apostroika.ru

Устройство крыши.

По функциональному назначению основные элементы дома подразделяются на следующие группы: несущие, ограждающие и совмещающие сразу обе эти функции.

Несущие конструкции принимают нагрузки от всей тяжести самого дома, людей, атмосферных воздействий.

Ограждающие элементы дома разделяют его на отдельные помещения и выполняют защитные функции (звуко– и теплоизоляция). Конструкции, которые соединяют в себе несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества.

Крыша – это верхний ограждающий элемент здания, и ее вид может значительно улучшить архитектуру дома. Крыша более других элементов постройки противостоит природным явлениям: летом – палящим солнечным лучам, которые нагревают и раскаляют кровлю; осенью – проливным дождям, граду; зимой – тяжелому снежному покрову; весной – талой воде.

При этом в любое время года возможны сильные, порывистые ветра. Круглый год природа как бы испытывает крышу. Поэтому конструкция крыши должна отвечать требованиям устойчивости, прочности, гидро– и теплоизоляции; кровельные материалы должны быть морозостойки, иметь химическую и радиационную стойкость.

Крыша располагается над чердачным перекрытием и выполняется из деревянных или бетонных балок, из железобетонных панелей, кровля может быть как из рулонных материалов, так и из шифера (асбестоцементных листов) или оцинкованных стальных листов. Не случайно слова «кров» и «кровля» имеют один и тот же корень и означают «надежность», способность защитить как от природной непогоды, так и от житейских бурь.

От того, какой будет крыша дома, зависит не только внешний вид дома, но и его прочность. А правильно выбранное покрытие может придать даже самому скромному жилищу особую прелесть и неповторимый колорит.

Но, надо заметить, для какого бы помещения ни устраивалась крыша (для основного жилого дома, для веранды, беседки или хозяйственной постройки), она должна отвечать основным требованиям к этому элементу строения.

В книге идет речь о том, как правильно произвести монтаж крыши, какое выбрать кровельное покрытие и как его устроить. В ней можно найти информацию о том, каким образом собрать воедино все архитектурно-конструктивные элементы будущего жилища под крышей, будь это обустройство чердачного помещения или возведение мансарды.

Глава 1. Классификация крыш.

По архитектурно-конструктивному решению различают два типа крыш: чердачные и совмещенные. По существу, совмещенная крыша представляет собой гидроизоляционный ковер из нескольких слоев рубероида на битумной мастике, уложенный на чердачное перекрытие. Такая крыша обычно плоская, не имеет уклона (а если имеет, то не более 2,5°), а водоотвод осуществляется с помощью внутренних водостоков. При индивидуальном строительстве этот тип крыш используется при строительстве бань, сараев и других хозяйственных построек. Совмещенные (бесчердачные) крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми строениями) и утепленными (над отапливаемыми помещениями).

Чердачные, скатные крыши состоят из деревянного каркаса и кровли. Чердак можно использовать как для хозяйственных нужд, так и для устройства в нем дополнительного жилого помещения – мансарды.

Устройство крыши

Рис. 1. Типы крыш: а – односкатная; б – двускатная; в – шатровая; г – вальмовая; д – полувальмовая; е – мансардная.

По конструкции каркаса скатная крыша может быть (рис. 1):

– односкатная, которая опирается на две противоположные стены, имеющие разную высоту (рис. 1, а);

– двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты (рис. 1, б);

– шатровая, имеющая 4 одинаковых ската треугольной формы, вершины которых сходятся в одной точке (рис. 1, в);

– вальмовая, у которой боковые скаты трапециевидные, а торцевые скатные крыши имеют треугольную форму (рис. 1, г);

– полувальмовая имеет срезанные вершины над торцевыми стенками в виде треугольников (рис. 1, д);

– мансардная, состоящая из двух пологих скатов прямоугольной формы и двух крутопадающих, соединенных между собой под тупым углом (рис. 1, е).

Односкатные крыши наименее трудоемки в исполнении. Самыми экономичными и удобными являются односкатные крыши с уклоном не более 5°: они позволяют максимально использовать внутреннее пространство здания и могут служить потолком в хозяйственных постройках (гаражах, сараях, банях и т. д.), не требующих его строгой горизонтальности.

Для того чтобы наиболее рационально использовать чердак, целесообразно устроить в нем жилое помещение – мансарду. В этом случае крышу жилого дома делают двухскатной или мансардной.

Существуют и другие, более сложные и трудоемкие конструкции: вальмовые (четырехскатные), которые лучше противостоят ветровым нагрузкам; шатровые, являющиеся разновидностью вальмовых; крестовые, отличающиеся наибольшей сложностью в изготовлении, и ряд других.

Вальмовую крышу обычно устраивают в том случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту здания от ветра. Но возведение такой крыши достаточно трудоемко и требует значительных материальных затрат.

Выбирая вид крыши, необходимо принимать во внимание не только ее эксплуатационные свойства, но и архитектурную выразительность.

Например, высокая крыша на одноэтажном доме, с одной стороны, делает его более внушительным и привлекательным, а с другой стороны, позволяет использовать дополнительный объем чердачного помещения. Кроме того, на крутых скатах крыши почти не задерживается снег.

Глава 2. Инструменты.

Для устройства крыш и проведения кровельных работ понадобится большое количество как универсальных измерительных инструментов, так и специализированных, необходимых для столярных, плотничных, отделочных работ, а также для работы с металлом.

Измерительные инструменты.

Линейка.

Применяют для измерения деталей небольших размеров.

Рулетка.

Используется для определения размеров больших деталей. Рулетка представляет собой измерительную ленту из тонкой гибкой стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус (рис. 2, а, б).

Устройство крыши

Рис. 2. Контрольно-измерительные инструменты: а, б – виды рулеток; в – складной метр.

Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты колеблется от 100 до 1000 см. Деления на ленте нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетку используют для измерения линейных величин.

Метр складной.

Используют для определения размеров небольших деталей. Такой метр выполнен из металлических, пластиковых или деревянных пластинок с миллиметровыми и сантиметровыми делениями. Между собой пластинки соединены шарнирами (рис. 2, в).

Чертилка.

Изготавливаеются из инструментальной стали повышенной твердости марок У10 и У12. Это наиболее простой и наиболее распространенный инструмент, который применяется для разметки (рис. 3,а).

Устройство крыши

Рис. 3. Разметочные инструменты: а – чертилка; б – циркуль.

Прямая круглая чертилка – это стальной стержень диаметром 5–6 мм и длиной до 200 мм, один конец которого заточен под углом приблизительно 10°. Удобно пользоваться чертилкой со вставной иглой. Ее несложно изготовить из отвертки со сменным жалом. Вместо отвертки в рукоятку нужно вставить остро заточенный и закаленный стальной стержень.

Еще один вид чертилок имеет заточенные под разными углами с обоих концов стальные стержни. Один из стержней согнут под углом 90°. При разметке заготовки, на которой нельзя оставлять риски, пользуются латунной чертилкой: конструкция ее такая же, как и стальной, а жало изготовлено из латуни, которая оставляет след, не делая риски.

Чтобы чертилки было удобно держать в руке, среднюю их часть делают обычно утолщенной и покрывают накаткой. Во время работы инструмент держат с небольшим наклоном в направлении перемещения ручки у кромки линейки.

Циркуль.

В кровельных работах применяют реечный циркуль (рис. 3, б). Им наносят различные отметки на рабочую поверхность.

Кронциркуль используют для определения диаметров и толщины деталей, перенесения размеров с измерительной линейки на поверхность металла.

Разметочный циркуль предназначен для черчения, а также для перенесения небольших размеров с измерительной линейки на металлическую поверхность.

При работе с циркулем в нужной точке выполняют кернение (ставят отметку), после этого, используя измерительную линейку, раздвигают ножки циркуля на необходимую ширину и закрепляют их зажимом. Затем одну из ножек ставят на отметку, а другой вычерчивают кривые.

Штангенциркуль.

Применяется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой, верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния (рис. 4).

Устройство крыши

Рис. 4. Штангенциркуль.

Рейсмус.

Используют для нанесения на поверхности параллельных стороне бруска линий. Сам рейсмус состоит из двух толстых планок, которые вставлены в большой брусок. На одной из сторон планок имеются острые шпильки – ими и производится разметка.

Угольник.

Предпочтительно, чтобы длина сторон, образующих прямой угол, была не меньше 90–100 см. Этот вид угольника можно смастерить и самому. Изготавливается как из металла, так и дерева (рис. 5), но древесина под воздействием влаги разбухает, а при просушке планки угольника могут деформироваться.

Устройство крыши

Рис. 5. Контрольно-измерительные инструменты: а – деревянный угольник; б – металлический угольник.

Угольник из металла используют для разметки прямых углов, различных измерений и т. д. Кроме угольников с прямым углом, применяют угольники с острыми углами (30, 45, 60°). Чтобы с помощью угольника провести параллельные линии, ровно обрезают край листа и кладут к нему угольник и через нужные расстояния чертят параллельные линии.

Ерунок.

Представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также при определении угла 135°.

Кернер.

Это стальной стержень, имеющий круглое сечение. Один из концов стержня заточен под углом 60°. Инструмент применяют для нанесения отметок. Его ставят в вертикальное положение и по верхнему концу ударяют молотком.

Кроме ручного кернера, существует автоматический кернер. Преимущество автоматического кернера перед ручным заключается в том, что благодаря ему отметины получаются одинаковых размеров.

Нутрометр.

Такой инструмент, как нутрометр, необходим для измерения диаметров полых деталей.

Универсальные инструменты.

Молоток.

Является самым важным инструментом в плотничных и различных других работах. В продаже можно встретить молотки как готовые, так и сборные. Для изготовления рукоятки используется древесина кизила, груши, акации, которая отличается особой твердостью и дешевизной, а для бойка применяется только высококачественная сталь. Но даже этот на первый взгляд самый простой инструмент имеет несколько разновидностей (рис. 6).

Устройство крыши

Рис. 6. Виды молотков: а – молоток плотничный обычный; б – киянка; в – молоток паркетный; г – молоток плотничный с квадратным обушком.

При устройстве кровли в зависимости от того, с каким кровельным материалом проводится работа, каков характер работы, используют различные виды молотков.

Для выравнивания листов, имеющих неровности, берут такие молотки: малый молоток-подсекальник массой от 0,4 до 0,6 кг; молоток-ручник массой не более 1,5 кг; молоток с загнутым концом для отделки соединений кровельной стали в труднодоступных участках; молоток-киянка; фигурный молоток массой 0,4–0,6 кг для работы с поверхностями сферической формы. К молоткам приделывают кизиловую или березовую рукоятку длиной от 280 до 350 мм.

Киянка.

Деревянный молоток (рис. 6, б) используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто применяется при работе с долотом, ручка которого сделана из дерева, так как удары обычным молотком могут просто разбить ручку и вывести долото из строя на долгое время.

Сито.

Используют для процеживания растворов и просеивания сыпучих материалов.

Толкушка.

Служит для перемешивания и тщательного разминания замоченной в воде глины.

Шпатели.

Используют для грунтовки, шпатлевания поверхностей, а также перемешивания красок (рис. 7).

Устройство крыши

Рис. 7. Виды шпателей: а – металлический; б – резиновые.

Маховая кисть.

Применяют для окрашивания больших поверхностей, например крыш. Выпускаются такие кисти в основном больших размеров, диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку – штырек.

Валик.

По многим показателям валики значительно удобнее и производительнее кистей, особенно если речь идет об окраске больших площадей (рис. 8).

Устройство крыши

Рис. 8. Валики.

Валиками можно не только красить, но и грунтовать. Диаметр валика – 4–7 мм, длина – 10–25 см.

Валики бывают меховые и поролоновые. Меховой валик предварительно нужно погрузить на некоторое время в воду, от этого жесткость волосяного покрытия на нем сравняется. Следует помнить, что меховой валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, известь очень быстро разрушает мех.

Краскопульт.

Используют для более ровного и качественного окрашивания больших площадей поверхностей (рис. 9.).

Устройство крыши

Рис. 9. Краскопульт насосный.

Гладилка.

Применяют для заглаживания мастики при заделывании щелей, пазов небольших размеров.

Подъемные инструменты.

Домкрат применяют для подъема тяжестей на небольшую высоту. При устройстве кровель, для подьема асбестоцементных листов можно использовать поддон для подачи на кровлю (рис. 10).

Устройство крыши

Рис. 10. Поддон для подачи асбестоцементных листов на кровлю.

Режущие инструменты.

Ножницы.

Используют для разрезания листовой стали. Стальной лист толщиной не более 0,7 мм режут ручными ножницами (рис. 11, а).

Устройство крыши

Рис. 11. Ножницы для разрезания листовой стали: а – ручные; б – силовые.

Ножницы могут быть правыми и левыми. У левых ножниц режущий нож расположен справа, у правых – слева. Правые ножницы гораздо удобнее левых, потому что в процессе резки можно видеть отрезаемую полоску листа. Если эта полоска узкая, то она снизу сворачивается в спираль, в то время как вторая половина листа не деформируется. Левые ножницы чаще всего используются для выполнения отверстий, находящихся далеко от края листа, а также для отрезания левых краев. Отверстия, расположенные внутри листа, вырезают так: сначала при помощи зубила в листе прорубают отверстие и вставляют в него режущий нож инструмента, затем по намеченной риске в форме круга ведут нож ножниц. Листы из тонкой стали, как правило, режут на верстаке. При этом лист кладут так, чтобы при перемещении ножниц нижний нож лежал на краю верстака.

Дырокол (перфоратор).

Этот инструмент используют для проделывания отверстий в листовых кровельных материалах (рис. 12).

Устройство крыши

Рис. 12. Дырокол (перфоратор): а – общий вид; б – корпус перфоратора с набором пуансонов и матриц; в – пробивка отверстий дыроколом: 1 – подсекатель; 2 – шагомер; 3 – корпус; 4 – возвратная пружина; 5 – ручки; 6 – верхний рычаг; 7 – пуансон; 8 – матрица; 9 – набор пуансонов и матриц; 10 – нижний рычаг.

Инструменты для распиливания и рубки материалов.

Ножовка.

В зависимости от толщины полотна и расстояния между зубьями можно получить разное качество отпиленной поверхности. Каждый из всех существующих типов ножовок используется только для определенного вида работы (рис. 13).

Устройство крыши

Рис. 13. Виды ножовок: а – ножовка с обушком; б – ножовка поперечная широкая; в – ножовка узкая; г – ножовка-наградка; д – ножовка по металлу.

В зависимости от того, что нужно выпилить, потребуются ножовки с толстым или тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями.

Ножовка с обушком (рис. 13, а) применяется для выпиливания небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки заключается в том, что полотно по всей длине укреплено тонкой дощечкой, так как оно не может самостоятельно удерживать направление распила и очень часто ломается при работе.

Широкая ножовка (рис. 13, б) используется при распиле древесины поперек волокон. Зубцы такой ножовки заточены под углом 45° и разведены в стороны по 0,5 мм от центральной оси. Узкая ножовка (рис. 13, в) используется при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпиливании криволинейных деталей.

Выкружная ножовка применяется для опиливания по кривым линиям. При необходимости выпилить отверстие (круглое, квадратное и т. п.), в заготовке необходимо сделать одно или несколько отверстий, чтобы конец полотна ножовки входил в них свободно.

Лучковая пила используется в случае, если предстоит выполнить большой объем плотничных и столярных работ (рис. 14).

Устройство крыши

Рис. 14. Лучковая пила: 1 – полотно; 2 – ручка; 3 – средник; 4 – стойки; 5 – тетива; 6 – закрутка.

Эта пила более производительна, чем ножовка, и позволяет менять полотна: для продольного и поперечного пиления, с мелкими и крупными зубьями.

Электропила.

Широко применяются электропилы ЭП-5КМ, ЭП-К6, К-5М, ИЭ-5107.

Пилы ЭП-5КМ, ЭП-К6, К-5М необходимы для распиливания необтесанных бревен, кряжей, досок, брусьев. Режущей частью пил является пильная цепь, состоящая из зубьев, которые скреплены между собой шарнирами.

При работе с этими электропилами соблюдают правила техники безопасности.

1. Не работают с пилой во влажном помещении при напряжении выше 36 В.

2. Чтобы перенести пилу, ее помещают в чехол.

3. По окончании работ пилу убирают в шкаф или в специально отведенное для нее место.

Пила ИЭ-5107 благодаря своей частоте вращения может распиливать древесные материалы толщиной 65 мм. Ее также можно использовать как стационарный станок, если предварительно установить на верстаке.

Чтобы работу с пилой сделать максимально безопасной, проверяют, правильно ли заточены и разведены ее зубья, как посажен диск на шпиндель, нет ли на диске трещин и других повреждений. Состояние редуктора проверяют проворачиванием диска. Если диск проворачивается с затруднением, то разжижают смазку, включая на 60 с холостой ход инструмента.

Затем, когда все неисправности будут удалены, правой рукой захватывают заднюю рукоятку, а левой – переднюю и устанавливают режущую часть пилы на материале, предварительно закрепленном на верстаке. Пилу направляют строго по намеченной линии, плавно, без резких толчков, так как при резких и быстрых движениях диск инструмента может заклинить, что приведет к поломке электродвигателя.

В том случае, если диск все же заклинил и остановился, электропилу слегка отводят назад, чтобы диск вышел и набрал необходимую частоту вращения, после этого продолжают распиливание. Если диск не может набрать нужную частоту вращения, работу с пилой прекращают.

Когда распиливание будет закончено, инструмент отключают, обтирают ветошью, смоченной в керосине, и убирают на хранение.

Топор.

Топоры незаменимы в строительных и плотничных работах. Устроен топор проще молотка, но имеет несколько видов, различающихся по форме топорища и лезвия, а также по видам работы, для которой используется.

Многое зависит от угла расположения топорища относительно рукоятки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, что позволяет использовать его сразу для двух видов работ: для рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор применяется для тесания древесины.

Прямой топор используется только для рубки древесины. Его топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом не меньше 90° (рис. 15).

Устройство крыши

Рис. 15. Прямой топор.

Остроугловой топор предназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом 80–85°.

Тупоголовый топор имеет некоторые особенности. Его топорище относительно рукоятки расположено под углом 100° или чуть меньше. Такой топор используется для наиболее грубых работ, например присооружении сруба деревянного дома или бани из целых стволов.

Затачивают топор на круглом мокром точиле, держа его одной рукой за обух, другой – за середину топорища. Точило должно вращаться навстречу лезвию, а не наоборот. Если топор был сильно зазубрен, то режущую кромку перед заточкой сначала следует выровнять напильником, затем снять образовавшиеся заусенцы. Для этого топор затачивают на бруске: берут обеими руками за обух и фаской лезвия водят по поверхности бруска вперед и назад, переворачивая поочередно на каждую сторону. Брусок необходимо смачивать водой, иначе он быстро засалится. После заточки топор следует править оселком. Оселок смачивают машинным маслом и круговыми движениями без нажима водят то по одной, то по другой фаске топора.

В домашних условиях приходится ограничиваться заточкой на бруске и правкой оселком. Но ни в коем случае не следует точить топор на шлифовальном круге электрического точила. Лезвие, конечно, можно сделать острым, но при частом использовании топор быстро затупится.

Следует быть очень осторожным и внимательным при обращении с этим видом инструмента.

Зубило.

Для вырубания отверстий, перерубания проволоки и отдельных полосок используют зубила различных видов. Например, слесарным зубилом, изготовленным из специальной инструментальной стали овального сечения, рубят сталь толщиной примерно 1 мм, зубилом Когана, имеющим достаточно широкую режущую часть, прорубают стальные листы толщиной до 1 мм.

Детали небольших размеров рубят по намеченным линиям, предварительно зажав в тиски (рис. 16), а детали больших размеров рубят также по намеченным линиям, но только на столе, покрытом листовой сталью толщиной 13–15 мм.

Устройство крыши

Рис. 16. Положение зубила при рубке заготовки в тисках.

В процессе рубки в тисках обращают внимание на то, чтобы режущий край зубила шел на одном уровне с губками. Деталь для этого зажимают так, чтобы риска совмещалась с краем вкладыша тисков. Детали из стали толщиной до 1,5 мм обрубают в один прием, а толщиной в 1,6 мм и более – в два приема.

Во время рубки следят за тем, чтобы режущий край инструмента двигался строго по намеченной линии. Инструмент держат левой рукой с легким наклоном к отрубаемой части. По зубилу ударяют молотком. Выполнив прорубы на одной стороне детали, деталь переворачивают на другую сторону и повторяют ту же операцию, затем деталь разламывают руками.

В процессе рубки деталей следят за тем, чтобы мелкие кусочки, отлетев в сторону, не поранили тех, кто находится поблизости.

Инструменты для строгания древесины.

Древесину строгают после того, как ее распилят. Для этого используют или обычный нож, или различные виды рубанков, которые состоят из деревянного корпуса и ножа, закрепленного клином. Кроме этого, рубанок имеет вклейку из твердых пород деревьев, которая защищает подошву рубанка от быстрого износа (рис. 17).

Устройство крыши

Рис. 17. Элементы строгального инструмента: а – деревянный рубанок; б – металлический рубанок; в – фуганок: 1 – державка; 2 – леток; 3 – клин; 4 – нож; 5 – корпус; 6 – упор; 7 – пробка; 8 – прижим; 9 – винт; 10 – ручка.

Шерхебель.

Этот рубанок предназначен для первичной грубой обработки древесины. Лезвие ножа сделано в форме овала. При необходимости оно может выдвигаться на 1–3 мм.

Рубанок с одиночным ножом.

Инструмент используют для первоначального строгания древесных материалов, а также для строгания древесины, обработанной шерхебелем. Нож инструмента прямой и выступает за корпус примерно на 1 мм.

Рубанок с одинарным ножом не имеет приспособления для ломки стружки, поэтому стружка получается целой. В результате этого на обрабатываемой поверхности образуются задиры и неровности.

Рубанок с двойным ножом.

Инструмент применяют для чистовой обработки древесины. Им обстругивают торцы, убирают задиры и другие неровности. Это возможно благодаря наличию в нем стружколома.

Фуганок.

Фуганок необходим для окончательной чистовой доводки поверхностей.

Он сглаживает неровности и выравнивает поверхности больших размеров. Инструмент в 3 раза длиннее обычного рубанка, поэтому им легко строгать длинные доски. Длина ножа фуганка 180 мм, а ширина 65 мм. Впереди у него имеется устройство для удаления ножа из летка с помощью киянки.

Полуфуганок.

Инструмент применяется для обработки небольших поверхностей. Его корпус длиной всего 530 мм, нож длиной 180 мм, шириной 50 мм.

Шлифтик.

Это рубанок с укороченным корпусом. Он служит для строгания и зачистки поверхностей, имеющих задиры и сучки. Верхний слой обрабатываемой поверхности, благодаря узкой щели, он снимает в виде тонкой стружки.

Фальцгебель.

Этот инструмент служит как для обработки, так и для зачистки четвертей. Он имеет подошву в виде ступенек.

Зензубель.

Применяют для выборки фальцев, четвертей, а также для зачистки. В корпусе инструмента имеются ножи в виде лопаток и боковое отверстие для выхода стружки.

Инструменты для выборки и зачистки различных отверстий.

Эти деревообрабатывающие инструменты изготавливают из высококачественной стали, у них хорошо отточенная режущая кромка (рис. 18).

Устройство крыши

Рис. 18. Деревообрабатывающие инструменты: а – стамески; б – долота.

Во время работы со стамесками соблюдают следующие правила безопасности.

1. При работе со стамеской направляют не на себя, а от себя.

2. Не режут стамеской на весу.

3. Не режут деталь, положив ее на колени.

4. Пальцы левой руки располагают сзади лезвия инструмента.

Прямая стамеска.

Чаще всего используется для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм. Как правило, у прямых стамесок фаска с полотна снимается только с одной стороны, а толщина этой фаски колеблется от 0,5 до 1,5 см, при этом меняется и угол заточки ножа.

Полукруглая стамеска.

Используется там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление. Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхности полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, можно сделать плавную линию, которую нельзя получить при использовании прямой стамески.

Между собой полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески. Существует еще одно название для глубоких стамесок – церазики.

В минимальном наборе при устройстве крыш обязательно нужно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой.

Угловая стамеска.

Используется для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 до 90°.

Стамески-клюкарзы.

Необходимы для выборки древесины при образовании углублений там, где невозможно использовать другие инструменты, и там, где при выборке требуется ровная поверхность дна. Единственное их отличие от всех выше рассмотренных – изогнутость полотна. Такие стамески бывают угольными, прямыми и полукруглыми. У каждого типа стамесок-клюкарз есть свои разновидности: по ширине полотна, по глубине снятия фаски при заточке, по величине радиуса. Есть и еще одна характеристика, применимая только по отношению к клюкарзам, – характер и величина изгиба.

Долото.

Внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на ручке закрепляется металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Кроме того, чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины долото используется только в комплекте с деревянным молотком – киянкой.

Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска. В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные.

Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.

Долото предназначено для выдалбливания гнезд. Работают с долотом, соблюдая осторожность и аккуратность. Его устанавливают у намеченной риски фаской внутрь и ударяют по нему киянкой.

Инструменты для отгибки и сборки элементов кровли.

Кровельные клещи.

Кровельные клещи используют при сборке металлических листов, когда нужно загибать кромки листов (рис. 19).

Устройство крыши

Рис. 19. Кровельные клещи: а – прямые; б – кривые; в – полукруглые: 1 – губки; 2 – ручки; 3 – ось.

Клещи могут быть прямые, полукруглые и кривые. Первые имеют плоские широкие губки, благодаря которым не повреждается цинковый слой металла. Они нужны при устройстве дымовых труб, вентиляционных и слуховых отверстий.

Полукруглыми клещами выполняют многие операции, например окантовку гребней, отгибы различных видов, отделку фасонных элементов кровли, разборку желобов и покрытий для их ремонта.

Кривые клещи необходимы для сборки кровли на труднодоступных участках.

Кромкогибщик.

Для загибания стоячих фальцев применяют кромкогибщик, имеющий в середине продольную прорезь высотой от 25 до 35 мм (рис. 20).

Устройство крыши

Рис. 20. Кромкогибщик.

Заклепочник.

Инструментом пользуются при сращивании листовых металлических деталей (рис. 21).

Устройство крыши

Рис. 21. Заклепочник: 1 – корпус; 2 – цанговое устройство; 3 – ось; 4 – рычаг; 5 – заклепки комбинированные.

Зажимные приспособления.

К зажимным приспособлениям относятся тиски, которые могут быть параллельными и стуловыми (рис. 22).

Устройство крыши

Рис. 22. Тиски: а – стуловые; б – параллельные: 1 – лапа для крепления тисков к верстаку; 2 – боковина; 3 – пружина; 4 – рычаг; 5 – планка для крепления тисков к верстаку; 6 – шайба; 7, 18 – стяжной и червячные винты; 8, 10 – козырьки; 9 – подвижная губка; 11 – неподвижная губка; 12 – втулка; 13 – верстак; 14 – нижняя плита; 15 – поворотный круг; 16 – гайка; 17 – крышка.

И параллельные, и стуловые тиски состоят из подвижной и неподвижной губок и рычагов для вращения винтов. Тиски закрепляют на верстаке.

Кроме тисков, в качестве зажимов используют ваймы, прессы, струбцины (рис. 23).

Устройство крыши

Рис. 23. Струбцины.

Инструменты для опиливания.

Напильники.

При опиливании (выборки верхнего слоя с поверхности детали) используют напильники различных видов. Каждый напильник имеет на своей рабочей поверхности насечки, благодаря которым он может снимать слой металла.

Напильники состоят из носа, тела, пятки и хвостовика. Они бывают различного сечения, например квадратного, прямоугольного, полукруглого, круглого, треугольного (рис. 24).

Устройство крыши

Рис. 24. Виды напильников: а – напильники; б – рашпиль.

Напильники с такими сечениями называют обыкновенными.

Напильники с квадратным сечением нужны для обработки поверхностей прямоугольной формы. Напильники с прямоугольным сечением универсальные, ими можно доводить практически любую поверхность, включая и фасонную. Напильники с полукруглым сечением предназначены для работы с вогнутыми поверхностями. Напильники с треугольным сечением – для доводки отверстий с треугольным сечением и углов, с круглым сечением – для круглых отверстий.

Есть еще и специальные напильники, сечение которых может быть ромбовидным, овальным или в виде меча.

Выпускаются напильники с одинарной и двойной насечкой. Напильником с одинарной насечкой выполнять опиливание сложнее, потому что он снимает слой металла в виде стружки, в то время как напильник с двойной насечкой измельчает стружку, превращая ее в опилки. Опиливать металлическую поверхность можно двумя способами: чистовым и черновым.

Опиливание первым способом проводится напильником длиной от 125 до 450 мм, опиливание вторым способом – драчевым напильником той же длины. Затем обрабатываемую поверхность доводят бархатным напильником длиной от 125 до 250 мм.

Напильники предназначены также для отделки пазов, зазоров, канавок, плоскостей. Кроме этого, с их помощью деталям из металла можно придать необходимую форму или размеры, обработать кромку деталей и т. д.

Для того чтобы правильно опилить деталь, опиливание выполняют перекрестным способом, те есть сначала движения напильником делают слева направо, а затем справа налево. Чтобы проверить ровно ли опилена деталь, прикладывают к поверхности детали линейку или угольник: если между линейкой и плоскостью нет просветов, то все сделано правильно.

Инструменты для выполнения и обработки отверстий.

Сверла.

Отверстия выполняют путем сверления. Для этого используют различные сверла (рис. 25).

Устройство крыши

Рис. 25. Сверла: а, б – перовые; в, г – центровые; д – винтовое; е-з – спиральные без фаски, с фаской и штопорное.

В дрелях (ручных и электрических) используют спиральные сверла.

Сверло имеет рабочую часть, которая делится на режущую и цилиндрическую, хвостовик, который помещается в шпиндель (вращающийся вал с приспособлением для закрепления сверла и т. п.) станка, и лапку.

Чтобы в процессе работы стружки отлетали в сторону, в цилиндрической части сверла делают две винтовые канавки, по краям которых располагаются ленточки. Ленточки нужны для того, чтобы уменьшить трение сверла о кромки отверстия.

Другая, режущая, часть сверла выполнена в виде конуса, на котором располагаются три кромки: две режущих и одна поперечная. В зависимости от того, из какого металла изготовлена деталь, угол заточки сверла делают от 110 до 150°.

Хвостовик сверла может быть цилиндрической и конической формы. Первый закрепляется в шпинделе станка кулачковым патроном, второй держится в шпинделе из-за трения между переходной конусной втулкой и конусом самого хвостовика.

Лапка сверла нужна для упора при извлечении сверла из патрона или гнезда.

В процессе работы сверло, вращаясь, снимает стружку с металлической поверхности и продвигается вдоль оси вращения, постепенно углубляясь внутрь детали.

Если углы режущей кромки сверла быстро становятся тупыми, то это говорит о том, что скорость вращения слишком большая и ее следует уменьшить. Сделать это можно только после полной остановки привода.

С электродрелью работают в резиновых перчатках или во время сверления одной ногой стоят на резиновом коврике. Если становятся тупыми сами кромки, то это признак слишком сильной подачи. Чтобы сверло служило как можно дольше, не крошилось и не ломалось, подачу в конце высверливания всегда уменьшают. Наилучшего результата при сверлении можно добиться при достаточно большой скорости вращения и небольшой подаче. В процессе работы сверло время от времени охлаждают водой, но ни в коем случае не мокрой ветошью. Вращающиеся элементы сверлильных машин, как ручных, так и электрических, регулярно смазывают машинным маслом.

Кроме этого, постоянно обращают внимание на состояние провода электродрели.

После завершения сверлильных работ стружку тщательно собирают веником и выбрасывают.

Зенковка.

Такой инструмент, как зенковка, служит для отделки углублений цилиндрической или конической формы, а также фасок высверленных отверстий под головки винтов, болтов и заклепок. Зенковка может быть цилиндрической и конической. Первая состоит из хвостовика, рабочей части, у которой может быть от 4 до 8 зубьев, и направляющей цапфы, опускающейся в высверленное отверстие, благодаря чему происходит совмещение оси отверстия и полученного зенковкой углубления.

Вторая также имеет хвостовик и рабочую часть. Чаще всего применяют зенковки с углом конуса 120, 90 и 60°.

Зенкер.

Зенкер служит для доводки отверстий, полученных различным способом, например штампованием, ковкой, сверлением или литьем. Зенкер напоминает сверло. Но если сверло имеет две режущих кромки, то у зенкера их три или четыре. Хвостовик зенкера зажимают в патроне.

В том случае, если отверстие будет высверливаться сверлом, а затем будет доводиться зенкером, то диаметр сверла должен быть меньше, чем диаметр готового отверстия.

Пробойник.

Пробойник используют для проделывания отверстий различного диаметра.

Заточка инструментов.

Для того чтобы работы были качественными, чтобы на их выполнение не уходило слишком много сил, следят за состоянием всех инструментов. Прежде всего обращают внимание на то, как они заточены.

Для заточки инструментов используют точило, брусок, оселок и напильник.

Точило.

Этим инструментом точат лезвия режущих инструментов. Он выпускается различной формы и зернистости. От крупнозернистых точил на затачиваемых инструментах остаются зазубрины и царапины. Мелкозернистые точила удаляют их, делая лезвие острым и гладким.

При заточке зубила, стамески, рубанка круглым точильным камнем его направляют навстречу лезвию (рис. 26).

Устройство крыши

Рис. 26. Точило.

В процессе работы следят за положением острия, которое должно полностью лежать на точильном камне. Во время затачивания камень регулярно смачивают водой, чтобы избежать отжига стали инструмента.

После того как острие заточили, его немного закругляют. Это делают для того, чтобы во время работы с инструментом на обрабатываемых поверхностях не появлялись зазубрины.

Топор точат на круглом точиле. Для этого фаску инструмента прижимают к точилу и в процессе затачивания следят за тем, чтобы угол заострения не менялся. При этом одной рукой придерживают середину топорища, а другой – обух инструмента. Точило направляют навстречу топору.

Топор и точило время от времени охлаждают водой. Топор затачивают с обеих сторон. Лезвие доводят на мелкозернистом бруске или оселке, выполняя при этом круговые движения.

Брусок.

Брусок, изготовленный из камня-песчаника, используют для грубого затачивания лезвий инструментов. Из-за крупных зерен он достаточно быстро снимает металл. Как и точило, брусок перед заточкой смачивают, а затем закрепляют. После этого фаску инструмента прижимают к бруску и с нажимом водят по нему вперед и назад. Лезвие после заточки бруском доводят на оселке.

Оселок.

Оселок применяют для шлифовки лезвия после заточки. Кроме этого, его используют для удаления заусенцев с лезвий инструментов. Лезвие водят по намоченному водой или смазанному машинным маслом оселку, выполняя круговые движения и переворачивая лезвие то одной, то другой стороной до тех пор, пока оно не станет гладким и не приобретет зеркальную, блестящую поверхность.

Напильник.

Существует несколько видов напильников, которые используют для заточки различных инструментов. Трехгранный напильник применяют для заточки пилы. Размер напильника выбирают в зависимости от размеров зубьев пилы.

Перед заточкой зубцы пилы разводят, чтобы они были одинаковой высоты и имели одинаковую ширину развода. Делают это или специальным инструментом (разводкой), или разводными клещами.

Пилу перед заточкой зажимают в тисках таким образом, чтобы зубья выступали над губками тисков примерно на 20 мм. Пилу точат с правой стороны полотна в направлении к левой. При этом на ее зубьях появляются заусенцы, увеличивающие режущие качества инструмента. В процессе заточки следят за тем, чтобы на все зубья приходилось равное количество движений напильника. Зубья пилы перед распиливанием сырой древесины точат и с правой, и с левой стороны. Хорошо и правильно заточенные сверла позволяют получать качественные и аккуратные отверстия. Заточку сверла, как правило, выполняет специалист, имеющий опыт и знания в этом деле. Для этого он использует надфили или напильники. Окончательную доводку проводит на оселке.

Сверла, предназначенные для работ по металлу, точат на наждачных или корундовых брусках и круглых точильных дисках.

В том случае, если сверло немного затупилось, его подтачивают ножевым напильником, имеющим мелкую насечку. Делают это легкими движениями против часовой стрелки.

Лезвия ножниц затачивают под углом 70–74°. Чтобы значительно уменьшить трение ножей, на лезвиях делают задний угол, равный 2–3°.

Для продления срока службы всех режущих инструментов их хранят в защищенном от влаги и пыли месте.

Глава 3. Материалы для устройства крыш.

Несущие конструкции и основания крыш могут состоять из деревянных балок, стропил, при устройстве крыши необходим гидро– и теплоизоляционный слой. Поэтому без пиломатериалов и изоляционных материалов не обойтись.

Для покрытия крыш жилых домов и различных построек применяют долговечные материалы, которые не только защищают строение, но и придают ему определенный декоративный вид.

Кровельное покрытие крыши может быть деревянным, из рулонных материалов, черепичным, стальным, состоять из синтетических плиток и волнистых асбестоцементных листов.

Лесоматериалы.

В зависимости от назначения элемента конструкции, для которого используется тот или иной пиломатериал, необходимо определять и его размеры:

– для стропил, балок цокольных и междуэтажных перекрытий, а также проступей ступеней лестниц и наружных наличников используют пиломатериалы второго и третьего сорта, толщиной 50 мм, шириной 150–180 мм и длиной 4,0–6,5 м;

– для стоек каркасных стен, перегородок, обвязки, ригелей, поручней перил лестниц и подоконных досок – второго и третьего сорта, толщиной 50 мм, шириной 100 мм и длиной 2,7–6,5 м;

– для балясин перил лестниц и обрешетки крыш – второго и третьего сорта, толщиной 50 мм, шириной 50 мм и длиной 3,5–6,5 м;

– для стоек каркасных стен, нижней обвязки, элементов стропил и настила чистого пола – второго и третьего сорта, толщиной 40 мм, шириной 100–150 мм и длиной 2,7–6,5 м;

– для черепных брусков, обрешетки крыш и каркасов фронтонов – третьего сорта, толщиной 40 мм, шириной 50 мм и длиной 1,5–6,5 м;

– для наличников внутренней отделки окон и дверей – второго сорта, толщиной 25 мм, шириной 80–150 мм и длиной 2,4–6,5 м;

– для архитектурных элементов фасада, наличников и обшивки стен – второго сорта, толщиной 19 мм, шириной 50–150 мм и длиной 2,4–6,5 м;

– для обшивки перегородок и нащельников – третьего сорта, толщиной 16 мм, шириной 80–150 мм и длиной 3,5–6,5 м;

– в качестве шпунтованных досок для подшивки потолка, для обшивки стен и фронтонов – второго сорта толщиной 16 мм, шириной 80–150 мм и длиной 3,5–6,5 м.

Для отделки деревянных элементов можно приобрести шалевку толщиной 7–19 мм, тес толщиной 22–35 мм, тонкие и толстые доски. Доски можно брать как чистообрезные, имеющие прямоугольное сечение по всей длине, так и с тупым или острым обзолом, а также необрезные (рис. 27).

Устройство крыши

Рис. 27. Приспособления для изготовления гонтины в домашних условиях: а – колющее лезвие; б – колотушка.

Деревянные несущие конструкции.

В качестве материалов для основания стальной кровли, как правило, применяются бруски сечением 50 х 50 мм или доски, имеющие толщину 25–30 мм. Доски, которые подкладываются под лежачие фальцы, призваны выдерживать большую нагрузку, поэтому их ширина должна составлять 100–150 мм.

Для черепичной кровли применяют бруски, имеющие сечение 50 х 50 мм.

Под кровлю из асбестоцементных листов основание выполняется из досок, имеющих толщину 25–30 мм или брусков.

Толщина брусков зависит от вида асбестоцементных листов: для обычных листов бруски должны иметь сечение 50 х 50 мм, а для усиленных – 75 х 75 мм.

В качестве материала для основания деревянной кровли можно использовать бруски сечением 50 х 50 мм или 60 х 60 мм. Щиты перекрытий изготавливаются из обрезных пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород.

Деревянные материалы для кровельного покрытия.

В качестве деревянного покрытия могут применяться фрезерованные доски, кровельная дрань и гонт.

Фрезерованные доски хвойных пород выпускаются толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм. При использовании таких досок для верхнего слоя их необходимо отстрогать сверху и с боков, для нижнего – только сверху. Чтобы обеспечить хорошее стекание с кровли дождевой воды, по краям досок верхнего слоя делают канавки. Фрезерованные доски используют для кровли из теса.

Кровельная дрань хвойных пород представляет собой пластины, длина которых составляет 1000 мм, ширина – 90–130 мм, а толщина – 3–5 мм.

Гонт хвойных пород выпускается в виде дощечек треугольного сечения, имеющих длину 500–700 мм, толщину толстой кромки 10–12 мм, толщину тонкой кромки 3 мм. Утолщенная часть гонта снабжена пазом, имеющим ширину 5 мм и глубину 12 мм.

Гонтины делают в производственных условиях двумя способами: колкой или распиливанием. Материал, полученный в результате ручной колки, имеет более высокое качество и ровную поверхность.

Мастера кровельного дела отдают предпочтение колотому гонту, изготовленному из прямоствольной смолистой сосны.

Подобный материал для кровли крыши можно получить и в домашних условиях. Для этого бревно диаметром 30–40 см распиливают на несколько частей так, чтобы получить куски длиной 40 см. Затем куски разрубают топором на плахи, которые должны иметь толщину 8–10 см. Далее, используя специальные приспособления (лезвие и колотушку – рис. 27), заготовку раскалывают на гонт толщиной 0,8–1 см.

Колющее лезвие предназначено для раскалывания плахи на гонтины. Колотушка служит для колки плахи на гонтины. Используется одновременно с колющим лезвием.

Делают это с помощью тисков: зажав в них гонт, наносят по лезвию, наставленному на деталь будущего покрытия, сильные отрывистые удары колотушкой.

Щепу (кровельную стружку) изготавливают следующего размера: длина – до 500 мм, ширина – 60–120 мм и толщина около 3 мм. Для такого материала подходит различная древесина: ель, осина, пихта. При устройстве кровли щепу крепят тонкими драночными гвоздями.

Из широкого применения такой вид кровли давно вышел, но при сооружении стилизованных малых форм архитектуры щепа, а также солома, камыш, тес еще могут использоваться.

Предохранение пиломатериалов от гниения и разрушения.

Крыша защищает любое строение от атмосферных осадков, поэтому ее несущие и ограждающие деревянные конструкции, а также кровля, если она деревянная, должны быть обработаны соответствующими составами, предохраняющими пиломатериалы от разрушения грибами и насекомыми.

При определении деревозащитных мер следует предусмотреть следующее:

– вид и степень вредных воздействий, например влияние влажности, опасность пожара;

– выбор породы древесины, соответствующей назначению, а также ее целесообразное использование и подготовку, например сушку;

– вид и состояние возможной предварительной обработки, например предварительной защитной окраски;

– возможные побочные воздействия при обработке химическими средствами, например совместимость с известью, клеями и последствия последующей окраски;

– время проведения защитных мер;

– необходимость принятия последующих деревозащитных мер путем дополнительной обработки всех элементов;

– проверка рекомендуемых мер по защите древесины.

Для обеспечения защиты древесины от гниения и разрушения используют антисептики. Обычно они обладают высокой токсичностью, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо ознакомиться со свойствами препаратов.

Антисептики не должны:

– разрушать древесину;

– затруднять ее отделку;

– быть летучими;

– обладать сильным и стойким неприятным запахом;

– содержать вредные для человека вещества.

Обязательно в процессе обработки древесины этими препаратами следует использовать специальную одежду: плотно застегивающийся халат или комбинезон, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Если нет под рукой респиратора, то его можно заменить ватно-марлевой влажной повязкой.

Место, где проводится обработка древесины, освобождают от продуктов питания, людей, животных. Лучше всего это делать вне помещений. По окончании работ необходимо вымыть теплой водой с мылом руки и лицо или принять душ.

Существует несколько основных видов антисептиков. Одни из них растворяются в воде, другие – в масле. Более удобны в употреблении для обработки древесины водорастворимые, так как они практически не имеют запаха и не сложны в употреблении. Наносят антисептики с помощью опрыскивателя или кисти.

Масляные антисептики обладают высокой токсичностью и эффективно уничтожают насекомых, дереворазрушающие грибы, плесень и т. п. Они обладают невысокой летучестью и не вымываются из древесины. Такие антисептики имеют резкий неприятный запах, изменяют цвет материала и повышают горючесть деревянных изделий. Поэтому масляные антисептики применяют редко.

Для обработки пиломатериалов чаще всего используют антисептики, растворенные в пентахлорфеноле. Они нелетучи и устойчивы к вымыванию. После обработки ими древесина хорошо склеивается, полируется и окрашивается.

Самыми распространенными антисептическими препаратами являются следующие:

Фтористый натрий, который представляет собой белый порошок, не имеющий запаха. Применяется в виде растворов 3–4 %-ной концентрации. Растворимость в воде при температуре 20 °C составляет 3,7 %, при 80 °C – 4,6 %. Фтористый натрий не окрашивает древесину и не понижает ее прочность. Чаще всего им обрабатывают элементы деревянного дома, а также изделия из стружки, камыша, торфа, опилок.

Кремнефтористый натрий имеет вид порошка белого или бледно-серого цвета с желтоватом оттенком. Этот антисептик хуже растворяется в воде: при 20 °C – до 0,7 %, при 80 °C – до 1,8 %. Рекомендуется применение с кальцинированной содой, фтористым натрием, жидким стеклом. Спектр использования аналогичен фтористому натрию.

Фтористый и кремнефтористый натрий не следует применять в смеси с известью, мелом, гипсом и цементом. От взаимодействия с ними они теряют свои антисептические свойства.

Кремнефтористый аммоний– порошок белого цвета, не имеет запаха. Не окрашивает древесину, не снижает ее прочность, но придает ей определенную огнестойкость.

Растворимость: при 25 °C – до 18,5 %, при 75 °C – 32,5 %. Для применения используется раствор 8 %-ной концентрации.

Недостатками кремнефтористого аммония являются более высокая токсичность, по сравнению с фтористым натрием, и нестойкость к вымыванию водой из древесины.

Процесс обработки пиломатериала или частей дома проводят 3 раза с промежутками в 2–3 ч. Промежутки можно увеличивать. Глубина проникновения антисептика составляет 1–2 мм.

Для избавления от насекомых-древоточцев чаще всего применяют хлорофос и хлородан.

Хлорофос имеет резкий запах, который быстро выветривается. Разводится водой в любых пропорциях, но для успешного применения лучше всего подойдет 10 %-ный раствор. Эффективен против жуков-древоедов или древоточцев.

Хлородан почти не имеет запаха и не растворяется в воде, а только в органических растворителях. Выпускается в виде дуста и 65 %-ного концентрата с маслом и эмульгатором. Такой концентрат разбавляется водой до требуемой концентрации.

Для уничтожения жуков и их личинок весной поверхности деревянных конструкций пропитывают антисептиком с помощью распылителя или кисти. Лучше всего такую обработку повторять 3–4 раза с промежутками в 2 нед.

При локальных поражениях древесины жуками необходимо тонкой проволокой удалять из отверстий древесную пыль и с помощью шприца впрыскивать туда антисептик.

Кровельные материалы.

В последнее время при выборе кровельного материала принимается во внимание не только его прочность, надежность и долговечность. Несомненное предпочтение отдается материалу, который, наряду с перечисленными качествами, имеет эстетичный внешний вид. Все кровельные материалы можно разделить на силикатные (это асбестоцементные листы, глиняная и цементно-песчаная черепица), органические (битуминозные, дегтевые, полимерные, древесные) и металлические (листовая оцинкованная и неоцинкованная сталь). Наибольшее распространение получили кровельные материалы, имеющие битумную и полимерную основу.

Металлические кровельные материалы.

Использование металлической кровли при строительстве обусловлено рядом причин: во-первых, долговечностью (металлическая кровля служит около 20 лет); во-вторых, нетрудным уходом (а при использовании оцинкованной листовой стали уход вообще не требуется); в-третьих, металлическая кровля получается самой легкой (не более 15 кг на 1 м2 вместе с обрешеткой), следовательно, возможна экономия пиломатериалов за счет уменьшения размеров сечения деревянных элементов каркаса крыши.

Эти материалы весьма распространены на современном рынке кровельных материалов. К ним относятся не только широко известное кровельное железо, но и металлочерепица, алюминиевые листы, медная лента.

Кровельное железо.

Листовую холоднокатаную сталь (кровельное железо) выпускают толщиной 0,35–5 мм, шириной 500–2300 мм, а длина может быть такой, что материал скатывают в рулоны. В кровельных работах в основном применяют сталь толщиной 0,35–0,8 мм. Размеры листа: 710 х 1420 мм, 1000 х 2000 мм и 750 х 1500 мм.

Удобна в работе и рулонная сталь, так как на кровле получается меньше швов, через которые может просачиваться вода. Но все же чаще кровельщики используют листы размером 710 х 1420 мм. Расход материала составляет 5,1 кг кровельной стали на 1 м2 кровли.

Наряду с черной сталью, изготавливают и оцинкованную, то есть покрытую с двух сторон слоем цинка толщиной 0,02 мм.

С целью защиты от коррозии черную сталь покрывают смазкой. Хранить кровельное железо следует в сухом помещении. При длительном хранении листы очищают от смазки и олифят с двух сторон. Еще надежнее защищает материал покрытие масляной краской по олифе.

Для крепления листов применяют специальные кровельные гвозди с широкой шляпкой и длиной 45–50 мм.

Металлочерепица.

Этот вид кровельного покрытия представляет собой листы из оцинкованной стали или алюминия, которые отштампованы в виде черепичного покрытия (рис. 28).

Устройство крыши

Рис. 28. Металлочерепица.

Металлочерепица еще не освоена нашей промышленностью, но на российском рынке можно встретить этот материал финского, шведского, немецкого и английского производства.

Размеры листов зависят от фирмы-изготовителя. Лицевое покрытие металлочерепицы может быть из окрашенных поливинилхлорида, полиэстера, пластизола и других полимерных материалов, имеющих толщину 20–70 мк. По мере увеличения толщины полимерного слоя повышается прочность материала и увеличивается срок его службы.

Ондустил – разновидность металлочерепицы, покрытой минеральным гранулятом, создающим эффект объемной черепичной кровли. Высокая цена этого материала позволяет отнести его к разряду элитных покрытий, но она полностью соответствует его высоким техническим показателям. Ондустил прочен, долговечен, устойчив к атмосферным явлениям, пожаростоек и является хорошим шумоизолятором.

Металлическая черепица.

Металлическая черепица представляет собой профилированный стальной лист размером 1 х 0,5 м, поверхность которого покрыта минеральным гранулятом в акриловом связующем. По внешнему виду она очень похожа на керамическую. В России металлическая черепица выпускается в виде слегка профилированных листов из оцинкованной стали без наружной отделки.

Гофрированные алюминиевые листы.

Этот вид кровельного покрытия широко применяется в индивидуальном строительстве и с успехом вытесняет собой листы из оцинкованной стали.

Срок эксплуатации кровли с таким покрытием достигает 50 лет. Размеры и высота листов отличаются большим разнообразием.

К недостаткам этого материала можно отнести высокую подверженность коррозии, что обусловлено специфическими свойствами алюминия.

Медная лента.

Благодаря этому материалу можно получить кровлю с неограниченным сроком службы. Ее толщина составляет 0,6 или 0,8 мм, ширина – 670 мм. Монтаж такой кровли отличается большой трудоемкостью и требует наличия специальных умений и навыков. Первое время кровля имеет блестящую поверхность, а затем начинает темнеть.

Листовые кровельные материалы.

Листовые кровельные материалы отличаются большим разнообразием. К ним относятся широко известные асбоцементные листы (шифер), древесно-волокнистые цементные плиты, и новые современные листовые кровельные материалы – ондулин и ондура.

Асбоцементные листы (шифер).

В качестве исходного материала для них используется обычный или цветной цемент, в который добавляются асбестовые волокна.

К качественным характеристикам асбестоцементных листов можно отнести прочность, долговечность, огнестойкость, водонепроницаемость и высокую сопротивляемость щелочному воздействию.

Плоские асбестоцементные листы выпускают из неокрашенного сырья с добавлением пигмента. Они могут быть непрессованными (легкими), прессованными (более тяжелыми), гладкими, теснеными и окрашенными эмалью. Асбестоцементные листы обладают легкостью, долговечностью, огнестойкостью, водонепроницаемостью, стойкостью к щелочам. Асбестовые волокна придают изделию дополнительную прочность.

Длина плоских асбестоцементных листов может составлять 1200, 2500, 3200, 3600 мм, ширина – 800, 1200, 1500 мм, а толщина – 4, 5, 8, 10, 12 мм.

Устраивая кровлю, листы настилают так называемым русским способом: по сплошной обрешетке по диагонали внахлест.

По необходимости листы режут на куски нужного размера для покрытия спусков и краев. Для более надежной кровли часто под асбестоцементные листы настилают пергамин или толь.

Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля могут быть как обычными (площадь – 1200 х 686 мм, толщина – 5,5 мм, масса – 8,5 кг), так и усиленными (площадь – 1000 х 2800, толщина – 8 мм, высота волны – 50 мм). Волнистые листы значительно прочнее плоских за счет жесткости, которая обусловлена их поперечным сечением.

При сооружении крыши, крытой таким материалом, устройство сплошной обрешетки необязательно.

Стандартный размер волнистых листов – 1200 х 680 мм при толщине 5,5 мм.

Масса его составляет 8,5 кг. Кроме обычного шифера, промышленность выпускает и усиленный, то есть изделия еще более прочны и долговечны.

Кроме листов, промышленностью выпускаются желобчатые элементы для покрытия конька и ребер крыши.

Шифер может быть и на основе пластмасс. Такая кровля отличается легкостью и разнообразной расцветкой.

Древесно-волокнистые цементные плиты.

Эти плиты, изготовленные прессованием, благодаря своей гофрированной волнообразной поверхности обладают большой прочностью.

Размеры плиты: 1000 х 1095 мм, масса – 11,5 кг. Окрашивается в процессе производства в стандартные цвета: черный, серый, красный, коричневый.

Ондулин.

Ондулин – кровельное покрытие, изготовленное в виде волнистых листов (рис. 29).

Устройство крыши

Рис. 29. Ондулин.

Этот материал отличается прочностью, долговечностью, экономичностью и сравнительно небольшой трудоемкостью.

Параметры одного листа: длина – 2000 мм, ширина – 950 мм, масса – 5,7 кг. Срок службы ондулина составляет 50 лет.

Одним из главных достоинств данного материала является то, что он не содержит асбеста, является экологически чистым. Кроме этого, он устойчив к воздействиям окружающей среды.

Ондура.

Ондура – листовой материал, для изготовления которого используется целлюлозный картон и битум. Снаружи листы ондуры покрываются слоем специальной краски. При монтаже необходима прокладка дополнительного гидроизоляционного слоя из рулонных материалов. Срок службы ондуры меньше, чем у обычного шифера, зато художественно-декоративные характеристики намного выше.

Светопропускающие листовые кровельные материалы.

Они изготавливаются из поливинилхлорида или поликарбоната. Декоративные свойства этого материала достаточно высоки, но служит он недолго – 10–15 лет.

Черепица.

Промышленностью выпускается глиняная (керамическая) и цементно-песчаная черепица. Глиняная черепица изготавливается на предприятиях по аналогии с производством кирпича, а цементно-песчаную можно сделать самостоятельно при помощи самодельного пресса. Для этого надо тщательно перемешать 2 части чистого кварцевого песка, 1 часть сосновых или еловых опилок и 1 часть цемента и в полученную смесь добавить 0,5 части воды.

Для перекрытия конька и ребер крыши выпускаются готовые желобчатые элементы.

По характеру соединения черепица бывает:

– простой, у которой только одно ребро цепляется за желоб;

– сложной, у которой зацепление происходит двумя или более ребрами.

По форме изготовления различают следующие виды черепицы:

– ленточная черепица с загнутым краем;

– ленточная черепица с двойным загнутым краем, которая бывает двух типов: «противень» и «бобровый хвост».

С тыльной стороны каждой черепицы имеется ушко или какое-либо другое приспособление, с помощью которого она крепится к обрешетке.

Керамическая черепица.

Такая черепица, выполненная на современном оборудовании, является чрезвычайно долговечной (срок ее эксплуатации может превысить 100 лет), экологически чистой и обладает высокой декоративностью (рис. 30).

Устройство крыши

Рис. 30. Разновидности керамической черепицы, выполненной на современном оборудовании.

Цементно-песчаная черепица.

Она имеет акриловое покрытие, которое обладает не только высокой декоративностью, но и прекрасными защитными свойствами: морозоустойчивостью и водонепроницаемостью.

Цементно-песчаная черепица бывает пазовой, коньковой и двойной. Размеры пазовой черепицы: 420 х 334 х 12 мм, масса – 4,8–5 кг. Размеры коньковой черепицы – 450 х 247/210 х 16/18 мм.

Бетонная черепица.

Выпускается различных цветов. Ее окрашивание может производиться двумя способами. При первом способе красящий пигмент вводится в черепицу в процессе ее производства, при втором – производится обработка поверхности уже готовой черепицы: на нее напыляют цветной цементный состав или полимерную эмульсию.

В ряде случаев применяется также посыпка поверхности черепицы гранулянтом цветного песка. Наиболее распространенным цветом, которым производится окрашивание, является красный и коричневый.

Черепица делится на римскую, венскую и альпийскую. Черепица первых двух типов имеет объемную форму, альпийская черепица выпускается плоской.

Срок службы бетонной черепицы намного ниже, чем керамической. К ее достоинствам можно отнести небольшой вес и легкость исполнения.

Мягкие кровельные материалы.

В эту группу входят кровельные картон и пергамин, толь, рубероид и ряд других материалов, предназначенных для изготовления кровли, а также для изоляционных и сопутствующих работ по устройству крыши.

Кровельный картон.

Кровельный картон служит основой для изготовления битумных и дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов. Промышленность выпускает картон шириной 1 м, общая площадь рулона составляет 20–40 м2. Масса 1м2 может быть 250–420 г.

Кровельный пергамин.

Этот беспокровный подкладочный материал предназначен для нижних слоев кровельного ковра из рубероидного покрытия. Изготавливают кровельный пергамин из картона путем пропитки нефтяным битумом. Выпускают следующие марки этого материала: П-300 и П-350. Реализуется пергамин рулонами по 20–40 м2 и массой 13–30 кг.

Толь.

Толь изготавливают из кровельного картона путем двойной пропитки дегтевыми продуктами. Этот рулонный материал выпускается беспокровным (толь-кожа) и с крупнозернистой и песчаной посыпкой. Кровельный толь предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра. Гидроизоляционный толь служит для изоляции различных элементов строения.

Беспокровный толь (толь-кожа) марок ТК-350 и ТГ-350 служит для тех же целей, что и пергамин. В некоторых случаях он применяется для устройства нижнего слоя ковра из толя с песчаной посыпкой.

Толь с песчаной посыпкой с обеих сторон предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра. Этот материал выпускается двух марок: ТКП-350 и ТКП-400 (площадь рулона – 15 м2, масса – 23–25 кг).

Толь с крупнозернистой посыпкой выпускается двух марок: ТКК-350 и ТКК-400 (площадь рулона – 10 м2, масса – 23–25 кг). Он имеет на лицевой стороне защитный слой из крупнозернистой посыпки, а на обратной – из пылевидной минеральной. Этот материал предназначен для верхнего слоя кровельного ковра.

Толь гидроизоляционный с покровной пленкой пропиточного состава с лицевой стороны имеет защитный слой с мелкозернистой минеральной посыпкой. Нижний слой этого материала покрыт мелкозернистой или пылевидной посыпкой. Промышленность выпускает следующие марки толя: ТГ-300 и ТГ-350 (площадь рулона – 15 м2, масса – 22–24 кг). Такой толь применяют для гидроизоляции и пароизоляции конструкций строений. Может также использоваться для устройства нижнего слоя кровельного ковра.

Хранить рулоны толя следует в вертикальном положении не более года со дня выпуска. В таблице 1 указана температура размягчения пропиточного состава различных марок толя.

Таблица 1. Температура размягчения пропиточного состава толя.

Устройство крыши

Рубероид.

В зависимости от вида вяжущего материала рулонные материалы можно разделить на битумные, дегтярные и полимерные. Наибольшее распространение в качестве рулонного материала для покрытия кровли получил рубероид.

Процесс изготовления рубероида включает следующие основные технологические операции:

– пропитка кровельного картона мягкими нефтяными битумами;

– нанесение на обе стороны полотна тугоплавкого нефтяного битума с наполнителем;

– нанесение различной посыпки.

По предназначению все сорта этого мягкого рулонного материала делятся на:

– кровельные;

– подкладочные;

– гидроизоляционные.

Существуют следующие виды рубероида.

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой применяется для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, а также для устройства гидроизоляции. Площадь рулона составляет 10 м2, масса – 25–27 кг. Его укладывают как на горячую, так и на холодную мастику. Изготавливается такой материал двух марок: РКМ-350Б и РКМ-350В.

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и пылевидной – с нижней служит для настила верхнего слоя кровельного ковра. Промышленность выпускает 4 марки такого материала: РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В (площадь рулона – 7,5 м2, масса – 24–29 кг).

Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой марок РКЧ-350Б и РКЧ-350В: односторонний (длина рулона – 20 м, масса – 20–28 кг), двусторонний (длина рулона – 20 м, масса – 26–32 кг).

Рубероид с односторонней посыпкой накладывается на горячую мастику, с двухсторонней посыпкой – на горячую и холодную.

Рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой: односторонний (длина рулона – 20 м, масса – 20–26 кг), двусторонний (длина рулона – 20 м, масса – 24–39 кг). Этот вид рубероида предназначен для нижнего слоя кровельного ковра и устройства гидроизоляции строений. Он поступает в продажу трех марок: РПМ-300А, РПМ-300Б, РПМ-300В.

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой имеет такое же предназначение, что и предыдущий. Населению и строительным организациям он реализуется под марками РПП-350Б и РПП-350В (площадь рулона – 15 м2, масса – 27–30 кг). Еще три марки рубероида с пылевидной посыпкой применяются только для нижнего слоя кровельного ковра, для устройства гидроизоляции они не предназначены: РПП-300А, РПП-300Б, РПП-300В (площадь рулона – 15 м2, масса – 22–27 кг).

Стеклорубероид относится к рулонным кровельным и гидроизоляционным материалам. Но битум наносят не на картон, а на обе стороны стекловолокнистой основы. В строительных работах применяются следующие марки стеклорубероида: С-РК и С-РЧ (для верхнего слоя кровельного ковра), С-РМ (для гидроизоляции и нижних слоев кровли). Ширина рулона такого материала составляет 960 и 1000 мм, толщина – 2,5 мм, площадь – 10 м2, масса – 23–29 кг.

Марка обозначает соответствующий сорт рубероида, например РМ-400, где цифра указывает массу в граммах на 1 м2 картона-основы, а буква «М» означает «мелкозернистая посыпка».

Для наклеивания рубероида используются битумные мастики, которые бывают разных марок. Марка мастики зависит от ее теплостойкости.

Кроме указанных выше марок, промышленность выпускает рубероид с нанесенным приклеивающим слоем мастики. Этот слой перед применением в строительных работах размягчают растворителем, который указан в прилагаемой инструкции, или расплавляют горячим воздухом.

Армобитэп представляет собой рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на стекловолокнистой основе. Изготавливают его на основе стеклохолста, стеклосетки или стеклоткани путем двустороннего нанесения полимербитумного вяжущего состава (битум, каучук, индустриальное масло). Защитный слой может быть крупнозернистым односторонним или минеральным двусторонним. Армобитэп выпускается двух марок: АБСК и АБСМ (ширина рулона – 960 и 1000 мм, площадь – 10 м2). Материал первой марки предназначен для устройства верхнего слоя кровли, второй – для нижних слоев.

Ассортимент рулонных кровельных материалов постоянно пополняется современными долговечными образцами. Уже широко применяются монобитэп, экарбит, фольгобитэп и др.

Бардолин.

Это эластичная полосная битумная черепица, армированная стекловолокном и покрытая минеральным гранулянтом. Этот материал идеально подходит для покрытия крыш, имеющих сложную конфигурацию. Срок его эксплуатации составляет не менее 20 лет.

Мягкая черепица.

Мягкая черепица представляет собой тонкие плитки, имеющие прямоугольную или шестиугольную форму. Для их изготовления на стекловолокнистую основу наносят битум, а поверх него – минеральную присыпку (рис. 31).

Устройство крыши

Рис. 31. Мягкая черепица.

Цветовая гамма мягкой черепицы отличается большим разнообразием. Длина такого рулонного материала составляет 1 м, ширина – 300–350 мм, толщина – 3–4 мм. Его укладывают на сплошной настил и закрепляют с помощью гвоздей и самоклеящегося слоя. Этот слой составляет 50–60 % от общей площади. Самоклеящаяся же поверхность прямоугольных плиток немного больше, чем шестиугольных.

Монтируя кровлю из мягкой черепицы, необходимо проложить водоизоляционный слой из рулонного материала.

Изоляционные материалы.

Большой популярностью пользуются такие изоляционные материалы, как стиропор, полистироловый пенопласт и PUR-пенопласт, которые по своей структуре являются разновидностями минерального волокна. В качестве материала для изоляции можно использовать только те, которые одобрены Институтом строительной техники.

Они имеют знаки отличия, например этикетку со значком U. Только покупая одобренные материалы, можно быть уверенным в их качестве, надежности и пожарной безопасности. На этикетке со знаком U указывается группа теплопроводности материала. Оптимальным набором необходимых качеств обладают изолирующие материалы группы 040 или 035.

Толь-кожа – пароизоляционный подкладочный материал под толь с крупнозернистой посыпкой на дегтевых мастиках; длина рулона – 30 м, масса – 11–20 кг;

Гидроизол – подкладочный материал для устройства пароизоляции на горячих битумных мастиках для многослойных кровельных покрытий.

Сопутствующие материалы.

К сопутствующим материалам относятся краски для окрашивания кровли, различные крепежные материалы – гвозди, шурупы, болты, скобы, петли, всевозможные мастики для укладки рулонных кровельных материалов.

Материалы для окрашивания кровли.

Для покраски стальной кровли используется густотертая краска, разведенная олифой: для первого покрытия на 1 кг густотертой краски берется 0,6–0,7 кг олифы, для последующих покрытий – 0,4–0,5 кг.

На 1 м2 кровли в среднем уходит 190–200 г охры, 80–90 г мумии, 40 г железного сурика, 260–280 г медянки (самая долговечная краска).

Мастики.

Мастики бывают трех видов: битумные, дегтевые и холодные.

Битумные горячие мастики представляют собой сплав кровельных нефтебитумов марок БНК-П, БНК-V с наполнителем.

Дегтевые мастики – сплав песка и каменноугольного или сланцевого дегтя. Асбест 7-го сорта, молотый известняк, мел и доломит используются в качестве наполнителей.

Холодные мастики образуются в результате сплава битума, лака-кукерсоль, латекса и наполнителя, в качестве которого выступает асбест.

Крепежные изделия из металла.

Гвозди.

Гвозди выпускаются длиной 6–250 мм и толщиной 0,7–8мм. Надо знать, как правильно подобрать гвозди для конкретной работы.

Например, для пришивки досок пола, обшивки стен и перегородок гвозди берут в 2–2,5 раза длиннее, чем толщина прибиваемого материала, для подшивки досок к потолку под штукатурку – в 2,5–3 раза, а если потолок будет утепляться засыпкой, то выбирают гвозди, которые в 3–3,5 раза длиннее толщины прибиваемых досок.

Гвозди прочнее удерживают материал, если их вбивать не прямо, а под небольшим углом к прибиваемым доскам.

Гвозди используются, как правило, в качестве крепежного материала для асбестоцементных волнистых листов (обычные длиной 70 и 100 мм, оцинкованные – 70–90 мм) и рулонных материалов (толевые с широкой шляпкой).

Для кровельных работ применяются специальные гвозди (рис. 32). Гвоздь кровельный круглый профилированный используется для работ с картоном, толем и др. Для крепления листовых материалов необходим также гвоздь круглый, с ребристой поверхностью, с увеличенной шляпкой в виде шайбы. Для крепления облицовочных плит и кровельных профильных материалов понадобится гвоздь с оцинкованной рифленой поверхность. и скругленной головкой с уплотнителем.

Устройство крыши

Рис. 32. Гвозди для кровельных работ: а – гвоздь кровельный круглый, профилированный; б – гвоздь круглый, с ребристой поверхностью, с увеличенной шляпкой в виде шайбы; в – гвоздь кровельный круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и скругленной головкой с уплотнителем.

Шурупы.

Для крепления различных деталей широко используются шурупы. Эти изделия изготавливаются с потайной, полупотайной и полукруглой головкой. Длина этих крепежных деталей может составлять 6–120 мм, толщина – 1,5–10 мм, а диаметр головки – 3–20 мм.

Для скрепления деревянных деталей применяют глухари. Это крупные шурупы различной длины и толщины с квадратной или шестигранной головкой.

Болты.

Болты бывают различной длины и диаметра. Они используются для соединения деталей. Болтовые соединения способны обеспечить требуемую надежность в несущих конструкциях. В комплекте с болтами применяют гайки и шайбы.

В зависимости от толщины балок их диаметр может колебаться в пределах от 10 до 30 мм, а по длине такие крепления могут достигать 70–90 см. При выборе размера болта обязательно должна учитываться ширина балки.

Для того чтобы установить болт в бревно, необходимо просверлить сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. Затем на выбранный болт надевается шайба, которая предотвратит вдавливание шляпки болта в массив древесины.

Также на болт надевается контргайка, которая предотвращает ослабление крепления. Такой собранный болт теперь уже можно вбивать в массив. Выступающий конец болта также снабжается шайбой и контргайкой. На него надевается гайка, которая до предела затягивает всю конструкцию.

Скобы.

Скобами скрепляют стропила, стойки и некоторые другие элементы крыши. Эти детали могут быть прямыми и обратными. Изготавливают скобы из металлопроката круглого или квадратного сечения толщиной от 10 до 19 мм. Длина может быть различной и зависит от размеров скрепляемых элементов сооружения.

Для лучшего удержания скобы в древесине на концах делают насечки. При определенных навыках эти детали можно изготовить самому.

Хомуты.

Для крепления двух балок или толстых досок используется такое крепление, как хомут. Чаще всего для крепления несущих конструкций используют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полоски толщиной 8–16 мм и шириной от 28 до 105 мм.

Хомуты могут быть прямоугольными, квадратными и круглыми и использоваться в зависимости от формы соединяемых деталей. На место крепления двух или более досок или балок устанавливают одну половину хомута, с другой стороны на этом же уровне устанавливают вторую часть и затягивают их болтами.

Накладки.

Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины в зависимости от наращиваемых деталей.

Строительные скобы.

Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций, в том числе и при устройстве несущих конструкций крыши. Внешне они представляют п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45–55 см.

Различные типы скоб используются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую скобу или s-образную. Концы такой скобы располагаются параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, то лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.

Петли.

Петли выпускаются различных конструкций: шарнирные со съемным стержнем, полушарнирные с заделанным стержнем в одной из карт, неразборные и др. Для легких конструкций удобно применять комбинированные пружинные петли, позволяющие открывать, например, дверь в обе стороны.

Длина и ширина карточных петель может быть различной. Промышленность предлагает сегодня широкий выбор петель, которые отличаются не только конструктивным исполнением, но и декоративной отделкой.

Хранение строительных материалов.

Для того чтобы строительные материалы не теряли своего качества, очень важно соблюдать правила их хранения и складирования, а также использовать их до истечения срока годности. При вертикальном складировании материал должен опираться на деревянные сквозные подкладки и прокладки прямоугольного или квадратного сечения (не круглого!), расположенные в одной вертикальной плоскости.

При горизонтальном складировании нижний ряд укладывают на сквозные подкладки, имеющие прямоугольное (200 х 160 мм, 150 х 100 мм) или квадратное (100 х 100 мм, 150 х150 мм) сечение. Каждый следующий ряд кладут на деревянные сквозные прокладки сечением не менее 60 х 40 мм.

Плиточные материалы (асбестоцементные плиты, асбестоцементные волнистые и плоские листы) складируют в стопы высотой не более 1 м.

Черепицу (цементно-песчаную и глиняную) укладывают на ребро с использованием прокладок в штабеля, высота которых не должна превышать 1 м.

Если кровельная сталь предназначена для длительного хранения, то ее предварительно надо очистить от смазки, проолифить с обеих сторон и просушить. При вертикальном складировании ее ставят на ребро.

Пиломатериалы укладывают либо рядами, либо клетками. В первом случае высота штабеля не должна превышать половины его ширины, во втором – его ширину.

Теплоизоляционные материалы хранят в сухом помещении в штабелях высотой не более 1,2 м.

Кровельные рулонные материалы хранят только в вертикальном положении не более одного года.

При длительном хранении кровельный битум должен находиться в ямах в холодном закрытом помещении или под навесом, а при временном – навалом на открытой площадке, укрытый толем или брезентом. Срок годности битума – 1 год.

Вяжущие материалы хранят в бумажных мешках в сухом помещении на деревянном настиле, приподнятом над землей не менее чем на 500 мм. Срок их годности – 1 год.

Тертые масляные краски, олифа, разбавители и растворители хранятся в плотно закрытой посуде, налитые в нее по самую пробку.

Дополнительные сведения.

Для удобства определения количества сыпучего или вязкого материала при выполнении различного рода работ, связанных со строительством крыши, приводим некоторые данные об их массе, содержащейся в одном ведре.

Итак, в обычном ведре объемом 0,01 м3 (10 л) содержится:

– 14–15 кг песка;

– 14–15 кг гравия или щебня;

– 15 кг рыхлого цемента;

– 17 кг цементно-песчаного раствора (1: 3);

– 13–14 кг рыхлой глины;

– 16 кг глиняного теста;

– 10–12 кг глиносоломенной смеси (глиносоломы);

– 2–3 кг сухих опилок;

– 1–1,5 кг соломенной резки;

– 7–10 кг просеянного котельного шлака.

Глава 4. Конструктивные элементы крыши.

Крыша состоит из стропил, обрешетки и ограждения, то есть кровли. Наклонные поверхности – это скаты и ребра. Горизонтальные части: конек, ендова и разжелобок. Для организации стока у нижнего края ската иногда применяют желоба. Нижняя часть ската между желобком и обрезом носит название «спуск».

Деревянный каркас крыши состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлаты, стропила и обрешетка – (основные и обязательные), затяжка, стойка и подкосы (вспомогательные) (рис. 33).

Устройство крыши

Рис. 33. Конструктивные элементы каркаса крыши: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – стойка; 5 – подкос; 6 – обрешетка.

Мауэрлат (народное название «матка, матица») представляет собой брус сечением не менее 10 х 10 см или бревно, обтесанное с нижней стороны. Назначение мауэрлата – служить опорой для стропил и равномерно распределять нагрузку на наружные стены. В рубленых и брусчатых строениях роль мауэрлата обычно выполняет верхний венец сруба, а хомуты прибивают ко второму сверху венцу.

На стены из облегченной кладки, легких бетонов, каркасные и панельные по всей их длине необходимо уложить непрерывный мауэрлат. Если стены выполнены массивными (из кирпича или камня), то под каждую стропильную ногу надо подложить отрезок бревна или бруса длиной 0,5 м. В этом случае концы хомутов крепят к металлическим крюкам, которые при кладке стен заделывают на 2–3 ряда кирпича.

Стропила – несущий каркас крыши.

Основа крыши – это стропила из деревянных брусьев, досок, брусков.

Стропила являются несущей конструкцией, принимающей на себя вес кровли, снега и напор ветра; поэтому древесина, из которой изготавливают стропила, не должна иметь никаких изъянов: гнили, червоточин, выпадных сучков, трещин в зонах соединения, трещин вне зон соединения глубиной более 0,25 толщины бруса и длиной более 0,25 его длины.

Для изготовления стропил требуются доски хвойных пород толщиной 40–60 мм или брусья. Пиломатериал должен быть хорошо просушен, без дефектов, с минимальным количеством сучков. Можно использовать и бревна, но они значительно тяжелее.

Дощатые стропила отличаются простотой сборки. В этом случае все соединения выполняют на гвоздях с использованием накладок и вкладышей или без них. Врубки, которые ослабляют бревенчатые и брусовые конструкции, здесь применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем в наклонных стропилах.

Сечение стропил зависит от следующих факторов:

– нагрузка, создаваемая весом кровли и снега;

– размер пролета;

– шаг стропил;

– уклон кровли.

Размер сечения стропил подбирается в зависимости от их длины и расстояния между ними (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение между длиной стропил, толщиной и расстоянием между ними.

Устройство крыши

Стропила можно закрепить прямо на мауэрлате, но если нужно перекрыть большой пролет, одних основных элементов каркаса будет маловато, тут на помощь приходят затяжка, стойка и подкосы (как по отдельности, так и вместе взятые).

Однако в любой конструкции крыши имеются две главные составляющие части: ограждающая (кровля) и несущая (стропила), которые делятся на наслонные и висячие.

Наслонные стропила представляют собой балки, имеющие сходство с элементами перекрытия, но установленные не горизонтально, а наклонно на опоры различной высоты. Опорами для них служат две наружные стены – у односкатной крыши, либо наружная и внутренняя стены – у двускатной. Следует отметить еще одну особенность: стропильные ноги противоположных скатов крыши вовсе не обязательно крепятся в одной плоскости – они могут опираться на коньковый прогон попеременно (рис. 34).

Устройство крыши

Рис. 34. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие.

Наслонные стропила концами упираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12 м, а двух опор – до 15 м.

Висячие же стропила опираются только концами на стены здания (рис. 35).

Устройство крыши

Рис. 35. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос.

В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление. Висячие стропила используются в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены.

Основными элементами висячих стропил являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса.

В случае выбора конструкции крыши с висячими стропилами все элементы связываются жестко, так как представляют единую конструкцию – стропильную ферму, опирающуюся на две крайние опоры. Стропильные ноги из-за отсутствия средней опоры упираются друг в друга в коньке. Следствием этого является создаваемое значительное горизонтальное давление, называемое распором. Если крыша сооружается неправильно, то стены могут даже опрокинуться. Задачу по гашению горизонтального давления выполняет нижний пояс стропильной фермы – затяжка.

Выбор конструкции крыши зависит от конкретных условий. На рисунке 36 показаны различные стропильные конструкции в зависимости от размера перекрываемых пролетов.

Устройство крыши

Рис. 36. Различные конструкции стропильных перекрытий: а – при пролете до 5 м; б, д – до 8 м; в, е – до 10 м; г – до 6 м; 1 – стропильная нога; 2 – мауэрлат; 3 – коньковый прогон; 4 – лежень; 5 – стойка; 6 – перекрытие; 7 – затяжка; 8 – ригель; 9 – бабка.

Наслонные стропила просты по устройству и не требуют использования подъемных механизмов при монтаже. Фермы с висячими стропилами можно собрать на земле, но тогда появляется проблема подъема их на сооружаемое строение. Хотя можно смонтировать фермы сразу на доме, применяя дощатый настил и вспомогательные раскосы, расшивки из досок.

В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 37), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 38).

Устройство крыши

Рис. 37. Опирание наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых зданиях: 1 – шип; 2 – стропильная нога.

Устройство крыши

Рис. 38. Опирание наслонных стропил в деревянных каркасных зданиях: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога.

В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 39).

Устройство крыши

Рис. 39. Опирание наслонных стропил в каменных зданиях: 1 —мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие.

Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.

В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

Для закрепления стропильной ноги применяется затяжка. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить ее целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубать стропильную ногу в затяжку рекомендуется зубом, шипом или тем и другим одновременно (рис. 40).

Устройство крыши

Рис. 40. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип.

Кроме этого, стропила желательно устанавливать на расстоянии примерно 300–400 мм от края. В процессе врубания ноги в конец затяжки требуется максимально отодвинуть зуб.

В том случае, если требуется усиленное крепление стропила, целесообразно использовать двойной зуб (рис. 41).

Устройство крыши

Рис. 41. Соединение стропил двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка.

Чаще всего применяют зубы разной величины: высота одного зуба составляет 0,2 толщины затяжки, а высота другого – 0,3. Предварительно на затяжке необходимо сделать упор и шип, а на стропиле – проушину (для первого зуба). Для второго зуба достаточно одного упора.

В целях дополнительного крепления стропил в затяжках используются хомуты и болты (рис. 42).

Устройство крыши

Рис. 42. Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут.

Болты применяются реже, так как ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.

Завершается монтаж сооружением конька каркаса крыши (рис. 43), обшивкой карнизов (свободной части стропил, выступающей за уровень стены – обычно на 40–50 см), возведением фронтонных стенок и креплением обрешетки из досок или брусков.

Устройство крыши

Рис. 43. Коньковый узел: а – упрощенный; б – сложный: 1 – стропильная нога; 2 – стойка; 3 – подкос; 4 – затяжка; 5 – скоба, 6 – болт; 7 – стяжка; 8 – косынка.

К мауэрлату и прогону, составляющим коньковый узел, большими гвоздями крепят хомуты из стальной полосы или выполняют скрутки из проволоки диаметром 5–6 мм.

Для того чтобы в сложном коньковом узле соединить подкос со стойкой, требуется в стойке продолбить гнездо, а в подкосе вырубить шип. Чтобы соединение было прочнее, его укрепляют дополнительно болтами и хомутами.

Стропильные ноги соединяют с ригелем врубкой сковороднем вполдерева. Чтобы соединение было прочным, необходимо закрепить его болтом, нагелем или скобой (рис. 44).

Устройство крыши

Рис. 44. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба.

Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега, поэтому карнизный свес должен иметь длину не менее 550 мм (рис. 45).

Устройство крыши

Рис. 45. Скос крыши: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – скоба.

К стене концы стропильных ног крепятся следующим образом: на узел стропила-затяжки надевают стяжку-жгут, которую вторым концом затягивают либо на балке чердачного перекрытия, либо на костыле, вбитом в кирпичную или каменную кладку на расстоянии около 30 см от верхнего края стены.

Стяжку-жгут еще называют скруткой, которая представляет собой кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она призвана соединить стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом крепят к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.

Основание под кровлю.

Основание под кровлю может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила. Оно служит для укладки и поддержания кровли. Обрешетка может быть сплошной, но чаще – с некоторым шагом, величина которого зависит от кровельного материала. При изготовлении основания необходимо соблюдать 2 основных требования: все его элементы должны быть плотно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами – располагаться вразбежку.

Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, если в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладывают в один слой. Рулонную кровлю устраивают по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350, которая необходима для защиты от ветра.

Обрешетка с некоторым шагом используется в тех случаях, когда покрытие делается из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. В этом случае обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм.

Заданное расстояние между досками или брусками – обрешетинами – должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15–35 мм толще других) – у карниза. Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750–800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами – равняться ширине свеса. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливаются на ребро.

Конструкция кровли.

Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость.

Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. п.).

Кровля (кровельное покрытие) состоит из:

– наклонных плоскостей – скатов;

– наклонных ребер;

– горизонтальных ребер – конька.

Места пересечения скатов под входящим углом называются «ендовы» и «разжелобки», а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли – карнизными и фронтонными свесами соответственно.

Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах, из которых поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и, наконец, в ливневую канализацию.

Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлестку (все остальные виды покрытий).

По конструкции кровли бывают:

– однослойные – из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фальцевой черепицы;

– многослойные – из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта.

Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.

Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя. Если же он кладется в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.

Уклон кровли.

Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. Как правило, при строительстве зданий кровли у них делаются пологими с одинаковым уклоном скатов.

От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод, который может быть организованным (наружный или внутренний) или неорганизованным (наружный).

Наружный организованный водоотвод состоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб. Его рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает.

Внутренний организованный водоотвод состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах.

При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков.

Правильно выбрать материал для покрытия и тип водоотвода в соответствии с уклоном кровли можно с помощью специального графика (рис. 46).

Устройство крыши

Рис. 46. График выбора кровельного материала в зависимости от уклона кровли.

Прямые стрелки на графике показывают угол наклона кровли над линией горизонта: на полукруглой шкале он определяется в градусах, а на вертикальной – в процентах. Дугообразные стрелки указывают на виды материала, которые можно использовать при заданном уклоне.

При устройстве кровли можно воспользоваться таблицей 3.

Таблица 3. Наклон кровли и относительная величина для каждого уклона.

Устройство крыши

Изоляция крыши.

Чердак – это помещение, которое находится между крышей и верхним (чердачным) перекрытием здания. Как правило, он используется для установки водяных баков, прокладки разводных труб отопления и размещения сборных каналов и камер вентиляции. Скапливающаяся на чердаке влага проникает с нижних этажей и выводится с помощью вентиляционных устройств. Можно сказать, что чердак представляет собой промежуточную зону между жилым помещением и улицей.

В том случае, если он используется в качестве жилого помещения, промежуточная зона отсутствует. Тогда влага, образуемая в результате дыхания, купания и приготовления пищи, принимает форму невидимого пара.

Вследствие перепада давления между внутренним помещением и наружным пространством образуется пар, который стремится выйти наружу сквозь элементы крыши. Количество пара в воздухе закрытого помещения прямо пропорционально температуре воздуха в нем. Иными словами, теплый воздух содержит намного больше пара, чем холодный. При понижении температуры в помещении воздух лишается возможности удерживать влагу, которая оседает в виде воды. Это происходит в том случае, когда водяной пар изнутри проникает в нижние слои кровли, на которых оседает влага.

Чтобы избежать этого, необходимо заделать места, где кровля неплотно прилегает к основанию, сквозь которые влага из помещения проникает внутрь крыши и способствует ее разрушению. Что может произойти по причине недостаточной герметичности паро– и гидроизоляционных слоев.

Чтобы этого не произошло, их устройство следует осуществлять с соблюдением всех правил.

Для крыш, имеющих скаты, предусмотрены следующие виды изоляции:

– между стропилами;

– на стропилах;

– под стропилами.

Чаще всего выбирают первый способ устройства изоляции (рис. 47), что обусловлено его относительной простотой.

Устройство крыши

Рис. 47. Изоляция между стропилами: а – с прокладной лентой; б – с деревянной обшивкой и защитным слоем; 1 – прокладная лента; 2 – контрбрусья; 3 – обрешетка; 4 – теплоизоляция; 5 – гидроизоляция; 6 – черепица; 7 – вентиляционный конек; 8 – деревянная обшивка; 9 – защитный слой.

При таком способе без изоляции не остается ни один участок крыши. Защищенными оказываются стыки крыш со стенами, с оконными рамами, с дымовой трубой и т. д.

Вентиляционное пространство между верхней частью теплоизоляции и гидроизоляцией должно составлять не менее 2 см. В процессе протягивания гидроизоляционного слоя необходимо следить за тем, чтобы он не провисал. Провисшие участки этого слоя создадут препятствие для осуществления нормальной вентиляции воздуха. В качестве гидроизоляционного слоя может использоваться минеральное волокно, которое имеет тенденцию к увеличению объема в уложенном виде на 10–30 %. Поэтому при монтаже изоляции требуется сократить его расход на ту же величину. Если глубина стропил недостаточна для укладки изоляции и не позволяет оставить место для вентиляции, можно нарастить их с помощью досок и брусьев.

Другим способом освобождения вентиляционного пространства служит разделение изоляционного слоя на две части. Одну половину укладывают между стропилами, а другую – над ними.

К одним из последних достижений науки можно отнести изоляционные системы с диффузионной прокладной лентой. В результате их применения устраняется необходимость устройства пространства между теплоизоляцией и гидроизоляцией.

Изоляция на стропилах (рис. 48) имеет целый ряд преимуществ.

Устройство крыши

Рис. 48. Изоляция на стропилах: 1 – обшивка; 2 – защитный слой; 3 – контрбрусья; 4 – теплоизоляция.

Во-первых, она сама не является проводником тепла. Изолирующая оболочка располагается над несущей частью крыши и предохраняет ее от воздействия атмосферных явлений. Кроме этого, при таком виде изоляции стропила в помещении остаются на виду, что придает чердачному пространству деревенский уют.

Изоляция под стропилами (рис. 49) имеет следующее преимущество: она делается сплошной, пространства для вентиляции не требуется. Для такого вида изоляции применяются панели из минерального волокна. Ее недостатком является уменьшение кубатуры чердака.

Устройство крыши

Рис. 49. Изоляция под стропилами: а – с прокладной лентой; б – с обшивкой и защитным слоем.

В том случае, если оборудование чердачного помещения осуществляется в доме, который построен давно, следует проверить состояние всех элементов крыши.

Старые стропила могут поражаться насекомыми. Причем на первый взгляд деревянные стропила не производят впечатления поврежденных. Однако при отпиливании куска дерева могут обозначиться ходы насекомых.

Сильно поврежденные элементы крыши необходимо заменить, остальные – просанировать специальными составами, выполненными на базе искусственных смол. Данные меры помогут обеспечить качественную гидро– и теплоизоляцию крыши.

Глава 5. Кровельные работы.

Все кровельные работы условно делятся на три группы: заготовительные (отбор и сортировка материала, их раскройка, изготовление мастик), подготовительные (подготовка оснований под кровлю) и основные (укладка материалов на основание, закрепление их).

Кровля. Виды кровельных работ.

Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Кровля должна быть водонепроницаемой и соответствовать противопожарным требованиям. Ее изготавливают из различных строительных материалов: черепицы, волнистых и плоских асбестоцементных листов, тонколистовой стали, промышленных рулонных и местных материалов (глиносоломенная, глинокамышовая кровля и т. д.).

Кровельное покрытие состоит из:

– наклонных плоскостей (скатов);

– наклонных ребер;

– горизонтальных ребер – конька.

Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовы и разжелобки. Края кровли, располагаемые горизонтально над стенами здания, называются карнизными свесами, а располагаемые наклонно – фронтонными свесами.

Настенные желоба предназначены для сбора атмосферной воды со скатов. Из них вода уже поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и в ливневую канализацию.

Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлест (все остальные виды покрытий).

По конструкции кровли бывают однослойными (из тонколистовой стали, плоских и волнистых асбоцементных листов, ленточной штампованной черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, стружки, драни и гонта).

Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.

Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладут в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя.

Если же его кладут в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.

Все кровельные работы условно делятся на три большие группы:

– заготовительные: отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;

– подготовительные: подготовка оснований под кровлю;

– основные: укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.

Дополнительные устройства: ендовы, разделки, водоспуски.

Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег.

Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендову делают в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.

Вокруг дымовой трубы делают воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводят под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводят под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы – не менее чем на 400–500 мм.

В качестве водосточных используют трубы диаметром 100–140 мм, которые располагают на расстоянии не менее 120 мм от стены.

На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используют водосточные трубы. Последние изготавливают из кровельной стали и подвешивают с уклоном 2–3° к углам здания.

Изготовление деталей водосточных труб.

Водосточная труба состоит из водоприемной воронки, прямых звеньев, колен для обхода выступов на стене, отмета для отвода воды от стен здания.

Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободка воронки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают два валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.

Для конуса вырезают заготовку в виде равнобедренной трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя сторона – длину, равную ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяют фальцем по образующей. Кромки прямоугольной заготовки стакана соединяют и обжимают. Стакан вставляют в звено трубы.

Прямые звенья водосточных труб изготавливают из стандартных стальных листов, которые разрезают вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придают небольшую конусность: одну ее сторону укорачивают на 5–6 мм.

Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке.

На концах прямых звеньев на зигмашине выкатывают валики, выступающие над поверхностью звена на 7–8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое.

Колена делают гофрированными из прямого звена трубы (сгибают с помощью пресса) или негофрированными – из нескольких звеньев трубы.

Для изготовления отмета берут гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой (рис. 50).

Устройство крыши

Рис. 50. Отмет.

Навешивание водосточных труб.

Водоприемные воронки и водосточные трубы крепят при помощи карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7–10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.

Верхний настенный штырь крепят чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний – чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливают дополнительные штыри. Штыри крепят на березовых пробках, которые забиваются в отверстия заподлицо со стеной (рис. 51).

Устройство крыши

Рис. 51. Навеска водосточной трубы.

Художественное оформление водосливов.

Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может и новичок в этом деле. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.

Рейсмус для жестяных работ делается в виде пластинки из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа.

Такой инструмент, как сечки, изготавливают трех видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делают из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя часть имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной от 150 до 180 мм.

Сечки полукруглой формы делают с разным поперечным сечением: крутым, отлогим, средним. Рабочую сторону затачивают на ширину от 3,5 до 30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают.

В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения – от 35 до 40°.

Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно.

Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа.

Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен.

Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхней части чурбака и следует просекать железо.

Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают козлы небольших размеров, а с левой – стол. Стол нужен для складирования инструментов, а козлы – для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы.

Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.

Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Узор, рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний – прямыми сечками.

Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы (рис. 52).

Устройство крыши

Рис. 52. Виды чеканов: а – канфарник; б – расходники; в – бобошники; г – лощатники; д – пурошники; е – сапожок.

Отделывают просечное железо путем его чернения, то есть оксидирования.

Чернение проводят в эмалированной посуде с использованием подогрева. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно.

Перед чернением железа его подготавливают: удаляют с него окалину и ржавчину в следующих растворах.

1. Формалин – 2 части;

Соляная кислота (20 %-ная) – 48 частей;

2. Уротропин – 0,5 таблетки;

Соляная кислота (20 %-ная) – 0,5 л;

3. Соляная кислота – 25 части;

Серная кислота – 15 частей;

Уротропин – 0,06 части;

Вода – 200 частей.

После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов.

1. Вода – 200 частей;

Гипосульфит натрия – 16 частей;

Ортофосфорная кислота – 1,4 частей;

Хлористый аммоний – 12 частей;

Азотная кислота – 0,6 частей.

Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70° и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой.

Раствор может действовать и при температуре 20 °C.

В этом случае изделие держат в нем не менее 1 часа.

На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °C.

2. Вода – 200 частей;

Нитрат натрия – 35 частей;

Едкий натр – 130 частей;

Раствор доводят до температуры 135 °C и опускают в него железо на 1,5 ч.

Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.

3. Вода – 200 частей;

Едкий натр – 300 частей;

Нитрат натрия – 6 частей.

Раствор доводят до температуры 150 °C и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой.

После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 53) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Устройство крыши

Рис. 53. Водоотлив у дымовой трубы.

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2 составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2 – 90 мм, для кровли площадью 125 м2 – 100 мм. Устанавливают водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепят к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

Подвесные и настенные желоба.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: подвесной и настенный.

Картины настенных желобов выполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 54) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.

Устройство крыши

Рис. 54. Двойная картина настенного желоба.

На одной длинной стороне картины отгибают кромку для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200–250 мм, делают по одному надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибают на высоту 120–150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадаемых в данной местности.

Затем на коротких сторонах картины отгибают кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин – наоборот. Настенный желоб используют при отсутствии свеса (рис. 55), поэтому крепят непосредственно по краю кровли.

Устройство крыши

Рис. 55. Лежачий желоб.

Самым распространенным считается подвесной желоб с водосливным листом. Такие желоба бывают полукруглыми (рис. 56)., но встречаются и прямоугольные (рис. 57).

Устройство крыши

Рис. 56. Висячий желоб.

Устройство крыши

Рис. 57. Висячий коробчатый желоб: 1 – скоба; 2 – желоб.

Изготавливают их звеньями из стальных листов толщиной 4 мм, шириной 25 мм и длиной по 3–4 м. Листы в картине соединяют двойными лежачими фальцами и осаживают так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибают готовую картину на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не присоединяющихся к воронкам, ставят заглушки.

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба, выдолбленные из половины бревна, предварительно пропитанные антисептиком.

Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами.

Изготовление воротника начинается с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: две левые и две правые (рис. 58).

Устройство крыши

Рис. 58. Заготовка воротника дымовой трубы: а – общий вид дымовой трубы; б – детали воротника, подготовленные к укладке; Ду – длина дымовой трубы по уклону; Ш – ширина дымовой трубы; У – угол между стенкой трубы и скатом крыши (размеры даны в мм).

Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаивают третником.

Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2–3 заклепки диаметром 2–3 мм), а затем запаивают.

Слуховое окно в зависимости от его размера покрывают одной или двумя картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить диаметр основания окна, длину полуконуса по уклону, длину полуконуса по коньку.

По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивается кровельный лист и заготавливаются две картины.

Воротник слухового окна состоит из трех фартуков: двух боковых и одного переднего (рис. 59).

Устройство крыши

Рис. 59. Воротник слухового окна: а – общий вид окна; б – передний фартук; в – боковой фартук; А – ширина фартука; Б – ширина нижней оконной обвязки; Д – длина боковой стенки окна по скату; Е – ширина воротника; Ш – ширина окна; У – угол между передней стенкой окна и скатом крыши; У1 – угол между скатом слухового окна и скатом крыши.

Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки.

На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом.

Слуховые окна покрывают тем же материалом, что и всю кровлю. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.

Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из четырех боковин и крышки (рис. 60).

Устройство крыши

Рис. 60. Колпак для дымовой или вентиляционной трубы.

Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.

Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают конические или пирамидальные.

Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1–1,5 мм, а для пирамидальных – в 2 раза тоньше.

Для выполнения развертки конического зонта (рис. 61) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра два радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку.

Устройство крыши

Рис. 61. Заготовка для конического зонта: 1 – стойка; 2 – заклепка.

Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3–4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.

Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 62) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника. Одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение.

Устройство крыши

Рис. 62. Заготовка для пирамидального зонта.

Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепят 4 стойки.

Кровля из стальных листов.

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет.

К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года. Уклон кровли составляет 18–30°.

Обрешетку под стальную кровлю делают из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывают теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку.

Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами.

Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали.

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую.

Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.

По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление картин. Технология выполнения лежачих и стоячих фальцев.

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин – сборных деталей рядового покрытия – и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.

Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 63).

Устройство крыши

Рис. 63. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями.

Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки (рис. 64).

Устройство крыши

Рис. 64. Выполнение одинарного лежачего фальца: а – расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б – отгиб всей кромки; в – перевернутый лист с отогнутой кромкой; г – сваливание листа на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца.

Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис. 64, а) после чего по риске отгибают всю кромку (рис. 64, б), переворачивают лист (рис. 64, в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 64, г). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй листы соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис. 64, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 64, е).

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняют так же, как для одинарного (рис. 65).

Устройство крыши

Рис. 65. Выполнение двойного лежачего фальца: а – отгибание кромки на 90°; б – перевернутый лист с отогнутой кромкой; в – сваливание листа на плоскость; г – соединение листов фальцем и его уплотнение.

Образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (рис. 65, а), лист переворачивают (рис. 65, б) и фальц сваливают на плоскость (рис. 65, в). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис. 65, г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяют одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ.

Все кровельные работы выполняют в следующем порядке:

– покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;

– покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;

– устройство воротника вокруг дымовой трубы;

– рядовое покрытие;

– устройство водосточных труб.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов.

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берут первую картину и укладывают на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другую же сторону гвоздями прибивают к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывают вторую картину и т. д. до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.

При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливают поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия.

Заготовленные листы и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепят к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибают на 20–25 мм и гвоздем прибивают к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибают по стоячему фальцу. Кляммеры вырезают из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скручивают под углом 90° (рис. 66).

Устройство крыши

Рис. 66. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – кляммеры.

Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, то есть от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 67).

Устройство крыши

Рис. 67. Стыкование лежачего фальца: 1 – правильное; 2 – неправильное.

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов.

Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.

Обрешетку под такую кровлю делают из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 40 мм, которые прибивают на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладку ведут справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собирают в стопки по три обычных и одному укороченному и размещают вдоль стены.

Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.

Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов.

Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Кровельные работы начинают с карнизного ряда, правильность установки которого контролируют шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы по две на каждый лист, так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечают линию нахлестки и укладывают второй ряд.

Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида (рис. 68).

Устройство крыши

Рис. 68. Крепление асбоцементных волнистых листов: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь.

Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы.

После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся подозрительные трещины покрывают суриковой замазкой.

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.

Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.

Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.

Устройство кровли из асбофанеры.

Кровля из асбофанеры имеет ряд достоинств: долгий срок эксплуатации, пожаробезопасность и легкость сборки. Однако при этом существует один недостаток: данный материал достаточно хрупкий и требует бережного обращения при монтаже.

Обрешетку под кровлю из асбофанеры делают из деревянных брусков, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см.

Покрытие кровли асбофанерой начинают вести с карниза. После завершения первого ряда кладут второй, при этом один лист нужно накладывать на другой так, чтобы ширина нахлеста была равна 10–14 см. Данная величина зависит от угла уклона кровли: чем он круче, тем меньше напуск.

Горизонтальные ряды покрытия составляют также из листов, уложенных внахлест. При этом один лист должен заходить на другой на величину, равную ширине или 0,5 ширины волны.

Приготовленные и разложенные листы асбофанеры крепят к обрешетке, используя предназначенные для этого шиферные гвозди.

Под них подкладывают две шайбы (верхнюю изготавливают из кровельного железа, а нижнюю – из толя или рубероида) и забивают молотком. По окончании работ шляпки гвоздей для предотвращения коррозии покрывают олифой или суриковой замазкой.

Конек и ребра необходимо отделать специальными материалами (сначала обернуть рубероидом, а затем обить деталями КПО-1 и КПО-2) или заранее заготовленными деревянными брусками.

Черепичная кровля.

Черепичная кровля предназначена не только для покрытия и защиты кровли от внешних воздействий, но и служит в качестве декоративного украшения, которое зачастую до неузнаваемости преображает небольшой дачный коттедж, делая его похожим на домик сказочной феи. Кроме того, черепичная кровля обладает рядом достоинств. Среди них можно выделить пожаробезопасность, большой срок службы, легкость монтажа.

Черепица обладает большой массой, и потому конструкция обрешетки должна весить несколько больше, чем обрешетка, например, под асбофанеру или асбестоцемент. Уклон кровли должен составлять не менее 40–45°.

Обрешетку под кровлю, которая будет выложена черепицей, составляют из широких досок или деревянных брусков сечением 0,5 х 0,5 или 0,6 х 0,4 см. Заготовленные доски или бруски раскладывают вдоль линии карниза с учетом того, что прикрепленная затем черепица верхнего ряда будет довольно легко входить в венчик черепицы нижнего.

При этом количество черепиц, составляющих вертикальные и горизонтальные ряды, обязательно должно быть равно целому числу.

Бруски или доски следует прикреплять, направляя их от конька к карнизу. После возведения обрешетки по краю карниза необходимо уложить доски, ширина которых составляет 15 см.

Для удобства проведения работ по укладке черепицы по карнизному краю доски лучше всего прикрепить уравнительную рейку.

Далее черепицу поднимают на крышу и раскладывают на ходовых мостиках длиной до 5 м с тем расчетом, чтобы ее хватило на составление 2–3 рядов. Дальнейшие работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамье, которую для обеспечения безопасности следует прикрепить к обрешетке.

Укладка плоской ленточной черепицы.

Плоскую ленточную черепицу можно класть двумя способами: чешуйками и в два слоя. Причем вне зависимости от способа кладку ведут начиная от основных скатов, далее на вальмовых ребрах и затем только на коньке.

Плоскую ленточную черепицу укладывают на основные скаты параллельными рядами, идущими в направлении от карниза к коньку так, чтобы черепица верхнего ряда перекрывала черепицу нижнего. При этом каждый нечетный ряд нужно заканчивать целыми плитками, а четный – половинками. В результате должно произойти небольшое смещение кирпичиков относительно друг друга.

Черепицу первого ряда зацепляют шипами за внутреннюю грань двух нижних брусков обрешетки. Плитки, составляющие второй ряд, крепят за верхнюю часть черепицы первого ряда. Кирпичики следующих рядов скрепляют так же, как и черепицу первого, а у конька – по типу второго.

Черепицу, положенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, независимо от угла наклона крыши крепят к брусьям обрешетки. В остальных рядах прикрепляют только вторую и третью черепицы.

Плоскую ленточную черепицу закрепляют на брусьях обрешетки, используя гвозди и кляммеры, при этом можно вбивать их попарно. Прежде всего необходимо зацепить черепицу шипами за обрешетину, после чего по всему ряду установить кляммеры так, чтобы их горизонтальный отворот оказался сверху плитки, а под левый можно было бы подвести следующий кирпичик.

Виднеющиеся снаружи отвороты затем перекрывают вышележащим рядом. Концы кляммер прикрепляют к брускам обрешетки со стороны чердака.

В настоящее время существует несколько видов плоской ленточной черепицы.

Самым распространенным является черепица типа «бобровый хвост». Ее кладут в один ряд на специально приготовленный раствор (способ его приготовления приведен ниже). При этом обычно расход материала составляет 32 шт. на 1 м2. В том случае, если черепицу укладывают в два ряда, расход составит 45 шт. на 1 м2.

Для приготовления скрепляющего раствора следует смешать предварительно просеянные через сито известь, песок, цемент из расчета 1: 5: 1 и залить водой. Полученную смесь тщательно перемешать, контролируя консистенцию. Готовый раствор не должен быть слишком жирным, так как при затвердевании он может сильно ссыхаться и давать трещины. Количество взятого цемента должно строго соответствовать норме. В противном случае раствор окажется чрезмерно прочным, что приведет к значительным потерям материала при ведении ремонта.

Наряду с черепицей «бобровый хвост» часто используют также и черепицу типа «противень» (или голландскую). Ее укладывают чешуйками, прикрепляя к брусьям обрешетки с помощью гвоздей или кляммер.

Укладка пазовой ленточной черепицы.

Отличие пазовой ленточной черепицы от плоской заключается в наличии продольного закроя-паза, который предназначен для лучшего скрепления материалов.

Пазовую черепицу применяют для покрытия простых крыш, одно– или двухскатных. Ее крепят в один слой в направлении от фронтона, вдоль карниза, до конька, где ряды стоят параллельно друг другу. Выкладывая плитку, необходимо делать напуск: по ширине – на величину, равную ширине паза, а по длине – на 0,7–0,8 см. Как правило, первые два ряда укладывают, стоя на подмостях или лесах, следующие – сидя на треугольной скамье, закрепленной за брусья обрешетки.

Укладка пазовой штампованной черепицы.

Пазовая штампованная черепица отличается от двух вышеназванных наличием поперечных закроев, помимо продольных. Таким образом, кирпичики по всему периметру оказываются скрепленными между собой закрытыми фальцами, которые служат для предотвращения попадания влаги под кровельное покрытие.

Штампованную черепицу укладывают в один слой в направлении от карнизного свеса к коньку и при этом делают напуск по ширине и длине плитки на ширину или длину фальца.

К обрешетке ее крепят, используя проволоку, протянутую сквозь ушко кирпичика. С помощью проволоки черепицу привязывают к гвоздю, предварительно вбитому в брусок обрешетки.

По окончании работ образовавшиеся горизонтальные швы следует тщательно промазать глиной, соломенной резкой, смешанной с раствором извести и песка, или цементным раствором с добавлением пакли (пеньки). Это делают для того, чтобы предотвратить продувание черепичной кровли ветрами.

Ребра и конек крыши отделывают специально изготовленной для этого коньковой желобчатой черепицей. При этом на коньке плитку кладут в направлении сверху вниз, а ребра выкладывают в обратной последовательности: снизу вверх.

Далее необходимо заделать стыки ребер и конька. С помощью кровельной розетки из оцинкованной стали и приготовленного незадолго до этого цементного раствора. Черепицу сажают на раствор и прикрепляют проволокой к заранее вбитому в брусок обрешетки гвоздю.

Кровли из дерева.

Дерево – не самый подходящий материал для кровли, так как оно часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может служить до 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести материал не составляет особых проблем, еще и экономичны. Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков.

Уклон деревянной кровли – 28–45°.

Обрешетку выполняют из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхнюю приконьковую часть выкладывают из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.

Тесовая кровля.

Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганых досок хвойных пород дерева толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают двумя слоями масляной водостойкой краски любого цвета. Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз (рис. 69).

Устройство крыши

Рис. 69. Тесовая кровля: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетка; 3 – доска; 4 – коньковая доска.

Доски кладут перпендикулярно коньку. При двухслойной кровле первый и второй слой досок ставят впритык, не оставляя зазоров (рис. 70).

Устройство крыши

Рис. 70. Тесовая двухслойная кровля.

При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: 1-й ряд – с зазором, который затем перекрывается досками 2-го ряда (рис. 71).

Устройство крыши

Рис. 71. Тесовая однослойная кровля, крытая вразбежку.

Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивают гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбивается два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрывают досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками.

Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.

Кровля из драни.

Кровлю из драни традиционно используют в лесных районах Западной Украины (рис. 72).

Устройство крыши

Рис. 72. Кровля из драни.

Она отличается особой декоративностью, ярко выраженным национальным колоритом, легка и проста в изготовлении. Уклон кровли из драни – 28–45°.

Обрешетку под такое покрытие делают из жердей или брусков сечением 50 х 50 мм, которые прибивают на расстоянии 200–300 мм друг от друга.

Кровля из драни бывает двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25–30 мм. По скату верхние дранки перекрывают нижние на половину длины при двухслойном покрытии, на две трети длины – при трехслойном и на три четверти длины – при четырехслойном покрытии (рис. 73).

Устройство крыши

Рис. 73. Укладка драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка.

Первый укороченный ряд драни укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные (укороченные и полномерные) – ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладывают внахлестку на половину или треть ширины. К обрешетке дрань прибивают гонтовыми гвоздями 1,5 х 70 мм.

Горизонтальность укладываемых рядов проверяют по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек делают из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.

Кровля из стружки.

Обрешетку делают точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковую часть выполняют из укороченного материала, а рядовое покрытие – из полномерного. Кровли для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек – трехслойными. При трехслойном покрытии каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 2/3 длины стружки, при четырехслойном – на 3/4 и при пятислойном – на 4/5.

Гонтовая кровля.

Гонтовая кровля – самая дорогая и трудоемкая среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и необычайная живописность (рис. 74).

Устройство крыши

Рис. 74. Гонтовая кровля: а – общий вид: 1 – гонтина; 2 – обрешетка; 3 – доски; б – гонтина.

Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферной или черепичной, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание.

Уклон гонтовой кровли – 30–50°.

Обрешетку под кровлю делают из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм с шагом, равным одной трети длины гонта.

Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием. Первый способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.

Чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаху вставляют в тиски, сверху на нее наставляют лезвие, по которому наносят короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.

Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними. Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонт должен перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждую гонтину в верхней своей части прибивают к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.

Вдоль свеса кровли прибивают доску, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяют впритык.

Кровли из рулонных материалов.

Кровли из рулонных материалов легки, экономичны и в том случае, когда их выполняют с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность и неэстетичность, поэтому чаще всего их используют при возведении хозяйственных построек.

Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилают насухо или наклеивают на основание при помощи горячих и холодных мастик.

Рулонные кровли выполняют одно-, двух– или трехслойными (чаще двухслойными). В толевых кровлях оба слоя делаются из толя, в рубероидных – нижний слой делают из пергамина или подкладочного рубероида.

Как правило, такой вид кровли применяют на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.

Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делают из досок толщиной 25 и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняют из досок толщиной 25 и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, выполняют из досок толщиной 15–20 мм и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.

Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной.

При покрытии насухо рулонный материал настилают в два слоя: один – вдоль карниза, другой – перпендикулярно к нему. Каждый слой по краям прибивают гвоздями. Окончательное крепление покрытия осуществляют с помощью реек сечением 30 х 30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.

Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибивают треугольные бруски сечением 50 х 50 мм (рис. 75).

Устройство крыши

Рис. 75. Устройство кровли с использованием треугольных брусков: 1 – рулонный материал; 2 – треугольный брусок; 3 – насадка из рубероида или толя.

Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладывают между брусками и прибивают толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывают накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладку прибивают толевыми гвоздями. На свесах крыши рулонный материал заворачивают под обрешетку на 100 мм и закрепляют толевыми гвоздями. На коньке и ребрах его загибают на 150 мм и прижимают двумя досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм.

Кровельные работы с использованием мастики начинают с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносят растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2: 1. Раствор готовят из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80 °C), который небольшими порциями добавляют в растворитель. Смесь перемешивают до получения однородной массы и процеживают через металлическую сетку с ячейками 3 мм.

Рекомендуется наложить два слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый: так будет обеспечена более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.

Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: полностью шпателем или жесткой щеткой счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней – только на стыковочной полосе шириной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.

Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок необходимой длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона.

Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.

Однослойное покрытие накладывают параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладут внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний на 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывают перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему.

После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.

Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго слоя – 16 %. Все работы необходимо закончить не позднее 3 ч с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становится непригодной к употреблению.

Расход материала.

Для однослойной кровли: на 1 м2 поверхности требуется 1,2 м2 рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг мастики, 0,8 кг готовой краски.

Для двухслойной кровли: на 1 м2 поверхности требуется 2,4 м2 рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг мастики и 0,8 кг готовой краски.

Приготовление нефтебитумной мастики.

Мастика представляет собой битум, смешанный с разного рода наполнителями и пластификаторами. В качестве наполнителя можно использовать сухую древесную муку, измельченный и просеянный торф или лесной мох, рубленую минеральную вату.

Независимо от вида все наполнители должны быть мелко измельчены, хорошо просушены и без комков.

Из пластификаторов чаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5 %.

По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают более прочное приклеивание рулонных материалов.

Мастику готовят в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставят на металлическую треногу, которую обкладывают кирпичной кладкой так, чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума. С этой же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его емкости.

Мастику готовят из смеси нефтебитумов марок III и V. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки III. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаточкой, доводят его до полного растворения. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки V и доводят температуру всей массы до 200 °C. Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества.

Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной.

После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, смесь постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и опять тщательно перемешивают.

При нанесении мастики на поверхность она очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.

Кровля из синтетических плиток.

Последнее время широкое распространение, особенно на Севере, получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов и имеют стеклопластиковую основу. Кровли из этого материала настилают так же, как и кровли из асбестоцементных плит, перед которыми они имеют несомненное преимущество: они более декоративны и легки (рис. 76).

Устройство крыши

Рис. 76. Общий вид кровли из синтетических плиток.

Обрешетку под плиты устраивают из сплошных рядов теса, толщина которого 25 мм, а ширина не более 120 мм, потому что более широкие дощечки, как правило, сильно коробятся.

Сначала на обрешетку укладывают слой толя и прибивают его, используя специальные толевые гвозди. На ребрах, разжелобках и коньках стелют рубероид. И толь, и рубероид кладут, перекрывая нижележащий лист на 100 мм. Затем в направлении от свесов к коньку кладут синтетические плиты, каждую из которых прибивают к основанию толевыми гвоздями с широкой шляпкой.

Фасонные плиты, а также карнизные и коньковые крепят при помощи не только гвоздей, но и эластичной мастики. Под плиты, лежащие вокруг трубы, кладут оцинкованный стальной воротник, который для удобства делают из двух частей. Части воротника затем заделывают суриковой краской. С боков и снизу воротник на 150–170 мм выпускают, а сверху заправляют под плиты.

Глиносоломенная кровля.

Глиносоломенную кровлю, как правило, устраивают на глинобитных домах или хозяйственных постройках. Особенно часто ее используют в сельской местности. Достоинство этой кровли заключается в том, что она дешевая, огнестойкая, проста в изготовлении, долговечна (может служить 25–30 лет). Но глиносолома – тяжелый кровельный материал, поэтому основу под нее делают из прочной древесины.

Как правило, для укладки берут обмолоченную вручную ржаную солому. Иногда ее заменяет ячменная или пшеничная солома. Солому, приготовленную для кровли, тщательно проверяют на наличие в ней гнили и травы.

Глину используют жирную, с содержанием в ней песка не более 15 %. Заготавливают ее осенью и оставляют на зиму, потому что она после промерзания становится рыхлой и лучше размокает. Глину заготавливают из расчета на 33 м2 кровли 1 м3 материала.

Кровлю делают весной или в начале лета, чтобы она могла хорошо просохнуть. Плохо просушенная глина размывается атмосферными осадками и трескается на морозе.

Уклон крыши для такой кровли должен быть примерно 45–50°.

Заготовка снопиков.

Снопики вяжут из ржаной соломы, полученной при ручной или машинной уборке хлеба. Для того чтобы они быстрее и лучше пропитались глиняным раствором, вязать их надо не очень туго, обрывая или обрубая сохранившиеся колосья. Диаметр снопика составляет 170–200 мм, а длина – 800–1000 мм. Из соломы машинного обмолота снопики получаются меньше: диаметр – 90–100 мм, длина – 500 мм.

Творильные ямы.

Для приготовления глиняного раствора и последующей пропитки снопиков необходимо вырыть две творильные ямы глубиной 1 м, длиной 2 м, шириной 1,5 м. Дно и стенки ям закрывают досками (на дно можно положить мягкую солому), чтобы глиняный раствор не смешивался с землей.

Глину рыхлят и слоями толщиной 130–150 мм выкладывают на дно первой ямы. Каждый слой заливают водой из расчета 2 части воды на 1 часть глины. После того как яма заполнится на 3/4 объема, глину выдерживают в течение 6–7 ч и тщательно перемешивают веслами или специальными толкушками до консистенции сметаны.

Проверить готовность раствора можно, поставив в него соломинку. Если некоторое время соломинка сохраняет вертикальное положение, а приставший к ней раствор не стекает, то глина готова. Для того чтобы удалить из глины оставшиеся комки, ее надо процедить сквозь сито с ячейками 10 х 10 мм или через плетеную из прутьев корзину.

Замачивание снопиков.

На дно второй ямы заливают слой глиняного раствора толщиной 70–100 мм. Первый слой снопиков кладут вдоль ямы в два ряда так, чтобы комли обоих рядов были направлены в середину ямы. Второй слой снопиков кладут рядами поперек ямы комлями к ее длинным сторонам. Снопики заливают раствором и проминают ногами до тех пор, пока они не пропитаются полностью, а раствор не выступит на поверхность на 30–50 мм. После этого поперек первых двух слоев выкладывают два следующих в том же порядке, затем еще два и т. д.

Когда яма будет заполнена, последний слой снопиков проминают и заливают глиняным раствором так, чтобы он полностью покрывал его. На снопики кладут доски, пригружают их камнями и оставляют материал для пропитки на 3 суток. Готовые снопики вынимают из ямы и выкладывают по ее краям так, чтобы глиняный раствор, стекая с них, попадал обратно в яму. После того как раствор перестанет стекать, снопики можно использовать.

Пропитанные раствором снопики можно хранить не более 2 суток.

Устройство кровли.

Обрешетку изготавливают из тщательно ошкуренных жердей сечением от 50 до 70 мм и крепят к стропилам при помощи нагелей – металлических или деревянных стержней. Нагели помещают в отверстие стропил глубиной от 60 до 70 мм и диаметром 20 мм. Концы жердей скрепляют гвоздями. Под солому, обмолоченную вручную, жерди прибивают через каждые 300 мм, а под солому машинного обмолота – через каждые 200 мм.

Необходимо помнить о том, что сырая глиносоломенная кровля достаточно тяжелая, поэтому во время высыхания рекомендуется ее усиливать. Для этого под стропила помещают подпорки, а к нижней части карниза прикрепляют временную упорную доску, которую подпирают жердью.

Укладку снопиков производят от свеса к коньку. Для первого ряда отбирают снопики с ровными комлями и кладут их вдоль карнизного свеса, прижимая комлями к упорной доске (рис. 77).

Устройство крыши

Рис. 77. Покрытие карниза: 1 – жердь для временной подпорки; 2 – временная упорная доска; 3 – соломенные снопики; 4 – жерди обрешетки.

Уложенный на обрешетку снопик развязывают и хорошо разравнивают до тех пор, пока толщина покрытия не составит 100–150 мм. Рядом с первым снопиком внахлест укладывают второй, затем третий и так до конца ряда. После этого над обрешеткой измеряют толщину слоя при помощи доски, в центре которой забит гвоздь длиной 100–150 мм.

Покрытие скатов ведут сразу с обеих сторон (по 2 ряда на каждом скате), для того чтобы избежать перегрузки стропила. В том же порядке над первым рядом выкладывают второй, а начиная с третьего ряда снопики кладут комлями вверх. Края всех развязанных снопиков примерно на 80–100 мм загибают за обрешетину (рис. 78).

Устройство крыши

Рис. 78. Покрытие ската: 1 – временная упорная доска; 2 – соломенные снопики; 3 – жерди обрешетки.

Через каждые 3–4 ряда соломенное покрытие разглаживают граблями, заливают заранее приготовленным густым глиняным раствором, раствор уплотняют и приглаживают с помощью деревянной лопаты, чтобы кровля была ровной.

Если во время работы края уже уложенных снопиков высыхают, то перед укладкой очередного слоя их поливают глиняным раствором.

По обеим сторонам конька на расстоянии 100 мм от него прибивают две жерди, за которые цепляют снопики последнего ряда, образуя желобок. В желобок укладывают неразвязанные снопики. Получившееся при этом углубление между снопиками и кровлей заполняют пучками пропитанной глиной соломы и выравнивают. Конек перекрывают длинными пучками глиносоломы так, чтобы их середина находилась на коньке, а концы – по обеим сторонам от него (рис. 79).

Устройство крыши

Рис. 79. Покрытие конька: 1 – жерди обрешетки; 2 – выравнивающий пучок глиносоломы; 3 – круглый пучок; 4 – плоский, накрывающий пучок глиносоломы.

Заделывание дымовой трубы происходит следующим образом (рис. 80).

Устройство крыши

Рис. 80. Заделывание дымовой трубы: 1 – смесь глины с соломенной сечкой; 2 – распашка.

Пространство между низом выдры и поверхностью кровли заполняют на половину ее толщины смесью соломенной резки длиной 100 мм и глины.

Снаружи трубу обмазывают глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 20–30 мм, и обкладывают глиносоломенными снопиками так, чтобы образовался уклон для стока дождевой воды.

Разжелобки – самое уязвимое место в кровле, поэтому к их устройству необходимо подойти особенно тщательно (рис. 81).

Устройство крыши

Рис. 81. Покрытие разжелобков: 1 – соломенные снопики; 2 – нагели крепления жердей и брусьев обрешетки.

По линии соединения сходящихся скатов выкладывают первый слой снопиков, предварительно развязав их и расплющив. Снопики кладут комлями вверх по 4–5 в один ряд. На первый слой укладывают второй слой, но уже неразвязанных снопиков. В готовом виде высота покрытия разжелобков не должна превышать уровень всей кровли более чем в 1,5 раза.

После того как скат крыши будет полностью выложен снопиками, по его ребру выкладывают второй слой глиносоломы так, чтобы он перекрывал стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 100–150 мм (рис. 82).

Устройство крыши

Рис. 82. Покрытие ребра крыши: 1 – соломенные снопики; 2 – нагели крепления жердей или брусьев обрешетки.

Окончательная заливка глиной.

Готовые скаты расчесывают граблями, тщательно выравнивают, укладывают жгуты из глиносоломы и промазывают их глиной. Кровлю еще раз расчесывают, заливают густым глиняным раствором, уплотняют и приглаживают лопатой.

Поверхность кровли должна быть ровной и гладкой, в противном случае в оставшихся углублениях будет скапливаться дождевая вода, что приведет к преждевременной порче покрытия.

Для того чтобы кровля быстро и равномерно просохла, во фронтонах делают слуховые окна для сквозного проветривания.

Закладка щипцов.

Закладка щипцов – торцевых стен – производится с помощью землебитных блоков. Изготовить их можно, используя деревяную форму из реек, размер которой соответствует размеру обычного кирпича. Раствор готовят из глины, песка и цемента, взятых в соотношении 7: 2: 1. Глину рыхлят, просеивают на сите с ячейками 30 х 30 мм и перемешивают с песком. Цемент заливают водой и полученным раствором поливают глинопесчаную смесь. Получившуюся массу тщательно перемешивают, помещают в смоченные цементным молоком формы и хорошо уплотняют. Через 2–3 дня блоки готовы к применению. Их укладывают в перевязку на глиняном растворе.

Глинокамышовая кровля.

Подготовительные работы при устройстве глинокамышовой кровли те же, что и в предыдущем случае, только срок замачивания дольше – 5–7 дней, а затем около 3 сут пучки должны провялиться на открытом воздухе.

Уклон такой крыши должен быть 30–60°, обрешетка – из жердей диаметром 80–100 мм, положенных через 300–400 мм. Кровлю укладывают слоем 100 мм, выравнивают и сверху засыпают слоем в 30–35 мм сухой просеянной землей, которую выравнивают и уплотняют. После этого наносят слой пластичной глины (20 мм), а на эту смазку – 50–70-миллиметровый слой глины с соломенной резкой. Кровлю разравнивают, уплотняют и заглаживают.

Наружная отделка кровли. Выполнение кровельных работ в зимнее время.

Тщательно продуманная отделка кровли не только придаст дому декоративный вид, сделает его непохожим на все остальные дома, но и повысит ее защитные свойства.

Стальные кровли.

Для окрашивания стальной кровли из черного металла используют масляные краски, приготовленные на натуральной олифе, а также нитроэмали. Перед окрашиванием щели у воротников труб, различные неровности и изъяны, стыки лежачих фальцев тщательно шпаклюют. Затем всю поверхность кровли грунтуют железным суриком на олифе или нитрогрунтовкой. Кровлю из оцинкованной стали в течение первых 10 лет можно не красить, покрыв ее внутреннюю поверхность горячей олифой.

Асбестоцементные кровли.

Волнистые и плоские асбестоцементные кровли окрашивают нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, но в отличие от стальной кровли выбор цвета должен быть сделан в пользу более спокойного.

Деревянные кровли.

В деревянных кровлях желательно сохранить естественную фактуру и цвет материала. От атмосферных воздействий их можно защитить слоем олифы или морозостойкого лака.

Кровельные работы в зимнее время можно выполнять только при температуре не ниже 20 °C. Очищенное от снега и льда основание просушивают и прогревают до температуры 5 °C.

Рулонные материалы сначала прогревают в теплом помещении и настилают вдоль ската независимо от уклона кровли только в один слой. Последующие слои приклеивают с наступлением тепла, после проверки общего состояния кровли. Горячую и холодную мастики готовят в помещении и подают к месту работ при температуре не ниже 180 °C (горячая) и 70 °C (холодная).

Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, металлические и деревянные кровли можно устанавливать в любое время года. Все подготовительные работы выполняют в помещении, промазку швов изнутри чердака осуществляют только при теплой погоде: весной или летом.

Глава 6. Ремонт крыши.

Со временем даже самая прочная кровля может прийти в негодность. Тогда приходится менять либо все покрытие, либо некоторые фрагменты кровли.

Стальная кровля.

Часто во время очистки крыши от снега и льда повреждается кровельное покрытие: вылетают гвозди и кляммеры, на поверхности появляются глубокие царапины и даже трещины.

В результате влага, попадающая в выбоины, становится причиной коррозии кровельного материала и нарушения температурного режима внутри здания. Если подобное повреждение не исправить, то уже через год-полтора такое покрытие придет в полную негодность и его придется стелить заново.

К преждевременной порче кровли нередко приводит раскрытие швов в фальцах, образование трещин по линиям их сгиба, а также на поверхности желобов, водосточных труб и воронок.

Восстановить фальцы можно следующим способом: стоячие фальцы раскрывают и вновь зажимают, а лежачие – прижимают, покрывают олифой или краской и затем хорошо промазывают суриковой замазкой. Ее готовят из натуральной олифы (2 части), истертого в порошок сурика (1 часть), измельченных белил (2 части) и мела (4 части).

В том случае, если механическому воздействию подверглись желоба, сначала удаляют поврежденные участки, а после этого вместо старых ставят новые стальные листы. При этом швы соединяют двойными лежачими фальцами и промазывают суриковой замазкой. Если на поверхности желобов образовались небольшие трещины (до 3 мм), то их можно заделать, используя суриковую замазку. Большие же пробоины лучше всего набить куском мешковины, паклей или очесом войлока, пропитанным густой масляной краской.

Для того чтобы исправить пробоину размером до 14 см, необходимо на предварительно очищенную от пыли и грязи, а также обработанную олифой кровлю наложить заплату и прикрепить ее с помощью нефтебитумной мастики. При этом нашивка должна перекрывать поврежденный участок не менее чем на 10–12 см со всех сторон.

Участки кровли, имеющие пробоины более 14 см, заделывают листами из стали. Такие заплаты кладут во всю ширину картины или закрепляют, располагая ее между двумя стоячими фальцами вдоль обрешетки так, чтобы новый шов (место соединения заплаты и старого кровельного листа) лежал на основании, но не между обрешетинами. Предварительно необходимо подготовить лист-заплатку – загнуть кромки для стоячих и лежачих фальцев. Далее его накладывают на место повреждения, после чего соединяют сначала с лежачими фальцами кровли, а затем и со стоячими.

В том случае, если необходимо заменить весь лист покрытия, нужно взять новый и соединить его со старыми листами одиночными или двойными лежачими фальцами. Образовавшиеся швы нужно хорошо промазать суриковой замазкой.

Если коррозии подвергся лист настенного желоба, то его необходимо заменить новым, который соединяют с соседними двойными лежачими фальцами.

Для ремонта кровли можно использовать не только новые стальные листы, но и пригодные старые. При этом старый материал необходимо предварительно очистить от пыли и грязи, а с нового стереть заводскую смазку, после чего следует с обеих сторон проолифить поверхность листов.

В том случае, если повреждены все листы кровли, покрытие меняют небольшими участками. Делают это для того, чтобы предотвратить попадание влаги через образовавшиеся «окна» под крышу, внутрь чердачного помещения. Предварительно на приготовленных листах загибают края и затем по два-три соединяют по ширине в картины. Если картины предполагается разместить в длину ската крыши, тогда их соединяют по длинным сторонам одиночными или двойными стоячими фальцами.

Для предохранения покрытия от воздействия конденсата необходимо брусья или доски, идущие на обрешетку, а также кровельный материал покрыть двумя слоями краски, после чего хорошо просушить.

Уложенные заново стальные листы прикрепляют с помощью кляммер (к брускам обрешетки) и Т-образных костылей (по карнизному свесу).

По окончании ремонтных работ необходимо очищенную от пыли и грязи кровлю покрыть краской. После этого покрытие проверяют на наличие дефектов. Лучше всего это делать вдвоем. Тот, кто находится на чердаке, в момент обнаружения трещины или пробоины стуком дает об этом знать своему помощнику, который мелом помечает поврежденные участки.

Небольшие трещины заделывают суриковой замазкой. Фальцы тщательно замазывают, снимая излишки замазки ножом, после чего трещины забивают куском мешковины или брезента и покрывают краской. Лучше всего такую заплатку предварительно вымочить в олифе или подержать в течение нескольких минут в растворе, приготовленном из свинцового или железного сурика и натуральной олифы. Отжатую ветошь кладут на поверхность покрытия, хорошо прижимают и разглаживают рукой или шпателем. После полного высыхания заплаты (приблизительно через 6–7 дней) очищенную от пыли кровлю покрывают краской.

В том случае, если ржавчина образуется на поверхности кровельных листов со стороны чердака, поврежденные участки необходимо очистить с помощью щетки с жесткой щетиной и покрыть двумя-тремя слоями краски. Только после исправления всех дефектов (трещин и пробоин) с обеих сторон кровли можно приступать к окрашиванию покрытия.

Для того чтобы получить ровную и блестящую поверхность кровли, необходимо со всей серьезностью отнестись к выбору краски. Она должна быть приготовлена только на основе натуральной олифы. Качество краски значительно снижается, если ее готовят с использованием крупномолотого пигмента или смеси из сухой краски и олифы, при этом вручную размешивая ингредиенты.

Окрашивание рядового покрытия осуществляют, применяя для этого большую маховую кисть. Краску кладут тонким ровным слоем, начиная от карнизного свеса, а затем наоборот – от конька к карнизу. В случае нанесения краски чрезмерно толстым слоем после высыхания она может сморщиться и потрескаться. В период эксплуатации в таких трещинах будет скапливаться влага, что приведет к преждевременной порче покрытия.

Водосточные трубы перед окрашиванием снимают, очищают от пыли и грязи, после чего покрывают двумя-тремя слоями масляной краски, хорошо просушивая каждый слой. В противном случае поверхность краски вздуется и на ней после высыхания образуются пузыри.

Для того чтобы защитить покрытие от образования ржавчины и дальнейшей коррозии, необходимо перед окрашиванием с помощью кисти или пульверизатора нанести на его поверхность специальный преобразователь ржавчины. Взаимодействуя со ржавчиной, он приводит к образованию защитного фосфатного слоя, который и предохраняет стальные кровельные листы от повреждений. Среди современных препаратов лучшими считаются: «Антикор», «Русас», «Преобразователь ржавчины».

Черепичная кровля.

Вследствие неправильно проведенной кладки, а также длительного срока эксплуатации черепичное покрытие может повреждаться: отдельные кирпичики трескаются или расслаиваются. Исправить кровлю можно, либо заменив все покрытие целиком, либо отдельные его участки.

При замене всего покрытия необходимо снять старые плитки. Делают это, начиная с участков, расположенных на коньке крыши. Старые неповрежденные кирпичики можно использовать повторно, предварительно очистив их от грязи и остатков мастики.

Отдельные участки черепичного покрытия заменяют со стороны чердака. При этом сначала необходимо удалить плитки, лежащие сверху и справа от поврежденных. Последние снимают, сдвигая их вниз и влево, после чего в обратном порядке, вверх и вправо, прикрепляют новые.

Образовавшиеся на черепичном покрытии небольшие трещины и щели можно заделать, приготовив специальный раствор, способный придать соединениям эластичность. Это предохранит черепицу от возможных повреждений. Быстротвердеющий цементный раствор для этих целей применять не рекомендуется.

Указанный раствор готовят из извести (1 часть), мелкозернистого песка (3 части) и измельченной пакли. Все ингредиенты смешивают и используют для промазывания швов из расчета 0,05 м3 на 10 м2 кровли (при отделке всех горизонтальных швов).

Кровля из асбестоцементных листов.

Перед проведением ремонта асбестоцементного покрытия необходимо рассортировать подготовленные листы, отобрав целые, без каких-либо повреждений. Затем у них обрезают углы и отмечают краской или мелом понижение волны.

После этого нужно подготовить ходовые мостики. Их делают из двух досок, толщина которых должна составлять не менее 2,5–3 см. Заготовленные доски кладут параллельно друг другу и затем поперек их закрепляют короткие планки.

С одной стороны мостика следует прибить два крючка или поперечную доску, за которые приспособление будет крепиться к коньку крыши.

В том случае, если необходимо заменить лист асбестоцемента, сначала слегка (на 1,5–2 см) приподнимают (или удаляют вовсе) гвозди, держащие соседние картины. Делают это, используя гвоздодер и предварительно подложив под лист тонкую доску.

Крепить новый лист лучше всего вдвоем. При этом один должен поддерживать соседние листы, а другой – укладывать новый, располагая его так, чтобы он накрыл кромку старого, и сдвигая его в сторону конька. Затем фрагмент крепят к обрешетке гвоздями или шурупами.

В случае образования на поверхности асбестоцементного покрытия небольших трещин или отверстий нужно заделать их обычной замазкой, приготовленной на основе мела, или битумной мастикой.

На участки с крупными повреждениями и пробоинами накладывают заплаты, выкроенные из особо плотной ткани или брезента и выдержанные в растворе, приготовленном из измельченного в порошок сурика и натуральной олифы.

При этом заплатки прикрепляют так, чтобы они перекрывали место самого повреждения на 8–10 см со всех сторон.

Особенно большие пробоины можно заделать также с помощью цементного раствора, приготовленного из цемента (1 часть) и воды (1 часть). Его необходимо нанести на поверхность листа, разгладить и хорошо просушить, после чего покрыть краской в тон рядового покрытия. Асбестоцементное покрытие дольше прослужит, если, предварительно очистив от лишайников и ржавчины, нанести на него два слоя масляной краски, при этом хорошо просушивая каждый слой.

Кровля из рулонных материалов.

Ремонтные работы по восстановлению кровли из рулонных материалов лучше всего проводить в сухую теплую погоду. Только при таком условии в утеплителе и стяжке не будет скапливаться влага, которая нередко является причиной вздутия покрытия.

Перед настилом нового покрытия прежде всего необходимо проверить состояние основания. В том случае, если обнаружены дефекты, их следует исправить и лишь только после этого приступать к креплению рубероида или толя.

Перед проведением восстановительных работ рубероид или толь необходимо заранее подготовить: их поверхность тщательно очищают от талька и слюды.

Небольшие трещины или отверстия обычно заделывают ветошью или паклей, заранее выдержанной в мастике. После этого поверхность листа разравнивают горячей гладилкой и дополнительно покрывают слоем мастики толщиной 2–3 мм. При этом повреждение должно быть перекрыто со всех сторон на 10–12 см.

Участки, на которых образовались крупные трещины или пробоины, разрезают крест-накрест, после чего, отогнув углы, подкладывают заплату, вырезанную из куска рубероида или толя.

Поверхность заплатки покрывают мастикой и затем наклеивают на нее края старого покрытия.

Место образования швов сверху накрывают двумя одинаковыми по размеру листами рубероида (толя) так, чтобы они перекрыли повреждение на 15 см с каждой стороны.

Нередко в процессе эксплуатации расходятся швы, соединяющие два листа кровельного рулонного материала. Исправить такой дефект можно, прикрепив поверх них узкие полоски, выкроенные из рубероида или толя.

Срок службы кровли из рулонных материалов можно продлить, если нанести на старое покрытие один-два слоя горячей мастики или битума. Перед проведением ремонтных работ поверхность крыши предварительно очищают от пыли и грязи, а затем хорошо высушивают.

Окрашивание кровли из рулонных материалов (рубероид, толь) необходимо проводить не чаще одного раза в два года.

Деревянная кровля.

Ремонт деревянного покрытия производят, как правило, с использованием отфрезерованных досок, толщина которых составляет не более 2–2,5 см. На их поверхности предварительно проделывают неглубокие пазы для стока воды.

В том случае, если необходимо заменить только одну доску, сгнившую вследствие неплотного прилегания элементов покрытия и попадания в щели влаги, поступают следующим образом: поврежденную доску аккуратно удаляют, а на ее место крепят новую, при этом следя за шагом кладки. Профессиональные кровельщики не рекомендуют исправлять подобное повреждение, используя заплатку, выпиленную из доски. Такие вставки не прослужат долго, и спустя короткое время вновь придется заняться ремонтом крыши.

Загнившие стропила заменяют полностью, удаляя старые и закрепляя новые бруски. При этом нужно следить за тем, чтобы последние точно соответствовали нужному размеру и плотно входили в пазы врубок, находящихся на концах стропильных ног.

Провисшую из-за сгнивших подстропильных брусков кровлю перед проведением ремонтных работ необходимо предварительно выровнять с помощью домкрата (в этих же целях можно использовать и стойки с клиньями). Далее под стропила подводят подкосы и соединяют их со скобами на стропильных ногах. После этого производят замену поврежденного бруска.

В том случае, если нет возможности полностью заменить подстропильный брусок, его можно укрепить деревянными накладками, соединенными с поврежденной доской с помощью болтов.

Для своевременного выявления дефектов покрытия необходимо периодически проверять состояние деревянных перекрытий, составляющих чердачное помещение. Делают это с помощью обычного топора, обухом простукивая балки. Глухой звук после удара означает наличие повреждения кровельного элемента и требует срочного исправления.

Наиболее частым дефектом чердачных перекрытий оказывается загнивание закрепленных в стенах концов балок. Для предотвращения дальнейшего распространения гнили необходимо укрепить поврежденную балку с помощью заранее обработанной антисептическим раствором доски или бруска.

Сечение подобной накладки должно быть равным сечению пришедшей в непригодность балки, а длина должна составлять две длины элемента.

Как правило, накладку выполняют из цельной или клееной древесины хвойных пород, а черепные бруски – из ольхи и осины.

Размеры новых черепных брусков, выпиленных из деревянных заготовок по шаблонам, должны соответствовать размерам старых. К балке их крепят с помощью гвоздей, длина которых составляет 10 см, а диаметр – 0,4 см. Гвозди забивают, располагая их строго посередине бруска, причем в ходе работ необходимо следить за тем, чтобы гвоздь обязательно вошел в балку.

Различные повреждения кровли нередко влекут за собой порчу щитов и панелей перекрытия. Очень часто для того, чтобы исправить подобный дефект, нужно полностью заменить покрытие. Делают это в такой последовательности: прежде всего убирают утеплительный слой, а также щиты и панели, после чего удаляют загнившие балки и очищают их от грязи и пыли. После этого производят осмотр балок, проверяя разбивку осей и горизонтальность опор.

Далее старые балки заменяют новыми, обработав антисептическим раствором (смолой или битумом) и обмотав толем или рубероидом их концы. Если деревянные балки плохо просушены, то, закрепляя их в нужном месте, не следует заделывать пазы. Для предотвращения повреждений после высыхания материала лучше всего оставить их открытыми.

В панельных и каркасных зданиях балки крепят к верхней обвязке стен, а в деревянных срубах – на наружных стенах, причем бруски как бы врубают между верхними венцами.

При возведении кирпичных домов балки размещают, укрепляя их на наружных стенах на глубине примерно 19–20 см с интервалом в 3 см от стены. Места соединений замазывают цементом. При этом концы балок необходимо срезать «на ус». Делают это для того, чтобы между балкой и стеной образовалась воздушная подушка, которая способствовала бы лучшему испарению влаги с торцов.

В процессе работы сначала закрепляют крайние балки, затем, проверив правильность их расположения, параллельно друг другу ставят и остальные. Проверив с помощью уровня горизонтальность, уложенные балки крепят гвоздями, после чего кладут на них щиты перекрытия, которые накрывают слоем рубероида или толя, а затем и теплоизоляционным материалом.

При работе над исправлением повреждений панельных перекрытий сначала следует собрать рамы. Затем к ним гвоздями и клеем прикрепляют плиты. После этого конец панели обрабатывают антисептическим раствором, а в стену в месте его будущего крепления укладывают рубероид или толь, прикрепив его с помощью битумной мастики. Далее крепят панели, располагая их параллельно друг другу и соединяя между собой гвоздями. Последние необходимо вбивать по специальным вкладышам, которые предназначены для маскировки швов. На заключительной стадии проведения ремонтных работ панель покрывают слоем утеплителя (при этом можно использовать как новый, так и старый).

В рубленых деревянных домах в качестве утеплителя можно применять каменноугольный шлак или котельные шлаки. Их засыпают на перекрытие слоем в 10–15 см, а по периметру – толщиной в 30–40 см и шириной в 1 м. Перед использованием каменноугольный шлак необходимо просушить и выдержать на воздухе до исчезновения серного запаха, а котельные шлаки нужно периодически увлажнять.

Деревянные кровли нередко подвергаются поражению жуком-точильщиком. В результате на деревянных элементах появляются многочисленные мелкие отверстия, что значительно сокращает срок службы кровли. Эффективным методом борьбы с жучком является обработка поверхности конструкционных элементов антисептическим раствором. В этих же целях можно применять нитрокраску и ацетон.

Часто деревянные крыши приходят в полную негодность из-за появления на их поверхности грибка. В этом случае в качестве антисептика лучше всего использовать раствор поваренной соли (950 г) и борной кислоты (50 г). Соль и борную кислоту смешивают и заливают кипятком (5 л).

Полученным раствором протирают поверхность деревянных деталей кровельного покрытия. Для полного уничтожения грибка процедуру следует проводить не менее 4–5 раз.

Глава 7. Мансарды и чердаки.

При строительстве современных домов актуальным является оборудование под жилое помещение чердаков и мансард. Это очень удобно, поскольку в этих частях дома можно разместить не только кладовую или помещение для сушки белья, но и жилую часть (спальную или ванную комнаты, спортивную зону). Стоит сказать о том, что все эти жилые зоны оборудуют в чердачном помещении, о строительстве и обустройстве которого пойдет речь ниже.

Чердаки и чердачные помещения. Их обустройство.

Чердак – это помещение, которое находится между крышей и верхним (чердачным) перекрытием здания. Как правило, он используется для установки водяных баков, прокладки разводных труб отопления и размещения сборных каналов и камер вентиляции.

В индивидуальном доме проветривание чердака осуществляется через слуховые окна, а также через приточные отверстия под карнизом и вытяжные в коньке крыши. Данные приспособления служат для борьбы с конденсатом, который образуется в результате проникновения влажного воздуха из кухни, санитарных узлов и лестничных клеток.

Слуховые окна обязаны своим происхождением русскому мастеру Слухову, который, возглавляя артель, осуществлял строительство московского Манежа в 1824 г. При монтаже крыши мастер не предусмотрел устройства для проветривания чердака. После того как крыша накалилась на солнце, в чердачном помещении произошло расширение воздуха, что привело к деформации крыши. Об этом происшествии стало известно Александру I. Надо было срочно спасать положение. Слухов вернул крыше первоначальный вид, устроив на чердаке специальные окна для проветривания. Впоследствии они были названы слуховыми.

Чердачное пространство можно использовать для хозяйственных целей, например разместить в нем мастерскую. Для этого необходимо укрепить чердачное перекрытие, чтобы избежать его провисания. Кроме этого, надо позаботиться об освещении, которое может быть естественным и искусственным. Для обеспечения первого требуется устройство чердачных окон, для второго – электрическая проводка.

Чердак можно также оборудовать под помещение для сушки белья. Для этого следует предусмотреть наличие дополнительных вентиляционных устройств.

Чердачное помещение может служить в качестве кладовки для хранения различных материалов и инструментов.

Однако в последнее время развитие строительства, разработка рациональных планировочных решений, появление новых высококачественных материалов сделали возможным использование чердака в качестве жилого помещения.

Планировка. Изготовление чертежей.

Прежде чем приступить к составлению плана обустройства чердачного помещения, необходимо решить, станет ли оно автономной квартирой или будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади. В первом случае требуется определить степень пригодности чердака, которая зависит как от его размеров, так и от возможности размещения на нем приспособлений, необходимых для обустройства кухни, ванной комнаты и туалета. Во втором случае конструирование пространства будет обусловлено архитектурными особенностями крыши (тип крыши, угол наклона скатов). Площадь чердака может быть неделимой, то есть полностью использоваться под гостиную, кабинет, детскую комнату.

Составление чертежной документации лучше поручить специалисту, который сумеет включить необходимые вспомогательные помещения (прихожие, коридоры и др.) в общее пространство. Самостоятельное планирование чердачного пространства может вызвать определенные трудности, обусловленные его ограниченной площадью.

Ниже приводится несколько вариантов обустройства чердачного помещения.

Чердачная квартира с террасой на крыше.

Оригинальность данного проекта (рис. 83) заключается в том, что площадь прихожей оказывается включенной в жилую зону.

Устройство крыши

Рис. 83. Чердачная квартира с террасой на крыше.

Спальная комната и прихожая имеют выход на террасу. Балконная дверь обеспечивает прекрасное естественное освещение прихожей.

Чердачная квартира для семьи из пяти человек.

Необычным в данном варианте (рис. 84) является отсутствие двери в прихожую, из-за чего она воспринимается как продолжение жилой части дома. С другой стороны, отсутствие двери значительно повышает слышимость из жилых помещений в детских комнатах. Для ее уменьшения предусмотрен небольшой тамбур, который ведет в детскую душевую и туалет.

Устройство крыши

Рис. 84. Чердачная квартира для семьи из пяти человек.

Чердачная квартира для родителей.

Отличительной особенностью этого проекта (рис. 85) служит обилие стеклянных поверхностей.

Спальная комната имеет выход на балкон или на лоджию.

Устройство крыши

Рис. 85. Чердачная квартира для родителей.

Двухуровневая чердачная квартира.

Оригинальность этого варианта (рис. 86) заключается в том, что гостиная, столовая и кухня располагаются на общем пространстве.

Устройство крыши

Рис. 86. Двухуровневая чердачная квартира.

Однако кухня остается изолированной благодаря наличию второго уровня.

Спальная зона на чердаке.

Данный проект (рис. 87) интересен тем, что предполагает использование чердака в качестве спальной зоны нижней квартиры.

Устройство крыши

Рис. 87. Спальная зона на чердаке.

Можно устроить здесь же детскую и взрослую ванные комнаты и гардеробную или поставить платяной шкаф.

Спортивный зал на чердаке.

Необычность этого проекта (рис. 88) заключается в том, что чердачное помещение предполагается использовать для занятий гимнастикой, аэробикой, культуризмом и др.

Устройство крыши

Рис. 88. Спортивный зал на чердаке.

Можно также расположить на нем ванную комнату, чтобы после занятий спортом не пришлось спускаться вниз принимать ванну.

Усиление перекрытий.

При переоборудовании чердачного пространства под жилое помещение необходимо помнить, что это повлечет за собой увеличение нагрузки на чердачное перекрытие. Например, вес наполненной ванны или газовой плиты может способствовать его провисанию. Во избежание этого перекрытие следует усилить.

Материалы, применяемые для усиления перекрытий, должны обладать такими качествами, как прочность, надежность, гигиеничность. К современным материалам, обладающим перечисленными свойствами, можно отнести дерево, гипсокартонные панели, пористый бетон и плитку.

Дерево можно назвать своеобразным регулятором климата в помещении, так как оно обладает способностью принимать и отдавать излишнюю влагу.

Данный материал выпускается в виде профильных деталей (панелей, половиц и паркета). Для изготовления внутренних стен пригодны доски, имеющие большую толщину.

Гипсокартон и гипсоволокнистые панели – идеальный материал для отделки внутренней стороны кровли и стен.

Их главная составная часть – гипс – обладает теми же качествами, что и дерево. Кроме этого, данные материалы представляют собой прекрасную основу для нанесения сухой краски.

Пористый бетон используется для кладки внутренних стен, сооружения второго уровня пола или облицовки ванной комнаты.

Из этого бетона можно изготавливать даже кухонную мебель. Данный материал выпускается в виде небольших блоков.

Плитка применяется для облицовки ванной комнаты и кухни, хотя ею можно выстелить даже пол в жилой части дома.

При проведении облицовочных работ необходимо следить за тем, чтобы между плиткой и обрабатываемой поверхностью не оставалось пустот.

В качестве основы для укладки плитки не рекомендуется использовать деревянные балочные перекрытия. Плитка обладает целым рядом достоинств: гигиеничностью, эстетичностью, легкостью уборки.

Настил полов.

Массивное железобетонное перекрытие не требует перед настилом пола подготовительных работ, а деревянному полу необходима санация.

В старом доме перед настилом следует заменить межбалочную засыпку, которая располагается на ложном перекрытии. Она необходима для обеспечения дополнительной звукоизоляции пола (рис. 89).

Устройство крыши

Рис. 89. Деревянное балочное перекрытие: 1 – чистовое покрытие; 2 – лаги; 3 – звукоизоляционный слой; 4 – засыпка; 5 – старая засыпка; 6 – картон; 7 – черный пол; 8 – балка перекрытия; 9 – обрешетка; 10 – чистая штукатурка.

Одновременно с осмотром засыпки необходимо определить состояние балок. Особое внимание при этом следует уделить балочным головкам, закрепленным кладкой: повреждение их насекомыми или плесенью ставит под угрозу надежность перекрытия. Поврежденные балки следует заменить. В том случае, если чердачное перекрытие обладает повышенной прочностью, целесообразно устроить полы из цемента, особенно в помещениях, где возможен избыток влаги (ванная комната). Такие полы не только не пропустят воду внутрь несущих конструкций, но и послужат подушкой для последующих облицовочных работ.

Устройство чердачных окон.

Размеры окон и их количество определяются индивидуально. В законодательных документах содержится только одно требование: поверхность остекления должна составлять от 1/8 до 1/10 жилой площади. Например, при жилой площади 120 м2 площадь окон должна составлять от 12 до 16 м2.

Кроме этого, на конфигурацию окон оказывают влияние такие факторы, как глубина помещения, цвет обоев и мебели, отсутствие или наличие тонированных стекол (рис. 90).

Устройство крыши

Рис. 90. Вариант цветового оформления окна.

Цвет, в который окрашены рамы и оконная коробка, также оказывает влияние на освещенность. Белая поверхность коробки зрительно увеличивает площадь окна и дает лучший коэффициент освещенности.

Оптимальная конструкция окна.

Правильный выбор места расположения окон – залог качественного освещения и удобства эксплуатации.

Верхний и нижний обрезы окна необходимо планировать так, чтобы обеспечить максимальный обзор из окна. Нижний обрез (подоконник) должен располагаться на высоте 80–100 см, причем при высоте 90 см в окно можно смотреть сидя. Верхний обрез лучше расположить на высоте 180–200 см.

В том случае, если требуемая высота окна превосходит параметры серийных образцов, допустимо использование оконной рамы с клином (рис. 91).

Устройство крыши

Рис. 91. Оконная коробка с выступом, оборудованная рамой с клином.

В этом случае угол наклона окна оказывается меньше, чем аналогичный показатель крыши. Таким образом, меньшая высота окна обеспечит нужное расстояние нижнего и верхнего обрезов от пола.

Окна могут размещаться рядом друг с другом или друг над другом, образуя целую «оконную кассету» (рис. 92).

Устройство крыши

Рис. 92. Вариант комбинированного расположения чердачных окон.

Для этого выпускаются стандартные переплетные блоки и элементы для полуэтажей, то есть внешних кирпичных стен, являющихся частью чердачного помещения. При этом вертикальные элементы должны состыковываться с наклонными в кровле.

Ручку окна целесообразно расположить вверху в том случае, если оно расположено низко, на подоконнике стоят цветочные горшки или прямо перед окном установлена мебель. Нижняя ручка удобна в случае высокого расположения верхнего обреза окна и небольшой величины угла наклона крыши.

Чердачные окна современных конструкций можно протирать и мыть, не подвергая себя опасности. Их створки открываются таким образом, что становится доступным любой участок окна и внешняя сторона стекла протирается так же легко, как и внутренняя.

Способы дозирования естественного освещения.

В летний период комфортность жилья зависит от возможности дозировать световое излучение. Это достигается при помощи различных приспособлений.

Жалюзи.

Для регулирования освещенности используют жалюзи, которые можно закрепить в любой позиции.

Жалюзи могут иметь специальное серебряное покрытие. При обращении серебряных пластинок внутрь тепловое излучение уменьшится, температура в комнате понизится. Если в зимний период серебряную сторону обратить наружу, она будет отдавать больше тепла в пространство, в результате чего произойдет экономия энергии.

Шторы.

Для управления ими может использоваться шторный шнур или пульт дистанционного управления. Достоинство штор заключается в том, что окно остается свободным. Его можно открывать даже при задернутых шторах.

Складчатые шторы.

Их изготавливают из несминаемого материала. Дневной свет приглушается за счет горизонтальных складок. Эти шторы защищают внутреннее пространство чердака от солнечных бликов.

Маркизы.

Особенность данного приспособления заключается в том, что оно крепится на окно снаружи. Благодаря этому стекло не нагревается и не пропускает в помещение ультрафиолетовое и тепловое излучения, отчего в летний период в помещении сохраняется прохлада.

Рольставни.

Они выполняют те же задачи, что и складчатые шторы. Выпускаются также специальные рольставни, выполняющие термозащитные функции. Данное приспособление может иметь различную конфигурацию и расцветку.

Проветривание чердачного помещения.

Надежная дозированная вентиляция может быть фронтальной, циркуляционной и постоянной.

Непосредственно при осуществлении фронтальной вентиляции створка окна открывается или откидывается бесступенчато.

Применение циркуляционной вентиляции позволяет фиксировать створки в определенном положении. Это может понадобиться для защиты детей или в случае непогоды. В этом случае свежий воздух будет поступать снизу, а комнатный – уходить сверху.

Постоянное проветривание, осуществляемое с помощью фильтра, позволяет вентилировать чердак без открывания окон. При таком способе проветривания свежий воздух поступает в помещение, а пыль, насекомые и снег остаются снаружи.

Лестницы.

Для сообщения чердачного помещения с последним этажом дома используют лестницы различных конструкций. Существуют определенные требования, предъявляемые к устройству лестницы: она должна быть удобной, прочной, безопасной, иметь необходимую пропускную способность (ширину) для переноса мебели, оборудования и эвакуации людей в экстренных случаях. Кроме этого, она должна соответствовать противопожарным требованиям.

Для того чтобы лестница органично вписалась в общий вид, при ее проектировании необходимо учитывать стиль отделки жилой части дома.

Лестница состоит из двух основных элементов – площадок и лестничных маршей. Марш представляет собой функциональный и конструктивный элемент, соединяющий две лестничные площадки и опирающийся на них. Он состоит из ряда ступеней. Ступени крепят на двух или одной наклонной балке. Несущие балки, расположенные под ступенями, называются косоурами, а по бокам ступеней – тетивами.

Лестничные марши и площадки должны иметь перила (ограждения с поручнями).

Лестницы бывают одно-, двух– или трехмаршевыми. По самой форме их можно разделить на прямолинейные, с поворотом, криволинейные и винтовые (рис. 93.). В индивидуальном строительстве целесообразно применять одномаршевые прямолинейные или с поворотом и двухмаршевые лестницы.

Устройство крыши

Рис. 93. Виды лестниц.

Устройство крыши

Рис. 93. Виды лестниц (продолжение).

Данный конструктивный элемент занимает достаточно много места, что вызывает определенные неудобства. Одной из самых главных задач архитектора является устройство как можно более компактной лестницы. Для этого целесообразно использовать лестницу с поворотом, не имеющую промежуточных площадок для отдыха. Кроме этого, рекомендуется снабдить ее так называемыми забежными ступенями. Особенность данного устройства заключается в том, что ступени как бы забегают одна под другую. В самом узком месте (внутренний участок поворота) ширина ступени должна составлять не менее 100 мм.

Горизонтальная часть ступени называется проступью, а промежуток между двумя соседними проступями – подступенком.

Количество ступеней в одном лестничном марше должно колебаться в пределах от 3 до 18.

Ширина лестничных маршей представляет собой расстояние между перилами или между стеной и перилами. Для того чтобы люди, идущие навстречу друг другу, могли разминуться, оно должно составлять не менее 900 мм.

Удобство пользования лестницей определяется также ее уклоном, который представляет собой отношение подступенка к проступи или отношение марша к его горизонтальной проекции. Для сохранения постоянной ритмичности движений по лестнице ее уклон должен составлять около 27°.

Для удобства хождения по лестнице проступь не должна быть меньше длины ступни человека. Ширину ступени можно увеличить на 30–50 мм за счет напуска проступи над подступенком.

В кирпичных и деревянных двухэтажных домах целесообразно применять открытые деревянные лестницы, которые прекрасно вписываются в интерьер дома, выполняя не только коммуникационную, но также и декоративную роль. В качестве материала для их изготовления лучше применять дерево дуба, сосны или лиственницы. Легкие лестницы, ведущие на мансарду, обычно располагают отдельно от основной, но недалеко от нее. Опорой для них служат балки перекрытия.

Большое распространение получили винтовые лестницы, так как они занимают в помещении немного места, могут размещаться в середине комнаты или у стены, красивы, нетрудоемки и не требуют больших материальных затрат. Несущей центральной опорой такой лестницы обычно служит металлическая труба, к которой по окружности через интервалы 150–200 мм консольно привариваются клиновидные проступи длиной от 700 мм. Проступи могут быть деревянными, пластмассовыми и из нержавеющей стали с шероховатой верхней поверхностью. Подступенок может отсутствовать, а крепление может осуществляться путем присоединения широкого торца ступеньки к стойке перил или к ограждающей трубе.

Ступени веерной лестницы, изготовленные из дерева или бетона, располагаются вокруг кирпичного столба, на который они опираются узким концом. Широкий конец ступеней опирается на стены, которые ограждают лестницу.

Иногда для подъема в мансарду можно использовать легкие приставные крутые лестницы типа стремянок. К ним относится лестница, получившая название «утиный шаг» (рис. 94).

Устройство крыши

Рис. 94. Лестница типа «утиный шаг».

В таком варианте проступи подразделяются на левые и правые и заходят одна на другую на предназначенную для каждого отдельного случая высоту ступени.

Проступи имеют усеченную форму, они рассчитаны на то, чтобы нога опиралась только на широкую часть ступени. Ступени опираются на тетивы или деревянные либо металлические косоуры.

Отопление и водоснабжение чердачного помещения.

В том случае, если отопительные, водопроводные и канализационные трубы были подведены к чердаку во время его постройки, при планировании остается выяснить только две проблемы: находятся ли вводы там, где желательно владельцу, например в ванной комнате или на кухне, и как обеспечить подогрев воды.

Существует два способа устройства отопления чердачного помещения. Так, в первом случае чердак подключают к имеющейся в доме центральной котельной, во втором – на нем устраивают автономную отопительную систему в виде кухонного водонагревателя.

Одним из последних достижений технической мысли можно считать электрические автоматические нагреватели. С помощью компьютера им задается определенный температурный режим, мощность и объем воды. В результате этого происходит экономия энергии.

Во избежание лишних энергетических затрат следует выбирать минимальные расстояния подводки коммуникаций, например кухню и ванную комнату лучше расположить по соседству. В этом случае электрический нагреватель будет обеспечивать обе точки горячей водой с минимальными затратами.

Бывает так, что возможность подключения чердачного помещения к имеющейся в доме отопительной системе отсутствует. В этом случае необходимо предусмотреть установку автономного устройства.

Перед этим требуется рассчитать потребность обогрева. Если теплоизоляция крыши соответствует нормативам, потребность обогрева 1 м2 обеспечивается 80–100 Вт. Рассчитать приблизительную общую тепловую мощность, требуемую от обогревателя, можно, умножив эту величину на число квадратных метров площади чердачного помещения. В зависимости от рассчитанной теплопроизводительности выбирается вид энергии. В качестве него лучше использовать газ, так как мазутные горелки имеют низкую производительность (10 кВт).

Газовое отопительное устройство в виде поэтажных нагревателей легко приспособить для своих целей и обеспечить экономичный обогрев.

Отопительные котлы, необходимые для данного вида отопления, имеют массу достоинств: небольшие размеры, несложность установки даже в кухонном отсеке и др.

Газовые отопительные приборы могут работать независимо от атмосферного воздуха. Система подачи воздуха и отвода продуктов горения может иметь вертикальное и горизонтальное расположение. В последнем случае ее элементы проходят сквозь плоскую или наклонную крышу в диапазоне 25–50°. Для системы, которая не зависит от атмосферного воздуха, пригодна старая дымовая труба. Экономически выгодным в небольшой системе является совместное решение проблем отопления и горячего водоснабжения. Комплексная централизованная отопительная система требует наличия автономного снабжения горячей водой.

Для достижения максимальной экономичности центрального отопления теплоподачу необходимо регулировать. Это можно делать с помощью термостата – отопительного прибора, который осуществляет дозированную теплоподачу в конкретном месте. Кроме этого, существуют высокотехнологичные, управляемые микропроцессорами регулирующие приборы, выполняющие несколько функций, одной из которых является индивидуальная регулировка функционирования – в течение ночи или с перерывом на дневное время. Следует избегать переохлаждения таких приборов. Регуляторы могут реагировать на прочие источники тепла, находящиеся в помещении (естественное освещение, осветительные приборы).

При сооружении отопительной системы необходимо учитывать и слой засыпки чердачного перекрытия, от чего зависит, насколько долго будет сохраняться тепло в чердачном помещении.

Обустройство мансард и мезонинов.

Мансарда – это жилое помещение, расположенное на чердаке, образуемое скатами высокой крыши (рис. 95).

Устройство крыши

Рис. 95. Общий вид мансарды.

Ее устройство обусловлено стремлением получить дополнительную полезную площадь в здании, а также соображениями архитектурно-художественного порядка. Название произошло от фамилии французских архитекторов Мансар, впервые применивших мансарду.

Мезонин представляет собой верхний полуэтаж или надстройку над верхней частью жилого дома. В России мезонин получил широкое распространение во второй половине XVII–XIX вв. (рис. 96).

Устройство крыши

Рис. 96. Дом с мезонином.

В настоящее время мезонин снова вошел в моду, и многие конструкторы используют его при планировании жилых домов.

Подробное описание работ по обустройству чердачного помещения под мансарду и мезонин было приведено выше. Рассмотрим примеры архитектурно-конструктивного решения чердака, включающие все атрибуты комфортабельного жилища.

Мансарда с зимним садом.

Большая мансарда с выведенной в нее лестничной клеткой прекрасно подойдет в качестве жилища небольшой семье (муж, жена и двое детей), если, конечно, оборудовать ее должным образом. На чердаке найдется место и для зимнего сада – великолепного украшения любого помещения.

Прежде чем приступить непосредственно к разгородке чердачного помещения, необходимо укрепить перекрытия с помощью деревянных балок и металлических конструкций. Это необходимо для того, чтобы стены и потолок мансарды не рухнули в результате произведенных изменений.

По стропилам следует уложить гидроизоляционную ленту. Внутренние стены мансарды, сделанные из дерева, рекомендуется обшить гипсокартоном, а полости заполнить специальными матами из минерального волокна.

В качестве пароизоляционного материала в ванных комнатах можно применять полиэтиленовую пленку (рис. 97).

Устройство крыши

Рис. 97. Конструкция крыши.

Для устройства зимнего сада необходимо запастись теплоизолированными алюминиевыми конструкциями.

Все неровности пола предварительно выравнивают, затем настилают ковровое покрытие. В помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, зимний сад) для облицовки пола желательно использовать соответствующие плитки.

Отопление мансарды обеспечивается за счет центральной котельной, но иногда оборудуется и газовая система. Для того чтобы представить, как можно использовать чердачное помещение, предлагаем рассмотреть примерный план его устройства (рис. 98).

Устройство крыши

Рис. 98. План мансарды с зимним садом.

Итак, в самом светлом и солнечном месте мансарды желательно отгородить две небольшие комнаты с окнами, предназначенные для отдыха и игр детей, и отдельную душевую. К ним будет примыкать небольшая кухня, а к ней, в свою очередь, просторная гостиница с зимним садом. В сад ведет маленький коридор, по обеим сторонам которого находятся спальня родителей, гардеробная, ванная, лоджия и рабочий кабинет. При желании ванную комнату делают двухъярусной: внизу устанавливают ванну, а наверху оборудуют солярий, который в теплое время года превращается в прекрасное место для отдыха всей семьи. А так как до душа рукой подать, то сеансы облучения ультрафиолетовыми лучами можно чередовать с обливаниями прохладной водой. Для хранения различных вещей, загромождающих жилые помещения, рядом с лестничной площадкой устраивают кладовку.

Конечно, каждый вправе планировать мансарду по своему вкусу, однако следует заметить, что в целом из такого помещения получается прекрасная квартира, отличительная особенность которой заключается именно в ее расположении под крышей дома.

Мансарда под крышей фахверкового дома.

Фахверковые дома, благодаря должной реконструкции, способны стать настоящим примером сочетания различных стилей: снаружи – это старинные архитектурные сооружения, внутри же – современные многоуровневые квартиры с оригинальным дизайном.

Надо сказать, что фахверковые стены, как правило, не отличаются значительной толщиной. Кроме того, их теплоизоляция обычно оставляет желать лучшего. Обновление таких домов дело совсем не простое, так как необходимо не только оптимально приспособить помещения под жилье, но и сохранить характер постройки.

В качестве примера реконструкции старого фахверкового дома (рис. 99) приводим следующий план, в соответствии с которым можно превратить невзрачное здание в очень привлекательное жилище со всеми удобствами.

Устройство крыши

Рис. 99. Старый фахверковый дом.

В первую очередь нужно обратить внимание на сохранность стен: со временем глиняные компоненты разрушаются, и в таком случае будет целесообразно заменить их кладкой из пористого кирпича. Чтобы увеличить толщину стен и, следовательно, усилить несущие конструкции, на некотором расстоянии от них с внутренней стороны необходимо поставить дополнительные стены толщиной 24 см из пористого полого кирпича. Образовавшееся пространство между стенами заделывают теплоизоляционным материалом с таким расчетом, чтобы осталось еще 4 см для вентиляции. Кроме того, для лучшей циркуляции воздуха желательно приобрести специальные вентиляционные кирпичи, которые устанавливают в нужных местах.

Далее фахверковые стены штукатурят в три слоя известковой штукатуркой, в которой цементную добавку уменьшают от внутреннего к внешнему слою. Поверх накладывают минеральную краску. Швы у деревянных частей оставляют и углубляют.

Таким образом, после проведения описанных действий по укреплению несущих конструкций толщина стен достигнет 56 см, соответственно сократится площадь дома, а внешний вид фахверка полностью сохранится.

Следующий этап – замена перекрытий. Так как оборудование чердака дает дополнительную нагрузку, то все балки должны быть из старого прочного дуба, а не из ели или сосны.

Если доски над балками хорошо сохранились, по ним укладывают битумный картон, затем слой изоляции из минеральной ваты, цементную стяжку и паркет (рис. 100). При этом, чтобы выдержать стиль и подчеркнуть великолепие жилища, пол в ванной и на кухне также делают из штучного паркета.

Устройство крыши

Рис. 100. Конструкция стен.

Конструкция крыши и ее изоляция – предмет особого внимания. Сначала объединяют стропила с дополнительными брусьями, которые служат и несущим элементом пола в помещении под коньком. На них последовательно укладывают обшивку, битумный картон, на расстоянии 50 см – брусья размером 6 x 12 см, между ними кладут изоляционный материал слоем в 1 см и расстояние в 2 см оставляют для вентиляции. Над брусьями располагают гидроизоляционный слой, вдоль брусьев – контрбрусья и обрешетку.

После столь ответственных работ приступают к дальнейшей отделке жилища. В заранее намеченных местах пробивают оконные проемы, в которые вставляют рамы из красного дерева, покрытые белым акриловым лаком. В переплетах, имитирующих старинные, укрепляют звукопоглощающие стекла.

Двери делают из дуба и покрывают несколькими слоями краски и лака. Для выгодного подчеркивания фактуры металла всю фурнитуру, перила ручной ковки и карнизы лакируют бесцветным цапон-лаком, предназначенным для белого и цветного металла в интерьере.

Внутренние стены фронтонов и оконные проемы отделывают стекловолокнистыми обоями, поверх которых наносят слой акрилового лака. Это необходимо для предотвращения пожелтения проемов.

В результате чердачное помещение в преображенном фахверковом доме приобретает все необходимые свойства, делающие его пригодным для обустройства квартиры и проживания в ней небольшой семьи в течение всего года.

На нижнем уровне в одном конце чердака напротив друг друга располагаются две спальни, разделенные ванной комнатой. Спальни выходят в просторную прихожую, откуда, в свою очередь, можно попасть в душевую и столовую, из которой одна дверь ведет в кухню, а другая – в гостиную. На втором ярусе под коньком находятся зал, помещение для гостей, галерея, душ и сауна.

Двухэтажная мансарда.

Просторное чердачное помещение как нельзя лучше подходит для оборудования двухэтажной квартиры, где оба уровня, выдержанные в деловом стиле, представляют собой одно целое. Начнем с того, что относительно небольшие средства будут затрачены на устройство террасы.

Такая конструкция крыши позволяет получить террасу площадью около 50 м2 и около 15 м2 дополнительной жилой площади следующим образом: над одной из несущих осей нужно удалить часть ската.

Переоборудование чердачного помещения дает дополнительную нагрузку на несущие конструкции, с учетом этого перекрытия необходимо значительно укрепить. Ненадежные опоры со стороны террасы удаляют и заменяют стальными, переносящими всю нагрузку на три несущие плоскости стен нижнего этажа. Опоры заглубляют в изоляционный слой, вследствие чего они не будут служить проводниками холода.

Для того чтобы избежать установки в жилом помещении лишних подпорок, сокращающих пространство и затрудняющих оформление жилища, оси прогонов усиливают профильными элементами – швеллерами. Все другие укрепления из дерева располагают в пределах стен или под ними.

Полы делают в следующем порядке: сначала укладывают маты из жесткого пенопласта, служащие для звукоизоляции, поверхность которых затем покрывают трехсантиметровым слоем цементной стяжки. Далее по желанию полы облицовывают мраморной плиткой, паркетом или другим подходящим материалом. Несущую часть винтовой лестницы, соединяющую этажи мансарды, отделывают гипсокартоном.

На рисунке 101 показан план расположения тех или иных помещений на обоих уровнях чердачной квартиры.

Устройство крыши

Рис. 101. План двухэтажной мансарды.

Итак, на первом этаже располагаются спальня, ванная комната, столовая, к которой примыкают терраса и гостиная. Под коньком, то есть на втором уровне, находятся гардеробная со встроенными зеркальными шкафами, позволяющими зрительно увеличить помещение, спальня с подиумом под ванну, отделанным композитной плиткой на основе мраморной крошки, сауна и душевая.

Мансарда в центре города.

Планировка большой мансарды в центре города должна соответствовать открывающейся за окнами панораме: например, из спальни будет открываться вид на тихую зеленую улочку, а из гостиной – на крыши соседних домов.

В одном конце чердачного помещения следует выделить просторную гостиную с зимним садом и столовой. Если жильцы не собираются отгораживаться друг от друга, то зону кухни можно и не ограничивать глухой перегородкой. В таком случае не возникнет никаких препятствий для обзора гостиной и зимнего сада. К гостиной примыкают гардеробная и спальня, напротив которой находится ванная.

Значительно улучшить звукоизоляцию мансарды позволяет специальный плавающий настил, на который в дальнейшем накладывают любой подходящий отделочный материал. Так например, рекомендуется облицовывать пол в ванной и на кухне композитной плиткой размером 20 x 30 см, а в остальных помещениях – специальными половыми досками.

Если кровля в хорошем состоянии, то можно ограничиться устройством дополнительной теплоизоляции. Для этого изнутри между стропилами укрепляется гидроизоляционный материал, а образовавшееся пространство между ним и внутренней поверхностью крыши заполняют минеральной ватой.

Чтобы жилище полностью отвечало требованиям пожарной безопасности, стены изнутри обшивают специальными огнестойкими панелями, на которые потом крепят тот или иной отделочный материал (например, деревянные панели).

Одной из главных проблем, с которыми приходится сталкиваться при оборудовании чердаков под жилье, является освещение. Поэтому становится понятным, что не последнюю роль в таком деле будет играть зимний сад, отделка которого может быть выполнена из дуба, покрытого слоем белой краски, а снаружи защищенного алюминием. Остекление двойное: снаружи установлены небьющиеся стекла, внутри – теплозащитные толщиной 4 мм.

Автономный газовый котел, установленный в прихожей во встроенном шкафу, помогает поддерживать в мансарде комфортную температуру.

Мансарда с помостом.

Для любителей оригинальных дизайнерских решений подойдут разноуровневые мансарды, разграниченные на определенные зоны, никак не связанные между собой. Однако следует отметить, что в таких случаях могут возникать некоторые неудобства, обусловленные различной высотой пола в помещениях. Например, если вся мебель для сидения рассчитана на одно и то же направление взгляда, то человек выбирает себе место, практически не задумываясь. В противном случае он окажется в затруднении, так как ему будет неудобно располагаться в низком кресле и задирать голову каждый раз, когда захочется взглянуть на хозяйничающую на кухне подругу.

О важности высоты пола можно говорить и в такой ситуации, когда кто-то разместился за обеденным столом, находящимся на возвышении, а кто-то – у камина, внизу.

Предлагаем рассмотреть пример решения проблемы многоуровневости чердачной квартиры (рис. 102).

Устройство крыши

Рис. 102. План многоуровневой чердачной квартиры.

Итак, изначальный уровень пола сохранен только в кухне. Столовая поднята на 25 см, помост высотой 50 см соединяет ее с 75-сантиметровым уровнем зоны отдыха. Необходимо отметить следующую немаловажную деталь: все помосты сколочены из досок и покрыты настилом и, следовательно, могут быть легко разобраны в случае перепланировки мансарды.

Мансарда с двухскатной крышей.

Небольшое чердачное помещение под коньком вполне реально превратить в удобный рабочий кабинет, где все, что надо, будет всегда под рукой.

При расширении лестницы, ведущей на чердак, следует обратить внимание на сохранность балок, иначе проем превратится в некрасивую зияющую дыру. Край лестничного проема, то есть поперечный разрез деревянного перекрытия, рекомендуется закрыть древесно-стружечными плитами на специальном каркасе, а поверх них расположить гипсокартонные панели, склеенные грубоволокнистыми крашеными обоями.

В целях экономии электричества и обеспечения достаточной освещенности кабинета под коньком встраивают кровельные окна.

Крыша под коньком вряд ли имеет необходимую теплоизоляцию, помогающую поддерживать на чердаке оптимальную температуру.

Стропила, между которыми помещается теплоизоляционный материал таким образом, чтобы оставалось некоторое свободное пространство для вентиляции, обшивают деревом, сверху укрепляют битумный картон, контрбрусья, обрешетку и панели из волокнистого цемента. Как правило, после описанного мероприятия дополнительного отопления рабочего кабинета не требуется.

Словарь.

Бабка – опора или приспособление, служащее для поддержки конструкции.

Балка – элемент конструкции, изготавливаемый в виде бруса из дерева, железобетона или стали, работает в основном на изгиб.

Брандмауэр – противопожарная стена, лишенная окон.

Брус – пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более.

Брус-оправка – деревянный или железный брус, устанавливаемый на верстаке и служащий для сваливания бортиков.

Брусок – пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной толщины.

Вальм – торцовый скат вальмовой крыши, имеющий треугольную форму.

Вальцовка – устройство, имеющее два валка, которые вращаются в противоположные стороны, благодаря чему захватывают и обрабатывают детали, помещенные между ними.

Венец – 4 бруса (бревна), соединенные между собой и образующие горизонтальный ряд сруба.

Водоотвод – устройство из нескольких элементов (водосточной трубы, воронки, выпуска, отводной трубы, стояка и др.) и обеспечивающее отвод воды с крыши здания. Может быть организованный (внутренний и наружный) и неорганизованный (наружный).

Водопроводная воронка – приспособление в виде конуса с трубкой для приема воды и подачи ее в водосточную трубу.

Водосборный лоток – элемент чердачной крыши, предназначенный для сбора и удаления атмосферной воды.

Водосточная труба – труба, служащая для стока воды.

Воротник – защитное покрытие выступающих элементов крыши, состоящее из фартуков.

Выдра – канавка под выступом, образованным напуском кладки или выступающим бортом.

Галтель – полукруглая выемка на детали.

Гидроизоляционный слой – слой, защищающий здание или любую другую конструкцию от разрушающего воздействия как воды, так и других видов жидкости.

Гладилка – металлический стержень с отполированными концами.

Густотертая краска – пастообразная масляная краска, приготовленная на олифе. Для изготовления густотертой краски применяется натуральная, комбинированная, пентафталевая или глифталевая олифа. Данная краска предназначена как для наружных, так и для внутренних работ. Перед применением разводится алкидной или натуральной олифой до рабочей вязкости.

Долото – плотничный инструмент, заточенная стальная пластина для выдалбливания отверстий, пазов и т. д.

Дрель – ручная машина с электрическим, пневматическим или ручным приводом для сверления отверстий.

Ендова – место пересечения скатов крыши, по которым стекает вода.

Желоб – специальное приспособление с углублением, которое служит стоком для атмосферной воды.

Заклепка – металлический стержень цилиндрической формы, имеющий закладную головку, которая при расклепке становится замыкающей головкой. Заклепка служит для скрепления металлических поверхностей.

Заклепка влетай – заклепка, выполненная заподлицо с поверхностью детали.

Затяжка – деревянный брус, стальной или железобетонный стержень, располагаемый горизонтально в уровне опор.

Защитный слой – элемент кровли, защищающий гидроизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и солнечной радиации.

Зенкование – расширение диаметра отверстий с одновременным выполнением этих отверстий в форме конуса.

Зигмашина – специальное устройство, имеющее заменяемые прокатные ролики; фасонный профиль всех пар роликов служит для выполнения различных операций, например прокатки бортика под прямым углом, прокатки двойного бортика, отгибки кругового бортика для закатки проволоки, выкатывания валика жесткости, уплотнения фальцевых соединений.

Капельник – элемент стального покрытия парапетов, брандмауэрных стен и т. д. в виде загнутого вниз края.

Карниз – горизонтальный выступ в верхней части стены, над дверью или окном, который является поддержкой для крыши и защитой здания от атмосферных вод.

Карнизный свес – выходящие за пределы здания горизонтальные края кровли, защищающие стены от стекающей воды.

Картина – заготовка из листовой стали, состоящая из двух или трех листов, которые соединены фальцами.

Кернер – инструмент в виде стального стержня с конической формой острия для разметки деталей нанесением углублений.

Киянка – деревянный молоток, имеющий ровную ударную часть.

Кляммера – полоса из стали, которая используется для соединения и скрепления каких-либо элементов.

Комель – расширенный конец снопика.

Конек – верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел.

Костыль – загнутый под прямым углом толстый гвоздь или подпора (опора), также загнутая под прямым углом.

Краскопульт – переносное устройство для нанесения красящих веществ на поверхность путем распыления их сжатым воздухом.

Мансарда – хозяйственное или жилое помещение, которое находится на чердаке и имеет наклонный потолок.

Мауэрлат – брусья (балки), устанавливаемые по всему периметру внешних бетонных, кирпичных, деревянных стен, шлакоблочных стен для крепления стропильных ног.

Нагель – специальный металлический или деревянный многогранный стержень (как правило, шестигранный), используемый для сращивания элементов деревянных сооружений.

Нащельник – приспособление, служащее для перекрывания швов между досками.

Несущая конструкция – конструкция, принимающая на себя основную часть нагрузки. Несущая конструкция придает зданию прочность, устойчивость, жесткость.

Обапол – пиломатериал, полученный из боковой части бревна. Если внутренняя сторона не пропилена, его называют горбылем.

Обвязка – горизонтальный элемент каркасных стен. Может быть верхней и нижней. Нижняя обвязка является основанием каркаса.

Обечайка – боковая часть ведра или бидона.

Обрешетина — элемент обрешетки, который изготавливается из деревянных брусков, реек или планок.

Обрешетка – брусья или доски, прикрепляемые к стропилам и служащие основанием для кровельного покрытия.

Основание кровли – поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Основание кровли обычно выполняется в виде обрешетки или сплошного настила.

Отмет — приспособление, прикрепляемое к нижней части водосточной трубы и служащее для отвода воды от стен дома.

Пакля — отход лубяных культур (льна, пеньки и др.), который используется как набивочный, прокладочный, обтирочный материал.

Парапет – сплошная стенка небольшой высоты, установленная по краю террасы, крыши, балкона, вдоль моста, набережной и т. д.

Подкос – деревянный элемент решетки, заключенной между верхним и нижним поясами несущей конструкции.

Подстропильный брус – брус, в который врубается нижний конец подстропильной ноги.

Покрытие – верхняя конструкция строения, выполняющая ограждающую, несущую, гидро– и теплоизолирующую функции.

Покрытие кровельное – материал, из которого выполняется кровля. Может быть рядовым и коньковым.

Припой – оловянно-свинцовые сплавы, легко поддающиеся плавке.

Разжелобок – участок покрытия кровли, получаемый в результате соединения перпендикулярно расположенных друг к другу скатов крыши.

Ребро кровли – горизонтальные и наклонные соединения скатов крыши.

Ригель – балка или стержень, кладущийся как горизонтально, так и наклонно и служащий в качестве опоры для плит и прогонов, размещаемых в покрытиях или перекрытиях в каркасных домах.

Риска – разметочная линия, проводимая на поверхности заготовки при помощи карандаша или другого предмета с заостренным концом.

Скрутка – кусок толстой проволоки, один из концов которой прикреплен к стропилу, а другой – к костылю, вмонтированному в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены, или к балке чердачного перекрытия.

Стойка – деревянный брус или подпорка, необходимая для опоры сооружений.

Стропила – элементы крыши, служащие опорой для кровли. Верхние концы стропил между собой сращиваются под углом, а нижние опираются о внешние стены здания. Изготавливаются из брусьев.

Стропильная нога – элемент конструкции крыши, нижним концом упирающийся в стену, а верхним соединяющийся под углом с противоположной стропильной ногой.

Теплоизоляционный слой – слой, предотвращающий тепловой обмен с внешней средой. Выполняется из различных материалов, например стекловаты, опилок, войлока и т. д.

Толь – гидроизоляционный и кровельный материал, который получают путем пропитки кровельного картона каменноугольным или сланцевым дегтевым продуктом.

Фальц – выборка прямоугольной формы на кромке щита, доски или металлического листа. Фальц с равными сторонами называется четвертью.

Фальцевание – способ скрепления деталей, различных элементов и листовых материалов с помощью швов, полученных отгибкой (выборкой) и совместным обжатием скрепляемых кромок.

Фартук – стальной лист, образующий защитное покрытие выступающих элементов крыши: дымовой трубы, парапета, брандмауэра и т. д.

Фаска – срез, как правило, выполняемый рубанком под углом 45° к лицевой поверхности и к кромке.

Ферма – конструкция из скрепленных между собой брусьев или стержней.

Фронтонный свес – наклонно выходящие за пределы здания края кровли.

Фуганок – рубанок с удлиненной колодкой для чистого строгания.

Хомут – деталь (скоба), имеющая форму кольца и служащая для соединения или скрепления элементов конструкции. Изготавливается из металла.

Четверть – см. фальц.

Чердак – пространство под кровлей, ограниченное со всех сторон фризовыми стенами и чердачным перекрытием.

Шкант – круглый вставной шип.

Шлифование (шлифовка) – удаление неровностей с помощью пемзы или шлифовальной бумаги.

Шаг – расстояние между какими-либо определенными точками.

Шпон – тонкий слой древесины. Различают строганый и лущеный.

Шпунт – продольный выступ или соответствующий ему паз на кромке изделия. Соединение в шпунт применяется в столярном деле.

Шнур-причалка – шнур, натягиваемый вдоль карниза и служащий для проверки карнизного ряда кровли.

Щипец – верх торцовой стены строения, имеющий остроугольную форму и находящийся между двумя скатами крыши, но в отличие от фронтона не отделяющийся карнизом.

Оглавление.

Устройство крыши. Глава 1. Классификация крыш. Глава 2. Инструменты. Измерительные инструменты. Универсальные инструменты. Подъемные инструменты. Режущие инструменты. Инструменты для распиливания и рубки материалов. Инструменты для строгания древесины. Инструменты для выборки и зачистки различных отверстий. Инструменты для отгибки и сборки элементов кровли. Зажимные приспособления. Инструменты для опиливания. Инструменты для выполнения и обработки отверстий. Заточка инструментов. Глава 3. Материалы для устройства крыш. Лесоматериалы. Деревянные несущие конструкции. Деревянные материалы для кровельного покрытия. Предохранение пиломатериалов от гниения и разрушения. Кровельные материалы. Металлические кровельные материалы. Кровельное железо. Металлочерепица. Металлическая черепица. Гофрированные алюминиевые листы. Медная лента. Листовые кровельные материалы. Асбоцементные листы (шифер). Древесно-волокнистые цементные плиты. Ондулин. Ондура. Светопропускающие листовые кровельные материалы. Черепица. Керамическая черепица. Цементно-песчаная черепица. Бетонная черепица. Мягкие кровельные материалы. Кровельный картон. Кровельный пергамин. Толь. Таблица 1. Температура размягчения пропиточного состава толя. Рубероид. Бардолин. Мягкая черепица. Изоляционные материалы. Сопутствующие материалы. Материалы для окрашивания кровли. Мастики. Крепежные изделия из металла. Хранение строительных материалов. Дополнительные сведения. Глава 4. Конструктивные элементы крыши. Стропила – несущий каркас крыши. Таблица 2. Соотношение между длиной стропил, толщиной и расстоянием между ними. Основание под кровлю. Конструкция кровли. Уклон кровли. Таблица 3. Наклон кровли и относительная величина для каждого уклона. Изоляция крыши. Глава 5. Кровельные работы. Кровля. Виды кровельных работ. Дополнительные устройства: ендовы, разделки, водоспуски. Изготовление деталей водосточных труб. Навешивание водосточных труб. Художественное оформление водосливов. Подвесные и настенные желоба. Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами. Кровля из стальных листов. Грунтование кровельной листовой стали. Изготовление картин. Технология выполнения лежачих и стоячих фальцев. Порядок выполнения кровельных работ. Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов. Устройство кровли из асбофанеры. Черепичная кровля. Укладка плоской ленточной черепицы. Укладка пазовой ленточной черепицы. Укладка пазовой штампованной черепицы. Кровли из дерева. Тесовая кровля. Кровля из драни. Кровля из стружки. Гонтовая кровля. Кровли из рулонных материалов. Расход материала. Приготовление нефтебитумной мастики. Кровля из синтетических плиток. Глиносоломенная кровля. Заготовка снопиков. Творильные ямы. Замачивание снопиков. Устройство кровли. Закладка щипцов. Глинокамышовая кровля. Наружная отделка кровли. Выполнение кровельных работ в зимнее время. Стальные кровли. Асбестоцементные кровли. Деревянные кровли. Глава 6. Ремонт крыши. Стальная кровля. Черепичная кровля. Кровля из асбестоцементных листов. Кровля из рулонных материалов. Деревянная кровля. Глава 7. Мансарды и чердаки. Чердаки и чердачные помещения. Их обустройство. Планировка. Изготовление чертежей. Усиление перекрытий. Настил полов. Устройство чердачных окон. Оптимальная конструкция окна. Лестницы. Отопление и водоснабжение чердачного помещения. Обустройство мансард и мезонинов. Мансарда с зимним садом. Мансарда под крышей фахверкового дома. Двухэтажная мансарда. Мансарда в центре города. Мансарда с помостом. Мансарда с двухскатной крышей. Словарь.