apostroika.ru

Субтропики в доме.

Биологические особенности цитрусовых.

Цитрусовые – вечнозеленые теплолюбивые растения, в основном небольшие деревья или кустарники.

Корневая система цитрусовых имеет свои особенности, на которых необходимо остановиться. У большинства растений на концах корней находятся корневые волоски, при помощи которых растение всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. У цитрусовых настоящие корневые волоски отсутствуют, вместо них на концах корней находятся утолщения из нитей почвенных грибов. Эти утолщения называются микоризой. Микориза – сожительство гриба с молодым корнем растения. Гриб получает от корня питательные вещества, а сам способствует всасыванию растением нужных ему минеральных веществ. У некоторых цитрусовых (апельсина) корневые волоски с первых дней жизни заменяются микоризой, у других – постепенно. При пересадках цитрусовых растений необходимо помнить, что эти растения не переносят повреждения и оголения корней, так как при этом страдает микориза. Восстанавливается микориза очень медленно. Основная масса корней у цитрусовых располагается достаточно близко к поверхности, поэтому для них предпочтительнее широкие, а не глубокие ящики и горшки. Корневая система располагается в горшке, как правило, по краям и при выращивании в них растений более 2-3 лет сильно загущается. Это плохо отражается на состоянии растения, ведет к ослаблению роста и плодоношения. Поэтому цитрусовые необходимо периодически пересаживать в более крупные по размерам горшки.

Надземная часть цитрусовых растений состоит из стебля с боковыми ветками, листьев и почек. У некоторых видов и сортов на побегах в пазухах листьев есть колючки разной величины. В основном они бывают у лимона и апельсина. Листья эллиптической формы, имеют прилистники разной величины. Живут они 2-3 года и сменяются постепенно, поэтому эти растения называют вечнозелеными. Молодые листья светло-зеленые, старше 1-2 лет – темно-зеленые. У лимона молодые листья имеют медно-пурпурную окраску. Молодые листья являются органом дыхания, а зрелые – хранилищем питательных веществ, которые дают питание корням, веткам и плодам. Для развития и созревания одного плода расходуется запас питательных веществ 10-15 зрелых листьев. При отсутствии листьев плоды не завязываются.

Почти у всех цитрусовых растений черешки имеют расширения, «крылатки», от еле заметной каемки по сторонам (у мандарина), до почти превышающих по размерам листовую пластинку (у грейпфрута).

Почки цитрусовых внешне выглядят неразвитыми, в пазухах листьев виден лишь небольшой округлый бугорок без чешуек. Верхние почки прорастают первыми и по развитию всегда опережают нижние. Вертикальные побеги растут быстрее горизонтальных. Все это затрудняет формирование правильной кроны у растения. Путем прищипывания пробудившихся почек можно вызвать рост побегов в любом нужном направлении. От правильной формировки кроны зависят и сроки начала плодоношения. Если растение растет в виде «удилища», то плоды будут не скоро. При сильном ветвлении цитрус зацветет быстро. Знание этой биологической закономерности позволяет по желанию приблизить или отдалить первое цветение, а также регулировать высоту деревца. В комнате с обычными окнами основные ветви растения сильно подрезают, а в помещении, где окна широкие и большие, укорачивают немного.

Цветки у цитрусов сравнительно крупные, белые, а у нормально развивающихся бутонов лимона характерной красно-фиолетовой окраски. Не все цветки дают завязь, есть и пустоцветы, которые можно отличить по отсутствию пестика. Располагаются цветки на деревце по одному, парами или собраны в соцветия. Цветки обоеполые, у многих сортов комнатных цитрусовых – самоопыляющиеся и дополнительного опыления не требуют. У некоторых сортов апельсина и мандарина плоды образуются без опыления. Такие плоды не имеют семян. Бутоны у цитрусовых появляются в любое время года, но в массовом порядке – в марте – апреле и сентябре – октябре. Оптимальная температура для развития бутонов и цветков 16-18 °С, влажность воздуха 70-80 %. Более высокая температура (особенно выше 25-30 °С), равно как и недостаточная влажность почвы и воздуха, а также переохлаждение земляного кома, вызывают чрезмерное опадание цветков. Однако двукратный сброс определенной части завязи считается нормальным: первый раз – после осыпания лепестков, а второй – когда зеленые плодики достигнут размера орешка лещины. Позволять цвести можно только 3-4 летнему растению, да и то, когда оно в хорошем состоянии. Не стоит оставлять много завязей на молодом, еще не окрепшем деревце. Плоды могут благополучно сформироваться и вызреть, но само растение пострадает. Важно учитывать соотношение площади листовой поверхности и количества завязей (10-15 зрелых листьев обеспечивают развитие одного плода).

В помещении, особенно в зимний период и при неблагоприятных условиях, цветки лимона иногда образуются в очень большом количестве, причем они мелкие, невзрачные и пустоцветы. Такое массовое цветение говорит о неблагополучном состоянии растения.

От цветения до созревания плодов у цитрусов проходит куда больше времени, чем у привычных нам яблок и груш. Это промежуток времени от 5 до 12 месяцев в зависимости от вида и сорта. Так, мандарины созревают за 5-6, лимоны – за 7, а апельсины – за 8 месяцев. Плод у цитрусов различной формы и величины, с толстым кожистым околоплодником, богатым эфирными маслами. Плод состоит из нескольких долек, иногда равномерно расположенных и хорошо отделяющихся от кожуры (мандарин, апельсин). У других плодов дольки с трудом отделяются от кожуры (лимон). Исследования биохимиков показали, что тонкие полупрозрачные пленки, в которые обернуты дольки мякоти, непроницаемы для воды и растворенных в ней веществ. Поэтому содержания витаминов и сахаров в каждой дольке неодинаково. Кожура плода имеет различную шероховатость и даже бугристость, вначале она бывает зеленой, а по мере созревания приобретает интенсивную золотистую окраску разного оттенка. Такой цвет придают кожуре каротиноиды – источники витамина А. Наибольшее их количество у апельсина, наименьшее – в лимонах. Плоды цитрусов могут висеть на ветках до следующего урожая, при этом у мандаринов и апельсинов утолщается кожура, мякоть становится менее сочной и ухудшаются ее вкусовые качества. Эти плоды могут опасть. А вот качество лимонов практически не страдает. Они могут висеть на ветке более двух лет. При этом золотисто-желтые плоды постепенно зеленеют и увеличиваются в размерах, а затем через несколько месяцев снова желтеют, как бы созревая заново.

Количество созревающих плодов растение регулирует само. В комнатных условиях оно ограничено количеством питательных веществ в земле, которая используется для выращивания цитрусовых. Лишние цветки и завязи опадают. При этом необходимо помнить, что чем позже опадают лишние завязи, тем больше питательных веществ растение теряет зря и тем хуже развивается. Поэтому лишние ветки обрывают еще в стадии бутона, исходя из нормы 1 плод на 15 зрелых листьев. При соответствующем опыте в обычном глиняном горшке в комнате со взрослого растения можно получить до сорока и более плодов!

Семена цитрусовых растений небольшие, имеют каплеобразную, яйцевидную или клинообразную форму. Количество их в плодах колеблется от 1 до 25. При хранении семена цитрусовых теряют всхожесть, поэтому их лучше высевать сразу после извлечения из плода. Начало плодоношения у цитрусов зависит от многих причин: ухода, обрезки, светового режима и т. д. Но, как правило, цитрусы, выращенные из семян, начинают плодоносить на 8-12-й год, иногда немного раньше (апельсин, мандарин), а нередко и позже (на 15-20-й год), особенно на севере. Цитрусовые, размноженные вегетативно (прививками, черенками от плодоносящих деревьев), плодоносят на второй-третий год после прививки. Наибольшая продуктивность цитрусовых в комнатных условиях бывает в 15-30-летнем возрасте, а затем плодоношение снижается. Плодоношение цитрусовых может быть регулярным, ежегодным, если деревцу создать нормальные условия для роста и развития.

Лимоны, апельсины и другие растения из их рода растут не постоянно, а периодами. Новый прирост начинается, когда полностью закончится вызревание молодых листьев. Первая волна роста, самая длительная и сильная, – с конца марта до начала июня. Затем – кратковременный покой, и вторая волна – со второй половины июня до третей декады июля, потом – опять покой, и третья волна – с середины сентября до конца октября. Всего же за год в комнате цитрусы подрастают в среднем на 15-20 см. Перед прекращением роста верхняя почка с крошечной частью побега часто подсыхает и опадает. После прекращения очередного периода роста молодые побеги переходят в состояние покоя, когда происходит вызревание тканей, листьев и древесины. После одревеснения молодых побегов начинается очередной рост. Поэтому не стоит беспокоиться, если ваш зеленый питомец периодически перестает расти. В то же время следует помнить, что эти паузы могут затягиваться из-за неблагоприятных условий. Нормой является и ситуация, когда рост и покой отдельных ветвей одного растения протекают не одновременно.

В тканях цитрусовых растений содержится более 50 химических элементов. Трудно обеспечить этими веществами комнатный цитрус, особенно в условиях небольшого объема земляного кома. Поэтому растение необходимо часто пересаживать в плодородную почву, а также подкармливать полным комплексом удобрений.

Помимо вкусных и полезных плодов, а также красивой кроны, цитрусовые полезны целым комплексом летучих и нелетучих веществ – фитонцидов. Они убивают болезнетворные микроорганизмы и этим защищают любителей комнатных цитрусов от многих заболеваний. Домашний цитрусовый садик выделяет за день несколько граммов целебных летучих веществ.

Условия содержания и уход. Важное значение для нормального развития цитрусовых имеют свет, температурный режим, а также влажность почвы и воздуха.

Цитрусовые светолюбивы. Для разных видов требуется разные условия освещенности. Например, для лимона нужен рассеянный свет, а для апельсина и мандарина требуется больше прямого солнечного света, особенно при созревании плодов. В комнатных условиях (даже в южных районах) апельсины и мандарины недополучают солнечного освещения, поэтому качество их плодов снижается. У лимонов, грейпфрутов и других растений с кислыми плодами освещенность в комнатных условиях благоприятна для созревания полноценных плодов. Цитрусовые чутко реагируют на изменение освещения: с уменьшением его интенсивности резко увеличивается размер новых листьев. Постоянный недостаток света сильно истощает все виды цитрусовых. Оказывает влияние и продолжительность светового дня. Все цитрусы – растения короткого дня. Поэтому нормальные процессы роста и развития возможны для них в южных районах. В северных же районах в условиях длинного дня цитрусовые хорошо растут, но медленно развиваются и поздно плодоносят.

Недостаток влаги в почве и воздухе нарушает нормальную жизнедеятельность растений. В комнате необходима высокая относительная влажность воздуха, иначе величина испарения влаги превысит объемы поглощаемой корнями. В зимнее время дефицит влаги может наступить, когда почва насыщена влагой, но переохлаждена. В это время переохлажденные корни не в состоянии всасывать воду с питательными веществами. В результате растение теряет листья и, как следствие, заболевает.

Благоприятный тепловой режим цитрусам можно создать в комнатных условиях. Чтобы цитрусовые растения нормально проходили все фазы развития, им необходима сравнительно ровная комнатная температура без резких колебаний, которые растения плохо переносят. Корневая система требует практически тех же температурных условий, что и надземная часть. Переохлаждение почвы при высокой температуре воздуха, так же как и противоположная ситуация, категорически недопустимы. Нежная корневая система более чувствительна к резким колебаниям температуры, чем закаленная надземная часть, с этим также необходимо считаться. Зимний покой цитрусовые лучше всего переносят при температуре 4-6 °С. Морозостойкость их невысока, у лимона при температуре 2-2,5 °С ниже нуля вымерзают плоды, при 3-4 °С ниже нуля – листья и молодые побеги, а при 8-9 °С ниже нуля растения вымерзает полностью. Морозостойкость апельсина и мандарина на 2-3 °С выше.

Размножение цитрусовых. В цитрусоводстве существует два метода размножения растений – семенной и вегетативный (прививками, черенками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения придется ждать довольно долго. Привитые, черенкованные и размноженные отводками цитрусы развиваются медленнее, особенно если черенки взяты от оранжерейных, а не от комнатных растений, но при хорошем уходе эта разница сглаживается.

Размножение семенами. Несмотря на распространенное мнение, что из семян цитрусов вырастают «дички», которые плохо плодоносят и не дают вкусных плодов, доказано: из семян развиваются только «культурные» формы. Они растут по всем законам своего вида и плодоносят в определенные срок. В субтропических странах первых плодов от цитрусов-сеянцев ожидают 5-6 лет. В средней же полосе эти сроки увеличиваются в 2-3 раза (исключением являются только некоторые сорта грейпфрутов и лимон Мейера, дающий иногда при хорошем уходе плоды на 4-5-й год). Причина кроется не только в менее благоприятных по сравнению с субтропиками условиях. Свои коррективы вносит в данном случае и продолжительность дня. В нашей средней полосе летом продолжительность светового дня для цитрусовых непривычно длинна, а зимой – коротка. У растений происходят изменения в ритме фотосинтеза, а затем и замедление темпов роста и развития. Размножение цитрусов семенами по сравнению с другими способами предпочтительнее. Растения, выращенные из семян, менее капризны и требовательны.

Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов высокого качества, вызревших на комнатных растениях, желательно с минимальным количеством колючек. Можно использовать и семена из южных плодов, купленных в магазине, хотя эти растения будут развиваться медленнее. Сажать семена в землю необходимо сразу же после извлечения из плодов, так как они быстро высыхают и теряют всхожесть. Для посева используют легкий перегной с добавлением речного песка. Высевают семена на глубину в 1 см в банку или ящик, затем сразу поливают. Почву поддерживают во влажном состоянии, не допуская переувлажнения и появления плесени. Примерно через месяц появляются всходы, причем нередко из одного семени развиваются несколько ростков, что связано с многозародышевостью семян цитрусов. Всходы, на которых уже есть по 2 листочка, надо пересадить по одному в маленькие горшочки с плодородной рыхлой землей. Все сеянцы будут лучше развиваться, если с ноября по февраль держать их в холодном помещении с температурой от 0 до 6 °С. Другим способом ускорить их развитие является дополнительное искусственное освещение растений в эти месяцы. Его производят с помощью люминесцентных ламп, подвешенных в 3-5 см над кроной растений, при этом продолжительность светового дня доводят до 12 ч. В этом случае температура в помещении не должна превышать 14-18 0С.

Некоторые цитрусоводы пропагандируют метод так называемого перевоспитания сеянцев. Целью этого метода является приучение растения к жестким условиям существования на ранних стадиях развития. Сеянцу не устраивают подсветок, редко опрыскивают. В таких условиях благополучно развиваются далеко не все растения, но те из них, которые в меньшей степени теряют листья, становятся более приспособленными и жизнестойкими.

Черенкование. Самый быстрый и простой способ размножения цитрусовых, но подходит он не для всех видов, а только для лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего растения, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха, в воде же сразу засыхают.

Укоренению черенков благоприятствует температура от 20 до 27 °С (но не выше 30 °С), поэтому под дном горшка желательно разместить лампочку или слабое нагревательное устройство – для подогрева субстрата, что особенно важно в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укореняться и без подогрева.

Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов, например в гетероауксине: на 1 л воды одну таблетку препарата. Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

Черенки нарезают из однолетних веток. Он должен иметь 3-5 листьев и быть 8-12 см в длину. Нижний косой срез делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний – в 5 мм над последней. Укорачивать листовую пластинку, как обычно делают при черенковании других комнатных растений, не нужно. Нижние срезы черенков посыпают древесным углем и погружают на 1,5-2 см во влажный песок. После посадки их опрыскивают водой из пульверизатора, закрывают сверху стеклом или банкой и предохраняют от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно повторять опрыскивание ежедневно утром и вечером. Поливать песок при этом не обязательно. Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус – опухолевидный наплыв, а уже из него – белые хрупкие корешки. Раньше чем через 1-1,5 месяца саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Перед пересадкой растение постепенно, в течение нескольких дней, приучают к наружному воздуху: убирают верхнее стекло или банку вначале на несколько часов, а потом и совсем.

Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в апреле– июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. Сохранить их можно, поместив до весны под стеклянную банку и используя дополнительное освещение.

Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении (на участке предполагаемого среза), для чего ее обертывают лентой черного цвета.

«Воздушное» укоренение. В отличие от лимонов и цитрона укоренить черенки других цитрусовых труднее. Для них применяют так называемое воздушное укоренение, при котором можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Прежде всего выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами. На ней на 15-20 см ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в 1 см (возможен другой вариант – сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки, все это засыпают песком, а затем садовой землей и перегноем с добавкой 1/3 песка (смесь должна быть влажной).

Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста. Но не спешите срезать ветку: надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов и полностью вызреют листочки. Процедура укоренения отводков упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с противоположных сторон.

Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвенной смесью. Первое время его прикрывают от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3-4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.

Ускорение плодоношения. Прежде всего необходимо помнить, что растению должны быть обеспечены хороший уход и благоприятные условия для роста и развития. В этом случае плодоношение наступит раньше. Но есть и специальные методы, с помощью которых можно вызвать наступление цветения у цитруса уже через 2-4 года.

Прежде всего важно правильно формировать крону растения. После ее формирования некоторые цитрусоводы рекомендуют проводить как можно реже пересадку цитруса. При этом рост корневой системы растения затормозится и питание кроны нарушится, что приведет деревце к желаемому сдвигу в сторону цветения. Этот метод опасен тем, что растение, вступившее в цветение, будет истощено и может погибнуть.

Хорошо зарекомендовал себя метод прививки. В крону сеянца прививаются 2-3 глазка, взятых с плодоносящих цитрусовых, которые являются своеобразными менторами – «воспитателями», стимулирующими вступление в плодоношение непривитых веток сеянца.

Другим методом является черенкование веточек, срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца (чем он старше, тем лучше). Такое растение, выращенное из черенка, начинает плодоносить уже на четвертый год.

Действенным, хотя и менее благоприятным методом для растения, является метод перетяжки. При этом какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать и со стволиком, если он не единственный. Перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо необходимо снять!