеет ли пол выраженный уклон. Если его нет, то удобнее и проще всего будет начать облицовку стены с нижнего ряда. Таким же образом поступают и в том случае, если на пол уже была уложена плитка. В этом правиле есть рациональное зерно: обойтись без резки плитки удается лишь в очень редких случаях, когда длина и ширина поверхности пола кратна параметрам самой керамической плитки. Как уже упоминалось выше, напольная плитка является более прочной по сравнению с настенной, а потому и резать ее значительно труднее. Появление дефектов в этой ситуации – особенно у неопытного мастера – практически неизбежно. И вот тогда-то вам на помощь придет настенная плитка, которая закроет собой неровный край обреза напольной плитки.

В тех случаях, когда пол все-таки имеет уклон или облицовка не будет доставать до его уровня, можно начать укладку со второго ряда или же произвести укладку части кафеля в направлении сверху вниз. Для того чтобы избежать при этом ошибок, необходимо методом сухой верстки определить уровень, на котором будет находиться верхний край нижнего ряда. Затем с помощью карандаша по всему периметру требующей облицовки поверхности проводится сплошная линия, которая должна быть строго горизонтальной (это проверяется с помощью длинного уровня) (рис. 2.33).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.33. Проведение горизонтальной линии карандашом с помощью уровня.

Затем вдоль данной линии прибиваются ровные поддерживающие рейки. Впоследствии они используются в качестве ориентира при укладке второго ряда плиток, а после ее завершения аккуратно снимаются.

Совет.

Если вы по какой-то причине начали облицовку помещения не с пола, а со стен, в этом случае положите на уже готовый черновой пол одну половую плитку, отметьте уровень будущего покрытия и, ориентируясь на него, начинайте выкладывать на стене цокольный ряд. Кроме того, в подобных случаях можно начинать облицовку стен не с нижнего, а с верхнего ряда. Но тогда необходимо использовать быстросхватывающийся клей, иначе уже уложенные плитки будут сползать и отваливаться. Однако мы вам не рекомендуем этот способ.

Перед укладкой плитки поверхность в этом месте стены покрывается клеевой смесью. Помните, что стены вертикальны, а потому сила притяжения действует здесь не в вашу пользу. Именно поэтому к надежности закрепления плитки на поверхности стены предъявляются повышенные требования. Данное условие будет особенно актуальным, если речь идет не о простой керамической плитке, а о более тяжелых ее аналогах, например изготовленных из натурального камня. В этом случае рекомендуется смазывать клеем не только стену, но и тыльную сторону самой плитки.

Покрывать клеем следует поверхность такой площади, которую исходя из темпа вашей работы реально облицевать плиткой в течение 10–15 мин, пока смесь не схватилась (для быстросхватывающегося клея данный временной промежуток, называемый периодом коркообразования, составляет всего 5 мин). Хотя многое в этом вопросе зависит от таких показателей, как степень впитываемости воды в основу, влажность, вентиляция помещения и др. Практика же показывает, что эта площадь составляет около 1 м2 (рис. 2.34).

Если же клеевая смесь все-таки успела застыть, то на ее поверхности появляется тонкая пленка, которая заметно ослабляет сцепление между керамической плиткой и основой. Проверить это можно очень просто: достаточно прикоснуться пальцами к стене и, если они не будут прилипать к ней, клей следует обязательно удалить, хорошенько очистить поверхность и нанести его слой заново.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.34. Нанесение плиточного клея.

Клеевую массу желательно размазывать именно зубчатой гребенкой, поскольку, как уже говорилось в предыдущем разделе, неровная поверхность материала обеспечивает лучшее сцепление между керамической плиткой и стеной (рис. 2.35). Приложив затем плитку к выбранному месту, хорошенько прижмите ее. После этого с помощью длинного уровня проверьте высоту плитки относительно маяков.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.35. Использование зубчатой гребенки.

Если плитка оказывается утопленной и требуется приподнять ее, то можно просто добавить под нее клеевой смеси. С помощью короткого уровня определите горизонтальность облицовки. После проверки таких параметров, как прямолинейность и горизонтальность края верхнего ряда, а также высоты отдельных плиток относительно маяков, в швы между ними установите крестики, которые помогут в дальнейшем получить ровные, аккуратные швы.

Кроме того, очень важно следить за параллельностью поверхности плитки и облицовываемой ею стены, поскольку существует опасность возникновения так называемого перелома плоскости.

Совет.

Укладку первого ряда желательно довести до логического конца, то есть облицевать весь периметр помещения. Это послужит вам хорошим подспорьем при укладке остальных рядов кафеля. Особые сложности возникают зачастую при прохождении углов. В данном случае следует придерживаться одного важного правила, которое гласит, что одна из угловых плиток обязательно должна перекрывать другую. Чтобы добиться этого результата, угловые плитки наверняка придется подрезать.

Установка нижнего ряда производится с помощью подрезки по месту. В конечном счете между нижним рядом облицовки и поверхностью пола должен получиться шов, который рекомендуется подвергнуть дополнительной герметизации, в особенности это касается тех помещений, в которых традиционно держится повышенный уровень влажности (например, в ванной). Для этой цели обычно используется силиконовый герметик. После нанесения требуется разровнять его с помощью пластикового шпателя и сформировать аккуратный шов.

Когда нижние ряды выложены, можно считать, что самый сложный и ответственный этап пройден. Теперь можно переходить к облицовке плиткой оставшейся поверхности. В целом облицовка керамической плиткой стен мало чем отличается от ее укладки на пол. Главное – не забывайте постоянно контролировать с помощью длинного уровня и отвеса основные параметры облицовки: плоскость поверхности во всех направлениях, горизонтальность и прямолинейность верхнего края каждого последующего ряда.

Облицовка поверхностей нестандартной конфигурации.

К поверхностям нестандартной конфигурации можно отнести, например, пространство вокруг уже установленной сантехники (ванны, раковины или туалета), выводов труб и т. п.

Если укладка керамической плитки начинается не от пола, а от какой-нибудь другой горизонтальной поверхности (например, камина, ванной и др.), то и она может вполне успешно использоваться в качестве опоры для нижнего ряда плитки. После того как возвышенность пройдена и требуется заполнить нижележащую необлицованную поверхность до уровня пола, ряды укладываются сверху вниз по направлению от нижнего края уже выложенного ряда. Чтобы плитки при этом не сползали по раствору, их можно зафиксировать с помощью пластилина или подобрать для этого клеевую смесь, которая будет быстрее схватываться.

Совет.

Как отмечают специалисты, вокруг окна лучше укладывать целые, а не резаные плитки. Тогда облицовка будет смотреться гораздо красивее. Это правило распространяется и на сходные ситуации (пространство возле дверных проемов, больших напольных аквариумов и т. п.).

Если вы планируете сделать в кухне «фартук» из керамической плитки, то в этом случае необходимо иметь перед глазами чертеж с размерами помещения. Если это новая квартира без обстановки, то лучше сначала заказать мебель и только затем приступать к укладке. Так у вас дополнительно появится возможность согласовать цвет шкафчиков и будущего «фартука».

Чтобы обойти выводы труб, краны и т. п., нанесите необходимую разметку на тыльную сторону плитки, а затем, для получения отверстий нужной формы, воспользуйтесь различными способами резки (подробнее о них см. в разделе «Резка и сверление керамической плитки»).

Помните, что укладка керамической плитки на сложные по конфигурации поверхности требует повышенной аккуратности и концентрации внимания, поэтому даже профессионалы предпочитают в этом случае производить облицовку небольшими участками, никуда не спеша и тщательно контролируя все необходимые параметры, включая высоту каждой отдельной плитки относительно маяков, а также горизонтальность рядов. Опыт показывает, что удобнее всего разбивать поверхность на участки площадью, равной размеру 4–6 плиток. При этом для получения ровных, прямолинейных швов по-прежнему не следует забывать вставлять между плитками дистанционные крестики.

Обрезные плитки укладывают последними. Это касается и плиток с отверстиями под водопроводные трубы (рис. 2.36). В углах для плотного прилегания плитки стесывают под углом 45° (рис. 2.37).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.36. Плитка под водопроводные трубы.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.37. Плитка со стесанными краями.

Под трубы и коммуникации высверливаются отверстия (обычно твердосплавным сверлом-коронкой) (рис. 2.38).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.38. Отверстия в плитке.

Если же вы хотите облицевать кафелем, например, поверхность камина, то особых проблем с этим возникнуть не должно, поскольку плитка выдерживает температуру до +1000 °C, и при этой температуре происходит ее обжиг. Более обоснованных опасений заслуживает скорее клеящая смесь, которая должна выдерживать нагрев до +100… +120 °C.

В некоторых случаях керамическая плитка используется для облицовки чаши бассейна, а также пространства вокруг него. Для этих целей можно использовать монокоттуру, обладающую наименьшим коэффициентом влагопоглощения, но идеальным вариантом будет все же плитка, предназначенная специально для укладки в бассейнах. Но какой бы вариант вы ни предпочли, важно не забывать о требованиях техники безопасности. Плитка, используемая для облицовки бассейна, не должна иметь гладкую поверхность, которая при соприкосновении с влагой станет излишне скользкой (таким образом, глазурованная плитка фактически исключается). Следует также уделять повышенное внимание тому, чтобы после отделки не осталось никаких острых, неровных краев, что грозит порезами и другими травмами.

В редких случаях бывает и так, что ни один из описанных способов не помогает обойти какое-то особенно трудное место. Что делать в таком случае? Ответ достаточно прост: следует просто разделить плитку на фрагменты и с их помощью облицевать оставшийся участок поверхности. Поскольку подобная ситуация обычно связана с труднодоступными местами, то подобные дефекты, скорее всего, так и останутся незамеченными.

Затирка швов.

Технология применения затирки.

Еще совсем недавно было принято класть кафель исключительно встык. Однако практика показала, что лучше между плитками оставлять швы. Благодаря этому облицовка не только надежнее держится, но и более эстетично выглядит. Это объясняется тем, что при наличии минимальных несоответствий в размере отдельных плиток их вполне успешно можно скрыть за счет варьирования ширины швов, в то время как способ укладки «встык» данные дефекты подчеркивает. При этом между плитками все равно остаются невидимые простым глазом зазоры, куда будет просачиваться вода. Именно поэтому по европейским стандартам вообще запрещается класть плитку встык.

Внимание.

Помните, что линейное тепловое расширение плиток оказывает большое влияние на их укладку. Как и многие материалы, керамика подвергается удлинению под воздействием тепла. При повышении температуры от +10 до +30 °C на полу длиной 10 м разница теплового расширения между керамической плиткой и железобетонным основанием составит более 0,5 см. Из этого следует необходимость устройства температурных швов при укладке керамических плиток для компенсации разности в удлинении материалов. Температурные швы служат также для компенсации оседания пола после укладки.

Для обработки швов, остающихся после укладки, используется специальный состав, называемый затиркой или фугой. Его применение не только позволяет добиться того, чтобы облицованная поверхность имела аккуратный внешний вид, но и помогает создать довольно неожиданное дизайнерское решение, в особенности это касается цветных затирок, имеющих контрастный по отношению к основному фону цвет.

При нанесении затирки ее следует с усилием вдавливать в швы. Лишь в этом случае после затвердевания подобная отделка приобретает влагостойкие свойства, за счет которых будет надежно предохранять бетонное основание от сырости, часто возникающей в помещениях, особенно в осенний период. Хотя стоит отметить, что данный вид гидроизоляции основания все же нельзя назвать абсолютно надежным. Поэтому рекомендуется дополнительно обрабатывать швы различными видами герметиков, для нанесения которых используется специальный шприц-дозатор.

Процесс высыхания затирки занимает, как правило, около 2–4 дней, поскольку в качестве ее основы в большинстве случаев используется цемент. Лишь после этого цвет затирки определяется окончательно, так что раньше времени спешить с выводами не стоит.

В зависимости от ширины швов принято выделять два вида фуг, отличающихся друг от друга по показателю пластичности: для узких швов (шириной менее 6 мм) и для широких швов (шириной более 6 мм). Отметим также, что фуги для узких швов чаще используются для создания дополнительного декоративного эффекта, а потому и та цветовая гамма, в которой они выпускаются, значительно шире, чем у фуг, предназначенных для затирки более широких швов.

Затирка наносится с помощью специального резинового шпателя. Это необходимо для того, чтобы не поцарапать уже уложенную облицовку. Но прежде, чем приступать к обработке швов, требуется самым тщательным образом очистить их от пыли, остатков клеевой смеси и других загрязнителей.

Теперь можно приступать к нанесению затирки. Резиновый шпатель, необходимо держать под углом 45° к линии шва (рис. 2.39). После этого следует дать затирке время подсохнуть (как правило, на это требуется не более 20 мин), а затем, используя влажную поролоновую губку, удалить излишки фуги и произвести профилирование швов.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.39. Нанесение затирки на швы.

После того как все швы окончательно высохнут, необходимо вытереть тряпочкой образовавшийся на поверхности плитки сухой налет. Если он не удаляется с помощью тряпки или жесткой щетки, то следует попробовать применить моющие средства. Если же и это не поможет, то остается только отправляться в магазин строительных товаров на поиск специальной смывки для затирки.

При использовании фуги необходимо следовать некоторым правилам, что обеспечит долговечность службы материала. Среди них можно отметить следующие.

• Прежде чем наносить затирку, убедитесь, что клеевая смесь достаточно высохла. Шов, который отделывается затиркой, должен быть тщательно очищен от всех видов загрязнения.

• Помните, что у большинства затирок есть свой срок годности. При использовании старой затирки швы получатся слишком мягкими и будут постепенно высыпаться.

• Если материал, из которого изготовлена облицовочная плитка, обладает повышенной способностью впитывать влагу, то швы перед обработкой следует слегка смочить водой. Иногда данный процесс приходится повторять периодически на протяжении всего времени высыхания затирки. В данном случае все зависит от требований производителя, которые должны быть изложены в инструкции.

• Если уже в процессе нанесения затирки вы обнаружили, что в смеси слишком много воды, то, пока швы не схватились, вотрите в них немного сухой смеси, которая впитает лишнюю влагу. После того как затирка начала высыхать, делать это уже нельзя.

• Ни в коем случае нельзя ускорять процесс высыхания затирки (например, с помощью фена). Нагрев делает ее излишне пористой и мягкой.

Внимание.

Инструменты, использовавшиеся при работе с затиркой, необходимо сразу же очистить от остатков раствора. Иначе, если он успеет схватиться, сделать это будет гораздо труднее.

Не стоит выливать остатки затирки в канализацию, поскольку она довольно быстро забьет трубы и потребуется их замена. Лучше не трогать лишний раствор несколько дней, дожидаясь, пока твердые частицы осядут. Тогда можно будет слить воду, а оставшуюся на дне массу выбросить.

При работе с затиркой необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности.

• Если затирка на цементной основе попадет на открытый участок кожи, необходимо ополоснуть его слабым раствором уксуса; восстановив таким способом нормальный уровень кислотности, вымойте затем это место с мылом.

• Компоненты, применяющиеся при изготовлении затирки, способны вызывать сильное раздражение слизистой глаз и кожи. Чтобы защитить их, используйте при работе с ней специальные защитные средства (очки и резиновые перчатки). Имейте в виду, что вдыхание пыли от затирки может нанести существенный вред вашему здоровью. Поэтому необходимо применение респиратора.

Виды затирки.

В зависимости о того, какие требования в плане прочности предъявляются к затирке, при ее изготовлении могут использоваться два различных компонента: цемент и смолы. Итак, рассмотрим оба варианта подробнее.

Затирка на основе цемента, в свою очередь, делится на несколько разновидностей.

Простая межплиточная затирка представляет собой цементный раствор с различными добавками, призванными придать ему какие-либо специфические качества (например, легкую растекаемость, которая значительно облегчает процесс кладки, или замедление процесса схватывания). Подобная смесь разводится, как правило, водой и применяется в том случае, когда ширина шва составляет менее 4 мм.

Песчаная затирка отличается от предыдущего варианта тем, что для придания дополнительной прочности в ее состав добавляется песок, который в значительной степени позволяет предотвратить в будущем усадку и растрескивание затирки; применяется она в том случае, когда зазор между плитками шире 4 мм.

В качестве существенного недостатка песчаной затирки можно отметить довольно скудную цветовую гамму, которая ограничивается обычно белым и серым оттенками. Причиной этого являются особенности сырья, используемого при изготовлении данного вида затирки. Кроме того, специалисты не рекомендуют использовать затирку на основе песка для отделки некоторых видов поверхностей, отличающихся повышенной склонностью к появлению царапин (например, облицовки из шлифованного мрамора или чувствительной глазурованной плитки).

Если вы хотите, чтобы затирка на основе цемента отличалась повышенной прочностью, эластичностью и влагостойкостью, а также дольше сохраняла цвет, вместо воды можно использовать жидкую латексную добавку. Обычно смесь для приготовления затирки комплектуется упаковкой с сухим полимером, который позволяет добиться того же результата.

Затирки на основе смол различаются между собой в зависимости от того, какое из данного класса веществ было в них добавлено.

Эпоксидная затирка обладает прекрасными показателями влагостойкости, твердости, эластичности и устойчивости к различным химическим веществам, а потому и стоит она больше прочих аналогов. Чаще всего эпоксидная затирка используется при облицовке производственных и торговых помещений, ее применение в условиях городской квартиры вряд ли будет оправданно: из-за высокой степени вязкости для работы с эпоксидной затиркой требуется немалый опыт, ее также невероятно трудно отчищать.

Так что в том случае, когда толщина плитки составляет менее 12 мм, а ширина шва – менее 6 мм, лучше предпочесть другие варианты, например модифицированную эпоксидную затирку с добавлением портландцемента, которая отличается от обыкновенных затирок на основе цемента лишь несколько улучшенными функциональными характеристиками.

Однако если вам нужно получить швы, отличающиеся высокой степенью устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ, то обойтись без эпоксидной затирки не удастся. Помните только, что необходимо предварительно испытать ее устойчивость к данному конкретному реагенту, а также пользоваться при работе респиратором, поскольку пары эпоксидной смолы могут нанести вред здоровью.

Примечание.

Обязательным условием применения эпоксидной затирки является наличие у плитки идеально ровных краев. По этой причине не рекомендуется использовать ее при работе со смальтой.

Еще более устойчивыми к действию агрессивных химических веществ (включая сильные кислоты) являются затирки, в состав которых входят фурановые смолы – продукт, получающийся в результате взаимодействия фурфурилового спирта и фуранола. В составе подобных затирок нет ни капли воды. Применение их является еще более сложным и трудоемким процессом, а потому использовать даже их модифицированные варианты в домашних условиях не рекомендуется.

В любом случае, прежде чем остановить свой выбор на том или ином варианте затирки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, где должны быть оговорены все технические моменты, связанные с ее применением.

Внимание.

Нельзя использовать вместо затирки тот же самый клей, на который производилась укладка плитки, поскольку он быстрее высохнет, чем затвердеет, и будет сильно крошиться.

Самостоятельное приготовление затирки.

Готовую смесь для получения затирки натурального цвета можно приобрести в специализированном отделе. Если же вы хотите сэкономить, попрактиковаться или просто нет времени бежать в магазин, то можно приготовить затирку и самостоятельно в домашних условиях из тех материалов, которые всегда есть под рукой.

Выбор компонентов для будущей затирки будет напрямую зависеть от ширины шва: в том случае, если она составляет более 1,5 мм, смесь должна состоять из портландцемента и необходимых добавок. Если же зазор между плитками меньше, чем указанный, то, помимо названных компонентов, в состав затирки должен также входить песок в соотношении 1:1. При этом действует правило, согласно которому параллельно увеличению ширины шва должна возрастать и зернистость песка. Так, для шва шириной от 3 до 12 мм она должна равняться 30, для швов, чья ширина составляет 9–25 мм, наилучшим образом подойдет универсальный песок.

От того, какое количество затирки требуется получить, будет зависеть выбор инструментов для смешивания. Если оно составляет менее 9 л, то вполне можно обойтись обыкновенным мастерком или специальной лопаткой, которая имеет широкое лезвие с просверленными в нем отверстиями. Однако в этом случае не исключено образование комков, да и весь процесс получается достаточно медленным и утомительным. Ускорить его можно с помощью специальной мешалки (рис. 2.40), предназначенной именно для раствора, но не для краски, так как последняя обладает слишком высокой скоростью вращения (более 300 об/мин), что может приводить к образованию в смеси пузырей воздуха, которые ослабят ее схватывающие способности.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.40. Перемешивание затирки с помощью мешалки.

Мешалка закрепляется в электродрели, которая должна быть оснащена переключателем оборотов и иметь достаточную мощность – обычная домашняя дрель может выйти из строя уже после смешивания 10–12 ведер. В случае применения механического миксера лучше включать низкие обороты.

Примечание.

Не следует изготавливать затирку под прямыми солнечными лучами, поскольку их действие может негативно сказаться на некоторых компонентах смеси.

Если говорить о контейнерах для смешивания клея или затирки, то для домашних условий подойдет пластиковое корыто емкостью 30 л. При этом и сама емкость, и используемая вода должны быть чистыми.

При непосредственном смешивании сухой компонент медленно и равномерно добавляют к жидкому, который первоначально должен составлять лишь 3/4 требуемого объема. Лишь затем небольшими порциями прибавляют остаток, тщательно отслеживая консистенцию затирки. При этом пропорции, которые приведены в инструкции, не следует принимать за эталон, поскольку соотношение компонентов зависит не только от их физических свойств, но и еще от многих факторов, среди которых температура воздуха, его влажность и многие другие.

Исключение составляют затирки, в которые уже добавлен сухой полимер: в этом случае отступать от рекомендованных пропорций нельзя. Если вам требуется смешать несколько порций затирки с некоторым временным перерывом, то следует не только убедиться, что все мешки принадлежат к одной серии, но и строго придерживаться того же алгоритма действий, который вы применяли в первый раз, включая скорость вращения лопастей и время смешивания.

После того как затирка смешана, необходимо дать ей 10–15 мин отстояться, или, как выражаются профессионалы, «отдохнуть», чтобы все компоненты как следует пропитались водой. В этом случае затирка должна стать более плотной и не прилипать к плитке. Потом ее следует разрыхлить, добавить немного жидкости, еще раз перемешать и дать отстояться, а затем снова тщательно перемешать. Чтобы определить готовность затирки, немного наклоните ведро и посмотрите, как она себя «поведет»: затирка, обладающая оптимальной консистенцией, начнет вытекать не сразу, а только после небольшого толчка.

Цветная затирка.

Цветную затирку также можно получить в домашних условиях. Правила относительно составляющих компонентов остаются прежними, необходимо лишь добавить в состав краску нужного цвета. Однако в этом случае будьте готовы к тому, что из-за непредсказуемых химических реакций между красителем и другими компонентами затирки конечный результат получится совершенно иным, чем вы ожидали. Как правило, цвет затирки при ее изготовлении подобным кустарным способом получается довольно тусклым и нестойким.

Так что наш вам совет: лучше не экспериментировать и приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. Преимущество смесей, изготовленных промышленным способом, заключается в том, что они более равномерно окрашены, дают более предсказуемый и стойкий цветовой эффект, да и в целом заметно превосходят по своим качествам «самодельные» аналоги.

Выбор того или иного цвета затирки зависит в первую очередь от ваших эстетических предпочтений. Однако при этом не следует забывать о том, что различные сочетания цветов в значительной мере влияют на восприятие узора в целом. Так, игра на контрасте (например, темная затирка на фоне светлой плитки или наоборот) дополнительно подчеркивает геометрический характер рисунка. Если же этот момент, наоборот, требуется скрыть (например, если вы используете фотоплитку или целое мозаичное панно), то в этом вам поможет затирка, подобранная в тон с облицовкой.

Совет.

При смешивании цветной затирки в несколько приемов добавляйте смесь сразу из разных мешков, чтобы избежать разнобоя в оттенках.

Если вы не хотите использовать затирку классического белого цвета, но при этом колеблетесь, какой оттенок предпочесть, то оптимальным решением данной проблемы будет выбор в пользу нейтрального цвета, то есть «под цемент». Особенно полезным будет ее применение в тех случаях, когда облицовка в целом или отдельные ее фрагменты имеют неправильную форму. Неоправданное применение цветной затирки в данном случае будет притягивать взгляд к неровным швам и тем самым скорее подчеркнет данный недостаток, чем затушует его.

Прежде чем применять контрастную затирку, проверьте на отдельной плитке, не закрасит ли она при нанесении поверхность облицовки. Для этого изготовьте небольшое количество затирки, имеющей несколько более жидкую консистенцию, чем это требуется по инструкции, и обязательно дайте ей после нанесения окончательно высохнуть, поскольку лишь тогда определится ее истинный цвет.

Если проба показала, что затирка будет оставлять на плитке пятна, то из данной ситуации существует два выхода: либо отказаться от применения данной затирки в пользу менее контрастирующей с основным фоном, либо обработать кафель непосредственно перед применением затирки специальным порозаполнителем, который будет препятствовать ее впитыванию. Если облицовка производится в промышленном масштабе, то поверхность плитки еще на фабрике покрывается слоем воска, который счищается после окончательного высыхания затирки вместе с ее излишками.

Примечание.

В помещениях с повышенным уровнем влажности не рекомендуется использовать белую затирку, поскольку ее потемнение (особенно вокруг ванны и на полу) в будущем практически неизбежно. Лучше остановить свой выбор на более темных тонах, например бежевом.

Применение уплотнителей и герметиков.

Отдельного рассмотрения заслуживают различные материалы, которые могут использоваться в некоторых случаях как вместо затирки, так и наряду с ней.

Так, при заделке швов, которые либо разделяют значительные по площади поверхности (так называемые деформационные швы), либо, наоборот, выступают в роли связки между полом и стенами, а также между поверхностями, покрытыми разными по происхождению материалами (так называемые присоединительные швы), традиционно принято использовать особые материалы с повышенной степенью эластичности. К ним относятся в первую очередь мастики и силикон. Вместо затирки могут использоваться также различные виды уплотнителей и герметиков, особенно в расширительных швах.

Главная особенность применения данных материалов состоит в том, что они подвержены износу, а потому со временем наверняка потребуют замены. Если же сравнивать их между собой, то следует отметить, что герметики по сравнению с уплотнителями обладают большей прочностью, но и более сложны в использовании.

Прежде у герметиков отмечались некоторые серьезные недостатки (однообразие расцветок, повышенная склонность к загрязнению облицовки), поэтому неудивительно, что специалисты отдавали предпочтение затиркам. Данный выбор был вполне оправдан до тех пор, пока на рынке не появилось новое поколение герметиков. Теперь диапазон их цветовой гаммы стал значительно более широким, что позволяет подобрать желаемый оттенок практически для любой поверхности или элемента интерьера.

Благодаря улучшенным функциональным характеристикам современный качественный герметик легко укладывается, создавая при этом надежный эластичный шов, который практически ничем не отличается от затирки, а его излишки без всяких проблем смываются водой. Этот технологический прорыв и объясняет все возрастающую в последнее время популярность данных изоляционных материалов среди как любителей, так и профессионалов.

Герметики могут использоваться как вместо затирки для отделки швов, так и в качестве вспомогательного средства, позволяющего предохранить раствор и бетонное основание от действия атмосферной влаги, которое может привести к его разрушению.

Остановимся еще на одном моменте: как правильно сделать стыки между различными напольными покрытиями? Уложив в комнате ламинат, а в коридоре плитку, вы можете не сообразить сразу, как быть с полосой, где они встречаются. Здесь нет ничего сложного. Не откроем никакого секрета, сообщив, что в любом магазине соответствующего профиля или на стройрынке вы сможете купить пластиковые или металлические стыковочные пороги, представляющие собой ленту, в поперечном сечении напоминающую букву «Т». «Ножка» этой буквы вставляется в зазор между двумя покрытиями, а «шляпка» прикрывает их края. Толщина горизонтального полотна пластиковых порогов обычно не превышает 3 мм, а металлического – вообще около 1 мм. Поэтому вряд ли вам удастся споткнуться о такой порог, переходя из одной комнаты в другую. Стыковочные пороги встречаются различных расцветок, поэтому вы без особого труда сможете подобрать тот вариант, который будет наилучшим образом гармонировать с обоими покрытиями.

Установка элементов отделки: декоративных профилей, плинтусов и отливов.

Для того чтобы придать облицованному плиткой помещению более эстетичный внешний вид и одновременно решить некоторые технические проблемы, можно использовать различные элементы отделки: декоративные профили, плинтусы, отливы и некоторые другие. Поговорим подробнее об их функциях, а также способах и правилах установки.

Декоративные профили и порожки.

Декоративные профили используются как для украшения интерьера, так и для защиты углов облицованной кафелем поверхности, поскольку они являются одним из самых уязвимых и проблемных мест. Соответственно будут различаться два типа профилей: чисто декоративный вариант заделывается в плоскости кафеля, в то время как угловые профили, называемые часто попросту уголками, дополнительно несут защитную функцию. В связи с этим они оснащаются специальной полочкой, которая затем заделывается под кафель.

Технология установки угловых профилей выглядит следующим образом: вначале облицовывается плиткой одна из сторон угла так, чтобы она была вровень с другой. При этом важно уделять особенное внимание тому, чтобы торцевые поверхности уложенной плитки были очень точно выровнены по плоскости. После этого на другую сторону угла следует приложить профиль и прижать его плитками нижнего ряда. На то место, где прижимающая плитка и полочка профиля соприкасаются, необходимо нанести клей.

Между профилем и плиткой допустимо оставлять зазор, размер которого должен соответствовать ширине шва. Если же вы все-таки решили монтировать декоративный профиль без зазора, то, пока клей застынет, его следует притянуть к поверхности кафеля с помощью малярной ленты. Обе кромки профиля могут как незначительно выступать над плоскостями кафеля, так и быть расположенными вровень с ними.

Сходную функцию выполняют и так называемые порожки, которыми оформляются стыки между различными напольными покрытиями. Ведь не секрет, что в помещениях с разным функциональным назначением для облицовки пола и стен будут использоваться далеко не одни и те же материалы. Чтобы красиво и, главное, надежно отделать те участки пола, где они встречаются друг с другом, и используются декоративные порожки, которые могут быть трех видов.

Прямые порожки предназначены для декорирования стыков между напольными покрытиями, расположенными на одной высоте; выравнивающие порожки позволяют соединить в единое целое разноуровневые участки пола. Их завершающий вариант применяется для отделки края покрытия (например, различных подиумов, подходов к ступеням и т. п.), как это показано на рис. 2.41.

Производятся декоративные порожки из самых разных материалов: от дерева до пластика, при этом первые считаются самыми красивыми, но и самыми дорогими, они также весьма требовательны и капризны в эксплуатации. Зато последние отличает вполне демократичная цена, хотя срок их службы оставляет желать лучшего. Оптимальным вариантом в плане соотношения цены и качества могут стать порожки, изготовленные из различных металлов. Однако окончательный выбор все же определяется видом напольных покрытий, стыковку которых порожек призван обеспечивать, и требует консультации квалифицированного специалиста.

Что касается монтажа декоративных порожков, то он может производиться двумя основными способами:

• открытым: в данном случае в месте установки порожка сверлятся отверстия, в которые загоняются дюбели, а уж затем он прикручивается с помощью шурупов, верхняя часть которых остается на виду, поэтому должна быть окрашена в тот же цвет, что и весь порожек;

• скрытым: на клей или на шурупы устанавливается крепежная рейка, поверх которой «защелкивается» лицевая планка, призванная скрыть видимые части крепежных деталей и тем самым улучшить внешний вид данного декоративного элемента.

Все о плитке. Укладка своими рукамиВсе о плитке. Укладка своими рукамиВсе о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.41. Виды декоративных порожков: а – прямой; б – выравнивающий; в – завершающий.

Примечание.

На входе в ванную комнату рекомендуется делать порожек достаточно большой высоты, который в случае утечки воды некоторое время сможет удерживать ее, не позволяя протечь в другие помещения. Со стороны ванной порожек нужно обработать химической гидроизоляцией.

Установка плинтусов.

Для отделки нижних углов помещения, непосредственно примыкающих к полу, по всему его периметру вместо декоративных профилей могут использоваться и плинтусы. Наиболее распространенные их варианты представлены либо специальной эластичной лентой, либо более привычными для нас прямыми жесткими отрезками, изготовленными из поливинилхлорида (ПВХ).

Для приклеивания плинтусов используется только специальный клей, который характеризуют повышенная прочность и быстрое высыхание. Такими качествами отличаются марки 88 или 88Н. С той же целью может использоваться мастика КН-2.

Для нанесения клеевой смеси применяют кисть с жесткой щетиной. При этом смазывается не только основание, то есть часть плинтуса, прикладываемая впоследствии к полу, но и та поверхность, на которой его необходимо закрепить. Предварительно требуется устранить с нее все загрязнители, включая пыль и жир. Чтобы дать клею как следует схватиться, после установки на нужное место плинтус хорошенько прижимают. Соблюдение этих правил в дальнейшем обеспечит надежность фиксации плинтуса.

В углах помещения отдельные куски плинтуса стыкуются по принципу «ус в ус», то есть под углом 45° (рис. 2.42). Для этого их концы должны быть соответствующим образом подготовлены.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.42. Способ стыковки плинтуса «ус в ус».

Совет.

Несмотря на то что плинтус устанавливается только на готовое кафельное покрытие, входящие в один с ним набор декоративные порожки для дверных проемов необходимо монтировать еще до начала облицовки. При установке плинтуса также рекомендуется покрыть уже уложенный кафель бумагой или слоем опилок, которые надежно предохранят его от возможного загрязнения.

После того как плинтус установлен, обязательно удалите выступившую над его поверхностью клеевую смесь с помощью тряпки, смоченной в растворителе.

Дайте плинтусу хорошенько высохнуть, а затем можете продолжать работать над совершенствованием его внешнего вида. Например, его можно отшлифовать или покрыть лаком. Все зависит от вида материала, из которого сделан плинтус.

Примечание.

Некоторые наиболее «продвинутые» виды плинтусов выпускаются сегодня с уже готовыми каналами для электропроводки. В этом случае, прежде чем приступать к укладке плинтусов, следует закрепить провода с помощью липкой ленты на уровне предназначенного для них канала.

Установка отливов.

Установка отлива необходима в тех случаях, когда между облицовкой стены и пола остается значительный зазор (так часто бывает, например, при отделке ванных комнат). Изготавливается он следующим образом: на первоначальном этапе нарезается плитка соответствующего размера, который зависит от места установки. Основными параметрами, на которые обязательно нужно обратить внимание, являются планируемый угол наклона плитки и ширина швов. Учтите также, что при изготовлении отлива плитка должна располагаться резаной кромкой вверх.

Если между стеной и горизонтальной поверхностью имеется щель, то ее обязательно нужно чем-нибудь заполнить. Это делается для того, чтобы раствор после высыхания не осыпался вниз. Тыльная сторона плитки, предназначенной для устройства отлива, смачивается водой или цементным молочком, затем на нее наносится цементно-песчаный раствор, и плитка устанавливается на отведенное ей место. Для того чтобы выровнять верхнюю кромку плитки относительно стены, а также придать кафелю соответствующий наклон, используют деревянную киянку. Плоскость поверхности отлива проверяется правилом.

С целью получения ровных швов со всех сторон уже уложенной плитки обязательно вставляются крестики, расход которых, как правило, вдвое превышает количество установленных плиток.

Резка и сверление керамической плитки.

Как уже говорилось выше, без резки плитки обойтись, как правило, никогда не удается, как бы мы этого ни хотели и что бы ни советовали нам по этому поводу специалисты. Дело не только в том, что не всегда ширина и длина поверхности бывают кратны размерам укладываемой на нее керамической плитки. Зачастую приходится облицовывать поверхности необычной конфигурации, обусловленной тем, что в интерьере помещения имеются выводы различных труб либо крупногабаритные предметы, переместить которые на время ремонта никак не получается. Это может быть как сантехника, так и камин или, скажем, большой напольный аквариум. Поэтому настраивайтесь на то, что вам все-таки придется резать плитку, а это тоже требует специальных знаний.

В зависимости от толщины керамической плитки для ее резки могут применяться различные способы, но независимо от того, какой именно инструмент был выбран, начинаться данный процесс всегда должен с нанесения карандашом или фломастером разметки (рис. 2.43).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.43. Нанесение разметки.

Резка керамической плитки с применением стекло– и кафелереза.

С более тонкой настенной плиткой проблем возникает гораздо меньше. Для ее резки может вполне успешно применяться обычный роликовый стеклорез или резец, сделанный из твердого сплава (рис. 2.44).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.44. Резка плитки.

Процесс достаточно прост и выглядит следующим образом: вначале необходимо приложить к заранее нанесенной разметке металлическую линейку, а затем провести вдоль нее инструментом, используя сильный нажим. Ломать плитку можно и руками, если вы, конечно, не боитесь порезаться об ее острый край. Но практичнее будет использовать клещи. Можно также резко и сильно ударить плитку тыльной стороной о деревянный брусок.

Данный способ рекомендуется применять и в тех случаях, когда требуется отрезать от плитки узкую полоску. Если материал, из которого она состоит, не отличается высокой плотностью, то при использовании более «продвинутых» инструментов плитка, скорее всего, раскрошится.

Нельзя не отметить, что, помимо столь явных преимуществ, как простота и дешевизна, стеклорез все же имеет и весьма существенные минусы. Так, с его помощью невозможно выполнить достаточно большой объем работы. Добиться того, чтобы стеклорез двигался строго по линии, можно лишь путем большой концентрации внимания; нелишним также будет хотя бы минимальный опыт резки плитки.

При слишком прочном материале стеклорезом придется проводить несколько раз, что отрицательным образом скажется на качестве будущего разреза. Если его край все-таки получился неровным, то данный дефект можно исправить с помощью абразивного круга или наждачной бумаги.

Для работы с более толстой, а значит, и более прочной напольной плиткой используется, как правило кафелерез. Данный инструмент представляет собой разновидность обыкновенного роликового стеклореза, только укрепленного на специальной станине. Стоит он относительно недорого, зато позволяет сэкономить огромное количество сил и времени. Существует и еще более удобный выход из данной ситуации: некоторые магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, сдают кафелерезы напрокат. Так что не забудьте прояснить этот момент еще на этапе приобретения плитки.

Принцип работы кафелереза максимально прост и понятен: вначале плитка надежно закрепляется и по линии будущего разреза колесиком проводится прямая линия. После этого вам остается только надавить на рычаг, и плитка разламывается на две части. Прилагать никаких особенных усилий не требуется, а весь процесс займет от силы минуту.

Однако для получения идеально прямого разреза с ровным краем необходимо, чтобы кафелерез был полностью исправен. С этой точки зрения стоит обратить внимание на то, чтобы колесико не болталось и не было изношено, в противном случае потребуется его замена. Кроме того, для облегчения процесса резки не мешает капнуть немного машинного масла как на само колесико, так и на направляющую рамку.

При нанесении насечки не следует слишком сильно давить или делать более одного прохода. В этом случае кромка разреза может получиться неровной. Крылья кафелереза рекомендуется устанавливать на нижней трети плитки. Если их дополнительно оклеить липкой лентой, то никаких следов на поверхности кафеля не останется.

Если требуется разрезать плитку по диагонали, то можно применить достаточно простой, но надежный способ: обращая особое внимание на углы, пройдите кафелерезом от начала до конца плитки, но только обязательно за один раз, а затем легкими ударами резиновой киянки расколите ее на две части.

Резка плитки с помощью электрического плиткореза.

Существует также электрический вариант кафелереза, оснащенный алмазным диском. Иначе его еще называют водяной пилой или станком для резки плитки. Применение данного агрегата не только ускоряет процесс работы, но и становится необходимым в тех случаях, когда приходится резать плитку толщиной более 6 мм, а также если нужно получить срез с особенно ровным, слегка закругленным краем (например, если он будет заметно выделяться на облицовке). Более привычные инструменты вроде стеклорезов или кусачек подобного эффекта не обеспечат. Стоить данное приспособление будет на порядок дороже, чем обычный кафелерез.

Конструкция электрического плиткореза достаточно проста. В нее обязательно входят платформа, на которой закрепляется режущий диск с алмазным покрытием, и поддон с водой. Скорость резки примерно такая же, как и при распиливании бревна бензопилой, только в этом случае вам приходится двигать плитку к ножу, а не наоборот (рис. 2.45).

Сила нажима на плитку должна быть минимальной в самом начале и в конце резки, возрастая к середине. В целом она зависит от того материала, из которого изготовлена плитка. Надавливать на плитку лучше равномерно, держась за нее обеими руками сразу с двух сторон. Так вы меньше рискуете уклониться от намеченной линии резки. В противном случае существует реальная опасность того, что от поверхности плитки начнут отлетать мелкие кусочки или ее полностью затянет под нож, а затем с силой отбросит в сторону. В любом случае специалисты рекомендуют при работе с электрическим плиткорезом обязательно использовать защитные очки, а в качестве желательного дополнения к ним – еще и наушники, предохраняющие от шума.

Все о плитке. Укладка своими рукамиВсе о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.45. Использование электрического плиткореза.

Применять электрический плиткорез можно практически для любого вида плитки, независимо от того, из мягкого или твердого материала она сделана, включая плитку из натурального камня. Для этой цели подойдут и универсальные диски, но одним из главных признаков настоящих профессионалов является наличие в их арсенале специальных дисков для различных материалов и даже различных пород камня.

Внимание.

Помните, что для применения электрического плиткореза есть одно, зато весьма существенное ограничение: им ни в коем случае нельзя резать плитку из натурального камня, покрытую для уменьшения коэффициента скольжения карбидной крошкой. Это может привести к разрушению диска, так что в данном случае более оправданным будет применение обыкновенного кафелереза, замена колесика в котором обойдется значительно дешевле.

Еще одна особенность применения электрического плиткореза состоит в том, что для охлаждения как режущего лезвия, так и поверхности плитки используется вода. Это позволяет существенно продлить срок службы лезвия, уменьшить количество пыли, а также избежать растрескивания поверхности плитки. Однако электрические плиткорезы, как правило, не оснащены фильтрами для улавливания абразивных частичек, а потому и охлаждение лезвия происходит все той же загрязненной водой, что приводит к его быстрому изнашиванию. Варианта выхода из этой ситуации два: либо как можно чаще менять воду, либо с помощью шланга организовать ее подачу прямо из водопроводного крана. Хотя последний вариант более сложен и вряд ли подойдет неопытным новичкам.

Ножи, применяющиеся в электрическом плиткорезе, при правильном использовании могут выдержать до нескольких тысяч резок. Однако часто бывает так, что их лезвие засоряется и нуждается в очистке. Для этой цели можно разрезать старую песчаную форму, применяющуюся при изготовлении кирпича, или же сделать несколько пропилов в шлифовальном камне. Другой способ заключается в том, чтобы снять режущий диск и перевернуть его, а затем дать повращаться в обратном направлении. Однако применять его можно лишь в том случае, если на ноже нет штампа с указанием направления вращения.

Дополнительную проблему, возникающую при использовании электрического плиткореза, представляют собой грязные брызги, разлетающиеся на метры вокруг. Для защиты от них можно соорудить вокруг работающего станка навес из пластиковых плит или вынести его за пределы дома.

Совет.

Если плитка перенесла длительное хранение (особенно в условиях пониженной влажности), рекомендуется перед началом резки смочить ее водой, поскольку из-за пересыхания она могла стать слишком хрупкой. Недавно приобретенная плитка в подобных подготовительных процедурах не нуждается.

Резка керамической плитки с применением болгарки.

Еще один инструмент, который можно вполне успешно применять для резки керамической плитки, – это пила с алмазным диском для сухой резки, или, говоря проще, обыкновенная болгарка.

Преимущество болгарки перед описанным выше электрическим плиткорезом состоит в том, что для ее использования не требуется никаких подготовительных работ – достаточно просто включить инструмент в сеть. Но в то же самое время болгарка – это ручной инструмент со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В первую очередь это существенно сказывается на ровности получаемой с ее применением кромки. Если край плитки не будет впоследствии выделяться на поверхности кладки, то использование болгарки для ускорения работы вполне допускается. Если же к качеству кромки предъявляются повышенные требования, то болгарка может рассматриваться лишь как «черновой» инструмент, после применения которого полученный край потребует дополнительной обработки.

Однако этим недостатки болгарки отнюдь не ограничиваются. Сухой способ резки неизбежно приводит к образованию пыли и многочисленных осколков, а также к быстрому изнашиванию ножа. В результате при работе с болгаркой вам потребуется использовать не только защитные очки и наушники, но и специальный противопылевой респиратор. Другой способ защиты от пыли заключается в том, чтобы рядом постоянно находился помощник и очищал воздух с помощью пылесоса.

Совет.

Если после применения болгарки на плитке остались следы от искр, то для их удаления используйте слабый раствор соляной кислоты (не забывайте, что ее пары ядовиты), а затем промойте это место чистой водой.

Фигурная резка керамической плитки.

В тех случаях, когда, например, предполагается устройство лепнины на потолке или нужно обойти какую-нибудь поверхность нестандартной конфигурации, возникает необходимость сделать на краю плитки фигурный пропил. Для этого используют сочетание кусачек и электрического плиткореза или отрезной машинки, на которую должен быть установлен диск для работы по камню. Применение других инструментов, например одних кусачек, обычного плиткореза или шлифовального камня для плитки, либо займет слишком много времени, либо вообще будет невозможным.

Однако следует сразу же отметить, что подобная технология достаточно сложна и при ее использовании требуется тщательнейшим образом соблюдать все требования безопасности. Поэтому ее вряд ли можно порекомендовать непрофессионалам. Если же без фигурной резки вам все-таки не обойтись, то вашу задачу существенно облегчит приведенная ниже информация.

Итак, прежде всего на поверхность плитки следует закрепить липкую ленту и уже поверх нее с помощью карандаша, линейки и других измерительных приборов нанести линию резки. Исходя из сложности рисунка, а также для облегчения работы не помешает также нанести серию линий, которые будут проходить перпендикулярно к краю плитки и заканчиваться у линии резки. Эти линии обозначают места будущих пропилов.

На следующем этапе переходим собственно к резке. Важно отметить, что плитку в процессе работы не нужно класть на поверхность плиткореза. Лучше держать ее обеими руками над возвышением, на котором установлен механизм, и, опираясь кистями на выдвижной стол, медленно продвигать плитку. При этом внимательно следите за тем, чтобы лезвие делало параллельные пропилы, которые должны заканчиваться строго у линии резки.

Ненужную часть кафеля можно отломать. Линия резки почти наверняка получится неровной. Чтобы исправить это, используйте кусачки, а затем обработайте фигурный край плитки с помощью электропилы с алмазным диском (рис. 2.46).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 2.46. Различные этапы фигурной резки керамической плитки: а – нанесение разметки; б – выполнение серии параллельных пропилов; в – выламывание ненужного материала вручную; г – выравнивание линии резки с помощью кусачек; д – линия пропила после обработки электропилой с алмазным диском.

Сверление плитки.

Бывает так, что в плитке необходимо сделать отверстие, например, под шурупы. Тогда плитку сверлят, используя при этом специальную насадку на дрель. Если же отверстие должно иметь весьма значительный диаметр, то можно высверлить по контуру несколько маленьких отверстий, выломать кусачками излишки материала, а затем выровнять края с помощью все того же абразивного круга.

Будьте при этом осторожны и помните, что сочетание мягкой основы и твердой глазури делает керамическую плитку весьма уязвимой. В результате при сверлении последнего отверстия, которое будет замыкать контур, может образоваться длинная трещина, проходящая через всю поверхность плитки.

Сверление плитки электродрелью.

Итак, если вы решили сверлить плитку обыкновенной электродрелью, то в этом случае рекомендуется использовать сверло, оснащенное твердосплавной (чаще всего победитовой) пластинкой. Выбирая диаметр сверла, помните, что он должен быть немного больше, чем диаметр дюбеля.

Имеет смысл поинтересоваться в магазинах, нет ли в продаже сверл, специально предназначенных для проделывания отверстий в керамической плитке. Их главное преимущество заключается в том, что особая геометрия режущей части исключает скалывание кромки и тем самым позволяет получать отверстия с идеально гладкими краями.

Того же эффекта можно достичь, используя специальное приспособление под названием «кондуктор». Оно представляет собой стальную пластину толщиной примерно 1 см, в которой проделаны уже готовые отверстия различного диаметра. Приложив кондуктор в нужном месте к поверхности кафеля и плотно прижав, можно сверлить прямо через него. При этом сам кондуктор нисколько не портится, поэтому его можно использовать еще не один раз.

Но прежде, чем приступать к сверлению, требуется с помощью чертилки разметить все отверстия и вырезы на лицевой стороне кафеля. Затем с помощью керна аккуратно отбить в нужном месте слой гладкой эмали. Керн при этом следует держать несколько под наклоном относительно поверхности плитки, чтобы не разбить ее.

В качестве более эффективного средства, позволяющего предотвратить соскакивание сверла в самом начале работы, можно использовать кусочек лейкопластыря или липкой ленты, который к тому же предотвратит растрескивание глазури вокруг будущего отверстия. Когда подготовительный этап завершен, можно приступать непосредственно к сверлению отверстия в облицовке.

Сверлить керамическую плитку рекомендуется на низких оборотах, при этом использование перфоратора полностью исключено из-за хрупкости материала. Когда слой кафеля пройден, сверло следует сменить на имеющее меньший диаметр. Не забывайте также время от времени охлаждать его водой. Глубина отверстия в итоге должна получиться достаточной для того, чтобы дюбель мог целиком уйти в стену. Если этим правилом пренебречь, то при ввертывании шурупа его расклинит, а в результате может расколоться и сама плитка.

Совет.

Дополнительных трудностей можно избежать, если проявить предусмотрительность и просверлить плитку еще до того, как она будет приклеена к стене. Во избежание деформации внешнего материала рекомендуется вначале просверлить отверстие на половину его глубины с лицевой стороны плитки, а затем перейти на обратную и закончить начатое.

Существует довольно распространенное мнение, согласно которому сверлить отверстия в облицованной керамической плиткой поверхности лучше всего в тех местах, где проходят швы. Однако подобным советам нужно следовать лишь в том случае, если диаметр сверла меньше ширины шва или хотя бы равен ей, иначе раскола плитки почти наверняка избежать не удастся. Поэтому надежнее и проще будет просверлить отверстие в самой плитке.

При некачественной укладке углы плитки остаются пустыми, при сверлении облицовка в этом месте может лопнуть.

Внимание.

Помните, что, если режущая кромка сверла будет недостаточно острой, это может чрезмерно затянуть процесс сверления и привести к перегреву плитки. В этом случае она может лопнуть, особенно если отверстие расположено близко к краю. В этом случае следует укрепить плитку малярным скотчем.

Сверление плитки кольцевой пилой и балеринкой.

Для сверления плитки часто используют кольцевую пилу с карбидным наконечником. Особенно полезна она будет в том случае, если нужно облицевать керамической плиткой поверхность вокруг кранов или водопроводных труб, по углам раковины и т. п. Кольцевую пилу можно применять для резки плитки различной твердости, но важно при этом иметь в виду, что глазурованная поверхность может значительно замедлить данный процесс.

Перед началом резки электропилу следует закрепить в электродрели с помощью патрона. Сюда же вставляется и центровое сверло диаметром 6 мм, имеющее карбидный наконечник.

С помощью кольцевой пилы резать плитку допускается и насухо, но нежелательно, поскольку это с большой долей вероятности может привести к ее разрушению, особенно в том случае, если плитка будет плохо закреплена. Это объясняется тем, что из-за довольно медленного темпа резки керамическая крошка и пыль, которые скапливаются вокруг вырезаемого отверстия, сильно нагреваются, порождая эффект так называемого термического шока. Чтобы избежать подобных осложнений, а также продлить срок службы режущей поверхности, рекомендуется регулярно окунать плитку в емкость с водой.

Необходимость удерживать плитку во время резки в одном и том же положении представляет собой одну из проблем, неизбежно возникающих в случае применения кольцевой пилы. Для решения этой задачи можно изготовить из фанеры коробку, площадь которой будет чуть больше площади самой плитки.

Затем следует наполнить коробку водой с таким расчетом, чтобы поверхность плитки была покрыта ею на 5–6 мм. Чтобы вода не вытекала, требуется герметически изолировать углы. Прежде чем погрузить в этот сосуд плитку, слегка постучите керном в нужном месте. Так вы немного повредите эмаль и тем самым добьетесь, чтобы центровое сверло не скользило по поверхности плитки.

Погрузите плитку в воду и, установив центровое сверло в заранее намеченную точку, включите электродрель с нормальной скоростью. Прежде чем в дело вступит собственно кольцевая пила, сверло должно пройти плитку насквозь. После этого частоту оборотов можно снизить до 100–200 в минуту, чтобы плитка не раскололась. По той же причине не следует слишком сильно давить на дрель. Разумнее будет прилагать минимум усилий, достаточный для того, чтобы кольцевая пила сама входила в плитку.

Более безопасным и во многих случаях даже более удобным способом резки отверстия в плитке является применение так называемой балеринки. Основное преимущество данного инструмента состоит в том, что благодаря его использованию можно получать отверстия необходимого вам размера путем ручной подстройки резцов. Однако у балеринки есть и существенные недостатки. Так, процесс работы с ней является достаточно трудоемким и медленным, а получаемые в результате отверстия имеют чаще всего кривой, недостаточно гладкий край. Отцентровать инструмент после его использования непрофессионалу будет достаточно трудно. В неопытных руках он может превратиться в орудие скорее разрушения, чем созидания. Так что в том случае, если существует возможность выбора между кольцевой пилой и балеринкой, мы рекомендуем вам воспользоваться первым вариантом.

Примечание.

Для получения отверстий нестандартной формы применяют лобзик с вольфрамовым полотном или специальную твердосплавную пилку, которая представляет собой оснащенную режущей поверхностью проволоку. Техника ее применения проста и всем знакома еще по школьным урокам труда: на контуре будущего отверстия в любом его месте делается дырка, сквозь нее продевается пилка и закрепляется в обыкновенной ножовке по металлу, после чего можно приступать к пропиливанию отверстия любой, даже самой сложной, конфигурации.

Глава 3. Уход за плиточным покрытием и его ремонт.

Если вы уложили у себя дома керамическую плитку, это вовсе не означает, что о ней теперь можно благополучно забыть. Для того чтобы облицовка служила еще долго и при этом сохраняла свой первоначальный эстетичный вид, за ней требуется уход, а иногда и ее ремонт.

Правила ухода за керамической плиткой.

Если в этом есть необходимость (например, при укладке плитки в прихожей или кухне), то после завершения всех отделочных работ можно дополнительно нанести на поверхность облицовки слой специального защитного состава, благодаря которому швы приобретут водоотталкивающие свойства. Он не только защитит кафель от истирания, сколов, загрязнения и других вредных воздействий, но и придаст ему неотразимый лоск и глянец. Среди таких составов наилучшим образом зарекомендовал себя «Атлас Дельфин» и ему подобные. Следует лишь отметить, что они делают светлую затирку более темной.

Если поверхность, облицованная керамической плиткой, покрылась пятнами грязи, необходимо заняться ее очисткой. Для каждого вида загрязнителя рекомендован свой тип чистящего средства (табл. 3.1). Мы же отметим лишь самые общие правила.

Таблица 3.1. Рекомендуемые чистящие средства для некоторых типов загрязнений.

Все о плитке. Укладка своими рукамиВсе о плитке. Укладка своими руками

* К наиболее распространенным в быту очистителям на щелочной основе относятся каустическая сода и карбонат калия, к очистителям на кислотной основе – соляная, серная, азотная, а также щавелевая кислота. Среди самых популярных и доступных растворителей, помимо классического ацетона, стоит также упомянуть скипидар и нитрорастворитель.

Избегайте применения агрессивных химических веществ (концентрированных растворов кислоты или щелочи и т. п.), которые представляют опасность не столько для самой плитки, сколько для швов, если они не были в свое время обработаны герметиками.

Не стоит злоупотреблять также абразивными средствами вроде жестких щеток, поскольку их применение неминуемо приводит к повреждению глазури, которая становится мутной и покрывается мелкими царапинами. Более предпочтительными средствами ухода являются пылесос, щетка с натуральной щетиной или обыкновенная тряпка.

Сходный эффект возникает в том случае, если на облицованный керамикой пол попадают крупные частицы пыли или приносимый с улицы песок. Чтобы предотвратить это, следует содержать пол в чистоте, а также постелить у входа резиновый коврик.

При мытье глазурованной плитки стоит отказаться от порошков и паст в пользу мыльной эмульсии. Если вы применяете чистящее средство впервые, то во избежание непредсказуемых последствий вначале проверьте его действие на небольшом, малозаметном участке облицовки.

Не следует также применять те сорта мыла, при производстве которых используются животные жиры, поскольку тем самым вы создадите благоприятную среду для размножения плесени, а образовавшаяся пленка уменьшит блеск облицованной керамической плиткой поверхности.

Примечание.

Не забывайте, что чем светлее цвет облицовки, тем больше она подвержена загрязнению и, соответственно, большего внимания требует.

Уход за облицовкой из натурального камня.

При использовании в оформлении интерьера натурального камня (особенно это касается более нежного и капризного мрамора) также стоит придерживаться некоторых несложных правил эксплуатации:

• менее прочные породы вроде мрамора или известняка следует регулярно (примерно раз в 6–9 месяцев) обрабатывать защитными составами, предохраняющими их от механических повреждений, действия загрязнителей и агрессивных химических веществ (например, стиральных порошков, чистящих средств и т. п.); для более твердых материалов этот срок может быть увеличен до года-полутора;

• используйте только специальные средства, предназначенные для ухода за натуральным камнем, – обычная бытовая химия не только не решит проблему, но и может усугубить ее;

• при уходе за натуральным камнем важно соблюдать правильную последовательность действий, включающую удаление всех типов загрязнений, заделку трещин и сколов, если они возникли, нанесение собственно защитного состава, а уж затем только – специальных глянцевых натирок.

Ремонт поврежденной керамической плитки.

Не секрет, что керамическая плитка является достаточно хрупким материалом, поэтому она в значительной мере подвержена различным механическим повреждениям. В случае образования на ее поверхности трещин или сколов можно попытаться их заделать. Если же это не поможет, придется прибегнуть к замене поврежденного участка. Как же это сделать, не повредив соседние плитки?

Прежде всего насверлите по диагонали испорченной плитки ряд отверстий, а затем соедините их между собой с помощью линии-насечки. С этой целью применяются молоток и зубило. Потом с помощью монтировки осторожно удалите образовавшиеся кусочки.

Освободившееся место следует очистить от пыли, а также остатков цементного раствора и лишь затем наносить новый слой клея, используя зубчатый шпатель. На подготовленное таким образом место устанавливается новая плитка (рис. 3.1).

Примечание.

Всегда оставляйте про запас несколько плиток из той же партии, что и все остальные. Если же в свое время не проявить подобную предусмотрительность, то придется подбирать плитку, максимально близкую по оттенку. Чтобы отремонтированный участок не выделялся на общем фоне, следует также обратить внимание на совпадение ширины швов, а также на цвет затирки.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. 3.1. Различные этапы замены испорченной плитки: а – проведение диагональной линии-насечки; б – удаление осколков испорченной плитки; в – повторное нанесение клеевой массы; г – установка новой плитки на место испорченной; д – затирка швов.

Новая плитка почти наверняка будет несколько выступать над общим уровнем поверхности. Чтобы выровнять ее, можно использовать деревянную киянку или рукоятку обыкновенного молотка. Для защиты плитки от возможных повреждений используйте дощечку, уложив ее поверх плитки, а затем осторожно постукивая в разных местах до тех пор, пока плитка не осядет. Проверить это можно с помощью любого прямого предмета, но надежнее всего использовать длинный уровень.

После того как плитка установлена, дайте раствору как следует схватиться. В зависимости от функциональных характеристик каждого конкретного сорта этот временной промежуток может составлять от 24 до 48 ч. Лишь убедившись, что клеевая масса окончательно застыла, можно приступать к отделке швов затиркой. Если же требуется дополнительно обработать их герметиком, то следует обязательно дождаться окончательного высыхания.

Ремонт поврежденной затирки.

Часто бывает так, что швы, для отделки которых использовалась даже самая качественная импортная затирка, очень быстро теряют свой эстетичный внешний вид: на их поверхности появляются трещины и сколы, которые со временем только увеличиваются. Еще полбеды, если данный процесс идет в каком-нибудь жилом помещении: как говорится, неприятно, но и не смертельно. А вот потрескавшиеся швы в ванной комнате грозят большими неприятностями: в результате потери герметичности сквозь них начинает просачиваться влага, что приводит к разрушению основания, а также постепенному вымыванию укладочных материалов. Так что в этом случае будет лучше принять некоторые профилактические меры.

Как избежать последующего повреждения швов на этапе изготовления и нанесения затирки, говорилось выше, в соответствующем разделе. Однако если меры предосторожности не были приняты заранее, остается только делать «работу над ошибками». Многое при этом будет зависеть от типа затирки, который применялся для отделки швов. При использовании затирки на основе портландцемента алгоритм ее ремонта будет выглядеть следующим образом.

Если затирка имеет белый цвет, то достаточно просто выковырять ее в местах повреждения (для этой цели можно использовать специальную насадку на дрель), соответствующим образом обработать и нанести слой новой затирки.

Дополнительные трудности возникают в том случае, если для отделки использовалась цветная затирка. В этой ситуации подобрать идеальный оттенок будет сложно, а их наложение друг на друга может создать нежелательный визуальный эффект. Поэтому не остается ничего иного, кроме как удалить строительным ножом или перфоратором затирку не только в местах повреждения, но и из всех швов примерно на половину их глубины. После этого необходимо устранить все загрязнения и повторить процедуру нанесения затирки.

Однако зачастую бывает так, что и новая затирка продолжает растрескиваться. Тогда дело, скорее всего, не в ней и не в низком качестве работы, а в условиях эксплуатации плиточного покрытия: либо швы шире, чем это рекомендовано в инструкции производителем, либо основание недостаточно ровное, либо нагрузка, выпадающая на плиточное покрытие, слишком велика и затирка на него не рассчитана.

Единственный выход из данной ситуации состоит в том, чтобы при последующем изготовлении затирки использовать вместо воды специальные полимерные добавки (например, Fugoplastic). Если же и это не поможет, то вся надежда только на силикон (во избежание потемнения он должен быть устойчив к плесени и грибкам). Пробную модифицированную затирку приходится укладывать с особой тщательностью, иначе легко можно испортить внешний вид помещения.

Приложение 1. Альтернативные материалы, применяемые для изготовления облицовочной плитки.

Прогресс, как известно, никогда не стоит на месте. Вместе с его неумолимым движением вперед в наш быт не только приходят новые технологии и материалы, но и прежние обретают иное, порой весьма даже неожиданное применение. Благодаря этому улучшаются их функциональные характеристики и появляется уникальная возможность воплощать на практике те смелые дизайнерские решения, которые еще совсем недавно казались лишь мечтами. Так что в вашем распоряжении сегодня не только классическая керамическая плитка, но и изделия из натурального и искусственного камня, пробки, ПВХ и даже резины.

Плитка из пробки.

Пробка – уникальный природный материал с массой достоинств и эксклюзивными характеристиками. Например, это лучший звукопоглощающий элемент, он отлично сохраняет тепло, износоустойчивый, великолепно упругий – не случайно его используют для укупорки вин. Пробка не намокает, не горит. Конечно, зажечь ее можно, но она сама и погаснет, если нет открытого огня, а при горении, вернее, тлении не выделяет вредных веществ. Не гниет, великолепный антисептик и антистатик, то есть материалы из нее не притягивают пыль и грязь. Пробка к тому же обладает бактерицидными свойствами и непревзойденной эстетической, можно даже сказать – художественной, выразительностью. Этот материал даже слишком хорош, чтобы его использовать широко: экологичен, по-своему эстетичен, долговечен. Парадоксально, но именно долговечность, вместе с высокой ценой, сдерживает его применение. При всем богатстве природных узоров, которыми отличается пробка, смотреть на стену из нее десятилетиями все же надоедает.

Чаще всего пробкой отделывают одну-две стены в помещении. Эта практически вечная отделка, не выцветающая, стойкая, допускающая чистку, при соответствующих приемах декорирования способная украсить любую комнату. Считается, что пробка стареет за 100 лет всего на 5 %!

Вся натуральная пробка, которая продается у нас, производится в одной небольшой европейской стране – Португалии. И ее хватает по крайней мере на всю Европу. Дело в том, что этот материал используется практически без остатка, весь идет в производство. Это возможно благодаря еще одному уникальному качеству пробки: при нагревании она выделяет собственные клеящие вещества, с помощью которых под давлением формируется прочный листовой материал – абсолютно натуральный.

Поскольку пробка поставляется в виде плитки (хотя есть и рулонный материал, пробковые обои, но это экзотика), рассмотрим технологию ее нанесения в сопоставлении с укладкой керамической плитки.

Пробковая плитка изготавливается как для стен, так и для пола и даже для потолка. Если стеновая и потолочная плитки идентичны, то напольная отличается от них так же, как различается керамическая для пола и для стен. Если для стен используется полностью натуральный материал, лишь навощенный по поверхности, то для пола такая пробка не подойдет – быстро разрушится. Поэтому напольная пробковая плитка защищается слоем высокопрочного винила. После такой отделки говорить о полной экологичности покрытия не приходится, но сохраняются другие достоинства материала: богатая уникальная фактура, акустические свойства, упругость, долговечность, влагостойкость.

Плитка для стен и потолка выпускается толщиной 3 мм, размерами 30 × 30 или 30 × 60 см. Плитка для пола – вдвое толще и размером 30 × 30 см.

Укладывается пробковая плитка с помощью контактного клея, который продается вместе с самой пробкой. Клей имеет такую консистенцию, чтобы его было удобно наносить с помощью гладкого металлического шпателя. Благодаря этому он расходуется очень экономично, если сравнивать с традиционным способом нанесения клея кистью. Есть еще одно важное качество специального клея: он позволяет некоторое время двигать плитку до правильной позиции. Правда, время это очень короткое, что представляет собой единственную сложность при монтаже пробковых плиток. Если они уложены неправильно, придется их отдирать и укладывать новые. А материал недешевый!

Можно, разумеется, использовать и другие универсальные клеи, например неопреновый, но с ним работать значительно сложнее: он требует после нанесения подсыхания в течение 15–20 мин и потом пробка клеится намертво, подровнять ее уже невозможно.

Техника наклеивания плиток совершенно идентична как для стен, так и для пола и потолка. Сначала находят центр стены (или пола, или потолка) на пересечении двух диагоналей. Затем через центр проводят две взаимно перпендикулярные линии – для стены это вертикаль и горизонталь. Наносят клей примерно под площадь четырех плиток в центре. Первую плитку кладут от центра в левом верхнем секторе и далее против часовой стрелки по кругу по всем четырем секторам. Если используется специальный клей, то его наносят только на основание. Если клей неопреновый или иной универсальный, то его придется нанести и на обратную сторону плитки. Последняя клеится вплотную, без швов и образует сплошную поверхность без щелей. Этого легко добиться благодаря упругости плитки, особенно используя специальный клей, который позволяет немного подвигать плитки. Прижимают их к основанию с помощью обрезиненного валика, вроде того, которым некогда накатывались фотографии на пластины глянцевателя. Если он сохранился, то идеально подойдет для этой работы. Плитки прижимают, двигая валик по диагонали, от центра к краям. Далее клеят их как бы по спирали: пятую над четвертой, шестую – слева от пятой, седьмую – слева от шестой, восьмую – под седьмой и т. д. На краях плитку нетрудно подогнать строго под стены, поскольку она легко режется обычным, строительным или сапожным ножом.

Готовое покрытие не нуждается ни в какой отделке. Сами плитки имеют тонкий слой вощения, который прочно связан с материалом, не пылит, не осыпается, не нуждается ни в каком уходе. Пыль и грязь на нем не задерживаются, легко удаляются сухой или влажной тряпкой либо пылесосом. Подгонять рисунок на плитках тоже не нужно, так как их натуральный и одновременно фантастичный узор органично собирается в любом сочетании.

Плитка из натурального камня.

Еще одним весьма актуальным отделочным материалом на сегодняшний день является плитка, изготовленная из гранита или мрамора, а также ее искусственные аналоги.

Для облицовки потолков и стен принято использовать самые различные виды натурального камня: травертин, известняк, змеевик, габбро и др. Однако наиболее популярными среди них являются, несомненно, гранит и мрамор. После всеобщего увлечения искусственными материалами плитка из натурального камня снова входит в моду. Это связано с тем, что она обладает поистине уникальными эстетическими свойствами: многообразие цветов и фактур, которыми отличаются различные породы натурального камня, практически безгранично (рис. П1.1).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. П1.1. Облицовочная плитка, изготовленная из травертина.

Благодаря этому талантливые дизайнеры получают широчайшие возможности для создания красивых, оригинальных интерьеров, главным достоинством которых являются чрезвычайная долговечность и устойчивость к любым повреждениям. Облицовка из натурального камня не только демонстрирует хороший вкус и высокий общественный статус хозяина дома, но и создает в жилище благоприятную энергетику.

Недостаток у натурального камня, пожалуй, только один: как и все природные материалы, на добычу и обработку которых тратится немало человеческого труда, плитка из натурального камня стоит недешево. К тому же при ее укладке приходится использовать особо прочные клеевые составы. Впрочем, конечный результат, несомненно, того стоит.

Теперь рассмотрим подробнее те функциональные и эстетические свойства, которые отличают гранит и мрамор друг от друга. Ведь именно от них напрямую будет зависеть выбор одного из данных материалов для оформления вашего жилья.

Итак, начнем с гранита. Сразу отметим, что он представляет собой особо прочный минерал, чрезвычайно устойчивый к всевозможным негативным воздействиям окружающей среды. Этот камень переносит до 300 циклов замораживания и оттаивания, повреждаясь лишь при очень сильных ударах; он почти не подвержен загрязнению и разрушению агрессивными химическими веществами. Хорошо отшлифованный гранит обладает зеркальным блеском.

Таким образом, перед нами практически идеальный материал для облицовки полов в общественных учреждениях, на которые выпадает повышенная нагрузка, а также фасадов зданий, позволяющий придать им не только долговечность, но и торжественный вид. Однако использование гранита для отделки внутренних интерьеров вряд ли можно назвать удачным решением.

Дело в том, что чрезвычайно плотная кристаллическая структура данного материала является одновременно и его главным достоинством, и существенным недостатком. Ведь именно по этой причине гранит плохо держит тепло, а значит, и быстро остывает. При облицовке полов гранитной плиткой почти наверняка потребуется оснащать их подогревом, поскольку ходить по такому покрытию будет не очень приятно, особенно в холодное время года. К тому же во многих случаях гранит обладает более высоким, чем у других камней, естественным радиоактивным фоном. Так что есть над чем задуматься.

Мрамор, в отличие от гранита, считается более «домашним» материалом. Он прекрасно поддается полировке, зато менее прочен, но в условиях жилого помещения от него этого и не требуется. Благодаря пористой структуре мрамор гораздо лучше, чем гранит, сохраняет тепло, а при контакте с водой его поверхность не становится такой скользкой. Это обстоятельство важно учитывать при облицовке полов в ванной комнате, чтобы избежать впоследствии травм. Однако, даже несмотря на низкий коэффициент влагопоглощения, мраморная плитка может со временем изменить цвет, особенно если для ее производства использовался материал низкого качества: слишком неоднородный или содержавший железистые включения.

Мрамор отличается чрезвычайным богатством цветов и оттенков, за что его во все времена любили и продолжают любить, используя для создания прекраснейших произведений искусства. Хотя наиболее эстетичным, а потому и наиболее дорогим традиционно считается чисто-белый мрамор, который обладает уникальной особенностью сиять в лучах света.

Однако подобное разнообразие цветовой гаммы таит в себе и определенный подвох: заказывая партию облицовочной плитки из мрамора, обратите внимание не только на то, чтобы каждая из них имела ровную, однородную поверхность без трещин и сколов, но и на то, чтобы их оттенки совпадали. Для оценки качества выбранного материала рекомендуется обратиться за консультацией в специализированную фирму, имеющую достаточный опыт работы в данной области.

«Золотая» плитка.

«Золотая» плитка – один из самых экзотичных и малознакомых видов керамической плитки в нашей стране, производится только в Южной Корее. Представляет собой напольное покрытие в виде пластин из измельченного природного камня и полимеров. В структуре плитки шесть слоев. Нижний, уравновешивающий слой (баланс) состоит из уплотненного ПВХ, основа – из измельченного природного камня, смешанного с природной смолой, центральный слой – из особого вида стекловолокна. Есть также прозрачный слой, так называемый слой износа (их может быть два) и верхний – УФ-защитная пленка.

Плитка может использоваться в любых типах жилых и общественных помещений. Срок службы ее практически такой же, как у коммерческих ПВХ-покрытий. Она не боится воды, устойчива к огню и бытовым химикатам, не проминается, не скользкая, легко чистится обычными средствами. Кроме того, специалисты считают, что это одно из самых экологически безопасных напольных покрытий.

Корейцы весьма своеобразно выражают степень устойчивости изделия к износу: числом шагов, которое нужно сделать до появления первых признаков истирания. В данном случае это 10 млн шагов. Средняя семья должна перемещаться по такой плитке 24 ч в день в течение 10 лет, чтобы «находить» столько шагов.

Плитка из резины.

Если вам требуется плитка для облицовки бассейна, укладки напольного покрытия в домашнем тренажерном зале или обустройства дорожек на приусадебном участке, то в этом случае идеальным вариантом станет плитка, изготовленная из резины (рис. П1.2, П1.3).

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. П1.2. Резиновая плитка.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. П1.3. Рельефная сторона резиновой плитки.

Не удивляйтесь, современные технологии действительно позволяют получать плитку из резиновой крошки, которая является конечным продуктом переработки изношенных автомобильных шин; при этом используется специальное полиуретановое связующее. Таким образом, решаются сразу две проблемы: предотвращается возникновение свалок и производится уникальная плитка, чьи прочность и износостойкость поистине не имеют себе равных. Это объясняется свойствами самого исходного продукта. Стоит ли добавлять, что из-за низкой себестоимости сырья резиновая плитка обойдется вам значительно дешевле, чем ее керамические или тем более каменные аналоги.

Применение резиновой плитки дает целый ряд несомненных преимуществ. Так, подобный вид облицовки на порядок снижает риск переломов и иных травм, что особенно важно при его использовании для отделки наружных поверхностей. Данный эффект достигается за счет всем известного свойства резины: она не скользит даже при повышенном уровне влажности. На ее поверхности после дождя не скапливается вода за счет того, что вся она практически моментально уходит вниз, так что отпадает необходимость в устройстве системы дренажа. Благодаря гладкой поверхности образующаяся в холодный период наледь скалывается самостоятельно – остается только ее убрать. А отсутствие трещин и сколов создает неблагоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов, чем обусловлена гигиеничность резиновой плитки. При ходьбе у вас не возникает ощущения «холодного пола», поскольку температура резины всегда равна температуре окружающей поверхности.

Благодаря своей пористой структуре резиновая плитка быстро сохнет и весьма непритязательна в уходе: для того чтобы очистить поверхность от загрязнений, достаточно просто полить ее водой из шланга.

Резиновая плитка нечувствительна к перепадам температур и практически при любых погодных условиях сохраняет свои превосходные технические характеристики. Она не повреждается даже при не самых идеальных условиях транспортировки.

Резиновая плитка не только весьма практичный материал. Она также обладает привлекательным внешним видом благодаря своей оригинальной фактуре и той богатейшей цветовой гамме, которую предлагают производители. Всегда существует возможность индивидуально подобрать какой-то редкий оттенок, который пришелся по душе заказчику, или нанести на поверхность плитки узор, разработанный дизайнером именно для данного конкретного случая.

В то же самое время укладка резиновой плитки не представляет собой никаких особенных проблем. Она производится встык, как и облицовка поверхности пробковой плиткой, при этом необходимо использовать специальные штыри, которые обязательно входят в комплект. Подгонка плиток особенно легка благодаря их упругости и тому обстоятельству, что резина может запросто резаться обыкновенной ножовкой или электролобзиком.

Укладку резиновой плитки необходимо производить на достаточно прочную основу (например, на бетонную стяжку или асфальтовое покрытие). По этой же причине песок или гравий перед началом укладки следует хорошенько утрамбовать. Чтобы обеспечить дополнительную фиксацию уже установленной плитки, рекомендуется использовать специальные бордюры, изготовленные из все той же резиновой крошки. Для приклеивания плитки применяют не состав на основе цемента, а особые резиново-битумные мастики.

Если вы будете придерживаться этих нехитрых правил, то уложенная вами резиновая плитка будет служить долгие годы, не теряя при этом своего эстетичного внешнего вида.

В качестве альтернативы резиновой плитке неплохо зарекомендовали себя и так называемые модульные половицы, которые, помимо вышеперечисленных, имеют и некоторые дополнительные преимущества. Так, для их монтажа в большинстве случаев вообще не требуется никакого клея, и сразу после окончания покрытие готово к эксплуатации. Для его установки необходимы лишь минимальные подготовительные работы. Весьма существенно финансовые и временные затраты снижаются в том числе и за счет того, что при укладке модульных половиц можно не дожидаться окончательного высыхания бетонной кладки. Их можно запросто демонтировать и использовать повторно в другом месте, а также укладывать на наклонные поверхности.

Плитка из ПВХ.

В зависимости от того, в каких климатических условиях живут люди, они выбирают для обустройства своего жилища наиболее подходящий вид материалов. Для россиян в этой роли традиционно выступало дерево. Однако все изменяется, и переселение из традиционных рубленых изб в городские квартиры потребовало новых решений в области комфорта и качества. Для решения этой задачи может в том числе использоваться и плитка, сделанная на основе поливинилхлорида и получившая название «дизайн-плитка».

Если говорить об отечественной плитке из ПВХ, то специалисты всегда отмечали целый ряд присущих ей недостатков: она отличается хрупкостью и плохо держится на стенах, подвержена деформации и т. д. Поэтому вполне оправданным было применение в качестве простого и гигиеничного напольного покрытия не пластиковой плитки, а именно линолеума. Подобное положение сохранялось до тех пор, пока на рынке строительных материалов не появилась альтернатива в лице импортных аналогов плитки из ПВХ, которые сегодня вполне успешно преодолевают все негативные стереотипы в отношении этого вида плитки (рис. П1.4, П1.5).

На Тайване, откуда и пришла к нам эта технология, данный вид облицовки уже на протяжении многих лет вполне успешно применяется при отделке самых разных помещений: от жилых комнат и гостиничных номеров до производственных помещений. Столь высокая степень популярности пластиковой плитки объясняется сочетанием эстетичного внешнего вида и улучшенных эксплуатационных характеристик.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. П1.4. Плитка из ПВХ, имитирующая морской песок.

Все о плитке. Укладка своими руками

Рис. П1.5. Плитка из ПВХ, имитирующая фактуру ковра.

Плитка из ПВХ обычно укладывается в тех местах, где покрытие подвергается интенсивному воздействию различных загрязнителей, а также повышенной механической нагрузке (например, в прихожих, залах общественных зданий и т. п.). Повышенная прочность и износоустойчивость данного материала достигается за счет уникальной суперсовременной технологии, применяемой при изготовлении плитки из ПВХ.

От модного сегодня ламината пластиковую плитку принципиальным образом отличает то обстоятельство, что она совершенно не меняет своих свойств и структуры под действием влаги или неагрессивных химических растворов. Если же сравнить ее с керамогранитом, то стоит отметить ряд преимуществ плитки из ПВХ: она не расколется даже при очень сильном ударе и при этом не так быстро остывает, постоянно сохраняя температуру окружающей среды.

Несомненным плюсом плитки из ПВХ является также ее оригинальный внешний вид. Благодаря применению новейших технологий она способна не только внешне, но и на ощупь передавать цвет и фактуру практически любого природного материала: гранита, различных сортов дерева, металла, ковра и др.

Пластиковая плитка выпускается в трех вариантах, обеспечивающих разную степень ее износоустойчивости: 2 см (дом), 2,5 см (офис), 3 см (вокзал). Она представляет собой композитный материал, в состав которого входят три слоя. Нижний, называемый также подложкой, изготавливается из разнородного материала, который обязательно содержит примесь ПВХ. Именно благодаря ему плитка лучше сохраняет тепло и эластичность, а также практически не подвержена деформации.

Однако особое значение придается именно верхнему слою, который состоит из прочного прозрачного ПВХ. От его толщины напрямую зависят устойчивость плитки к различным разрушительным воздействиям и, соответственно, срок ее службы. По стандартам, принятым европейскими производителями пластиковой плитки, слой чистого ПВХ толщиной 0,5 мм должен на протяжении 10 лет обеспечивать защиту напольного покрытия от ежедневного прохождения по нему 10 тыс. человек. Однако в условиях жилого помещения будет вполне достаточно толщины 0,2–0,3 мм.

Поверх среднего слоя ПВХ методом фотопечати наносится рисунок, а последующая обработка под высоким давлением позволяет придать поверхности плитки фактуру того природного материала, который она должна имитировать. Благодаря подобной технологии производства облицовка, состоящая из пластиковых плиток, приобретает не только весьма привлекательный внешний вид, но и прочность, сопоставимую с аналогичным показателем керамогранита.

В результате плитку из ПВХ отличают высокие функциональные характеристики: она не боится сырости и не гниет, на ее поверхности не появляются царапины, сколы и прочие дефекты, которые практически неизбежны в случае применения других видов плитки. Благодаря повышенной прочности плитка, изготовленная с применением ПВХ, практически не подвержена деформации, а потому и мало изнашивается, ее легко чистить, используя бытовые моющие средства, без опасения при этом повредить поверхность.

Разнообразие предлагаемых фактур и богатство цветовой гаммы создают неограниченный простор для воплощения самых смелых дизайнерских решений. Пластиковая плитка чрезвычайно неприхотлива как при транспортировке и монтаже, так и при последующей эксплуатации. Кроме того, плитка из ПВХ является экологически чистым материалом. На практике это означает, что при использовании в домашних условиях она не выделяет вредных веществ даже при сильном нагреве.

Укладка пластиковой плитки, как правило, не представляет собой неразрешимой задачи даже для неопытного в этом деле человека. Производится она непосредственно на «черновой» пол, который обязательно должен быть сухим и ровным.

Сухая верстка является обязательным этапом облицовки, который позволяет отметить границы будущих плиток. Затем можно переходить к их наклеиванию. С этой целью обычно используется специальная мастика. Наносят ее так же, как и обыкновенный клей, используя при этом зубчатый шпатель (чем гуще состав, тем крупнее должен быть зубец). Облицовку пластиковой плиткой принято начинать с середины помещения, чтобы потом можно было спрятать неровные края под плинтус.

Резка плитки из ПВХ также не представляет собой никаких проблем. Для этого достаточно иметь под рукой острый нож и металлическую линейку. Отметим лишь, что первоначальный надрез не следует делать сквозным. В зависимости от плотности материала плитку либо переламывают, либо, если она отличается мягкостью, прорезают до конца по первичному надрезу.

Подводя итог, можно сказать, что плитка из ПВХ, наилучшим образом сочетающая в себе практичность и привлекательный внешний вид, поистине является материалом XXI века, поэтому может стать идеальным решением при оформлении интерьера городской квартиры.

Приложение 2. Сравнительная характеристика различных видов штукатурных смесей.

В табл. П2.1 отображены 15 наиболее популярных видов сухих штукатурных смесей, представленных на российском рынке строительных материалов. Далее мы подробнее рассмотрим функциональные характеристики каждой из них в отдельности.

Таблица П2.1. Характеристика некоторых штукатурных смесей.

Все о плитке. Укладка своими рукамиВсе о плитке. Укладка своими руками

Штукатурка «Сертолит» выпускается предприятием 211-КЖБИ в достаточно широком ассортименте, куда входят известковые и цементно-известковые штукатурки, а также штукатурки с синтетическими добавками.

Известково-цементные штукатурки предназначены для нанесения на поверхности из кирпича, бетона и керамических блоков. Марка М-25 подходит для работы по стенам в сухих помещениях, М-50 – для работы в помещениях с небольшой влажностью, М-75 и М-100 – для фасадов и влажных помещений. В состав данного вида штукатурных смесей, помимо цемента и извести, входят также фракции 1, 2 сухого песка. Применение специальных добавок повышает атмосферостойкость и пластичность данного вида штукатурки.

Штукатурки с синтетическими добавками обладают улучшенным составом, который придает им пластичность и обеспечивает надежное сцепление с основой. Марка ССРШЦИ № 2 предназначена для выравнивания стен и потолков как в сухих, так и во влажных помещениях; ССРШЦИ № 3 – для отделки фасадов, изготовленных из газобетона на цементной основе, а ССРШЦИ № 4 – для кирпичных фасадов.

Штукатурки «Рунит» состоят из цемента, гашеной извести и модифицирующих добавок и могут использоваться при температуре от +5 до +20 °C как для работы по поверхностям из кирпича и бетона, по цементно-известковым и цементным штукатуркам, так и для выравнивания полов.

Шунгитовая штукатурка «Рунит» – сухая штукатурная смесь на основе известкового вяжущего, включающая шунгитовый заполнитель (природный наноструктурированный материал), гидравлические и модифицирующие добавки.

Известковая штукатурка «Рунит Классическая крупная» – сухая строительная крупнозернистая штукатурная известковая смесь на основе воздушной извести, пуццолановой добавки, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок. При затворении водой образует пластичную смесь, удобную в работе. Затвердевший известковый раствор обладает высокой паропроницаемостью.

Штукатурка фасадная декоративная («Короед») – сухая строительная смесь на основе цементно-известкового вяжущего, минеральных наполнителей, мраморной крошки и добавок. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, удобную в работе. После твердения получается тонкослойное затертое декоративное покрытие.

Штукатурка «Атлант» изготавливается предприятием «Станкоэкспорт» (г. Санкт-Петербург) на цементной основе с применением наполнителей и импортных добавок и может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ по кирпичным и бетонным поверхностям в помещениях с различным уровнем влажности.

Гипсовая штукатурка «Старатели» производится ООО «Старатели» (г. Москва) и представляет собой смесь, предназначенную для наружных и внутренних работ по поверхностям из бетона и кирпича. После ее нанесения, которое может осуществляться как ручным, так и машинным способом, поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями без шпатлевания. Перед нанесением штукатурки впитывающие поверхности следует слегка увлажнить, невпитывающие – подвергнуть грунтовке.

Штукатурка «Корунд», выпускаемая одноименным НПО, применяется в гражданском и промышленном строительстве для проведения как наружных, так и внутренних работ по оштукатуриванию оснований из кирпича, бетона и т. п. Ее особенность состоит в том, что при соблюдении всех условий хранения срок годности является практически неограниченным.

Базовая штукатурка оптимальна для работы со стандартными поверхностями, ее характеризуют хорошие заполняющие свойства и незначительная степень усадки.

Универсальная обладает высокими показателями адгезии и водоудержания, может наноситься слоем до 30 мм, поэтому рекомендуется специалистами для выравнивания сложных поверхностей.

Противоморозная штукатурка отличается теми же преимуществами, что и у предыдущей марки, к которым следует прибавить ее высокую морозостойкость (может применяться при температуре –20 °C).

Гидроизоляционная штукатурка благодаря своим улучшенным водоотталкивающим свойствам используется для обработки поверхностей в помещениях, которые характеризуются повышенным уровнем влажности (подвалы, бани, душевые и т. п.).

Штукатурки «Плитонит» изготавливаются на цементной основе ООО «Отли» (г. Санкт-Петербург) и используются для оштукатуривания стен из бетона, газобетона или кирпича. Их применение для работ по поверхностям, покрытым масляными и водорастворимыми красками, а также для выравнивания полов и потолков не предусмотрено. Штукатурка «Плитонит» имеет серый цвет и содержит в качестве наполнителя песок.

«Плитонит ГТ» – штукатурка для грубого выравнивания в сухих помещениях, толщина слоя нанесения – от 2 до 50 мм.

«Плитонит Т1+» – штукатурка на цементной основе с армирующими волокнами и повышенными водоотталкивающими свойствами, предназначенная для грубого выравнивания поверхностей внутри и снаружи помещений слоем от 5 до 30 мм.

«Плитонит Т1» – штукатурка для грубого выравнивания поверхностей при наружных и внутренних работах, толщина слоя нанесения – 5–30 мм.

Штукатурки «Реал» являются продукцией ООО «Реал» (г. Санкт-Петербург). Условия их применения аналогичны описанным выше, следует лишь добавить, что они не подходят не только для окрашенных, но и для пластиковых, а также деревянных оснований.

«Реал Базовая» предназначена для оштукатуривания простых поверхностей. «Реал Универсальная» благодаря повышенному качеству и морозостойкости может применяться также для нанесения и на сложные поверхности.

Штукатурки «Крепс» выпускаются ЗАО «Производственное предприятие “Крепс”», которое занимает лидирующие позиции на российском рынке сухих смесей для строительства. Благодаря хорошим показателям в области морозо– и влагостойкости, а также пластичности, которые достигаются путем применения специальных модификаторов, данные штукатурные смеси могут применяться как для наружных, так и для внутренних работ не только по кирпичу, бетону или газобетону, но и по другим штукатуркам (в том числе гипсовым).

«Крепс Банд» – сухая строительная смесь на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, модифицированная минеральными и полимерными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, удобную для нанесения и последующего заглаживания.

«Крепс Мастер» изготавливается из цемента, мелкофракционного песка и особых модификаторов и применяется для наружных внутренних работ. «Крепс Профи» отличается тем, что для ее производства используются крупнофракционный песок и синтетические армирующие волокна, которые значительно повышают прочность штукатурного слоя.

Гипсовые штукатурки Knauf достаточно требовательны к качеству основания: перед их нанесением рекомендуется использовать грунтовки «Knauf Бетонконтакт» BetonKontakt и «Knauf Тиффенгрунд» (Tiefengrund).

Благодаря тому, что в качестве исходного сырья при производстве данной группы штукатурных смесей используется гипс, они обладают целым рядом преимуществ: штукатурки Knauf экологически безопасны и способны создавать в помещении благоприятный микроклимат, поглощая избыток влаги в воздухе. Они не горят, удобны в нанесении и быстро сохнут, создавая идеально ровную, приятную на ощупь поверхность, которая сразу же, без дополнительного шпатлевания готова для окрашивания или оклеивания обоями.

«Гольдбанд» (Goldband) применяется в сухих и влажных помещениях для работы по стенам из кирпича, бетона, газобетона, а также может наноситься поверх старых штукатурных слоев. «Ротбанд» (Rotband) благодаря повышенной адгезии может использоваться для выравнивания потолков. «Унтерпутц УП 210» (Unterputz UP 210) изготавливается на цементно-песчаной основе и подходит как для ручного, так и для машинного нанесения, благодаря своей универсальности может применяться для наружных и внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности.

«Зокельпутц УП 310» (Sockelputz UP 310) отличается от предыдущей марки повышенным уровнем прочности и влагостойкости, а потому может с успехом применяться для оштукатуривания цокольных этажей, фасадов зданий, подвалов и т. п.

Штукатурка Atlas производится одноименным польским концерном. Перед ее нанесением рекомендуется смачивать поверхность чистой водой, если же требуется уменьшить коэффициент влагопоглощения – обрабатывать ее грунтовкой Atlas Uni-Grunt.

Выравнивающая смесь применяется для шпатлевания и подготовки кирпичной основы к укладке керамической плитки. Она обладает универсальными свойствами, благодаря которым может использоваться для проведения самого широкого фронта отделочных работ, способна выдерживать перепад температур от –20 до +60 °C.

Штукатурная смесь состоит из цементной основы со специальными добавками и может наноситься на основания различного типа: бетонные, кирпичные, гипсовые и др. Данная марка применяется не только в качестве выравнивающей смеси, но и как основа под отделочные штукатурки, а также для завершающей отделки.

Штукатурка ABS Saten (концерн ABS, Турция) проста в применении, состоит из гипса без каких-либо добавок, а потому имеет чисто-белый цвет и используется для выравнивания стен и потолков только в сухих помещениях.

«АбсолюТ-Унификс» уже успел неплохо зарекомендовать себя на российском рынке сухих штукатурных смесей, изготавливается из высокопрочного цемента, крупнофракционного кварцевого песка, тонкодисперсионного заполнителя, разнообразных минеральных добавок, полимеров и пластификатора. Благодаря им «АбсолюТ-Унификс» обладает повышенной фиксацией и влагостойкостью, а также не дает усадки. Поэтому он может применяться для выравнивания поверхностей при проведении наружных и внутренних работ, для выравнивания основания и приклеивания различных видов плитки, для реставрации лепнины и т. д.

Vetonit («Ветонит») – известная мировая марка высококачественных сухих смесей. На сегодняшний день под маркой «Ветонит» можно встретить шпатлевки и штукатурки, выравнивающие и самовыравнивающиеся смеси, клеи для плитки, прочие строительные сухие смеси. Правообладатель марки, компания «Сен Гобен», провела в 2010 г. ребрендинг и объявила о новом названии известных продуктов – «Вебер-Ветонит». Сухие смеси под этой торговой маркой производятся в г. Арзамас Нижегородской области, качество продуктов осталось неизменно высоким.

Грунтовки «Ветонит» (марки «ЕП» и «TT»), называемые иначе штукатурными растворами для предварительного выравнивания, применяются для работ в помещениях с различным уровнем влажности и могут наноситься как путем напыления, так и вручную на различные типы основы, исключая окрашенные и покрытые известковым раствором. Полученная таким образом поверхность может покрываться щелочестойкой краской, оштукатуриваться, облицовываться плиткой.

Штукатурка «Ветонит ТТ» – водостойкая штукатурка на цементной основе для предварительного выравнивания стен и потолков из минеральных материалов в сухих, влажных и мокрых помещениях, толщина слоя – 2–10 мм.

Штукатурка «Ветонит ТТТ» предназначена для выравнивания стен и потолков с различными основаниями (бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных) в сухих, влажных, сырых помещениях с нанесением штукатурного слоя толщиной 5–30 мм. Отлично подходит для нанесения больших углублений и толстого слоя смеси. Легкая штукатурка «Ветонит TTT» изготовлена на цементной основе и является строительной смесью с высокими характеристиками прочности и влагостойкости.

Штукатурки Scanmix выпускаются финским производителем Oy Scanmix AB.

Марка ScanRend KS благодаря своей морозостойкости может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Для ее нанесения применяется стальной шпатель длиной 60–80 см. Особенность данной смеси состоит в том, что ее прочность заметно снижается пропорционально уменьшению процентной доли цемента.

ScanRend KS 10/90 представляет собой контактную штукатурку, которая наносится на бетонные, кирпичные и тому подобные основания и тем самым обеспечивает лучшее сцепление между основой и фактурной штукатуркой.

ScanRend KS 50/50 используется в качестве основной штукатурки при работе по бетону или кирпичу, но оптимальный результат достигается при ее нанесении поверх контактной штукатурки ScanRend KS 10/90.

ScanRend KS 70/30 используется для завершающей отделки.

ScanRend Pro – штукатурка на цементно-песчаной основе, применяемая для фасадных работ.

SkanRend Pro Prime (A, B) – грунтовочный раствор, улучшающий сцепление штукатурки с поверхностями различного типа; рекомендован для отделки зданий старой постройки.

SkanRend Pro Fill – заполняющий раствор, SkanRend Pro Fine – раствор для особо тщательного выравнивания поверхности.

SkanRend Pro «Цветной» насчитывает 36 цветов и применяется для получения шершавой поверхности «под шубу».

ScanWall TT Еаsу обладает универсальными свойствами и применяется для внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности.

ScanWall TT Repair содержит армирующие волокна, а потому отличается большей прочностью и может использоваться для фасадных работ; данная марка создана специально для обработки слабых поверхностей.

ScanTerm AL представляет собой особую смесь цемента и каолина, обладающую огнеупорными свойствами, благодаря которым она используется для отделки печей и каминов.

Штукатурки Index производятся итальянской компанией Index s.p.а., чья специализация – это технологии, используемые при создании гидроизоляции, для ремонта и реставрации.

Index «Тепловент» содержит специальные добавки в виде армирующих волокон целлюлозы, легких инертных материалов на основе кремния, различных модификаторов, которые обеспечивают ее огнеупорность и паропроницаемость, а также высокий уровень теплоизоляции, прочности, адгезии. Данная марка штукатурных смесей рекомендована для ремонта старой или гидроизоляции влажной кладки. При этом важно не забывать, что декоративное покрытие не должно мешать ей «дышать». В этом качестве лучше всего подходит штукатурка Index «Декофайн», а также специальные краски.

Приложение 3. Сравнительная характеристика различных видов клея для керамической плитки.

В табл. ПЗ.1 содержится информация о тех клеевых смесях, которые являются наиболее распространенными на российском рынке строительных материалов. Далее мы подробнее рассмотрим особенности каждого конкретного производителя, а также отдельных марок.

Таблица ПЗ.1. Характеристика некоторых клеевых смесей.

Все о плитке. Укладка своими рукамиВсе о плитке. Укладка своими руками

ООО «Реал» (г. Санкт-Петербург) занимает ведущие позиции на рынке сухих строительных смесей, ее продукция отличается также умеренной ценой в сочетании с высоким уровнем качества. Клеи «Реал», которые изготавливаются на цементной основе с добавлением импортных модификаторов, характеризуют высокие показатели пластичности и адгезии, благодаря чему они не стекают со стен. Данные клеевые смеси можно применять для укладки керамической плитки практически на любые поверхности, включая прочные штукатурки, а также в качестве шпатлевки.

«Реал Базовый» применяется во внутренних помещениях для отделочных работ по простой поверхности.

«Реал Универсальный» благодаря своим влаго– и морозостойким качествам может применяться как для внутренних, так и для наружных работ, в помещениях с различным уровнем влажности.

«Реал Усиленный» обладает улучшенными показателями в области эластичности, влаго– и морозостойкости, используется в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также для облицовки полов с подогревом.

Клеи «Рунит» состоят из гидравлических вяжущих (цементов), различных наполнителей и экологически чистых добавок. Они обладают достаточно универсальными свойствами, которые позволяют использовать данные клеевые смеси как для наружных, так и для внутренних работ по облицовке бетонных и штукатурных поверхностей, гипсокартона, полов с подогревом в помещениях с различным уровнем влажности.

Обладая высокой клеящей способностью при хорошей пластичности, «Рунит Водостойкий» позволяет не только приклеивать керамическую плитку, но и облицовывать поверхности натуральным камнем (исключая крупноформатные плиты). Рабочая температура, необходимая для его успешного применения, составляет не менее +5 °C (должна сохраняться в течение двух дней после завершения укладки).

Клей «Сертолит» производится 211-КЖБИ (г. Санкт-Петербург) на основе цемента с применением пластификаторов и синтетических водоудерживающих добавок. Он может использоваться для укладки всех видов напольной и настенной плитки: от фарфоровой мозаики до облицовки из натурального камня как в жилых, так и в производственных помещениях с различным уровнем влажности, а также благодаря своим морозостойким свойствам – для наружных работ. Нетребователен к качеству основания, поскольку обладает способностью выравнивать его напряжение. Для улучшения сцепления с поверхностью ее можно подвергнуть грунтовке жидким клеем.

Клеи «Старатели» изготавливаются ООО «Старатели» (г. Москва) на основе цементно-песчаной смеси с применением импортных добавок и различных минеральных пластификаторов. Могут использоваться для облицовки керамической плиткой бетонных, кирпичных и штукатурных оснований в помещениях с различным уровнем влажности, а также в качестве заменителя штукатурки.

«Старатели Стандарт» применяется для укладки керамической плитки во внутренних помещениях. «Старатели Плюс» подходит для облицовки натуральным камнем, а также для укладки керамической плитки на предварительно загрунтованные поверхности из гипсокартона и ДСП в помещениях с различным уровнем влажности.

«Старатели Люкс» отличается от предыдущей марки тем, что может использоваться также и для наружных работ.

Клеи «Плитонит», имеющие цементную основу, применяются при укладке керамической плитки на горизонтальные и вертикальные поверхности из кирпича, бетона, гипсокартона, а также покрытые штукатуркой или водостойкой шпатлевкой.

«Плитонит A» используется для внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности. «Плитонит B» подходит для облицовки фасадов зданий, бассейнов, поверхностей из гипсокартона и полов с подогревом. «Плитонит C» применяется при облицовке керамической плиткой поверхностей, покрытых кафелем или водостойкими красками, во внутренних помещениях, а также при облицовке натуральным или искусственным камнем.

Клеи «АбсолюТ» появились на рынке строительных материалов относительно недавно, однако уже успели завоевать признание благодаря прекрасным показателям пластичности, прочности, адгезии, а также простоте изготовления и применения.

«АбсолюТ-А» имеет нормальную фиксацию (повышенная прочность на сжатие и изгиб обеспечивается за счет импортных добавок), применяется для укладки керамической плитки в помещениях с различной степенью влажности.

«АбсолюТ-Н» благодаря влаго– и морозостойким качествам, а также высокой адгезии, препятствующей сползанию плитки, может применяться для наружных работ, а также для облицовки сложных поверхностей, но непригоден для бассейнов.

«АбсолюТ-Люкс» по своим характеристикам сходен с предыдущей маркой, однако отличается повышенной адгезией и пластичностью.

Клеи «Рекорд» применяются для укладки керамической плитки, терракоты, облицовки из натурального и искусственного камня при наружных и внутренних работах по вертикальным и горизонтальным поверхностям из бетона, кирпича, штукатурки.

«Рекорд Easy Fix» используется для укладки керамической плитки во внутренних помещениях, а также в качестве шпатлевки. «Рекорд Fix» может применяться и для наружных работ, а также для облицовки керамической плиткой поверхности из гипсокартона. «Рекорд Extra Fix» благодаря своим водостойким свойствам подходит для облицовки бассейнов, а также для укладки плиток большого размера на гипсокартон и неподготовленные основания. «Рекорд Super Fix» может применяться для укладки всех типов облицовки, включая крупногабаритные плиты из натурального камня, для внутренних и наружных работ, в том числе и по дереву, пластику, кафелю и т. п.

Клеи «Крепс» представляют собой цементно-песчаную смесь с добавлением полимеров, которая обладает универсальными свойствами. Однако при укладке стеклянной мозаики и плит из природного камня, при облицовке теплых полов и деформируемых поверхностей в ее состав для придания повышенной эластичности рекомендуют добавлять «Крепс Эластик». При работе с поверхностями, в составе которых есть гипс, их следует грунтовать специальным составом «Крепс Праймер».

«Крепс Базовый» применяется для внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности. «Крепс Стандарт» отличается вдвое большей прочностью и увеличенным временем коррекции, используется для работ по кирпичу и гипсовой штукатурке.

«Крепс Плюс» может применяться также для облицовки поверхностей из ДСП и ЦСП, чаш бассейнов, отличается влаго– и морозостойкими качествами.

«Крепс Супер» обладает повышенной прочностью, благодаря которой пригоден для наружных и внутренних работ по облицовке керамической плиткой, мозаикой или натуральным камнем сложных поверхностей.

Клеи «Корунд» (НПО «Корунд», г. Санкт-Петербург) отличаются оптимальным временем корректировки (не менее 15 мин), хорошими показателями водоудержания и адгезии. При соблюдении всех требований срок хранения сухой смеси практически неограничен.

«Базовый клей» благодаря хорошим заполняющим свойствам и незначительной усадке может успешно применяться для укладки напольной и настенной керамической плитки, а также облицовки из натурального камня кирпичных, бетонных, оштукатуренных поверхностей в помещениях с различным уровнем влажности.

«Универсальный клей» отличается от предыдущей марки водонепроницаемостью, что позволяет использовать его для облицовки поверхностей в банях, ванных комнатах и т. п.

«Клей с противоморозной добавкой» сохраняет свои качества при температуре до –15 °C благодаря повышенной прочности и пластичности, препятствующим образованию микротрещин, подходит также для выравнивания поверхностей.

«Профессиональный клей» применяется при облицовке сложных поверхностей (металл, кафель, масляные краски), а также печей и каминов; рекомендован для укладки терракоты и плит из природного камня.

Клеи Knauf изготавливаются на основе цемента и отличаются влаго-, морозо– и теплоустойчивыми свойствами, благодаря которым широко применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Однако данные клеевые смеси предъявляют повышенные требования к основанию: штукатурка должна быть однослойной и иметь толщину не менее 10 мм, впитывающие поверхности рекомендуется обрабатывать грунтовкой «Knauf Тиффенгрунд».

«Флизенклебер» (Fliesenkleber) может применяться не только для наружных и внутренних работ по укладке керамической плитки и облицовки из природного камня, но и для приклеивания гипсокартонных и теплоизоляционных плит.

«Флексклебер» (Flexkleber) имеет в своем составе эластифицирующие добавки, которые позволяют использовать его при облицовке сложных и деформируемых оснований.

Клеи Atlas (концерн Atlas, Польша) изготавливаются на цементной основе и отличаются влагостойкими свойствами. Благодаря своей универсальности они могут применяться практически во всех основных областях. Для грунтовки основания рекомендована эмульсия Atlas Uni-Grunt.

Atlas используется для облицовки керамической плиткой пола и стен в помещениях с различным уровнем влажности, а также в качестве шпатлевки слоем до 5 мм.

Atlas Plus благодаря улучшенным показателям в области адгезии и эластичности подходит для внутренних и наружных работ по укладке керамической плитки и облицовки из натурального камня поверхностей различного типа (в том числе асфальта, гипсовых штукатурок, жестких деревянных оснований).

Atlas Cal N содержит большое количество улучшающих добавок, что позволяет рекомендовать его для укладки крупноформатных плиток или плиток с сильно профилированной нижней стороной. Может также использоваться для облицовки промышленных помещений, балконов и т. п.

Atlas Karo изготавливается на основе белого цемента специально для укладки плиток, отличающихся высоким влагопоглощением, а также способных окрашиваться в случае использования обычных цементных клеев.

Клеи «Ветонит» изготавливаются на цементной основе, для заполнения швов рекомендовано использовать силиконовую мастику.

Easy Fix подходит для внутренних работ по гипсокартонным (в сухих помещениях), бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям; для облицовки цоколей и колонн.

Fix обладает теми же характеристиками, что и предыдущая марка, но при этом практически не дает усадки; рекомендован для облицовки бассейнов мозаикой.

«Клей для пола» (Floor Fix, Pool Fix, Klinkker Fix) предназначен специально для облицовки крупной половой плиткой бетонных поверхностей, а также поверхностей, покрытых шпатлевкой или влагостойкой штукатуркой, подходит и для укладки керамической плитки в бассейнах.

«Клей для мрамора» производится на основе белого цемента и подходит для укладки как собственно мраморной, так и тонкой керамической плитки на прочные основания в помещениях с различным уровнем влажности.

Ren Fix («Ремонтный») предназначается для облицовки сложных поверхностей, наружных цементных полов и полов с подогревом, используется также как основа для нанесения штукатурки на пластиковые или окрашенные поверхности.

Клеи Scanfix (компания Oy ScanFix AB, Финляндия) применяются для внутренних и наружных работ по укладке керамической плитки, терракоты, облицовок из натурального и искусственного камня на различные поверхности. При их использовании для затирки швов производитель рекомендует раствор ScanFix SL.

ScanFix Easy используется как для внутренних работ, так и для закрепления каменной крошки на фасадах зданий.

ScanFix Standart применяется для облицовки сложных поверхностей, покрытых кафелем или слоем краски.

ScanFix Super предназначается для укладки керамической плитки на дерево, пластик, для облицовки каминов и печей, полов с подогревом, чаш бассейнов и т. п.

Клеи Ceresit (фирма Henkel Bautechnik, Германия) обладают прекрасными показателями в области адгезии, что позволяет применять их для наружных и внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности, включая промышленные. В тех случаях, когда требуется увеличить пластичность смеси (кроме СМ-17), рекомендуется использовать эластификатор Ceresit СС-83.

Ceresit СМ-11 применяется для облицовки керамической плиткой вертикальных поверхностей.

Ceresit СМ-14 обладает ускоренной схватываемостью, что позволяет использовать его для приклеивания плит из натурального камня и плит утеплителя.

Ceresit СМ-15 благодаря своей белой окраске не влияет на цвет плитки, поэтому рекомендован для укладки облицовки из известняка, светлого мрамора и подобных им горных пород.

Ceresit СМ-16 используется для укладки не только керамической плитки, но и мозаики, а также облицовки из керамического профильного камня, утеплителя на основе пенопласта и минеральных волокон.

Ceresit СМ-17 благодаря высокой адгезии предназначен специально для облицовки сложных и деформируемых оснований.

Клеи Index являются продукцией итальянской компании Index s.p.a., чья специализация – это технологии гидроизоляции, ремонта и реставрации. Перед применением данных клеевых смесей быстросхватывающие и безводные стяжки необходимо загрунтовать, а старые покрытия – промыть водным раствором соды (1:9). Если плитка отличается высокой пористостью, то при проведении наружных работ клеевую смесь следует наносить не только на основание, но и на ее тыльную поверхность.

«Index Супербонд» обладает повышенной упругостью, которая препятствует соскальзыванию даже крупноформатной плитки, рекомендован для бассейнов, фасадов зданий и т. п.

«Index Флексбонд» подходит для укладки керамической плитки, стеклянной мозаики, облицовок из натурального и искусственного камня, изоляционных панелей на различные поверхности (в том числе на кафель, теплый пол, асфальт и др.).

«Index Рапидбонд» отличается от предыдущей марки только ускоренной схватываемостью, что позволяет использовать его при неблагоприятных погодных условиях, а также в том случае, если время, отведенное на облицовку, весьма ограниченно.

«Index Дженистронг» обладает повышенной фиксацией и используется для укладки мозаики, неабсорбирующей плитки, облицовок из натурального и искусственного камня на поверхности различных типов, в том числе и сложные.

Видеокурс по укладке плитки вы можете посмотреть на сайте издательства по адресу:

Http://www.piter.com/download/978549600193.

Чтобы изменить документ по умолчанию, отредактируйте файл «blank.fb2» вручную.

Оглавление.

Все о плитке. Укладка своими руками. Глава 1. Основные характеристики керамической плитки. Напольные покрытия. Преимущества плитки. Керамическая плитка и безопасность. Пожарная безопасность. Электрическая безопасность. Экологическая безопасность. Радиационная безопасность. Технические характеристики плитки. Водопоглощение. Морозостойкость. Сопротивление на изгиб. Поверхностная твердость по шкале Мооса. Износостойкость. Устойчивость к химически агрессивным воздействиям. Классификация керамической плитки. Основные типы плитки. Двухобжиговая керамическая плитка (бикоттура). Однообжиговая керамическая плитка (монокоттура). Керамический гранит. Выбор керамической плитки. Пол и стены в ванной комнате. Пол и стены в кухне. Полы в гостиных и спальнях. Пол в прихожей. Плитка для наружных работ. Полезные советы при покупке керамической плитки. Проблемы, связанные с особенностями плитки. Обозначения на упаковке. Выбор производителя. Выбор клея. Дизайн плитки. Игра на контрастах. Фактура. Цвет. Орнамент. Форма, формат, калибр. Объемные поверхности. Фотоплитка. Глава 2. Технология укладки керамической плитки. Подготовительные работы. Обмер поверхности облицовки. Проверка готовности поверхностей к облицовке. План схемы укладки. Очистка поверхностей. Очистка поверхности от кафельной плитки и грунтовки. Очистка окрашенных поверхностей. Очистка стен от обоев. Снятие напольных покрытий. Выравнивание поверхностей. Обработка пола. Срубание бугров. Гидроизоляция полов. Подсыпка бута. Установка маяков. Производство стяжки. Самовыравнивающиеся системы устройства стяжек. Комбинированный вариант стяжки. Выравнивание стен. Срубание бугров. Натяжение штукатурной сетки. Установление на стены маяков. Оштукатуривание стен. Установка коробов и зашивок. Применение гипсокартона для выравнивания пола и стен. Укладка плитки на пол. Облицовка стен. Облицовка поверхностей нестандартной конфигурации. Затирка швов. Технология применения затирки. Виды затирки. Самостоятельное приготовление затирки. Цветная затирка. Применение уплотнителей и герметиков. Установка элементов отделки: декоративных профилей, плинтусов и отливов. Декоративные профили и порожки. Установка плинтусов. Установка отливов. Резка и сверление керамической плитки. Резка керамической плитки с применением стекло– и кафелереза. Резка плитки с помощью электрического плиткореза. Резка керамической плитки с применением болгарки. Фигурная резка керамической плитки. Сверление плитки. Сверление плитки электродрелью. Сверление плитки кольцевой пилой и балеринкой. Глава 3. Уход за плиточным покрытием и его ремонт. Правила ухода за керамической плиткой. Уход за облицовкой из натурального камня. Ремонт поврежденной керамической плитки. Ремонт поврежденной затирки. Приложение 1. Альтернативные материалы, применяемые для изготовления облицовочной плитки. Плитка из пробки. Плитка из натурального камня. «Золотая» плитка. Плитка из резины. Плитка из ПВХ. Приложение 2. Сравнительная характеристика различных видов штукатурных смесей. Приложение 3. Сравнительная характеристика различных видов клея для керамической плитки.