apostroika.ru

Справочник мастера малярных работ.

Справочник мастера малярных работ

Отделочные работы в доме или квартире осуществляют на самом последнем этапе строительства либо в процессе проведения ремонтных работ. Отделка помещения позволяет придать ему законченный вид, выдержанный в определенном стиле. Полы, стены и потолки выполняют в выбранной цветовой гамме, отделывая их специальными декоративными и строительными материалами. Лишь после завершения этих работ помещение можно использовать в качестве жилого.

Внутренняя отделка делится на два этапа – подготовительный и заключительный. Подготовительный этап включает в себя ремонт и укрепление основной поверхности стен, пола или потолка. Кроме того, на этом этапе делают тепло– и звукоизоляционный слои. При проведении подготовительных отделочных работ проводят выравнивание поверхностей, шпатлевание стен и потолка, выравнивание полов, заливку цементной стяжки. По завершении этих работ допустимо приступать к окрашиванию поверхностей, наклеиванию на них обоев, настилке линолеума, ковролина, укладке паркета или ламината. При качественно выполненных подготовительных работах заключительный этап проходит достаточно легко. На ровную поверхность материал ложится плотно и ровно, хорошо на ней закрепляется. В этом случае помещение в течение длительного времени сохранит первозданный вид, что отдалит очередной ремонт.

Любая отделочная работа имеет множество нюансов. Как правило, они связаны с особенностями использования того или иного отделочного материала. Главное здесь – правильно подобрать материалы, которые должны иметь не только хорошее качество, но и быть выдержаны в определенной цветовой гамме.

Сейчас в специализированных строительных магазинах представлен широчайший ассортимент отделочных материалов, а продавец-консультант всегда поможет вам выбрать краску, обои, плитку, линолеум, ламинат и т. д. При подборе материала всегда учитывайте особенности помещения, то, в каком качестве оно будет использоваться. Для мест общего пользования лучше всего брать прочные отделочные материалы, по возможности неярких цветов, которые легко чистить и мыть. В помещениях с увеличенной влажностью (санитарный узел, кухня и т. д.) потребуются водостойкие отделочные материалы. Для детских комнат и спален следует остановить выбор на максимально экологически чистых обоях, ламинате, линолеуме и пр. Все характеристики отделочных материалов обязательно должны быть указаны в прилагаемой инструкции по применению.

Глава 1. Выбор вида отделки помещения.

Справочник мастера малярных работ

Окрашивание помещений.

Справочник мастера малярных работ

К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей. Качество окрашивания во многом зависит от красящего состава, подготовки поверхности. Кроме того, долговечность слоя краски зависит от других факто ров: наличия необходимых навыков, физико-технических характеристик материалов, приготовления составов для грунтования, шпатлевания и окрашивания. Лишь при правильном проведении малярных работ получится красивая и долговечная поверхность.

Для окрашивания используют разнообразные материалы: готовые краски, сухие строительные краски, пигменты, олифу, клей или мел. Если краска плохого качества, она в скором времени начнет отслаиваться и крошиться.

Прежде чем приступить к окрашиванию, необходимо добиться, чтобы поверхность была идеально ровной, так как краска не в состоянии устранить все шероховатости и неровности. Поэтому окрашиваемую поверхность грунтуют, покрывают слоем шпатлевки и выравнивают. После высыхания ее шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, а потом мелкой, добиваясь гладкой поверхности. Перед окрашиванием поверхность еще один или два раза покрывают грунтовкой, чтобы краска как можно лучше схватилась с поверхностью и не начала через некоторое время отслаиваться.

Плюсами краски является долговечность покрытия по сравнению с оклеиванием обоями или же иными видами отделки, сравнительная дешевизна работ.

При работе с красящими составами не требуются какие-либо специальные навыки, вполне достаточно овладеть основами малярных работ.

Главным минусом при окрашивании является весьма неприятный запах, а также достаточно серьезная подготовка поверхности, тогда как в случае отделки помещения обоями можно подобрать такую фактуру, которая сумеет скрыть разного рода неровности.

Оклеивание помещений обоями.

Обои способны не только в значительной степени украсить комнату и придать ей законченный вид, но и утеплить. В связи с этим, их используют не только для стен, но и для потолков. При проведении таких работ следует учесть большое количество факторов, оказывающих влияние на прочность и долговечность покрытия.

Положительным моментом при выборе является разнообразие цветов, узоров и фактуры такого материала. Можно подобрать специальные обои, предназначенные для окрашивания.

Справочник мастера малярных работ

До 1990-х гг. в России обои делали главным образом из бумаги, но с появлением на строительном рынке новых технологий стало возможным производство виниловых и других видов более прочных и долговечных обоев. Это позволило значительно улучшить качество отделки помещений.

К сожалению, далеко не все виды обоев способны прослужить в течение долгого времени. Самыми изнашиваемыми являются бумажные обои, которые очень чувствительны к влаге, под воздействием которой они начинают отслаиваться от поверхности. При неожиданном появлении влаги в помещении (например, если квартиру затопят соседи), ремонт придется делать заново.

Отделка жидкими обоями.

Такое покрытие не слишком похоже на обои в традиционном понимании. Издалека оно больше напоминает камень, а вблизи смотрится как плотный войлок. Этот материал продается в сухом виде, а наносится примерно по той же технологии, что и штукатурка. Несмотря на это, жидкие обои являются практически идеальным отделочным материалом. Подготовка поверхности в этом случае будет минимальна, кроме того, их можно наносить как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность, даже если она не является идеально ровной.

Жидкие обои на отечественном рынке отделочных материалов появились в то время, когда любая альтернатива бумажным обоям была в новинку. В их составе бумага является главным компонентом, а основу смеси составляют волокна натуральной целлюлозы.

Жидкие обои – материал, состоящий из произведенного на водной основе, натуральных волокон целлюлозы, шелка или хлопка, натурального красителя и связующего. В качестве связующего практически всегда выступает клей КМЦ или акриловая дисперсия. Этот материал абсолютно безопасен с точки зрения экологических характеристик. Для создания определенного эффекта используют мраморную или кварцевую крошку, различные цветные флоки. Зачастую в состав жидких обоев вносят слюдяные блески. Их можно приобрести отдельно – они продаются в специальном пакете, в случае необходимости блески добавляют в обои.

Жидкие обои используют только для внутренней отделки помещений. Если рассматривать этот отделочный материал с точки зрения дизайна, то лучше всего они подойдут для детской комнаты и спальни. Это покрытие, помимо своих положительных эстетических характеристик, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами, а также в состоянии увеличить акустические данные помещения.

Жидкие обои заметно выигрывают по сравнению с обыкновенными рулонными материалами и декоративной штукатуркой. Основной положительной характеристикой является то, что для работы с жидкими обоями не потребуется много места. В отличие от обычных обоев, их не надо намазывать клеем, подгонять рисунок и нарезать, поэтому после их нанесения полы останутся чистыми. Перед отделкой не придется тщательно выравнивать поверхность. С таким материалом очень комфортно работать, так как он не имеет запаха, пыли тоже нет. Жидкие обои с легкостью наносятся без стыков, полностью заполняют все швы между потолком, стенами и оконными рамами. Жидкими обоями очень удобно отделывать колонны, арки и прочие декоративные архитектурные элементы. После высыхания у этого материала сохраняется определенная пластичность, поэтому после усадки дома слой жидких обоев не покроется трещинами.

Еще одно преимущество заключается в микропористой структуре, благодаря чему создается хороший уровень звуко– и теплоизоляции. Поверхность после высыхания остается дышащей, в помещении не возникают парниковый эффект и ощущение сырости, что встречается в случае применения виниловых обоев.

Покрытие не впитывает в себя разного рода неприятные запахи, а также является пылеотталкивающим, при горении вообще не выделяет токсичных газов. Если обои испачкались, то этот участок легко вырезают, в воде разводят остатки жидких обоев и по аналогичной технологии устраняют повреждение.

Главным минусом жидких обоев является их относительно высокая стоимость по сравнению с обыкновенными бумажными или виниловыми обоями или же натяжным покрытием. Хотя с появлением новых технологий жидкие обои становятся дешевле, однако все равно они стоят достаточно дорого.

Другим минусом в использовании такого рода покрытия является не слишком большое разнообразие расцветок. С течением времени этот недостаток также уходит в прошлое, так как фирмы, выпускающие жидкие обои, используют разнообразные нестандартные решения, для того чтобы увеличить ассортимент своей продукции. Еще один недостаток роднит их с обыкновенными бумажными обоями – жидкие обои не предназначены для мытья. Несмотря на то, что они водостойкие, в случае затопления квартиры соседями сверху будут очень хорошо заметны следы от воды.

Цветовое решение.

Любое место в квартире или доме можно изменить, если подобрать для него правильный цвет. При грамотном применении цвета можно внести изменения в традиционное жилье или же в интерьер, содержащий в себе современные элементы. Старый интерьер можно освежить за счет использования светлых неярких цветов. Насыщенные тона (например, изумрудно-зеленый или темно-рубиновый) помогут создать атмосферу уюта. Подбирать цвета следует очень тщательно, так как цветовая гамма – важная составляющая каждого дома.

При выборе цвета надо руководствоваться своим вкусом и предпочтениями, так как в этом помещении вы будете находиться достаточно большое количество времени. Обязательно принимайте во внимание степень освещенности помещения. Освещение является одним из ключевых элементов при создании проекта интерьера. Лучше всего сделать таким образом, чтобы в дом попадало как можно больше солнечных лучей, для чего следует выбирать занавески из тонкой ткани.

В процессе выполнения проекта отдельной комнаты всегда принимают во внимание естественный свет, который проникает туда. Если окна выходят на северо-восточную сторону, в помещение будет попадать минимальное количество солнечных лучей, поэтому лучше всего отделать его в теплых тонах. При наличии в ванной комнате большого окна, пропускающего значительное количество солнечных лучей, самым удачным вариантом будет комбинация голубых и фиолетовых тонов.

При выборе цвета учитывают, что в разное время года комната смотрится по-разному. Например, осенью помещение будет выглядеть темнее, потребуется искусственный свет. Выбирают такое цветовое решение интерьера, которое будет хорошо смотреться как при дневном, так и при искусственном освещении. Очень выигрышны в этом плане кофейные цвета и розовато-лиловые оттенки.

Вообще, искусственный свет является одной из ключевых составляющих современной жизни. В помещениях применяются два основных вида освещения: целевое и рассеянное. В первом случае используют сильные потоки света, направленные туда, где люди работают, читают или готовят. Здесь подходят приборы направленного действия, например лампы дневного света или настольные лампы. Основным видом является рассеянное излучение, чаще всего оно достаточно яркое, поэтому подбирают такие приборы, в которых можно регулировать уровень освещенности. Вполне допустимо подобрать настенные смягчающие лампы или же приборы, способствующие созданию максимально уютной атмосферы.

Перед началом работ по декорированию помещения следует определить его функциональное назначение. Чтобы определить наиболее подходящий цвет для помещения, на стены наносят несколько пробников и наблюдают, как они будут выглядеть после высыхания. Можно попробовать установить около этих тестов отдельную мебель и посмотреть, как выбранный цвет будет сочетаться с ней.

Домашний кабинет или офис можно оформить в небесно-голубом цвете. Желтый цвет является одним из самых подходящих для оформления кухни. Если гостиную планируется оформить в бордовых тонах, нужно продумать мебель, точнее ее фактуру, чтобы она создавала глянцевый эффект. Атмосфера будет более располагающей, если в комнате установить на низком уровне светильники, выполненные в форме свечей.

Отдельные цвета способны вызвать определенное настроение у человека, причем во многом это зависит и от глубины цвета, и от его тона.

Чтобы помещение визуально выглядело больше, пол окрашивают в темные тона, а стены и потолок делают бледными. Перспективу получают с помощью росписи, подобный эффект достигается за счет архитектурных конструкций и использования фотообоев с пейзажем. Проще всего расширить пространство небольшого помещения путем оформления стен и потолка одним и тем же материалом, что очень легко достигается в загородных строениях.

Если оформить потолок и пол темными тонами, то это поможет расширить комнату, но визуально немного уменьшит высоту потолка. При окрашивании потолка и пола светлыми красками, а стен темными, добиваются подчеркивания горизонтальных линий. Квадратная комната в таком решении будет выглядеть удлиненной, к тому же получается очень удачное оформление помещения с неправильной геометрией потолка.

Справочник мастера малярных работ

При покупке сухой краски необходимо обратить внимание на ее помол: чем он тоньше, тем выше качество. Для качественного слоя наиболее подходящим является материал, который полностью просачивается через сито с 1482 отверстиями на 1 см2.

Зрительно уменьшить комнату можно за счет применения темных цветов при окрашивании пола и стен, потолки в этом случае красят в светлые цвета.

Примеры сочетания цветов.

Клюквенный тон хорошо контрастирует с мягкими оттенками, однако его можно использовать лишь в случае, если в наличии есть четкий геометрический план. Темный цвет зрительно затягивает в интерьер, создавая мрачную атмосферу, поэтому нужно его разбавить светлыми участками.

Наиболее строгим является черный цвет. Лучше всего, если в этот цвет будут окрашены гладкие стеклянные или лакированные поверхности. В столовой черный цвет следует использовать по минимуму, например, отделать им небольшие отдельные участки, так как они будут очень хорошо контрастировать с более светлыми основными цветами.

Малиновый цвет – цвет роскоши, поэтому его вполне можно использовать в качестве основного цвета в помещении даже при не слишком роскошном интерьере. С помощью теплых цветов можно придать помещению более уютный вид при строгом основном цвете. Мебель лучше всего оформить в темно-желтых тонах.

Глава 2. Материалы и инструменты для окрашивания.

Справочник мастера малярных работ

Малярные составы.

Справочник мастера малярных работ

Пигменты – сухие строительные краски.

Для производства малярных работ используют разнообразные материалы: пигменты или сухие строительные краски, которые разводят до требуемой консистенции, например, в олифе, мел, разного рода клеи и т. д. Неподходящие материалы лучше не брать, так как это приведет к браку, исправление которого потребует дополнительных трудовых, временных и финансовых затрат.

Сухие лакокрасочные материалы бывают двух основных типов – искусственные и естественные, или минеральные. Эти вещества подбирают с учетом их растворимости в воде, масле или иных растворителях. Пигменты, находящиеся в растворителе, постепенно начнут оседать на дно, оставляя на поверхности лишь один растворитель.

Качество пигментов определяется и тем, как на них воздействуют солнечные лучи – под ними они не должны менять свой цвет. То же самое относится к намоканию, после высыхания качественные пигменты сохраняют свой первозданный цвет. Многие из пигментов являются устойчивыми к воздействию щелочей – в эту группу входят охра, мумия, сурик, сажа и некоторые другие.

Еще одним фактором, определяющим качество пигмента, является его укрывистость – этот показатель выражается в граммах на квадратный метр. Полностью укрытым считается участок, под слоем краски которого не просвечивает нижний слой. Чем больше укрывистость, тем меньшее количество пигмента нужно на 1 м2 поверхности. Цвета пигментов бывают самыми различными.

Белые пигменты.

Белыми пигментами являются мел, белила и известь. Существует две разновидности извести – воздушная и гидравлическая. Первую применяют для окрашивания внутренних и наружных поверхностей. В воздушную известь допускается вносить пигменты, которые способны хорошо сопротивляться воздействию щелочей. Для окрашивания берут гашеную известь в виде теста. Гасят известь так: комовую известку заливают 3-мя объемными частями воды. Готовую смесь перемешивают и пропускают через сито, а потом разводят водой до получения консистенции молока.

Мел бывает белым с желтоватым или сероватым оттенком. В промышленности используется комовый и молотый мел, причем помол должен быть максимально мелким, чтобы мел без остатка проходил через мелкое сито с 980 ячейками на 1 см2. Комовый мел перед применением предварительно перемалывают до создания необходимой тонкости. Мел можно перемолоть в бытовых условиях: одну объемную часть мела заливают тремя частями чистой воды. Смесь перемешивают и процеживают, затем переливают в другую посуду и оставляют отстаиваться. Воду сливают, сверху убирают половину мела, просушивают его, перемалывают и просеивают.

Замазки и шпатлевки приготавливают из сухого мела, просеянного через самое мелкое сито. При использовании мела учитывают тот момент, что чем крупнее его помол, тем больше отходов получится. При производстве меловых или клеевых красок перед нанесением на поверхность эти материалы процеживают через два слоя марли, чтобы все крупные частицы краски остались на ткани.

Белила представляют собой тонкий порошок белого цвета. Он образуется при перемалывании прокаленного цинка, титановой руды или же углекислого свинца. Практически всегда белила употребляют в процессе производства масляных красок, шпатлевок и иных отделочных материалов.

Желтые пигменты.

Кроны и охра являются двумя основными видами желтых пигментов, применяемых при приготовлении красок. Охра – пигмент желтого цвета с большим количеством разнообразных оттенков. Данный материал весьма устойчив практически к любым негативным воздействиям. Если этот пигмент дополнительно прокалить на огне, то он станет коричнево-красным.

Кроны – краски с диапазоном цветов от лимонного до оранжевого. Их производят из свинца или цинка.

Синие пигменты.

Ультрамарин встречается синих и зеленых оттенков. Его используют при изготовлении меловых или известковых лакокрасочных материалов.

Лазурь плоха тем, что совершенно не в состоянии сопротивляться воздействию щелочной среды, поэтому ее допустимо использовать только в масляных или эмалевых красках. Еще один минус такой краски – под воздействием прямых солнечных лучей она темнеет. Чтобы немного усилить ее цвет, добавляют сажу.

Зеленые пигменты.

В результате смешивания лазури и желтых кронов образуются хромовые зелени, или окиси хрома. При добавлении большего или меньшего количества лазури, получают различные оттенки зеленого цвета. Свинцовая зелень получается за счет смешивания однородных красок синего и желтого цвета.

Коричневые пигменты.

Умбра – пигмент коричневого цвета разных оттенков, после обжига такой материал становится красновато-коричневым.

Жженая сиена по своих технологическим и физическим характеристикам близка к охре, однако данный пигмент допустимо использовать только при работе с деревянными основаниями.

Черные пигменты.

Сажа является краской черного цвета, в большинстве случаев ее получают с помощью пережега нефти или газа. Она очень легкая, но смешивать ее можно только с маслом, клеевой или мыльной водой.

Перекись марганца – естественный черный пигмент, к тому же он хорошо перемешивается с водой. Древесный уголь измельчают и хорошо просеивают, после чего его вполне допустимо использовать в качестве черной краски, однако данный материал в последнее время используют очень редко.

Красные пигменты.

Железный сурик представляет собой краску кирпично-красного цвета, свинцовый сурик красно-оранжевый, к тому же этот вид краски ядовит, поэтому ее допустимо применять только при проведении наружных работ.

Мумия – краска красного цвета с большим цветовым диапазоном: от светло-красного до темно-красного. Встречается в продаже как естественная, так и искусственная, однако уровень ее устойчивости невысок. Только что окрашенная поверхность имеет яркие оттенки, однако они очень быстро начинают темнеть и превращаются в темно-бурые.

Киноварь – пигмент красного цвета с большим количеством оттенков, встречается искусственного и естественного происхождения. Киноварь хорошо чувствует себя в кислотной или щелочной среде, однако способна сильно испортиться (тускнеет или вовсе меняет цвет) при попадании на нее прямых солнечных лучей.

Металлические пигменты.

Порошки, изготовленные из бронзовой и алюминиевой крошки, используют в большинстве случаев для окрашивания металлических поверхностей, а также в некоторых видах малярной отделки.

Практически все подобные пигменты допустимо применять в водных окрасочных составах, однако далеко не все они могут использоваться в масляных и эмалевых. Известь и мел разводят только в водных окрасочных составах.

Если пигмент устойчив к воздействию кислотной или щелочной среды, то его допустимо применять для приготовления практически любых лакокрасочных материалов. К ним относят перекись марганца, киноварь, ламповую сажу, железный сурик, сиену, ох ру, умбру, ультрамарин и некоторые другие. Остальные пигменты можно применять для внесения в клеевые и эмульсионные красочные составы.

Чтобы получить окрасочный состав или колер необходимого цвета или оттенка, нужно использовать один или сразу несколько пигментов. Пигменты в сухом виде не следует добавлять в окрасочный состав, так как в этом случае их весьма проблематично тщательно перемешать, а при окрашивании поверхностей они будут плохо растушевываться, образуя полосы. Для создания качественного колера пигменты замачивают в воде, перемешивают, процеживают через частое сито, лишь после проведения всех этих процедур их вносят в окрасочный состав тонкой струей при непрерывном перемешивании.

Связующие материалы.

Чтобы окрасочные составы лучше соединялись друг с другом и с окрашиваемой поверхностью, образовывали после высыхания прочную пленку, в них вносят разного рода связующие. В водные меловые.

Составы вливают растительный или животный клей, в масляных составах в качестве подобного связующего выступает олифа.

Животный, или мездровый, клей производят по той же технологии, что и для проведения столярных работ. Для малярных работ используют 10 %-ный раствор животного костного клея (100 г клея проваривают в 900 мл воды).

Муку и крахмал используют для приготовления клейстера, необходимого для наклеивания обоев, а также в качестве связующего при приготовлении водных окрасочных составов на основе мела.

Мыло применяют для создания грунтовок, шпатлевок и других отделочных материалов, используют как в жидком, так и в твердом виде. Если указано, что необходимо использовать жидкое мыло, а его под рукой нет, то можно взять твердое, только в два раза меньше по количеству.

Эмульсионная связующая представляет собой смесь олифы, клея и щелочи. Их используют в процессе изготовления эмульсионных окрасочных составов, а также этот материал вполне можно использовать вместо олифы в случае, если нужно развести масляную краску. Однако это допустимо лишь в том случае, если масляная краска предназначена для использования внутри помещения.

Малярные краски.

Краски используются для наружных и внутренних работ. Масляные составы встречаются как уже полностью готовые к применению, так и густотертые, которые нужно разводить олифой. Эмалевые краски всегда продаются уже в готовом виде.

Колеры требуемого цвета получают в результате перемешивания двух, трех или нескольких красок. Однако перемешивать между собой допустимо далеко не все краски. Например, запрещается смешивать свинцовые белила с ртутной киноварью, желтой баритовой, желтой цинковой и лазурью; титановые белила – с лазурью; желтый крон – с ртутной киноварью и желтой баритовой; цинковые белила не перемешивают с литопоновыми белилами, ртутной киноварью, желтой баритовой, желтой цинковой, ультрамарином; литопоновые белила не контактируют с цинковыми белилами, желтым кроном, свинцовой хромовой зеленью, фиолетовым кобальтом; желтая цинковая – с синим кобальтом, фиолетовым и ультрамарином. Аналогичных примеров в ремонтных работах много.

Со всеми красками можно смешивать следующие: охру, мумию, сиену, умбру, железный сурик, желтый марс, малахит, жженую кость, виноградную черную, изумрудную зелень, окись.

Масляные краски.

Масляные краски очень часто применяют для внутренних и наружных работ, ими можно отделывать металл, древесину и штукатурку. Краски, выполненные на основе свинца, очень токсичные, поэтому их разрешено использовать исключительно для наружных работ.

Масляные краски производятся следующих основных марок (маркировка разработана в зависимости от типа пленкообразующего вещества): МА-025 – на комбинированной олифе; ПФ-024 – на пентафталевой олифе; МА-021 приготавливается на натуральной олифе; ГФ-023 – на глифталевой олифе. В приведенной маркировке цифра «2» указывает, что данный состав изготовлен на основе соответствующего типа олифы и предназначен для любого типа поверхности.

Справочник мастера малярных работ

Масляные краски в заводских условиях изготавливают следующим образом: олифу смешивают с сухими пигментами, неоднократно перетирают на специальных вальцовых краскотерках. Масляная краска, созданная в результате перемешивания олифы и пигментов без последующей перетирки на особых краскотерках, имеет крайне низкое качество.

Масляные и алкидные цветные краски производят в густотертом виде и применяют только для внутренних работ. По консистенции они напоминают пасту, состоящую из пигментов и соответствующих наполнителей, полученных на основе олифы с введением необходимых добавок или же без них. Эти густотертые краски разводят олифой до необходимой консистенции. При работе с данной разновидностью красок применяют кисть, валик или специальный краскопульт. Маркировка у этих составов точно такая же, как и у обыкновенных красок, однако с небольшими уточнениями: МА-012 затерты на натуральной олифе; ПФ-024 – на пентафталевой олифе, содержащей не больше 50 % растворителя; МА-025 – на комбинированной, в состав которой входит не больше 30 % растворителя.

Перед применением густотертые краски марок МА-025 и МА-021 разводят следующими видами олифы: алкидной, натуральной, оксоль; ГФ-023 и ПФ-024 – оксоль или алкидной.

Один слой масляной краски полностью высыхает и образует защитную пленку в течение 24 ч. Согласно ГОСТам, гарантия на данный товар составляет 12 месяцев с момента его производства.

Густотертые алкидные и масляные цветные краски, применяемые для проведения наружных работ, являются суспензией пигментов и наполнителей, полученных на базе олифы с введением добавок или же без них. После того как краска разведена до требуемой консистенции, ее используют для наружных отделочных работ и окрашивания изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Их наносят на поверхности кистью, валиком или краскораспылителем.

Если наносить их на металл в два слоя, то защитные свойства краски будут сохраняться в течение полутора лет.

Такие краски полностью высыхают в течение 2-х суток, гарантия на них – 12 месяцев со дня производства. После того как гарантийный срок вышел, их проверяют на соответствие стандарту.

Краски, выпускаемые промышленностью для нужд населения, расфасованы в емкости объемом от 0,5 до 3 л и снабжены специальными этикетками. На этикетках приводится расход на 1 м2 при нанесении краски в один или два слоя, назначение краски, разбавители, которые хорошо сочетаются с ней, и т. д.

Эмали.

Эмали представляют собой краску, произведенную с помощью растирания пигментов и лаков на специальных краскотерках. Их выпускают только.

В готовом виде. Если такой материал хранится в течение длительного времени, то он может стать очень густым, поэтому его придется разводить различными растворителями.

Глифталевая эмаль общего назначения ГФ-230 применяется только для внутренних работ, за исключением окрашивания полов. Перед непосредственным использованием ее можно развести уайт-спиритом, скипидаром или смесью этих веществ. Укрывистость глифталевой эмали находится в прямой зависимости от цвета и находится в пределах от 30 до 130 г на 1 м2. Наносят такую эмаль краскораспылителем, кистью или валиком. Срок высыхания составляет двое суток, гарантийный срок хранения – не больше года с момента производства.

Пентафталевая эмаль ПФ-133 предназначена для окрашивания деревянных или металлических поверхностей, предварительно обработанных грунтовкой. Эту эмаль наносят на поверхность в два слоя.

В умеренном климате средней полосы России она способна сохранять свои защитные характеристики примерно два с половиной года. Перед использованием ее разбавляют сольвентом, ксилолом или же смесью одного из этих веществ с бензином-растворителем. Эмаль ПФ-133 выпускается 15-ти цветов – кремовая, зеленая, голубая, белая и так далее. Ее наносят только кистью или краскораспылителем, валик для этих целей не подходит, так как в этом случае слой будет не слишком прочным, а также расход краски в значительной степени возрастет. Укрывистость находится в пределах от 20 до 120 г на 1 м2. Этот материал отличается достаточно быстрым высыханием – всего 1,5–2 ч.

Эмаль ПФ-115 используют для окрашивания металлических поверхностей, древесины и других материалов, которые будут находиться под непосредственным воздействием неблагоприятных атмосферных явлений. Ее всегда наносят в два слоя. В умеренном климате сохраняет свои полезные свойства в течение 3—4-х лет. Перед употреблением ее разбавляют до малярной консистенции уайт-спиритом, скипидаром или же смесью этих веществ, взятых в пропорции 1: 1. Ее производят в 24-цветовой гамме: белая, бежевая, желтая и т. д. Укрывистость зависит от цвета краски и колеблется от 30 до 120 г на 1 м2. Как и ПФ-133, ее нужно наносить кистью или краскораспылителем. Сохнет от 8 до 24 ч.

Эмаль ПФ-223 используют для окрашивания древесины или металла, как покрытого грунтовкой, так и без нее. До требуемой консистенции ее разводят с помощью бензина-растворителя, ксилола, сольвента или же их смесью.

В промышленности изготавливают эту эмаль 17-ти цветов, укрывистость напрямую зависит от цвета и составляет 20—240 г на 1 м2. Этот вид эмали является долгосохнущим – от 30 до 36 ч. Гарантийный срок хранения краски составляет всего лишь 6 месяцев.

Эмаль ПФ-253 нужна для отделки подготовленной поверхности пола двумя слоями краски. Ее наносят исключительно кистью, а разбавляют только с помощью бензина-растворителя или скипидара. Срок высыхания эмали различный и находится в прямой зависимости от толщины нанесенного слоя, а также от температурных и влажностных режимов помещения.

Водоэмульсионные краски для внутренних работ.

Это лакокрасочное изделие является смесью пигментов и наполнителей в специальной пластифицированной поливинилацетатной дисперсии. Их используют для внутренних работ по древесине, штукатурке, картону и иным пористым материала, кроме того, вполне допустимо применять их по огрунтованной металлической поверхности. Этими материалами окрашивают старые эмалевые или масляные краски. Водоэмульсионные краски не применяют в помещениях с повышенным уровнем влажности. Их наносят на поверхность с помощью краскораспылителя, кисти или валика.

Водоэмульсионные краски бывают такими: Э-ВА-27АПГ, Э-ВА-26, Э-ВА-27А – на базе поливинилацетатной эмульсии; Э-КЧ-26А и Э-КЧ-26 – на основе стиролбутадиенового латекса.

Эти краски хранятся в течение полугода, для бытовых нужд они выпускаются в емкостях от 0,5 до 3 л.

Приготовление различных окрасочных составов.

Для того чтобы сэкономить финансовые средства при проведении малярных работ, многие малярные составы можно приготовить самостоятельно. В процессе окрашивания используются разного рода составы или колеры, в обиходе называемые краской.

Колер можно приготовить самому по разным рецептам, главное в этом случае, строго соблюдать технологическую последовательность, указанную в рецепте. Все материалы, входящие в смесь, предварительно просеивают через мелкое сито.

Чтобы белый состав приобрел необходимый цвет, в него добавляют специальные сухие пигменты, предварительно разведенные в воде. Сухие пигменты в состав добавлять не стоит, так как тщательно перемешать их в домашних условиях не представляется возможным, а оставшиеся крупинки растушевать кистью просто невозможно, поэтому они после нанесения на поверхность оставляют полосы. Разводить водой сухие пигменты следует по следующей технологии: добавить воду до получения сметанообразной консистенции, тщательно перемешать, выдержать сутки, потом перемешать второй раз, процедить через частое сито, лишь после этого влить в приготовляемую краску.

Справочник мастера малярных работ

Полностью приготовленный колер тоже пропускают через такое же сито. Благодаря этому он получается однородным по своему составу, а все инородные частицы, попавшие в него в процессе приготовления, остаются на сите.

Для окрашивания применяют самые разные составы: эмульсионные, известковые, масляные, эмалевые, клеевые. От качества приготовления колера полностью зависит качество краски.

Растворители.

Данные материалы используют для растворения и разведения до необходимой смолы, консистенции сгущенных масел, окрасочных составов, а также для очистки инструментов после завершения работ.

Сиккативы используют для того, чтобы масла, масляные краски, олифа и лаки высыхали гораздо быстрее. Их добавляют от 15 до 150 г на 1 кг материала. Слишком большое количество сиккатива ускорит высыхание слоя, однако образовавшаяся на поверхности пленка будет очень хрупкой, из-за чего станет в скором времени разрушаться. Если позволяет время, то лучше всего обходиться без добавления в материал сиккативов. Есть светлые и темные сиккативы, которые добавляют в краски соответствующих оттенков. Основные марки сиккативов: НФ-1, НФ-2, НФ-4, НФ-5. Этот материал сохраняет свои характеристики в течение полугода.

Скипидар является бесцветной жидкостью, однако иногда можно встретить это вещество с красно-коричневым, лимонным или красноватым оттенком, он имеет запах сосновой смолы. Скипидар применяется для растворения красок, а также для ускорения высыхания. Вещество, избавленное от разного рода примесей, позволяет в значительной степени сократить время высыхания слоя краски. Если же скипидар был очищен плохо, то он только замедлит высыхание. При работе с ним нужно быть максимально осторожным, так как он огнеопасен.

Бензин и керосин применяют в качестве растворителей для некоторых видов смол, а также для очистки кожи и инструментов от попавшей краски. Они являются огнеопасными.

Бензин-растворитель, или уайт-спирит – бесцветная прозрачная жидкость с характерным неприятным запахом. Его используют в качестве растворителя для некоторых смол и нитрокрасок. При проведении малярных работ с ним нужно быть максимально осторожным и использовать только высшие его сорта. Чрезвычайно огнеопасен.

Сольвент-нафта – жидкость с желтоватым оттенком и неприятным запахом, способна хорошо растворять асфальтовые лаки, искусственные разновидности олиф и некоторые другие вещества.

Лучше всего для нитрокрасок в качестве растворителя применять ацетон, однако он очень летуч и огнеопасен, поэтому применяют его максимально осторожно.

Грунтовки.

Огрунтовочные составы, или грунтовки представляют собой жидкости, способные хорошо соприкасаться с поверхностью и создавать на ней тонкую водонепроницаемую пленку. На нее после высыхания очень хорошо ложится и растушевывается окрасочный состав или колер, за счет чего получается качественный слой краски.

Поверхности, не обработанные с помощью грунтовки, будут неоднородно впитывать в себя колер, поэтому местами его ляжет больше, а местами меньше. Это в конечном счете приведет к тому, что окраска будет неравномерной – пятнами или полосами. В связи с этим, не рекомендуется проводить малярные работы без предварительного грунтования поверхности.

Практически все существующие грунтовки имеют определенное предназначение, например некоторые разновидности допустимо использовать только под клеевую или только под известковую краску. В промышленности в последние несколько лет начали выпускать универсальные огрунтовочные составы, которые можно использовать под любую разновидность краски.

Грунтовку можно приобрести в специализированном магазине или же приготовить самостоятельно, чтобы максимально сократить финансовые затраты на строительство или проведение ремонтных работ. Для приготовления грунтовок используют различную посуду. Допустим, чтобы получить качественную купоросную грунтовку, необходимо все ингредиенты смешивать в деревянной, стеклянной или эмалированной емкости. Не подойдет алюминиевая или оцинкованная посуда, так как она быстро начнет ржаветь. Если нет возможности взять другую емкость, следует оцинкованную окрасить двумя или тремя слоями масляной краски, тщательно высушить и после этого использовать по назначению.

Под окраску масляной краской поверхность нужно проолифить, причем для этих целей олифу используют в чистом виде, иногда с добавлением некоторого количества сухого пигмента или тертой краски. Вполне допустимо наносить олифу любого цвета. Чем выше качество олифы, тем качественнее получится грунтовочный слой, а краска ляжет лучше. Пигменты или краску в олифу добавляют с той целью, чтобы при обработке поверхности не оставлять пропусков. Пигмента берут до 10 % от общей массы и тщательно смешивают олифой.

Чтобы олифа как можно глубже проникла в поверхность, ее хорошо прогревают. Поверхность обрабатывают олифой одним или двумя слоями, чтобы она заполнила собой все поры. Второй раз покрывают олифой только после того, как первый слой полностью высохнет. Под масляную окраску поверхность можно проолифить всего один раз, но делают это тонким слоем, не допуская потеков и пропусков.

Чтобы получить высококачественный и долговечный слой краски, поверхность сначала покрывают слоем олифы, затем убирают все неровности шпатлевкой и по высохшей шпатлевке производят еще одно грунтование. Можно поступить иначе: вместо олифы берут жидкую краску того же цвета, которым будет производиться окрашивание. Во-первых, это позволит в значительной степени сэкономить строительные и отделочные материалы, а во-вторых – время. В итоге получится надежный слой краски без просвечивающих мест. По олифе зачастую приходится окрашивать поверхность двумя или тремя слоями краски.

Шпатлевки.

Окрашиваемые поверхности далеко не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится дополнительно выравнивать. Для получения качественного слоя краски шпатлевку наносят в два или три слоя. Под клеевую и масляную краску шпатлевку приготавливают по особым рецептам. Мел, предназначенный для такой шпатлевки, должен быть сухим и тонким. Благодаря этому, получается качественный материал, который хорошо ложится на поверхность. По густоте шпатлевка напоминает рыхлое тесто, слишком насыщенный состав тяжело схватывается с поверхностью, к тому же его тяжело выравнивать.

Под клеевую окраску шпатлевку приготавливают из 1 кг клеевого 10 %-ного раствора, 25 г олифы и просеянного мела, причем последний ингредиент берут в разных количествах. Мел необходим для достижения требуемой густоты состава. Сначала расплавляют клей, постепенно добавляют в него олифу и перемешивают до получения однородного вещества. В эмульсию вносят мел до получения нужной густоты шпатлевки. Олифу вносят для замедления высыхания шпатлевки, облегчения нанесения на поверхность, увеличения прочности и разравнивания.

Еще один рецепт шпатлевки включает в себя такое же количество олифы и клеевого раствора, мыло (15 г) и мел. Клей расплавляют, затем в него добавляют мелко нарезанное мыло и перемешивают до тех пор, пока мыло полностью не растворится. В горячую эмульсию постепенно добавляют олифу, перемешивая до получения однородной эмульсии. На последнем этапе вносят мел. Мыло требуется для облегчения выравнивания шпатлевки на поверхности.

Лаки.

Лаки – это особая разновидность малярных материалов, представляющих собой растворы смол в разных растворителях (например, в высыхающих маслах или спиртах), они имеют разные названия и области применения, бывают светлыми или пигментированными.

Спиртовой лак представляет собой раствор натуральной смолы или смолы, полученной в заводских условиях, в этиловом или метиловом спирте, однако последний используется достаточно редко, так как он способен выделять ядовитые пары. Зачастую в спиртовых лаках используют смесь этилового и метилового спиртов. Из натуральных смол используют шеллак, сандарак, канифоль, сандарак и некоторые другие. Смолу сначала измельчают в мелкий порошок и заливают 96 %-ным спиртом в стеклянных баллонах. Приготовление лака проходит при комнатной температуре, ускорить его можно с помощью регулярного перемешивания. Смолы берут больше, чтобы смесь получилась максимально насыщенной, так как на дне всегда образуется осадок.

Скипидарные лаки получают путем растворения смолы в скипидаре. Этот лак бывает белым или черным: белый производят из даммаровой смолы, а черный – из асфальта. Светлые лаки ценятся мастерами за счет своего оттенка, самые светлые лаки называют эмалевыми.

Лак используют для получения прозрачного покрытия основания в случае, когда есть необходимость предохранить поверхность от негативного воздействия среды, а также сохранить или дополнительно подчеркнуть его структуру. Лак обычно наносят на подготовленную поверхность.

Светло-коричневые и темно-коричневые масляно-смоляные лаки используют для отделки древесины или же слоя масляной краски внутри помещений и снаружи строений. Лаки долгосохнущие – время высыхания составляет примерно двое суток.

Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166 применяют для покрытия поверхностей из металла или древесины, обработанных масляными красками. Лак ГФ-166 используют для наружных работ, а ПФ-283 – для внутренних. До рабочей консистенции их разводят скипидаром, ксилолом или сольвентом. Можно также перемешать одно из этих веществ с уайт-спиритом в соотношении 1: 1. Этими лаками окрашивают поверхность кистью или краскораспылителем в один либо два слоя.

Необходимо отметить, что существуют лаки и эмали, которые наносят на поверхность только с помощью краскораспылителя, что далеко не всегда можно сделать в домашних условиях. В связи с этим, при приобретении материала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению, где всегда указывается область применения и способ нанесения на поверхность.

Олифы.

Олифа – связующий материал для масляных лакокрасочных материалов. Она встречается синтетической чистой однородной и синтетической модифицированной или натуральной, уплотненной.

Натуральную олифу производят из льняного или конопляного масла, причем процент масла должен быть не меньше 95. Его подогревают до температуры 275 °C и добавляют туда марганцово-свинцово-кобальтовый сиккатив. Этот материал используется для изготовления масляных красок и разведения густотертых красок до рабочей консистенции. Масляные краски, произведенные на основе натуральной олифы, используют как для наружных, так и для внутренних работ – ими окрашивают крыши, стены изнутри и снаружи, потолки, полы и т. д.

Уплотненная олифа содержит в себе меньший процент масла – 90 %. Ее используют в тех же самых областях, что и натуральную.

Оксидированная олифа, или оксоль, производится из масла и сиккатива (этих веществ берется не более 55 %) с добавлением растворителя (в большинстве случаев берется уайт-спирит) – 45 %. Используют в красках, предназначенных для окрашивания внутренних поверхностей (за исключением полов).

Полимеризованная олифа (ИМС) может хорошо заменить натуральную олифу. Ее применяют как для внутренних, так и для наружных работ.

Глифталевую олифу производят из растительного масла, глицерина и иных подобных веществ с содержанием растворителя не более 50 %. Ее используют в большинстве случаев для разведения густотертых красок, предназначенных для внутренних и наружных работ по древесине или штукатурке. Краски, разведенные глифталевой олифой, категорически запрещено наносить на сырые или влажные поверхности, так как под слоем краски может начать развиваться грибок или образоваться гниль.

Пентафталевая олифа, как и глифталевая, изготавливается на основе алкидной смолы. Встречаются и другие виды олиф – синтетическая, кумароно-инденовая, сланцевая, полидиеновая и др.

Малярные инструменты и уход за ними.

Для малярных работ вам понадобятся, кроме основных инструментов, нож, стамеска, металлическая щетка, ведро, тазы, миски, марля или мелкое сито. А также линейка длиной около 100 см, шириной 3–5 см и толщиной 10 мм, используемая для отводки филенок и иных целей. Лучше всего применять деревянную линейку со снятой с одной ее стороны фаской.

Шпатели.

Шпатели используют для нанесения и выравнивания шпатлевки на различных поверхностях. Эти инструменты изготовливают из металла, резины или древесины.

Справочник мастера малярных работ

Чтобы инструмент не начал коробиться, его пропитывают горячей олифой, а по завершении работ помещают между двумя сбитыми друг с другом досками. Лезвие шпателя делают немного скошенным, время от времени его необходимо заострять.

Металлические шпатели производят из упругой стали. На хвостовую часть инструмента надета ручка, выполненная из твердых пород древесины. Такие шпатели необходимы для выполнения чистовых работ – выправки и шпатлевке по древесине и металлическим поверхностям, ими можно удалять старую замазку, обои, краску и другие отделочные материалы. Лезвие шпателя делают максимально ровным, тщательно отшлифованным, шириной от 30 до 100 мм.

Деревянные шпатели применяют для шпатлевания деревянных поверхностей или штукатурки. Этот инструмент производится из твердых пород дерева, например из бука, березы или клена, ширина лезвия – от 50 до 200 мм, длина – от 150 до 180 мм.

Гибкие резиновые шпатели чаще имеют форму трапеции, без ручки. С одной стороны на них утолщение, за которое удобно брать рукой. Они позволяют герметично заделывать швы, тщательно выравнивать замазку на небольшой поверх ности.

По окончании работы шпатели промывают водой и просушивают. Тогда они хорошо сохранятся и прослужат длительное время.

Кисти.

Кисти бывают различных размеров и формы и предназначены для выполнения разных видов отделочных работ. Качественные кисти изготовлены из чистой полухребтовой щетины. Они вбирают в себя достаточно большое количество окрасочного состава, не позволяют ему скатываться с кисти, однако цена у них достаточно высока.

Чтобы сэкономить хорошую щетину, в кисть вносят примерно 50 % конского волоса жестких сортов. По окружности отделывают 3-миллиметровым слоем длинной щетины.

Кисти, сделанные из смешанного волоса, недостаточно прочные, забирают в себя небольшое количество краски, поэтому их производительность низкая. Кисти из конского волоса недолговечны, очень быстро сваливаются, теряют гибкость, вбирают в себя небольшое количество колера, который очень плохо держится и стекает на пол, за счет чего потери в значительной степени увеличиваются. В процессе проведения работ волос кисти не разгибается и не пружинит, из-за чего трудоемкость работ возрастает.

Маховые кисти изготавливают достаточно больших размеров из пучка волос длиной примерно 180 мм, общая масса такой кисти составляет 200, 300, 400 и 600 г, диаметр – 60–65 мм. Они могут требовать подвязки, а могут продаваться уже в готовом виде – на металлическом кольце и с ручкой. Весовую кисть подвязывают и насаживают на штырь. Штырь оборачивают тряпкой или поролоном, чтобы по нему не стекала краска. При сгибании кисти волос должен немедленно возвращаться в первоначальное состояние. Маховые кисти используют для окрашивания больших площадей.

При побелке используют специальные широкие побелочные кисти шириной 200 мм, толщиной 45–65 мм, длина их волоса примерно 100 мм. Продуктивность такой кисти примерно в два раза больше по сравнению с маховой, к тому же при таких работах получается довольно чистое окрашивание.

Макловицы применяют вместо побелочной кисти, однако их производительность находится примерно на одном уровне. Данные кисти делают из полухребтовой щетины, куда в некоторых случаях добавляют примерно 50 % конского волоса. Макловицы встречаются прямоугольной или круглой формы с длиной щетины 95—100 мм. Ручка макловицы закрепляется в середине колодки наглухо или же делается съемной на винтах. Работают такой кистью со стремянки или с пола.

Макловицы и побелочные кисти применяют для работы с клеевыми или казеиновыми красками. Обычная окраска, выполненная таким инструментом не требует флейцевания.

Ручник – кисть небольшого размера с короткой деревянной ручкой. Ее изготавливают из полухребтовой щетины с добавлением до 50 % конского волоса средней жесткости. Диаметр данного инструмента бывает 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм. Щетина крепится по-разному: она может закрепляться непосредственно в деревянной ручке, в металлической обойме или же может быть вставлена в толстое металлическое кольцо. Встречаются ручники с пустым пространством внутри волоса, это делается для того, чтобы щетина пружинила и забирала максимальное количество краски.

Ручники применяют при работах с клеевой или масляной краской на небольших поверхностях. Его тоже нужно подвязывать шпагатом, который по мере износа волоса постепенно сдвигают к ручке, увеличивая длину волоса.

Ручники из мягкой щетины, зафиксированной в металлическом кольце, можно применять при проведении любых малярных работ с различными материалами. Если щетина закреплена с помощью клея, то такие кисти не следует использовать при работе с клеевыми или известковыми водными составами.

Флейц – плоская кисть шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм. Такие кисти производят из полухребтовой щетины хорошего качества. Самые лучшие образцы данного вида изготавливают из барсучьего волоса, установленного в металлическую оправу, надетой на небольшую деревянную ручку. Их используют обычно для сглаживания только что нанесенной на поверхность краски, чтобы убрать все следы от маховой кисти или ручника, однако флейцми вполне допустимо непосредственно наносить краску на поверхность.

Филеночные кисти производят из белой жесткой щетины, помещенной в металлическую оправу – патрон из белой жести. Их диаметр бывает 6, 8, 10, 14 и 18 мм. Такими кистями вытягивают узкие полосы (филенки) или окрашивают те участки, до которых невозможно дотянуться ручником.

Торцовки имеют прямоугольную форму и размеры 154 Ѕ 76 мм. Их делают из твердой хребтовой щетины, к колодке крепится ручка. Торцовками можно обрабатывать только что нанесенную краску для получения поверхности, напоминающей шагрень. Ей наносят равномерные удары по свежей краске. Торцуют масляные и клеевые краски. Кисть держат в чистом и сухом виде, для чего ее время от времени вытирают в процессе проведения работ.

Чтобы слой краски получился максимально качественным, кисть необходимо правильно подготовить к работе. Новые кисти перед началом работ погружают в воду примерно на час. От воды волос становится мягче, начинает набухать и увеличиваться в объеме, такой кистью значительно легче работать.

Перед нанесением масляной краски замоченные кисти просушивают. Новой кистью сначала некоторое время работают на грубой поверхности, например, на бетоне или кирпиче. Кисть не обжигают, так как в этом случае может обгореть наиболее ценная часть щетины. Обжигать можно только образцы, изготовленные из травы или из чистого конского волоса.

За кистью требуется тщательный уход: при проведении работ время от времени вращают, чтобы износ волоса происходил равномерно. Если этого не делать, то с одной стороны щетина будет изнашиваться значительно быстрее, а таким инструментом работать очень неудобно.

На кисть нажимают так, чтобы краска хорошо ложилась на поверхность, но при этом износ волоса был бы минимальным.

Стирание волоса может быть различным. Если требуется окрасить 100 м2 деревянной поверхности масляной краской кисть изотрется примерно на 35 г, при работе со штукатуркой – 45 г, с кирпичом – 50 г, с металлическими поверхностями – на 40 г.

Если правильно подвязать кисть и соблюдать уход за инструментом, то этим можно увеличить срок ее службы. При кратковременных перерывах в работе с масляными красками кисть опускают в ведро с водой, керосином или скипидаром, чтобы она не засыхала. Можно сделать по-другому – оставить ее в емкости с краской или олифой, но в этом случае надо следить, чтобы волос не касался дна емкости. От давления он может изогнуться и не вернуться впоследствии в первоначальное положение. Временно можно хранить кисти в емкости с водой, лучше всего использовать специальные ванночки с сеткой и зажимами, чтобы волос находился в подвешенном состоянии.

Если кисти находятся в деревянной оправе, то в воде их лучше не держать, так как древесина будет размокать, клей растворится, и волос начнет выпадать. После окончания работ кисти промывают в керосине или уайт-спирите, потом их держат в теплой чистой воде с мылом до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Наиболее тщательного ухода требуют торцовки и флейцы. Их очищают не только по окончании работ, но даже перед обеденным перерывом.

Клеевые краски убираются с волоса даже в простой чистой воде. После промывки кисть хорошо отжимают, придают ей форму факела и вешают щетиной вниз. Если волос начнет расходиться, то его слегка прижимают с помощью марли. После окрашивания клеевыми составами кисти моют ежедневно. Временно подвязанные кисти после работ с масляными составами развязывают и хорошо промывают. Если этого не сделать, то краска, оставшаяся на волосе, высохнет, и кистью работать будет уже невозможно.

Справочник мастера малярных работ

При проведении малярных работ требуется не только правильно приготавливать составы лакокрасочных материалов, но и наносить их на поверхность с помощью различных инструментов.

Чтобы получить максимально чистую и ровную поверхность, необходимо не только знать технологию проведения работ, но и правильно набирать краску, периодически перемешивать ее. От этого краска будет максимально однородной по консистенции и цвету, на дне не будет образовываться осадок.

Кисть опускают в краску только свободной частью волоса, а излишки краски снимают о края емкости. Работают равномерными взмахами, стараясь, чтобы краска ложилась как можно ровнее и тонким слоем. Сначала на кисть нажимают слабее, а по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают. При работе добиваются того, чтобы кисть оставляла после себя длинные штрихи краски, которые в дальнейшем растушевываются.

При окрашивании кисть держат перпендикулярно или же с незначительным наклоном к поверхности. Маховую кисть держат за штырь обеими руками и водят ей во весь размах. Работая с этим инструментом, краска наносится как вертикальными, так и горизонтальными штрихами. При окрашивании стен сначала водят кистью вертикально, а потом горизонтальными мазками ее начинают растушевывать. Такие работы весьма проблематично проводить одному, поэтому их выполняют вдвоем – один человек наносит вертикальные мазки, а идущий следом их растушевывает, стараясь, чтобы краска ложилась на поверхность максимально равномерно.

Флейцами или макловицами можно работать как на короткой ручке, так и на длинной. Наносят ими краску таким же образом, как и маховой кистью, только их не переворачивают вокруг своей оси. Если человек ведет работы в одиночку, то сначала окрашивает верхнюю часть стены, а потом постепенно спускается вниз. При работе вдвоем один ведет работы сверху, а второй окрашивает нижнюю часть поверхности.

Работу ручниками или небольшими кистями ведут по следующей технологии: перед началом работ ручник подвязывают, оставляя свободным примерно 5 см щетины, тщательно перемешивают краску, особенно это важно для масляных материалов. Краску набирают порциями, опуская кисть не более чем на 3 см. Всю лишнюю краску удаляют, обтирая кисть о край емкости.

При окрашивании захватывают максимально большую поверхность, нанося краску тонким слоем.

Толстые слои краски не следует наносить на поверхность, потому что они ложатся грубыми полосами и в значительной степени ухудшают качество окраски или отделки помещения.

Окрашивание производится ручником широкими, но ровными мазками. Растушевывают краску сначала в одном, а затем в противоположном направлении. Порядок растушевки выбирается и соблюдается до окончания работ в отдельно взятом помещении. Тонкие слои краски хорошо соединяются с поверхностью, полностью заполняя ее поры.

Ручник всегда нужно держать под прямым углом к поверхности таким образом, чтобы волос кисти наносил краску не кончиком, а находился под небольшим углом. Нажимают на ручник так, чтобы он слегка выгибался. Если инструментом пользоваться неправильно, то руки очень быстро устанут.

Если окрашивают деревянную поверхность, то краску растушевывают так: сначала наносят краску вдоль волокон дерева (лучше всего это делать по направлению к окну), затем поперечными махами кисти добиваются тонкого слоя и ровной поверхности. При окрашивании переплетов оконных рам или дверей красят по длинной стороне брусков.

Щетки.

Щетка – еще одна разновидность кисти. В большинстве случаев имеет прямоугольную форму и достаточно большую рабочую поверхность. Щетина на ней крепится с помощью специальной металлической скобы, а также для дополнительной прочности проклеивается около основания. Ручки у такого инструмента изготовлены из древесины или пластмассы.

Малярную щетку используют для проведения работ по грунтованию и окрашиванию больших и ровных поверхностей. Ее часто применяют при работе с фасадными или воднодисперсионными лакокрасочными материалами. Малярная щетка заменяет собой краскопульт в случаях, когда использовать этот инструмент не представляется возможным.

Щетку также используют при необходимости увлажнить стены, например, при удалении старого обойного покрытия. Значительный объем щетины малярной щетки позволяет набрать в нее большое количество воды, за счет чего смачивание стен проходит гораздо быстрее.

Щетку насаживают на специальную рукоятку в случае, если требуется произвести окрашивание потолка или же верхней части стены. В магазинах встречаются щетки с металлической щетиной. Их ис пользуют для удаления старого малярного покрытия, также они подходят для смачивания старых обоев: ими процарапывают увлажненные обои, чтобы вода быстро проникала под них и растворяла обойный клей. С помощью металлической щетки гладкие поверхности делают немного шероховатыми, что очень важно для увеличения адгезии. Это необходимо для проведения работ по шпатлеванию, а также при работе с разного рода клеями, так как они способны плотно соединяться исключительно с шероховатой поверхностью.

Можно встретить резиновые щетки, предназначенные для очистки разного рода ворсистых поверхностей.

Уход за малярными щетками точно такой же, как и за кистями.

Валики.

При проведении малярных работ зачастую вместо кистей используют валики, производительность которых гораздо выше.

Валики применяют для грунтования и окрашивания разными составами стен и потолков. Производят этот инструмент обычно из меха или поролона.

При нанесении на поверхность известковых составов не стоит использовать меховые валики, так как известка крайне негативно влияет на качество меха. Валики из меха перед началом работы на некоторое время необходимо опустить в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жесткость. Диаметр мехового валика составляет от 40 до 70 мм, длина – 100–250 мм. Для работы используют станок, состоящий из рукоятки со стержнем и осью, на которой и вращается валик.

Чтобы инструмент не соскочил со станка, его дополнительно закрепляют с помощью гайки и шайбы. Валик может быть выполнен из древесины, однако наиболее качественным материалом для его изготовления является дюралюминий. В деревянный валик вставляется специальная металлическая втулка. На внешнюю поверхность надевается специально сшитый меховой чулок из цигейки или овчины, длина шерсти в этом случае составляет 15–20 мм. Вполне допустимо вместо меха использовать ворсистую ткань.

Валик изготавливают из поролона, высверливая в нем отверстие с помощью специальной фрезы. Фреза делается в форме цилиндра требуемого диаметра, толщина стенок должна быть не более 1 мм. Внутри фрезы на резьбе устанавливают полую трубку диаметром около 100 мм. Один конец у этой трубки имеет резьбу, с другой стороны ее остро затачивают. Фрезу помещают в патрон и высверливают валик из массива поролона. В готовое отверстие устанавливают трубку, затем ее осторожно надевают на ось станка и крепят с помощью гайки и шайбы.

Стойки балконов, лестничных клеток и другие подобные конструкции окрашивают с помощью специального валика, имеющего в своей конструкции два станка. По форме он напоминает ножницы, с обеих сторон которых находится по валику.

Справочник мастера малярных работ

Служат валики тоже значительно дольше по сравнению с кистями. Если вы приобрели инструмент, рабочая поверхность которого изготовлена из качественного меха, то с его помощью можно выкрасить до 3000 м2 поверхности.

Для отделки поверхности при помощи валика необходимы следующие инструменты: сам валик, ванночка или ведро с отжимной сеткой для удаления излишков краски.

Работы ведутся по следующей технологии: валик опускают в емкость с краской, затем прокатывают им по отжимной сетке. Сняв лишнюю краску с рабочей поверхности инструмента, его прикладывают к стене или потолку и проводят в нужном направлении: при окрашивании стен валик ведут сверху вниз, а на потолке – по направлению световых лучей. По стенам валик ведут сначала сверху вниз, а затем снизу вверх, накладывая полосы краски одна на другую таким образом, чтобы нахлест составлял примерно 4–5 см. Поначалу валик будет наносить достаточно толстый слой краски, поэтому по одному месту придется провести им несколько раз. По мере расходования краски, нажим на инструмент придется постепенно увеличивать.

Окрашивание валиком можно произвести как в один прием, накладывая только вертикальные полосы, так и в два – первый слой краски наносится вертикально, а второй горизонтально, по направлению световых лучей.

При любой технологии проведения работ обязательно максимально тщательно растушевывать краску. Если после высыхания на поверхности образуются дефекты, то проводят повторное окрашивание. В некоторых случаях на поверхность краску наносят кистью, а затем дополнительно прокатывают валиком, чтобы краска ложилась как можно ровнее.

Новичкам перед началом работ лучше немного потренироваться, попробовав выкрасить лист фанеры или картона. После приобретения некоторых навыков можно приступать к окрашиванию требуемой поверхности.

Как уже говорилось выше, валики используют не только для окрашивания, но и для грунтования поверхности. Грунтовку в этом случае желательно использовать немного подкрашенную, чтобы ее цвет совпадал с цветом краски. Использовать в малярных работах валик более продуктивно по сравнению с кистями. В течение одного рабочего дня этим инструментом можно пройти до 300 м2 поверхности.

После завершения работ валики надо хорошо промыть в теплой воде с мылом, чтобы из них вышла вся краска.

Пульверизаторы.

Пульверизатор пылесоса является вполне подходящим инструментом для нанесения на различные основания известковых и клеевых материалов, которые предварительно нужно тщательно пропустить через мелкое сито или же через два слоя марли. Чем тоньше получится краска, тем меньше вынужденных перерывов будет в работе.

При использовании пульверизатора иногда придется прочищать форсунки, если в составе краски попадаются крупные частицы мела или извести. Правильно выбранная длина струи и скорости перемещения пульверизатора позволяет не допустить ненужных перерывов в работе, кроме того, краска, благодаря этому, будет лучше ложиться на поверхность. Пылесосы способны достаточно быстро распылять окрасочный состав, поэтому перемещать пульверизатор придется очень быстро. Водить им возле поверхности нужно спиралеобразными движениями. Окрашивание в этом случае производится непосредственно по грунтовке или же по старому слою краски. В некоторых случаях пульверизатор используют для выравнивания слоя краски, нанесенного ранее с помощью обычной кисти или валика.

Банку пульверизатора заполняют краской приблизительно на три четверти объема. Резиновое кольцо, находящееся на крышке, перед началом проведения работ смачивают водой, чтобы крышка максимально плотно примыкала к банке.

Перед началом работ выбирают оптимальную длину факела распыления краски, причем этот показатель во многом зависит от мощности самого пылесоса. У некоторых пылесосов она находится в пределах от 40 до 70 см. Если выбрать более короткий факел, то частицы краски будут отскакивать от поверхности или же ложиться достаточно толстым слоем, что в конечном счете приведет к образованию подтеков. Если факел взять слишком длинный, то краска не будет долетать до поверхности и станет падать на пол, что приведет к необоснованным потерям материала и в конечном итоге к его перерасходу.

При проведении работ пульверизатор держат примерно на одинаковом расстоянии от поверхности, перемещают его плавно, а также внимательно следят за тем, чтобы на поверхность не наносилось слишком большое количество краски, в противном случае не удастся избежать подтеков. Если матовая поверхность приобретает глянцевый оттенок, то это первый признак перенасыщения. Это очень хорошо заметно, когда малярные работы производятся против света. При соблюдении режима окрашивания можно снизить расход краски и не оставить на поверхности толстого слоя материала. Если потеков и не появится, то постепенно краска начнет трескаться и облетать.

Краскопульты.

Существуют ручные и электрические краскопульты, причем в продаже есть много различных конструкций этого инструмента. Их производительность значительно выше по сравнению с кистями или валиками. Обычно данный инструмент используют для нанесения на поверхность известковых и клеевых красок. Для более густых лакокрасочных материалов лучше всего использовать специальные пистолеты-краскораспылители. В таких инструментах воздух в форсунку подается благодаря специальным компрессорам.

Независимо от типа краскопульта, все составы, которые планируется наносить на поверхность с его помощью, необходимо процедить через частое сито или два слоя марли. Предпочтительнее максимально тонкий состав, так как его будет значительно легче распылять по поверхности, к тому же форсунка не будет засоряться. Выбирают такую форсунку, чтобы в ней было минимальное отверстие – в этом случае краска распыляется ровно, оставляя на поверхности чистый слой. Использование форсунки с большим отверстием приводит к образованию потеков, слишком большому расходу краски. Толстый слой материала очень быстро растрескивается и начинает сыпаться, поэтому в скором времени поверхность придется окрашивать заново, причем старый слой придется полностью удалить.

Ручным краскопультом пользоваться в одиночку крайне неудобно, поэтому с ним лучше всего работать вдвоем: один человек работает непосредственно удочкой, т. е. наносит краску на поверхность, а второй должен при этом поддерживать рабочее давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав с помощью насоса и при этом внимательно следя за манометром прибора.

Если в краскопульте поддерживается нормальное постоянное давление, то наноситься окрасочный состав будет равномерно и без толчков. При переменчивом давлении или его постоянных перепадах слой краски получается неодинаковым, это в итоге приведет к тому, что на окрашиваемой поверхности начнут появляться потеки.

В процессе работы удочку держат таким образом, чтобы форсунка была направлена к окрашиваемой поверхности под прямым углом. Пробное окрашивание производится на скрытой части поверхности. При этом определяют длину рабочего факела и равномерность укладывания слоя краски на поверхность.

При нормальном функционировании краскопульта длина факела находится в промежутке от 75 до 100 см. В этом случае на такое же расстояние форсунка должна быть удалена от поверхности. Если дистанция выбирается большей, то струя краски не будет долетать до цели и большое ее количество истратится напрасно. Указанная длина факела образуется при давлении примерно в 3–4 атмосферы при нормальной густоте окрасочного состава. Если состав немного жидкий, давление убавляют, в противном случае увеличивают.

При работе с ручным краскопультом надо помнить о том, что в зависимости от давления воздуха в емкости придется менять и длину факела. Поэтому нужно постоянно следить за манометром и поддерживать давление на постоянном уровне. Если манометр в конструкции краскопульта не предусмотрен, то давление нужно поддерживать с помощью определенных усилий на насос. Работа факела регулируется по его длине, которая очень хорошо просматривается со стороны.

Качество окрашиваемой поверхности во многом зависит от проведения работ форсункой. Если удочкой двигать неправильно или слишком быстро, то можно пропустить некоторые участки поверхности.

Если форсунка будет задерживаться на одном месте, то на данном участке сформируется слишком большое количество краски, что приведет к образованию капель. После высыхания они превратятся в бугорки. Кроме того, окрасочный состав может попросту скатываться с поверхности, а на ней образуются потеки, которые ухудшают внешний вид, а также в значительной степени снижают качество слоя краски. Если на поверхности начинают образовываться бугорки, то их желательно сразу же удалить и произвести новое окрашивание данного участка, стараясь не допустить повторного дефекта.

Форсункой водят круговыми или спиралеобразными движениями в выбранном темпе, за счет чего получается чистый и ровный слой краски без просвечивающих участков.

В некоторых случаях не представляется возможным с первого раза окрасить всю поверхность или же возникает необходимость в нанесении второго или даже третьего слоя. Краске дают хорошо высохнуть, после чего окрашивание повторяют, однако делают его менее интенсивным, покрывая поверхность лишь слегка. Такую операцию проводят с целью избежания возникновения толстых слоев краски, ее растрескивания или шелушения.

Для получения качественного слоя время от времени производят осмотр окрашенной поверхности. Если обнаруживаются недостатки, то их, по возможности, сразу же удаляют.

Многие маляры предпочитают наносить краску кистями, при этом тщательно ее растушевывая. Как только она начнет схватываться с поверхностью, ее выравнивают с помощью краскопульта, нанося очень тонкий слой.

Глава 3. Технология окрашивания.

Справочник мастера малярных работ

Подготовка поверхностей.

Справочник мастера малярных работ

Оштукатуривание поверхности под окрашивание.

Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок, предназначенные для окрашивания, лучше всего оштукатурить. Слой штукатурки позволяет выровнять углы, убрать любые впадины или неровности в стенах и потолках.

Эти работы выполняют с использованием цементно-песчаного раствора, взятого в соотношении 3: 1 или специальными штукатурными смесями, представленными в продаже в широком ассортименте. Чтобы раствор как можно лучше схватывался с поверхностью, ее предварительно подготавливают под оштукатуривание: убирают все загрязнения и пыль, создают на ней шероховатость.

Особенно тщательно к этому процессу подходят в случае с отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Проще всего подготовить новые каменные или кирпичные поверхности. Если кладка выполнена с применением технологии пустых швов и имеет надлежащий уровень шероховатости, то ее всего лишь обметают от пыли и тщательно промывают водой. Если поверхность грязная, ее тщательно очищают и обезжиривают, в некоторых случаях делают насечку. При полном заполнении швов раствором их вырубают примерно на 1 см, а затем очищают с помощью стальной щетки.

Новую бетонную поверхность с нужной шероховатостью обметают от пыли и промывают чистой водой. Если шероховатость недостаточная (это получается при выполнении бетонных работ в металлической или строганной деревянной опалубке), в обязательном порядке изготавливают насечку, загрязнения удаляют или же счищают металлическими щетками.

Поверхности из бетона или камня, простоявшие без отделки в течение года, в значительной степени загрязняются пылью и копотью, поэтому их обязательно очищают и насекают. При обнаружении в процессе подготовительных работ слабых мест, которые при выполнении насечки отбиваются или отслаиваются, их вырубают до прочного основания.

Подготавливают поверхность с помощью самых простых инструментов: зубила, стамески, молотка и пр., имеющихся под рукой. Главное в этом случае – использовать исправные инструменты, плотно сидящие на ручках. Это необходимо во избежание падения инструментов во время работы и исключения травмы. При подготовке поверхностей под оштукатуривание глаза защищают с помощью специальных очков.

Очищают поверхность стальной щеткой. Чтобы увеличить производительность труда, щетку прикрепляют к длинной ручке, благодаря чему ее можно держать обеими руками. Щетку прислоняют к поверхности, плотно к ней прижимают и начинают очищать, перемещая в разных направлениях.

В процессе очистки с поверхности удаляется тонкая загрязненная пленка. Если ее оставить на стене или потолке, то штукатурный раствор будет очень плохо схватываться с поверхностью.

При обнаружении на поверхности пятен от масел и смол их тщательно вырубают так, чтобы от них не осталось следов. С течением времени эти пятна могут проступить на штукатурке и даже проникнуть через слой краски.

Швы в кирпичной кладке вырубают с помощью зубила на глубину примерно 1 см. После того как швы вырублены, в них при проведении работ попадает раствор и заклинивается там, при заполненных швах такого эффекта не бывает.

Насеченные поверхности получаются шероховатыми, а наносимый раствор будет хорошо соединяться с основанием. От вида поверхности зависит сложность производства работ: кирпичные и шлакобетонные поверхности хорошо поддаются оштукатуриванию, каменные – несколько тяжелее, сложнее всего работать с деревянными и бетонными поверхностями.

Доски в конструкциях перед оштукатуриванием должны быть надколоты, чтобы не допустить их последующего коробления и разрыва штукатурки.

Сначала на стены или потолок набивают дрань. Предварительно ее сортируют на простильную, или нижнюю, и выходную, или верхнюю. Для верхнего слоя подойдет толстая и ровная дрань, на нижнюю – тонкая и узкая. Ширина драни составляет от 15 до 20 мм. Если она будет уже, то при забивании гвоздей станет раскалываться, более широкий материал начнет коробиться от влаги, с течением времени разрывая слой штукатурки. Для нижнего слоя подойдет материал толщиной минимум 3 мм, чтобы при наложении верхней драни создавались пустоты или клети, которые помогут штукатурке хорошо соединиться с поверхностью. При нахождении в нижнем ряду более тонкого материала раствор не сможет проникнуть под пустоту и не будет соединяться с поверхностью основания.

Использовать более толстую дрань не нужно, так как в этом случае придется накладывать более толстый слой штукатурки. Если слой драни покоробится, то высохшая штукатурка порвется, особенно при толщине слоя 25 мм или более.

Набивают штучную дрань по следующей технологии: сначала нижний ряд прибивают под углом 45о к полу, верхний слой набивают перпендикулярно нижнему. Кроме того, этот материал дополнительно соединяет между собой доски основания. Если поверхность имеет небольшую ширину, то нижний ряд можно прибивать вертикально, а верхний – строго горизонтально. Это поможет сэкономить материал и облегчит проведение работ.

Лучше всего деревянные поверхности сначала покрыть изоляционным материалом, что позволит предотвратить коробление древесины, а также отсыревание штукатурки.

Если же поверхность разнородная, например древесина с кирпичом или бетоном, то подготовка под нанесение штукатурки будет совершенно иной, так как в этом случае использовать дрань категорически запрещено. Кроме того, на стыке разнородных поверхностей штукатурка может растрескаться, поэтому вместо драни весь участок надо обтянуть специальной штукатурной сеткой. Оптимально использовать сетку с ячейками 10 х 10 или 30 х 30 мм. Набивать ее начинают с одного из углов, стараясь натянуть таким образом, чтобы сетка не провисала. Вместо сетки вполне допустимо использовать проволочное плетение. Делают это следующим образом: в стену забивают гвозди длиной примерно 40 мм, а затем на них навязывают проволоку. Перед прибиванием сетки проверяют ровность поверхности. Если обнаруживаются значительные выступы, то их срубают с помощью зубила.

Штукатурный раствор набрасывают или намазывают на поверхность с помощью различных инструментов. Намазывать можно только достаточно густые штукатурные растворы, жидкие не будут держаться на поверхности и станут постепенно сползать вниз. Набрасывание штукатурки – более сложный процесс, так как он требует определенных навыков.

Штукатурка состоит из трех основных слоев – обрызг, грунтовый и укрывной слои. Первый слой делают максимально жидким, его не требуется выравнивать, чтобы образовалась максимально шероховатая поверхность.

Если поверхность достаточно ровная, то используют тонкослойную штукатурку: на кирпичных поверхностях толщина слоя будет составлять 5 мм или больше, а на бетонных – до 5 мм. На кирпичных стенах не следует выполнять слишком тонкий штукатурный слой, так как через него будут просвечивать швы кладки, которые скрыть под слоем краски не представляется возможным.

На деревянных поверхностях слой штукатурки делается не менее 25 мм, если считать от выходной драни. Тонкую штукатурку применять на древесине запрещено, так как покоробившаяся от влаги дрань начнет ее разрывать.

Нанесение на поверхность толстого слоя штукатурки потребует значительного расхода строительных материалов и дополнительной подготовки – набивки гвоздей и обвязывания их проволокой или натягивания сетки. Толстые слои укрепляют перегородки и перекрытия, дополнительно утепляя их.

Один за другим слои штукатурки наносить не следует, так как они не успеют хорошо просохнуть и начнут сползать под собственным весом, увеличивая расход материала, а при высыхании образуется большое количество трещин.

Обрызг является первым слоем штукатурного намета. Его наносят на поверхность слоем от 3 до 9 мм, полностью закрывая всю площадь, не допуская пропусков. Для этого слоя штукатурку делают достаточно жидкой, по консистенции напоминающей сметану. Перед нанесением обрызга поверхности нужно очень хорошо смочить водой. За счет небольшой густоты раствор заполняет собой все поры и шероховатости, хорошо соединяется с поверхностью, а потом будет держать на себе основную массу грунта и накрывки. Толщина обрызга для поверхностей, выполненных из кирпича или бетона, составляет около 5 мм, в некоторых случаях даже меньше, на деревянных поверхностях может достигать 9 мм.

Грунт является средним слоем в массиве штукатурки, его наносят непосредственно на обрызг. Для этого слоя приготавливают более густой раствор – по консистенции он напоминает тесто. Грунт – это основной слой, выравнивающий все неровности на поверхности. Если необходимо уложить достаточно толстый слой штукатурки, то грунт наносят в несколько приемов, причем толщина слоя каждый раз не должна превышать 20 мм. При большей толщине грунт начнет сползать. При использовании не цементно-пес-ча ных, а известково-гипсовых растворов, скорость затвердевания которых достаточно высока, наносить штукатурку нужно более толстыми слоями.

Накрывка является финишным слоем при нанесении штукатурки, по своей густоте она должна быть точно такой же, как и обрызг. Толщина последнего слоя составляет не более 4 мм, причем она находится в прямой зависимости от того, насколько качественно был выровнен предыдущий слой. Накрывка закрывает грунт и образует гладкую поверхность, которая впоследствии достаточно легко затирается. Для приготовления штукатурного раствора для накрывки используют только мелкий песок, предварительно просеянный через очень мелкое сито с ячейками 1,5 Ѕ 1,5 мм.

Когда раствор набрасывается на стену, он с силой ударяется о поверхность, проникая во все шероховатости, уплотняет и создает достаточно хорошую прочную поверхность. После высыхания образуется штукатурная корка без пустот и раковин.

При намазывании раствора получается достаточно плотный слой штукатурки, однако она в массиве имеет значительное количество раковин, особенно в том случае, если нажим на инструмент идет слабый.

В процессе проведения работ обрызг и первый грунтовочный слой штукатурки наносят с помощью набрасывания, делая это без пропусков, тогда раствор хорошо заполнит все шероховатости и закрепится на них. Остальные слои можно или набрасывать на поверхность, или намазывать.

При проведении ремонтных штукатурных работ вполне допустимо намазывать раствор на поверхность, однако его делают такой густоты, чтобы он хорошо удерживался на мастерке. Рабочую поверхность предварительно хорошо смачивают водой.

Если основание достаточно ровное, то на него можно нанести тонкую штукатурку в два слоя. Сначала наносят слой обрызга, а потом намазывают грунт, который затем тщательно выравнивают и растирают. Для более чистой затирки раствор для тонкой штукатурки приготавливают на мелком песке.

Справочник мастера малярных работ

Вместо мастерка для набрасывания раствора используется специальный ковш, продающийся в строительных магазинах. Обычно его производят из кровельной или иной стали, а также из тонкого дюралюминия. Совком или ковшом набрасывают раствор по той же технологии, что и мастерком.

Для штукатурных работ используется специальный инструмент – сокол. Он представляет собой щит размером 38 Ѕ 40 см с ручкой в центральной его части. Сокол состоит из трех или четырех 15-миллиметровых досок, соединенных между собой гвоздями. Желательно, чтобы вес этого инструмента был минимальным, так как на него набирают определенную массу раствора и начинают его набрасывать на стену мастерком. Кроме того, сокол применяют для разравнивания штукатурного раствора, уже находящегося на стене. Этот инструмент держат в левой руке, а при работе немного наклоняют его к стене. Раствор с него забирают правым ребром или же концом мастерка, стараясь двигать им так, чтобы набор раствора шел от края к центру поверхности.

Также слой штукатурки можно выровнять с помощью полутерка. Необходимо помнить, что обрызг выравнивать не нужно, его поверхность должна быть максимально неровной. Обрызг допустимо слегка подровнять только в одном случае – если на его поверхности образовались крупные капли раствора.

Раствор разглаживают таким образом, чтобы образовалась ровная поверхность. Чем ровнее получится слой штукатурки, тем легче будет наносить накрывку. Для выравнивания раствора используют полутерки длиной примерно 1 м, ребра у инструмента должны быть ровными, так как длинные полутерки позволяют получить максимально ровную поверхность. При выравнивании инструментом можно проводить в любом направлении: снизу вверх, вертикально или горизонтально. Независимо от направления движения инструментом, добиваются гладкой и ровной поверхности, стараются не допустить образования раковин.

При выравнивании штукатурки зачастую приходится сразу же исправлять образующиеся дефекты. Если на некоторых участках не хватает раствора или же он начинает выкрашиваться, то его нужно намазать заново, также производят удаление излишков. На грунте в любом случае останутся мелкие дефекты, которые можно убрать только за счет нанесения накрывки.

Все материалы, из которых изготавливают накрывочный слой штукатурки, предварительно тщательно просеивают через мелкое сито, точно отмеряют все массовые части, чтобы соблюсти пропорции, так как этот момент оказывает серьезное влияние на прочность получившегося раствора. Это очень важно при последующем выполнении малярных работ.

Накрывочный слой штукатурки делают из той же самой смеси, которая была использована при нанесении остальных слоев. Например, при изготовлении обрызга и грунта из цементно-песчаной смеси накрывку делают из этой же смеси. Густота раствора должна быть нормальной. При тощем или жирном растворе получается достаточно грубая поверхность с большим количеством нерастертых полос.

Когда раствор для нанесения накрывочного слоя приготовлен, грунт обильно смачивают водой и дают ей впитаться. Если пропустить этот технологический шаг, то слой грунта будет вытягивать влагу из накрывки, что приведет к ее неравномерному высыханию и растрескиванию. Накрывку наносят следующим образом: раствор набрасывают на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом, а затем начинают размазывать мастерком или полутерком. Затем выравнивают полутерком или соколом, совершая волнистые или прямолинейные движения.

После того как накрывочный слой начнет постепенно твердеть, его затирают деревянной теркой. Выбирают такое время, когда накрывка будет затираться без дополнительного смачивания водой. В процессе проведения этих работ полотно терки постепенно будет истираться, а гвозди, находящиеся в массиве инструмента, начнут царапать поверхность штукатурки, поэтому их придется постепенно углублять в полотно. При проведении затирочных работ терку берут в правую руку, максимально плотно прижимают к поверхности и начинают выполнять круговые движения против часовой стрелки.

В процессе затирания поверхности штукатурки полотно инструмента будет постепенно срезать бугорки на поверхности, перемещать раствор, заполняя небольшие впадины, а также дополнительно уплотнит весь штукатурный слой. Если на штукатурке невооруженным глазом заметны возвышенные участки, то в этих местах нажим на терку увеличивают, а на впадинах делают его слабее.

Постепенно на терке будет накапливаться раствор, поэтому его нужно время от времени счищать и использовать для заполнения имеющихся раковин и протирин. Накопившийся раствор убирают с терки и в целях безопасности, так как при работе с этим инструментом смесь может слететь и попасть в глаза. Если накрывочный слой уже сильно высох, то перед затиркой его хорошенько смачивают водой и дают ей полностью впитаться.

Вместо затирания штукатурку можно заглаживать, что в значительной степени ускоряет проведение работ. Для этого используют специальные гладилки, представляющие собой деревянный полутерок длиной 500–600 мм. К его рабочей поверхности прибиты полоски мягкой резины, причем таким образом, чтобы она выходила за ее пределы как по длине, так и по ширине примерно на 20 мм. Вполне допустимо использовать гладилки, изготовленные из листовой стали, однако их обычно применяют для железнения цементной штукатурки и заглаживании бесшпатлевочной накрывки.

Штукатурку заглаживают так: на поверхность наносят накрывку, потом ее ровняют полутерком, после чего используют гладилку, которой придется водить сразу в двух направлениях – в вертикальном и горизонтальном. В этом случае получается максимально ровный слой штукатурки.

Потолки заглаживают сначала против направления солнечных лучей, т. е. от окна, а потом по свету. Чистота проведенных работ зависит от умения мастера и приходит с опытом. В итоге получается ровная поверхность с мелкопесчаной фактурой, которая очень хорошо подходит для нанесения на нее клеевой краски. Штукатурка, обработанная металлической гладилкой, пригодна для окрашивания масляными составами.

Оштукатуривание стен и потолков.

Если потолки изготовлены из бетона, а стены из бетона или кирпича, то сначала необходимо подготовить под оштукатуривание нижние части стен. Изготавливают подмостки, чтобы было как можно удобнее производить работы как на потолке, так и на верхних участках стен. При достаточно большой площади бывает сложно оштукатурить ее целиком за один прием, поэтому работы ведут по частям. Начинающему мастеру бывает очень проблематично получить ровную поверхность при выравнивании ее полутерком или соколом. В этом случае удобнее пользоваться специальными маяками – они представляют собой направляющие из раствора, или рейками.

Между соседними маяками соблюдают расстояние от 1 до 3 м. Маяки выполняют по следующей технологии: в верхнюю часть стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы он выступал из стены на толщину штукатурного слоя. Со шляпки вниз спускают отвес так, чтобы он не доставал до пола примерно на 100 мм. Шнур отвеса крепится к шляпке верхнего гвоздя, а затем в нижней части стены вбивают еще один гвоздь на расстоянии 200 мм от пола таким образом, чтобы шляпка почти соприкасалась со шнуром.

Точно таким же образом провешивают второй маяк на противоположной стороне стены, а также в центральной ее части. Между гвоздями наносят слой гипсового раствора так, чтобы он вплотную подходил к шнуру, но не соприкасался с ним. Это позволяет получить ровную стену после завершения штукатурных работ. Когда основная масса работы будет завершена, весь гипсовый раствор счищают со стены и делают повторную насечку.

Если работы производятся с помощью известково-гипсового раствора, то накрывочный слой изготавливают только из известки, без добавления гипса, так как при затирке он начнет выкрашиваться.

Когда стены примыкают друг к другу, между ними образуется угол – так называемый лузг. Он должен быть строго вертикальным и прямоугольным. Прямолинейность углов облегчает проведение дальнейших отделочных работ – будь то окрашивание, наклеивание обоев или какой-либо другой вид декора.

Дефекты слоев известковой или клеевой краски.

При окрашивании известковыми и клеевыми составами могут образовываться разного рода дефекты, в большинстве случаев из-за несоблюдения технологии проведения работ.

Отмеливание слоя краски происходит потому, что в приготовленную краску было добавлено незначительное количество мела или же мел не был просеян через мелкое сито, а также из-за использования краски, предварительно не пропущенной сквозь два слоя марли. Исправить данный дефект можно с помощью опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором окрашенной поверхности. Можно поступить иначе – снова покрыть поверхность слоем грунтовки, а затем ее окрасить.

Красочная пленка отслаивается из-за использования при проведении малярных работ слишком густой краски. Еще одна причина возникновения подобного дефекта заключается в многократном нанесении краски на один и тот же участок, от слишком большого количества клея, внесенного в краску. Другая причина – выполнение окрашивания по очень толстому слою ранее нанесенной краски или по шпатлевке, которая слабо держится на поверхности.

Исправить такой дефект можно лишь с помощью тщательного растушевывания набела водой с помощью маховой кисти. Это позволяет смыть с поверхности часть набела. Если данный метод не помогает избавиться от дефекта, то набел полностью снимают с окрашенной поверхности, ее перетирают, покрывают слоем грунтовки и окрашивают заново.

Предыдущий красочный слой может просвечивать через новое покрытие. Это возникает из-за использовании грунтовки, которая сильно отличается по цвету от окрасочного состава или же из-за использования лакокрасочного материала с невысоким показателем укрывистости.

Чтобы исправить такой дефект, поверхность в обязательном порядке повторно окрашивают. Если это не помогает, то поверхность заново покрывают слоем грунтовки, только в этом случае подбирают уже подходящий цвет.

Ржавые пятна возникают на поверхности краски в случае, если сквозь штукатурку просачивается влага, причем происходит это в течение длительного времени. Еще одна причина возникновения подобного дефекта заключается в просачивании сквозь штукатурку смолистых веществ.

Сначала необходимо устранить причину появления ржавых пятен. После этого следует убрать ржавую штукатурку и заменить ее новой. Вполне возможно, что придется полностью снять слой старой краски, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, тщательно ее просушить, окрасить масляной краской, затем покрыть масляным или спиртовым лаком. В последнюю очередь поверхность надо покрыть слоем грунтовки, а затем нанести новый лакокрасочный материал.

Жирные пятна на штукатурке возникают из-за невысыхающих животных или минеральных масел. Исправить данный дефект можно лишь с помощью вырубки штукатурки, просушивания поверхности, окрашивания ее масляной краской. После этого ее заделывают новым слоем штукатурки, грунтуют и окрашивают.

Высолы возникают из-за выделения поверхностью, находящейся под слоем краски, растворимых солей, которые могут образовывать на краске или штукатурке кристаллический налет белого цвета. Их можно удалить с поверхности с помощью тщательного просушивания материала. Ее обрабатывают стальной щеткой, штукатурку перетирают, просушивают. Исправленный участок окрашивают масляной краской, шпатлюют, грунтуют и окрашивают клеевой краской.

Натаски возникают при окрашивании поверхностей, которые предварительно не были покрыты слоем грунтовки, а также при нанесении материала на старый набел, покрытый слабой грунтовкой и предварительно не растушеванный. Старый набел обильно смачивают водой и размывают; можно его полностью снять с поверхности, перетереть штукатурку, обработать ее грунтовкой и снова покрасить.

Полосатость поверхности образовывается из-за добавления сухих пигментов в краску, из-за недоброкачественного перемешивания окрасочного состава, неравномерной растушевки материала и неодинакового нажима на кисть. Устранить возникший дефект можно с помощью промывки поверхности водой и окрашивания ее жидкой краской с использованием краскопульта.

Жилы образуются в случае, если поверхность не была достаточно тщательно покрыта грунтовкой. В некоторых случаях они могут образовываться на стенах или потолках с расшитыми трещинами, заделанными перед оштукатуриванием гипсовым раствором, или же из-за некачественной заделки данных дефектов. Для удаления жил размывают или снимают с поверхности окрасочный слой, поверхность заново покрывают слоем грунтовки. Участки с заделанными трещинами грунтуют двумя слоями, после чего производят повторное окрашивание. Если на поверхности стены имеются недостаточно хорошо заделанные трещины, их заново расшивают, заделывают, перетирают, шлифуют, покрывают двумя слоями грунтовки и заново окрашивают.

Справочник мастера малярных работ

Складки получаются из-за использования слишком густого или чересчур жидкого составов. Окрасочный состав в этом случае разводят до требуемой вязкости.

Грубая фактура слоя краски или мелкие бугорки образуются из-за затирки крупнозернистым песком, при этом грунтовку или краску наносят на поверхность без предварительного процеживания. Поверхность для исправления дефекта промывают, перетирают, покрывают несколькими слоями грунтовки и окрашивают новым, тщательно процеженным составом.

Брызги появляются, если краска была нанесена на поверхность с помощью краскопульта со слишком большим отверстием в форсунке. Потеки возникают из-за использования слишком жидкой краски или вследствие нанесения состава на одно и то же место достаточно толстым слоем. Пропуски возникают из-за неправильной работы кистью, удочкой или валиком. Исправляют все указанные дефекты с помощью размывания поверхности водой, покрытия грунтовкой и окрашивания.

Пятна, по своей фактуре и цвету напоминающие мрамор, появляются при использовании окрасочного состава, в который было добавлено слишком большое количество клея. Для исправления красочный слой размывают, покрывают слоем грунтовки и окрашивают нормальным составом.

Стыки возникают в ходе неправильной работы малярными инструментами или нанесения краски по слабой грунтовке. Исправляют этот дефект с помощью промывания водой, огрунтовывания и окрашивания.

Краска может изменять свой цвет из-за использования пигментов, которые неспособны сопротивляться воздействию щелочей, солнечных лучей, сернистым газам и сероводороду. Всю нанесенную краску в этом случае удаляют, поверхность снова покрывают слоем грунтовки и окрашивают краской с добавлением устойчивых пигментов.

Филенка с неровной окраской получается из-за неравномерного нажима на кисть или слишком густого лакокрасочного слоя. Такую филенку в этом случае полностью переделывают.

Окрашенная поверхность может неравномерно высыхать из-за использования неоднородного по крепости грунтовочного состава, а также перепада температуры в помещении. Устраняют причины, вызвавшие перепад температур, ликвидируют все сквозняки в помещении, проверяют правильность приготовления грунтовки и ее нанесения.

Дефекты масляных и эмалевых красок.

При использовании данных составов также зачастую возникают разного рода дефекты, вызванные некачественной подготовкой поверхности и несоблюдением технологии проведения малярных работ.

Следы от кисти на поверхности остаются из-за использования слишком густой краски, а также из-за некачественной растушевки. Высохшую краску тщательно обрабатывают пемзой или мелкозернистой шлифовальной бумагой, после чего вновь окрашивают нормальным окрасочным составом.

Стыки возникают из-за использовании при малярных работах быстровысыхающей краски с перерывами, т. е. в несколько захваток. Для исправления такого дефекта работу нужно полностью переделать. При использовании этого же окрасочного материала проводить работы надо сразу нескольким рабочим. Стыки между соседними участками делают между пилястр, в углах.

Потеки появляются из-за использования жидкой краски, которую наносили на поверхность в слишком большом количестве при некачественной растушевке. Высохшую поверхность исправляют за счет обработки ее мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой, затем окрашивание повторяют краской нормальной консистенции.

Грубая фактура окрасочного слоя возникает при использовании непроцеженной краски, из-за плохого слоя шпатлевки или ее не слишком качественной зачистки. Исправить этот дефект можно с помощью зачистки и повторного окрашивания.

Морщины на высохшей краске образуются из-за нанесения слишком толстого слоя краски на поверхность. Исправляют это с помощью зачистки, шлифования поверхности и повторного окрашивания.

Ржавые или темные пятна на поверхности краски появляются из-за того, что в процессе подготовки поверхности со слоя штукатурки не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. На этих участках счищают краску, промывают слабой кислотой или щелочью, покрывают несколькими слоями спиртового лака или нитролака, потом производят повторное окрашивание.

Различные по цвету пятна с непросыхающим слоем краски возникают в случае, если малярные работы велись на сквозняке (с открытыми дверями и окнами). Чтобы исправить данный дефект, в краске нейтрализуют щелочи с помощью слабых кислот, поверхность промывают чистой горячей водой, просушивают, покрывают слоем грунтовки, обрабатывают шпатлевкой, а затем окрашивают масляной краской.

Верхний слой краски иногда может отходить – это происходит из-за нанесения материала на грязную поверхность или же на основание, ранее покрытое восковым составом. Отставший слой полностью удаляют, основание обрабатывают с помощью пемзы или наждачки, затем его тщательно промывают теплой водой с мылом. Основание после проведения этих операций тщательно просушивают и заново покрывают краской.

Краска может вздуваться при нанесении материала на сырую или некачественно просушенную поверхность. Постепенно она начинает высыхать и уменьшаться в размерах, из-за чего краска вздувается и отходит слоями от основания. Полностью убирают отставшую краску, эти участки просушивают, покрывают олифой, шпатлевкой, лишь после этого наносят новый слой краски.

Сетка трещин на поверхности красочной пленки образуется из-за окрашивания основания по невысохшей грунтовке. Для удаления такого дефекта поверхность прочищают шкуркой или пемзой, все трещины заделывают и заново наносят краску.

Матовые пятна образуются из-за окрашивания некачественно огрунтованных поверхностей. Для исправления прочищают поверхность с помощью мелкой шкурки и повторно окрашивают.

Подготовка деревянных поверхностей.

Деревянные элементы частного дома или квартиры нуждаются в ремонте гораздо чаще по сравнению с изготовленными из других материалов, так как дерево гораздо сильнее подвержено воздействию внешних негативных факторов. Прежде всего это относится к наружной поверхности окон и дверей, а также досок, составляющих фронтоны и сливы. Это происходит из-за того, что древесина под воздействием влаги начинает разбухать, а затем при высыхании усыхает. В связи с этим, никакое покрытие, даже лак, краска или какой-либо другой отделочный материал, не в состоянии продержаться достаточно долгое время и требует периодического обновления. Еще один фактор, негативно влияющий на частоту обновления деревянных элементов жилища – воздействие на материал гнили и личинок жуков, поражающих массив древесины.

В большинстве случаев деревянные изделия подвергаются обработке защитными средствами еще при изготовлении. Тем не менее, при ремонте квартир всегда внимательно проверяют, насколько качественное защитное покрытие древесины. Это проделывают еще до начала монтажных работ. Если защитный слой грунтовки лежит хорошо и пропитал древесину, то его нужно слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой, потом очистить от пыли и наложить еще один слой грунтовки. Особенно тщательно отделывают участки, которые после установки деревянного изделия на свое окончательное место будут недоступны. В связи с тем, что грунтовка не в состоянии качественно защитить материал от негативного воздействия окружающей среды, то древесину, покрытую грунтовкой, не оставляют под открытым небом на долгое время.

Перед началом обработки изделия убеждаются в том, что дерево полностью высохло. Перед нанесением грунтовочного слоя древесину отшлифовывают мелкозернистой шкуркой по направлению волокон. Чтобы работы проводились как можно легче, шкурку оборачивают вокруг плоского деревянного бруска для ровной поверхности, вокруг карандаша или нагеля – для криволинейных поверхностей, например для фасонных накладок, калевок и пр.

После окончания шлифования и скругления острых углов с поверхности полностью удаляют пыль. Проще всего это сделать с помощью ткани, пропитанной специальным составом, притягивающим пыль. Если такого материала под рукой не оказалось, берут любую мягкую ткань, смачивают ее уайт-спиритом и обрабатывают изделие.

Затем приступают к нанесению грунтовки. Если деталь произведена из мягкой древесины, то необходимо использовать масляную грунтовку. Вполне допустимо обработать поверхность акриловым составом, его предварительно нужно разбавить водой. Грунтовку наносят в достаточно большом количестве, чтобы она как можно лучше впитывалась в древесину. Очень важно хорошо обработать все торцевые поверхности, так как на этих участках волокна лучше всего ее впитывают. Здесь для максимальной защиты наносят минимум два слоя грунта.

Если изделие произведено из смолистых пород древесины, а для обработки используется алюминиевая грунтовка, то поверхность изделия предварительно требуется промыть уайт-спиритом. Для других пород дерева применяют обыкновенную грунтовку для древесины, которую перед началом работ слегка разбавляют специальным растворителем, например олифой, для того чтобы она как можно лучше проникала во все поры изделия.

После высыхания грунтовки широкослойную древесину обрабатывают мелкодисперсной шпатлевкой. Наносят ее следующим образом: берут кусок грубой ткани и круговыми движениями начинают втирать шпатлевку в поверхность древесины, затем то же самое проделывают параллельными движениями. После высыхания шпатлевки поверхность тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

При обнаружении на поверхности древесины мелких дефектов, например щелей, ямок, трещин или отверстий, их заделывают мягкой шпатлевкой. Ее наносят на поверхность с помощью шпателя таким образом, чтобы слой шпатлевки немного поднимался над поверхностью. После высыхания шпатлевки поверхность выравнивают мелкозернистой шкуркой, добиваясь идеальной гладкости. На такое изделие уже можно наносить финишное покрытие, предварительно очистив его от пыли.

Если в процессе окрашивания обнаруживаются незаделанные мелкие дефекты, их устраняют с помощью быстросхватывающейся шпатлевки.

На поверхности древесины можно наблюдать участки, выделяющие смолу. В большинстве случаев это сучки или просто небольшой смолистый участок. Чтобы смола потом не начала выступать под окрашенную поверхность, что приведет к ее вздутию или даже разрыву, их необходимо обработать.

Справочник мастера малярных работ

Засохшую смолу убирают с поверхности, а смолистый участок покрывают специальной шеллаковой грунтовкой. Эту процедуру повторяют два раза, чтобы получить максимальный эффект. Если финишная отделка имеет достаточно темный цвет, то вместе с заделкой сучков поверхность необходимо покрыть алюминиевой грунтовкой.

Перед нанесением бесцветного лака на поверхность древесины какая-то особая обработка сучков не требуется. Если же изделие выполнено из очень смолистой древесины, то для того чтобы смола не выступала на поверхность, используют специальную грунтовку для сучков – обычно она окрашена в молочно-белый цвет.

Поверхность древесины обрабатывают наждачной бумагой – сначала самой крупной, потом постепенно переходят к мелкозернистой. Шлифовку производят вдоль волокон, благодаря чему можно избежать поперечных царапин. После завершения этого процесса древесину покрывают разведенным средством отделки, которое благодаря шлифовке лучше проникнет внутрь древесины.

Если древесина в процессе эксплуатации будет непосредственно контактировать с землей или же располагаться вблизи очагов сухой гнили, то перед окрашиванием ее придется дополнительно обработать специальной бесцветной жидкостью для предотвращения возникновения гнилостных процессов. Перед применением такого средства нужно проверить его совместимость с финишным покрытием (это обычно указано в инструкции к пропитке).

Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей.

Любая окрашиваемая поверхность имеет собственную структуру, поэтому перед окрашиванием она нуждается в специальной подготовке. Красить поверхность надо тоже специальными видами лакокрасочных материалов, наиболее подходящих для нее.

Избирательный подход в этом случае необходим для сохранения защитных и декоративных характеристик покрытия в течение длительного времени, а также при различных условиях эксплуатации.

В процессе строительных и ремонтных работ нужно соблюдать технологию, связанную с окрашиванием стен и потолков квартиры или дома, так как в дальнейшем покрытие может прийти в негодность. Любое несоблюдение последовательности проведения работ с течением времени приведет не только к их переделке, но и к капитальному ремонту, так как внешний вид помещения перестанет радовать глаз.

Цементная обмазка представляет собой нанесение цементно-песчаной смеси на поверхность блочных и кирпичных стен. Вне зависимости от дальнейшего окрашивания, ее разглаживают деревянным мастерком, что приводит к образованию шершавой песчаной поверхности.

В цементном составе находится значительная доля щелочных веществ, поэтому данный материал начнет сильно разъедать окрашенное покрытие до полного высыхания. В связи с тем, что обмазка постепенно стареет и начинает выветриваться, на ней могут образовываться трещины, вызванные усадкой покрытия или самого здания. Это позволяет влаге проникнуть внутрь поверхности, а в морозное время приводит в утрате адгезии и откалыванию. Если обмазку планируется окрасить, то проверяют сначала, на какую поверхность ее наносят – блочную или кирпичную. Если поверхность блочная, то для полного высыхания перед нанесением лакокрасочного покрытия потребуется ее выдерживать в течение двух или трех месяцев. При нанесении обмазки на кирпичную поверхность ее категорически запрещается окрашивать в течение полугода. Если обмазку наносят под зиму, т. е. основной период ее высыхания придется на холодное время, то ее перед окрашиванием выдерживают около девяти месяцев. Обмазка должна быть сухой примерно на 2–3 см перед окрашиванием.

Если природные условия мягкие или умеренные, то вполне допустимо применять эмульсионную краску еще до того, как поверхность полностью высохнет, так как данный материал является проницаемым, что позволяет обмазке дальше сохнуть уже в окрашенном виде. Эмульсионные составы в неблагоприятных климатических условиях допустимо использовать лишь в одном случае – если поверхность находится в хорошем состоянии. Когда поверхность полностью высохнет, на нее наносят акриловую краску.

В настоящее время наиболее часто используемым строительным материалом является бетон. Видов его встречается достаточно большое количество, но основной состав всегда один и тот же – портландцемент, песок, каменная масса и вода. Влажная поверхность данного материала очень щелочная. Главная проблема железобетона заключается в возможной коррозии его металлических элементов. Бетон разрушается в двух случаях: если в него попадают хлориды (они могут находиться как непосредственно в самом бетоне, так и проникать в его структуру снаружи); карбонизацией – процесс, который в значительной степени понижает степень щелочности материала ниже рН 10 (этот уровень позволяет выдержать инертное покрытие).

Волокнистый бетон по внешнему виду очень похож на обычный, однако он содержит в себе специальную волокнистую добавку, например асбест или опилки. Эти материалы используются вместо песка, для того чтобы значительно снизить общий вес конструкции.

Стеклобетон представляет собой отливаемый в заводских условиях бетон, дополнительно укрепленный специальными стеклянными волокнами, способными выдерживать воздействие щелочей. В большинстве случаев данный материал применяется в качестве облицовочных панелей, каналов для кабеля или канализационных и сточных труб.

Если бетон смешан с галькой, то по структуре он очень похож на грубую штукатурку, нанесенную на поверхность простым наметом. С помощью щетки проверяют, прочно ли в массиве бетона держится галька. После того как поверхность обработана, в ней не должно быть ни одного камня, который бы слабо держался. Слишком глубокий рельеф делать не нужно, так как при окрашивании будет расходоваться большое количество материала. Лакокрасочные материалы будут скапливаться в щелях, а в процессе высыхания начнут растрескиваться.

По большому счету, грубая штукатурка является обмазкой, нанесенной на внешнюю поверхность стены. Ее дополнительно отделывают путем нанесения обломков. Их между собой соединяют при помощи известкового раствора.

Туролин – штукатурка или обмазка, имеющая свой собственный цвет. В результате использования данного материала получается поверхность с грубой текстурой, которая устойчива к любым негативным воздействиям окружающей среды, например к осадкам или выветриванию. Если получившуюся поверхность не покрывать лакокрасочными материалами, то она способна сохранять свои эстетические и защитные свойства до 12 лет. После этого она может приобрести песчаную структуру и потребовать нанесения краски, но это далеко не всегда приводит к ожидаемым результатам. Такой эффект получается из-за изменений структуры, особенно в случае, если убраны все песчаные пятна, а также из-за сильных неровностей поверхности.

Перед непосредственным нанесением лакокрасочных материалов обыкновенный кирпич отделывают обмазкой или попросту оставляют без краски, так как существует серьезная вероятность недостаточной адгезии краски и основания – это может происходить на участках стыков кирпичей. Если кирпич замерзает, то вполне реальной становится проблема расщепления или откалывания материала.

Технический кирпич – очень крепкий материал с незначительным показателем впитываемости. В большинстве случаев его применяют на влажных участках кладки, также им декорируют пространство над окнами или дверями. Подобный материал не подвергают окрашиванию, так как на нем краска держится плохо, со временем растрескивается и отваливается.

Полированный, или стекловидный, кирпич обладает поверхностным слоем стекла, которое в жидком виде выливается на этот материал в печи перед началом обжига. Такой кирпич применяют при возведении декоративной кладки, поэтому он не требует окрашивания.

Камень лучше всего не покрывать лакокрасочными материалами, так как его фактура сама по себе привлекательна. Кроме того, мягкие песчаные камни имеют тенденцию расщепляться в процессе окрашивания. Если возникает необходимость окрасить натуральный камень, то используют только водорастворимую краску.

Бетонные шлакоблоки, изготовленные из каменноугольного мусора, имеют в своем составе большое количество шлаков из печи. Их обычно применяют для внутренней отделки зданий или же при изготовлении перегородок и декорировании перекрытий. Их показатель впитываемости находится на высоком уровне, сам шлакоблок имеет открыто текстурный внешний вид. Этот материал не рекомендуется для использования вне строений. В большинстве случаев шлакоблоки покрывают слоем штукатурки, однако их можно декорировать и без использования цементно-песчаного раствора, если структура материала приемлема для интерьера помещения.

Бетонные блоки или кирпичи (в эту группу входят отлитые в промышленных условиях бетонные блоки) содержат в себе большое количество щелочи, поэтому покрывать их красками, способными разрушаться под воздействием органических растворителей, не следует. Это допустимо делать лишь в том случае, если бетон уже полностью просох. Такие блоки применяют при закладке фундаментов или используют в качестве поддержки для слоя штукатурки либо иных отделочных материалов в современных бюджетных строениях.

Легкие изоляционные блоки (их также называют лигнацитовые строительные плиты) производят из портландцемента, опилок и песка. Они имеют очень высокие показатели изоляции, которые приблизительно в три раза выше по сравнению с обыкновенным бетоном. Этот материал достаточно дешевый, его можно распиливать ножовкой и пробивать гвоздями. В некоторых случаях внутри имеются пустоты, что в значительной степени увеличивает звукоизоляционные параметры. Изоляционные блоки имеют высокий уровень впитываемости, поэтому на них можно наносить разбавленную эмульсионную краску, которая будет выполнять функцию защитного слоя. Из-за присутствия портландцемента такой материал очень щелочной.

Штукатурка – смесь, основным элементом в которой является любое скрепляющее вещество или гипс, в который вносят агрегат. Наносится на поверхность стен или потолков, пока находится в пластичном состоянии. С течением времени она начинает затвердевать, постепенно создавая гладкую поверхность. Благодаря пластичности, ей придают рельефный вид, образуя тем самым красивые своды или карнизы.

Акустическая штукатурка имеет достаточно хороший показатель звукопоглощения благодаря добавлению алюминиевого порошка в ее состав. Алюминиевый порошок в сыром состоянии выделяет газ, который остается в массиве слоя штукатурки, придавая ей сотовидную структуру. Звукоизоляционные характеристики данного покрытия находятся в прямой зависимости от текстуры материала и количества пор. Любая отделка повлияет на это качество штукатурки.

Новую штукатурку тщательно подготавливают к окрашиванию: удаляют все брызги раствора – гипсового, известкового или цементно-песчаного. Если на поверхности выступил налет (при высыхании может образоваться белая соль) и жидкая глина, это делают жесткой нейлоновой щеткой или мешковиной. Тщательно замазывают все трещины, отверстия и изъяны специальной замазкой для штукатурки. При проведении этих работ руководствуются инструкцией к замазке. После высыхания поверхности ее шлифуют и очищают от пыли. Штукатурка может иметь в своем составе большое количество щелочи, особенно если она новая и еще не высохшая, поэтому для ее окрашивания не рекомендуется использовать лакокрасочные материалы, изготовленные на основе растворителя. Если требуется отделать штукатурку органорастворимым материалом, поверхности дают тщательно высохнуть, а перед нанесением лакокрасочного материала ее грунтуют.

Кирпичная кладка, строительные блоки и цемент подготавливают к окрашиванию следующим образом: проверяют прочность поверхности, очищают и тщательно ее просушивают, удаляют любые налеты и капли цемента. Новые или ранее не покрывавшиеся краской поверхности после проведения подобных операций уже готовы к нанесению краски. Если требуется перекрасить кирпич, то старую краску снимают, особенно в местах, где наблюдается отслоение или повреждение материала. Если некоторые участки повреждены плесневыми или растительными образованиями, то их необходимо обработать специальным фунгицидным раствором. В особо тяжелых случаях покрывать таким раствором придется неоднократно. Замазывают любые трещины или изъяны поверхности, дают ей высохнуть, затем тщательно шлифуют, снимая с нее лишнюю замазку и краску. Оставшиеся без покрытия элементы поверхности обрабатывают грунтовкой.

Плиты на цементной основе, асбестовые плиты и плиты, изготовленные из минерального волокна, имеют очень пористую поверхность, поэтому их лучше окрашивать эмульсионными материалами. Они позволяют влажному пару пройти сквозь слой краски, при этом покрытие не начнет вздуваться. В процессе хранения таких плит учитывают тот момент, что без защиты они способны впитать в себя большое количество воды, поэтому их хранят на специальных распорках или прокладках, чтобы не допустить непосредственного контакта с почвой.

Если все плиты будут сильно пропитаны влагой и останутся непросушенными перед нанесением краски, это приведет к тому, что слой краски очень быстро начнет портиться. Плиты на цементной основе, а также асбестовые имеют высокий показатель щелочности. Если поверхность была тщательно просушена перед непосредственной окраской, то вполне допустимо использовать эмульсионную краску.

Справочник мастера малярных работ

Если требуется перекрасить поверхность, осторожно снимают всю старую краску до появления прочной поверхности. Границы между очищенными участками и участками со снятой краской тщательно сглаживают. Поверхность вытирают и исправляют все дефекты с помощью замазки.

Если необходимо получить достаточно прочное покрытие, которое будет хорошо сопротивляться истиранию, лучше всего использовать краски, изготовленные на основе растворителя. В некоторых случаях более подходящими будут акрил-каучуковые краски. Очень важно, чтобы плиты внутри были максимально хорошо просушены, кроме того, все поверхности сзади и боковые участки придется покрыть защитным слоем. Если сделать это не представляется возможным, необходимо применять проницаемую эмульсионную краску, так как любая другая в скором времени начнет осыпаться.

Если бетонные плиты ранее окрашены не были и простояли в течение длительного времени на открытом воздухе, они практически всегда загрязняются лишайниками, плесенью или даже водорослями.

Все эти образования удаляют с поверхности перед окрашиванием, а участки, на которых они находились, стерилизуют фунгицидным раствором. Если наросты развились достаточно сильно, придется обрабатывать эти участки раствором неоднократно. Поверхность после высыхания раствора промывают чистой водой для удаления остатков.

Рыхлые или крошащиеся поверхности плит, выполненных на основе цементно-песчаной смеси или асбеста, очищают до тех пор, пока не обнаружится твердая поверхность. Чтобы не допустить большого количества пыли, все работы производят только вручную и по влажной поверхности, однако перед нанесением краски бетон тщательно просушивают. Если после проведенных работ поверхность все равно останется рыхлой, то на нее наносят подходящую грунтовку для штукатурки или же специальный защитный слой.

Если требуется перекрасить плиты, определяют качество существующего покрытия и его состояние. При удовлетворительном состоянии слоя краски можно использовать подобные лакокрасочные материалы. Общая подготовка поверхности в этом случае включает в себя удаление плохо держащейся краски и материала самой плиты до твердой поверхности. Если возникнет необходимость, нужно тщательно промыть поверхность, чтобы удалить с нее грязь, пыль и жир, отшлифовать ее мелкозернистой наждачной бумагой. Все поверхности, оставшиеся без краски, тщательно грунтуют. Если поверхность мягкая или ломкая (например, у волокнистой плиты), все работы проводят максимально осторожно, стараясь не повредить материал. При ненадлежащем качестве покрытия или если оно не подходит к климатическим условиям окружающей среды, его полностью снимают с поверхности и наносят более подходящие лакокрасочные материалы.

Подготовка металлических поверхностей.

Стальные конструкции нужно защищать от воздействия коррозии путем окрашивания. В процессе горячей прокатки на металле образуется тонкий слой оксида, который сразу же плотно соединяется с основным металлом. Когда металл находится на открытом воздухе, оксидная пленка с течением времени начинает выветриваться и постепенно металлическая поверхность подвергается дальнейшему окислению. Оксидная пленка превращается в желтый или рыжий слой, который со временем отслаивается. Даже если поверхность обработана лакокрасочными материалами, эти изменения в металле все равно будут происходить, поэтому слой оксидов станет отслаиваться вместе с краской. В связи с этим, слой оксидов перед непосредственным окрашиванием удаляют, чтобы краска соединялась с нормальным металлом.

Подготовить металлическую поверхность можно с помощью струйной обработки. Это один из самых быстрых и эффективных методов удаления оксидного слоя с поверхности металла, а также качественный способ подготовки поверхности под окрашивание. Существует семь уровней чистоты поверхности металла, которые находятся в зависимости от степени проникновения коррозии, размера и формы абразивного материала, а также от скорости и длительности обработки. Помимо чистоты поверхности, есть еще один аспект, имеющий непосредственное отношение к струйной очистке – профиль поверхности. На него влияет тип, размер частиц, скорость и форма абразивного материала, сюда же относят расстояние и угол контакта абразивного материала с поверхностью основного металла. Профили бывают гладкими, средними и грубыми. Они разделяются на прошедшие обработку с помощью грубых частиц и на прошедшие обработку с помощью пескоструйной машины.

Перед выбором защитного покрытия оценивают большое количество факторов. Главными из них являются следующие: подготовка поверхности (выбирают между струйной обработкой и механической ручной очисткой металла), место, где будут наноситься лакокрасочные материалы, и условия окружающей среды.

Если необходимо повторно окрасить металлическую поверхность, то первым делом требуется привести в порядок все испорченные участки. При повторном окрашивании берут максимально качественный материал, чтобы не проделывать эту работу несколько раз. В некоторых случаях придется повторно окрашивать поверхность вне зависимости от состояния слоя краски.

При подвергании поверхности механическому воздействию нужно улучшить подготовку металла к окрашиванию или же перекрашивать его регулярно. Грунтовка в этом случае является одним из наиболее важных материалов, так как она создает основу, на которую будет ложиться краска. Грунтовку придется наносить непосредственно на сталь, поэтому подбирают такой материал, чтобы он хорошо совмещался с технологией подготовки поверхности и самой окрашиваемой поверхностью. Грунтовка является основным антикоррозионным материалом, поэтому при ее выборе учитывают последовательность процесса нанесения лакокрасочных материалов и время высыхания.

Цветные металлы не используют для общих строительных нужд, так как они не слишком прочные по сравнению со сталью, кроме того, их химическая устойчивость оставляет желать лучшего, а стоимость производства бывает в несколько раз выше, нежели у стали.

Цветной металл применяют там, где использовать сталь не представляется возможным. Допустим, алюминий и его сплавы применяют при отделке и строительстве некоторых сооружений, облицовке и т. д. Несмотря на непригодность для строительных работ, цинк, алюминий и магний зачастую применяют в качестве покрытия для анодной защиты стали. Цинк используют в качестве металлического покрытия стальных изделий. Его наносят электролитическим методом или путем расплавления.

Эти материалы не подвержены ржавчине, однако они подвергаются воздействию коррозионных процессов в обычной, промышленной или морской среде. При нахождении в нормальных условиях продукты коррозии выступают в качестве защитного слоя и не допускают дальнейшего проникновения коррозионных процессов. Главный минус этих процессов заключается в том, что коррозия в значительной степени снижает адгезионные характеристики покрытия, нанесенного на них. Такие металлы не используют в химически загрязненной окружающей среде, так как химическое воздействие на них будет очень сильно отражаться, даже сильнее, чем на стали.

Строительную сталь оцинковывают с помощью погружения изделий в расплавленный цинк. Данный процесс состоит из удаления оксидной пленки (это достигается с помощью погружения стали в кислотный раствор) и погружения металла в расплавленный цинк. Минимальная средняя толщина слоя цинка составляет 85 микрон – это наиболее оптимальный слой цинкового покрытия. Однако в некоторых случаях необходимы более толстые покрытия, поэтому стальные изделия подвергают пескоструйной обработке перед непосредственным погружением.

Справочник мастера малярных работ

Чтобы облегчить расплавление цинка и удаление окалины, в него добавляют свинец и алюминий. Для недопущения возникновения белой ржавчины на поверхности оцинкованных стальных листов используют специальную хроматную обработку.

Адгезия слоя краски в этом случае достаточно слабая, так как цинковое покрытие не в состоянии обеспечить хорошую поверхность для окрашивания. Если покрыть оцинкованную сталь грунтовкой, выполненной на базе алкидной смолы, особенно смолы с высоким кислотным числом, то она начнет на открытом воздухе взаимодействовать с цинком, что в конечном счете может вызвать потерю адгезии. Это приводит к полному отслаиванию краски. Хроматная обработка также во многом является причиной отслаивания краски.

Величину адгезии можно вычислить по величине и яркости металлического блеска. Сильный и яркий блеск говорит о низких показателях адгезии. Чтобы их увеличить, металлическую поверхность можно обработать специальными едкими кислотными растворами или же грунтовками, имеющими в своем составе кислоты. Едкую грунтовку наносят непосредственно на поверхность, однако она очень чувствительна к воздействию влаги и конденсации, поэтому ее использование в бытовых условиях чрезвычайно затруднительно.

Листовой алюминий нередко используют для изготовления облицовки. Он зачастую обрабатывается в заводских условиях так, чтобы иметь цвет. Можно приобрести уже полностью готовые к использованию листы необходимого цвета. Такой материал имеет долговечную текстуру и хорошо подходит для наружной облицовки. Полированные алюминиевые листы производят с помощью специальной предварительной обработки, что повышает их адгезию. Если заводская обработка материала отсутствует, применяют ручной или механический метод абразивной обработки.

Алюминиевое литье имеет шершавую поверхность, поэтому перед нанесением грунтовки оно не потребует какой-либо специальной подготовки.

Медь, бронза и свинец считаются очень устойчивыми к воздействию коррозии, поэтому не требуют защитного покрытия. Эти материалы окрашивают только в декоративных целях. Перед окрашиванием медь, свинец или бронзу подвергают струйной обработке с помощью неметаллического абразива или же обработке шлифовальной мелкозернистой бумагой и обезжириванию. В связи с тем, что все эти металлы очень хорошо способны сопротивляться коррозионному воздействию, не рекомендуется использовать разного рода грунтовки и подслои. На поверхность наносят два слоя лакокрасочных материалов. Первый слой разбавляют примерно на 10 %, чтобы улучшить схватываемость слоя с основанием.

Все зажимы, гайки и болты, которые находятся в непосредственном контакте с гальванизированной сталью, тоже должны быть гальванизированы. Мягкая сталь или же иные металлы в значительной степени ускоряют возникновение необходимости катодной защиты поверхности, которая находится в непосредственной близости от креплений. Это может привести к возникновению коррозионных процессов рядом с креплениями или на них. В этом случае также необходимо позаботиться о защите металлов от щелочного воздействия. Щелочи в большом количестве содержатся в бетоне, цементе и извести. Выход воды из указанных материалов также может стать причиной возникновения коррозии.

Подготовка поверхностей со старой краской.

Поверхность перед окрашиванием тщательно подготавливают, убирая всю старую краску, ржавчину и плесень, очищают основание от пыли и иного рода загрязнений.

Если вы решите наносить слой краски по старому покрытию, т. е. серьезная вероятность того, что красочные материалы окажутся несовместимыми друг с другом, верхний слой краски может изменить цвет. В особо сложных случаях на высохшей поверхности могут появиться трещины или пузыри, а сама краска начинает рассыпаться или отслаиваться. Чтобы получить качественный и долговечный слой краски для увеличения срока службы поверхности или изделия, поверхность делают максимально гладкой и зачищают, потому что любые дефекты будут заметны после окрашивания.

Окрашивать стены по старому слою краски вполне возможно, если состав краски на всей поверхности одинаковый. Учитывают, что исходный цвет будет после высыхания немного отличаться от требуемого. Чтобы понять, каким будет итоговый цвет покрытия, проводят тест: небольшой участок покрывают краской и дают подсохнуть 30–40 мин. Если цвет не изменился и не начали образовываться разного рода повреждения слоя, начинают окрашивать непосредственно по старой краске.

Если слой старой краски начинает облупляться или отслаиваться, на поверхности есть ржавчина, неровности, то их необходимо удалить с помощью шлифовальных камней. Деревянные неровности счищают с помощью рубанков или стамесок.

Следы от плесени необходимо удалить в обязательном порядке, так как этот процесс продолжит развиваться и под слоем краски, что в конечном счете приведет не только к порче отделочного материала, но и самой поверхности. После удаления плесени этот участок обрабатывают специальным бактерицидным раствором против плесени. После его нанесения должно пройти 12 ч, затем все остатки плесени удаляют с поверхности шпателем или жесткой щеткой.

Перед окрашиванием поверхность внимательно осматривают на наличие трещин, щелей, царапин.

При обнаружении их шпатлюют и шлифуют. Если этого не сделать, то все эти повреждения будут очень хорошо заметны на поверхности после нанесения краски. При замешивании шпатлевки строго следуют инструкции, так как густая смесь начнет очень быстро затвердевать, ей работать очень неудобно, жидкая же шпатлевка при высыхании станет растрескиваться.

Чтобы получить пористую поверхность стены после проведения всех подготовительных работ и высыхания, перед окраской на старую краску наносят акриловую грунтовку, которая также позволяет обеспечить крепкое сцепление шпатлевки со стеной. Грунтовать следует валиком или мягкой кистью.

Главное требование, которое следует соблюдать перед нанесением краски на ранее окрашенную поверхность – зачищенная, выровненная и тщательно высушенная поверхность. Лишь после завершения подготовительных работ можно наносить слой свежей краски.

Окрашивание стен.

Окрашенные стены встречаются достаточно часто, поэтому эта часть жилища привлекает к себе большое внимание. Если покрасочные работы были проведены не слишком хорошо, то на поверхности будут наблюдаться неровные мазки, разводы, разного рода неровности и трещины. Поэтому необходимо строго соблюдать всю технологию проведения работ.

Перед окрашиванием поверхность стены тщательно подготавливают. Если до этого стены ни разу не окрашивались, то с них просто удаляют пыль и другие загрязнения. С плоскости стены снимают все неровности, выбоины и иные недостатки. Это делают с помощью специальных инструментов и шпатлевки. После устранения дефектов стену снова очищают от пыли и загрязнений. Если не производить очистные работы, то краска с течением времени начнет отслаиваться от поверхности вместе со слоем пыли.

Если стены перед окрашиванием были обклеены обоями или покрыты краской, то подготовка поверхности здесь будет иной. Сначала снимают старую краску. Старые обои тоже снимают вместе с образовавшимся слоем клея. Если обои очень плотно прилегают к стене и снять их не представляется возможным, то окрашивают прямо по ним, однако обои придется предварительно покрыть слоем грунтовки.

На старых стенах могут присутствовать грибковые заболевания, плесень или масляные пятна. Перед нанесением слоя краски их все обязательно следует убрать. Это делают механическим способом или же с применением специальных кислотных или щелочных составов. Если от стены отстает участок штукатурки, то его убирают и заменяют новым. Все трещины перед шпатлеванием или оштукатуриванием расширяют до прочного основания и заполняют раствором. Лучше всего для этой цели использовать алебастр. Если необходимо заполнить большую трещину, то приготавливают раствор на основе клея ПВА и алебастра.

Когда стена станет однородной и целой, то начинают покрывать ее слоем грунтовки. Данный процесс необходим для дополнительного укрепления поверхности, а также качественного сцепления с краской. После нанесения слоя грунтовки стену обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Затем наносят второй слой грунтовки. Когда он полностью высохнет, приступают к непосредственному нанесению краски.

Чтобы правильно нанести лакокрасочный материал на поверхность, соблюдают несколько простых правил. Краску наносят на стену максимально равномерно. Кистью перемещают сначала в одном направлении, а затем в противоположном, следя, чтобы краска не начала стекать по стене. Материал постепенно растушевывают по поверхности. Для недопущения потеков не следует окрашивать стену сразу в несколько слоев, наносить слишком толстый слой краски или применять разбавленную краску. На завершающей стадии работ кистью ведут по поверхности снизу вверх. Если для малярных работ используют краски, в основе которых находится олифа, то лучше всего применять специальную волосяную кисть. Ей выполняют очень осторожные движения, чтобы не повредить ее рабочую поверхность.

Если требуется окрасить большую площадь, нужно разделить ее на несколько участков. Лучше всего, если между ними будут находиться швы, углы или планки. При окрашивании дверного полотна масляными красками изделие также разделяют на несколько участков. При использовании краски на основе олифы работы ведутся проще, так как этот материал можно наносить на изделие целиком.

Если при окрашивании стены встречаются поверхности с достаточно сложным рельефом, то не нужно наносить на этот участок слишком большое количество краски, так как она начнет стекать, а при высыхании станет покрываться морщинами.

При отсутствии у стены достаточно четких границ (например в случае, когда еще не установлен потолок), чтобы не допустить слишком большого расхода краски, используют специальный малярный скотч. С его помощью ограничивают площадь окрашивания, а также сохраняют в чистоте линии потолка или пола, которые будут непосредственно примыкать к стене.

Справочник мастера малярных работ

Универсальным вариантом лакокрасочного материала является водоэмульсионная краска. Это связано с несколькими причинами: экологичность краски, негорючесть, отсутствие запаха, не содержит в своем составе веществ с высоким уровнем токсичности.

Лакокрасочный материал для стены выбирают, исходя из функций данного помещения и особенностей его использования. При выборе краски учитывают, что на кухне или в ванной комнате показатель влажности в значительной степени выше по сравнению с остальными помещениями, поэтому для них лучше всего использовать масляную краску.

В продаже часто встречается воднодисперсионная краска. Ее главное отличие от водоэмульсионной заключается в связующих компонентах. В основе этого материала находятся пигменты, полиакрилаты, сополимеры стирола и поливинилацетаты. Все эти вещества не способны растворяться в воде, а находятся в жидкости с полным сохранением своей структуры. После окрашивания вода постепенно испаряется с поверхности стены, а все пигменты остаются на стене, благодаря чему слой краски получается весьма прочным.

Применяют водоэмульсионные краски не только в сухом климате помещений, но и там, где достаточно высокий уровень влажности. Подобная краска может качественно держаться и на кухне, и в ванной комнате. Это происходит из-за того, что пленка, образующаяся после высыхания краски, не подвержена воздействию воды.

Водную эмульсию допустимо использовать для окрашивания гипсокартонных, оштукатуренных, бетонных, деревянных и кирпичных поверхностей. На металлические поверхности такую краску лучше не наносить, так как она может спровоцировать коррозионные процессы. Окрашивать стены с помощью водной эмульсии очень просто. Исключением является только окрашивание глянцевых поверхностей, так как после высыхания эмульсии на поверхности останутся разводы. При этом на эмульсионную краску можно наносить практически любой красящий состав.

С помощью водоэмульсионной краски можно получить очень красивый дизайн помещения. Для этого лучше всего использовать разные тона. Для получения требуемого цвета в красу добавляют специальный краситель – колер, о чем говорилось в предыдущей главе. Чем больше в краске колера, тем ярче получится цвет. При использовании водо-эмульсионной краски колер нужно добавлять постепенно и тщательно размешивать получающийся состав.

Для получения однотонного покрытия требуется точно определить количество колера, в противном случае один участок стены будет светлее другого. Следует оставить про запас небольшое количество краски, так как время от времени нужно будет подкрашивать истирающиеся участки, например место вокруг выключателя.

Водоэмульсионную краску наносят на поверхность в два или три слоя. Для первого слоя в целях экономии используют разбавленную краску (в нее добавляют дополнительно 10 % воды).

Техника нанесения лакокрасочного материала на поверхность стены имеет определенную последовательность действий. Сначала на поверхность площадью примерно в 1 м2 наносят три полосы краски, затем их тщательно растушевывают валиком или кистью по всему выбранному участку. Делают это инструментом, с которого полностью снято красящее вещество.

Если окрашивание стены подразумевает использование полос или линий другого цвета либо резкие переходы одного тона в другой, то необходимо соблюдать следующую технологию: сначала карандашом на стене отметить границы полос. По получившимся отметкам приклеить бумажный скотч. Его накладывают на поверхность так, чтобы полосы разметки при проведении малярных работ полностью закрасились. Скотч максимально плотно прижимают к поверхности, так как в противном случае краска будет затекать под него, образовывая потеки.

Чтобы получились максимально ровные полосы, используют бесцветный лак. Им нужно смазать шов между скотчем и стеной. При этом помнят, что красить скотч можно, однако не следует заступать на противоположную сторону.

Тон краски выбирают максимально тщательно. При оформлении любого помещения не рекомендуется использовать цвета, которые плохо гармонируют друг с другом. Сразу после завершения малярных работ не следует убирать малярный скотч, нужно дождаться, пока краска полностью высохнет.

Чтобы правильно выкрасить стены на кухне или в ванной комнате, соблюдают следующую последовательность действий: наносят на поверхность водостойкую грунтовку, шпатлюют и шлифуют поверхность, покрывают стены пропиткой проникающего действия с высоким показателем водостойкости, на последнем этапе наносят грунтовочную краску, способную хорошо выдерживать воздействие влажной среды.

После выполнения подготовительных работ приступают к окрашиванию стен. Можно дополнительно декорировать стены разными узорами – для этого используют специальные финишные краски, которые в свою очередь очень хорошо сопротивляются влажной среде. Для дополнительной прочности покрытия узоры можно покрыть специальным лаком.

Для окрашивания стен на кухне или в ванной комнате лучше всего использовать глянцевые или полуглянцевые вещества. При нанесении они придают поверхности ровность и практически не вбирают в себе загрязнения. Чтобы очистить такую поверхность, надо всего лишь протереть ее теплой водой с мылом.

Если основание стены имеет разного рода неровности или перекосы, то применять глянцевые краски не стоит, так как они будут подчеркивать все недостатки поверхности. В этом случае прибегают к окрашиванию матовыми красками, которые скрывают подобные дефекты.

Окрашивание потолков.

При окрашивании потолков обычно применяют латексную или алкидную краску, так как они лучше всего ложатся на подобную поверхность. При использовании валика или кисти движения ими выполняют по направлению световых лучей. При этом на влажной поверхности очень легко наблюдать за ходом работа, поэтому ошибки при нанесении лакокрасочного материала будут хорошо заметны.

На первом этапе проведения работ выводят линию между потолком и стеной с помощью кисти, затем этим же инструментом проходят швы потолочных элементов, а также тщательно обрабатывают участки, находящиеся поблизости от подвесов светильников.

Валиком начинают окрашивать поверхность с правого угла оконной стены. В конце работ поверхность нужно обработать в одном направлении таким образом, чтобы валик можно было снять с потолка легким движением. Окрашивание ведут по полосам примерно одинаковой ширины по всей плоскости. Если в комнате тепло, то наносить быстровысыхающую краску достаточно проблематично, так как с одного края краска начнет подсыхать, поэтому следующая полоса не будет идеально с ней сливаться. В конечном счете это приведет к не слишком ровному итоговому результату, так как рабочие швы будут выделяться на поверхности.

Слишком быстрое высыхание лакокрасочного материала можно предотвратить за счет выключения отопления или открытия окон. Однако отопление надо включить сразу же после завершения малярных работ.

Потолок обычно окрашивают с помощью валика с длинным ворсом, используя значительное количество краски. За счет этого скорость высыхания краски тоже несколько снизится.

Для окрашивания поверхности потолка лучше взять валик, снабженный длинной ручкой. В этом случае работы можно производить с пола, без использования лестницы.

В старых строениях встречаются потолки, а иногда стены, покрытые клеевыми и известковыми красками. Клеевую краску распознают по следующему признаку: если ее намочить водой, то она быстро становится мягкой и постепенно растворяется. Известковая краска не в состоянии образовать пленку на поверхности, при трении пальцем она напоминает порошок. Подобную поверхность покрывать латексной краской без предварительной подготовки не следует, так как материал в процессе высыхания начнет трескаться и отваливаться. Если поверхность потолка, окрашенную клеевой краской, ремонтировать с помощью латексной краски, клеевая краска начнет отслаиваться участками.

Для окрашивания потолков, которые прежде были покрыты клеевой или известковой краской, существуют две альтернативы: покрыть поверхность грунтовкой (в качестве этого материала может выступать краска, способная впитать в себя старый материал) или же удалить старую краску.

Если старое покрытие в плохом состоянии или же при предъявлении высоких требований к новому слою краски, то придется полностью удалить весь слой старой краски. Если потолок находится в удовлетворительном или хорошем состоянии, то его окрашивают алкидной краской без проведения каких-либо дополнительных подготовительных работ.

Панельные потолки можно отделать с помощью лакирования. В большинстве случаев лакировка потолков, ранее покрытых лаком или мореных, не вызывает трудностей. Потолок предварительно тщательно промывают чистой водой, отслаивающийся материал удаляют, а поверхность зашлифовывают. Если на потолке находятся сучки, то их можно не изолировать отдельным лаком. Затем поверхность потолка покрывают лаком на водной основе или же на растворителях. Чтобы окрасить панельные потолки, используют краски на растворителях или водной основе.

Если помещение декорировано карнизами, то сначала окрашивают плоскость потолка и только потом приступают к отделке самих карнизов. В углах карнизов нужно предварительно произвести окрашивание небольшим ручником или же флейцем, все подобные участки заранее торцуются. Этот момент необходим для того, чтобы не допустить появления пропущенных участков.

Часть стен, находящуюся непосредственно под карнизом, окрашивают примерно на 1 см ниже. Это делают в случае, если стена будет окрашена другой по цвету краской. Белый колер, находящийся ниже карниза, при проведении грунтования стен удаляют, а эти участки также покрывают слоем грунтовки.

При окрашивании поверхности потолка кистью или валиком можно испачкать карнизы. Для недопущения подобного дефекта участки стен под карнизами окрашивают ручником (нужно отвести полоску шириной до 25 см), а затем окрашивают сами стены. Краску на этой полосе тщательно растушевывают в вертикальном направлении.

Окрашивание пола.

Полы обычно окрашивают специальными эмалевыми лакокрасочными материалами (их изготавливают на основе лака) или же покрывают слоем лака.

Выделяют три основных вида технологии окрашивания пола. Первый называется простой окраской. Пол сначала тщательно просушивают, затем покрывают слоем олифы или грунтовки, просушивают в течение трех суток. Лишь после того, как слой олифы полностью высохнет, можно наносить на поверхность первый слой краски. Второй слой материала можно наносить лишь после того, как полностью просохнет первый. Краску следует наносить только по длине досок, стараясь растушевать ее максимально тонко. Этот слой придется просушивать достаточно долго – до недели. Потом поверхность промывают горячей водой без добавления мыла или соды. Когда все работы будут завершены, в первую неделю слой краски придется ежедневно протирать тряпкой, смоченной в горячей воде.

Это необходимо для полного удаления всех следов олифы. С данного покрытия впоследствии будет гораздо легче удалять любые загрязнения.

Второй вид окрашивания пола называется улучшенной окраской. При его выполнении соблюдают следующую последовательность работ: сначала поверхность пола покрывают слоем олифы или грунтовки, просушивают, тщательно шпатлюют (допустимо использовать только масляную шпатлевку) на участках, где наблюдаются трещины или неровности. После полного высыхания шпатлевку тщательно обрабатывают мелкозернистой шлифовальной бумагой. Затем наносят второй слой шпатлевки, причем используют материал такого же цвета, что и лакокрасочный. Зашпатлеванные места покрывают еще одним слоем грунтовки, просушивают и наносят краску до тех пор, пока шпатлевка не будет отличаться по своему цвету от поверхности пола.

Последний вид окрашивания пола – высококачественный. Его можно выполнять двумя способами. Первый заключается в следующем: после грунтования и просушивания всю поверхность пола покрывают слоем шпатлевки. Каждый слой шпатлевки зачищают и после высыхания грунтуют. Особенно тщательно это проделывают с финишным слоем покрытия. Краску наносят в два или три слоя. При втором способе первый слой шпатлевки тщательно зачищают, после чего шпатлюют повторно, но уже более жидкой шпатлевкой. После высыхания шпатлевки на нее натягивают марлю и осторожно стараются ее утопить в массив слоя. Затем наносят финишный слой шпатлевки, после ее высыхания и зачистки наносят еще один слой, который тщательно просушивают и зачищают. Наносят слой грунтовки, а после ее высыхания приступают к непосредственному окрашиванию поверхности. При всех технологиях важно, чтобы поверхность пола была прочной и не прогибалась, так как в этом случае шпатлевка начнет трескаться и разрывать слои краски. Полы, выкрашенные по данной технологии, могут прослужить до десяти лет, а в некоторых случаях даже дольше.

Справочник мастера малярных работ

Краски, изготовленные на нитрооснове, имеют высокие показатели токсичности, также они огнеопасны, особенно это относится к материалам на нитро– и синтетической основе.

Если краску требуется нанести на прежнее покрытие, то в этом случае нужно использовать тот же материал, из которого был изготовлен старый слой. При нанесении разных материалов друг на друга могут возникнуть разного рода химические реакции, которые в конечном счете приведут к вспучиванию поверхности, пузырению и отслоению.

В этом случае старую краску полностью удаляют с помощью специальной эмульсии, которая содержит в своем составе парафин, метилцеллюлозу, хлористый метилен и спирт. Можно воспользоваться раствором каустической соды (250 г соды на 8 л воды).

Нитролаки являются одними из самых прочных и устойчивых к изнашиванию материалов, однако использовать их в помещении не слишком удобно, к тому же они небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно уходят с рынка, а на замену приходят однокомпонентные полиуретановые и акрилатексные составы, которые можно разбавлять водой. Их плотность не слишком высока, однако этот недостаток с лихвой компенсируется простотой нанесения, отсутствием резкого запаха, высокой скоростью высыхания. К тому же при работе с данными лакокрасочными материалами инструмент с легкостью очищается с помощью обыкновенной теплой мыльной воды. Полиуретановый лак можно наносить в два слоя, однако при не слишком хорошем состоянии поверхности пола зачастую требуется окрасить третий раз.

При нанесении краски ее нужно растушевывать как можно лучше, чтобы слой получился максимально тонким. Это необходимо во избежание образования морщин или пузырей, а также для быстрого высыхания слоя. Чтобы получить качественную поверхность, потребуется потратить примерно 250 г краски на 1 м2 на один слой. После нанесения краски каждый слой тщательно проверяют на высыхание. Это делают следующим образом: пальцами или куском газеты нажимают на окрашенную поверхность. Если они не будут прилипать, то можно наносить следующий слой краски. При необходимости перемещения по только что окрашенному полу (если он еще не успел полностью высохнуть), укладывают небольшие куски полиэтилена.

После высыхания краски полиэтилен убирают, под ним краска сохранит свой первоначальный вид.

Воднодисперсионную краску на поверхность пола наносят исключительно вдоль досок. При проведении малярных работ стараются не касаться кистью соседней доски, так как в этом случае гораздо проще избежать потеков. Для нанесения краски вполне допустимо использовать краскопульт или распылитель. По мере высыхания цвет пола будет несколько светлее, однако после нанесения нескольких слоев краски этот дефект устранится сам собой. Насыщенный глянцевый оттенок получают благодаря нанесению на высохшую поверхность прозрачной краски. Щели, находящиеся между досками, заполнять краской не стоит, так как первый слой краски не должен быть слишком толстым.

Прозрачный полиуретановый лак выпускают полностью готовым к использованию. Его нужно только тщательно перемешать в банке и перелить в ванночку для краски.

Если вместо окрашивания выбрано другое напольное покрытие, то в этом случае обязательно обращают внимание на следующие моменты: внешний вид законченного пола должен полностью соответствовать выбранному стилю интерьера. Цвет и текстура современных покрытий, предназначенных для пола, открывают практически неограничные возможности для дизайнерских решений. От качества выбранного материала будет зависеть не только внешний вид пола, но и срок службы покрытия. Обязательно определяют затраты на время всего срока службы покрытия. В общую сумму, потраченную на отделку пола, войдет не только стоимость напольного покрытия, но и цена расходных материалов, затраты на установку покрытия. Это связано с тем, что далеко не всегда выбранное на первый взгляд дешевое покрытие оказывается действительно таким. От экологической чистоты выбранного материала будет зависеть здоровье всей семьи.

Окрашивание окон и дверей.

Окрашивание дверей или окон – не самый тяжелый процесс во время ремонта, однако при несоблюдении определенной последовательности и правил работы результат может получиться не совсем удовлетворительным.

При покраске дверей учитывают, новая ли дверь или она была уже ранее покрыта лакокрасочными материалами.

В первом случае используют грунтовочные материалы, их наносят на всю поверхность двери и ждут, пока она полностью высохнет. Если возникнет необходимость, наносят еще один слой, после высыхания которого поверхность полностью готова к окрашиванию.

Во втором случае подготовка будет значительно сложнее. Перед началом работы в обязательном порядке с поверхности двери полностью удаляют всю старую краску. Категорически запрещается наносить новый слой краски поверх старого, так как материал ляжет буграми, в худшем же случае новая краска станет отшелушиваться с поверхности двери вместе со старой. Перед началом малярных работ тщательно устраняют все неровности на поверхности. Шпатлевка позволит заделать все щели и скрыть любые неровности. Также перед нанесением лакокрасочного материала снимают все ручки, чтобы не испачкать их краской.

Чтобы малярные работы прошли как можно проще и быстрее, лучше всего снять дверь с петель. Это поможет избежать образования на поверхности капель, которые будут стекать вниз. Сначала покрывают слоем краски дверную поверхность, а затем ребра. Если снять дверь невозможно, то краску придется наносить максимально тонким слоем, чтобы не допустить ее стекания по поверхности.

При выборе краски учитывают материал, из которого изготовлена дверь, а также условия, в которых она будет эксплуатироваться. При неверном подборе материала краска быстро слезет с двери.

Технология окрашивания окон очень схожа с технологией окрашивания дверей. Внимательно относятся к подготовительному этапу работ. Окна прежде всего внимательно осматривают и устраняют все щели и дыры. Это необходимо для предотвращения попадания в дом влаги.

Прежде чем приступить к непосредственному окрашиванию окон, с них в обязательном порядке удаляют всю старую краску. Старое покрытие снимают на участках, где оно с легкостью отходит. Слишком сильно усердствовать при проведении подобных работ не следует, так как это в конечном счете может привести к порче рамы.

Чтобы конструкция осталась ровной и не имела в своей структуре шероховатостей, поверхность в обязательном порядке обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Все неровности заделывают с помощью шпатлевки по древесине. Проверяют, чтобы окно закрывалось максимально плотно. Перед тем как начать окрашивать поверхность, снимают все ручки и шпингалеты. Чтобы стекла не испачкать краской, используют малярный скотч. Этот материал, в отличие от обычного скотча, не оставляет следов, однако способен надежно защитить стекло от попадания на него краски. После этого можно начинать окрашивание.

Краску наносят максимально тонким слоем, чтобы на поверхности не образовывалось капель лакокрасочного материала. В этом случае необходимо использовать только специальную краску для окон. Наносят первый слой и дают ему полностью просохнуть, после чего процедуру повторяют. Когда окрашивание окон завершено, возвращают на место ручки и шпингалеты, со стекол снимают малярный скотч.

Флейцевание.

Флейцевание – это выравнивание окрашенной поверхности специальными приемами. Его выполняют широкой кистью с мягким ворсом (флейцем) для того, чтобы сделать поверхность максимально гладкой, убрать с нее грубые полосы, оставшиеся после использования кисти, для общего выравнивания красочного слоя. Такие работы удобнее выполнять вдвоем – один будет наносить краску на поверхность, а второй идти следом и флейцевать основание. После проведения флейцевания слой краски получается очень ровным и гладким, на нем отсутствуют просвечивающие участки.

Флейцевание проводят следующим образом: правой рукой держат флейц, левой – мягкую тряпку. С небольшим нажимом на флейц добиваются того, чтобы волос чуть соприкасался с поверхностью. Полосы нанесенной краски таким образом постепенно сглаживаются. Флейцевание ведут так, чтобы не возникало никаких пропусков, стараясь максимально хорошо растушевать окрасочный состав. Флейц в ходе работы будет понемногу пропитываться краской, которую нужно вытирать тряпкой. Для флейцевания недопустимо использовать мокрые инструменты – они будут не выравнивать краску, а размазывать ее. Лучше всего использовать сразу несколько флейцев, так как их придется время от времени менять. Если флейц сильно пропитался краской, его требуется тщательно промыть и просушить, а вместо него взять чистый инструмент. Когда флейцевание завершено, поверхность получается очень гладкой. На ней отсутствуют сгустки краски и следы, оставленные кистью.

Торцевание.

Торцевание – ударное воздействие на окрашенную поверхность торцовочной кистью для получения шероховатости или матовости, что по структуре напоминает шагрень. Такая поверхность состоит из большого количества мелких бугорков.

Для торцевания берут более густую краску, нежели для обыкновенного окрашивания. Если использовать жидкую краску, то она будет сливаться, образуя относительно ровную поверхность, из-за чего эстетические характеристики исчезнут. Технология этого процесса заключается в следующем: правой рукой берут кисть-торцовку (пышная кисть с отбеленной щетиной), в левую – чистую тряпку, и по только что окрашенной поверхности наносят легкие удары этим инструментом, от которых краска начинает разравниваться. После проведения работ на поверхности возникает фактура, отдаленно напоминающая шаргень. Удары наносят равной силы,

Чтобы получить равномерную фактуру по всей поверхности. Если сила удара будет различной, то на краске возникают отдельные пятна. Не стоит ударять по одному и тому же месту два или более раз, так как это тоже приводит к образованию пятен. При проведении торцевания внимательно следят за тем, чтобы не возникало пропусков, а каждый следующий удар приходился рядом с уже обработанной поверхностью.

Если волос торцовки намокнет, то работать ей станет весьма неудобно. В связи с этим, периодически инструмент насухо вытирают тряпкой, промывают и просушивают, поэтому под рукой нужно всегда иметь две или три торцовки.

Лессировка.

Лессировка представляет собой технологию отделки стен с помощью глянцевой краски. Данный лакокрасочный материал является абсолютно прозрачным, но он способен придать глубину и фактурность декору. Использовать этот метод можно при отделке стен, потолков и даже мебели.

Сначала тщательно подбирают цвет краски, необходимый для окрашивания стен. Лессировка предполагает смешивание самых разных цветов, поэтому подбирают такие оттенки, чтобы они как можно лучше сочетались друг с другом. Смешивать краску можно абсолютно в любой емкости, подходящей по объему.

Если в конечном итоге получается достаточно густая краска, то в нее дополнительно добавляют специальный растворитель или уайт-спирит. Затем наливают готовый материал в поддон, причем смешивают краску для лессировки и для первого слоя в соотношении 1: 5 и тщательно перемешивают. Сразу разводят такой объем краски, чтобы его полностью хватило для всех стен, которые предполагается окрасить в один слой. Если производить повторное смешивание, то далеко не факт, что в конечном итоге получится нужный цвет.

Когда краска готова, приступают к подготовке стен – их тщательно просушивают и очищают. В случае необходимости их выравнивают, лишь после этого наносят первый слой краски. Делать это лучше всего с помощью валика или широкой кисти. После высыхания первого слоя приступают к нанесению на поверхность следующего.

Основной слой наносится на поверхность с помощь широкой кисти. Ей делают грубые мазки навстречу друг другу. После этого берут более узкую и мягкую кисть и ей растушевывают оставшиеся пробелы. Затем поверхность оставляют до высыхания – на это потребуется около 24 ч. Когда поверхность высохнет, на нее наносят второй слой, краска в этом случае получается немного темнее или светлее. При окрашивании оставляют еще больше пробелов, которые затем растушевывают. Второй слой также оставляют до высыхания.

Поверхность покрывают двумя слоями бесцветного лака, тщательно просушивая каждый слой. Вместо широкой кисти некоторые мастера предпочитают работать узкой, а цвета делают более контрастными. При использовании данной технологии возникает несколько иной эффект, так как фактура получается более изящная.

Создание филенки.

Филенка – достаточно узкая полоса краски шириной не более 30 мм. Ее делают на стыке двух участков краски разных цветов, например на участке, где соприкасается верх стены с ее панельной частью. Цвет этого элемента декора подбирают так, чтобы он сочетался с обоими видами красок и гармонировал с остальным цветовым решением помещения. Филенку применяют не только для того, чтобы скрыть под ней неровности слоев материала, но и для того, чтобы помещение приобрело законченный облик. Ее проводят строго по отбитой линии.

Справочник мастера малярных работ

Для изготовления филенки используют специальную филеночную кисть круглой формы требуемого диаметра или же плоскую. Отводить филенку необходимо строго по линейке, причем у нее должны быть сняты фаски с обеих сторон. Линейку прикладывают строго к отбитой линии, фаску плотно прижимают к стене, чтобы краска не смогла затечь под линейку.

По всей длине филенку делают одинаковой ширины и цвета, поэтому кисть придется регулярно смачивать в краске, убирая с нее излишки материала. Ведут кисть по поверхности с равномерным нажимом, проводя ровную линию, что потребует от маляра специальных навыков. Вполне допустимо использовать для этой цели специальный трафарет.

Для филенок лучше всего использовать масляные или клеевые составы. Если панель окрашена масляным составом, а сверху стена покрыта клеевым, филенку лучше всего делать из клеевой краски. Если же на верхнем участке находится масляная краска, то филенку проводят таким же материалом. Для филенок используют более жидкую краску: масляную придется разбавить скипидаром, а клеевую изготовить на обыкновенном клее. Наиболее выгодный вариант – приготовить краску из сухого пигмента, затворив его на квасе, такая краска лучше всего ложится на поверхность.

Создание рисунка.

В случае необходимости стены можно дополнительно декорировать рисунками или узорами, которые наносятся на поверхность с помощью ткани, трафаретов или рисунчатых валиков. Перед отделкой стены окрашивают в требуемый цвет и тщательно просушивают.

С помощью ткани на гладко выкрашенную поверхность наносят разного рода узоры. Их выполняют методом штамповки или накатки. Узоры могут иметь одинаковое или разное направление – здесь все полностью зависит от фантазии мастера. Краску для отделки подбирают требуемой густоты.

Штамповкой узоры наносят по следующей технологии. Ткань хорошо пропитывают окрасочным составом, убирают с нее весь лишний материал и начинают наносить по основанию торцующие удары. В идеале удары должны наноситься примерно с одинаковой силой. Если ткань все время будет находиться в одном положении, то узоры получатся однотипными, если же ее перехватывать, то узоры будут меняться.

При накатке из ткани изготавливают валик, концы которого связывают между собой или прошивают. Диаметр валика может быть разным, однако его длина должна быть фиксированной – 25 см. Валик смачивают в колере, удаляют с него излишки, плотно прижимают к окрашиваемой поверхности и с нужным нажимом прокатывают его сверху вниз или же в горизонтальной плоскости.

Справочник мастера малярных работ

Весьма привлекательные узоры можно получить на поверхности с помощью отделки тканью с хорошо выраженной фактурой. Очень эффектно смотрится поверхность, отделанная рогожей.

Узоры могут иметь один или несколько цветов. Причем каждый следующий цвет допустимо наносить на поверхность лишь после того, как высохнет предыдущий.

Отделку набрызгом производят вручную или же механически, используя для этого специальную машинку. Также набрызг выполняют и вручную: ручник или маховую кисть значительных размеров смачивают в окрасочном составе, после чего убирают с волоса весь лишний материал. В левую руку берут небольшую толстую палку и по ней начинают ударять кистью. От удара колер слетает с кисти и ложится на поверхность стены, оставляя на ней небольшие брызги.

Чтобы брызги получились максимально одинаковыми, палку удерживают примерно на одном расстоянии от поверхности, а на кисть набирают одинаковое количество колера, удары кистью делают равными по силе. Очень красивая отделка получается при использовании нескольких цветов. Набрызг всегда выполняют по поверхности, которая ранее была покрыта краской.

Хороший узор получается при выполнении набрызга через сетку. Ее нужно натянуть на рамку, саму рамку прислонить к поверхности, после чего по рамке ударить кистью. Рисунок набрызга меняется за счет использования сетки с разными ячейками. Перемещать сетку по поверхности можно в разных направлениях.

Стену можно декорировать с помощью разного рода трафаретов. При этом получаются разнообразные рисунки – от простых до весьма сложных. Набивают такие рисунки в одну или несколько красок. На стенах и потолках с помощью такой технологии можно сделать отдельные рисунки или полосы, например бордюры или фризы.

Трафареты подготавливают следующим образом: плотную бумагу или картон нарезают на листы нужного размера или полосы, на них наносят рисунок и вырезают его ножом таким образом, чтобы все узоры остались на нем.

Если требуется сделать трафарет для узора, состоящего из нескольких красок, то для каждого цвета изготавливают отдельный трафарет. Чтобы он получился как можно более прочным, его покрывают слоем олифы и тщательно просушивают.

Набивают такие узоры вдвоем по отбитым с помощью намеленного шнура линиям. Один работник плотно прижимает трафарет к поверхности, а другой наносит на него краску с помощью ручника.

Ручник в этом случае смачивают в колере и тщательно отжимают излишки краски, чтобы волос был полусухим. По трафарету наносят легкие торцующие удары, стараясь полностью заполнить все пространство трафарета краской. Когда узор трафарета нанесен на основание, на нем появляется копия рисунка. Если на ручник набрать слишком много краски, то могут образоваться потеки, которые станут причиной брака.

Если поверхность стены отделывают несколькими цветами, то каждый цвет набивают с помощью отдельной кисти. Каждый последующий цвет набивают лишь после того, как полностью высохнет предыдущий. Вполне допустимо изготавливать набивку и одной кистью, однако после замены колера необходимо ее каждый раз тщательно промывать. После набивки на рисунках могут остаться незаполненные участки, их потом следует закрасить небольшими кисточками.

На торцевых участках трафарета оставляют специальные метки в виде треугольников, которые будут выполнять функцию направляющих при перемещении трафарета. Их тщательно совмещают с ранее отбитыми линиями. Если необходимо нанести на поверхность многоцветные узоры, то применяют точно такой же метод.

Рисунки никогда не закрашивают, так как под трафарет будет затекать колер. В конечном счете это приведет к возникновению брака на поверхности. Трафарет нужно время от времени протирать тряпкой от колера, при этом особенно тщательно протирают сторону, которой трафарет прилегает к стене.

После завершения работы трафарет тщательно протирают и вывешивают для просушивания. Если трафарет хранился в течение длительного времени, то его придется полностью очистить от краски, просушить и положить один на другой в развернутом виде. Чтобы он не испортился и не начал деформироваться, его накрывают доской или фанерой, на которую сверху укладывают груз.

Для получения рисунков одинаковой формы, например геометрических узоров, применяют специальные резиновые штампы и валики. Их производят в заводских условиях из мягкой резины или же отливают из формопласта. Подобный инструмент можно сделать и самостоятельно. Для этого из мягкой резины вырезают рисунки необходимой формы и размера, а затем приклеивают на резиновую трубку или полоску. Этот материал крепят к деревянной терке, которая применяется и для затирки штукатурки, в этом случае полотно терки должно быть идеально ровным. Если на полотне наблюдаются неровности, то штамп не будет плотно прилегать к поверхности. Штампы смачивают в колере, плотно прижимают к поверхности, затем убирают, а на стене остается нужный узор или рисунок.

Валики бывают двух основных видов – с резервуаром или без него. Их закрепляют в станке, где они будут свободно вращаться на оси. Для проведения работ используют станок с двумя валиками. На одном из них нанесен рисунок, другой должен быть гладким и выполненным из пористой резины (резиновой губки) или поролона. Станок подбирают таким образом, чтобы валики максимально плотно прилегали друг к другу. Гладкий валик смачивают в колере, убирают с него излишки и помещают в станок. После этого прижимают валик с рисунком к поверхности и проводят им сверху вниз, благодаря чему валик оттискивает на стене заданный рисунок.

При проведении работ гладкий валик время от времени необходимо смачивать в колере. Валик с резервуаром очень удобно использовать, так как налитой в него краски хватает надолго. Между валиком и резервуаром существует специальный питательный валик, благодаря которому производится забор краски из резервуара и передача ее на рисунчатый валик. Силу прижимания валика к поверхности меняют в зависимости от увеличения или уменьшения количества колера, который подается к валику с рисунком. Накатывают краску сверху вниз, стараясь делать так, чтобы полосы ложились на поверхность максимально вертикально.

При накатывании каждой следующей полосы валик прижимают к поверхности одной и той же точкой. Для этого на рисунчатом валике и станке делают отметку в виде маленькой черточки, которая не должна оставаться на поверхности. Первую накатку производят по отбитой намеленным шнуром линии.

Создание фактурной поверхности.

Фактурная отделка основания очень похожа на работу с линкрустом. Эти работы производятся с помощью разнообразных инструментов, машинок, рельефных валиков, причем краску наносят по специально подготовленному слою шпатлевки.

Поверхность требуется подготовить под высококачественную окраску. Новый слой штукатурки тщательно просушивают, на ней исправляют все обнаруженные дефекты и покрывают слоем грунтовки. В некоторых случаях вместо грунтовки под клеевую шпатлевку поверхность отделывают 8 %-ным клеевым раствором. Деревянную поверхность покрывают слоем олифы, подмазывают все дефекты, а все крупные трещины после подмазки заклеивают слоем марли.

Если поверхность ранее была окрашена масляной краской, ее тщательно промывают горячей водой с мылом, чтобы удалить пыль и разного рода загрязнения. Все дефекты полностью убирают с поверхности, ее грунтуют, зачищают и заново окрашивают.

Когда поверхность готова к фактурной отделке, начинают готовить шпатлевку, которая должна иметь наименьшую усадку. Этого добиваются с помощью добавления в шпатлевку специальных порошкообразных наполнителей – гипса, шпата, ангидрита, мраморной муки. Все эти материалы предварительно просеивают через мелкое сито.

Шпатлевку для пластичности дополнительно разбавляют клеевым раствором или олифой. По своей консистенции шпатлевку делают такой, чтобы ее было легко размешать палочкой или веселкой. При их вынимании образующийся конус не должен падать или растекаться. Шпатлевку под рельефную окраску приготавливают по разным рецептам, а материалы для нее отмеривают массовыми частями. Гипсомеловую шпатлевку производят из 24 частей гипса, 48,5 части мела, животного сухого клея – 2,5 части и 25 частей воды. Шпатлевку на основе мраморной муки делают из 24 частей мраморной муки, 48,5 части мела, 2,5 части животного сухого клея и 25 частей воды.

Технология производства данных шпатлевок такова: в воде расплавляют клей, получая тем самым клеевую воду. Остальные части перемешивают в сухом виде, а для однородности просеивают через мелкое сито. Смесь постепенно всыпают в клеевую воду, тщательно перемешивая. Получившаяся шпатлевка по густоте должна напоминать сметану. Если готовый материал получается недостаточно пластичным, то добавляют 2–3 % от общей массы масляного лака или олифы.

Справочник мастера малярных работ

После прокатывания шпатлевку тщательно просушивают, шлифуют мелкозернистой шкуркой и покрывают слоем клеевой, масляной, эмульсионной или какой-либо другой краски.

Готовую шпатлевку наносят шпателем на предварительно подготовленную поверхность слоем 3–4 мм и тщательно разравнивают. По нанесенному слою шпатлевки, пока он не успел схватиться, прокатывают жестким фактурным валиком, за счет чего получается рельефный рисунок. Чтобы валик не начал прилипать к шпатлевке, его время от времени смачивают в чистой воде, если на поверхность стены нанесена масляная шпатлевка. В случае, если используют клеевую шпатлевку, валик смачивают в скипидаре или бензине-растворителе.

Очень хорошо смотрится поверхность, отделанная лессировочным колером. Его нужно наносить на предварительно проклеенную поверхность. Проклеивают основание 5 %-ным животным, казеиновым или растительным клеем. Это необходимо сделать для того, чтобы масло не оставляло на поверхности расплывающихся пятен. Лессировочный состав для такой отделки приготавливают следующим образом: густотертые краски разводят смесью, состоящей из одной части олифы, двух частей скипидара или бензина-растворителя и 0,1 части сиккатива. Этим составом окрашивают поверхность при помощи широкой кисти, стараясь нанести максимально тонкий слой.

После нанесения краски материал сразу же смахивают с помощью ветоши или тряпки с выпуклых частей. Часть материала, оставшаяся в углублениях, образует тени, которые хорошо выделяют фактуру основания.

Чтобы получить матовую поверхность краски, в приготовленный колер добавляют 15–20 % мела, предварительно просеянного через мелкое сито. Этот мел растирают на скипидаре или бензине-растворителе. На этих же материалах разводят тертые краски, в некоторых случаях в них добавляют незначительное количество 5 %-ного раствора мыла.

Глянцевого блеска поверхности можно добиться за счет нанесения на краску одного или двух слоев светлого масляного лака. Работы, связанные с фактурной отделкой поверхности, выполняются вдвоем. Один из работающих наносит шпатлевку, а другой в это время накатывает рисунок.

Окрашивание фасадов.

Если ремонт фасадов производится регулярно с помощью проверенных на практике лакокрасочных материалов и с соблюдением все норм и правил, то слой краски будет надежно защищать строение продолжительное время. Лакокрасочными материалами можно покрывать оштукатуренные, бетонные, газо-, пено– и керамзитобетонные поверхности. Это делают не только для придания строению привлекательности, но и для его защиты от различных негативных воздействий, так как постепенно дом начнет терять свой декоративный внешний вид и разрушаться. Это происходит из-за воздействия атмосферных осадков, высокой влажности, солнечных лучей, перепада температур и разного рода механических повреждений. Сильнее всего изнашиваются фасады строений, находящихся в городской или пригородной черте. Особенно негативно воздействуют на фасад дома автомобильное движение или промышленные предприятия, находящиеся неподалеку.

Окрашивание фасада требует достаточно больших финансовых вложений, поэтому к проведению этих работ подходят максимально ответственно. Причиной неудачного окрашивания обычно становятся скрытые дефекты поверхности, которые не удалось своевременно выявить и устранить. Еще од на причина заключается в неправильном выборе лакокрасочного материала, который окажется неподходящим для данной поверхности, нанесение краски на еще влажную поверхность.

Чтобы окрашивание фасада прошло максимально успешно, необходимо тщательно подготовить основание и применять для отделки исключительно качественный материал. Если планируется использовать наемный труд, то приглашают только квалифицированного специалиста. Он должен иметь профессиональные навыки в работе с любым видом лакокрасочного материала, точно знать всего его характеристики, достоинства и недостатки. Специалист всегда перед началом малярных работ учитывает условия эксплуатации объекта, его предназначение и возраст.

Если работы планируется проводить самостоятельно, то запасаются необходимыми инструментами. Для подобных работ используют стремянку, кисти, валики разной ширины или краскопульт.

При перекрашивании ранее окрашенных фасадов их очищают и полностью удаляют слой старой краски. На сложных участках поверхности, например в углах, выступах или на стыках конструкций, пользуются кисточкой.

В настоящее время предлагается большой выбор красок, предназначенных именно для наружных работ. Но в любом случае выбирают краску, исходя из ее показателей атмосферо– и термостойкости. Обязательно учитывают паропропускающие и влагоотталкивающие характеристики, немаловажными являются эластичность, а также устойчивость к механическим загрязнениям и загрязнениям иного рода. К фасадной краске предъявляют целый ряд требований: привлекательный внешний вид покрытия, качественные защитные характеристики, длительное время службы нанесенного покрытия.

По типу связующего, используемого при производстве краски, эти лакокрасочные материалы делятся на два вида – органические и неорганические. В органической краске в роли связующего выступает вещество, произведенное из нефтепродуктов или природного масла. Органические краски, предназначенные для фасадных работ, бывают трех видов: акриловые на основе растворителя, алкидные и водно-дисперсионные латексные краски.

Акриловые краски применяют для отделки цементной поверхности, штукатурки и бетона. Они способны хорошо взаимодействовать практически с любыми материалами, а после высыхания краски образуется водостойкая пленка, которая к тому же защищает основание от воздействия ультрафиолетовых лучей. Алкидные краски имеют более низкую паропропускную способность по сравнению с акриловыми. Однако их использование позволяет добиться создания покрытия, устойчивого по отношению к разного рода механическим воздействиям и температурным перепадам.

Алкидные краски хорошо подходят для окрашивания бетона. Их главным положительным качеством является то, что они способны быстро схватываться практически с любой поверхностью, даже с той, которая была ранее окрашена. В результате использования этого материала получается покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных осадков, также оно имеет хорошую пропускную способность.

Если поверхность основания строения подвергается постоянному воздействию повышенной влажности (в большинстве случаев это относится к цокольным этажа или старым строениям), то лучше всего применять органическую краску, которая содержит в своем составе силиконовую смолу.

В составе неорганической краски присутствуют известь, цемент или жидкое стекло, поэтому в процессе высыхания на поверхности не образуется слой пленки, в отличие от органических лакокрасочных материалов. Неорганические краски используют для окрашивания непрочной оштукатуренной поверхности или для обработки основания, которое в большинстве своем состоит из извести. Такие краски делятся на две основные группы – известковые и силикатные. Очень часто на поверхности фасада появляются пятна с трещинами и измененным цветом краски. Причина такого дефекта заключается в некачественной подготовке основания под окрашивание. Чтобы снять с поверхности старую расслоившуюся краску на небольшой площади, применяют специальный металлический скребок.

Перед окрашиванием фасада его тщательно осматривают и устанавливают степень его механической прочности. Чтобы это быстро выяснить, по поверхности стены проводят шпателем. Если покрытие начнет осыпаться либо отслаиваться, то стену полностью зачищают до появления прочного основания. Потом ее обрабатывают водоотталкивающим раствором, в случае необходимости покрывают слоем шпатлевки, полностью просушивают и выравнивают поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Вместо акриловой грунтовки не стоит применять олифу, так как это в значительной степени нарушает технологию нанесения краски, особенно при использовании для проведения малярных работ водно-дисперсионного материала. Такая краска не сцепится со слоем олифы, а окрашенная поверхность очень быстро покроется сеткой мелких трещин. Из-за этого придется покупать новую краску и заново готовить поверхность под окрашивание. Акриловая грунтовка, разведенная водой, понадобится в случае, если необходимо нанести слой краски на поверхность с высоким показателем впитываемости влаги.

Хорошо впитывают влагу свежие цементные, известковые, гипсовые и иные поверхности. Если основание быстро втягивает в себя влагу, то оно практически моментально заберет ее из краски, что не позволит образоваться нормальной пленке лакокрасочного материала. В дальнейшем такая краска начнет осыпаться. Чтобы определить степень впитываемости основания, на него выплескивают примерно полстакана воды и наблюдают за поверхностью. Если вода впиталась почти моментально, значит, придется наносить на основание дополнительный слой грунтовки.

Если необходимо окрасить поверхность, которая ранее была покрыта краской, то возникает достаточно много вопросов. Прежде всего необходимо выяснить, каким типом лакокрасочных материалов она была отделана. Далеко не всегда эта проблема решается легко, так как при определении типа старого покрытия может выясниться, что слой краски состоит из нескольких разнородных слоев.

В некоторых случаях можно определить тип вещества, осмотрев старое покрытие. Например, неорганическая краска с течением времени практически не тускнеет и не выгорает в отличие от органической – этот момент будет очень хорошо заметен на участках, которые регулярно подвергались воздействию влаги. Неорганическая краска со временем истирается. Если по ней провести острием шпателя, то она распадается на мелкие части. Старая органическая краска будет отслаиваться от поверхности большими кусками.

После того как будет определена структура старого слоя краски и его характеристики, приступают к следующему этапу работ. Чтобы не допустить появления бракованных участков покрытия, например растрескавшегося слоя свеженанесенной краски, его истирания и возникновения прочих дефектов, соблюдают ряд правил.

Старую краску перед нанесением нового покрытия тщательно обрабатывают моющим щелочным раствором, с поверхности снимают все отслаивающиеся участки. Органической краской вполне допустимо окрашивать поверхность, на которой остались участки, покрытые неорганическим материалом, однако делать наоборот категорически запрещается. Новое покрытие всегда делают из нескольких слоев (в некоторых случаях будет вполне достаточно двух слоев свежей краски, а в других не хватит и трехслойного окрашивания). Лучше всего использовать более насыщенный цвет.

Справочник мастера малярных работ

В большинстве случаев кровлю в ходе ремонтных работ не меняют, поэтому цвет стен строения должен значительно отличаться от цвета кровли. Обязательно принимают во внимание ландшафтные особенности местности, в которой находится здание.

Всегда достаточно проблематично окрашивать решетки. Производить подобные работы небольшой кисточкой очень трудоемко, а большая оставит много пропусков. Чтобы быстро и качественно нанести слой краски на любую решетку, используют.

Кусок поролона подходящего размера – он с легкостью должен помещаться в ладони.

Поролон обмакивают в краску, потом обхватывают им прут или полоску решетки и ведут по ней вверх и вниз, стараясь наносить равномерный слой краски. Чтобы не испачкать руки, работают в специальных плотных резиновых перчатках.

С помощью разных красок можно дополнительно декорировать фасад строения. Чтобы строение получилось красивым, с хорошим сочетанием цветов, принимают во внимание цвет кровли.

Тень от деревьев или других строений может внести свои коррективы при выборе краски. Чтобы подчеркнуть цвет здания, стараются вокруг него высадить сезонные растения разного рода.

Краску выбирают такого цвета, чтобы она подчеркивала природные материалы, из которых изготовлен фасад здания, или строений, находящихся поблизости. Если на поверхности фасада присутствуют различные архитектурные элементы, например обшивка, разного рода декор, ставни и другие украшения, их лучше всего выдержать в одной гамме.

Не следует окрашивать сразу весь дом. Можно приобрести небольшое количество краски и попробовать окрасить часть строения, чтобы приблизительно прикинуть, как она будет смотреться в разное время суток и при разных погодных условиях.

Лучше всего использовать для окрашивания фасада краски, изготовленные на основе водной акриловой дисперсии. Такие лакокрасочные материалы являются экологически чистыми, а также обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Срок службы покрытия находится в прямой зависимости от качества наносимого материала, подготовки поверхности, и что самое главное, соблюдения технологии окрашивания.

На первом этапе подготавливают поверхность. Ее очищают, снимают намеленный слой, если он имеется, удаляют все признаки начинающихся грибковых заболеваний. Старую осыпающуюся краску удаляют. Если поверхность намелена, то ее обрабатывают специальной акриловой грунтовкой. Этот материал глубоко проникает в основание и связывает все свободные частицы, находящиеся на поверхности. Акриловую грунтовку можно развести водой в соотношении 1: 2. Благодаря этому, обрабатывают большую площадь основания, а все основные характеристики грунтовка сохраняет.

Перед окрашиванием все дефекты заделывают шпатлевкой. Чтобы шпатлевка высыхала не слишком быстро (из-за этого она может растрескаться и начать выкрашиваться), основание обязательно грунтуют. Если поверхность предполагается покрывать двумя слоями шпатлевки, то после нанесения первого слоя нужно дождаться его полного высыхания, затем тщательно обработать крупнозернистой наждачной бумагой и покрыть слоем грунтовки. Лишь после этого допускается нанесение второго слоя шпатлевки. При использовании шпатлевки принимают во внимание момент, что для нанесения акриловой краски придется применять только материал, приготовленный на водной основе. Ни в коем случае нельзя использовать масляную шпатлевку, так как краска будет отслаиваться на участках, покрытых ей.

Если финишное окрашивание производится с помощью структурных красок, благодаря которым получается рельефный рисунок, вполне допустимо, чтобы на основании оставались незначительные выемки, сколы или трещины. Акриловые структурные краски в большинстве случаев наносятся достаточно толстым слоем, поэтому они хорошо скрывают под собой некоторые дефекты основания. В связи с этим, шпатлевание можно пропустить, если на поверхности не наблюдаются какие-либо серьезные дефекты.

Чтобы лакокрасочное покрытие служило максимально долго, перед его нанесением поверхность фасада в обязательном порядке покрывают слоем грунтовки. Это позволяет защитить поверхность от негативного воздействия атмосферных явлений перед нанесением краски, сокращает расход лакокрасочного материала, улучшает сцепление краски с основанием.

Справочник мастера малярных работ

Очень хорошо выглядят на стенах бумажные обои со специальной структурной поверхностью. В этот вид входят грубоволокнистые обои со слоем древесных стружек, который находится между двух слоев бумаги.

В нашей стране выпускаются две основные разновидности акриловых грунтовок. Грунтовки с повышенным уровнем проникновения в поверхность – используют для обработки оснований с большим количеством пор, для укрепления поверхностей с недостаточной прочностью, а также для внутренних работ в помещениях с повышенным уровнем влажности. Наполненные акриловые грунтовки заполняют собой незначительные дефекты и неровности. Оба вида создают на поверхности основания тонкую пленку, снижают пористость, увеличивают поглощение влаги, делают поверхность более стабильной. После окрашивания основание будет однотонным, что также немаловажно при проведении наружных лакокрасочных работ.

Акриловая грунтовка используется практически на любых типах поверхности – бетонных, гипсокартонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных, новых и ранее окрашенных. Грунт можно наносить как вручную, так и с использованием пневматического распыления.

Расход этого материала находится в прямой зависимости от впитывающей способности основания, однако в среднем он составляет 80—120 г/ м2.

Акриловые воднодисперсионные краски имеют повышенную устойчивость к воздействию различных атмосферных явлений, очень хорошо пропускают через себя различные газы и водяной пар, устойчивы к мытью и влажному истиранию. Стирол-акриловые краски более устойчивы к воздействию щелочной среды по сравнению с воднодисперсионными материалами, это особенно важно учитывать при нанесении краски на бетонную поверхность, которая имеет высокие щелочные показатели.

Долговечность покрытия определяется не только типом связующего материала. Очень важно правильно подобрать соотношение наполнителей и пигментов по отношению к связующему веществу. Оптимальное соотношение позволяет обеспечить качественную адгезию, низкое водопоглощение, поверхность краски должна пропускать через себя воздух и водяной пар. В этом случае очень важны тип и общее количество пигмента, находящегося в составе материала.

Количество пигмента влияет на расход материала и определяет укрывистость. Исходный материал, из которого произведен пигмент, определяет светостойкость краски, т. е. способна она изменять свой цвет под воздействием солнечных лучей или нет. Материал в обязательном порядке должен содержать добавки, которые будут сохранять его стабильность в процессе хранения, а также влиять на удобство нанесения.

Учитывая все вышеприведенные факторы, выбирают максимально подходящий и качественный материал, на основе которого и будут производиться все работы.

Помимо акриловых красок, фасады очень часто отделывают масляными составами, в основе которых находится перетертая до однородного состояния олифа. Подобные лакокрасочные материалы зачастую бывают очень токсичными. Они обладают достаточно резким запахом, который сохраняется в течение длительного времени. Просушивание поверхности даже на открытом воздухе занимает минимум 12 ч, хотя зачастую из-за перемены температурного и влажностного режима это время увеличивается, в некоторых случаях даже в несколько раз. Более экологически чистый аналог данного материала – масляные краски, изготовленные на основе уайт-спирита. Они имеют не такой резкий запах, однако время высыхания примерно такое же.

Масляные краски стоят не слишком дорого, кроме того, они образуют на поверхности строения достаточно плотную пленку, не пропускающую влагу или разного рода газы и загрязнения. В связи с тем, что поверхность не будет дышать, в помещении повысится уровень влажности. Масляные краски очень хорошо подходят для окрашивания металлических и деревянных поверхностей, однако не слишком пригодны для нанесения на оштукатуренные, бетонные поверхности, а также на другие основания с высоким показателем пористости. Если ранее фасад был покрыт водоэмульсионной краской, то масляные материалы на него не лягут, а начнут сворачиваться, что в итоге приведет к необходимости окрашивать поверхности заново.

Если требуется получить прочное покрытие, которое будет в состоянии сопротивляться погодным условиям, то лучше всего использовать для окрашивания фасадов специальные силикатные краски, изготовленные на основе жидкого калийного стекла. В составе подобного лакокрасочного материала содержится большое количество оксидов металлов (например, цинка или железа), что позволяет ему приобрести дополнительные антикоррозионные характеристики. Поэтому такими красками вполне допустимо окрашивать металлические поверхности. С их помощью можно выполнить наружный витраж и даже окрасить крышу.

Еще одна разновидность красок, подходящих для окрашивания поверхностей фасадов – силиконовые краски. Они не потребуют какой-либо специальной подготовки поверхности, после их нанесения образуется плотное и очень прочное покрытие, с их помощью скрывают мелкие трещины (не более 5 мм), а также иные дефекты основания. Именно поэтому такими красками выполняют работы по реставрации архитектурных памятниках. Единственный недостаток – их ни в коем случае не следует наносить на известковую или силикатную краску.

При выборе определенного типа фасадной краски принимают во внимание не только ее стоимость, но и планируемый итоговый результат. Масляные краски самые дешевые, акриловые материалы – наиболее экологичные, самыми прочными являются силиконовые краски, быстрее всего высыхают эмалевые краски, а проще всего работать с водоэмульсионными составами.

Справочник мастера малярных работ

Силикатные краски абсолютно огнеупорны, поэтому их можно использовать даже в самом жарком климате, и водостойки. По этим причинам они являются практически универсальными. Основание под такое окрашивание готовят путем заделывания дефектов поверхности и грунтования специальными материалами, производимыми именно под эту краску.

Перед началом работ обращают внимание на наличие в составе краски антибактериальных добавок. При их отсутствии поверхность перед окрашиванием в обязательном порядке обрабатывают противогрибковой грунтовкой. Если выбранная масляная краска имеет более темный цвет, нежели предполагалось, то прямо в банку постепенно подсыпают некоторое количество мела, пока материал не приобретет требуемый цвет. Окрашивают фасад масляной краской практически в любую погоду – солнечную или сырую, исключением является дождь. Плотность масляной краски достаточно высокая, поэтому будет вполне достаточно нанести всего один слой на поверхность фасада. Если все-таки необходим еще один слой краски, то его наносят на основание спустя минимум сутки после окончания первой окраски. При окрашивании принимают во внимание, что повышенный уровень влажности окружающей среды в значительной степени увеличивает срок высыхания краски.

Глава 4. Материалы и инструменты для оклеивания обоями.

Справочник мастера малярных работ

Обои используются не только для отделки комнат, но и для утепления помещений. Их очень часто применяют для оклеивания стен и потолков в деревянных строениях, чтобы создать дополнительный слой теплоизоляции. На качество обойных работ оказывает влияние большое количество факторов, на которые необходимо обращать внимание.

Для обойных работ используют следующие отделочные материалы: обои, бордюры, газеты (вместо них можно взять тонкую оклеечную бумагу), разного рода клейстеры, специальные клеи и мастики. Каждый из указанных материалов применяется в соответствии с видом и качеством обоев.

Виды обоев.

Справочник мастера малярных работ

Обои являются рулонным отделочным материалом. Чаще всего в строительных магазинах встречаются бумажные обои с нанесенным на лицевую сторону рисунком. Обои бывают и чисто белые. С лицевой стороны их делают гладкими или рифлеными, также ее иногда покрывают специальным составом, на который впоследствии наносится краска. Часто встречаются моющиеся обои. При производстве обоев берется бумага разной массы и плотности. Встречаются рулоны шириной 500, 560 и 600 мм, длина одного рулона может достигать 18 м.

Бумажные обои до сих пор пользуются большим спросом, так как их можно применять для отделки практически любого помещения, главный критерий – невысокая влажность и загрязненность. Данная разновидность рулонных материалов практически не оказывает влияние на теплопроводность и звукоизоляцию помещений. Основной недостаток этого рулонного материала заключается в невысоком уровне прочности, что проявляется при оклейке, а также они выцветают под воздействием прямых солнечных лучей. Самым главным преимуществом бумажных обоев является их экологичность, они абсолютно безвредны для человека.

Данный вид обоев является недорогим, поэтому его можно использовать в случае небольшого бюджета ремонтных работ. Внешне они выглядят достаточно привлекательно, в магазинах представлено большое разнообразие расцветок и структур.

Бумажные обои бывают однотонными, рельефными, с рисунком.

Дуплексные обои представляют собой один из видов бумажных обоев. Их главное отличие заключается в том, что этот материал уже соединен по два полотна. Дуплексные обои очень прочные и способны хорошо скрывать разного рода неровности на поверхности. Наклеивать их гораздо удобнее, как и снимать со стен.

В процессе производства дуплексных обоев в большинстве случаев используют специальное импортное оборудование. Картинка на них наносится путем тиснения, за счет чего она выглядит объемной. Кашированные обои имеют тиснение в регистр. Этот вид обоев получают за счет склеивания верхнего слоя с нанесенным на него рисунком с нижним слоем бумаги – так называемой подложкой. Последующее тиснение приводит к образованию глубокого устойчивого рельефа, причем этот рельеф полностью дублирует напечатанный рисунок.

Пенообои производят так же, как и дуплексные, однако на финишном этапе изготовления их покрывают акриловыми полимерными материалами, предварительно вспененными благодаря высокой температуре. За счет этого обои приобретают рельефный узор, способный хорошо противостоять негативному воздействию высокой влажности в помещении, а также механическим воздействиям. Плотность таких обоев достаточно высокая, что позволяет скрыть мелкие дефекты, находящиеся на основании.

Влагостойкие обои также принадлежат к группе бумажных обоев, на их поверхность в процессе производства наносят водоотталкивающие латексы или лаки, благодаря чему поверхность приобретает матовый или глянцевый оттенок. Этот материал можно протирать влажной тряпкой и даже мыть с помощью моющих средств. Они являются безопасными с точки зрения экологии, также они очень прочные.

Виниловые обои встречаются так же часто, как и бумажные. Они состоят из нижнего слоя плотной бумаги или ткани, верхний слой представляет собой поливинилхлоридную пленку, за счет которой прочность таких обоев очень высока. На лицевой стороне виниловых обоев с помощью тиснения наносят узоры или рисунки.

Виниловые обои имеют сразу несколько положительных характеристик: они нетоксичны, устойчивы к воздействию грибка, медленно изнашиваются. С помощью рельефной поверхности можно хорошо скрыть дефекты, имеющиеся на основании. Этот материал хорошо огибает углы, он очень прочный, не выгорает на солнце. Срок службы виниловых обоев достигает 10 лет. Если обои пачкаются, их очищают водой с моющим средством.

Толщина этого материала достаточно большая, а рельеф очень выпуклый.

Текстильные обои включают в себя основу, в качестве которой используются бумага или флизелин, а также текстильное полотно, чаще всего хлопок, вискоза или лен. За счет ткани получается большое разнообразие рельефов, благодаря чему обои вписываются в любой современный интерьер.

Текстильные обои имеют очень высокие показатели тепло– и звукоизоляции. Если они изготовлены на основе льняного полотна, то обладают еще и бактерицидными свойствами.

Данный вид обоев не лишен определенных недостатков: они очень сильно подвержены разного рода механическим воздействиям, а также с легкостью впитывают в себя запахи и пыль. За стенами, оклеенными такими обоями, придется ухаживать – примерно один раз в месяц их чистят пылесосом. Чистить влажной тряпкой их нельзя, поэтому при появлении на поверхности серьезных загрязнений нужно удалить материал и заменить его новым. Если обращаться с обоями максимально осторожно, то они могут прослужить достаточно долго.

В качестве основы для стеклообоев применяют пряжу из стекловолокнистых нитей, причем она может находиться в структуре материала в один или два слоя. В последнем слое стекловолокно дополнительно спрессовывают с бумажной подложкой. Поверхность таких обоев бывает гладкой, рифленой или же с различными узорами. Рисунок в этом случае получают не с помощью тиснения, а за счет сотканных полотен.

Преимущества таких обоев следующие: они не являются питательной средой для различных вредоносных микроорганизмов; стекло, находящееся в структуре обоев, хороший диэлектрик, что в конечном счете не позволяет накапливаться в материале статическим зарядам. Стеклообои экологически чистые, не вызывают аллергию, имеют низкий уровень пожароопасности и паропроницаемости, устойчивы к воздействию кислот и щелочей. Данный материал можно наносить на различные основания – бетон, кирпич, гипсокартон, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, древесину, металл. Такие обои хорошо скрывают разные дефекты стен или стыков, за счет чего получается гладкая и структурированная поверхность, обладающая хорошими эстетическими свойствами.

После того как обои полностью высохнут, их можно отделывать с помощью латексных, водо-эмульсионных или акриловых красок. В результате получается долговечное покрытие, которое легко чистить и мыть. Эти обои можно перекрашивать без ущерба для их внешнего вида.

Стеклообои очень просты в обслуживании, они не требуют бережного отношения, поэтому их зачастую используют при отделке офисов, гостиниц и других помещений, где бывает большое количество народа. Такие обои вполне подходят для обклеивания дверей или поверхностей встроенных шкафов. Стеклообои очень удобны в применении, так как при замене покрытия их можно не удалять, а покрыть слоем шпатлевки, поверх которой нанести новое покрытие. Слой шпатлевки образует собой армирование. Перекрашивать обои можно неоднократно. Чем тоньше структура материала и мельче узор, тем быстрее он будет сглаживаться. Если соблюдать некоторые элементарные правила, с помощью такого материала можно даже в старых зданиях получить привлекательную поверхность. Важным достоинством обоев является способность скрывать небольшие трещины, находящиеся на основании, швы между панелями.

Все стеклообои, имеющиеся в продаже, условно разделяют на два основных сорта. Первый сорт определяется однородной плотностью, на волокне не наблюдается неровностей или узелковых соединений. Второсортный продукт производится из волокна не слишком хорошего качества, на нем могут присутствовать разного рода узелки, заломы, плотность поверхности тоже может быть неоднородной, однако его стоимость значительно ниже по сравнению с первосортными стеклообоями. Низкосортный материал с небольшой плотностью плохо сохраняет рельеф оттиска, что оказывает значительное влияние на количество возможных перекрашиваний. В связи с этим, их сначала покрывают слоем масляной или эмалевой краски, а предпочтение отдают материалу, который после высыхания краски будет иметь более выраженную структуру.

Пробковые обои производят на основе коры пробкового дуба. Их получают в результате горячего прессования материала при температуре 360–400 °C. Пробка в ходе этого процесса выделяет клеящие вещества, склеивая сама себя. Такие обои имеют очень хорошие антибактериальные характеристики.

Есть обои, изготовленные на основе древесного шпона. Их производят путем нанесения на плотную бумагу шпона из ценных пород дерева, толщина которого составляет примерно 0,1 мм. Такой материал встречается в продаже в виде полотен шириной 50–70 см или листов размером 50 × 70 см. Данная разновидность обоев создает ощущение теплоты в помещении. По сравнению с обивкой стен деревянными панелями такая отделка значительно дешевле.

Металлические обои производят путем покрытия бумажной основы тонким металлическим слоем. Он, как правило, представляет собой алюминиевую фольгу определенного цвета с нанесенным на нее тиснением или рисунком. Эти обои на протяжении долгого времени сохраняют свой первозданный вид, их легко чистить и мыть. На металле образуется оксидная пленка, которая не позволяет ему тускнеть.

Металлические обои могут иметь золотое, серебряное или бронзовое напыление. Их используют для дорогой отделки помещений. Они требуют максимально качественной подготовки основания, так как их допустимо наклеивать исключительно на сухую и ровную поверхность, которая должна достаточно хорошо впитывать в себя влагу. Последний момент очень важен для этого материала, так как обойный клей не сможет испаряться через металлическую поверхность. Для наклеивания металлических обоев используют дисперсионный клей.

В продаже имеются ковровые обои (тафтинг-обои), к основанию которых пришит ворс. Основание обычно тканевое. Эта отделка очень привлекательно выглядит, способна хорошо поглощать звук и сохранять тепло. Данный отделочный материал производят исключительно из синтетического волокна, поэтому он способен выдерживать достаточно большую влажность, также ковровые обои относительно огнестойки. К поверхности их клеят с помощью универсального обойного клея.

Обои, изготовленные вручную, появились не так давно. При их изготовлении используют специальную бумагу, а художники наносят на нее узоры или рисунки с помощью несмываемых красок. Данный материал имеет увеличенную ширину рулона – до 90 см, а длина составляет не более 6 м. Поверх рисунка наносится покрытие из воска, чтобы узор как можно дольше не истирался, а также для улучшенной сопротивляемости повышенному уровню влажности. Такие обои всегда производятся на заказ и стоят очень дорого.

Сегодня часто встречаются структурные перекрашиваемые материалы, которые производят на базе минеральных материалов. Их можно спокойно покрывать практически любой краской. Чаще всего попадаются обои, изготовленные на флизелиновой основе. Технология производства данного материала такова: вспененный винил наносят на смесь целлюлозы и минеральных волокон.

Флизелиновые обои хорошо сопротивляются разнообразным механическим воздействиям, практически не пропускают через себя звук, при натяжении не растягиваются. Наклеивают их с помощью обыкновенного обойного клея, только клеем мажут стену, а не поверхность обоев, благодаря чему отделочные работы значительно упрощаются. После высыхания обоев приступают к их окрашиванию.

В качестве основы для фотообоев выступает обыкновенная бумага, на которую наносят требуемый рисунок. Составить единый рисунок при наклеивании подобного материала на стену очень просто – важно проводить работы при строгом совпадении границ фрагментов и границ всего рисунка. Данные обои часто используют при необходимости создать в помещении определенную атмосферу, кроме того, они не слишком дорого стоят.

Клеящие составы.

При выборе обойного клея всегда нужно обращать внимание, насколько соответствует тип клея типу выбранных обоев. Если не выполнить данное условие, то клей попросту не сможет удержать материал на стене или потолке.

Каждый обойный клей имеет целый ряд характеристик, которые придется учитывать при выборе материала. Основная характеристика – сила приклеивания, именно от этого зависит качество сцепления друг с другом материалов в процессе высыхания клея. На этом этапе проведения работ можно подкорректировать расположение обоев на стене, более точно совместить рисунок, кромки материала. Этот параметр важен для закрепления рулонных материалов на стене перед тем, как обойный клей начнет набирать свою прочность, он определяется вязкостью клея и не зависит от материалов, из которых он клей был изготовлен.

Окончательная адгезия обойного клея определяет прочность соединяемых материалов после высыхания клея, она напрямую зависит от материала, используемого при производстве клея.

Кислотно-щелочной баланс клея также очень важен, так как слишком большой уровень рН вызовет появление пятен на светлых обоях. Лучше всего выбирать клей с нейтральным показателем кислотно-щелочного баланса, т. е. рН должно быть равно 6–7. Подвижность клея говорит о возможности корректировки обоев и их подгонке при нахождении на стене.

Влагостойкость определяется величиной влажности, при которой клей будет сохранять все свои полезные характеристики.

При покупке обойного клея нужно учитывать следующие параметры: влажность и температурный режим в помещении; материал, из которого изготовлены обои; также их плотность и массу. Если возникнут затруднения при выборе клея, можно приобрести специальный универсальный клей, который подходит практически ко всем видам обоев.

Цена клея находится в прямой зависимости от нахождения в нем разного рода наполнителей, которые оказывают непосредственное влияние на его цвет, морозо– и влагоустойчивость, степень адгезии, а также другие параметры. Клей отечественного производства значительно дешевле по сравнению с импортным. Однако общий расход клея при обойных работах не слишком велик, поэтому на этом материале лучше не экономить.

Все обойные клеи представлены двумя разновидностями:

♦ сухие смеси, произведенные на основе целлюлозы с добавками. Тип целлюлозы в этом случае определяет температуру воды, которую придется использовать при разведении смеси;

♦ готовые составы имеют уже необходимую густоту, поэтому их очень легко размазывать по поверхности. Кроме того, при их использовании получается достаточно тонкий шов. Готовые обойные клеи очень быстро испаряются, поэтому время их высыхания небольшое, за счет чего проведение работ ускоряется.

Изготовители обойного клея разработали его классификацию: нормальный или универсальный клей, специальный (в его составе находится до 25 % клея ПВА), а также отдельная группа материалов, предназначенных для работы со стеклообоями.

Первый тип применяют для любых видов обоев, второй используют для материалов с виниловым покрытием, вспененных, тканевых или тисненых. Виниловые обои вполне допустимо наклеивать с помощью универсального клея, однако в этом случае придется разводить более насыщенный состав, что приведет к увеличению расхода материала. Первый и второй виды продаются в упаковках определенной массы, причем на коробке клея встречаются надписи «Для легких обоев» (имеются в виду бумажные рулонные материалы) или «Для тяжелых обоев» (такой клей предназначен для виниловых, акриловых, текстильных, структурных обоев и стеклообоев). Некоторые производители выделяют еще одну группу клея – «Для средних обоев», куда они включают материалы с текстильными или акриловыми покрытиями.

Для оклеивания металлизированных, текстильных и ламинированных покрытий используют специальный дисперсионный клей, в составе которого может находиться до 50 % клея ПВА. От прочих клеев он отличается повышенной прочностью. Обои в этом случае будет крайне проблематично снять с поверхности. Такой материал является практически непромокаемым, он в состоянии выдерживать даже самую сильную влажность.

Дисперсионный клей всегда продается полностью готовым к применению. Время его высыхания составляет 12 ч.

Инструменты и уход за ними.

Ножницы.

Обойные ножницы имеют более длинные лезвия по сравнению с обычными. Это необходимо для получения максимально ровной кромки. Если таких ножниц под рукой нет, то вместо них вполне допустимо использовать любые достаточно большие ножницы. Обойные ножницы хранят в сухом месте, чтобы на них не образовывалась ржавчина, так как она в дальнейшем может вступить в реакцию с основанием или обойным клеем, что в конечном итоге приведет к появлению желтых пятен. Это будет особенно хорошо заметно на бумажных обоях.

Линейка.

Линейка используется для отмеривания необходимой длины обойного полотна, а также для отбивания линии верхней кромки обоев с помощью намеленного шнура. Металлическую линейку хранят вдали от влаги, деревянную тоже лучше держать в сухости, чтобы она не начала деформироваться.

Кисть.

Кисть используют для нанесения клея на обои. Лучше всего для этой цели подойдет широкая малярная кисть или специальный короткий ворсовый валик. После проведения работы по наклеиванию обоев инструмент тщательно промывают в теплой воде.

Валик.

Валик для разравнивания наклеенных обоев производят из достаточно твердых пород древесины или пластмассы. Он используется для согласования обойных стыков, его категорически запрещено применять на ворсистых или очень нежных обоях.

Другая разновидность этого инструмента производится из резины, он применяется для того, чтобы удалить из-под обоев воздушные пузыри.

На ворсистых или других достаточно нежных рулонных материалах пользуются валиком из войлока.

Щетка.

Щетка предназначена для выравнивания обоев на стенах или потолке. Ее подбирают таким образом, чтобы щетина у этого инструмента была как можно мягче. В противном случае можно повредить лицевую сторону обоев, вместе с этим щетку подбирают упругую, чтобы она могла выгонять из-под обоев воздух и излишки клеевого состава. По завершении работы инструмент промывают в теплой воде и тщательно просушивают.

Отвес.

Отвес, или разметочный шнур, очень просто изготовить самостоятельно – для этого к концу веревки привязывают небольшой груз. Отвес незаменим при разметке местонахождения полосы обоев. Свободный конец веревки удерживают под потолком, а груз опускают вниз. Когда раскачивание груза прекратится, на стене по линии веревки отмечают несколько точек, по которым проводят линию. У покупного разметочного шнура груз сделан с заостренным концом. Можно потратить немного больше денег и приобрести шнур, который сматывается в корпус с мелом, поэтому он всегда будет намеленным. Таким инструментом при проведении разметочных работ шнур натягивают и отпускают, тогда на стене или потолке возникает меловая линия.

Глава 5. Технология оклеивания обоями.

Справочник мастера малярных работ

Подготовка поверхностей.

Справочник мастера малярных работ

Обои приклеивают на поверхности разного рода, которые необходимо предварительно подготовить для проведения работ. Поверхность готовят таким образом, чтобы она стала гладкой, без пыли и грязи. На влажной поверхности обойный клей, особенно если для наклеивания обоев используется мучной или крахмальный клейстер, может со временем начать гнить. Из-за этого на поверхности обоев появляются пятна, обои изменяют свой цвет, а в некоторых случаях могут даже отклеиться. Начавший гнить клейстер издает неприятный запах.

Обои держатся хорошо только на гладкой поверхности. Если поверхность глянцевая, то на нее нельзя наклеивать обои, так как в этом случае они через некоторое время отойдут от стены или потолка.

На эти поверхности перед непосредственным приклеиванием обоев сначала необходимо наклеить бумагу, предварительно проклеив поверхность. Это делают обыкновенным обойным клеем или клейстером. В него добавляют тонкосеянный мел (на ведро клея берут 3 кг мела), такой раствор в состоянии заполнить все мельчайшие поры поверхности. Когда бумага высохнет, нужно произвести повторную проклейку, только в этот раз в клейстер не следует добавлять мел. Когда проклейка полностью подготовлена, можно приступать к наклеиванию обоев. Такая подготовка поверхности позволяет получить высокий уровень прочности обоев, а также их 100 %-ную проклейку.

Зачастую обои приходится наклеивать на шероховатую поверхность, но это приводит к тому, что материал будет с течением времени отклеиваться. Если штукатурка приготовлена на крупнозернистом песке, то после усыхания вяжущих, в качестве которых обычно выступают известь или цемент, зерна песка начинают выступать на поверхности в виде мелких бугорков. Именно к ним будут приклеиваться обои или бумага. В этом случае площадь приклеивания будет небольшой – примерно половина от полезной поверхности. Чтобы не допустить этого, поверхность следует предварительно покрыть слоем шпатлевки. Лучше подойдет полумасляная шпатлевка, приготовленная на мелком меле, просеянном через частое сито. После покрытия поверхности шпатлевкой, ее тщательно шлифуют до достижения максимальной гладкости.

Когда шпатлевка полностью высохнет, ее грунтуют купоросным грунтом. Шпатлевание производят за один или два раза. Последний слой шпатлевки разравнивают, после грунтования ее необходимо еще раз обработать мелкозернистой наждачной бумагой, а затем еще раз покрыть грунтовкой. Бумагу или обои наклеивают сразу на шпатлевку. Под карнизами, у плинтусов, наличников, а также вблизи оконных и дверных проемов и в углах отводят полосы шириной 5—10 см масляной краской или олифой. Если на олифе или краске возникнет глянцевый блеск, его в обязательном порядке убирают с поверхности мелкозернистой шкуркой.

Перед наклеиванием обоев поверхность, покрытую штукатуркой, нужно внимательно осмотреть. С основания удалить клеевой или известковый налет, всю поверхность очистить от пыли и загрязнений грубой мокрой тряпкой. Также надо дополнительно перетереть основание известковым раствором, приготовленным на мелком песке. Это не только снимет с поверхности весь набел, но и поможет дополнительно выровнять основание, что особенно важно в случае, если наносилась штукатурка на крупнозернистом песке.

Если на слое штукатурки наблюдаются трещины, то их расширяют, хорошо смачивают водой и заделывают раствором или гипсом с мелом. Для приготовления последнего берут одну часть гипса и три части мела. Швы тщательно зачищают мелкозернистой шкуркой таким образом, чтобы они находились на одном уровне с остальным слоем штукатурки.

После ремонта поверхности ее просушивают и прочищают деревянным бруском, чтобы удалить с нее шероховатости и бугорки, затем протирают от пыли.

Как уже говорилось выше, на грубо оштукатуренной поверхности бумага или обои будут плохо держаться, так как они приклеиваются не на всю поверхность, а схватываются только с выступающими бугорками. Чтобы избавиться от подобных шероховатостей, поверхность перетирают или полностью шпатлюют, можно проклеить необходимым клеящим составом: мучным или крахмальным клейстером с добавлением 2—3-х кг тонкого мела на ведро. Этот состав будет сглаживать все неровности поверхности и заполнять пространство между песчинками. Мел также можно добавлять в клейстер, приготовленный из клея КМЦ.

Бетонные или гипсошлаковые поверхности перед оклеиванием обоев осматривают и удаляют все неровности, после чего их покрывают строительным раствором, выравнивают как можно лучше, потом зашлифовывают. Все раковины тоже замазывают раствором. Использовать чистый гипс для проведения ремонтных работ нежелательно, так как он при отвердении способен расширяться, из-за чего начинает возвышаться над плоскостью, поэтому на обоях образуются небольшие вздутия. Если использовать чистый гипс, то после нанесения необходимо подождать несколько дней до его полного затвердевания, затем отделанные участки зашлифовать наждачной бумагой или шлифовальным бруском, чтобы все выпуклости сравнялись с остальной поверхностью.

После проведения ремонтных работ удаляют все шероховатости и неровности. Грубые поверхности протирают керамическим или глиняным кирпичом.

Фанерные, древесностружечные, древесноволокнистые поверхности или основания из сухой штукатурки перед наклеиванием обоев выравнивают, просушивают и очищают от грязи и пыли. На участках стыков плиты могут выступать одна над другой. Эти места обрабатывают мелкозернистой наждачной бу магой, потом отделывают олифой, просушивают, шпатлюют. После высыхания шпатлевки зачищают основание и окрашивают масляной краской.

Стыки можно проклеить в один или два слоя марлей или бумажными полосами. Марлю затем шпатлюют, зачищают и покрывают слоем масляной краски. Шляпки гвоздей утапливают в массиве материала, покрывают олифой или масляной краской, затем шпатлюют и зашлифовывают. Сухая штукатурка имеет два вида поверхности – гладкую и шероховатую. Листы крепят к основанию так, чтобы гладкая поверхность находилась снаружи. Если же снаружи находится грубая сторона, то ее обрабатывают грунтовкой, затем шпатлюют и зачищают. После возведения дома из бревен, брусьев или досок, его выдерживают в течение года, чтобы материал успел полностью осесть и высохнуть. Раньше этого срока не следует начинать обойные работы, так как при осадке дерево начнет растрескиваться или морщиться. Кроме того, не следует наклеивать обои на свежую древесину еще по одной причине: от сырости клейстер начнет загнивать, сами обои будут выцветать и отклеиваться.

Если планируется оклеить обоями деревянные поверхности, то их сначала обивают картоном. При наличии пазов в рубленых стенах, их закрывают с помощью брусков треугольной формы, прибивая бруски гвоздями. Если нет возможности закрыть стены картоном, то все существующие щели замазывают гипсом с песком, после чего тщательно просушивают, зачищают и оклеивают бумагой.

Если нельзя закрыть пазы брусками, то их заделывают известковым, цементно-песчаным или известково-гипсовым раствором. Для этого перемешивают одну часть гипса с тремя частями раствора или одну часть гипса с двумя частями песка, добавляют необходимое количество воды и замазывают все пазы. Раствор в пазы тщательно вдавливают, чтобы не оставалось пустот, так как в процессе высыхания он может начать выкрашиваться. После высыхания слой гипса шлифуют. Для увеличения прочности поверхности, пазы необходимо подготовить под отделку: в пазы забивают мелкие гвозди через каждые 5—10 см, поверхность можно насечь топором.

Заполнять брусками пазы нужно для того, чтобы туда не могли проникнуть грызуны. Если в наличии нет картона, то обои наклеивают на бумагу или газету. Подготовка в этом случае представляет собой ряд следующих операций: всю смолу соскабливают с поверхности древесины, сучки вырубают на глубину до 3 мм, затем всю поверхность покрывают масляной краской и поверх нее оклеивают бумагой или газетой.

Картоном деревянные поверхности можно обшивать по-разному: по сухой или мокрой технологии. Если материал свернут в рулон, то его нужно нарезать на полотна или куски требуемого размера. Листы придется использовать полностью, в процессе проведения работ отрезают куски нужных размеров.

При обивке стен с помощью сухого материала далеко не всегда удается его хорошо натянуть, поэтому местами он может вздуваться, образуя волны.

Если применять влажную технологию, то вода с поверхности картона будет испаряться, он уменьшится в размерах и начнет натягиваться по стене и не оставлять волн. Картон сматывают в рулон и замачивают на короткое время. Когда он размякнет, его вынимают из воды, провяливают и аккуратно прибивают к стене. Полотна картона прикладывают к стене и прибивают небольшими гвоздями с широкими шляпками через каждые 15–20 см (такой материал используется для обивки поверхности рубероидом), длина гвоздей должна составлять 20–30 мм. Кромки картона прибивают впритык, не делая нахлестов, так как в этом случае образующиеся швы будут проступать на поверхности обоев.

Когда картон высохнет, швы заделывают с помощью полосок бумаги, а шляпки гвоздей обрабатывают лаком, изготовленным на основе спирта, олифой или масляной краской. После высыхания этих материалов, их зашпатлевывают и зачищают, чтобы избежать коррозии. Если гвозди начинают ржаветь, то на поверхности обоев образуются желтые пятна.

Если основание, предназначенное для оклеивания обоями, ранее было покрыто масляной или эмалевой краской, то поверхность протирают мокрой тряпкой. При наличии загрязненных участков их очищают горячей водой с мылом или содой, после чего вновь промывают чистой водой. Для удаления глянца (на нем обои не будут держаться) основание обрабатывают шкуркой.

Клейстеры, приготовленные на основе муки или крахмала, способны хорошо приклеивать бумагу или обои к масляной краске, однако на штукатурке они ведут себя гораздо хуже. В связи с этим, если стены оштукатурены, то по верхней части стен, а также вблизи плинтусов, дверных и оконных откосов надо провести масляной краской полосы шириной не более 15 см в один или два слоя. Когда краска полностью высохнет, полосы тщательно протирают тряпкой с горячей водой, а затем слегка обрабатывают мелкой шкуркой.

Если поверхность стен или потолка была ранее оклеена обоями, то их можно подготавливать по-разному. Простые бумажные обои, которые прочно держатся на основании, проклеивают таким образом, чтобы клеящий состав равномерно распределялся по покрытию. Слабые участки удаляют, а вместо них наклеивают бумагу. Когда клеящий состав полностью высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев аналогичного качества. Если для проведения ремонтных работ выбраны более плотные обои, то старые обои придется удалять полностью.

Если старое покрытие представляет собой тисненые или плотные обои либо линкруст, и их планируют заменить аналогичным отделочным материалом, то старый слой полностью снимают, поверхность подготавливают под оклейку (выравнивают, заделывают трещины, шпатлюют, шлифуют, грунтуют и пр.).

Чтобы старое покрытие снималось максимально легко, его проходят малярной кистью или валиком с горячей водой несколько раз, после чего шпателем или скребком обои удаляют с поверхности.

Подготовку под оклеивание обоями производят лишь после того, как поверхность потолка полностью отделана. Обои необходимо наклеивать не под самый потолок, а с небольшим отступом от него – 10–15 см. Чтобы обои находились на одном уровне, от потолка отмеряют требуемое расстояние, ставят метки, по которым натягивают намеленный шнур. Весь набел, находящийся ниже уровня меток, счищают.

Если в помещении имеются карнизы или галтель, то набел нужно удалять по их нижней кромке. Чтобы не удалять набел с поверхности, можно поступить следующим образом: перед непосредственным окрашиванием потолков отбивают линию с помощью мелового шнура, по ней проклеивают бумагу шириной примерно 20–25 см. В этом случае необходимо использовать точно такой же клеящий состав, который будет применяться для наклеивания обоев, только придется брать более слабый раствор. После окрашивания потолка и верхней части стен бумажные полосы удаляют со стены, тем самым получается ровная поверхность краски.

Перед оклеиванием обоев поверхность проклеивают клеящим составом, на него наклеивают бумагу или сами обои. Эти работы выполняют с помощью маховой кисти, причем клеящий состав стараются как можно лучше втереть в поры, чтобы частицы клея смогли связать все элементы поверхности. На стене или потолке после высыхания клея получается пленка, на которую будут хорошо приклеиваться обои. Данная пленка позволяет защитить лицевую поверхность материала от возникновения щелочных пятен, которые в значительной степени ухудшат его внешний вид. В некоторых случаях щелочи даже могут разрушить структуру материала.

Если обойный клей затворен на горячей воде, то при нанесении на основание его тщательно растушевывают, стараются не допустить образования потеков или пропущенных участков. Проклейку производят абсолютно на любых поверхностях. Особенно тщательно эту работу проводят в районе верхней части стен, по линии наклейки обоев, филенки или бордюра. Эти работы проводят с помощью небольшого ручника, отводя полосу шириной примерно 25 см.

Ниже этой полосы работы проводят с помощью маховой кисти большого размера. Если необходимо проклеить оштукатуренную поверхность или же поверхность с высокими показателями шероховатости, проклейку проводят с помощью крахмального клейстера с добавлением в него 2—3-х кг мела, просеянного через мелкое сито. Такое количество мела добавляют на ведро клейстера. Предварительно мел разводят в небольшом количестве воды до консистенции сметаны.

Полученный клейстер тщательно перемешивают, а потом процеживают через частое сито. Мел в этом случае необходим для заполнения всех имеющихся на поверхности шероховатостей и получения максимально гладкой поверхности. Для этой же цели в клейстер, изготовленный на основе клея КМЦ, тоже добавляют такое же количество мела.

Бумагой можно оклеивать поверхности только после того, как проклейка полностью высохнет. Согласно строительным нормам и правилам, бумагой необходимо оклеивать монолитный слой штукатурки, особенно если планируется оклеивать поверхность простыми обоями или же обоями средней плотности. Проклеивать поверхности и оклеивать их бумагой нужно обязательно в случае, если будут оклеивать основание тиснеными или тиснеными моющимися обоями или же обоями и поливинилхлоридной пленкой, изготовленными на бумажной и тканевой основе.

Вполне допустимо не оклеивать бумагой гипсобетонные и гипсолитовые поверхности и листовой материал. При слишком высоком показателе шероховатости упомянутых материалов необходимо проклеить их клейстером с добавлением мела.

Листы бумаги или газеты, предназначенные для оклеивания, укладывают стопкой на полу или на другой ровной поверхности и начинают намазывать клеящим составом. Приступают к оклеиванию стен бумагой с верхней части, постепенно спускаясь к низу. Если материал достаточно тонкий, то наклеивать бумагу нужно внахлест. Толстые материалы приклеивают исключительно впритык. Оклейку проводят таким образом, чтобы на поверхности не наблюдалось пропусков, вздутий или морщин.

Каждый наклеиваемый лист тщательно разглаживают. Тонкая бумага очень плотно приклеивается к поверхности. Вместе с поклейкой она будет представлять собой как бы грунтовочное основание под обои. Бумага призвана дополнительно защитить обои от негативного воздействия щелочей, которые выделяют разного рода поверхности. Кроме того, бумага сглаживает небольшие неровности.

Толстую бумагу всегда наклеивают впритык, промазывать клеящим составом ее нужно два или три раза. Это требуется для увлажнения бумаги, чтобы она стала максимально мягкой. Для достижения подобного эффекта ее можно предварительно смочить водой. Когда она размякнет, ее начинают промазывать клеящим составом и приклеивать к основанию.

В районе наличников и плинтусов бумагу и обои приклеивают друг к другу впритык, не заходя на кромки наличников, так как от них материал зачастую отклеивается. Перед началом проведения работ по приклеиванию бумаги или обоев эти участки дополнительно еще раз проклеивают.

Часто между стеной и плинтусом или наличником можно наблюдать трещины, которые расчищают, смачивают водой и заделывают гипсовым или гипсово-меловым раствором, после чего тщательно выравнивают, затирают и разглаживают.

Подготовка клеящих составов.

При разведении клея сначала знакомятся с инструкцией на упаковке, где приведены все необходимые пропорции. Существует ряд универсальных правил, которые применяют при использовании любого клея.

Обойный клей разводят таким образом, чтобы в нем не осталось комков. Лучше всего это делать так: в емкость налить необходимое количество воды с нужной температурой. Размешивать ее до появления воронки, затем строго в центральную часть воронки постепенно засыпать клей. Во время внесения клеевого состава раствор все время перемешивают до тех пор, пока клей полностью не разойдется.

Клей, изготовленный на основе целлюлозы, очень хорошо растворяется в холодной воде. Если температура воды будет высокой, то в емкости появится осадок в виде хлопьев, что будет сильно препятствовать нанесению материала на поверхность стены или обоев. В конечном счете после перемешивания клея должна образоваться вязкая клеевая масса.

Подготовка обоев.

Любой вид обоев подготавливают к наклеиванию по идентичной технологии: производят обрезание кромок с одной или обеих сторон, затем нарезают их на полотна с подгонкой рисунка или без этого. Некоторые виды рулонных материалов после нарезания складывают в стопку и оставляют под грузом на определенное время, чтобы они смогли распрямиться. Подготовленные материалы намазывают обойным клеем и приступают к приклеиванию на поверхность. Простые обои или материал средней плотности нужно наклеивать друг на друга с небольшим нахлестом. Наклейку производят таким образом, чтобы кромки были направлены в сторону окон или навстречу световому потоку.

Широкорулонные, тисненые обои, линкруст или поливинилхлоридные пленки, изготовленные на бумажной или тканевой основе, нужно приклеивать впритык, а кромки обрезать ножом строго по линейке.

В продаже имеются отделочно-декоративные пленки, на которые в заводских условиях были нанесены несохнущие составы. Данные материалы производятся со специальной защитной подложкой, которую удаляют перед приклеиванием материала к поверхности.

Рулоны такой пленки раскатывают, нарезают на полотна и складывают в стопку. Перед непосредственным наклеиванием пленку нужно будет выдержать в течение суток в оклеиваемом помещении. Это требуется для распрямления пленки. Перед приклеиванием полотна с основания пленки удаляют около метра подложки, приклеивание производят точно по отбитой линии.

Обои с клеящим составом, который был нанесен в заводских условиях, очень удобны при проведении работ. Рулоны нужно нарезать на полотна требуемого размера. Их раскладывают в несколько стопок клеевым слоем вверх. Тыльную сторону обоев немного увлажняют и выдерживают, чтобы клеевой состав мог раствориться и набухнуть. Приклеивание производят по той же технологии, как и бумажные материалы. Если требуется приклеить обои внахлест, то кромки обрезают с помощью ножниц. Делают это следующим образом: садятся на табурет или стул, поднимают ступни, на них кладут рулон, постепенно разматывают его, срезают кромку, а левой рукой рулон сворачивают обратно.

После обрезания кромок обои раскатывают и внимательно осматривают для определения однотонности материала, а также обнаружения дефектов. Если наблюдается отличие по цвету, то однотонными полосами оклеивают участки, находящиеся на виду, неоднородными – те места, где будет установлена мебель.

Подготовленные рулоны режут на полотна длиной немного больше высоты стен. После отрезания первого полотна сразу отрезают второе, совмещая по рисунку. Это необходимо для получения общего узора. Если рисунок достаточно крупный, то рулоны разрезают с небольшим запасом. По длине полотна имеют излишек примерно в 10 см. Это нужно для того, чтобы в случае неодинаковой высоты стен оставался материал для подгонки. При наклеивании обоев излишки полотна обрезают в районе плинтуса – это проще всего выполнить острым ножом или ножницами по линейке.

Нарезать полотна лучше по следующей технологии: 3 или 5 рулонов раскатывают на необходимую длину, сразу совмещают рисунок, на край полотен кладут груз, чтобы они опять не свернулись в рулон. После этого точно по размеру отрезают полотно.

Точно так же поступают и с другой партией: рулоны складывают вплотную друг к другу, добиваясь максимального совпадения рисунка, обрезают лишние участки полотен и отрезают их по нужной длине. Нарезанные обои укладывают в стопку и сворачивают в рулон.

При проведении подобных работ остается достаточно большое количество обрезков, которые оставляют для оклеивания пространства под окнами, над дверями, а также в других местах, которые по высоте значительно меньше стены.

Если на верхние кромки обоев планируется наклеить бордюр, то их наклеивают таким образом, чтобы они располагались строго на одной линии. При приклеивании бордюра или филенки все неровности, образовавшиеся при обойных работах, будут скрыты.

Оклеивание стен.

При оклеивании обоями только стен сначала отделывают потолки, карнизы. Затем отбивают горизонтальную линию, ниже которой будет находиться слой обоев, удаляют лишнюю краску, стены промазывают клейстером, лишь после этого можно начинать оклеивать поверхности обоями.

Когда начинают оклеивать стены, берут один из углов помещения и отступают от него расстояние, равное ширине полотна обоев. Здесь с помощью отвеса отбивают вертикальную линию, чтобы обои покрыли поверхность строго вертикально. Если верхнюю часть стены планируется оклеить белыми обоями или при отсутствии бордюра отбивают горизонтальную линию. Обои к стенам начинают клеить от окна и ведут работы по направлению к противоположной от окна стене. Первое полотно приклеивают к основанию строго вертикально. Последнее полотно приклеивают так, чтобы оно было не впритык к углу, а немного перекрывало его. Чтобы этого добиться, перед намазыванием клея от полотна отрезают лишний материал.

На следующей стене полотно приклеивают строго в угол, тем самым перекрывая наклеенную ранее ленту. Целым полотном вполне можно перекрыть угол, однако делают это лишь в случае, если угол идеально ровный. Если он не вертикальный, то на обоях начнут образовываться морщины и трещины.

Обои намазывают клейстером на полу или же на столе подходящей длины (лучше всего применять клейстер в холодном состоянии, в противном случае лицевая поверхность может испортиться, например, в процессе разглаживания на ней размокнет и смажется узор). Поверхность, на которой будут производиться такие работы, должна быть чистой, лучше всего ее застелить газетами или бумагой. Полотна кладут друг на друга стопкой, лицевая сторона при этом направлена вниз. Делают это так, чтобы кромка каждого следующего полотна выступала примерно на 1 см.

При намазывании обойного клея полотна могут сдвигаться, поэтому их придется прижимать ногой, наступая на кромку материала. Можно по концам полотен разместить какой-нибудь груз. Клеящий состав наносят на поверхность обоев маховой кистью, флейцем или макловицей по всей длине полотна, стараясь не допускать пропусков. Клей наносят ровным тонким слоем без сгустков. Тщательнее всего нужно промазывать кромки. Это делают для того, чтобы они хорошо размякли и как можно плотнее соединились с основанием.

Намазывать клеящее вещество нужно по следующей технологии: сначала тщательно промазывают кромки, затем приступают к нанесению клейстера на основную поверхность обоев, в самом конце кромки промазывают вторично. Если намазывать клей иначе, то в процессе разглаживания обоев он будет выступать из-под кромки и пачкать лицевую сторону обоев, которая может из-за этого потерять свои эстетические свойства. Весь лишний клей сразу же снимают с поверхности с помощью мягкой чистой тряпки.

Первое полотно обоев приклеивают на основание строго по отбитой ранее линии от света, направляя работы вглубь комнаты. Это делают для того, чтобы тени от полотен обоев не возникали на поверхности стены. В процессе проведения работ стараются, чтобы верхние кромки находились на одном уровне.

Работы можно проводить одному, однако гораздо удобнее это делать вдвоем. При наклеивании в одиночку придется постоянно спускаться и подниматься под потолок, складывать полотно, раскрывать его, приклеивание в этом случае производится небольшими участками – примерно по 1 м. Если приходится оклеивать помещение в одиночку, то в этом случае работы ведутся следующим образом. Клейстер на обои наносят на столе. На него кладут стопку нарезанных полотен, рядом со столом ставят стул с емкостью, наполненной обойным клеем. Наклеивать обои вдвоем значительно удобнее – один человек будет стоять на стуле или стремянке, производя приклеивание под потолком и на верхней части стены. Второй работник будет выравнивать полотно, стараясь, чтобы оно идеально прилегало к предыдущему. Когда полотно приклеено к поверхности, приступают к его разглаживанию.

Приглаживать материал нужно от середины и постепенно переходить к краям. При этом внимательно следят за тем, чтобы на обоях не образовывались складки, морщины и пузыри, также наблюдают за кромками, чтобы они плотно соединялись с основанием.

Приглаживают полотно максимально аккуратно, стараясь не повредить рисунок (это особенно часто происходит с обычными бумажными обоями). Если под обоями образуется пузырь воздуха, выдавить который без повреждения полотна не представляется возможным, то его необходимо проколоть и выгнать оттуда воздух, затем этот участок тщательно разгладить.

Если даже при самом аккуратном разглаживании краска на обоях начинает смазываться, то разглаживать нужно через лист бумаги или газету.

После приклеивания первого полотна приступают к приклеиванию второго, при этом строго соблюдают совмещение рисунка, а также следят за тем, чтобы не обрезанная кромка предыдущего полотна полностью перекрывалась наклеиваемым полотном.

В некоторых случаях бывает такое, что обои начинают искривляться по своей длине и предыдущее полотно неровно, обнажая кромку или не совмещая рисунок. При его наклеивании могут образоваться складки, тогда дальше работы производят с закроем, т. е. немного перекрывают рисунок ранее приклеенного полотна.

В нижней части это полотно можно немного надрезать, что позволит избежать образования морщин, а также обои приклеятся строго по кромке.

Искривление полотна обычно вызвано ненадлежащим качеством бумаги, из которой оно изготовлено, а также из-за неравномерного нанесения клейстера или же иного клеящего вещества.

Приклеивать обои на углы значительно сложнее, нежели на стены, и для проведения этих работ необходимо следовать некоторым правилам. Также надо помнить, что стены, образующие угол, в большинстве случаев не полностью вертикальны.

Перед началом оклеивания тщательно вымеряют расстояние от края последнего полотна до внутреннего угла, причем делают это в двух местах – под потолком и в районе плинтуса. К получившемуся расстоянию прибавляют примерно 10 мм. После этого полотно разделяют вдоль и приклеивают к основанию. Когда эта часть наклеена, приступают к приклеиванию второй. Наклеивать целое полотно в угол стены не следует, так как зачастую приклеить его прямо не представляется возможным, из-за чего образуются складки или морщины. Если угол не совсем ровный, то в этом случае часть полотна, находящуюся в углу, надрезают на нескольких участках до линии сгиба, что позволит аккуратно приклеить его в угол, избежав образования морщин или складок. Если угол не совсем вертикальный, то делают небольшой нахлест. Если используют виниловые обои, в углу осуществляют двойную подрезку.

На внешних углах обои приклеивают по следующей технологии: к отмеренному расстоянию от предыдущей полосы до угла прибавляют 25 мм, потом наклеивают новую полосу. Если стык между полотнами будет ближе, край полотна будет истираться от постоянного контакта с людьми.

Как уже говорилось ранее, обои должны очень прочно приклеиваться к поверхности. Многие специалисты советуют поступать следующим образом: сначала производить разметку примерного расположения полотен обоев на стене. В местах, где предположительно будут находиться кромки, проходят клеящим составом, это же самое делают по верху нахождения обоев или филенки.

В некоторых случаях обои не слишком плотно приклеиваются к кромке уже наклеенного полотна. Это возникает из-за того, что кромку нужно приклеить к краске, нанесенной на поверхность обоев. На кромку дополнительно наносят клей, а после его подсыхания приклеивают следующее полотно.

Слишком много клея не нужно наносить на обои, так как при разглаживании клей будет выступать из-под материала и пачкать его лицевую сторону.

Если по поверхности проходят трубы, то перед приклеиванием обоев их окрашивают масляной краской. После ее высыхания трубы оклеивают двумя слоями бумаги. Стараются сделать так, чтобы бумага приклеивалась не только к самим трубам, но и к стене с обеих сторон от трубы на расстояние около 5 см. Сухое полотно сначала приставляют к ранее наклеенному, при этом внимательно следя за тем, чтобы рисунок полностью совпадал. На полотне вырезают полосу необходимой ширины и приклеивают ее к трубе, стараясь добиться совпадения рисунка.

Если плотность обоев превышает 120 г/м2, их приклеивают друг к другу впритык, поэтому кромки срезают с обеих сторон, причем обрезать их придется не ножницами, а специальным ножом по бумаге. Обрезку кромок можно выполнять по-разному – это напрямую зависит от типа обоев. Вполне допустимо отрезать кромки после того, как обои уже нарезаны на полотна, но при условии, что после нанесения обойного клея или клейстера они не начнут деформироваться. Можно отрезать кромки у уже наклеенных на поверхность обоев, делая это за один прием и строго по линейке. В этом случае придется удалять кромку, находящуюся под полотном.

Края полотен приподнимают так, чтобы можно было убрать кромку, затем на них дополнительно наносят клеящий состав и тщательно разглаживают. По данной технологии приклеивают обои очень осторожно, стараясь не запачкать их кромкой со свежим клеящим составом. Полотно, находящееся внизу, защищают от клея слоем чистой бумаги, которую нарезают лентами шириной примерно 3 см. При последующем наклеивании полотно своей кромкой будет ложиться на бумагу, а после обрезания бумага будет отходить от поверхности вместе с кромкой.

Можно поступить немного иначе: при нанесении клея на поверхность обоев его намазывают не по всей ширине, а оставляют сухим пространство около кромки шириной приблизительно 10 см. Кромки будут накладываться сухими, поэтому их легче обрезать, а также они не будут пачкать поверхность обоев. После обрезки кромки смазывают клеем и приклеивают к основанию.

При использовании для отделки ворсовых обоев их берут только чистыми и сухими руками, приклеивают так, чтобы материал находился встык. Клеящий состав наносят на ворсовые обои в два слоя. Обои нужно прижимать к поверхности с помощью сухой чистой щетки, которой проводят максимально осторожно. Из-за слишком сильного нажима на ворсовом покрытии возникают блестящие полосы, убрать которые с поверхности не представляется возможным.

Перед началом работы с линкрустом снимают проводку, наличники, выключатели и все иные выступающие элементы стены. Очень важно снять со стены плинтусы – ими линкруст будет дополнительно прижиматься к стене. Когда все эти работы завершены, можно начинать наклеивать линкруст.

Обои разрезают так, чтобы рисунок у соседних полотен полностью совпадал. Нарезанные полотна скручивают в рулоны и кладут в горячую воду примерно на 10 мин, чтобы они разбухли. Обои вынимают из воды, раскатывают и укладывают на пол лицевой стороной вверх. Влагу, оставшуюся на полотнах после замачивания, собирают тряпкой, и оставляют материал до его полного размягчения примерно на 10 ч. Удобнее всего оставить линкруст в ночь, замочив его в конце рабочего дня. В течение этого времени он не только размокнет, но и начнет усаживаться. При наклейке данного материала на стены между полотнами не будут возникать трещины. Если приклеивать линкруст, который предварительно не был замочен, то после высыхания он начнет осаживаться, между швами образуются трещины, ширина которых может достигать примерно 10 мм.

Когда материал приклеен, берут линейку или ровную рейку, длина которой должна совпадать с шириной полотна. Полотно укладывают на ровную доску и за один прием отрезают кромку с помощью остро наточенного ножа. По такой технологии убирают кромки с обеих сторон, стараясь провести обрезку как можно ровнее, чтобы в процессе приклеивания линкруста кромки максимально плотно прилегали друг к другу.

Кромки можно обрезать только у полотен, которые ранее были намочены и успели дать усадку. Если делать это с сухим материалом, то при намокании и провяливании линкруст начнет деформироваться, что в итоге вызовет затруднения при совмещении кромок.

Линкруст приклеивают к стенам с помощью мучного или крахмального клейстера, причем в состав клейстера обязательно вносят 200 г столярного клея. Для проклеивания и проведения работ по приклеиванию можно использовать максимально подходящий обойный клей, например перхлорвиниловый.

Перед началом обойных работ в углах стен пробивают строго вертикальные линии, на этих участках проводят дополнительную проклейку поверхности с расчетом, чтобы при приклеивании линкруста проклейка не успела полностью высохнуть. Клейстер в этом случае используют немного влажным, что обеспечит качественное приклеивание.

Полотна укладывают в одну или две стопки, намазывают клейстером или клеем, а потом приклеивают к стене. Первое полотно приклеивают строго по отбитой ранее вертикальной линии. В углах нужно стыковать полотна материала. Если необходимо перекрыть угол, то к материалу прислоняют рейку, прижимают ее к углу и закрепляют в таком положении, после чего оставляют на несколько дней. Разглаживать и разравнивать материал необходимо максимально плотно, чтобы не возникало морщин, складок и пузырей.

При приклеивании второго и последующего полотен следят не только за точным совмещением рисунка, но и стараются максимально плотно подогнать полотна друг к другу. Если работы выполнены правильно, то места стыков будут незаметны.

Приклеенный линкруст просушивают в течение десяти дней или даже больше, это зависит от условий в помещении. После этого его окрашивают масляной или эмалевой краской требуемого цвета под флейц или торцовку. При высыхании между полотнами могут образовываться небольшие трещины. Их нужно тщательно заделать полумасляной шпатлевкой. Когда она высохнет, ее надо зачистить и окрасить масляной краской подходящего цвета. Если это сделать не представляется возможным, то при окрашивании всей поверхности по швам могут оставаться масляные полоски. Если линкруст не предполагается окрашивать, то нарезанные полотна перед наклеиванием тщательно сортируют по цвету.

Перед началом окрашивания прибивают плинтусы и наличники. Когда краска полностью высохнет, на место возвращают внешнюю проводку, розетки и выключатели.

После наклеивания обоев категорически запрещается открывать окна или двери, так как в этом случае могут возникать сквозняки. Все оставляют закрытым до тех пор, пока обои полностью не высохнут. Кроме того, обои надо защитить от попадания прямых солнечных лучей. Для этого окна закрывают тканью или марлей, которая будет задерживать часть света. Из-за попадания солнца на поверхность обоев они быстрее сохнут, однако в мокром виде начинают быстро выцветать. Приклеенные обои сохнут минимум сутки. Сквозняки, а также разного рода искусственное просушивание может привести к отклеиванию обоев, разрыву, растрескиванию или возникновению морщин. При сушке обоев идеальной является температура 23 °C. Если климат достаточно жаркий, то помещение закрывают полностью и стараются создать такую влажность, чтобы замедлить высыхание обоев. Все эти рекомендации соблюдаются для всех видов обоев.

Оклеивание потолков.

Вполне допустимо оклеивать обоями не только деревянные, но и бетонные и даже оштукатуренные потолки. В любом случае поверхность сначала подготавливают. Обычно для потолков используют белую бумагу, белые глянцевые или матовые обои, однако в последнее время стали применять и цветные материалы. Если у обоев есть кромки, то при наклеивании внахлест их нужно обрезать с одной стороны; при наклеивании встык кромки обрезают с двух сторон. В зависимости от качества материала, используют тот или иной клеящий состав.

При отсутствии потолочного карниза, при оклеивании потолков обоями нужно ими же оклеить и верхнюю часть стен примерно на 10–30 см – это зависит от высоты стен.

Если обои наклеивают на стены до потолка, то белыми обоями перекрывают все углы между стенами и потолком таким образом, чтобы перекрытие составляло минимум 5—10 см. На потолки приклеивают обои так, чтобы стыки располагались параллельно лучам света. Тогда они не будут заметны.

На белых обоях очень хорошо видны разного рода загрязнения, поэтому их приклеивают максимально аккуратно. Брать обои допускается только чистыми и сухими руками. Работы проводят втроем или вчетвером. Один рабочий намазывает полотна клеем, а остальные наклеивают. Разглаживают обои с помощью чистой ткани или мягкой щетки через чистую белую бумагу.

При оклеивании потолка используют разные приспособления, применяемые для ремонтных и строительных работ. Для нанесения на обои клея применяют валики, ширина которых равна полотну обоев. С помощью таких валиков в значительной степени увеличивается скорость проведения работ. Для работы лучше всего использовать специальную скамейку с поручнем длиной 2 м, шириной 50 см, высотой около 1 м. С такой скамьи можно наклеить 4–5 полотен, не перемещая ее.

Если не требуется подгонять рисунок на обоях, можно добиться ровной кромки с помощью несложного метода: из обоев нарезают тонкие полоски шириной 3–5 см и наклеивают их поверх полотен, чтобы они полностью скрывали их края.

Скамейку помещают в один из углов помещения и приступают к проклеиванию поверхности. На нее устанавливают ведро с клеящим веществом и ручником начинают наносить его на потолок. Зачастую подобные работы производят непосредственно перед наклеиванием обоев.

Полотна смазывают обойным клеем, укладывают в целлофан и вешают на скамейку. Таким способом можно одновременно подготовить от пяти до десяти полотен. Количество подготовленных полотен обычно зависит от качества бумаги, из которой произведены обои. Если обои не слишком хорошо впитывают в себя клей, то лучше готовить не больше пяти полотен одновременно. Человек, производящий оклейку, берет этот пакет, поднимается на скамейку и приступает к выполнению работ. Пакет разворачивают до половины, приставляют одно из полотен к кромке, выравнивают его по отбитой заранее линии и приглаживают одну из кромок. Потом работы ведут от середины к краям, приглаживая материал щеткой или мягкой тряпкой. По такой же технологии выполняют наклеивание остальных полотен.

Оклеивание в сложных местах.

Выключатели и розетки перед наклеиванием обоев снимают со стены, а потом возвращают на свои места. Если сделать это не представляется возможным, то берут кусок обоев, который будет приклеен на данном участке, и совмещают с рисунком уже наклеенных полотен, с обратной стороны материала отмечают точное расположения выключателя или розетки. Вырезают отверстие требуемой формы и размера. Наносить клейстер или обойный клей и приклеивать нужно точно так же, как и при проведении работ на ровной поверхности.

Если в помещении находятся наличники, то обои при наклеивании загибают так, чтобы они выходили вокруг углов рамы. При наличии у окон створок без рельефа, их отделать обоями весьма легко – материалом обтягивают все края рамы и приклеивают их к внутренним сторонам.

Приклеивать обои за радиаторами отопления, а также за другими элементами помещения, которые не снимают на время проведения работ, следует максимально аккуратно. В случае необходимости, все эти элементы накрывают бумагой или пленкой.

Виниловые обои нельзя наклеивать внахлест, поэтому ими оклеивать пространство, прилегающее к окнам или дверям, достаточно проблематично. К каждому шву внахлест дополнительно применяют двойную подрезку. Если стыки полотен будут находиться рядом с кромками оконного проема, то их можно затереть.

Если необходимо приклеить обои на створчатые окна, обязательно проявится несовпадение рисунка, что будет очень заметно в случае выбора материала с крупным рисунком. В этом случае лучше всего использовать рулонные материалы с мелким рисунком или же вообще без него.

Наклеивание бордюров.

Бордюр – декоративная полоска материала, которая приклеивается к стене, для того чтобы сделать цветовое решение помещения более разнообразным. В большинстве случаев бордюры клеятся на верхнюю часть обоев. Кроме того, с помощью бордюров можно разделить поверхность на участки, тем самым придав разнообразие монотонной поверхности. Видов бордюров очень много – есть самоклеющиеся бордюры (клей на них нанесен в заводских условиях и защищен пленкой, которую перед наклеиванием снимают). И есть другой вид бордюров, на них клей также уже нанесен, но его необходимо перед поклейкой смочить водой.

Перед приобретением определяют, какой тип материала является наиболее подходящим для помещения.

Декоративные бордюры представлены в продаже в виде рулонов стандартной длины. Их наклеивают на любой высоте от пола. При работе с данным видом бордюров всегда внимательно следят за совмещением узоров в углах и за тем, чтобы материал находился в строго горизонтальной поверхности.

При использовании обойного клея края бордюра со временем могут отойти от стены. При проведении данных работ зачастую допускают серьезную ошибку – оставляют на материале и на стене избыток клея, который очень быстро высыхает. Чтобы не допустить подобного дефекта, под рукой при наклеивании бордюров всегда держат ведро с чистой водой и губку.

После приклеивания каждой полосы тут же удаляют излишки клея, внимательно следя за краями. Если клей успеет высохнуть на поверхности стены, то удалить его будет весьма проблематично, а на стене и самом бордюре останутся характерные блестящие пятна. От них можно избавиться, тщательно промыв поверхность с помощью раствора мягкого моющего средства, после чего смыть его чистой теплой водой.

Если бордюр клеится не на обои, то образовавшиеся пятна можно закрасить той же краской, которая использовалась при окрашивании стен. В этом случае работы проводят максимально аккуратно, стараясь не испачкать наклеенный материал краской.

Бордюры можно приклеивать на любой высоте – под потолком, на уровне реек, на которые вешают картины. Бордюры используют для получения четких разделительных линий. Данный материал клеят в горизонтальной плоскости, иначе поверхность будет выглядеть не слишком аккуратно, возникнет ощущение, что ремонтные работы еще не завершены.

Перед началом работ намеленным шнуром отбивают линию, по которой будет идти верхняя кромка бордюра. При наклеивании следят, чтобы материал не перекручивался и не начинал изгибаться, так как это может усложнить ход работ и в значительной степени ухудшить итоговый результат.

Чтобы наклеить самоклеящийся бордюр, его отделяют от подложки и прикладывают к стене. Делают это максимально быстро, так как клеящий слой практически моментально начинает высыхать. Спустя буквально несколько минут будет очень проблематично изменить его положение. В связи с этим стены оклеивают поочередно. Не стоит стараться оклеить за один прием все помещение.

Перед приклеиванием бордюра обоям нужно дать полностью высохнуть. Чтобы оценить итоговый эффект, материал крепят к стене с помощью маскировочной ленты, после чего его приклеивают окончательно. Зачастую на обоях встречаются симметричные узоры, которые можно использовать в качестве направляющих для бордюра. Нарезают бордюры несколько длиннее, нежели это необходимо, затем их немного подрезают, чтобы они стали точно по размеру.

На обратную сторону бордюра наносят ровный слой клея, стараясь покрыть всю поверхность материала. Желательно не испачкать клеем поверхность стола, так как это в конечном счете приведет к тому, что клей попадет на следующие полосы бордюра.

Чтобы легче было перенести бордюр на место монтажа, полосу складывают гармошкой. После того как ее убирают со стола, клей удаляют со столешницы с помощью чистой влажной губки. Перед укладыванием новой полосы и нанесением клея поверхности стола дают полностью высохнуть.

Фриз и панель.

Фриз клеят на уровне потолка или же на одном уровне с такими элементами, как рейки для картин, при этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы материал был наклеен правильно, а не вверх ногами.

Приклеивают фриз на окрашенную поверхность или же поверх обоев, подходящих по тону. Фриз выпускается в стандартных рулонах по 5 или 10 м, однако ширина его может быть самой разной в отличие от бордюра, который всегда имеет фиксированную ширину – 5 см.

Для приклеивания фриза берут самый обыкновенный обойный клей. Если поверхность оклеена моющимися или виниловыми обоями, то применять универсальный клей не рекомендуется – фриз отойдет от основания. Лучше всего брать специальный клей, имеющийся в продаже уже в готовом виде.

Перед наклеиванием фриза отбивают горизонтальную линию на поверхности стены следующим образом: к стене прислоняют деревянную линейку, на нее кладут сигарообразный уровень и по нему прочерчивают строго горизонтальную линию.

Полосу фриза отрезают от рулона на 10 см длиннее по сравнению со стеной. Полосу смазывают клеем, складывают гармошкой и переносят к стене. Фриз устанавливают на поверхности таким образом, чтобы 50 мм заходило за угол и начинают разглаживать его щеткой. Выступивший клей сразу же удаляют со стены, при этом стараются, чтобы он не попал на лицевую поверхность материала.

Затем аналогичным способом готовят еще одну полосу и приклеивают ее внахлест с загнутым концом, очень тщательно совмещают рисунок фриза и аккуратно разглаживают материал.

По линейке обе полосы разрезают на расстоянии 25 мм от угла, удаляют обрезки и разглаживают концы, в результате чего образуется соединение встык.

Очень удобно отделывать поверхность стен панелями из обоев. Технология проведения работ достаточно простая, однако необходимо проводить все работы как можно тщательнее. Перед использованием панелей из обоев продумывают, как будет применяться конкретный рисунок для создания определенного эффекта. Кроме того, необходимо вычислить все размеры и подобрать правильный бордюр, который будет хорошо гармонировать с остальной поверхностью.

Многие производители рулонных отделочных материалов выпускают бордюры, которые хорошо сочетаются только с определенными видами обоев, поэтому далеко не все они подходят для отделки панелей. Бордюр, находящийся по периметру панелей, в углах соединяют по технологии «на ус», т. е. под углом в 45°, поэтому рисунок подбирают так, чтобы он удовлетворял этому требованию. Если использовать броский геометрический рисунок, то в углах он не будет совпадать.

Лучше всего использовать бордюр с обтекаемым рисунком, который не будет слишком сильно бросаться в глаза, да и стыковать его значительно проще.

Для отделки панелей можно использовать бордюр с цветочным узором, так как в этом случае несовпадения будут незаметны. Если планируется изготовить панели с достаточно большими размерами, то для них придется стыковать два или сразу несколько кусков обоев. Перед приклеиванием панелей всегда точно совмещают рисунок и обрезают обои по требуемой длине.

Панели, изготовленные из обоев, представляют собой очень эффективную декоративную отделку стен, особенно в том случае, если по периметру панели проходит бордюр. При этой работе придется максимально хорошо совмещать узор на обоях и соблюдать технологию приклеивания материала к основанию.

Как избежать дефектов.

При проведении обойных работ, а также после их завершения на поверхности стены или потолка могут возникать разного рода дефекты – пузыри, морщины и др., которые в значительной степени ухудшают внешний вид покрытия.

Чаще всего обои отходят вблизи карнизов или в верхних участках стен. Данный дефект образовывается из-за приклеивания материала на поверхности, которые ранее были отделаны известковой или клеевой краской, а также из-за слишком шероховатого основания. Еще одной причиной является использование жидкого клейстера. Чтобы избавиться от этого дефекта, обои снимают с поверхности, удаляют с нее старую краску, выравнивают основание, проклеивают его. Чтобы обои не отходили от поверхности, их приклеивают после того, как они хорошо размякнут.

Иногда обои отходят рядом с плинтусами или наличниками. Это происходит из-за не слишком качественной промазки основания клеем. Отошедший участок полностью отгибают, проходят основание и поверхность обоев клейстером, после чего его приклеивают обратно к стене и тщательно разглаживают.

Если полотна располагаются на поверхности криво, это значит, что работы производились без отбивки вертикальной линии. Избавиться от этого дефекта можно только за счет полной переклейки материала.

Утолщенные швы образуются при наклеивании новых обоев на слой старых в случае, если совпадают швы, которые при подготовке поверхности не счистили. Исправляют это тоже с помощью переклеивания, только перед повторной оклейкой швы на старом покрытии полностью счищают.

Нитки швов заметны при оклеивании поверхности, если работа велась не против света. Исправляют это с помощью переклеивания, направляя нитки швов в сторону света.

Очень часто на поверхности обоев возникает такой дефект: кромки залиты клейстером, проступившим сквозь обои. Причина этого заключается в наклеивании с использованием горячего клейстера, который просочился на поверхность обоев через тонкую бумагу. Исправляют дефект с помощью переклеивания с использованием теплого или холодного клейстера, температура которого не должна превышать 30 °C.

На поверхности обоев иногда образовываются морщины или пузыри. Это происходит из-за нанесения слишком густого состава обойного клея, его медленного высыхания, приклеивания к основанию неразмякших обоев, не слишком тщательного разглаживания. Данный дефект устранить практически невозможно, от него можно избавиться лишь путем переклеивания материала.

Иногда бывает, что обои разрываются в углах. Это вызвано расширением бумаги под воздействием клейстера, а в процессе высыхания она очень сильно усыхает, также из-за перекрывания угла с помощью целого полотна. Обои переклеивают таким образом, чтобы угол перекрывался полотном не более чем на 5 см.

Из-за неправильной подгонки рисунка или небрежном проведении работ он может не совпасть, в этом случае необходимо переклеить все обои.

Рваные кромки возникают из-за небрежной их обрезки тупыми ножницами, в этом случае также полностью переклеивают обои.

Неправильный подбор по цвету материала приводит к тому, что рядом друг с другом будут находиться полотна разного цвета. Здесь также потребуется переклейка. Обои перед повторным наклеиванием тщательно осматривают, сортируют по цвету, стараясь отобрать однотонные, а потом приклеивают на участки, которые не будут закрыты мебелью.

В некоторых случаях между полотнами образуются просветы. Чтобы этого не допустить, при оклеивании впритык максимально тщательно обрезают кромки. Лучше всего их удалять после того, как полотно уже приклеено к стене. Обрезку производят по специально подготовленной ровной рейке или длинной линейке.

Глава 6. Жидкие обои и инструменты для работы.

Справочник мастера малярных работ

Виды жидких обоев.

Справочник мастера малярных работ

Жидкие обои представляют собой частое явление в ремонтной практике, их очень легко наносить на поверхность стены. Такой материал позволяет получить уникальный дизайн помещения.

Данный материал существенно отличается от обыкновенного рулонного покрытия. Жидкие обои являются специальной смесью, а не продаются в виде рулонов. В составе этого материала содержатся стойкие качественные красители, натуральные волокна (в большинстве случаев используют целлюлозные или хлопковые материалы) и сам клей.

Жидкие обои для продажи расфасовывают в пакеты. Смесь перед непосредственным использованием разбавляют определенным количеством воды – в этом случае нужно в обязательном порядке строго следовать инструкции. Жидкие обои классифицируются по типу волокон, использовавшихся при их производстве: одни виды кладут на поверхность стены слоем 4–5 мм, в результате чего образуется эффект отделки поверхности тканью; другие наносятся слоем не более 2 мм, благодаря чему получается очень изящный интерьер.

Справочник мастера малярных работ

Данное покрытие является очень практичным, так как жидкие обои способны скрыть под собой разного рода неровности стен, небольшие трещины и бугорки, поэтому для проведения качественного ремонта такие обои являются идеальным вариантом.

Жидкие обои используют даже начинающие мастера, так как они не требуют каких-либо специальных навыков. Ими можно отделывать даже угловатые и выступающие поверхности, например трубы. Металлические трубы предварительно изолируют двумя слоями бумаги. Жидкие обои вполне подходят для создания законченного вида как жилого, так и офисного помещения. Данный материал очень разнообразен – кроме широкой цветовой гаммы, обои отличаются друг от друга плотностью волокон, в некоторых случаях они имеют в своем составе золотые или серебряные нити или же шелковые волокна, которые способны создают эффект отделки тканью. Жидкие обои не подвержены отрицательному воздействию высокого уровня влажности, поэтому их вполне допустимо использовать при отделке кухни или ванной комнаты. В этом случае необходимо покрыть такие обои двумя слоями прозрачного лака.

В работе жидкие обои очень просты, так как их наносят на поверхность с помощью шпателя или строительного пистолета. Высыхают они в течение трех суток. Главное, о чем следует помнить при проведении этих работ, температура в помещении не должна быть ниже 10 °C.

По сравнению с окрашиванием и наклеиванием обычных обоев, жидкие имеют целый ряд положительных характеристик. Как говорилось выше, такой материал очень легко наносить на стены, при работе с ним не придется заботиться о стыках. Жидкие обои очень эластичны, поэтому даже усадка стен не приведет к образованию трещин. При их применении можно не задумываться об идеально ровной поверхности. Еще одним положительным качеством является пожароустойчивость и невосприимчивость к воздействию влаги. Жидкие обои позволяют обеспечить проникновение воздуха вглубь стены, что очень хорошо влияет на такие характеристики, как звуко– и теплоизоляция.

Производят жидкие обои, которые позволяют создать дополнительный слой пароизоляции.

Инструменты.

Емкость.

Для проведения работ потребуется подходящая по объему емкость. В ней приготавливают раствор жидких обоев. Сначала в емкость наливают требуемое количество воды, затем при постоянном перемешивании начинают вносить сухое вещество. Стараются таким образом замешивать раствор, чтобы не образовывалось комков, так как в противном случае от них будет очень сложно избавиться. Это в конечном счете может привести к попаданию комков на поверхность стены, что вызовет появление разного рода дефектов, исправлять которые достаточно проблематично.

Валики.

Раствор жидких обоев наносят на поверхность с помощью валиков, которые в процессе проведения ремонтных работ способны образовывать определенную фактуру поверхности.

Меховые валики подходят для работы с жидкими обоями, однако их придется регулярно промывать в теплой воде, стараясь не допустить разрушения мехового слоя. Перед началом работы инструмент на некоторое время кладут в воду, чтобы волос стал примерно одной жесткости на всей поверхности валика.

Валики изготавливают длиной от 100 до 250 мм и диаметром 40–70 мм.

Для правильного нанесения материала на поверхность стены или потолка лучше всего применять инструмент, составными элементами которого являются рукоятка со стержнем и ось.

Вполне допустимо использовать деревянные валики, однако гораздо проще работать с дюралюминиевым валиком. Деревянные поверхности валика далеко не всегда бывают тщательно отшлифованы, поэтому неосторожное обращение с инструментом может привести к травмированию.

Шпатели.

Шпатели используют для нанесения на поверхность жидких обоев и последующего разравнивания материала. Эти инструменты бывают из металла или древесины.

Шпатели из металла всегда производят из упругой стали. В хвостовой части находится деревянная ручка, выполненная из твердого дерева. В большинстве случаев этот инструмент применяется исключительно для чистовых работ, например, для разравнивания слоя штукатурки или жидких обоев, однако он является вполне подходящим для набрасывания на стены раствора.

Шпатель подбирают таким, чтобы его лезвие было ровным и отшлифованным, а ширина – в пределах от 30 до 100 мм.

Справочник мастера малярных работ

Слой жидких обоев должен быть рыхлым. При проведении работ не нужно слишком сильно надавливать на шпатель, так как масса материала из-за этого будет спрессовываться. В итоге не получится добиться рельефного покрытия, кроме того, значительно возрастет расход обоев.

Деревянные шпатели применяют для нанесения жидких обоев на деревянные поверхности. Деревянный шпатель целиком выполнен из твердого дерева, его ширина обычно от 150 до 180 мм. Лезвие должно быть тщательно обстругано и зачищено.

Чтобы инструмент всегда сохранял свою первоначальную форму, его пропитывают олифой и просушивают. После завершения работ его помещают в расщелину между досками. Лезвие перед началом работ нужно немного скосить и время от времени подтачивать.

Пневмораспылительный пистолет.

Этот инструмент применяется для качественного нанесения раствора жидких обоев на стены или потолок. Для работы с пневмораспылительным пистолетом берут специальную емкость, в которую нагнетается воздух и создает необходимое давление. Пистолетом производят спиралевидные движения, постепенно обрабатывая всю поверхность.

Глава 7. Технология нанесения жидких обоев.

Справочник мастера малярных работ

Подготовка поверхности.

Справочник мастера малярных работ

Жидкие обои наносят на любой тип поверхности – кирпич, штукатурку, гипсокартон, металл, глину, древесину. Жидкие обои характеризуются прекрасной адгезией по отношению ко всем материалам, также они не отклеиваются при эксплуатации.

Поверхность, на которую планируется наносить жидкие обои, должна быть очень прочной. Чтобы этого добиться, все слабые места убирают и заново оштукатуривают. Если этого не сделать, то со временем они начнут крошиться и разрушать поверхность обоев. С потолком поступают точно так же.

Основа при попадании влаги не должна выделять какие-либо красящие материалы. Это актуально для металлических поверхностей, которые при попадании воды начинают ржаветь, из-за чего на поверхности жидких обоев образуются желтые или ржавые пятна. Поверхность основания не должна слишком сильно впитывать в себя влагу.

Жидкие обои наносят на поверхность, очищенную от старых обоев, выкрашивающейся шпатлевки или штукатурки. Лучше всего зашпатлевать трещины и зачистить эти участки мелкозернистой наждачной бумагой. Можно заделывать трещины и самими жидкими обоями, однако в этом случае расход материала значительно возрастет, а его стоимость гораздо выше по сравнению с обыкновенной шпатлевкой.

Чтобы поверхность потолка стала максимально прочной, ее обрабатывают специальной бесцветной грунтовкой. Можно взять для этих целей белую грунтовочную массу самого лучшего качества. Она должна иметь хорошие показатели внутреннего проникновения. Эта грунтовка защитит поверхность потолка от проникновения влаги и придаст ей дополнительную прочность.

Под жидкие обои можно применять концентрат грунтовки. Ее насыщенный раствор разводят олифой или же иным растворителем. Некоторые грунтовки брать не стоит, так как они могут образовывать пятна на поверхности жидких обоев.

Если на поверхности основания имеются металлические элементы, способные вызвать окрашивание финишного покрытия (например, гвозди, уголки, арматура и другие элементы, подверженные воздействию коррозии), то эти участки покрывают слоем водной краски, устойчивой к воздействию влаги – масляной или латексной.

Последний этап – придание основанию шероховатости, особенно на потолке. Если у основания имеется необходимая шероховатость, то на него можно сразу наносить смесь жидких обоев. Это относится к нешлифованной штукатурке или шпатлевке. Если поверхность очень гладкая (например бетон), то материал будет скатываться с нее. Поэтому по бетону или же обработанной древесине нужно предварительно пройтись грунтовкой с добавлением кварцевой пыли.

Такую грунтовку можно приготовить самостоятельно, добавив в обыкновенную грунтовку или олифу кварцевую или мраморную пыль, вместо них вполне допустимо использовать мелкий карьерный песок.

Чтобы материал жидких обоев расходовался максимально экономно, поверхность делают достаточно шероховатой. В этом случае масса ложится жидким слоем без разрывов и прочно ней схватывается. На гладкой поверхности обои могут протягиваться вслед за шпателем, образуя разрывы и пропуски на стене или потолке.

Подготовка отделочной смеси.

После приобретения жидких обоев их необходимо правильно подготовить к нанесению на стены. Пакет со смесью несколько раз сильно встряхивают, чтобы весь материал оказался ближе к дну пакета, так размешивать смесь будет значительно проще. Этот момент позволяет избежать образования большого количества комочков.

Емкость должна быть объемом примерно 7–8 л для замешивания одной упаковки материала. Чтобы работы производились максимально удобно, используют емкость не слишком большой глубины (20–30 см) и диаметром примерно 60 см. После завершения работ ее очень легко отмыть.

Для замешивания жидких обоев допустимо использовать лишь чистую воду с температурой 20–30 °C. На итоговое качество поверхности температура не влияет, однако смесь жидких обоев гораздо легче расходится в достаточно теплой воде.

Можно разводить материал как по одной упаковке, так и сразу несколько. Однако при этом принимают во внимание, что при увеличении количества приготовленного материала в значительной степени усложняется процесс размешивания. Замешивать сразу несколько упаковок жидких обоев допустимо лишь тогда, когда применяют материал из разных партий, потому что они могут сильно отличаться по своим оттенкам.

Приготавливают жидкие обои по следующей технологии: в емкость, предназначенную для разведения обоев, высыпают содержимое пакета. В посуду после этого набирают примерно 5 л воды комфортной температуры. Сухой материал заливают водой, затем начинают очень тщательно все перемешивать до тех пор, пока не образуется однородная масса. Смесь жидких обоев всегда приготавливают вручную, не следует использовать для этой цели миксер или механическую мешалку. Если возникает необходимость, то в смесь добавляют воду в небольших количествах.

После этого жидкие обои полностью готовы к нанесению. По консиситенции они должны быть схожи с густыми сливками. Жидкая смесь держаться на поверхности не будет, а слишком густую наносить крайне неудобно. Наиболее подходящая консистенция жидких обоев для потолка получается при объеме воды примерно 5–6 л на упаковку материала.

Нанесение жидких обоев.

Жидкие обои наносят на потолок с помощью шпателя, выполненного из оргстекла или нержавеющей стали, с абсолютно гладкой поверхностью. Движения шпателя должны быть плавными и размеренными. Удобнее всего наносить материал примерно на одном уровне с глазами. Шпатель держат под некоторым углом к поверхности, чтобы обои равномерно распределялись по направлению движения.

Одной упаковки жидких обоев хватает примерно на 4 м2 при учете нанесения не слишком толстым слоем – примерно 1–2 мм. Если на поверхности стены или потолка есть какие-то углы или неровности, то расход обоев значительно возрастет. Если перерасход материала достаточно большой, то читают инструкцию по нанесению и определяют, где была допущена ошибка.

Когда обои нанесены на конкретный участок стены, его внимательно осматривают на наличие дефектов – бугров, разрывов или наплывов, а также на наличие просвечивающих участков. Все недостатки поверхности всегда хорошо заметны благодаря особенностям материала. При обнаружении дефектов их сразу же устраняют, пока жидкие обои не полностью высохли.

Чтобы на потолке и стенах не образовывались видимые швы и стыки, на поверхность наносят материал целиком на всю плоскость. Не следует останавливаться на части выполненной работы. В зависимости от влажности и температуры помещения, покрытие будет полностью готово к эксплуатации через сутки или двое. Чтобы воздух свободно поступал к поверхности, нужно настежь открывать окна.

Защитное покрытие.

Главный недостаток жидких обоев заключается в том, что они имеют не слишком высокий уровень влагостойкости. Чтобы увеличить этот показатель, нанесенный материал покрывают слоем акрилового лака. Он производится специально для того, чтобы повысить влагостойкость не только жидких обоев, но и других материалов. Его зачастую наносят на обыкновенные бумажные обои.

Акриловый лак является смесью, произведенной на базе акрилового связующего, в которой не должно содержаться органических растворителей, кроме того, лак является экологически чистым. После высыхания этот лак делает отделочные материалы более прочными, а также образуются паропроницаемые, твердые и водостойкие покрытия. Они в состоянии переносить разного рода механические воздействия, например, чистку и нагрузку. Акриловый лак можно обрабатывать с помощью моющих веществ.

Его возможно использовать в несколько этапов. На первом этапе в смесь жидких обоев добавляют небольшое количество лака.

На втором этапе акриловый лак наносят на тщательно просушенную поверхность жидких обоев. Этот метод не является обязательным при проведении обойных работ. Его лучше всего использовать в случае, если производится отделка поверхностей, которые находятся в частом или постоянном контакте с повышенной влажностью или непосредственно с влагой.

При нанесении на поверхность стены или потолка под жидкие обои акрилового лака расходуется 1 л на 20 м2 поверхности – если наносить его в один слой; при двухслойном нанесении 1 л расходуется на 4 м2.

Ремонт и частичная замена жидких обоев.

При необходимости удаления жидких обоев с поверхности, пульверизатором смачивают участок, предназначенный для снятия с поверхности. Для этого используют только чистую воду. Когда обои станут мягкими, шпателем их осторожно собирают с поверхности в подготовленную емкость. Убирать часть обоев необходимо при проведении ремонтных работ, связанных с заменой электропроводки.

Когда все ремонтные работы завершены, поверхность, с которой были сняты обои, обрабатывают двумя слоями грунтовки или же эмали. Материалам дают хорошо высохнуть, после чего пульверизатором смачивают края грунтовки, которые будут прилегать к ремонтируемому участку.

Снятый ранее с поверхности материал дополнительно разводят водой, чтобы он приобрел консистенцию теста, а затем возвращают на прежнее место, нанося его шпателем. Стараются прилегающие края покрытия перетереть с наносимыми заново. После проведения ремонтных работ участок становится максимально однородным и незаметным.

Заключение.

Справочник мастера малярных работ

Малярные работы необходимы при отделке вновь построенных домов и проведении их капитального или текущего ремонта. Несмотря на появление множества современных видов отделочных материалов, окрашивание и оклеивание обоями остаются наиболее распространенными видами отделки в жилых домах и квартирах. Наш справочник поможет выполнить их своими руками на высоком уровне. Вы ознакомились с основными характеристиками отделочных материалов и можете грамотно подобрать для ремонта комнат краски и обои. Учитывайте при этом не только их практичность и стоимость, но и экологичность. Руководствуясь справочником, вы сможете поэтапно провести малярные работы в доме. Закупив необходимые материалы и инструменты, можно приступать к подготовке стен, потолков, пола к отделке. Помимо основных малярных работ, вы познакомились с различными техниками по созданию фактурной и глянцевой поверхности, отделкой стен рисунком, жидкими обоями.

Периодически при любом виде отделки появляется необходимость частичного ремонта (закрашивание и заклеивание пятен, восстановление покрытия из жидких обоев и др.). Такие работы помогут длительное время поддерживать помещения в хорошем состоянии.

Таблица 1.

Классификация малярных красок по назначению.

Справочник мастера малярных работ

Таблица 2.

Классификация малярных красок по составу.

Справочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работ

Таблица 3.

Маркировка и назначение масляных красок и эмалей.

Справочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работ

Таблица 4.

Маркировка лакокрасочных материалов на основе смол.

Справочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работ

Таблица 5.

Бытовые растворители для лакокрасочных материалов.

Справочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работ

Таблица 6.

Классификация обоев.

Справочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работ

Таблица 7.

Классификация грунтовок.

Справочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работ

Таблица 8.

Классификация шпатлевок.

Справочник мастера малярных работСправочник мастера малярных работ

Термины и понятия.

Алкидные краски – это краски (лаки), пленкообразователем (связующим веществом) которых являются алкидные смолы.

Атмосферостойкость пигментов – способность выдерживать без разрушения и изменения цвета воздействие внешней среды: кислорода, углекислого газа и других газов в атмосфере воздуха, воды, циклов замораживания и оттаивания, что важно для пигментов фасадных покрытий.

Ацетон (технический) – бесцветная горючая жидкость, имеющая эфирный запах, хорошо растворяющая органические и многие синтетические смолы.

Безвредность пигментов – отсутствие соединений свинца, кадмия, хрома и других тяжелых металлов в составе пигмента, что важно учитывать при малярных работах.

Валик – это малярный рабочий инструмент, с помощью которого краска равномерно наносится на большие поверхности. Валик вбирает в себя достаточное количество краски и равномерно распределяет ее по поверхности.

Водно-дисперсионные краски – сложные многокомпонентные системы, состоящие из пленкообразующего вещества, пигмента, пластификатора, эмульгатора, стабилизатора, диспергатора и наполнителей, загустителя, структурирующих добавок, консервантов, пеногасителей и др.

Водно-растворимые краски (водно-растворимые лаки) – лакокрасочные материалы, разбавителем которых (латексные краски и лаки) или растворителем (клеевые или известковые краски) является вода.

Вязкость (также консистенция, текучесть) – важный показатель в технологии окраски. Измеряется в секундах, в течение которых определенное количество краски протекает по воронке с отверстием определенного диаметра при определенной температуре.

Глянцевая поверхность – поверхность, у которой степень глянца определяется в промежутке от 61 до 90 единиц, требует очень гладкой и без дефектов поверхности основания.

Грунтовка или праймер – это состав, который наносится на поверхность для обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с основанием. Имеет антисептические и антикоррозионные свойства.

Грунтовочные краски – это краски, которые служат для заполнения пор поверхности основания, что уменьшает расход и обеспечивает улучшение адгезии краски к окрашиваемой поверхности. Кроме того, выполняет определенные защитные функции.

Густотертые краски – это краски, состоящие из пигмента, растертого с небольшим количеством олифы. До малярной консистенции их доводят путем смешивания с олифой. Масляные краски не содержат растворителей и разбавителей, их роль выполняет олифа, которая не высыхает, а твердеет на воздухе. При этом образующаяся гладкая и блестящая пленка масляной краски устойчива к воздействию воды и моющих средств и т. д.

Дисперсии ЛКМ – это краски которые получают эмульсионной и дисперсионной полимеризацией, в результате чего образуются латексы.

Дисперсность – это показатель размеров твердых частиц и капель жидкости. Дисперсность тем больше, чем мельче частицы.

Дисперсионная краска – краска, в которой в качестве связующего вещества выступает полимер, представленный в виде измельченных частиц. Эмульгатор удерживает частицы полимера во взвешенном состоянии в воде и не позволяет частицам склеиваться друг с другом.

Дисперсионные системы – это образования из двух или нескольких фаз (тел) с развитой поверхностью раздела между ними. В дисперсных системах одна из фаз (дисперсная фаза) распределена в виде мелких частиц (кристалликов, капель, пузырьков) в другой фазе (дисперсной среде) – газе, жидкости или твердом теле.

Добавки – вещества, придающие лакам и краскам особые свойства. В различных лакокрасочных материалах добавки (поверхностно-активные, диспергирующие, сиккативы, загустители, антисептики, антикоррозионные, матирующие – изменяющие глянец) представлены в виде различных комбинаций.

Долговечность – период, по истечении которого слой краски разрушается и теряет свои защитные свойства и декоративность.

Запах краски – пары растворителей и разбавителей, который образуются при высыхании красочной пленки. Они опасны для здоровья, поэтому необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения, возможно использование средств индивидуальной защиты.

Заполнение трещин – устранение трещин с помощью специальной шпатлевки, в некоторых случаях рекомендуется использовать герметики, например при внутренних работах применяются акриловые герметики.

Износостойкость – свойство краски или лака не терять своих качеств в процессе эксплуатации изделия. Измеряется специальным прибором.

Карта колеровки – совокупность различных оттенков краски. Тон краски может меняться в зависимости от освещения (например, искусственного освещения и дневного света), что необходимо учитывать при выборе тона.

Кисть – это основной рабочий инструмент, необходимый при выполнении малярных работ. Кисти различаются как размерами, так и материалом, из которого они изготовлены. Кисть необходимо выбирать в соответствии с особенностями покрываемой поверхности, так как качество покрасочных работ во многом зависит от выбора и качества кисти (кисть из синтетического волокна подходит для водорастворимых красок, а натуральные кисти хороши для красок на основе растворителя).

Клей ПВА – поливинилацетатная дисперсия (ПВАД). Представляет собой сметанообразную массу белого или кремового цвета, хорошо растворимую с водой.

Колеровка краски – изменения цветового тона или оттенка краски.

Краска – это суспензия пигментов, наполнителей и прочими добавками в минеральных (неорганических), органических (натуральных) и синтетических связующих, растворителях или воде.

Краски нитроцеллюлозные – сложные эфиры целлюлозы, получаемые обработкой целлюлозы азотной кислотой. К ним относятся нитролаки и нитроэмали. В качестве растворителя используются ацетон, сложные эфиры, ароматические и полярные растворители.

Красящая способность (интенсивность) пигмента – способность пигмента перекрывать своим цветом.

Белый пигмент. Чем больше красящая способность, тем меньше требуется пигмента для получения краски нужного колера.

Краски силикатные – краски на основе жидкого калийного стекла в качестве связующего. Натриевое жидкое стекло для красок не применяется, так как оно вызывает точечное разрушение пигмента. Пигменты в силикатных красках должны быть щелочестойкими. Силикатные краски необходимо использовать сразу после смешения компонентов.

Кроющая способность (укрывистость) – способность пигмента, диспергированного в связующем, перекрывать цвет подложки.

Лак – раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде с введением добавок (сиккативов, пластификаторов, отвердителей, а для тонируемых лаков – небольшого количества пигментов). Лак образует на поверхности твердую, прозрачную, однородную, глянцевую или матовую пленку. Лаки придают поверхности декоративный вид и создают верхний защитный слой.

Лаки алкидные – самый распространенный вид лаков, используемых для получения эмалевых красок. Они твердеют необратимо за 24–48 ч при 18–20 °C.

Лакирование – процесс нанесения лака на поверхность для придания блеска и обеспечения специальных защитных свойств.

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – лаки, краски, эмали, грунтовки, шпатлевки. ЛКМ – вязкие жидкости (порошки), которые после нанесения на поверхность превращаются в твердую, прочно связанную с основанием пленку. ЛКМ наносятся для придания поверхности декоративного, защитного, маскировочного и санитарно-гигиенического свойств.

Лаки полиуретановые – это лаки, твердеющие в результате испарения растворителя и последующей сшивки молекул олигомера влагой воздуха, обладающие высокой твердостью (на уровне стекла), атмосферо– и водостойкостью, устойчивостью кислотам, щелочам, растворителям, имеют хорошую адгезию к древесине, металлам, пластикам, хорошо совместимы с другими старыми красками. ПУ ЛКМ токсичны в работе, сравнительно дороги, но высокая стоимость окупается долговечностью покрытий. Их применяют для окраски морских судов, самолетов, металлических и бетонных конструкций, в строительстве.

Лессировка – нанесение полупрозрачного материала, например морилки, лессирующего состава (или выбеливание декоративной штукатурки).

Матовая поверхность – поверхность, блеск которой составляет от 6 до 10 единиц. Матовая поверхность хорошо скрывает дефекты основания, поэтому к обработке его не предъявляются особенно высокие требования.

Масляные краски – это краски, в которых связующим служат олифы натуральные, полунатуральные, синтетические и другие органические вещества. В зависимости от вида связующих масляные краски и эмали (глифталевые, пентафталевые, нитроглифталевые, перхлорвиниловые) используются для внутренних или наружных работ. Они обладают изолирующими свойствами по отношению к воде.

Механический способ очистки – это инструментальный способ очистки поверхности от старого покрытия. Осуществляется с помощью абразивных материалов, специального инструмента (металлических щеток, шлифовальных машинок, скребков, шпателей) и пескоструйным методом. Механическая очистка улучшают адгезию ЛКМ.

Минеральные поверхности – каменные, кирпичные, бетонные и штукатурные поверхности.

Наполнители – минеральные порошки, нерастворимые в связующем и применяемые для экономии пигментов, улучшения малярно-технических (например, армирование красочной пленки, тиксотропность) и эксплуатационных свойств покрытий (атмосферостойкости, твердости, снижения блеска).

Нитрокраска (лак) – материал, основным связующим веществом которого является нитроцеллюлоза. Быстро высыхает, дает хороший глянец, особо огнеопасна. Чистая нитроцеллюлоза не дает водостойкой пленки, но в комбинации с другими связующими веществами этот недостаток устраняется.

Окончательная отделка – окончательная окраска или лакировка поверхностей.

Окраска древесины – процесс нанесения окрасочного покрытия на древесное основание. Так как древесина под воздействием влаги и температурных колебаний способна сильно менять свои размеры, для окраски необходимо использовать эластичные и хорошо впитывающиеся краски. Для окраски используют как специальные водно-растворимые (акриловые) краски, так и краски для древесины на основе растворителя (масляные и масляно-алкидные), содержащие специальные добавки. В специальные краски в наружных условиях добавлены также вещества для защиты древесины от грибковых биоразрушителей (фунгициды). Эмалевые краски, образующие твердую и жесткую пленку, не подходят для окраски древесины при наружных работах.

Оксоль – полунатуральная олифа, получаемая при разбавлении оксидированных растительных масел в уайт-спирите.

Олифы – пленкообразующее (связующее) вещество в масляных красках на основе жидких растительных масел или алкидных полимеров, модифицированных растительными маслами. Наиболее качественную натуральную олифу получают из высыхающих растительных масел (льняного, конопляного, подсолнечного, соевого) с добавлением сиккативов, поддерживающих высыхание пленки.

Пленкообразующие составы (связующие) – составы, связывающие компоненты краски и сцепляющиеся с основанием при высыхании краски. В качестве пленкообразующих используются различные жидкие и твердые полимеры. Свойства лакокрасочных покрытий зависят от типа пленкообразователя, поэтому классификация красок обычно основывается именно на их типе. Для отечественных ЛКМ тип пленкообразователя определяется по маркировке.

Пигменты – твердые вещества в виде очень мелких частиц, которые придают лакам и краскам определенный цвет и защищают пленку и основание от атмосферных воздействий и ультрафиолета. Водные пигменты пригодны только для колеровки красок на водной основе, а универсальные – для колеровки водных, алкидных и масляных красок. Обычно они более концентрированные и более дорогие, чем водные.

Полуматовая поверхность – степень глянца от 11 до 30 единиц.

Предварительные работы – подготовка поверхностей к окраске (лакировке), включает в себя выравнивание, шпатлевание, зашкуривание, шлифовку и др.

Разбавители – жидкости, хорошо совмещающиеся с ЛКМ, образующие с ними устойчивые смеси (суспензии или эмульсии) и использующиеся для придания рабочей консистенции краскам, лакам, клеям, мастикам и строительным растворам.

Разведение применяется для понижения вязкости (консистенции) ЛКМ путем добавления используемого растворителя (разбавителя) или специально предусмотренной жидкости. Иногда для разведения используется и связующее вещество, например олифа для масляных красок.

Растворители – компоненты лакокрасочного материала, которые обеспечивают растворение пленкообразующего вещества. Они являются летучими жидкостями, образующими со связующими (полимерным, масляными и др.) истинные растворы, стабильные во времени.

Растворители ароматические – бесцветные жидкости с характерным запахом, имеют лучшую растворяющую способность, но более токсичны, чем алифатические углеводороды и поэтому редко применяются в ЛКМ.

Светостойкость пигментов – способность сохранять (не выцветать) свой цвет под действием солнечного света.

Сиккативы – соли жирных кислот свинца, марганца, кобальта, хрома, катализирующие окислительную полимеризацию ненасыщенных масел (например, на основе олифы). При отсутствии кислорода с добавками сиккативов процесс полимеризации практически не идет (например, краска, залитая водой, не отвердевает).

Силоксановая краска применяется для окрашивания фасадов каменных домов, связующим веществом.

Которых является эмульгированная в воде силоксановая смола. Обладает высокой паропроницаемостью и ярко выраженным гидрофобным эффектом. Существуют также модифицированные акрилово-силоксановые краски.

Сольвент (нефтяной) – наиболее дешевый, доступный растворитель, получаемый при фракционировании нефти, состоящий из смеси алифатических углеводородов с некоторой примесью ароматических и имеющие температуру кипения – 155–170 °C.

Сочетаемость (совместимость) – возможность нанесения краски определенного типа на старое красочное покрытие, без предварительной подготовки поверхности.

Средства защиты древесины – составы, предназначенные для декоративной отделки древесины, защиты ее от климатических воздействий и образующие на поверхности полупрозрачное, выделяющее текстуру древесины покрытие желаемого тона. Хорошо впитываются в древесину и содержат добавки против плесени, гнили, грибов.

Створаживание красок (коагуляция) – процесс образования в краске крупных творогообразных хлопьев. Происходит при смешивании красок на различных связующих или при разбавлении неподходящим растворителем.

Степени глянца – способность окрашенной (отлакированной) поверхности отражать направленный на нее свет. Степень глянца измеряется по специальным методикам и выражается числовой величиной: 0–5 единиц – матовая; 6—10 – шелковистая (сатинированная); 1—30 – полуматовая; 31–60 – полуглянцевая; 61–90 – глянцевая; свыше 90 – высокоглянцевая.

Степень перетира пигмента (дисперсность) – это тонкость измельчения, влияющая на его красящую способность и укрывистость. Чем мельче частицы пигмента, тем выше эти показатели. Грубодисперсные пигменты дают шероховатую поверхность и провоцируют быстрое разрушение покрытия.

Суспензия – система, в которой частицы твердой дисперсной фазы взвешены в жидкой дисперсионной среде. К таким системам относятся готовые краски, являющиеся суспензиями пигментов и наполнителей в связующих веществах и растворителях, а также готовые шпатлевки и подмазочные пасты.

Темпера – краска, получаемая перетиром растительного масла (олифы), водного раствора животного или растительного клея и пигмента. Поверхность, покрытая темперой, имеет бархатистую матовую фактуру.

Теплостойкость пигмента – способность выдерживать действие высоких температур без изменения цвета и разложения. Особенно это важно при окраске систем отопления и тепловых установок.

Тиксотропные краски и лаки – желеобразные качественные краски и лаки, которые при механическом воздействии (окрашивании кистью или валиком) становятся более жидким и хорошо растекающимися. При прекращении воздействия рабочего инструмента вязкость возвращается на прежний уровень. Их можно наносить толстым слоем, они не капают и не стекают по вертикальной поверхности.

Токсичность органических растворителей и разбавителей – содержание в составе ЛКМ летучих веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека, требующих применения средств индивидуальной защиты при работе с ними.

Уайт-спирит (бензин-растворитель) – фракция бензина, образующаяся при дистилляции нефти и широко используемая в качестве растворителя или разбавителя красок (лаков).

Условия окраски – требования по минимальной температуре и максимально допустимой влажности воздуха, температуре окрашиваемой поверхности, воздействия прямых солнечных лучей и др.

Устойчивость к мытью – устойчивость краски к трению мокрой щеткой в стандартных условиях.

Устойчивость к температуре – свойство выдерживать повышенную температуру.

Устойчивость к климатическим воздействиям (атмосфероустойчивость) – свойство окрасочной пленки выдерживать воздействие климата (влажности, ветра, солнечных лучей, колебаний температуры) без существенных изменений и без потерь защитных свойств поверхности основания (определяется эмпирически).

Уретаново-алкидная краска – краска с прочной пленкой, обладающей хорошей износостойкостью (низкой истираемостью).

Устойчивость к бытовым чистящим средствам – свойство выдерживать воздействие бытовых чистящих средств. Определяется опытным путем.

Фасадная грунтовка используется для покрытия поверхностей до окраски фасадов зданий, чтобы заполнить поры на поверхности и обеспечить хорошую прилипаемость краски к поверхности основания. Используются как специальные грунтовочные краски, так и разбавленные растворителем смеси используемой краски.

Фасадная краска – краска для внешних фасадов каменных зданий, устойчивая к внешним климатическим воздействиям, щелочестойкая и паропроницаемая, позволяющая стене «дышать».

Шпатлевка – безусадочная, пастообразная, эластичная масса для выравнивания неровностей поверхности основания перед нанесением красок. Состоит из связующего вещества, растворителей, добавок и наполнителей. В качестве наполнителя используется зачастую мел, гипс или каолин (фарфоровая глина), в качестве связующего вещества, в основном латексы.

Эмали – краски, получаемые введением пигментов и наполнителей в лаки. Четкой границы между масляными красками и эмалями нет.

Эмульсионная краска (водоэмульсионная) – краска, связующим веществом которой является полимер, диспергированный в воде в виде мельчайший капель. Эмульгатор держит капельки полимера взвешенными в воде и препятствует их слипанию.

Эмульсия – система, состоящая из двух не растворяющихся друг в друге жидкостей, одна из которых (дисперсная фаза) распределена в другой (дисперсная среда).

Оглавление.

Справочник мастера малярных работ. Глава 1. Выбор вида отделки помещения. Окрашивание помещений. Оклеивание помещений обоями. Отделка жидкими обоями. Цветовое решение. Примеры сочетания цветов. Глава 2. Материалы и инструменты для окрашивания. Малярные составы. Пигменты – сухие строительные краски. Белые пигменты. Желтые пигменты. Синие пигменты. Зеленые пигменты. Коричневые пигменты. Черные пигменты. Красные пигменты. Металлические пигменты. Связующие материалы. Малярные краски. Масляные краски. Эмали. Водоэмульсионные краски для внутренних работ. Приготовление различных окрасочных составов. Растворители. Грунтовки. Шпатлевки. Лаки. Олифы. Малярные инструменты и уход за ними. Шпатели. Кисти. Щетки. Валики. Пульверизаторы. Краскопульты. Глава 3. Технология окрашивания. Подготовка поверхностей. Оштукатуривание поверхности под окрашивание. Оштукатуривание стен и потолков. Дефекты слоев известковой или клеевой краски. Дефекты масляных и эмалевых красок. Подготовка деревянных поверхностей. Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей. Подготовка металлических поверхностей. Подготовка поверхностей со старой краской. Окрашивание стен. Окрашивание потолков. Окрашивание пола. Окрашивание окон и дверей. Флейцевание. Торцевание. Лессировка. Создание филенки. Создание рисунка. Создание фактурной поверхности. Окрашивание фасадов. Глава 4. Материалы и инструменты для оклеивания обоями. Виды обоев. Клеящие составы. Инструменты и уход за ними. Ножницы. Линейка. Кисть. Валик. Щетка. Отвес. Глава 5. Технология оклеивания обоями. Подготовка поверхностей. Подготовка клеящих составов. Подготовка обоев. Оклеивание стен. Оклеивание потолков. Оклеивание в сложных местах. Наклеивание бордюров. Фриз и панель. Как избежать дефектов. Глава 6. Жидкие обои и инструменты для работы. Виды жидких обоев. Инструменты. Емкость. Валики. Шпатели. Пневмораспылительный пистолет. Глава 7. Технология нанесения жидких обоев. Подготовка поверхности. Подготовка отделочной смеси. Нанесение жидких обоев. Защитное покрытие. Ремонт и частичная замена жидких обоев. Заключение. Термины и понятия.