Советы огороднику. — Всё о строительстве и ремонте, доме и даче...

Советы огороднику.

УРОЖАЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЕМЕНАМИ.

ВО ЧТО НАМ ОБХОДЯТСЯ СЕМЕНА?

Многие огородники четко контролируют ассортимент семян, возделываемых ими культур, но неоправданно игнорируют их качество и характиристики сорта. Результатом этого часто становятся огорчения и обиды: сил и средств затрачено немало, а убирать практически нечего. Кого винить?

Первый вопрос: где покупать семена? Дешевле – на рынке у торговцев с лотками. Сегодня их встретишь где угодно. У них широкий выбор семян, одна беда – никто не даст гарантию, что с этих семян вырастет именно то, что указано на упаковке, и что они вообще взойдут. Надежней покупать семена в специализированных магазинах. Но и здесь не стоит гоняться за дешевизной. В данном случае совет может быть только такой: потерять рубль – это одно дело, а потерять рубль в совокупности с вложенным трудом – совсем другое.

Обязательно обратите внимание на дату упаковки и срок годности семян. Отечественные производители указывают также номер партии и смену. На импортных упаковках семян этих данных нет, но дается совсем не лишняя информация о сроках сева и высадки рассады, расстояниеми между растениями в ряду и междурядий.

При покупке семян надо очень внимательно ознакомиться с характеристикой и особенностями сорта, инструкцией производителя. Зачем, скажем, покупать семена поздних томатов, если у вас нет теплицы, а лето в вашем регионе очень короткое? Конечно, томаты можно дозаривать, но разве их вкус сравним с красными красавцами, которые только что сняты с куста?

Наше внимание могут привлечь семена моркови неверотяно больших размеров, но при этом мы проигнорируем то обстоятельство, что она кормовая. Если есть кролики, беда не велика. А если – нет, зачем кормовая морковь семье из 3-4 человек?

Перечень подобных промахов можно перечислять очень долго, постараемся не увеличивать его своим опытом.

Некоторые огородники каждый год выращивают очень большое количество сортов, например, томатов. Если есть время и возможности, такая практика не вызывает возражений. Но если возможности ограничены, лучше возделывать небольшое количество сортов – 2-3 максимум. Еще надежней – один, проверенный и устраивающий по всем параметрам. Остальные 1-2 – в порядке эксперимента. Технологию выращивания одного сорта легко изучить до мельчайших подробностей, а значит, всегда быть с урожаем.

Семенами многих культур огородники, как правило, обеспечивают себя сами, но некоторые семена приходится покупать. Причины разные, например: на дачном участке нельзя получить семена данной культуры, либо сорт, имеющийся у нас, не устраивает.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСЕВУ.

Подготовка семян к посеву занимает важное место в системе агроприемов, направленных на повышение урожайности овощных культур. Надо отобрать лучшие по посевным качествам семена, оздоровить их, повысить энергию прорастания.

Часто семена сначала необходимо отсортировать. Для посева лучше использовать крупные, хорошо сформированные. Наиболее простой способ отбора при помощи ветра. Семена с высоты 1-1,5 м на небольшом сквозняке ссыпают на газету. При этом слишком легкие семена относятся дальше, их надо выбросить.

Можно отсортировать семена также в 3-5%-ном растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30-50г на 1л воды). Семена засыпают в раствор и хорошо перемешивают. Полноценные семена оседают на дно, легкие всплывают. Всплывшие семена удаляют. Осевшие семена после этой операции хорошо промывают и подсушивают на воздухе. Более крупные семена – тыквы, кабачка, фасоли, гороха – можно отобрать на глаз.

После сортировки семян приступают к их прогреванию. Прогревание семян овощных культур повышает энергию прорастания и всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков на растении. Прогревают так: хорошо высушенные семена тонким слоем рассыпают на 2-3 дня на батареях центрального отопления.

Прогревать рекомендуется прошлогодние семена огурца, тыквенных культур 10 часов при 40±C.

Прогревание семян на батареях (или рядом с ними в зависимости от температуры) центрального отопления в течение месяца при температуре 25-28±C.

Отметим, что семена гибридов не прогревают.

Непосредственно перед замачиванием или проращиванием семян проводят их обеззараживание.

Надо знать, что некоторые болезни овощных культур передаются с семенами. Избавить семена от инфекции можно сухим и влажным способами.

Семена перца, томата, огурца, кабачка, патиссона, дыни обрабатывают в 1%-ном растворе марганцевокислого калия (1г на полстакана воды). В растворе семена выдерживают 15-20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде.

Семена капусты против килы и грибных болезней прогревают в воде при 50-60±C в течение 20 мин или полчаса при температуре 40-45±C. Для этой процедуры можно использовать термос.

При термической обработке семян надо тщательно следить за температурой воды, потому что при заниженной температуре не будет достигнут нужный эффект, а при повышенной – семена просто погибнут.

Прогревание лука-севка практикуется на батареях центрального отопления или на печи при 40±С 8-12 часов.

Обеззараживают семена капусты и редиса также в кашице чеснока.

(25 г чеснока на 100 г воды) в течение часа, потом семена промывают.

Можно обеззараживать семена овощных культур и соком алоэ. Листья алоэ неделю выдерживают при температуре 2±С, выжимают из них сок и опускают в него семена на сутки.

Следующая операция – намачивание и проращивание семян – ускоряет.

Появление всходов и способствует получению более раннего урожая.

Для этого семена выдерживают во влажной неплотной ткани при.

Температуре 18-20±С в стеклянной или эмалированной посуде.

Семена моркови, петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, щавеля, лука намачивают 48 часов; томата, свеклы, салата – 24 часа; огурца, патиссона, кабачка, тыквы, редиса, редьки, капусты – 12 часов; гороха, фасоли – 4-6 часов.

Для проращивания семена помещают на влажную салфетку или фильтровальную бумагу (можно – на ткань), уложенную на блюдечко. Чтобы вода не испарялась и постоянно поддерживалась оптимальная влажность, блюдечко накрывают стеклом или ставят в полиэтиленовый пакет.

Проращивают при температуре 20-25±С, пока не наклюнется.

5-10 % семян. Высевать пророщенные семена надо обязательно во влажную почву.

Мелкие семена (моркови) перед севом можно слегка подсушить, смешать с песком для более равномерного посева.

Чтобы ускорить появление всходов и повысить интенсивность роста растений семена замачивают в растворах биологически активных веществ: семена огурца и томата – в 0,003%-ном, моркови и лука – 0,005%-ном растворе гетероауксина, 0,03-0,5%-ном растворе метиленовой сини, 0,017%-ном растворе янтарной кислоты. Эту операцию можно совмещать с замачиванием семян.

Обработку семян микроэлементами проводят перед посевом в течение 12-24 часов. Действие микроэлементов при такой обработке намного эффективнее, чем внесение микроэлементов в почву.

Семена огурца, томата, свеклы, сельдерея обрабатывают раствором медного купороса – 0,2-0,5 г/10 л воды, или раствором борной кислоты – 0,5 г/10 л). В растворе сернокислого марганца (0,5-1 г/10 л) – выдерживают семена моркови, томата, лука; в растворе сернокислого цинка (1-2 г/10 л) – семена свеклы, моркови и других корнеплодов; в питьевой соде (50-100 г/10 л) – семена огурца, томата, моркови, петрушки, свеклы.

Некоторые огородники успешно практикуют замачивание семян в вытяжке древесной золы, содержащей около 30 элементов минерального питания. Берется 20 г золы, ее настаивают в 1 л воды в течение 2 суток, периодически помешивая. В этот раствор добавляют 1 столовую ложку жидкого коровяка. Семена заворачивают в марлю и погружают в полученный раствор на 5-6 часов. После замачивания семена промывают проточной водой.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СЕМЕНА С ИНДЕКСОМ «F1»?

В последние годы на прилавках магазинов наряду с обычными названиями сортов семян появились гибриды F1. Внешне, кроме индекса F1 с названием сорта, эти семена ничем не отличаются от любых других. Но цена на гибридные семена значительно выше, и это не случайно. Чтобы понять разницу между семенами, необходимо знать кое-что о семеноводстве.

Многие годы мы использовали семена только обычных сортов овощных культур. Под понятием обычный сорт понимают созданную селекционером отдельную разновидность растений с определенными хозяйственными (урожайность, скороспелость, товарность), морфологическими (число листьев и их форма, размер плода и его окраска и т. д.) и другими признаками.

Самая важная особенность сорта – это его способность сохранять все свои как положительные, так и отрицательные свойства в следующем потомстве. При получении и заготовке семян с растений обычного сорта, особенно у самоопыляющихся (томат, горох, фасоль) или частично самоопыляющихся овощных культур (перец, баклажан, салат, бобы), в последующем потомстве мы получим растения с практически точно таким же набором признаков. Способность передавать все свои свойства потомству позволяет легко поддерживать и размножать, даже на приусадебном участке, сорта самоопыляющихся культур.

Однако при массовой заготовке семян, когда не применяют регулярный отбор лучших для данного сорта растений, в течение 3-5 лет возможна потеря некоторых характерных для данного сорта признаков. Происходит, как говорят овощеводы, вырождение сорта. Поэтому при хорошо налаженном семеноводстве сортов даже самоопыляющихся овощных культур, один раз в 3-5 лет необходимо приобретать семена элиты понравившегося вам сорта. Покупать их лучше не на рынке, а в магазинах, принадлежащих специализированным предприятиям, занимающимся созданием, размножением и реализацией семян сортов овощных культур.

Гораздо сложнее, хотя также вполне возможно размножать или поддерживать сорт любой перекрестноопыляющейся овощной культуры.

– огурца, капусты, кабачка, моркови, свеклы, тыквы, арбуза и т. д. Наличие рядом цветущих растений другого сорта данной культуры (например, на приусадебном участке) приводит к переопылению, а следовательно, к частичной или полной потере характерных для данного сорта признаков. И чем ближе расположены два разных сорта, тем сильнее происходит переопыление. При этом в получаемом потомстве наблюдается смесь признаков двух, трех и большего числа сортов, а сорт в итоге сорт исчезает, мы имеем растение со случайными признаками и свойствами и низкой продуктивностью.

Пчела или шмель, переносящие пыльцу, перелетают от цветка к цветку на расстояние до 2000 м. Поэтому размножение даже простых перекрестноопыляющихся сортов на приусадебном участке требует специальных знаний по биологии цветения той или иной культуры. Если соблюдать пространственную или любую другую изоляцию, а также проводить принудительное самоопыление, то в следующем потомстве хорошо отселектированный сорт в основном сохранит все присущие только ему свойства. Таким образом, у простого сорта возможно в течение нескольких лет получение и заготовка семян, из которых вырастут растения, сохранившие все его основные признаки.

Иначе размножается гибрид F1. Давно было известно, что при скрещивании двух различных сортов в потомстве увеличивается размер растений, ускоряются их рост и развитие, повышаются скороспелость и урожайность. Это повышение жизненной силы в потомстве, полученном от скрещивания двух различных сортов, называется гетерозис. Чем более контрастны родительские сорта, чем сильнее они отличаются друг от друга, тем выше гетерозис.

Использование явления гетерозиса начато в 20-30-х годах прошлого столетия. По всем овощным культурам ведется гетерозисная селекция и получены гибриды F1, которые широко используются в производстве. В странах с развитым сельским хозяйством в овощеводстве практически не выращивают обычные сорта, их заменили гибриды F1. В СНГ замена обычных сортов на гибриды F1 идет довольно медленно. Это объясняется частично тем, что при низком уровне агротехники, который существует в большинстве овощных хозяйств, преимущества гибридов F1 перед обычными сортами нивелируются. Но в защищенном грунте, где на учете каждый метр площади, используют только гибриды F1.

В чем преимущества гибридов F1? Благодаря скрещиванию двух специально созданных родительских линий растения гибридов F1 более однородны и выравненны по своим биологическим и морфологическим признакам, чем обычные сорта. Они отличаются также скороспелостью и более высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и однородностью продукции.

Очень ценное качество гибридов – хорошая приспособляемость к меняющейся и не всегда благоприятной среде. В экстремальных условиях возделывания (ранней весной, при резких перепадах температуры) гибриды F1 развиваются значительно лучше, чем обычные сорта. Высокий уровень адаптации к неблагоприятным факторам способствует получению стабильно высоких урожаев. В гибридах F1 путем правильного подбора исходных родительских линий частично удается преодолеть отрицательные корреляционные связи, например, между продуктивностью и скороспелостью. Сочетание двух этих хозяйственно важных признаков в одном растении у гибрида F1 – одно из наиболее ценных достижений селекции.

Очень важное свойство гибридов F1 – их генетическая устойчивость к болезням и вредителям. Особенно это актуально при выращивании овощных культур в пленочных теплицах. Специфика микроклимата защищенного грунта, продолжительное выращивание на одном месте одной или двух культур приводят к значительному накоплению патогенной микрофлоры и фауны. Химические методы борьбы с болезнями и вредителями в защищенном грунте не всегда эффективны и надежны. К тому же плоды томата или огурца, предназначенные для потребления в свежем виде, не должны содержать остаточных количеств пестицидов. Поэтому генетическая устойчивость гибридов F1 к болезням всегда выше, чем у обычных сортов. Получены и используются в производстве гибриды F1 томата с устойчивостью к трем-четырем болезням и нематодам.

Дружные всходы, выравненность растений, высокое качество и однородность плодов, устойчивость к болезням и вредителям – положительные качества гибридов F1. Поэтому для приусадебного участка, если есть такая возможность, необходимо приобретать семена только гибридов F1.

Однако с гибридных растений заготавливать семена нельзя. Потомство получается разнородным, о высоком урожае не может быть и речи. Получить самостоятельно гибридные семена в условиях приусадебного хозяйства, не имея нужных родительских линий, невозможно. Работы по скрещиванию двух родительских линий для получения гибридных семян проводят вручную в защищенном грунте. Насколько это сложно покажем на примере томатов. При получении гибридов F1 необходимо на материнской линии удалить тычинки на всех раскрывающихся цветках, заготовить пыльцу с раскрывшихся цветков отцовской линии и аккуратно нанести ее несколько раз (в течение двух-трех дней) на рыльце пестика. (Пыльцу заготавливают с помощью вибратора.).

Один человек за сезон может получить всего 3-4 кг гибридных семян томата, поэтому и цена на гибридные семена в несколько раз выше, чем на обычные. Дорого это на самом деле или нет? Чтобы ответить на этот вопрос огородник должен знать, что затраты на семена составляют всего лишь 1 % от стоимости полученной продукции. Так стоит ли экономить на семенах?

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЕ СЕМЕНА ПЕРЦА СЛАДКОГО?

Первое условие – выращивайте на огороде или в теплице только один сорт перца. Горький перец должен расти не ближе 100 м от сортов сладкого перца, т.к. пыльца горького перца легкая и в сухую, жаркую погоду хорошо переносится ветром. Попав на цветок сладкого перца, она его оплодотворит. На следующий год из семян такого сладкого перца может вырастет полугорький перец.

Если в теплице растут разные сорта сладкого перца, желательно, чтобы в ней не летали пчелы. Они переопылят сорта между собой и в итоге сортовые качества утратятся.

Для семенных целей отбирают наиболее развитые, здоровые растения. Плоды снимают в фазе полной спелости, т.е. при появлении характерной (красной, желтой, оранжевой) окраски. Плод вместе с плодоножкой отделяют от растения и дозаривают в сухом помещении при комнатной температуре.

Сорта Здоровье, Алеся и другие тонкостенные дозаривают в течение 5-6-ти дней. Толстостенные – Калифорнийское чудо и др. – 2-3 дня. Дело в том, что из-за большого количества сока в плодах этих сортов быстро начинается гниение, и семена теряют всхожесть.

Отделив от мякоти, семена сушат при температуре 50± С. Хранят в сухом помещении при комнатной температуре в бумажных пакетах или мешочках из ткани. Семена сладкого перца теряют всхожесть через 1-2 года.

УЧИМСЯ СЕЯТЬ.

Огородники знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Семена прорастают медленно и недружно. Всходы часто бывают изреженными. Испытайте посев жидкостный. Он позволяет получить ранние и дружные всходы. Способ посева разработан в Англии. В чем его суть?

Предварительно пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе. При этом всходы появляются на 5-7 дней раньше, растения развиваются быстрее, чем при посеве сухими семенами, повышается урожай. Наибольший эффект можно получить при выращивании моркови на раннюю продукцию с укрытием пленкой, что ускорит поступление урожая на 2-3 недели.

Посев проводят рано, как только созреет почва, но так, чтобы не допустить замораживания проросших семян в грунте. В условиях средней полосы сев обычно ведут во второй половине апреля, в зависимости от погоды. Основную обработку почвы на участке лучше провести осенью, чтобы весной не задерживаться с посевом. Подготовку семян начинают за 2-4 дня до посева. Для набухания семена замачивают в теплой воде на 10-12 ч, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие легковесные семена. Затем воду сливают, набухшие семена рассыпают тонким слоем на тарелке, покрытой тканью или фильтровальной бумагой. Сверху семена накрывают чистой влажной неплотной тканью. Проращивание семян проводят в теплом месте при температуре 20-25± С. Надо следить, чтобы семена не подсыхали. Избыток воды нежелателен, поскольку затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания.

После появления корешков перемешивать семена надо осторожно, не повреждая проростков. В этот период особенно внимательно следят за влажностью семян, при необходимости добавляют воду, так как с ростом корешков потребность во влаге увеличивается.

Средняя продолжительность проращивания – 2-4 суток.

Проращивание проводят до появления корешков у основной массы семян длиной не более 0,5 см. Единичные семена могут иметь.

Корешки и больше. Количество проросших семян в партии к этому моменту обычно составляет до 40 %. Чтобы получить более выровненный посевной материал, можно регулярно отбирать проросшие семена с корешками от 2 до 5 мм и хранить их в холодильнике при температуре +1-4± С во влажной ткани в полиэтиленовом пакете. Однако отбор очень трудоемок и требует большой осторожности и внимания, дабы не повредить корешки и не допустить их подсыхания. Проводить его можно лишь при посеве на небольшой площади и, конечно, если есть на это время.

Есть другой способ проращивания семян – в аэрируемой воде. Он прост. Семена помещают в воду, через которую пропускают воздух с помощью аквариумного компрессора в течение всего времени проращивания. Семена должны хорошо перемешиваться потоком воздуха. Предварительное замачивание семян можно не проводить, но через 10-12 ч после начала аэрирования воду меняют. В аэрируемой воде прорастание семян идет более дружно.

Если семена подготовлены к посеву, а сеять нет возможности, то пророщенные семена сохраняют в холодильнике во влажном состоянии в полиэтиленовом пакете при температуре + 1-4± С, не допуская подмораживания и подсыхания. Такая закалка пророщенных семян не только не ухудшает их качества, но способствует повышению всхожести.

Семена высевают в жидком гелеобразном носителе. За рубежом для этой цели используют ряд специально полученных препаратов. На.

Приусадебном участке с успехом можно применять клейстер, приготовленный из картофельного крахмала. Клейстер готовят.

Заранее, чтобы он успел остыть. Основное требование к крахмальному клейстеру – он должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким, чтобы удерживать пророщенные семена.

Во взвешенном состоянии.

Для приготовления 1 л клейстера надо в 100 мл холодной воды размешать 30 г картофельного крахмала. В литровую банку.

Наливают 900 мл кипящей воды, и в нее тонкой струйкой при постоянном помешивании добавляют разведенный крахмал. Затем банку помещают в кастрюлю с кипящей водой и, помешивая, нагревают полученный крахмальный клейстер до температуры 92± С. После этого клейстер охлаждают, периодически помешивая, чтобы не допустить образования пленки на поверхности. Если она все же образовалась, ее удаляют. Жидкий носитель-гель для посева пророщенных семян готов.

Важно заранее рассчитать необходимое количество семян, чтобы получить оптимальную густоту растений. Для этого нужно знать всхожесть семян. Ее определяют в домашних условиях, прорастив 100 семян при температуре 20-25± С в течение 10-15 дней и подсчитав количество проросших. Оптимальное количество всходов на 1 м рядка составляет 50-60 шт. Чтобы получить нормальные всходы на 10 м длины рядков, проращивают от 2 г (при всхожести семян 70 % и выше) до 3 г (при всхожести 50 %) сухих семян и готовят 200 мл крахмального клейстера. Пророщенные семена смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером непосредственно перед посевом. Смесь готовят сразу на всю площадь грядки. Семена перемешивают с клейстером очень осторожно, не повреждая корешков, до равномерного распределения семян в жидкости. Пророщенные семена могут находиться в крахмале не более 6 ч, иначе всхожесть их понизится. Сеят в предварительно политые бороздки. Смесь семян с клейстером выливают тонкой струйкой по 20 мл на 1 м рядка. Это удобно делать с помощью стеклянного стаканчика с носиком или шприцем. При небольшом навыке легко добиться равномерного распределения жидкости с семенами в рядке.

После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Глубина заделки семян – 1,5-2 см. До появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии.

Этот метод посева пророщенными семенами можно применять и для других овощных культур с мелкими семенами.

КАКОЙ КАРТОФЕЛЬ ВОЗДЕЛЫВАТЬ?

К великому сожалению, очень многие огородники к возделыванию картофеля относятся недостатояно серьезно, в результате чего урожай самой распрорстраненной культуры из года в год огорчает. Удивляться тут не чему. Ответим на самый важный вопрос: что мы садим? Чаще всего то, что окажется под рукой. А это наш прошлогодний картофель, либо специально купленный на рынке в самый последний момент перед посадкой. Садим на удачу и… проигрываем, труд идет насмарку, остается только списать неурожай на пресловутые неблагоприятные климатические условия.

А причина неудачи прежде всего в семенном материале.

В последние годы на рынке появились голландские сорта картофеля. Это неспроста. Только разнообразные, новые сорта (сорт картофеля эффективен всего 10 лет), безвирусный посадочный материал и современные технологии способны обеспечить стабильные высокие урожаи картофеля. В среднем в Голландии получают 400 ц клубней с 1 гектара. Что представляют собой голландские сорта картофеля?

Это преимущественно высококачественные столовые сорта, значительная часть их предназначена для переработки на полуфабрикаты и готовые продукты. По срокам созревания наибольшая часть сортов относится к среднеранней и среднеспелой группе с интенсивным первоначальным развитием ботвы и относительно ранним клубнеобразованием. Сорта поздних сроков созревания имеют весьма ограниченное распространение.

Все сорта характеризуются исключительно культурным, выравненным гнездом, правильной формой клубней, привлекательным внешним видом, неглубокими, почти поверхностными глазками.

При использовании современных технологий обычно все сорта способны обеспечивать высокую урожайность. По содержанию сухих веществ в клубнях различия по сортам очень существенны: от очень высокого уровня до очень низкого.

Среди характеристик особого внимания заслуживает относительно высокая степень устойчивости ряда сортов к вирусам, которые вызывают наиболее тяжелые формы болезней: скручивание листьев, полосчатую и морщинистую мозаики. Ботва большинства голландских сортов средне и даже сильно поражается фитофторозом, что требует проведения многократных обработок фунгицидами в период вегетации. Вместе с тем многие сорта высокоустойчивы к этой болезни, что способствует поддержанию хорошего качества картофеля при хранении. Отличительная особенность многих голландских сортов – устойчивость к картофельной нематоде и раку, парше обыкновенной.

Однако все сказанное о голландских сортах картофеля не означает, что, увидев в продаже посадочный материал из Нидерландов, надо его купить и высокий урожай будет обеспечен. Значение имеет реакция растений на иные условия выращивания. Климатические условия Голландии, где выведены эти сорта, наиболее благоприятны для их выращивания. Их нормальному развитию способствуют длительный световой день, достаточная влажность и умеренные дневные температуры в период вегетации. Тем не менее многие из голландских сортов при испытаниях показывают хорошие результаты и в других условиях с более коротким световым днем и более высокими температурами. Некоторые сорта способны переносить засуху, поэтому могут возделываться в странах с более сухим и жарким летом. В зависимости от условий выращивания некоторые характеристики сортов могут и меняться. Например, при коротком световом дне отмечается более раннее созревание, нередко сорт может оказаться более восприимчивым к фитофторозу и т. д.

В России проведены испытания многих голландских сортов картофеля с учетом возможности их адаптации к иным условиям выращивания. Наилучшие результаты показали новые голландские сорта картофеля: Приор, Сантэ, Романо, Эстима, Кондор, Агрия и некоторые другие. Познакомимся с их основными особенностями и признаками.

Приор – это очень ранний сорт с желтым цветом кожуры. Устойчив к картофельной нематоде. Относительно устойчив к вирусным болезням. Средне поражается фитофторозом по листьям, более устойчив по клубням.

Сантэ – очень урожайный сорт, требует большой площади питания – расстояния между рядами и растениями. Среднеранний сорт. Клубни овальной формы с многочисленными мелкими глазками, желтой кожурой и желтой мякотью. Клубни выравнены по форме и размеру. Обладают высокими вкусовыми качествами, содержат много сухих веществ, пригодны для переработки. Первый зарегистрированный в Нидерландах сорт с комплексной устойчивостью к вирусам. Выше средней устойчивость к фитофторе по ботве и более высокая по клубням. Устойчив к некоторым видам нематод. По итогам испытания сорт выдвинут к районированию в Беларуси.

Эба – среднепоздний сорт с желтым цветом кожуры и желтой мякотью. Имеет хорошие вкусовые качества, пригоден для производства чипсов и фри, хорошо хранится. Устойчив к вирусным болезням даже при простом размножении. Пригоден для выращивания на песчаных и легких почвах.

Романо – среднеранний сорт. Клубни округло-овальной правильной формы с неглубокими глазками, красной кожурой и кремово-белой мякотью. Ботва развивается быстро, хорошо переносит засуху. Сорт устойчив к фитофторе листьев и высокоустойчив по клубням. Устойчив к вирусным болезням. Пригоден для выращивания на различных почвах, клубни имеют крепкую кожуру, не повреждаются при уборке. Вкусовые качества хорошие, пригоден для производства фри. Этот сорт широко распространен во многих странах, пользуется широкой популярностью. В урожае практически отсутствуют мелкие клубни.

Эстима – популярный сорт, показывает замечательные результаты в различных странах. Средне-ранний, высокоурожайный, устойчив к вирусным болезням. Клубни крупные, однородные по форме и размерам, с очень поверхностными глазками и бледно-желтой мякотью. В испытаниях на песчаных почвах урожай составил более 3 ц со 100 м2.

Кондор – среднеранний сорт. Клубни крупные, удлиненно-овальные, глазки поверхностные, красная кожура и кремовато-желтая мякоть. Сорт обеспечивает высокую урожайность на любых типах почв с значительным выходом крупных клубней, которые хорошо хранятся и обладают замечательными вкусовыми качествами. Ботва быстроразвивающаяся, с крепкими, толстыми стеблями и хорошей облиственностью. Сорт устойчив к вирусным болезням и парше. Характеризуется как новый мировой сорт с красной кожурой клубней.

Агрия – среднеранний сорт. Клубни удлиненно-овальной формы, с поверхностными глазками и желтой мякотью. Устойчив к картофельной нематоде. Относительно устойчив к фитофторозу. Обладает высокими вкусовыми качествами. Требователен к условиям произростания. Голландские специалисты характеризуют сорт как новый, высокоурожайный сорт с высокопропорциональными крупными клубнями, высоким содержанием сухих веществ. Сорт пригоден для промышленной переработки.

ПОЧЕМУ СЕМЕНА НЕ ВЗОШЛИ?

Семена плодовых и ягодных культур прорастают после того, когда пройдут период покоя в течение длительного зимнего времени при воздействии на них низкой положительной температуры (от 0-5±С) и оптимальной влажности и аэрации. Другими словами – они должны пройти стратификацию. Даже небольшое отклонение от агротехнических требований стратификации сильно снижает всхожесть семян.

Если семена прошли стратификацию в естественных условиях (вы посеяли их осенью), и тогда нет гарантии хороших всходов. В чем может быть причина неудачи? Во-первых, слишком большая глубина заделки таких мелких семян, как семена малины, земляники, смородины. Во-вторых, ошибка в сроках посева. В-третьих, к плохой всхожести может привести пересушивание семян. Часто семена не всходят из-за заиливания почвы весной. Как видно, причин невсхожести семян много, и не все они здесь перечислены.

Понаблюдаем за естественным ходом подготовки семян ягодных культур к прорастанию. В июле, когда стоит жаркая погода, упав на землю, семена высыхают и в сухом состоянии остаются до сентября-октября. Осенью под влиянием дождей, повышенной влажности воздуха они увлажняются и набухают. Влажными и набухшими семена лежат на поверхности почвы до зимы. А ранней весной, как только растает снег, семена наклевываются и прорастают.

Естественный ход подготовки семян к прорастанию у семечковых и косточковых культур несколько иной, чем у ягодных. У косточковых созревшие плоды, упав с дерева, лежат на земле сначала в зрелой, а потом гнилой мякоти, постоянно находясь во влажном состоянии. К концу осени сгнившая мякоть плодов вместе со здоровыми семенами слегка прикрывается опавшими листьями, в дальнейшем – снегом. Семена, перезимовав под снегом в уплотненной подстилке, весной хорошо прорастают. Мякоть плодов к этому времени полностью сгнивает.

Как обеспечить и повысить всхожесть семян?

Семена семечковых и косточковых культур можно высевать в грунт сразу после отделения их от мякоти в зависимости от времени созревания плодов и вызревания семян. Семена ягодных культур после отделения от мякоти лучше высушить и хранить в комнатных условиях вплоть до посева, а высевать в конце сентября.

Почву вскопывают на глубину 25-30 см. Затем проборонуйте ее, нарежьте борозды глубиной 5-7 см. Дно борозды выровняйте и слегка уплотните. Семена высевайте в середину борозды на расстоянии одно от другого 1-2 см у семечковых, 2-3 см – у косточковых, 0,5-1 см – у ягодных. Посеянные семена, не засыпая землей, закройте лентой из полиэтиленовой пленки шириной 25 см. На нее насыпьте слой земли 3-4 см таким образом, чтобы вся пленка была ею закрыта. Это необходимо, чтобы пленку не сдуло ветром и чтобы ни почва, ни семена под нею не высохли. Пленку оставьте до весны.

Ранней весной, как только почва "поспеет", снимите присыпку с пленки и саму пленку. Как правило, к этому времени семена уже имеют проростки в виде белых точек. За зиму семена несколько вдавливаются в почву, что способствует лучшему их прорастанию. Мелкие наклюнувшиеся семена ягодных культур присыпьте очень тонким слоем почвы таким образом, чтобы не было видно проростков, более крупные – косточковых и семечковых культур – замульчируйте землей слоем 0,5-0,7 см. В дальнейшем ухаживайте за всходами и растениями, как обычно.

КАК РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В СЕМЯНАХ?

Семена сегодня достаточно дорогие, набирать их впрок, т.е. больше потребности, бессмысленно – на следующий год они могут не взойти. Докупать семена, если их не хватило, также плохо, поскольку оптимальные сроки сева могут быть упущены. Для того, чтобы сразу купить достаточное количество семян разных овощных культур, надо знать нормы высева. Для ориентации дадим нормы высева семян овощных культур первого класса (г/м2).

Баклажан – (при выращивании рассадой) 0,08.

Бобы – 15.

Брюква – (рассадой) 0,07.

Горох лущильный – двустрочный посев – 13-1, сплошной посев – 16-20.

Кабачок – 0,4.

Капуста белокочанная раняя – (рассадой) 0,05, средняя – (рассадой) 0,04, поздняя и пекинская – (рассадой) 0,03.

Капуста цветная и брокколи – (рассадой) 0,05, брюссельская,

Савойская и краснокочанная – (рассадой) 0,04, кольраби -

(рассадой) 0,06.

Кукуруза сахарная – 2,4.

Лук репчатый (чернушка) на репку, сладкие и полуострые сорта – 0,6, острые сорта – 0,9, (чернушка) на севок – 7-10.

Лук-порей – (рассадой) 0,5.

Лук-батун – 1.

Морковь – 0,5.

Огурец – 8.

Пастернак – 0,5.

Патиссон – 0,4.

Петрушка – 0,6.

Перец – (рассадой) 0,1.

Ревень – (рассадой) 0,3.

Редис – 1,5.

Редька – 0,5.

Репа – 2.

Салат – 0,3.

Свекла – 1,6.

Сельдерей – (рассадой) 0,2.

Тмин – 0,9.

Томат – (рассадой) 0,5.

Тыква – 0,3.

Укроп на зелень – 25, на семена – 1,2.

Фасоль – 7-14.

Шпинат – 3-4.

Щавель – 0,4.

Как расчитать потребность в посадочном материале лука, чеснока?

Зубков чеснока понадобится 50-80, лука-севка на репку при диаметре мм: 7-10 – 40-60 шт., 10-14 – 50-70 шт., 15-22 – 70-100 шт., 23-30 – 110-150 шт. Корневых черенков хрена – 70-100 шт.

О ТЕХНОЛОГИЯХ ОВОЩЕВОДСТВА.

МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ТОМАТЫ БЕЗ РАССАДЫ?

Такие опыты успешно проводились в России. Сначала расскажем о технологии выращивания томатов в Черноземной зоне. Семена томатов высевали в период между 25 апреля и 10 мая, когда почва на глубине 4 см прогреется до 12-14±С.

Весной почву боронуют граблями, выравнивая поверхность, удаляют сорняки и так содержат участок до сева. Перед посевом прополку повторяют. Семена к посеву готовят так, как и для рассадного способа. Обеззараживают 1%-ым раствором марганцовокислого калия, после промывают в проточной воде. Затем желательно семена замочить на 8-12 часов в воде или стимуляторах роста, чтобы быстрее появились всходы.

Для посева в грунт рекомендуются такие сорта и гибриды томатов, как Белый налив 241, Гранд, Игрек 2, Грот, Альфа, Юниор F1, Свитанок, Солнечный, Гном. Лунки располагают на расстоянии в междурядьях 60-70 см, между лунками – 30 см. В лунку во влажную почву на глубину 3-4 см помещают по 3-4 семени. После посева почву уплотняют ладонью, чтобы контакт семян с почвой был лучшим. До появления всходов поливать нет необходимости, так как после полива образуется корка, которая затрудняет появление всходов.

Всходы появляются в зависимости от температуры почвы примерно через 12-20 дней. При появлении двух настоящих листочков проводят прореживание всходов, оставляя в лунке одно хорошо развитое растение. Прореживание проводят, срезая лишние растения, но ни в коем случае не выдергивая, чтобы не повредить корневую систему оставленного растения. Через 2-3 дня после прореживания проводят подкормку аммиачной селитрой из расчета 15 г на 10 л воды. Под растение выливают 1 л раствора. После подкормки почву мульчируют. Поливы проводят по мере необходимости.

Вторую подкормку проводят в начале роста плодов. На этот раз фосфором и калием из расчета 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2. Делают бороздки на растоянии 20 см от растений, засыпают удобрения и заделывают почвой. Удобрения должны закладываться во влажную почву. Если нет минеральных удобрений, можно использовать настой коровяка, приготовленный в соотношении 1:10. Настой готовят так: в емкость заливают воду и растворяют в ней соответствующее объему воды количество коровяка. Настаивают смесь 10-12 дней. Поливают из расчета 1 л под одно растение.

Для защиты томата от фитофтороза и других болезней, особенно при снижении температуры и повышенной влажности воздуха, растения опрыскивают 1%-ым раствором бордоской смеси.

В области селекции томата достигнуты значительные успехи. Российские специалисты разработали новую технологию создания суперранних, высокопродуктивных сортов томата для открытого грунта северных регионов. По этой уникальной технологии выведены сорта Подснежник и Снегирь – очень устойчивые к пониженным температурам. Результаты испытаний в Ленинградской области показали, что завязывание плодов происходит уже к 3-5 июля, а полное созревание заканчивается к середине августа. Растение формирует относительно небольшим – в 3 кисти. На первой кисти плоды довольно крупные (до 150 г) красного цвета, гладкие, плоско-округлые. На 2-ой и 3-ей кистях плоды, естественно, помельче. С одного растения можно получить до 2 кг томатов.

Несколько слов о сорте Снегирь. Он формирует достаточно крупные плоды – до 180 г. Имеет простой тип куста, великолепно завязывает плоды, устойчив к фитофторозу.

Понравится огородникам и Полярный скороспелый. Это ультраранний сорт. Первые томаты можно получить на 98-ой день после всходов. Плоды крупные, яблоковидной формы, гладкие, вкусные, мясистые. Отличный урожай дает даже при низком освещении.

Таймыр – ультраскороспелый, очень урожайный. Плоды помельче, но в кисти их до 7 штук. Особенность сорта – устойчивость к пониженным температурам. Он плодоносит даже при подмерзании во время весенних заморозков.

Об агротехнике этих сортов. Посев семян на рассаду проводится не ранее 15 апреля непосредственно в холодный неотапливаемый парник. При этом экономятся силы на трудоемкое выращивание рассады на подоконнике, а растения вырастают закаленные, мощные, готовые к росту в открытом грунте в прохладных условиях. В открытый грунт их высаживают (или просто снимают пленочное укрытие) после 10 июня.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦАХ?

Получать гарантированно высокие урожаи огурцов в Нечерноземье можно только в защищенном грунте. Заметим, что урожайность огурцов в теплицах при вертикальной шпалерной культуре выше по сравнению с туннелями и временными пленочными укрытиями.

В защищенном грунте развитие растений происходит ускоренно, благодаря парниковому эффекту. В солнечное время в теплицах температура воздуха быстро повышается, так что возможны сильные перегревы. Вечером, ночью и в пасмурную погоду пленочные теплицы ввиду высокой проницаемости пленки для инфракрасного излучения быстро остывают. В остекленных теплицах температура воздуха снижается гораздо медленнее, так как стекло задерживает тепловые лучи. Потеря тепла в остекленной теплице происходит в результате соприкосновения стекла с холодным наружным воздухом, остывший опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

При кажущемся более благоприятном режиме, создающемся под стеклом, в необогреваемых остекленных теплицах также есть значительные перепады температуры и влажности. Все это физиологически ослабляет растения, способствует их заболеванию. В таких условиях следует использовать так называемые адаптивные гибриды, то есть те, которые меньше реагируют на изменения микроклимата. Формирование урожая у них не так зависит от погоды. К таким гибридам относятся Анюта, Емеля, Данила, Амур, Гепард, Мазай и др. Все они партенокарпические (не требуют опыления), устойчивы к возбудителям многих заболеваний. Понакомимся с ними поближе.

Анюта – новинка, гибрид скороспелый, женского типа цветения с пучковым расположением завязей в узлах. Хорошо показал себя в любых условиях выращивания (весенних теплицах, туннелях, открытом грунте). Светолюбивый, относительно холодостойкий, хорошо переносит перепады температур. Характеризуется сильным ростом основной плети, активным отрастанием боковых побегов в сочетании с саморегулированием ветвления, что обеспечивает продолжительный период плодоношения. Зеленцы ярко-зеленой окраски, длиной 9-12 см, опушение бугорчатое, белое, частое. Огурцы обладают высокими засолочными и вкусовыми качествами.

Емеля – скороспелый, женского типа цветения с дружной отдачей урожая, рекомендуется для весенних теплиц и туннелей. Растение сильнорослое, с укороченными междоузлиями, ветвление среднее. Зеленцы крупно-бугорчатые, белошипые, длиной 13-15 см, очень высоких вкусовых качеств. Для гибрида характерна дружная отдача урожая и повышенная холодостойкость. По своим биологическим особенностям похож на гибрид Зозуля, но имеет более короткие плоды, меньше поражается настоящей мучнистой росой.

Данила – скороспелый, в плодоношение вступает на 40-42-й день от всходов, женского типа цветения с дружной отдачей урожая. Предназначен для выращивания в весенних теплицах и туннелях, возможно возделывание в открытом грунте. Выделяется интенсивным плодообразованием и одновременным наливом большого количества зеленцов. В узлах формируется по две завязи. Теневыносливость повышенная, плети можно пускать по шпагату вдоль стволов яблонь и груш, подвязывая шпагат к скелетным ветвям дерева. Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, с частым опушением, длиной 12-15 см, пригодны для засолки и консервирования.

Амур – очень скороспелый (на 36-38-й день от всходов), для весенних теплиц. Растения женского типа цветения со слабым ветвлением. Зеленцы бугорчатые, белошипые, овально-веретеновидной формы, длиной 12-15 см, рекомендуются для засолки. Опушение частое, бугорки некрупные. Ценится за стабильную урожайность в любую погоду.

Гепард – скороспелый (на 37-39-й день от всходов), рекомендуется для весенних теплиц и туннелей, может выращиваться и в открытом грунте. Период плодоношения длительный, засолочные качества высокие, зеленцы длиной 11-13 см, белошипые, опушение частое, одновременно наливается большое количество плодов.

Сегодня есть гибриды огурцов, отличающихся высокой холодостойкостью и хорошей завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях. Это F1 Лапландия – не задерживает своего развития при кратковременных весенних похолоданиях, сохраняет хорошую завязываемость плодов в конце вегетации. Зеленец длиной 8-9 см, темно-зеленый с белыми полосками, доходящими до 1/3 длины и крупными, редко расположенными бугорками. Начинает плодоносить на 45-ый день после всходов. Плоды идеально подходят для засолки. Гибрид обладает высокой устойчивостью к возбудителям мучнистой росы и антракноза.

Прекрасно переносит перепады температур гибрид F1 Карельский. Плод веретеновидный, длиной 8-9 см, зеленый с частыми крупными бугорками. Хорош в засолке. Устойчив к корневым гнилям.

F1 Петербургский экспресс – первые плоды можно снимать на 38-ой день после посева. Ограниченный рост боковых побегов делает уход за растением простым. Зеленец длиной 8-9 см, цилиндрический, темно-зеленый с белыми полосками, редкими крупными бугорками, шипами черного цвета. Устойчив к корневым гнилям и бактериозу, идеально подходит для засолки.

При длительном периоде плодоношения растения нуждаются в подкормках полным минеральным удобрением.

О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ОШИБКАХ.

Очень часто огородники, начинающие и опытные, с необъяснимым постоянством выполняют неправильно те или иные агротехнические мероприятия, которые приводят к удручающим последствиям. Ходить за примерами далеко не надо. Возьмем начало сезона. Поддавшись соблазну использовать раннее тепло, мы торопимся высадить некоторые ранние культуры раньше срока и, естественно, расплачиваются за эту поспешность после первого же заморозка. Эта ошибка повторяется из года в год, хотя жизненный опыт однозначно свидтельствует: чем раньше наступает весеннее тепло, тем больше вероятность холодов в мае или начале июня, не говоря уже об апреле. Если вы решаетесь высадить, к примеру, огурцы, томаты раньше оптимального срока, надо предусмотреть соответствующую защиту.

При наличии пленочных сооружений и укрытий рассаду тыквенных и пасленовых культур можно высаживать на 1-2 недели раньше срока. Более ранняя посадка рискованна и, если вы на это все-таки пошли, надо иметь в резерве рассаду для повторной посадки.

Очень часто огородники вносят минеральные удобрения без учета погоды. Между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10± С.

Еще о распространенных ошибках при использовании удобрений.

При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями на листья часто попадает раствор. Эта небрежность сопровождается ожогами. Между тем каждому огороднику должно быть известно, что подкармливать растения раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если удобрения случайно попали на листья, рекомендуется сразу же смыть чистой водой.

Очередной закон, который нередко огородники забывают, гласит: подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать. Всегда ли мы поступаем так?

Известно, какой ущерб огороду наносят болезни и инфекции. Но растительные остатки, пораженные болезнями, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Понятно желание обогатить землю питательными веществами, но не ценой же заржения земли!

Больные растения надо удалять с участка в течение всей вегетации и сжигать или закапывать подальше от огорода.

О севеоборотах, их значении знают все. Но… Сплошь и рядом можно наблюдать бессменное выращивание на одном и том же месте одной культуры, например, картофеля. А это приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезней. При таком подходе к агротехнике трудно получить высокий урожай здоровых клубней.

Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.

Часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни, хотя во всех пособиях для огородников говорится, что выращивания рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений химическими препаратами гибнет только 70-80 % вредителей, а оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.

При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений. Напомним читателям в этой связи и о нитратах, накапливающихся в капусте и других овощах при неумеренном или несбалансированном применении азотных удобрений.

Некоторые овощные растения требуют от огородника повышенного внимания. Скажем, перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца – одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами. Другими словами, стоит один раз пренебречь поливом, и весь труд по выращиванию рассады, уходу за растениями, строительству укрытий и т.д. пропадает даром. Напомним и о прямых материальных потерях – покупке семян, пленки…

Мелочей в растениеводстве нет – это правило надо запомнить раз и навсегда. Простейший пример в качестве иллюстрации: при перекопке вы небрежно заделали навоз или компост в почву. Результат: усилилась вредоносность ростковой мухи и огуречного комарика.

В теплицах томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.

Некоторые овощеводы, желая получить большой урожай томатов, отказываются от пасынкования. Однако, если сильнорослые индетерминантные сорта томатов не пасынковать, они будут продолжать без конца ветвиться и образовывать очень мелкие плоды, часть из которых в средней полосе не успевает вызреть.

При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями. Пренебрегать этим наблюдением нельзя.

Огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. А неудача объясняется просто: неудовлетворительные семена. Старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Семена перед посевом надо перебрать. Надо помнить: если не прореживать редис в фазе 1-2-х настоящих листьев, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании на сухой и плотной почве. Почва должна быть рыхлой и влажной.

На сухих грядках корнеплоды репы становятся грубыми и горькими. При нерегулярном, но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Не допускайте пересыхания почвы, поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии.

Опытные огородники знают, что при сильном загущении или засорении почвы сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, моркови – нельзя, так как получаются ветвистые уродливые корнеплоды.

Во время хранения корнеплоды моркови прорастают, снижается их качество. Если головки корнеплодов полностью обрезать, то питательные вещества не будут передвигаться к верхушечной почке и морковь не прорастет.

Посевы мелкосемянных культур (петрушка, репа, мелисса, портулак) часто получаются загущенными, а прореживать их трудно. Для предупреждения этого перед посевом семена надо смешать с песком в соотношении 1:3. Так поступают и при севе моркови. Если семена моркови перед севом замачивали, рассыпьте их на бумаге, чтобы они слегка подсохли, затем смешайте с песком и сейте.

При посадке чеснока, посеве семян шпината в очень рыхлую почву во время прорастания происходит выпирание растений из почвы, при этом часть растений гибнет или становится уродливой. Поэтому при посадке озимого чеснока рекомендуется заранее вскопать грядку, чтобы ко времени посадки она успела осесть, а перед посевом шпината почву слегка утрамбовывают.

Слишком ранний посев в непрогретую почву, особенно семян теплолюбивых культур, приводит к изреживанию посевов.

Если вас сильно донимает проволочник, повреждая клубни картофеля и корнеплоды, посейте в междурядьях фасоль, горох или бобы, которые отпугивают этого вредителя. И помните, что многолетние сорняки (пырей, осот и др.) – место зимовки и дополнительного питания вредителя. Так что надо следить за чистотой грядок от этих сорняков.

В сухую и жаркую погоду укроп очень плохо всходит, а на молодых листьях появляются ожоги. Подобное явление наблюдается при внесении под укроп свежего навоза. В этом случае посевы необходимо регулярно поливать из лейки с ситечком, иногда по 2 раза в день – утром и вечером.

У базилика и змееголовника при затенении и слабой освещенности удлиняется вегетационный период, снижаются ароматичность и облиственность растений. Эти культуры надо размещать на хорошо освещенном месте, если такого на вашем участке не нашлось, растения высаживайте негусто.

Кориандр в условиях длинного дня образует мало листьев и быстро переходит к цветению. Его надо сеять либо рано весной, либо во второй половине вегетации.

При недостатке влажности и сильном загущении листья кресс-салата, кервеля и листовой горчицы быстро грубеют и растения стрелкуются.

Листья эскариола часто загнивают при поливе во время их отбеливания, так как влага попадает внутрь розетки. Полив в этом случае надо проводить очень осторожно, а во время дождя предусмотреть защиту от излишней влаги.

У некоторых огородников не удается столовая свекла, хотя все агротехнические мероприятия вроде бы соблюдены. А причина неудач в повышенной кислотности почвы, которую эта культура не переносит. Свекла – культура-индикатор на высокую кислотность почвы. В этом случае почву необходимо произвестковать.

О вредителях и борьбе с ними. При несоблюдении элементарных правил культуры земледелия на участке размножается большое количество вредных насекомых, с которыми огородники предпочитают бороться инсектицидами. В результате этой борьбы погибают не только вредные, но и полезные насекомые. Кроме того, питаясь отравленными и полуотравленными видами, погибают лягушки, ужи, птицы, мелкие млекопитающие – естественные хранители урожая. Стоит ли всякий раз поспешно прибегать к химикатам?

В природе в течение миллионов лет шло приспособление огромного количества видов друг к другу и к окружающей среде. Большая часть их приносит пользу человеку. Микрофлора и микрофауна почвы делают ее плодородной, без них мы бы не могли получать урожай. Можно обратиться к инсектицидам, а можно приумножить и использовать природные защитные силы. Один из способов – посев эфиромасличных и других культур, которые во время цветения привлекают энтомофагов и защищают ваш огород и сад, не нарушая равновесия в природе.

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ВЛАГИ.

К сожалению, дожди выпадают или не выпадают, не согласуясь с интересами огородников. А в некоторых регионах годовое количество осадков вообще недостаточно для нормального роста многих культур. Хорошо, если к участку подведен трудобопровод из какого-нибудь водоема и в любой момент можно полить пересыхающую землю. А если воду для полива растений надо носить ведрами?

В таким местах надо делать упор на выращивание растений, не особенно требовательных к влаге. В их число можно включить морковь, свеклу, томат, горох, фасоль лук, чеснок, картофель, кабачки, брюссельскую капусту. Наиболее требовательны к влаге: белокачанная и цветная капуста, огурец. Понятно, что полностью отказаться от возделывания этих культур огородник не может, но внести коррективы в объемы посевов тех или других овощей можно и нужно. Под влаголюбивые культуры отведите меньшую площадь. Подход здесь должен быть рациональным: лучше вырастить, к примеру, полноценную морковь, чем чахленькие кочаны капусты, которые не заложишь на хранение, да и не заквасишь. Вложенный труд должен принести эффект.

Растения не всегда нуждаются в большом количестве влаги. Весной, в начале роста, когда корневая система слабо развита, растения особенно чувствительны к недостатку воды. Поэтому в случае засухи необходимо уделить особое внимание поливу культур, которые наиболее требовательны к влаге. Не разливайте воду по всей грядке, надо поливать точно под корень. После полива обязательно замульчируйте почву торфом, компостом или хотя бы взрыхлите землю, что дольше задержит воду в прикорневой области. Если этого не сделать, весь труд пойдет насмарку.

Немаловажный вопрос – время полива. Поливать лучше всего рано утром или вечером, когда испарение влаги наименьшее.

И еще. Во второй половине лета надо учитывать следующее. Корневая система растений достаточно больших размеров и требует большего количества воды. Кроме того, корни некоторых растений уже глубоко проникли в почву и, возможно, достают до влажных уровней почвы.

КАК ВОЗДЕЛЫВАЮТ КАРТОФЕЛЬ В ГОЛЛАНДИИ?

Более 30 сортов картофеля, выведенных в Голландии, рекомендованы для выращивания в отдельных регионах России и странах СНГ. Однако это пополнение сортов картофеля продуктивными голландскими сортами практически не сказалось на повышении урожайности. Средняя урожайность голландских сортов картофеля в хозяйствах частного сектора около 11 т/га, в то время как у голландских фермеров она составляет 30-40 т/га. В чем дело?

Голландская технология возделывания картофеля разработана для хозяйств, где большие картофельные поля, она предусматривает использование специального набора сельскохозяйственных машин. Последнее очень важно: картофель – культура рыхлых почв, к клубням должны беспрепятственно поступать воздух и влага, при его выращивании необходимо создать оптимальные условия для развития мощной корневой системы и надземной массы.

Основу голландской технологии составляет комплекс агроприемов. Для обработки почвы используют фрезерные орудия с активными рабочими органами, делающими почву очень рыхлой. Против сорняков обязательно применяют гербициды. Технология требует соблюдения технологической дисциплины, то есть выполнения всех приемов, предусмотренных агротехникой, качественно и в оптимальные сроки.

Отличительная особенность – сокращение до минимума количества механических обработок при уходе за посадками. После формирования высокообъемных гребней за один проход агрегата междурядную обработку почвы в дальнейшем не проводят.

В России разработаны для различных зон интенсивные технологии возделывания картофеля с междурядьями 70 и 90 см с использованием отечественного комплекса машин, в том числе фрезерного культиватора. Они включают элементы голландской технологии: фрезерование при подготовке почвы к посадке и уходе, формирование гребней за один проход агрегата, применение гербицидов.

Сегодня площади под картофелем значительно сократились, доля его производства в хозяйствах снизилась, а в хозяйствах частного сектора возросла до 91 %. Естественно, чтобы на приусадебных и садово-огородных участках получить высоких урожай картофеля, надо применять современные приемы возделывания этой культуры. Огородники могут использовать отдельные элементы голландской технологии. Начнем с размещения картофеля.

Для возделывания картофеля выделяют участки с высоким агрофоном и обязательно применяют чередование культур, возвращают картофель на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года. Это очищает почву от возбудителей многих грибных и бактериальных болезней.

Посадочный материал – основа основ голландской технологии. Голландские фермеры высаживают только оздоровленный от вирусной инфекции и других болезней сертифицированный семенной картофель продуктивных сортов. Стандарт: клубни диаметром 30-50 мм, сортовая чистота и всхожесть – 100 %, обязательно высокая репродукция – суперэлита или элита. Сортовой картофель ниже второй репродукции на семенные цели не используют.

Следующий момент – правильный расчет густоты посадки картофеля и последующего стеблестоя. Для получения хорошего стандартного семенного материала посадку загущают так, чтобы на 1 м2 развивалось не менее 30 стеблей. Для этого после проращивания на посадку отбирают клубни, на которых проросло не менее пяти глазков, из них разовьются пять основных стеблей. На 1 м2 высаживают 6, а на 100 м2 – 600 клубней.

Предпосадочная обработка почвы и уход за растениями нацелены на созданий условий для быстрого развития куста и корневой системы, особенно в начальный период вегетации. Этому способствуют обязательное проращивание или обогрев клубней, мелкая посадка (глубина 4 см), при появлении всходов – высокое окучивание и формирование гребней высотой 23-25 см и шириной у основания 75 см.

Как омечалось, для предпосадочной обработки почвы и формирования гребня голландцы применяют фрезерные орудия. Преимущества фрезерования у нас могут знать огородники, которые используют мотокультиватор "Крот" или другие аналогичные мотоблоки, снабженные фрезерными рабочими органами. Мотокультиватор предназначен для неглубокого (до 20 см) рыхления почвы и ее разравнивания. Им также заделывают в почву органические и минеральные удобрения, окучивают растения, удаляют сорняки, рыхлят почву после дождя или полива. Если мотокультиватора нет, огородникам приходится работать ручными орудиями.

После образования гребня других междурядных обработок почвы по голландской технологии не предусматривается. Однако, если огородник не хочет применять против сорняков гербициды, то без междурядных рыхлений и окучивания на огородах не обойтись. Эти операции следует проводить с большой осторожностью, чтобы не повредить корневую систему растений и не сместить укоренившиеся стебли.

Голландские фермеры высажают картофель с междурядьями 75 см. На наших огородах можно видеть междурядья шириной 40-50 см, что затрудняет или делает невозможным полноценное окучивание, корни часто подрезаются. В результате растения отстают в росте и развитии, из-за недостатка почвы для окучивания клубни оголяются и зеленеют, а это вообще недопустимо при выращивании продовольственного картофеля. Для получения полновесного урожая ширина междурядий для ранних сортов картофеля рекомендуется 65-70 см, для поздних сортов – 75-80 см. Все иные рекомендации, встречающиеся в литературе на эту тему, советуем просто игнорировать.

Обязательный агроприем на голландских полях – опрыскивание картофеля препаратами против фитофтороза, это заболевание за 3-4 дня может погубить все растения. В Голландии картофельные поля обрабатывают 5-6 раз в строгой последовательности препаратов, учитывая степень развития болезни. Пренебрегать этими обработками у нас нельзя.

Выращивая посадочный материал картофеля, голландские фермеры ведут борьбу и с вирусными болезнями, которые уносят до 40 % урожая. Один из способов защиты картофеля от этих болезней – уничтожение тлей как переносчиков вирусов. Эти насекомые, заселяющие многие культуры и сорняки, заражают картофель, перенося инфекцию с больных растений на здоровые. Для опрыскивания картофеля против тлей голландцы используют специальные химические препараты. На наших полях при выращивании семенного картофеля основной способ борьбы с вирусными болезнями.

– удаление больных растений при прочистках.

Поскольку голландская технология выращивания картофеля основана на создании условий для быстрого роста и развития растений, то фермеры убирают клубни сравнительно рано, что предотвращает заражение их фитофторозом и другими болезнями. На продовольственные цели картофель копают в конце августа – начале сентября. У нас, как известно, к уборке картофеля даже на юге Нечерноземья приступают позже. Картофель на семенные цели в Голландии убирают еще раньше: в июле – начале августа. Перед уборкой картофеля с поля обязательно удаляют ботву, клубни оставляют в почве еще на 10-12 дней в зависимости от назначения и сорта. Это способствует их лучшему созреванию, быстрому образованию прочной кожуры, что снижает механические повреждения, повышает сохранность.

Картофель – очень благодатная культура. Низкая урожайность ее у огородников объясняется незнанием ее биологических особенностей, использованием на посадку случайного посадочного материала низких репродукций и нарушением технологии возделывания, точнее.

– использованием упрощенной технологии, включающей в себя только посадку, окучивание и уборку.

КАК ПРАВИЛЬНО ПАСЫНКОВАТЬ ТОМАТЫ.

По силе роста и степени ветвления томаты подразделяют на несколько типов.

Супердетерминанты – сорта, которые практически не образуют главного стебля. Растут компактно, не требуют формировки. Их выращивают для получения очень ранней продукции. Плоды у этих сортов мелкие, урожайность низкая, вкусовые качества также не блещут. Они хороши для комнатного выращивания.

Индетерминанты – пригодны для выращивания только в обогреваемых и необогреваемых теплицах. Главный стебель у них не ограничивает рост, если только не поврежден болезнями. В формировке они просты: достаточно регулярно удалять все боковые побеги, кроме центральной точки роста. Их формируют в один стебель. Некоторые овощеводы формируют в два стебля, но высаживают растения более разреженно. Эти томаты отличаются самой высокой урожайностью. При хорошем уходе в необогреваемых теплицах они дают до 12 кг товарных плодов с 1 м2. По срокам созревания они бывают поздние, средние и среднеранние.

Штамбовые сорта в открытом грунте образуют прочный прямостоящий стебель высотой 50-60 см с небольшим количеством мелких боковых побегов. Эти сорта практически не требуют формировки. Плоды у них средние и мелкие. Урожайность невысокая (до 2 кг/м2). В условиях теплиц и при высоком уровне питания в открытом грунте они вырастают до 1 м и выбрасывают боковые побеги (пасынки), которые надо выламывать, формируя растения в один стебель.

Детерминанты – самая распространенная группа сортов, которые отличаются дружным и ранним созреванием плодов, имеют относительно хорошую урожайность (до 6 кг/м2). У этих сортов главный стебель прекращает рост над 3-5-ым соцветием (кистью) и образуется большое количество сильно растущих пасынков.

При низком уровне питания или в жаркое лето у целого ряда сортов образуется небольшой куст, не требующий формировки. У таких сортов, как Перамога, Новинка Приднестровья куст среднего размера. Их пасынкуют 1-2 раза, формируя растения в три стебля. В теплицах и на плодородных почвах в открытом грунте эти сорта для получения хорошего урожая необходимо регулярно пасынковать. Если этого не делать, куст разрастается, прекращается завязывание плодов и задерживается созревание. При излишней облиственности растений создается благоприятная среда для развития грибных заболеваний – фитофтороза, серой гнили.

При первом пасынковании на растении оставляют 3 верхних пасынка; позже на этих трех стеблях удаляют пасынки второго, а иногда и третьего порядка.

Полудетерминанты – новая и наиболее перспективная группа тепличных гибридов (Верлиок F1, Красная стрела, Шторм F1). Это среднерослые растения, в которых сочетаются скороспелость и высокая урожайность (до 15 кг/м2). Выращивание их требует навыков и опыта. При первом пасынковании на растении удаляют все пасынки, кроме самого верхнего. При втором учитывают состояние роста растения: если центральный стебель продолжает расти, оставленный боковой пасынок прищипывают над последней цветущей кистью; если центральный стебель прекратил свой рост, рост растения в высоту переводят на боковой побег. Ненужные пасынки регулярно удаляют, не допуская их перерастания более, чем на 5 см. При пасынковании с растений одновременно удаляют пожелтевшие нижние листья, что снижает развитие ряда заболеваний. Для уменьшения поражения растений болезнями через травмируемые ткани пасынковать томаты рекомендуется утром.

КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ.

Рассмотрим подкормку самых распространенных овощных культур.

Капуста. Проводят 3-4 подкормки. Первый раз, когда высаженная рассада приживется. Для этого в 100 л воды разводят 5-6 кг жидкого коровяка и 200-250 г мочевины. Норма расхода – 0,5-0,6 л на одно растение. (Удобрение можно разбавить водой в соотношении 1:1).

Вторую подкормку проводят через 3 недели после первой. В 100 л воды разводят 5-6 кг жидкого коровяка, 300-350 г нитрофоски, 2 ложки полимикроудобрения. Норма расхода – 1 л на растение.

Третью и четвертую подкормки проводят через 25-30 дней. Состав смеси: в 100 л воды растворяют 400-450 г нитрофоски. Расход раствора – 1 л на растение.

Столовая свекла и морковь. Достаточно не более двух подкормок. Первую проводят после появления третьего-четвертого листа. Состав смеси: в 100 л воды разводят 3-3,5 кг жидкого коровяка, 300-350 г нитрофоски и 2 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят в начале завязывания корнеплода. На 100 л воды берут 200-250 г сульфата калия или другого калийного удобрения, 250-300 г простого (110-120 г тройного) суперфосфата. Расход – 5-6 л на 1 м2.

Томаты подкармливают 3 раза. Первый раз во время массового налива плодов. Состав удобрительной смеси достаточно сложный. Разводят в воде коровяк в соотношении 1:5. К 100 л этой смеси добавляют 500 г простого (200 г тройного) суперфосфата, 300 г калийной соли, 200 г мочевины, 5 г сернокислого марганца, 3 г медного купороса, 2 г борной кислоты.

Для второй подкормки коровяк разводят так же. К 100 л смеси добавляют 400 г простого суперфосфата, 300 г хлористого калия, 400 г аммиачной селитры, 100 г извести, 2 г медного купороса.

Третью подкормку проводят во второй половине плодоношения. В 100 л воды растворяют 350 г простого суперфосфата, 250 г хлористого калия, 3 г медного купороса, 5 г сернокислого марганца. Норма расхода – 1-1,5 л на растение. (Это удобрение можно вдвое разбавить водой.).

Огурцам требуются две подкормки. Первую проводят в начале цветения. Для этого в 100 л воды растворяют 130-150 г аммиачной селитры, 180-200 г суперфосфата, 250-300 г хлористого калия или калийной соли, 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса, 2,5 г сернокислого марганца, 2 г сернокислого цинка.

Второй раз огурцы подкармливают через 2 недели в период плодоношения. На 100 л воды берут 180-200 г аммиачной селитры, 250-300 г простого (180-200 г тройного) суперфосфата, 450-500 г калийной соли. Эту смесь удобрений можно заменить нитрофоской (нитроаммофоской) – 350 г на 100 л. Рекомендуется добавить также 280-300 г сернокислого магния. Расход – 1,5-2 л на 1 м2.

Огурцы можно подкармливать и птичьим пометом. На 1 часть помета берут 15-16 частей воды, настаивают 2-3 дня. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2.

Лук, чеснок. Первую подкормку проводят после отрастания листьев, вторую – в начале завязывания луковицы. Состав удобрения: в 100 л воды растворяют 150-200 г аммиачной селитры, 100-150 г двойного суперфосфата, 140-180 г хлористого или сульфата калия. Если норму минеральных удобрений уменьшить вдвое, то в смесь надо добавить 3-4 кг сброженного коровяка или птичьего помета. Расход – 4,5-5 л на 1 м2.

Земляника. Ее необходимо подкармливать не менее трех раз. На.

100 л воды берут 300 г аммиачной селитры, 180– 200 г суперфосфата, 400 г сернокислого калия, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса или 5-6 кг жидкого коровяка, 300-320 г нитрофоски, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2. Каждую последующую подкормку проводят не ранее, чем через 2-3 недели.

Лук, салат и др. зеленые культуры. Проводят 1-2 подкормки.

На 100 л воды берут 5-6 кг жидкого коровяка или птичьего помета, 200-250 г аммиачной селитры. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2.

Картофель. Если почва была заправлена удобрениями, подкармливать не надо. Необходимость в подкормке может возникнуть на легких песчаных и супесчаных почвах после обильных дождей, которые вымывают удобрения в более глубокие горизонты почвы, недоступные корням картофеля. Достаточно одной подкормки сухими минеральными удобрениями – 20-25 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 погонный м рядка. Подкармливают в начале бутонизации, затем сразу же поливают.

КАК ВЫРАЩИВАЮТ ЛУК-РЕПКУ ИЗ СЕМЯН ЗА ОДИН СЕЗОН.

Технология выращивания лука-репки из семян за один сезон не является открытием сегодняшнего дня, она известна давно, но не получила широкого распространения из-за высокой трудоемкости.

Весной из семян выращивают рассаду лука дома, затем высаживают ее на огород и получают товарные луковицы. Этот способ по плечу только очень трудолюбивым овощеводам, имеющим к тому же время и возможности. Наиболее распространен иной способ выращивания лука, когда в первый год из семян получают севок, а во второй – из севка выращивают товарный лук-репку.

Отметим, что в развитых странах лук-севок практически не выращивают, а получают за один сезон товарный лук из семян. Как это делается?

Очень важно при данном способе выращивания лука правильно выбрать сорт. Необходимо приобрести семена раннеспелых сортов (лучше – гибридов), способных за один сезон сформировать товарную луковицу. Большинство европейских (польских и голландских, поступающих на наш рынок) гибридов лука относятся к ранним сортам. Есть подходящие для этой цели и отечественные сорта.

Почва на участке для лука должна быть рыхлой и высокоплодородной, выровненной, хорошо освещаться солнцем. Необходимо следить и севооборотом. На прежнее место лук возвращают не ранее, чем через четыре года. Хорошими предшественниками для лука являются капустные культуры, огурцы, томаты, кабачки, ранний картофель, под которые вносились удобрения в полном объеме.

Под глубокую перекопку грядки под лук необходимо внести удобрения – около 5 кг/м2 перегноя, по 30 г аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия.

Для лучшего прогревания гряды делают сразу же после перекопки, поверхность почвы выравнивают. На гряде шириной около 80 см размещают 3 ряда лука через 20 см. Для получения более ранних всходов семена перед посевом на сутки замачивают в растворе микроэлементов или в воде комнатной температуры, при этом их периодически помешивают. Высевают лук как можно раньше. В Нечерноземье это вторая половина апреля. Глубина заделки семян – около 1 см. На 1 кв. м необходимо около 1 г семян со всхожестью не менее 50%. Рядки после посева необходимо замульчировать торфом или перегноем слоем около 1 см.

При появлении массовых всходов растения подкормливают раствором.

Мочевины или аммиачной селитры – 1 ст.л. на 10 л воды. В стадии.

Двух настоящих листьев растения прореживают, оставляя между ними.

Расстояние около 2 см. Окончательно прореживают в стадии.

Образования 4-х листьев, оставляя между растениями около 5см. Сразу же после этого растения необходимо подкормить раствором комплексного удобрения: в 10 л воды разводят по 15-20 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого калия. Для лучшего развития растений и получения большего урожая лук желательно несколько раз подкормить раствором микроэлементов.

Очень важный агротехнический прием – рыхление почвы, поэтому надо регулярно рыхлить междурядья. При засушливой погоде лук нуждается в поливах.

Корневая система лука залегает не глубоко, в связи с этим очень важно, чтобы гряды постоянно были чистыми от сорняков.

КАКИЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕЯТ ПОД ЗИМУ.

Сначала ответим на другой вопрос: что дает подзимний посев? Подзимний посев позволяет не только высвободить время огородника весной, когда дел по горло, но и на 2-3 недели раньше, чем при весеннем севе, получить урожай моркови, свеклы, петрушки, салата, укропа, редиса, шпината, щавеля.

Подзимний посев подходит для всех климатических зон России, но практиковать его особенно целесообразно там, где весной земля прогревается медленно, долго не просыхает, не позволяя начать весенние полевые работы, или наоборот – быстро пересыхает.

При подзимнем севе особое внимание надо уделить подготовке почвы. Участок для подзимнего посева надо тщательно перекопать, внести компост, суперфосфат и калийную соль по 15-20 г/м2. Азотные минеральные удобрения применяют весной после появления всходов – 20 г/м2.

К севу приступают после наступления устойчивых осенних заморозков, когда температура почвы понизится до +2-3± С. Важно, чтобы до настоящих морозов семена успели только набухнуть, но ни в коем случае не прорасти. В средней полосе такие условия наступают в конце октября – начале ноября.

Подзимний посев отличается от весеннего: норму высева семян увеличивают вдвое. Сначала нарезают бороздки глубиной 5-6 см – когда почва осядет, глубина бороздок уменьшится до оптимальной. Семена заделывают на 1,5-2 см. Посевы мульчируют перегноем или торфом. В малоснежные зимы для задержания снега на грядке посевы необходимо прикрыть ветками.

Весной почву в междурядьях надо осторожно прорыхлить, прополоть, всходы проредить и подкормить азотными удобрениями.

За 2-3 недели до устойчивого похолодания в центральных районах Нечерноземья с начала и до середины октября проводят подзимнюю посадку лука на зелень, а также мелкого севка на луковицу.

Мелкий севок на луковицу садят в борозды через 4 см. На зелень используют преимущественно такие сорта: Бессоновский местный, Спасский местный, Арзамасский местный.

На луковицу можно сажать мелкий севок диаметром до 1 см любых сортов, кроме южных. Лук при такой посадке и хорошей перезимовке образует крупную луковицу и значительно раньше, чем при посадке весной.

Озимый чеснок садят иначе, в другие сроки: когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10± С. Растения.

Должны успеть укорениться, но не дать зеленых побегов. Более поздние посадки могут пострадать от морозов. Сажают зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка, бульбочки – на 2 см. Расстояние между рядами 20-25 см.

Напомним, что под чеснок не рекомендуется вносить свежий навоз – он может вызвать загнивание корневой системы. Надо использовать перегной.

Некоторые дачники осенью одновременно с овощными культурами высевают холодостойкие однолетние цветочные культуры: календулу, космею, алиссум, астру, львиный зев, левкой, гвоздику Геддевика, маттиолу, иберис и др. Сеять надо также загущенно, расходуя семян в 1,5-2 раза больше, чем весной. Слой земли для заделки семян увеличивают в 2-3 раза, или мульчируют бороздки торфом, перегноем. Весной густые всходы прореживают, оставляя необходимое количество растений. Лишние сеянцы можно распикировать на другие грядки.

Подзимние посевы дают дружные всходы, растения хорошо растут, легче переносят перепады температур, меньше повреждаются болезнями и вредителями.

ЕСЛИ РАССАДА ТОМАТОВ ПЕРЕРОСЛА.

На подоконниках хорошую рассаду вырастить весьма не просто. При этом молодым растениям, как правило, не хватает главного компонента для роста и развития – света. В результате растения вытягиваются, становятся длинными, тонкими и, понятно, от такой рассады хорошего урожая плодов ждать не приходится. Многие, посокрушавшись, идут на рынок и покупают хорошую, коренастую рассаду. Выход, конечно, универсальный, но не единственный.

Можно ли спасти положение, если рссада перерастает? Конечно, можно. Есть несколько приемов, которые огородник должен знать.

Прежде всего, не спешите с севом семян в рассадные ящики. Пусть лучше она будет к моменту высадки в грунт небольшой ростом, нежели тонкой и длинной. Заведите специальный блокнот, в который каждый год аккуратно записывайте все, что и когда вы делаете с семенами, рассадой, удобрениями. Эти записи, не отмающие много времени, позволят вам определить наиболее подходящие сроки сева семян на рассаду для вашего региона, высадки рассады в пленочное укрытие или открытый грунт и многое другое.

Если вы посеяли семена своевременно, но растения все-таки страдают из-за нехватки света, можно использовать дополнительную искусственную подсветку на несколько часов в сутки, применяя для этого лампы дневного света.

Другая возможность задержать рост рассады – это пересадка растений (иногда 2-3 раза). При пересадке укладывают длинный стебель спиралью и засыпают землей. При этом вы создадите условия для образования дополнительных корешков, что положительно скажется на дальнейшем развитии растения, и укоротите стебель.

Бывалые огородники практикуют и более радикальный способ. Чтобы.

Переросшая рассада не пропала, длинное растение делят на.

Несколько частей и опускают их в банку с водой. Этот прием.

Позволяет получить вместо одного корня несколько. В воде на.

Стеблях довольно быстро образуется корневая система и такая.

Рассада вполне пригодна для высадки в грунт. Разумеется, сначала огороднику не помешало бы испытать этот способ ради приобретения опыта на всякий случай, а уже потом только делить на части всю подряд переросшую рассаду.

КАК РАЗВОДЯТ КАРТОФЕЛЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КЛУБНЕЙ И СЕМЕНАМИ.

Если у вас всего несколько клубней нового сорта, который вы хотите завести у себя, можно воспользоваться методом ускоренного размножения. При этом от одного клубня можно получить 20 и более кустов.

На проращивание ростков и выращивание рассады до высадки ее в грунт потребуется 1,5-2 месяца. Крупные клубни проращивают на свету при 12-15± С. Появившиеся ростки опрыскивают водой, чтобы верхушки не подсыхали.

Первыми прорастают верхушечные глазки, а затем уже почки в нижней части клубня. Когда ростки достигнут 4-6 см, их у основания осторожно отделяют от клубня и тут же сажают в заранее подготовленный ящик с почвой или в парник. Земля должна быть рыхлой, богатой перегноем.

Ростки сажают по схеме 7х7 см, глубина заделки зависит от длины ростка. Он должен выступать над поверхностью почвы на треть своей длины. После посадки почву поливают и до приживания ростков ящик затемняют.

Отделение ростков пробуждает на клубнях спящие почки, и новые ростки с клубня отделяют во второй и третий раз.

Высаженные ростки поливают водой комнатной температуры. Примерно через неделю они начинают зеленеть – значит, ростки прижились и тронулись в рост. Через три недели полученную рассаду картофеля можно высаживать в грунт. Клубни, с которых отделяли ростки, разрезают на части с ростком и также высаживают на участок.

Основным условием успешного выращивания рассады картофеля является поддержание температуры, близкой к температуре почвы, в которую высаживают рассаду.

Рассаду высаживают в грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Для средней полосы – это начало июня. Растение высаживают с достаточной площадью питания – 70хЗ0 см, поливают. На рассаде в этот период должно быть 2-3 листочка.

Выращивание картофеля из рассады включает в себя все агротехнические приемы, рекомендуемые для выращивания картофеля традиционным способом. При надлежащем уходе можно получить до 1 кг и более клубней с одного ростка.

Остается напомнить огороднику вот о чем. Для получения стабильно высокого урожая картофеля при любом способе вегетативного размножения маточным материалом желательно иметь клубни высокой репродукции – суперэлиту или элиту. Если клубни, доставшиеся вам, не отвечают требованиям, предъявляемым к посадочному материалу, труд по размножению сорта пойдет насмарку. Ни высокой урожайности, ни каких других ценных качеств сорта огородник не увидит.

При многолетнем использовании сорта в семенном картофеле накапливаются инфекции многих заболеваний, и прежде всего вирусных. Сорт при этом быстро вырождается. Поэтому требуется систематическое, через каждые 4-5 лет, обновление сорта картофеля.

В продаже сейчас встречаются семена картофеля. Для нас выращивание посадочного материала картофеля из семян – дело новое. Как разводят картофель семенами?

Картофель из семян выращивают двумя способами: через рассаду, как овощные культуры, например, томаты, или посевом в грунт, что подходит для южной зоны.

Семена сначала замачивают в воде или растворе микроэлементов. Сеют в рассадочные ящики, раскладывая семена в рядах через 5 см, между рядами – 10 см, и присыпают песком слоем 8-10 мм. Посев требует большой аккуратности, поскольку семена картофеля очень маленькие (значительно меньше семян томата).

Агротехника выращивания рассады картофеля та же, что и для томатов, но без пикировки. Рассада в возрасте 30-40 дней готова к высадке в грунт, рост ее в этот период 12-15 см, она имеет 5-6 настоящих листьев. Посадку проводят после весенних заморозков. За 7-10 дней до высадки рассаду подкармливают азотом (20-30 г мочевины на 10 л воды). Для посадки выделяют участок с рыхлой, плодородной почвой. Схема посадки 70хЗ5 см. Растения сажают в лунки глубиной 10-12 см, поливают. При посадке рассаду заглубляют в почву с таким расчетом, чтобы на поверхности оставался стебель с тремя верхними листочками.

Уход за растениями обычный. Проводят полив, регулярные прополки, рыхление. При надлежащем уходе рассада картофеля способна давать с куста 0,5 кг и более клубней, массой от 10 до 100 г. Крупные используют в пищу, а мелкие клубни (10-30 г) оставляют для посадки в следующем году.

Не стоит смущаться малым размером клубней на семенные цели. Из них вырастают высокопродуктивные растения. Они практически свободны от вирусных и других заболеваний, многие проявляют повышенную устойчивость к фитофторозу. При соблюдении агротехники получают 250-350 кг картофеля с сотки. При этом посадочного материала требуется по весу в 2-3 раза меньше, чем обычных клубней.

Если нет условий для выращивания рассады, можно приобрести клубни севка. Хочется только предостеречь от возможной фальсификации. Мелкий по размеру оздоровленный посадочный материал, полученный при выращивании картофеля из настоящих семян, ничего общего не имеет с мелкими клубнями, которые отсеиваются при сортировке в захудалом колхозе. Приобретать семенной материал картофеля надо у известных и надежных производителей.

О ПОЛИВАХ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР.

Вода имеет одно из решающих значений в развитии растений, в особенности овощных культур. Она необходима, чтобы растение поглощало питательные вещества из почвы и перемещало их внутри себя. Существенное количество ее испаряется из растения.

Содержащаяся в почве вода – эжто вода главным образом из атмосферных осадков. Поверхностные воды из ручьев, прудов, рек.

И озер тоже пригодны для полива овощей. Однако такая возможность бывает не всегда и не везде. А растения нуждаются в регулярных поливах.

Увлажнять почву нужно с учетом ее типа, фазы роста и развития, биологических особенностей растения, количества подаваемой воды и времени полива. В повышенной влажности почвы все овощные нуждаются в периоде прорастания семян. Это объясняется тем, что у большинства их семена мелкие, заделываются не глубоко и для набухания, прорастания и получения дружных всходов необходимо существенное увлажнение верхних слоев почвы. В связи с этим особенно эффективен предпосевной полив в бороздки, при необходимости производится и послепосевной (легкий) до всходов.

Повышенная влажность нужна и для приживаемости рассады после пересадки ее в открытый грунт, чтобы стимулировать восстановление корневой системы. В дальнейшем потребность во влаге у различных культур неодинакова. По этому показателю их объединяют в три группы. К первой относят очень требовательные к наличию влаги в почве – это все виды капусты, салат, шпинат, редис, сельдерей. Вторая группа – просто требовательные (огурцы, перец, баклажаны, лук, фасоль, горох). И третья – умеренные, в их числе v морковь, свекла, сахарная кукуруза, бахчевые.

Лучше всего поливы проводить в весенние и утренние часы, когда уменьшается испарение воды с поверхности почвы.

Нередко в жаркую погоду участок поливают ежедневно по всей площади. Это нерационально. Дождевание такого рода вряд ли дает желаемый эффект. Нужно стремиться к тому, чтобы пополнить уменьшающийся запас влаги в почве путем напуска большого количества воды и основательного насыщения ею почвы, обеспечить ее проникновение в корнеобитаемый слой. Напротив, разбрызгивание воды по поверхности приводит к излишнему и быстрому ее испарению, к корням она не поступает.

Надо учитывать, что вечерние поливы иногда могут благоприятствовать распространению болезней, поскольку влага не успевает за ночь впитаться полностью в почву.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.

Растения, о которых пойдет речь, получили название эфиромасличных, поскольку из них стали получать душистые продукты, и используются они уже не одно тысячелетие.

В первую очередь ценились лекарственные свойства мяты. Авиценна применял ее при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В народной медицине перечная и водяная мята входят в желудочные, успокоительные и желчегонные сборы. Листья употребляют наружно как антисептическое средство при воспалениях, ожогах, заболеваниях верхних дыхательных путей, при зубной боли. Чай из мяты – традиционное средство улучшения аппетита. В Элладе настолько ценили лимонную мяту, что даже дали ей название – мелисса (пчелка, мед). Рекомендовалось покрывать места укусов, нанесенных животными, перетертой мелиссой, а при дизентерии пить крутой отвар из нее.

Отвары из мелиссы используют для лечения гипертонии, астмы, одышки. Чай, включающий в свой состав лимонную мяту,

Рекомендован при простуде, ангине, гриппе. Для внутреннего применения готовят настой: одну десертную ложку листьев мяты заливают стаканом кипятка, настаивают 10-15 мин. Принимают по одному стакану 3 раза в день. Эфирное масло используют так: 2-3 капли его и половину чайной ложки меда берут на полстакана теплой воды. Пьют 3 раза в день. Несколько капель мятного масла можно добавить в ванну.

Листья и побеги перечной мяты, срезанные до цветения, подают в качестве пряной приправы к салатам, мясу, рыбе, грибам. Целебные и ароматные чаи, компоты, ликеры, настоянные на мяте, популярны во многих странах мира. При засолке томатов, огурцов, баклажанов это растение может заменить красный и черный перец. Перечная мята хорошо сочетается с ягнятиной, бараниной и поэтому очень популярна в Иране, Турции, Аравии. Из десятков видов мяты в наибольшей степени вкусам и традициям европейцев соответствуют перечная и лимонная. Эталоном в этом смысле является Английская перечная, близки к ней Прилукская и Лекарственная. Лимонная мята чаще встречается в виде популяции, а также сортов Эрфуртская прямостоячая и Кведлинбург-ская стелющаяся.

Мяту можно возделывать практически повсеместно. Она не очень требовательна к плодородию, но на подкормки отзывается хорошо.

Для семьи из четырех человек достаточно под мяту выделить участок площадью 3-4 м2. Так как это растение произрастает на одном месте 6-7 лет, почву перед посадкой необходимо вскопать на глубину 28-30 см, очистить от корней многолетних сорняков. Известно, что пырей ползучий является антагонистом мяты.

Посадку проводят либо корневищами длиной не меньше 10 см в октябре-ноябре, либо рассадой в мае. Корневища укладывают в борозды, проложенные через 60 см, на глубину 10-12 см через 8-10.

См и засыпают землей. Рассаду высаживают в лунки на глубину 8-10 см по схеме 60x15 см с обязательным поливом.

Уход за плантацией заключается в борьбе с сорной растительностью. Приведенные сорта способны давать два урожая в год. Для сушки, получения экстрактов и настоев первый сбор проводят в фазе бутонизация-начало цветения, второй – по мере отрастания растений. Причем во втором сборе содержание ментола и других биологически активных веществ выше.

Вопреки бытующему мнению мята не многолетняя, а однолетняя культура. Зимует она в виде однолетних подземных побегов, которые залегают, особенно в дождливые годы, очень близко к.

Поверхности почвы. В бесснежную зиму при длительных морозах ниже -20± С они могут вымерзать. Чтобы предотвратить это,

Участок после окончания вегетации можно перекопать таким образом, чтобы корневища оказались на глубине 14-16 см. Это не только повысит зимостойкость культуры, но и улучшит водно-воздушные свойства почвы.

Поскольку мята выносит с урожаем значительное количество питательных веществ, перед перекопкой желательно внести перегной из расчета 4-6 кг, азотных удобрений 12-14 г и фосфорных 8-10 г на 1 м2.

Еще одно душистое растение – шалфей, многолетник из семейства губоцветных. При раскопках шумерских городов, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры, были найдены сосуды, в которых получали эфирное шалфейное масло.

Используют чаще всего шалфей лекарственный, луговой и мускатный.

В природе встречаются и ядовитые виды. Листья шалфея лекарственного обладают дезинфицирующим, противовоспалительным и.

Кровоостанавливающим свойствами. Их настой используют от зубной боли, при лечении десен, воспалении миндалин, катаре верхних дыхательных путей, как отхаркивающее средство. Эффективен шалфей при лечении печени, желчного пузыря, почек, легких (туберкулез). Его применяют в качестве тонизирующего средства при отеках, атеросклерозе, полиартрите, радикулите, геморрое. Шалфей мускатный помогает исцелиться от мочекаменной болезни, ревматизма, тахикардии. В виде ванн и аппликаций полезен при полиартрите, остеомиелите.

Шалфей – изысканная приправа. Он придает тонкий аромат и слегка горьковатый привкус соусам, ухе, мясу и особенно хорош к зайцу. Его добавляют в ликероводочные изделия, а в некоторых странах из цветков получают ароматный хмельной напиток. Изготовление дорогих сортов духов, одеколонов, табака невозможно без компонентов, извлекаемых из шалфея.

Для внутреннего применения лучше готовить водный экстракт. Берут одну столовую ложку сухих соцветий и листьев на 400 мл кипятка и настаивают в течение 1 ч. Пьют по полстакана 3 раза в день до еды.

Эфирное масло используют из расчета 2-4 капли с одной чайной ложкой меда на полстакана теплой кипяченой воды. Принимают 3 раза в день.

Для полоскания рта, компрессов для ран готовят отвар из 0,5 кг сырья и 1 л воды, кипятят в течение 10 мин, затем процеживают.

Наиболее распространены сорта шалфея Вознесенский-24, С-785; А-19, А-164. Посев проводят осенью в октябре-ноябре. Семена перед высевом перетирают с песком для разрушения водонепроницаемой оболочки. Высевают их в борозды на глубину 3-4 см по схеме 70x10 см. В первый год вегетации растение медленно растет и угнетается сорняками, поэтому требуются 2-3 прополки. Листья и побеги срезают в начале стеблевания, а соцветия на лечебные цели – во время цветения.

В кулинарных рецептах некоторых народов традиционно незаменим кориандр (кинза). Эта культура средиземноморского происхождения и издревле известна в этом регионе. В зеленом виде используют молодые побеги и листья. Существуют сорта с мясистыми черешками. Подают зелень к мясным и рыбным блюдам, используют в салатах, для приготовления приправ. Зерно кориандра применяют в целом и измельченном виде. Из зерна углекислотой экстрагируют душистые вещества, которые добавляют в консервы, копчености.

Несмотря на резкий запах зерен кориандра, при разложении специальными способами его эфирного масла на составные компоненты можно получить запахи ландыша (линагоал), герани (гераниол), лимона (цитраль). Эти свойства кориандрового масла широко применяют в парфюмерии при изготовлении дорогих натуральных продуктов.

Масло кориандра обладает целебными свойствами: желчегонным, болеутоляющим, антисептическим, противогеморройным и отхаркивающим. Берут две капли масла на стакан кипяченой воды и принимают 3 раза в день перед едой.

В России районированы сорта кориандра Янтарь, Светлый, ЭВА, Стимул, Нектар, Мисхор, Алексеевский 190 и др. Для использования зелени кориандр высевают во второй половине марта на юге и в апреле в центральных областях. При возделывании на зерно сроки посева сдвигают на 10-15 дней, поскольку холодная погода в сочетании с высокой влажностью способствует развитию в период цветения таких болезней, как рамуляриоз и фузариоз.

Семена высевают на глубину 5-6 см по схеме 45x8 см, уход заключается в прополках. Сбор листьев и побегов проводят в стадии розетка-стеблевание. Уборку растений на зерно лучше вести раздельным способом при полном созревании 60 % плодов. Растения срезают и собирают в снопы, а при высыхании их вымолачивают.

О СОВМЕСТНОМ ВЫРАЩИВАНИИ ПРЯНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР.

Этот метод дает возможность получать очень ценную как в пищевом, так и в лечебном отношении зелень. Во-вторых, пряноароматические растения хорошие природные помощники в борьбе с вредителями овощных культур: жуками, клещами, листоедами, мухами, совками. Так что их культивирование в значительной мере исключает необходимость применения ядохимикатов.

Заметим, что не все пряноароматические и овощные культуры совместимы. Чтобы не углубляться в подробности, сразу дадим проверенные схемы совместного выращивания этих культур.

Совместное культивирование кочанного салата, петрушки и брокколи. Петрушку высевают в три ряда ранней весной, а брокколи высаживают между петрушкой в два ряда в мае. После отрастания зелени петрушки и прореживания в эти же ряды высаживают рассаду кочанного салата. Расстояние между рядами петрушки – 45 см. Крайние ряды располагаются на расстоянии 5 см от края грядки. Между рядами брокколи – 60 см, а между растениями в ряду – 45 см. Кочанный салат размещают на расстоянии 30-40 см в ряду.

Совместное выращивание земляники, томатов, шпината, кресс-салата, укропа, петрушки и чабера. В августе высаживают двумя рядами землянику, расстояние между ними – 50 см. Весной следующего года по середине грядки вдоль высевают укроп и в том же ряду на расстоянии 1 м друг от друга высаживают томаты. Слева и справа от центрального ряда высевают кресс-салат и шпинат по одной строчке, а по краю грядки – петрушку и чабер однолетний.

Совместное выращивание моркови и майорана. Морковь и майоран сеют через ряд с расстоянием между рядами 15 см. Морковь положительно реагирует на такое соседство.

Совместное выращивание огурцов и укропа. Огурцы высевают в два ряда. Расстояние между рядами – 60 см, между ними и по краю гряды высевают укроп.

Совместное выращивание земляники и петрушки. Землянику высаживают в августе в два ряда. Весной следующего года между ними и по краю гряды высевают петрушку. Петрушка предохраняет землянику от улиток. В среднем ряду петрушки можно посадить томаты на расстоянии 1 м друг от друга.

Совместное выращивание лука, петрушки, моркови и редиса. На гряде в четыре ряда (20-25 см друг от друга) высаживают лук-севок или лук-выборок. Луковицы размещают через 8-10 см. В эти же ряды между луком высевают редис. Затем на расстоянии 10 см от рядов с луком и редисом, чередуя, сеют морковь (три ряда) и петрушку (два ряда). Вначале убирают редис, затем – лук. Оставшиеся петрушка и морковь после этого нормально развиваются и к концу вегетационного периода дают товарные корнеплоды.

Совместное выращивание моркови, лука-севка, шпината, шнитт-лука, кресс-салата и томатов. На гряде через 8-10 см рядами высевают морковь, лук, шпинат, шнитт-лук и кресс-салат. На середине гряды через 0,5-1 м высаживают рассаду томатов. Вначале убирают шпинат, кресс-салат и шнитт-лук, а затем – лук. После уборки томатов начинается усиленное формирование корнеплодов моркови. Культуры хорошо уживаются, а запах лука препятствует расселению морковной мухи.

Совместное выращивание салата и пастернака. Семена пастернака и салата высевают поочередно по 3-4 шт. в гнезда, расположенные в одном ряду. Расстояние между гнездами 10 см. Вначале убирают салат, а после формирования корнеплодов – пастернак.

УДОБРЕНИЯ, ПОДКОРМКИ.

О ЗЕЛЕНЫХ УДОБРЕНИЯХ.

Прежде всего отметим биологическое значение зеленых удобрений.

Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые почвы делают более рыхлыми. Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5-2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.

Люпин – самое распространенное зеленое удобрение – обладает способностью хорошо усваивать труднорастворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны. Имея мощную корневую систему, люпин перекачивает в пахотный горизонт вещества, извлеченные из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес – калием, сераделла – кальцием. Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой.

В последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений. Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.

Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).

Если почвы кислые, лучше выращивать люпин и гречиху. Их можно сеять смесью на одну грядку, за короткий срок они дают достаточное количество зеленой массы. Бобовые культуры сеют сразу после уборки ранних овощей и картофеля, то есть в июле-августе. Во время вегетации их необходимо часто поливать и один раз внести суперфосфат (2 столовые ложки) и сульфат калия (1 столовую ложку) на 1 м2.

Если почвы кислые, то перед посевом бобовых культур под перекопку участка добавляют доломитовую муку, или известь-пушонку, либо мел из расчета 1-1,5 стакана на 1 м2.

Перекапывают и заделывают зеленую массу на глинистых и суглинистых почвах под зиму на глубину 10-12 см, на песчаных – на 15 см.

ЛОКАЛЬНОЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ – ЭТО ВЫГОДНО!

В последние годы огородники все чаще интересуются локальным внесением удобрений. Это не удивительно. Локальное внесение удобрений экономно и рационально.

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое, междурядную и корневую подкормку, локально-объемный способ и т.д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой и находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно. Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя.

При локальном внесении удобрений уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями. Коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10-15%, фосфора на 5-10%, калия – на 10-12% по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее – аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.

Замечено, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной. На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6-7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора – 2-3 см. На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора 3-4 см, калия – 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений.

Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и далеко от них также. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигается начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижает его эффективность. Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, т.к. обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений.

В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов – на 5-6 см в сторону и на 2,5-7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки. Наиболее отзывчивой культурой на локальное внесение удобрений оказался картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25-30%. Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай, как и при полной дозе вразброс. Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения более эффективными, чем туковые.

Более высокая прибавка урожая наблюдается при локальном внесении фосфора вместе с азотом, а еще выше при сочетании сразу 3-х главных элементов питания. Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всего вносить под картофель нитроаммофоску, нитроаммофос, карбоаммофос.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ.

При недостатке азота -

Мельчание листьев, потеря интенсивной зеленой окраски, пожелтение, появление оранжевых и красных оттенков на листовой пластине, ранний листопад. Рост угнетен, цветение слабое.

Плохое усообразование у земляники. Плоды у семечковых мелкие.

При недостатке фосфора -

Окраска листьев тусклая, темно-зеленая, иногда с бронзовым отливом, характерно появление на листьях красных и фиолетовых оттенков. Засыхающие листья приобретают темный, почти черный цвет. Листопад ранний.

При недостатке калия -

Окраска листьев от голубовато-зеленой, тусклой до хлоротичной. Наиболее характерный признак – появление по краям листьев ободка засыхающей ткани, краевой ожог. Рост листовых пластинок неравномерный, наблюдается морщинистость.

При недостатке магния -

Листья желтые, красные или пурпурные; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз). Окраска листьев напоминает елочку. Листопад преждевременный, начинается с нижней части побегов.

Недостаток марганца проявляется теми же признаками, что и дефицит магния.

Недостаток бора -

Хлороз молодых листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадание, оголение верхушек у плодовых. Цветение и завязывание плодов слабые. На плодах образуются впадины, пятна опробковевшей ткани.

Недостаток меди -

Ослабление роста, торможение, а иногда и отмирание верхушки побега, пробуждение боковых (пазушных) почек. Листья пестрые, бледно-зеленые, вялые.

Недостаток цинка -

Листья мелкие, ивообразные, из-за межжилкового хлороза крапчатые, собраны в розетки, побеги укорочены. Плоды мелкие, уродливой формы и окраски.

Дефицит макро– и микроэлементов при определенных условиях может возникать на любых почвах, но чаще проявляется на легких песчаных и супесчаных почвах (дефицит калия, магния, серы, йода, брома); на карбонатных или переизвесткованных (дефицит марганца, бора, цинка); на зафосфаченных при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (дефицит цинка); на торфяных (дефицит меди, марганца, бора, калия).

ЧТО ТАКОЕ САПРОПЕЛЬ?

Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 30% и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Сапропель применяют как удобрение в чистом виде и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей. Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой.

При приготовлении компостов на 1 т сапропелей берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ – 6-7 кг на 1 м2 площади.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОМПОСТАХ.

Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы и т.д.

Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Как готовят торфонавозный компост?

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60-65±С.

Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1,5-2 раза больше. Для компостирования можно использовать любой торф с влажностью 60-65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25-30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3-1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа 25-30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза.

При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20-25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3-1,5 м и сверху укрывают слоем торфа 25 см.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20-30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения. Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.

Как готовят торфожижевый компост?

Укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35 – 40 см. В углубление сливают навозную жижу из расчета 0,5-1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15-20 кг на 1 т компоста.

Температура компоста в штабеле при рыхлой укладке поднимается до 55-60±С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1-1,5 месяцев. Их можно вносить под любую культуру.

Как готовят торфофекальный компост?

Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые. Через 2-3 месяца компосты созревают. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55-60±С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры.

Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на следующий год.

Как компостировать навоз с землей?

Навозно-земляной компост готовят, добавляя к навозу при его укладке в штабеля до 30% земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы.

Как приготовить компост из бытовых и растительных отходов?

Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков (выполотых или скошенных до созревания семян), опавших листьев, домашнего органического мусора.

Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20-25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5-2 м.

Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей должен быть не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2-3 месяца компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

КОГДА И КАК ВНОСЯТ УДОБРЕНИЯ.

При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.

Удобрения необходимо располагать в почве так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне корневой системы растений (15-25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки они будут находиться в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта. Надо учитывать, что минеральные удобрения могут оставаться в почве в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях.

Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги, причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше. Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы. Легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, т.е. одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных – в два-три приема.

Удобрения по степени подвижности их питательных элементов можно разделить на пять групп: первая – нерастворимые в воде; вторая – фосфорные, растворимые в воде; третья – калийные; четвертая – азотные аммонийные и пятая – азотные нитратные. Нерастворимые в воде удобрения в почве практически не передвигаются, а остаются в месте внесения до следующей перекопки; из растворимых удобрений менее всего подвижен фосфор фосфорных удобрений, а наиболее подвижен азот нитратных удобрений. Все это надо учитывать при выборе сроков и способов применения удобрений.

По срокам внесения удобрения разделяют на основное (допосевное), с глубокой заделкой на глубину штыка лопаты; припосевное, проводимое одновременно с посевом семян или посадкой рассады в лунки, рядки или гнезда; и подкормки (корневые, с заделкой в почву или без нее с последующим поливом, и внекорневые – опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) – в период вегетации растений.

Способы внесения удобрений: разбросанное без заделки или с заделкой на разную глубину; и локальное в виде лент в лунки, рядки или гнезда при посеве, посадке и корневых подкормках.

Основное удобрение обеспечивает питание растений на протяжении всего периода его развития. Его вносят осенью или весной в зависимости от почвенных и климатических условий, а также от особенностей удобряемой культуры и применяемых удобрений. В качестве основного вносится большая часть удобрения (питательных веществ) из общего количества, необходимого растениям.

Припосевное удобрение вносится при посеве семян или высадке рассады и обеспечивает питанием молодые растения в период, когда они еще не имеют мощной корневой системы и плохо могут использовать питательные вещества из почвы. Обычно используют минимальную дозу удобрения, чтобы избежать в районе молодых корней высокой концентрации питательных веществ, которая может отрицательно сказаться на росте и развитии растений и прорастании семян. В качестве припосевного удобрения обычно используют суперфосфат или аммофос.

Подкормки позволяют усилить питание растений в определенные периоды их развития и ликвидировать недостаток какого-то микроэлемента. Овощные, плодовые и ягодные культуры подкармливают в определенные сроки в соответствии с отработанными или рекомендованными способами выращивания культур, сочетая, как правило, корневые и некорневые подкормки. Обычно порядок и методы их проведения приводятся в рекомендательной литературе по выращиванию отдельных видов и сортов растений. Общими положениями при проведении подкормок являются:

–при корневых подкормках – размещение удобрений вблизи корневой системы (в бороздки вдоль ряда растений, вокруг них), заделка в почву и полив (используются хорошо растворимые в воде удобрения);

–при некорневых подкормках – опрыскивание растений растворами слабой концентрации (менее 1%). Используются только хорошо растворимые в воде удобрения.

Под плодовые культуры минеральные удобрения вносят под перекопку, причем у ствола копают мельче, к периферии – глубже. При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором поливают участок. При этом надо учитывать: чем в большем количестве воды растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под деревья на.

Площади, равной проекции кроны. Под смородину, крыжовник,

Малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу.

Диаметром 1,5-2 м или полосой шириной 0,7-1 м вдоль ряда.

Смешивать удобрения следует в соответствии с рекомендациями. В противном случае в полученной смеси могут возникнуть процессы, приводящие к потере питательных веществ, переходу питательных веществ в менее усвояемую форму или к ухудшению физических свойств, что даже при непродолжительном хранении смеси делает ее непригодной.

При определении дозы вносимых удобрений необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами, в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности почвы питательными элементами можно только ее анализом в агрохимической лаборатории. Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы фосфором и калием. При высоком уровне обеспеченности почвы питательными элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком – увеличивать.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ.

КОГДА И КАК ПЕРЕКАПЫВАЮТ УЧАСТОК.

Подзимняя перекопка особенно важна для тяжелых, переувлажненных и грубых почв. Она обязательная и сплошная. Эту перекопку нельзя заменить весенней. Перекапывать надо глубоко, крупные комки земли не разрыхляют. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, питательные вещества становятся доступны растениям.

Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (подойдет любой, даже не перепревший). Обязательно присыпьте разбросанные лепешки землей слоем не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей – генераторов плодородия – разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.

Если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью-весной. Эти растения могут служить сидератами, т.е. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами только слегка сдвигая пласт.

Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.

Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отметим, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной, рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.

Весенняя перекопка преследует цель тщательно разрыхлить комки земли. Проводят глубокое рыхление как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший.

Получая каждый год урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того, питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос: сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.

Растения по потреблению питательных веществ условно делят на три группы: потребляющие много питательных веществ, умеренно потребляющие и мало потребляющие.

Растения первой группы (капусты, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренной почвы, некоторые допускают внесение не перепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных веществ для выращивания растений с умеренным потреблением питательных веществ – это свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др. Надо только внести перегной и небольшое количество минеральных удобрений в посадочные бороздки.

Точно также с внесением перегноя и небольших количествв минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, листовой салат, горох, зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.

КАК ОКУЛЬТУРИВАЮТ И ОБРАБАТЫВАЮТ ПОЧВУ.

Качественная обработка почвы является залогом здоровья растений и получения хорошего урожая. Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35-40 см) плодородный слой почвы. Особенно он необходим для земельных участков с подзолистыми почвами, где естественный природный, перегнойный слой не превышает 5-10 см. Чтобы его увеличить, почву обрабатывают с постоянным ежегодным захватом нижележащего горизонта на 2-3 см и внесением органических удобрений.

Важное значение имеет правильная обработка почвы. От того, как она обработана, зависят интенсивность прорастания семян, появления всходов, проникновения корней в почву. Система обработки почвы должна быть направлена на создание благоприятных условий для роста и развития растений, постоянное повышение плодородия, уничтожение вредителей и некоторых болезней.

В процессе освоения любых типов почв необходимо проводить их окультуривание, подразумевающее улучшение их физических и механических свойств. Песчаные почвы можно улучшить, искусственно создав плодородный слой. Для этого используют специальный агротехнический прием – глинование. Он заключается в том, что на участке, где предполагают выращивать овощные культуры, насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5-6 см (5-б ведер на 1 м2), тщательно выравнивают его, а затем – слой суглинистой, супесчаной или торфяной почвы. Глина не разлагается и обладает хорошей водоудерживающей способностью, внесенные органические и минеральные удобрения не вымываются.

В ходе дальнейшей ежегодной обработки плодородный слой увеличивается до 40 см.

Глинистые почвы также нуждаются в окультуривании – их нужно сделать более рыхлыми. Для этого используют прием, называемый пескованием. В почву добавляют обыкновенный речной песок. Вносят его под вспашку или перекопку участка. Глинистая почва, смешанная с песком, становится по физико-механическим свойствам близкой к суглинистой. Внесение навоза, торфа, компоста способствует ее разрыхлению и улучшению воздушного режима.

Торфяные почвы отличаются высоким содержанием органического вещества. Из-за большого количества органики они менее теплопроводны, особенно в верхнем сухом слое. Для устранения этого недостатка необходимо комбинированное глинование и пескование торфяных почв. Для этого глину и песок равномерно разбрасывают по поверхности участка, а затем заделывают на штык лопаты. На участке вносят из расчета на 1 м2 4-5 ведер песка, 2-3 ведра глины. Пескование и глинование резко улучшают водно-физические свойства торфяных почв. Улучшается их водный режим, на 15-30 дней раньше устанавливаются оптимальные температуры в корнеобитаемом слое почвы, уменьшается вероятность поздневесенних и ранне-осенних заморозков.

При обработке любого типа почвы вносят и заделывают под лопату органические и минеральные удобрения, а если почва кислая, то и соответствующее количество извести.

Как перекапывают почву? Залог успешной перекопки – вертикальное положение лопаты. При наклонном положении глубина.

Обрабатываемого слоя уменьшается и работа отнимает больше времени. Пласт земли при перекапывании удобно подрубать лопатой под прямым углом к борозде, это облегчает отделение и переворачивание каждой глыбы.

Обработкой почвы обеспечивают доступ влаги и воздуха в корнеобитаемый слой, создают благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, разлагающих органическое вещество, очищают от сорняков, уничтожают вредителей и возбудителей болезней. Она необходима также для заделки органических и минеральных удобрений после их внесения, для подготовки почвы к посеву или посадке.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОТОВНОСТЬ ПОЧВЫ К ОБРАБОТКЕ.

Перекопку, рыхление и выравнивание поверхности почвы выполняют при ее готовности. Нельзя начинать обработку слишком рано, когда почва переувлажнена, мажется, а не рыхлится, прилипает к лопате. Однако нельзя и запаздывать с обработкой, иначе почва пересохнет. В обоих случаях ухудшается структура почвы, поверхность получается глыбистой, трудно поддающейся последующей обработке.

Практически почва считается готовой к обработке, или спелой, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыпается.

КАК ОСВОИТЬ ЦЕЛИННЫЙ УЧАСТОК.

Весной или летом целинный (задерненный) участок перекапывают на глубину 10 см. При этом перевернутую дернину тщательно размельчают лопатой и оставляют до осени. Осенью участок перекапывают повторно, но уже на глубину 20 см. При этом размельченная дернина, попадая в более глубокий слой почвы (18-20 см), не прорастает и разлагается. При этой перекопке в почву вносят органические удобрения.

Следующей весной обработка целины сводится к перекопке почвы на глубину 10-15 см, чтобы внесенные осенью органические удобрения и дернина оставались в нижнем слое и не были вывернуты лопатой на поверхность. Псоле перекопки комья измельчают граблями, почву выравнивают, после чего высевают или сажают растения.

Осенью, после уборки урожая, почву перекапывают на полную глубину плодородного слоя. К этому времени дернина уже разложится и корневищные сорняки погибнут. Дальнейшая обработка такая же, как на возделанных освоенных почвах.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ.

Кислотность почвы определяют с помощью лакмусовой бумаги (индикаторной). В нескольких местах участка надо взять почву на глубине 20-25 см, перемешать, увлажнить дождевой или дистиллированной водой и приложить к ней лакмусовую бумажку.

Если почва окрасилась в красный цвет – значит почва на участке сильнокислая; если в розовый – среднекислая; в желтый – слабокислая; зеленовато-голубой – близкая к нейтральной; в синий цвет – нейтральная.

Влияние этого качественного показателя почвы на урожайность овощный культур проиллюстрируем на примере томата. Томаты отлично растут на почвах, близких к нейтральным, растут они и на кислых почвах, но куст вырастает вдвое меньше, плоды мельче и вкусовые качества их хуже (они кислее), чем у того же сорта, но растущего на нейтральной почве.

Чтобы сделать из кислой нейтральную почву, надо осенью разбросать на участке известь-пушонку из расчета от 100 до 400 г на 1 кв. м под осеннюю перекопку.

На кислых почвах можно использовать кальциевую и натриевую селитру: 20-30 г на 1 м2 осенью под перекопку и подкормку в жидком виде. Аммиачную селитру на кислых почвах применять нельзя, она еще больше ее подкисляет.

Кислотность почвы можно до некоторой степени определить и по растущим на ней сорнякам. На кислых почвах растут полевой хвощ, мокрица, подорожник, осока и т. д. На слабокислой и нейтральной почве – вьюнок полевой, пырей ползучий, ромашка, мать-и-мачеха. Присмотритесь, что у вас растет на огороде?

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРОТОВ.

Основной пищей кротов являются дождевые черви, личинки, куколки насекомых, а также лягушки, мыши, которые попадаются в кротовые ходы. Уничтожая вредных насекомых и особенно такого опасного вредителя, как личинки майского жука, кроты приносят огромную пользу. Кроме того, они неплохо рыхлят почву, при этом она становится более плодородной. И все-таки в огород кротов лучше не пускать, т. к. они поедают дождевых червей. Кроты очень прожорливы и голода не переносят. В поисках пищи они могут повреждать корни овощных и других культур.

Мнение, будто бы кроты поедают корни растений, неверно. Кроты их просто оголяют от почвы, поэтому растения начинают увядать. Корни растений и корнеплоды грызут мыши и,особенно, медведки, которые пользуются кротовыми ходами. Так что бороться надо прежде всего с мышами и с медведками, а не с кротами.

Избавиться же от кротов можно с помощью кротоловки или с помощью шума. Поставьтена участке несколько шумных вертушек – и кроты уйдут, но… не дальше соседнего участка. Еще один способ выдворения кротов: в землю втыкают палку или трубу длиной 1,5 м, на конец которой надевают пластиковую бутылку. Шум, возникающий в горлышке бутылки на ветру, кротам очень не нравится.

ГРЯДКА ИЛИ РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ?

Формирование гряд на огороде не обязательно. Более того, выращивание огородных культур на ровной поверхности имеет ряд преимуществ: полнее используется земля, экономится время на устройство гряд, меньше испаряется влага, можно больше вырастить овощей, чем на грядах.

Гряды необходимы на сырых, с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, на недренированных участках и на глинистых почвах. Гряды делают преимущественно на низких, сырых местах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды.

Для овощных культур гряды делают шириной 100-120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30-40 см. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или сева. Для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и сеят по мерзлой почве.

Имеет значение расположение гряд относительно сторон света. Располагать их лучше по оси юг-север, это особенно важно при выращивании огурца, помидора и других теплолюбивых овощных культур. Гряды для холодостойких овощных и зеленных культур располагают в любом направлении. На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона. Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60-70 см один от другого.

На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях – продольно. На грядах лучше высевать семена, а на гребнях – высаживать рассаду. Гряды рекомендуется применять для подзимнего посева овощных культур (моркови, петрушки и др.). Формируют их осенью после перекопки почвы, при этом весной они быстрее освобождаются от снега, прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше.

Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. При нарезке гребней и гряд плодородный слой увеличивают за счет почвы, вынутой из борозд и дорожек.

В дальнейшем после формирования гряды основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после.

Каждого полива и дождя, что позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину у самой поверхности почвы, благодаря чему создается слой почвы, в котором разрушены почвенные капилляры, через которые испаряется влага.

Гребни размещают на расстоянии 60-70 см друг от друга, наращивая их объем за счет выбранной из борозды земли. Откос гребня должен составлять 45-50±. На легких почвах гряды делают с пологими краями, на тяжелых – с крутыми.

Надо учитывать, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫСОКАЯ ГРЯДКА?

Особой формой гряды является стационарная укрепленная грядка.

Она обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.

С другой стороны, сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые огордники используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут и деревянные доски толщиной 4-5 см, кругляк, деревянный брус.

Заметим, что древесные материалы требуют обработки специальными составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка.

Чтобы доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой.

Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь щели каркаса и не вымывала землю.

На дно грядки кладут металлическую проволочную сетку для защиты от мышей и кротов.

Оптимальной шириной для высокой грядки считается 100-120 см.

Шире делать не рекомендуется, потому что будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего грядку материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75-90 см.

Перед установкой каркаса следует выбрать землю на глубину 40 см. Верхний слой плодородной земли надо отложить в сторону – она послужит для насыпки верхнего слоя грядки. Затем выстилают дно металлической сеткой.

В качестве заполняющего материала для грядки используются все.

Перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также.

Применяются для компостирования. Нижний слой может состоять из.

Крупных древесных остатков (веток и сучьев), оставшихся после.

Обрезки деревьев. Они создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков (тряпок), затем – слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. В следующий слой необходимо уложить различные растительные отходы так, как это делают при закладке компоста.

Растительные отходы – это куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки (если грядка делается на неокультуренном участке), дерн укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста, можно заменить его сухой листвой.

В слой растительных остатков можно добавить навоз, чтобы стимулировать их разложение.

Верхний слой грядки состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и для лучшего связывания уложенных слоями садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью.

Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, являющихся сильными потребителями питательных веществ. Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно ощутимо в первые два года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2-3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.

Надо учитывать, что при возделывании овощных культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке, а в последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы.

Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Частично, это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения.

ЗНАКОМИМСЯ С ХОЛМИКОВОЙ ГРЯДКОЙ.

Разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит, как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри эта грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом.

Сначала размечают площадку произвольной длины и шириной 1,9 м, снимают с нее дернину и откладывают в сторону. На размеченном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25-30 см, дно ложа выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т. д.

Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа шириной 60 см и высотой 40-45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложа оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Сверху на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом.

Сверху насыпают садовую землю, смешанную с компостом, толщиной 15-20 см. Все слои грядки должны быть умеренно увлажнены. Как видим, холмиковая грядка представляет собой компостную кучу, в которой происходит перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Закладывают грядку осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи.

Срок службы грядки 5 лет. За это время слой листвы и растительных остатков перегнивает полностью вместе с древесными отходами. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной около 35 см.

Достоинств у холмиковой грядки немало. Древесное ядро грядки обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев, что благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения, температура почвы на грядке в первый год ее заложения выше температуры окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые культуры, которые раньше вступят в период вегетации. На склонах грядки, расположенной с севера на юг, растения равномерно освещаются солнцем.

Грядка содержит большой запас питательных веществ, заключенных в составляющих грядку остатках растений и постепенно освобождающихся при перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому холмиковая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры.

Подбор и размещение выращиваемых культур на грядке год от года меняют в зависимости от возраста грядки. В первый год нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов (листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис).

Лучше разместить какую-либо быстро-созревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий – раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно высевать салат и другие зеленные культуры.

После четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВЕННУЮ СМЕСЬ ДЛЯ РАССАДЫ.

Смесь для выращивания рассады готовят заранее – летом или осенью, чтобы к весне иметь запас нескольких видов земли.

Часто можно видеть, как весной огородники ходят по цветочным клумбам и берут почву для выращивания овощной рассады или цветов. Последствия такой заготовки чаще всего плачевные: растения заболевают черной ножкой, полявляются вредители – тля, белокрылка, клещи. В результате чего рассада гибнет. А сколько вложено труда!

Если нет лишних денег для приобретения почвенных смесей в специализированных магазинах, заготавливать землю надо самим.

Для подготовки почвенной смеси требуются: дерновая земля, торф, перегной, опилки и стружки.

Дерновая земля необходима для выращивания рассады капусты и цветов. В небольшом количестве ее добавляют под томаты, огурцы и в любую другую смесь. Ее лучше готовить на лугах, где растут, например, клевер, бобовые либо многолетние травы. Можно найти поляну около своего участка, лучше ближе к лесу, снять пластины дерна острой лопатой и набрать чистой, структурной, незасоренной, незараженной земли.

Срезанные пласты дерна толщиной 8-10 см закладывают в бурт высотой 1 м и шириной 1,2 м. Надо следить, чтобы при хранении он не зарастал сорняками, для чего хотя бы один раз за лето землю надо перелопатить, увлажнить и закрыть пленкой.

Лучшая дерновая земля – среднесуглинистая. Если взять 1 стакан этой земли и развести ее в пол-литровой банке воды, а затем воду слить, то на дне банки останется немного песка.

Землю, взятую из бурта, нужно перебрать, выбросить корешки растений, сложить в полиэтиленовый мешок, увлажнить и поставить на балкон или лоджию.

Дерновая земля имеет высокое содержание органических веществ и не бывает кислой. Но она обычно очень тяжелая, поэтому ее в.

Чистом виде не применяют, а добавляют в нее для рыхлости и легкости, например, древесные опилки в соотношении: 7 частей дерновой земли и 2 части опилок.

Торф – самый чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На 1 ведро торфа надо добавить 1-2 столовые ложки извести-пушонки или доломитовой муки и тщательно размешать. Можно известь или муку заменить 1 стаканом древесной золы. Затем ссыпать торф в полиэтиленовый мешок и полить следующим раствором: в 3 л воды развести 1/2 чайной ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливают медленно, чтобы хорошо пропитать торф. Сильно переувлажненный или сухой торф в пакетах хранить нельзя, так как в нем погибают полезные микроорганизмы, поэтому его нужно умеренно увлажнить.

Перегнойная земля – самая плодородная, богатая органическими веществами часть почвенной смеси. Бывает навозная и растительная. Получают ее, соответственно, при разложении навоза или растений.

Древесные опилки или мелкие стружки предварительно смачивают раствором мочевины. В 3 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины и заливают 10 кг опилок этим раствором. Через 2 часа в увлажненные опилки добавляют 1 стакан древесной золы, или доломитовой муки, либо мела. Все хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый мешок и ставят в теплое помещение.

Песок для почвенных смесей лучше брать речной, крупнозернистый. Очень мелкий песок не годится. Если песок взят из карьер, его необходимо хорошо промыть.

Итак, вы заготовили дерновую, торфяную, перегнойную землю, а также опилки и песок. Все компоненты есть, теперь вы легко сможете сделать нужную почвенную смесь под посев любой овощной культуры.

Илья Мельников.
УРОЖАЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЕМЕНАМИ. ВО ЧТО НАМ ОБХОДЯТСЯ СЕМЕНА? КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСЕВУ. ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СЕМЕНА С ИНДЕКСОМ «F1»? КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЕ СЕМЕНА ПЕРЦА СЛАДКОГО? УЧИМСЯ СЕЯТЬ. КАКОЙ КАРТОФЕЛЬ ВОЗДЕЛЫВАТЬ? ПОЧЕМУ СЕМЕНА НЕ ВЗОШЛИ? КАК РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В СЕМЯНАХ? О ТЕХНОЛОГИЯХ ОВОЩЕВОДСТВА. МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ТОМАТЫ БЕЗ РАССАДЫ? КАК ВЫРАЩИВАТЬ ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦАХ? О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ОШИБКАХ. ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ВЛАГИ. КАК ВОЗДЕЛЫВАЮТ КАРТОФЕЛЬ В ГОЛЛАНДИИ? КАК ПРАВИЛЬНО ПАСЫНКОВАТЬ ТОМАТЫ. КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ. КАК ВЫРАЩИВАЮТ ЛУК-РЕПКУ ИЗ СЕМЯН ЗА ОДИН СЕЗОН. КАКИЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕЯТ ПОД ЗИМУ. ЕСЛИ РАССАДА ТОМАТОВ ПЕРЕРОСЛА. КАК РАЗВОДЯТ КАРТОФЕЛЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КЛУБНЕЙ И СЕМЕНАМИ. О ПОЛИВАХ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ. О СОВМЕСТНОМ ВЫРАЩИВАНИИ ПРЯНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР. УДОБРЕНИЯ, ПОДКОРМКИ. О ЗЕЛЕНЫХ УДОБРЕНИЯХ. ЛОКАЛЬНОЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ – ЭТО ВЫГОДНО! ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ. ЧТО ТАКОЕ САПРОПЕЛЬ? ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОМПОСТАХ. КОГДА И КАК ВНОСЯТ УДОБРЕНИЯ. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ. КОГДА И КАК ПЕРЕКАПЫВАЮТ УЧАСТОК. КАК ОКУЛЬТУРИВАЮТ И ОБРАБАТЫВАЮТ ПОЧВУ. КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОТОВНОСТЬ ПОЧВЫ К ОБРАБОТКЕ. КАК ОСВОИТЬ ЦЕЛИННЫЙ УЧАСТОК. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРОТОВ. ГРЯДКА ИЛИ РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ? ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫСОКАЯ ГРЯДКА? ЗНАКОМИМСЯ С ХОЛМИКОВОЙ ГРЯДКОЙ. КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВЕННУЮ СМЕСЬ ДЛЯ РАССАДЫ.