apostroika.ru

Субтропики в доме.

Глава 10. Основные растения субтропиков.

Р. Цитрус (Citrus).

Сем. Рутовые (Rutaceae).

Родина: Юго-Восточная Азия.

Биологические особенности цитрусовых.

Цитрусовые – вечнозеленые теплолюбивые растения, в основном небольшие деревья или кустарники.

Корневая система цитрусовых имеет свои особенности, на которых необходимо остановиться. У большинства растений на концах корней находятся корневые волоски, при помощи которых растение всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. У цитрусовых настоящие корневые волоски отсутствуют, вместо них на концах корней находятся утолщения из нитей почвенных грибов. Эти утолщения называются микоризой. Микориза – сожительство гриба с молодым корнем растения. Гриб получает от корня питательные вещества, а сам способствует всасыванию растением нужных ему минеральных веществ. У некоторых цитрусовых (апельсина) корневые волоски с первых дней жизни заменяются микоризой, у других – постепенно. При пересадках цитрусовых растений необходимо помнить, что эти растения не переносят повреждения и оголения корней, так как при этом страдает микориза. Восстанавливается микориза очень медленно. Основная масса корней у цитрусовых располагается достаточно близко к поверхности, поэтому для них предпочтительнее широкие, а не глубокие ящики и горшки. Корневая система располагается в горшке, как правило, по краям и при выращивании в них растений более 2-3 лет сильно загущается. Это плохо отражается на состоянии растения, ведет к ослаблению роста и плодоношения. Поэтому цитрусовые необходимо периодически пересаживать в более крупные по размерам горшки.

Надземная часть цитрусовых растений состоит из стебля с боковыми ветками, листьев и почек. У некоторых видов и сортов на побегах в пазухах листьев есть колючки разной величины. В основном они бывают у лимона и апельсина. Листья эллиптической формы, имеют прилистники разной величины. Живут они 2-3 года и сменяются постепенно, поэтому эти растения называют вечнозелеными. Молодые листья светло-зеленые, старше 1-2 лет – темно-зеленые. У лимона молодые листья имеют медно-пурпурную окраску. Молодые листья являются органом дыхания, а зрелые – хранилищем питательных веществ, которые дают питание корням, веткам и плодам. Для развития и созревания одного плода расходуется запас питательных веществ 10-15 зрелых листьев. При отсутствии листьев плоды не завязываются.

Почти у всех цитрусовых растений черешки имеют расширения, «крылатки», от еле заметной каемки по сторонам (у мандарина), до почти превышающих по размерам листовую пластинку (у грейпфрута).

Почки цитрусовых внешне выглядят неразвитыми, в пазухах листьев виден лишь небольшой округлый бугорок без чешуек. Верхние почки прорастают первыми и по развитию всегда опережают нижние. Вертикальные побеги растут быстрее горизонтальных. Все это затрудняет формирование правильной кроны у растения. Путем прищипывания пробудившихся почек можно вызвать рост побегов в любом нужном направлении. От правильной формировки кроны зависят и сроки начала плодоношения. Если растение растет в виде «удилища», то плоды будут не скоро. При сильном ветвлении цитрус зацветет быстро. Знание этой биологической закономерности позволяет по желанию приблизить или отдалить первое цветение, а также регулировать высоту деревца. В комнате с обычными окнами основные ветви растения сильно подрезают, а в помещении, где окна широкие и большие, укорачивают немного.

Цветки у цитрусов сравнительно крупные, белые, а у нормально развивающихся бутонов лимона характерной красно-фиолетовой окраски. Не все цветки дают завязь, есть и пустоцветы, которые можно отличить по отсутствию пестика. Располагаются цветки на деревце по одному, парами или собраны в соцветия. Цветки обоеполые, у многих сортов комнатных цитрусовых – самоопыляющиеся и дополнительного опыления не требуют. У некоторых сортов апельсина и мандарина плоды образуются без опыления. Такие плоды не имеют семян. Бутоны у цитрусовых появляются в любое время года, но в массовом порядке – в марте – апреле и сентябре – октябре. Оптимальная температура для развития бутонов и цветков 16-18 °С, влажность воздуха 70-80 %. Более высокая температура (особенно выше 25-30 °С), равно как и недостаточная влажность почвы и воздуха, а также переохлаждение земляного кома, вызывают чрезмерное опадание цветков. Однако двукратный сброс определенной части завязи считается нормальным: первый раз – после осыпания лепестков, а второй – когда зеленые плодики достигнут размера орешка лещины. Позволять цвести можно только 3-4 летнему растению, да и то, когда оно в хорошем состоянии. Не стоит оставлять много завязей на молодом, еще не окрепшем деревце. Плоды могут благополучно сформироваться и вызреть, но само растение пострадает. Важно учитывать соотношение площади листовой поверхности и количества завязей (10-15 зрелых листьев обеспечивают развитие одного плода).

В помещении, особенно в зимний период и при неблагоприятных условиях, цветки лимона иногда образуются в очень большом количестве, причем они мелкие, невзрачные и пустоцветы. Такое массовое цветение говорит о неблагополучном состоянии растения.

От цветения до созревания плодов у цитрусов проходит куда больше времени, чем у привычных нам яблок и груш. Это промежуток времени от 5 до 12 месяцев в зависимости от вида и сорта. Так, мандарины созревают за 5-6, лимоны – за 7, а апельсины – за 8 месяцев. Плод у цитрусов различной формы и величины, с толстым кожистым околоплодником, богатым эфирными маслами. Плод состоит из нескольких долек, иногда равномерно расположенных и хорошо отделяющихся от кожуры (мандарин, апельсин). У других плодов дольки с трудом отделяются от кожуры (лимон). Исследования биохимиков показали, что тонкие полупрозрачные пленки, в которые обернуты дольки мякоти, непроницаемы для воды и растворенных в ней веществ. Поэтому содержания витаминов и сахаров в каждой дольке неодинаково. Кожура плода имеет различную шероховатость и даже бугристость, вначале она бывает зеленой, а по мере созревания приобретает интенсивную золотистую окраску разного оттенка. Такой цвет придают кожуре каротиноиды – источники витамина А. Наибольшее их количество у апельсина, наименьшее – в лимонах. Плоды цитрусов могут висеть на ветках до следующего урожая, при этом у мандаринов и апельсинов утолщается кожура, мякоть становится менее сочной и ухудшаются ее вкусовые качества. Эти плоды могут опасть. А вот качество лимонов практически не страдает. Они могут висеть на ветке более двух лет. При этом золотисто-желтые плоды постепенно зеленеют и увеличиваются в размерах, а затем через несколько месяцев снова желтеют, как бы созревая заново.

Количество созревающих плодов растение регулирует само. В комнатных условиях оно ограничено количеством питательных веществ в земле, которая используется для выращивания цитрусовых. Лишние цветки и завязи опадают. При этом необходимо помнить, что чем позже опадают лишние завязи, тем больше питательных веществ растение теряет зря и тем хуже развивается. Поэтому лишние ветки обрывают еще в стадии бутона, исходя из нормы 1 плод на 15 зрелых листьев. При соответствующем опыте в обычном глиняном горшке в комнате со взрослого растения можно получить до сорока и более плодов!

Семена цитрусовых растений небольшие, имеют каплеобразную, яйцевидную или клинообразную форму. Количество их в плодах колеблется от 1 до 25. При хранении семена цитрусовых теряют всхожесть, поэтому их лучше высевать сразу после извлечения из плода. Начало плодоношения у цитрусов зависит от многих причин: ухода, обрезки, светового режима и т. д. Но, как правило, цитрусы, выращенные из семян, начинают плодоносить на 8-12-й год, иногда немного раньше (апельсин, мандарин), а нередко и позже (на 15-20-й год), особенно на севере. Цитрусовые, размноженные вегетативно (прививками, черенками от плодоносящих деревьев), плодоносят на второй-третий год после прививки. Наибольшая продуктивность цитрусовых в комнатных условиях бывает в 15-30-летнем возрасте, а затем плодоношение снижается. Плодоношение цитрусовых может быть регулярным, ежегодным, если деревцу создать нормальные условия для роста и развития.

Лимоны, апельсины и другие растения из их рода растут не постоянно, а периодами. Новый прирост начинается, когда полностью закончится вызревание молодых листьев. Первая волна роста, самая длительная и сильная, – с конца марта до начала июня. Затем – кратковременный покой, и вторая волна – со второй половины июня до третей декады июля, потом – опять покой, и третья волна – с середины сентября до конца октября. Всего же за год в комнате цитрусы подрастают в среднем на 15-20 см. Перед прекращением роста верхняя почка с крошечной частью побега часто подсыхает и опадает. После прекращения очередного периода роста молодые побеги переходят в состояние покоя, когда происходит вызревание тканей, листьев и древесины. После одревеснения молодых побегов начинается очередной рост. Поэтому не стоит беспокоиться, если ваш зеленый питомец периодически перестает расти. В то же время следует помнить, что эти паузы могут затягиваться из-за неблагоприятных условий. Нормой является и ситуация, когда рост и покой отдельных ветвей одного растения протекают не одновременно.

В тканях цитрусовых растений содержится более 50 химических элементов. Трудно обеспечить этими веществами комнатный цитрус, особенно в условиях небольшого объема земляного кома. Поэтому растение необходимо часто пересаживать в плодородную почву, а также подкармливать полным комплексом удобрений.

Помимо вкусных и полезных плодов, а также красивой кроны, цитрусовые полезны целым комплексом летучих и нелетучих веществ – фитонцидов. Они убивают болезнетворные микроорганизмы и этим защищают любителей комнатных цитрусов от многих заболеваний. Домашний цитрусовый садик выделяет за день несколько граммов целебных летучих веществ.

Условия содержания и уход. Важное значение для нормального развития цитрусовых имеют свет, температурный режим, а также влажность почвы и воздуха.

Цитрусовые светолюбивы. Для разных видов требуется разные условия освещенности. Например, для лимона нужен рассеянный свет, а для апельсина и мандарина требуется больше прямого солнечного света, особенно при созревании плодов. В комнатных условиях (даже в южных районах) апельсины и мандарины недополучают солнечного освещения, поэтому качество их плодов снижается. У лимонов, грейпфрутов и других растений с кислыми плодами освещенность в комнатных условиях благоприятна для созревания полноценных плодов. Цитрусовые чутко реагируют на изменение освещения: с уменьшением его интенсивности резко увеличивается размер новых листьев. Постоянный недостаток света сильно истощает все виды цитрусовых. Оказывает влияние и продолжительность светового дня. Все цитрусы – растения короткого дня. Поэтому нормальные процессы роста и развития возможны для них в южных районах. В северных же районах в условиях длинного дня цитрусовые хорошо растут, но медленно развиваются и поздно плодоносят.

Недостаток влаги в почве и воздухе нарушает нормальную жизнедеятельность растений. В комнате необходима высокая относительная влажность воздуха, иначе величина испарения влаги превысит объемы поглощаемой корнями. В зимнее время дефицит влаги может наступить, когда почва насыщена влагой, но переохлаждена. В это время переохлажденные корни не в состоянии всасывать воду с питательными веществами. В результате растение теряет листья и, как следствие, заболевает.

Благоприятный тепловой режим цитрусам можно создать в комнатных условиях. Чтобы цитрусовые растения нормально проходили все фазы развития, им необходима сравнительно ровная комнатная температура без резких колебаний, которые растения плохо переносят. Корневая система требует практически тех же температурных условий, что и надземная часть. Переохлаждение почвы при высокой температуре воздуха, так же как и противоположная ситуация, категорически недопустимы. Нежная корневая система более чувствительна к резким колебаниям температуры, чем закаленная надземная часть, с этим также необходимо считаться. Зимний покой цитрусовые лучше всего переносят при температуре 4-6 °С. Морозостойкость их невысока, у лимона при температуре 2-2,5 °С ниже нуля вымерзают плоды, при 3-4 °С ниже нуля – листья и молодые побеги, а при 8-9 °С ниже нуля растения вымерзает полностью. Морозостойкость апельсина и мандарина на 2-3 °С выше.

Размножение цитрусовых. В цитрусоводстве существует два метода размножения растений – семенной и вегетативный (прививками, черенками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения придется ждать довольно долго. Привитые, черенкованные и размноженные отводками цитрусы развиваются медленнее, особенно если черенки взяты от оранжерейных, а не от комнатных растений, но при хорошем уходе эта разница сглаживается.

Размножение семенами. Несмотря на распространенное мнение, что из семян цитрусов вырастают «дички», которые плохо плодоносят и не дают вкусных плодов, доказано: из семян развиваются только «культурные» формы. Они растут по всем законам своего вида и плодоносят в определенные срок. В субтропических странах первых плодов от цитрусов-сеянцев ожидают 5-6 лет. В средней же полосе эти сроки увеличиваются в 2-3 раза (исключением являются только некоторые сорта грейпфрутов и лимон Мейера, дающий иногда при хорошем уходе плоды на 4-5-й год). Причина кроется не только в менее благоприятных по сравнению с субтропиками условиях. Свои коррективы вносит в данном случае и продолжительность дня. В нашей средней полосе летом продолжительность светового дня для цитрусовых непривычно длинна, а зимой – коротка. У растений происходят изменения в ритме фотосинтеза, а затем и замедление темпов роста и развития. Размножение цитрусов семенами по сравнению с другими способами предпочтительнее. Растения, выращенные из семян, менее капризны и требовательны.

Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов высокого качества, вызревших на комнатных растениях, желательно с минимальным количеством колючек. Можно использовать и семена из южных плодов, купленных в магазине, хотя эти растения будут развиваться медленнее. Сажать семена в землю необходимо сразу же после извлечения из плодов, так как они быстро высыхают и теряют всхожесть. Для посева используют легкий перегной с добавлением речного песка. Высевают семена на глубину в 1 см в банку или ящик, затем сразу поливают. Почву поддерживают во влажном состоянии, не допуская переувлажнения и появления плесени. Примерно через месяц появляются всходы, причем нередко из одного семени развиваются несколько ростков, что связано с многозародышевостью семян цитрусов. Всходы, на которых уже есть по 2 листочка, надо пересадить по одному в маленькие горшочки с плодородной рыхлой землей. Все сеянцы будут лучше развиваться, если с ноября по февраль держать их в холодном помещении с температурой от 0 до 6 °С. Другим способом ускорить их развитие является дополнительное искусственное освещение растений в эти месяцы. Его производят с помощью люминесцентных ламп, подвешенных в 3-5 см над кроной растений, при этом продолжительность светового дня доводят до 12 ч. В этом случае температура в помещении не должна превышать 14-18 0С.

Некоторые цитрусоводы пропагандируют метод так называемого перевоспитания сеянцев. Целью этого метода является приучение растения к жестким условиям существования на ранних стадиях развития. Сеянцу не устраивают подсветок, редко опрыскивают. В таких условиях благополучно развиваются далеко не все растения, но те из них, которые в меньшей степени теряют листья, становятся более приспособленными и жизнестойкими.

Черенкование. Самый быстрый и простой способ размножения цитрусовых, но подходит он не для всех видов, а только для лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего растения, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха, в воде же сразу засыхают.

Укоренению черенков благоприятствует температура от 20 до 27 °С (но не выше 30 °С), поэтому под дном горшка желательно разместить лампочку или слабое нагревательное устройство – для подогрева субстрата, что особенно важно в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укореняться и без подогрева.

Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов, например в гетероауксине: на 1 л воды одну таблетку препарата. Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

Черенки нарезают из однолетних веток. Он должен иметь 3-5 листьев и быть 8-12 см в длину. Нижний косой срез делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний – в 5 мм над последней. Укорачивать листовую пластинку, как обычно делают при черенковании других комнатных растений, не нужно. Нижние срезы черенков посыпают древесным углем и погружают на 1,5-2 см во влажный песок. После посадки их опрыскивают водой из пульверизатора, закрывают сверху стеклом или банкой и предохраняют от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно повторять опрыскивание ежедневно утром и вечером. Поливать песок при этом не обязательно. Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус – опухолевидный наплыв, а уже из него – белые хрупкие корешки. Раньше чем через 1-1,5 месяца саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Перед пересадкой растение постепенно, в течение нескольких дней, приучают к наружному воздуху: убирают верхнее стекло или банку вначале на несколько часов, а потом и совсем.

Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в апреле– июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. Сохранить их можно, поместив до весны под стеклянную банку и используя дополнительное освещение.

Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении (на участке предполагаемого среза), для чего ее обертывают лентой черного цвета.

«Воздушное» укоренение. В отличие от лимонов и цитрона укоренить черенки других цитрусовых труднее. Для них применяют так называемое воздушное укоренение, при котором можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Прежде всего выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами. На ней на 15-20 см ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в 1 см (возможен другой вариант – сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки, все это засыпают песком, а затем садовой землей и перегноем с добавкой 1/3 песка (смесь должна быть влажной).

Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста. Но не спешите срезать ветку: надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов и полностью вызреют листочки. Процедура укоренения отводков упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с противоположных сторон.

Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвенной смесью. Первое время его прикрывают от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3-4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.

Ускорение плодоношения. Прежде всего необходимо помнить, что растению должны быть обеспечены хороший уход и благоприятные условия для роста и развития. В этом случае плодоношение наступит раньше. Но есть и специальные методы, с помощью которых можно вызвать наступление цветения у цитруса уже через 2-4 года.

Прежде всего важно правильно формировать крону растения. После ее формирования некоторые цитрусоводы рекомендуют проводить как можно реже пересадку цитруса. При этом рост корневой системы растения затормозится и питание кроны нарушится, что приведет деревце к желаемому сдвигу в сторону цветения. Этот метод опасен тем, что растение, вступившее в цветение, будет истощено и может погибнуть.

Хорошо зарекомендовал себя метод прививки. В крону сеянца прививаются 2-3 глазка, взятых с плодоносящих цитрусовых, которые являются своеобразными менторами – «воспитателями», стимулирующими вступление в плодоношение непривитых веток сеянца.

Другим методом является черенкование веточек, срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца (чем он старше, тем лучше). Такое растение, выращенное из черенка, начинает плодоносить уже на четвертый год.

Действенным, хотя и менее благоприятным методом для растения, является метод перетяжки. При этом какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать и со стволиком, если он не единственный. Перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо необходимо снять!

Уход по сезонам.

Весна и лето. Цитрусовые растения лучше выращивать на юго-восточных окнах. В весенне-летние месяцы окна на юг не только самые светлые, но и наиболее солнечные, что иногда вызывает ожоги листочков. Поэтому окна следует затенить или переставить горшки с подоконников на столик, придвинутый вплотную к окну. Особенно велика опасность ожогов тогда, когда крону растения опрыскивают водой в утренние часы. Некоторые цитрусоводы на лето выставляют свои растения на свежий воздух. Содержание комнатных растений на улице, бесспорно, полезно, но нельзя забывать: на резкие перемены условий они могут отреагировать отрицательно. За 1-2 недели до наступления первых заморозков на почве их надо приучать к комнатным условиям: днем держать на открытом воздухе, а на ночь вносить в комнату и опрыскивать водой. Если же вы не успели этого сделать до холодов, то ваше растение может оказаться под угрозой гибели. Попав в теплую комнату, листочки дерева быстро согреются и сразу возобновят свою активную жизнедеятельность, в том числе и испарение влаги. Земляной же ком, особенно в глиняном горшке, прогревается медленно, поэтому корневая система по крайней мере еще несколько часов не будет нормально функционировать – подавать в крону воду и питание. Такое несоответствие очень часто приводит к полному нарушению у растений биологического равновесия, нормального обмена веществ. Чтобы избежать этого, земляной ком поливают водой, подогретой до 30-40 °С. Деревья в глиняных горшках сразу же ставят на 30 мин в таз с водой чуть погорячее, стимулируя тем самым деятельность корней. Только после такой процедуры растение переносят на подоконник.

Осень и зима. С наступлением коротких осенних и зимних дней в жизни цитрусовых начинается особо опасный период, который продолжается вплоть до конца февраля. В это время, когда воздух в комнате особенно сухой, солнца и тепла недостаточно, они чувствуют себя угнетенно. Рекомендуется два способа зимнего содержания комнатных цитрусовых: в прохладном помещении или на привычном месте, но с дополнительным освещением. Первый предпочтительнее, но выполним только в том случае, когда имеются светлая и прохладная терраса, утепленный застекленный балкон или широкий проем между рамами, где можно поддерживать температуру 5-10 °С. В таких условиях поливать деревья надо очень редко, чтобы не слишком пересыхал земляной ком. Тем самым мы вынуждаем цитрусы как бы заснуть, максимально приближая способ зимовки к естественным средиземноморским условиям. Если же невозможно создать цитрусовым прохладную зимовку, придется увеличивать им световой день, применяя дополнительные источники освещения. Главное – избавить цитрусовые от дефицита света и повысить влажность. Особенно они страдают на подоконниках, под которыми размещены батареи центрального отопления, так как попадают в поток перегретого сухого воздуха. Чем суше воздух, тем больше испаряют листья растений. Особенно вредит сухой воздух в сочетании с высокой температурой (20-25 °С). Поэтому желательно ежедневно опрыскивать растения и по возможности слегка снизить температуру возле растения. Можно просто оградить растение от остальной комнаты плотной шторой.

Оптимальная продолжительность светового дня для цитрусовых – 12 ч, это необходимо соблюдать и при теплой зимовке цитрусов. Поэтому все они зимой должны стоять не рядом с окном, а почти вплотную к стеклу. Причем зимой предпочтительнее окна, выходящие на южную сторону. Кроме того, желательно электроосвещение в течение 1-5 ч (чем короче дни, тем оно должно быть дольше), например в конце декабря – с 16 до 21 ч, т. е. в течение 5 ч, или же по 2,5 ч до восхода и после захода солнца. Эффективны лишь электролампы, повешенные непосредственно над растениями. Максимально близко – ровно настолько, чтобы не пострадали от горячей лампы нежные листочки (примерно в 60 см), чтобы от холодного воздуха, дующего в щели, не переохлаждался горшок с почвой – все щели желательно тщательно законопатить. А лучше всего поставить горшок в специальную емкость с подогревом, чтобы температура земляного кома не слишком отличалась от комнатной. Не забывайте время от времени поливать цитрусы, и тогда можно гарантировать, что они благополучно переживут зимовку и порадуют вас в следующем сезоне своими плодами.

Отдельные виды цитрусов.

Лимон (C. limon Burm.).

Родина: Индокитай.

При выращивании в комнате в большинстве случаев получается низкорослое деревце. Ветви гибкие, обычно имеют большие колючки, некоторые сорта и формы без колючек. Верхушки молодых побегов пурпурные. Листья с сильным лимонным запахом, по краям мелкозубчатые с круглым, немного изогнутым, сравнительно коротким черешком. При нормальных условиях выращивания наружная часть лепестков бутона красновато-фиолетовая. В закрытых теплицах и при неблагоприятных условиях роста цветки бывают белыми. Цветет почти весь год, но основное цветение весной. Плод овальной или слегка яйцевидной формы, с тонкой ароматной кожурой и широким сосцевидным выростом. Долек внутри плода 8-10. В зависимости от сорта плоды могут быть с семенами или без них. Кожура желтая, гладкая или слегка бугристая. Встречаются гибриды с апельсином – лимонанжи. Плоды у этих растений небольшие, с оранжево-желтой гладкой кожурой, сладко-кисловатые на вкус. Размножается лимон семенами, отводками и черенками. Наилучшие условия для роста – при температуре 18-22 °С, при температуре 3-5 °С жизнедеятельность кормовой системы и листьев затухает. Температура земляной смеси должна быть равной температуре воздуха или несколько выше ее. Бутоны развиваются при температуре 15-16 °С, оптимальная температура при цветении 16-20 °С, в период начала роста плодов – 18-22 °С. Очень требователен к влажности почвы и воздуха.

Плоды лимона образуются как с опылением, так и без него, в последнем случае не будет семян. Созревание плода продолжается в среднем 7 месяцев. Наиболее ценными целебными свойствами обладает плод в пору, когда начинает желтеть, достигнув 5-7 см в диаметре.

Апельсин (C. sinensis L.).

Родина: Южный Китай.

В открытом грунте апельсин достигает высоты 8-10 м, поэтому в комнатных условиях важно регулировать растение обрезкой в пределах 50-70 см при кадочном выращивании. Листья у апельсина темно-зеленые, средней величины, округлые у основания, с заостренной вершиной, в большинстве согнутые небольшой «лодочкой», черешки с малыми обратно-яйцевидными крылатками. Цветки белые, одиночные, ароматные. Плоды со средним весом 100—300 г, шаровидные, часто приплюснутые, с плотной, сравнительно гладкой, ароматной кожурой, красно-оранжевые. Мякоть плода сочная, сладкая или сладко-кислая, иногда сильно окрашенная.

Плоды у некоторых сортов образуются без опыления и, следовательно, не дают семян. Есть также некоторые сорта, у которых на вершине основного плода образуется второй зачаточный плод.

Также выделяется группа сортов апельсинов – «корольки», у которых мякоть плода при созревании принимает сплошную или частичную кроваво-красную окраску, кожура – темно-оранжевая. Вкус кисло-сладкий с винным привкусом.

Плодоношение наступает на 4-5-й год при выращивании из черенка, на 8-10 – при выращивании из семени. Когда дерево начинает плодоносить, обрезка не требуется. Созревшие плоды немедленно снимают с дерева, иначе их качество снижается и они опадают. Урожайность в комнатных условиях невысокая.

Апельсин более засухоустойчив, чем лимон, но по сравнению с другими цитрусовыми более требователен к свету и теплу. Растение переносит полное затемнение в течение 3-4 зимних месяцев при температуре 2-5 °С. К такому содержанию прибегают, если невозможно создать растению соответствующие условия в период покоя. В комнате выращивать его можно только на южном окне, учитывая, что уже при температуре 18 °С плоды не вызревают. Такие плоды несладкие, без аромата и горчат. Из-за теплолюбивости апельсина в комнате это растение выращивают в основном не из-за плодов, а из-за декоративного вида.

Размножается апельсин семенами, отводками и черенками. Черенкование проводят обычно в январе – марте, и уже в конце того же года укоренившиеся черенки могут начать цвести.

Мандарин (C. nobilis).

Родина: происходит от некоторых китайских видов мандаринов, произрастающих в Японии.

В комнатных условиях чаще всего выращивают мандарин Ун-шиу. Это небольшое дерево с шаровидной кроной и поникающими ветвями без колючек. Листья жесткие, темно-зеленые, слегка гофрированные, удлиненные, с острым кончиком. Черешок длинный, желобчатый. Цветки белые, небольшие, появляются в мае. Плоды в основном плоскоокруглые, весом 50-80 г, без семян, так как образуются без опыления. Созревшие плоды, если их не снять вовремя с дерева, грубеют и опадают. Кожура темно-оранжевая, богатая масляными железками, легко отделяется от мякоти. Мякоть сочная, мягкая и вкусная. С одного деревца можно получить 30-50 плодов, которые образуются на прошлогодних и новых ветвях.

В комнатных условиях недостаточно света и тепла в период созревания плодов, мандарины не могут накапливать в плодах достаточное количество сахаров, и их вкусовые качества понижаются. Мандарин наиболее холодостойкое растение из цитрусовых. По требованию к теплу мандарин занимает промежуточное положение между лимоном и апельсином. К влаге требователен с весеннего роста до налива плодов. Семенами, в отличие от других цитрусовых, не размножается, так как в плодах обычно нет семян. Черенкуется мандарин плохо. Размножить можно прививками и отводками.