apostroika.ru

Карманная книжка автолюбителя.

Часть 1. КАК ПОКУПАТЬ АВТОМОБИЛЬ.

ПРИ ОДИНАКОВОЙ СТОИМОСТИ, КАКАЯ МАШИНА ЛУЧШЕ: НАША ИЛИ ИНОМАРКА?

Этот вопрос каждый решает для себя, исходя из своих интересов и возможностей, однозначного ответа здесь быть просто не может.

К минусам иномарок можно отнести значительную дороговизну запчастей, расходных материалов и сервисного обслуживания, к плюсам – больший комфорт, лучшую управляемость, престижность и т.д.

Наши марки – недорогой, всегда доступный ремонт, обилие запчастей, невысокая стоимость обслуживания.

Но… качественная запчасть на иномарку имеет намного больший ресурс, чем аналогичная запчасть на нашу. В море продаваемых запчастей среди наших процент брака значительно выше, чем среди иномарочных, причем для иномарки можно всегда найти деталь гарантированного качества, чего не скажешь о нашей детали. Можно ставить на наши машины запчасти импортного производства, но тогда главный плюс – дешевизна – теряется.

Подводя итог сказанному, можно сказать, что удельная стоимость запчастей для наших и импортных авто не столь разительно отличается. Так что все решает личный выбор.

Можно посоветовать перед покупкой сделать следующее: проехать за рулем "претендентов", чтобы почувствовать разницу; осмотреть несколько экземпляров тех и других машин, чтобы иметь представление о типичных проблемах; пройти по магазинам – узнать наличие и стоимость наиболее ходовых запчастей и расходников (фильтров и ремней); узнать стоимость обслуживания и ремонта. Сопоставить все это со своими желаниями и доходами, потому что покупать машину, которую не сможете содержать, глупо.

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ К АВТОМОБИЛЮ И ПОДГОТОВКУ К ПРОДАЖЕ.

К каждому новому автомобилю в обязательном порядке прикладываются сервисная книжка, инструкция завода-изготовителя по эксплуатации автомобиля, перечень необходимого инструмента и принадлежностей, два комплекта ключей, в которые входят ключ от замка зажигания и ключ от двери водителя и крышки багажника.

Автомобиль, прошедший предпродажную подготовку, должен быть чистым, исправным, полностью заправленным маслом, охлаждающей и тормозной жидкостями. Уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее также должны соответствовать требованиям, изложенным в инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Следы консервационной смазки на хромированных деталях, мелкие вмятины и царапины на кузове, трещины на стеклах осветительных приборов или механические повреждения шин колес не допускаются.

При покупке автомобиля полезно нагнуться и посмотреть на площадку под автомобилем при работающем двигателе. На полу не должно быть следов течи масла, жидкостей, топлива.

КАК ОСМАТРИВАТЬ ПОДЕРЖАННУЮ МАШИНУ.

Особое внимание обратите на состояние кузова, стоимость которого превышает половину стоимости всего автомобиля. Внимательно.

Осмотрите окраску кузова. По блеску, цвету, пятнам или местам подкраски легко обнаруживаются скрытые дефекты кузова. Если чистая вымытая поверхность кузова матовая, следовательно, автомобиль прослужил уже более 2 лет, так как цвет эмали меняется со временем. Обнаруженные на таком кузове отдельные блестящие места свидетельствуют о недавней подкраске автомобиля. Под этими поверхностями могут быть следы аварии или коррозии из-за небрежного ухода за автомобилем. Обнаруженные выпуклости металла кузова, следы старой краски под уплотнительными прокладками ветрового или заднего стекла свидетельствуют о ремонте и перекраске автомобиля.

Повреждения кузова, особенно при аварии, могут быть значительными, что нередко приводит к нарушению управляемости автомобиля. Это легко можно выявить по установке передних колес и их внешнему состоянию. Если оба передние колеса повернуты внутрь или наружу, то это свидетельствует о слишком большом или малом их схождении. А если имеется разворот передних колес в стороны в вертикальной плоскости, то это свидетельствует о нарушении развала колес, что является характерным признаком прошедшей аварии.

При наружном осмотре кузова автомобиля рекомендуется проверить надежность крепления капота, герметичность прилегания крышки багажника и дверей, легкость открытия их и закрытия, надежность работы замков дверей. Необходимо обратить внимание на рамки стекол, на фиксацию стекол в заданном положении, на петли дверей.

При исправном состоянии замков капот, крышка багажника, двери должны открываться и закрываться легко, без больших усилий, иметь равномерный зазор по периметру с кузовом. Следы ржавчины на петлях дверей и багажника, влаги на обивке салона, подтеки в нижних углах с внутренней стороны рамок стекол, на декоративных планках или в нижней части дверей свидетельствуют о нарушении герметичности кузова из-за старения или механических повреждений уплотнителей проемов багажника, дверей и других уплотнительных прокладок.

При осмотре салона необходимо обращать внимание на состояние обивки, резиновых ковриков, накладок на педали, обшивки на сиденьях, на надежность крепления сиденья, на работу механизма регулировки и наклона спинки сиденья.

Разрывы и пятна на обивке, продавленные сиденья водителя являются характерными признаками подержанного автомобиля, а наличие мелких трещин на рулевом колесе свидетельствует о том, что автомобиль побывал в дорожно-транспортном происшествии, так как при сильном ударе пластмасса на рулевом колесе обычно трескается.

Механизмы продольного перемещения и наклона спинок сидений водителя и переднего пассажира должны работать плавно, без заедания и не иметь больших люфтов. При осмотре салона в обязательном порядке следует проверить состояние рулевого управления, опробовать действие педали управления дроссельной заслонкой карбюратора, педалей сцепления, тормоза, рычага переключения передач, работу стеклоподъемников.

КАК ВЫЯВЛЯТЬ ДЕФЕКТЫ И СЛЕДЫ АВАРИИ.

В исправности рулевого управления в какой-то мере можно убедиться, покачав рулевое колесо слева направо и справа налево при неподвижном автомобиле. Если при повороте рулевого колеса не будет ощущаться сопротивления до начала поворота колес автомобиля, следовательно, его люфт превышает норму, что недопустимо при эксплуатации автомобиля.

На всех легковых автомобилях передачи в коробке передач должны включаться легко и без заеданий. Если какая-либо передача не включается, следовательно, в коробке передач имеются неисправности. При включении задней передачи и включенном зажигании на задней панели кузова должен загораться белый фонарь, сигнализирующий о движении автомобиля задним ходом.

При нажатии на педали с небольшим усилием не должно возникать шипящего звука или подозрительного шума, тугого их перемещения, трения о металл. Медленное утопание, например, тормозной педали или педали сцепления при резком нажатии на них – характерный признак износа манжет главного и колесных тормозных цилиндров и уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров гидропривода выключения сцепления, а их "проваливание" признак попадания воздуха в тормозную систему и систему гидропривода сцепления.

Особое внимание обращайте на герметичность системы гидропривода тормозов. Утечку тормозной жидкости из системы гидропривода тормозов можно обнаружить при сильном нажатии на тормозную педаль в течение нескольких секунд. Тормоза автомобилей имеют два контура, т. е. раздельный гидропривод на передние и задние колеса от одного главного тормозного цилиндра. О наличии утечки жидкости в одном из контуров будет свидетельствовать горение контрольной лампочки с красным светофильтром на щитке приборов.

Исправность вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ, кроме моделей ВАЗ-2101, -2102, -21011, "Жигули", которые не имеют вакуумного усилителя, можно проверять следующим образом. Нажмите на тормозную педаль при неработающем двигателе 5-6 раз, затем оставьте ее нажатой до середины ее хода и пустите двигатель. По мере увеличения подачи топлива при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой при исправном усилителе педаль тормоза опустится ниже к полу с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если этого не происходит, следовательно нарушена герметичность соединений или неисправен вакуумный усилитель тормозов.

Исправность приборов системы освещения и сигнализации необходимо проверять при различных положениях переключателей. При включении переключателя указателей поворота и включенном зажигании лампы сигнализации поворота должны гореть мигающим светом. Задние фонари должны обеспечивать хорошее освещение номерного знака. Лампы фар при включении должны гореть ярким светом. Стеклоочиститель должен обеспечивать постоянный и прерывистый циклы работы и при неработающем двигателе. Лампы сигнала "стоп" в задних фонарях должны загораться при нажатии на тормозную педаль.

При проверке низа автомобиля необходимо убедиться, нет ли течи масла из-под пробки сливного отверстия картера двигателя, из-под прокладки поддона картера двигателя, тормозной жидкости из передних и задних амортизаторов, из рабочего цилиндра привода выключения сцепления, колесных цилиндров переднего и заднего гидропривода тормозов, трансмиссионного масла из контрольной (заливной) и сливной пробок коробки передач и контрольной (заливной) и сливной пробок картера ведущего моста. Внимательно осмотрите гидропривод сцепления, тормозов, гидравлические амортизаторы. Подтекание масла и технических жидкостей во всех соединениях и плоскостях разъема не допускается.

Обратите внимание, не покрыты ли коррозией внутренние поверхности крыльев, пороги кузова и нет ли механических повреждений, вмятин, трещин, скручиваний, погнутостей рулевых тяг, нижних рычагов подвески и их шаровых опор, карданных валов, нижних и верхних реактивных штанг, поперечной штанги, тормозных шлангов, трубопроводов, а также других конструктивных элементов низа автомобиля, оболочек и тросов стояночного тормоза, кронштейнов крепления амортизаторов и т. п. Погнутости рулевых тяг, тормозных трубопроводов и рычагов подвески совершенно недопустимы.

Все соединения выпускного трубопровода двигателя с приемными трубами глушителя, газоприемником, дополнительным глушителем, основным глушителем должны быть герметичными, без следов копоти, указывающей на пропуск отработавших газов.

Соединительные хомуты и кронштейны с резинотканевыми ремнями, поддерживающие дополнительный и основной глушитель и его трубы, не должны иметь повреждений, погнутостей, трещин и т. п. В стенках приемных и выходных труб газоприемника, корпусах основного и дополнительного глушителей не допускается наличие отверстий – "прогаров", через которые отработавшие газы выходят наружу. Гайки болтов крепления соединительных хомутов должны быть затянуты до отказа.

Для проверки ведомых колес положите одну руку сверху, а другую снизу на поддомкраченное колесо и покачайте его от себя и к себе, т. е. в плоскости, перпендикулярной к оси вращения колеса. Колесо не должно свободно качаться. Допускается очень небольшой, слегка ощутимый осевой зазор (не более 0,7 мм). Свободное покачивание колеса является характерным признаком увеличенного осевого зазора ступицы на цапфе, что отрицательно сказывается на износе подшипников и шин колес. Имейте в виду, что чрезмерно тугое покачивание колеса также свидетельствует о неправильной регулировке или заклинивании подшипников.

Для проверки состояния подшипников ведущего колеса необходимо также поддомкратить колесо, выключить стояночный тормоз и включить первую или вторую передачи. Покачивая руками проверяемое колесо вперед и назад по ходу движения автомобиля до ощутимого сопротивления проворачиванию, убедитесь, нет ли большого расстояния между двумя крайними его положениями. При исправном состоянии подшипников ведущих колес радиальный люфт должен быть незначительным (не более 0,08-0,1 мм).

Под капотом обратите внимание в первую очередь на внешнее состояние двигателя. Он должен быть чистым, без наружных подтеков масла. При потеках масла двигатель быстро покрывается слоем пыли, которая, прилипая и пригорая к его поверхности, образует теплоизоляционную корку, что вызывает перегрев двигателя, особенно в летний период эксплуатации, потерю мощности, увеличенный расход топлива и усиленный износ его деталей.

При внешнем осмотре системы смазки двигателя убедитесь, нет ли течи масла из-под прокладок: крышки привода распределительного.

Вала, крышки клапанного механизма, блока цилиндров, фильтра очистки масла, а также из пробки заливной горловины, через штуцер датчика указателя давления масла, из-под крышки маслоотделителя и через уплотнения маслоизмерительного щупа. Обнаруженные даже небольшие течи масла свидетельствуют о нарушении герметичности системы смазки из-за поврежденных прокладок или сальников либо ненадежных креплений, что недопустимо.

Уровень масла в картере двигателя проверяют при помощи щупа не раньше чем через 5-7 мин после остановки двигателя. Для проверки надо вынуть щуп, протереть его ветошью и снова вставить в гнездо до отказа. Затем вновь вынуть щуп и по следу масла на нем определить уровень масла в картере двигателя. Наличие следа масла между верхней и нижней метками щупа свидетельствует о нормальном его уровне.

Если масло светлое и на щупе через масляную пленку отчетливо видны риски отметок уровня масла, то оно пригодно для дальнейшей работы двигателя. Если масло темное или черное и риски плохо заметны, то оно должно быть заменено. Обнаруженные следы охлаждающей жидкости в масле – явный признак повреждения прокладки блока цилиндров.

При осмотре системы охлаждения двигателя сначала следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень охлаждающей жидкости должен быть не ниже отметки "МИН".

Крепление насоса, вентилятора должно быть надежным, осевой люфт вала нассоса, погнутость лопастей вентилятора не допускается.

Подтекание охлаждающей жидкости через прокладку блока цилиндров, дренажное отверстие корпуса жидкостного насоса, сальник и манжеты, в местах соединений термостата с радиатором и насосом дюритовыми шлангами, особенно там, где их обжимают хомуты, через патрубки отвода и подвода жидкости в отопитель, а также через сливные краники (пробки) систем охлаждения и отопления не допускается.

Прогиб ремня привода вентилятора водяного насоса и генератора должен соответствовать прогибу, указанному в заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. При этом ремень не должен иметь чрезмерного износа и следов масла.

При проверке системы питания внешним осмотром необходимо сначала проверить ее герметичность. Рукой на ощупь убедиться в надежности крепления топливопроводов и приборов: воздушного фильтра, топливного насоса, карбюратора. Эти приборы должны быть герметичными и прочно укрепленными. В местах соединений карбюратора и топливного насоса с топливопроводами подтекание топлива не допускается.

Негермстичность соединения карбюратора с впускным трубопроводом обнаруживают по появлению около соединения пленки топлива, а также по следам копоти, откладывающейся вокруг неплотности при обратных вспышках, происходящих в карбюраторе во время пуска и прогрева холодного двигателя. Сомнительные места подтеканий топлива следует насухо протереть ветошью. После чего подтекания легко обнаруживаются благодаря способности топлива хорошо смачивать металл. На топливопроводах не должно быть вмятин, следов коррозии.

Детали привода (тяги, тросы) управления дроссельными и.

Воздушной заслонками карбюратора должны перемещаться без заеданий.

При проверке приборов электрооборудования проверяют состояние.

Электропроводки, распределителя зажигания, катушки зажигания,

Свечей зажигания, генератора, стартера, регулятора напряжения и реле заряда аккумуляторной батареи. Все перечисленные приборы должны быть чистыми, надежно закрепленными и не иметь повреждений, следов коррозии и грязи, а электропровода должны быть гибкими. Изоляторы свечей зажигания не должны иметь трещин, отколов, следов масла. Отсутствие изоляции или наконечников на проводах высокого напряжения не допускается. Карболитовая крышка распределителя зажигания должна быть чистой и сухой, без трещин и отколов.

Не забудьте внешним осмотром проверить надежность крепления аккумуляторной батареи в гнезде, состояние ее поверхностей, вентиляционных отверстий в пробках, крепление наконечников проводов на выводных клеммах и их состояние. Аккумуляторная батарея должна быть чистой, надежно закрепленной и не иметь на поверхности следов электролита и пыли. Обнаруженные на поверхности батареи следы электролита удаляют ветошью, смоченной в 10 %-ном растворе нашатырного спирта или соды.

Наконечники проводов должны быть исправными, надежно закрепленными на выводных клеммах, а открытые их поверхности смазаны тонким слоем технического вазелина или солидола.

Чтобы определить техническое состояние аккумуляторной батареи, рекомендуется проверить уровень и плотность электролита. Для проверки уровня электролита необходимо отвернуть пробки отверстий в крышках всех элементов аккумуляторной батареи. Взять в руку открытую с обоих концов тонкую (диаметром 4-5мм) стеклянную трубку длиной 100-150 мм и погрузить ее в электролит до упора в предохранительную сетку, которая закрывает пластины элементов аккумуляторной батареи. Плотно зажав пальцем открытый конец трубки, вынуть ее из отверстия. Оставшийся в стеклянной трубке столбик электролита укажет высоту его уровня. Во всех элементах аккумуляторной батареи уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше предохранительной сетки.

Плотность электролита в аккумуляторной батарее можно определить при помощи ареометра.

Для осмотра следует открыть крышку багажника и внимательно осмотреть его внешнее состояние. Если вы обнаружите, что цвет краски внутри багажника не совпадает с цветом краски снаружи, следовательно автомобиль ремонтировали и перекрашивали, возможно, чтобы скрыть следы аварии.

Осмотрите топливный бак и убедитесь в надежности его крепления хомутом. На баке не должно быть вмятин, ржавчины. Прокладка пробки топливного бака должна быть без повреждений.

Остерегайтесь большого количества шпаклевки или мастики под резиновым ковриком пола багажника, где могут "скрываться" ржавчина или сварочные швы. Проверьте наличие и состояние запасного колеса, домкрата, комплекта водительского инструмента и принадлежностей.

Обратите внимание и на герметичность багажника. Наличие следов влаги или ржавчины в нижних углах пола – явный признак повреждения уплотнителя проема багажника.

КАК ПРОВЕРЯТЬ АВТОМОБИЛЬ В ДВИЖЕНИИ.

В период прогрева двигателя следует убедиться в исправной работе системы выпуска отработавших газов. Прорыв газов через неплотные соединения патрубков выпускного трубопровода с приемными трубами глушителя вы сразу обнаружите, нагнувшись к порогу кузова с правой стороны автомобиля и услышав характерные отрывистые звуки (хлопки). При работе двигателя не должно быть резко выделяющихся местных стуков и шумов.

После прогрева двигателя следует убедиться в отсутствии подтеканий топлива, масла и охлаждающей жидкости, правильности показаний контрольно-измерительных приборов. Выход черного дыма из глушителя обычно свидетельствует о некачественной регулировке карбюратора (слишком богатая смесь), а на автомобилях ВАЗ, кроме того, может быть и повышенный износ маслоотражательных колпаков клапанов. Обильная дымность отработавших газов с синеватым оттенком – характерный признак износа поршневых колец.

Прогретый двигатель должен работать плавно, без перебоев и стуков на всех режимах.

Затем надо медленно начать движение и во время движения автомобиля понаблюдать за показаниями указателей давления масла и температуры охлаждающей жидкости, спидометра, убедиться в исправности рулевого управления, тормозов, сцепления, коробки передач.

Исправное рулевое управление должно обеспечивать движение автомобиля по прямой на ровной дороге при постоянной скорости.

На рулевом колесе не должно ощущаться явление "увода" автомобиля в сторону от прямолинейного движения.

При резком нажатии на педаль тормоза на большой скорости движения автомобиль не должен отклоняться в какую-либо сторону от прямолинейного движения, а все колеса должны быть заторможены одновременно.

Сцепление не должно пробуксовывать во включенном состоянии, а.

При нажатии на педаль сцепления должно выключаться полностью – не "вести". В этом случае должно обеспечиваться бесшумное переключение передач.

При движении автомобиля на небольшом уклоне не должно быть стуков в агрегатах трансмиссии. Убедиться в этом можно следующим способом. Если двигатель сначала остановить, а затем пустить его и увеличить частоту вращения коленчатого вала, то возникший стук в этом случае свидетельствует о неисправности трансмиссии.

Если при движении автомобиля на различных скоростях отсутствуют вибрации (шум) в передней подвеске, следовательно колеса правильно отбалансированы.

При движении автомобиля выполните несколько последовательных небольших поворотов. Появление большого крена кузова свидетельствует о неисправности амортизаторов.

КАК ПОДГОТОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Перед началом эксплуатации автомобиля целесообразно проверить и убедиться, что уровень масел в картерах двигателя, коробки передач (раздаточной), ведущем мосту полностью соответствует требованиям заводской инструкции.

В обязательном порядке не забудьте проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода выключение сцепления, а также в бачке гидропривда тормоза, охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости доведите их до нормы.

Проверьте перед началом эксплуатации автомобиля гайки крепления дисков колес, а также давление воздуха в шинах колес.

Чтобы предохранить клеммы аккумуляторной батареи от окисления, полезно изготовить "защитные" кольца из фетра и пропитать их моторным маслом. Сняв наконечники проводов с клемм, протрите клеммы бензином и наденьте на них кольца.

При установке аккумуляторной батареи на автомобиль (если батарея снималась для зарядки или хранения) следите, чтобы провода были присоединены правильно, т. е. в соответствии с указанной полярностью на их наконечниках и клеммах батареи. Помните, положительная клемма больше отрицательной. Аккумуляторная батарея должна соединяться с положительной клеммой генератора только положительным проводом. Нарушение этих требований приводит к повреждению выпрямителя генератора.

Установите на автомобиле щетки стеклоочистителя и проверьте работу стеклоочистителя на обоих режимах, обильно смочив водой ветровое стекло. При правильной работе стеклоочистителя щетки не должны ударяться об уплотнитель ветрового стекла. Если это происходит, необходимо поменять местами рычаги щеток относительно валиков. При правильном расположении рычагов обе щетки стеклоочистителя должны быть расположены горизонтально на одной линии и направлены в одну сторону. При исправной работе щеток и омывателя ветрового стекла струя жидкости должна попадать на стекло в верхние зоны секторов, описываемых щетками стеклоочистителя. В холодное время года перед включением стеклоочистителя обязательно проверьте, нет ли примерзания щеток к ветровому стеклу, чтобы исключить поломку не только щеток, но и электропривода стеклоочистителя.

Для работы омывателя ветрового стекла можно в летнее время применять чистую воду. При низких температурах окружающего воздуха до -25±С рекомендуется использовать только смесь жидкости НИИСС-4 (25-33 %) с водой.

На автомобиль не стремитесь нагружать багажа больше, чем это предусмотрено требованиями заводской инструкции. Обычно для легковых автомобилей масса груза с багажником, установленным на крыше автомобиля, не должна быть больше 50 кг. В противном случае перегрузка увеличивает преждевременный износ элементов передней подвески, износ шин, нарушает устойчивость автомобиля и т. п.

Перед началом эксплуатации, особенно нового автомобиля, дооборудуйте его брызговиками передних и задних колес. Это уменьшит загрязнение и коррозию соответствующих частей кузова. Купите в автомагазине и установите под поддоном двигателя защитный кожух, сделайте антикоррозионную защиту кузова и его элементов. Антикоррозионный препарат "Мовиль" рекомендуется нанести в скрытые полости автомобиля.

Днище кузова рекомендуется покрывать специальными битумными антикоррозионными мастиками.

Не забудьте выполнить рекомендации заводских инструкций по обкатке нового автомобиля и уделите особое внимание техническому обслуживанию в этом периоде, так как от этого во многом зависит дальнейший срок службы автомобиля.

На новом автомобиле необходимо:

Вывернуть свечи зажигания и на резьбовую часть их нанести слой графитового порошка, что позволит без затруднений при необходимости заменить неисправную свечу в процессе эксплуатации;

Снять и смазать тонким слоем смазки Литол посадочные поверхности тормозных барабанов, соприкасающиеся с полуосями заднего моста, резьбовые части амортизаторов, винтов, крепящих оптические элементы фар, подфарников и передних указателей поворотов.

Желательно также купить в автомагазине чехлы и оборудовать ими сиденья и подголовники, под ноги уложить специальные выпускаемые промышленностью резиновые поддоны; установить съемное наружное зеркало заднего вида при помощи специального приспособления и оборудовать автомобиль противотуманными фарами.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПЕРЕД КАЖДОЙ ПОЕЗДКОЙ.

Каждый раз перед поездкой необходимо:

Осматривать автомобиль снаружи, чтобы убедиться, нет ли повреждений кузова, замков дверей, капота и багажника;

Осматривать площадку под автомобилем, чтобы убедиться, нет ли следов подтекания масла, топлива, охлаждающей, тормозной и амортизаторной жидкости;

Тщательно протирать номерные знаки, стекла автомобиля,

Приборы освещения и сигнализации, если они загрязнены.

Затем необходимо проверить уровень:

Масла в картере двигателя, обратив внимание на качество.

Масла;

Охлаждающей жидкости в расширительном бачке (радиаторе);

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В ЦВЕТАХ МАШИН ПРОИЗВОДСТВА ВАЗа?

Код……….Наименование цвета……….Цвет.

100……….риумф……….серебристо-красный.

107……….баклажан……….фиолетовый.

110……….рубин……….красный.

115……….электрон……….серебристо-голубой.

116……….коралл……….серебристо-темно-красный.

120……….майя……….серебристо-бордовый.

121……….реклама……….сигнально-красный.

127……….вишня……….темо-красный.

128……….искра.

145……….аметист серебристо-фиолетовый.

170……….торнадо красный.

180……….гранат темно-бордовый.

202……….ярко-белый снежно-белый.

203……….жасмин белый.

208……….охра золотая.

210……….примула желтый.

215……….сафари желто-белый.

223……….нарцисс желтый.

225……….желтый.

228……….чайная роза желтый.

233……….белый серо-белый.

235……….бежевый.

236……….серо-бледно-бежевый.

276……….приз серебристо-золотой.

280……….мираж серебристо-желто-зеленый.

286……….опатия-2 серебристо-оранжевый.

300……….валюта-1 серебристо-светло-зеленый.

307……….зеленый сад зеленый.

310……….валюта-2 серебристо-зеленый.

311……….игуана серебристо-ярко-зеленый.

326……….липа зеленая.

330……….зеленый.

340……….оливковый желто-зеленый.

370……….корсика серебристо-темно-зеленый.

377……….мурена сине-зеленый.

385……….изумруд серебристо-темно-зеленый.

387……….папирус серебристо-серо-зеленый.

394……….темно-зеленый.

399……….табачный серебристо-коричнево-зеленый.

403……….монте-карло синий.

408……….чароит серебристо-темно-фиолетовый.

414……….форель серебристо-серый.

417……….пицунда зелено-голубой.

419……….опал серебристо-голубой.

425……….голубая адриатика.

427……….медео.

428……….серо-голубой голубой.

445……….аметист серебристо-фиолетовый.

446……….сапфир серебристо-фиолетово-синий.

447……….синяя полночь синий.

456……….темно-синий.

460……….аквамарин люкс серебристо-сине-зеленый.

461……….аквамарин.

464……….валентина синий.

481……….ярко-голубой.

437……….лагуна серебристо-синий.

490……….серебристый.

498……….лазурно-синий серебристо-темно-синий.

509……….темно-бежевый.

588……….металлик серебристо-светло-бежевый.

601……….черный.

602……….авантюрин серебристо-черный.

625……….мокрый асфальт серебристо-темно-серый.

626……….темно-серый.

670……….сандаловый серебристо-песочный.

КУПИЛ МАШИНУ, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО?

Если машина не новая, то желательно как можно быстрее заменить все жидкости и ремни; проверить состояние всех шлангов и трубок, тормозных колодок, барабанов и дисков, передней и задней подвесок. Произвести необходимые замены.

Если на машине не стоят сигнализация, антикор, подкрылки, защита картера двигателя, – установите, с этим затягивать не стоит.

Если приобрели новую отечественную машину, то не лишним будет как можно скорее проверить затяжку всех резьбовых соединений; проверить схождение/развал колес.

Внимательно изучите инструкцию, особенно ту часть, где говорится об обкатке (для новой машины) и старайтесь тщательно придерживаться рекомендаций завода.

Если вы приобрели не новую машину с установленной сигнализацией, то имеет смысл подумать о ее скорейшей замене или дополнении своими механическими блокираторами.

Часть 2. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАЕТСЯ. ОТСУТСТВУЕТ ПОДАЧА ТОПЛИВА.

Проверку работы системы питания рекомендуется начинать с топливного бака.

Убедившись, что топливо в баке имеется (по указателю на щитке приборов или окунанием чистого прутка в горловину бака), пробка заливной горловины топливного бака герметична, отверстие трубки для сообщения внутренней полости топливного бака с атмосферой не загрязнено (в случае перекрытия этого отверстия в баке создается вакуум и подача топлива в карбюратор не происходит), необходимо проверить, есть ли подача топлива в карбюратор. Для этого следует отсоединить топливопровод от входного штуцера карбюратора и при помощи рычага ручной подкачки топливного насоса проверить, есть ли выход топлива из подходящего к карбюратору топливопровода.

Наличие сильной и ровной струи топлива (в струе не должно быть пузырьков воздуха) из топливопровода свидетельствует об исправности топливного насоса и топливопроводов, идущих от топливного бака к карбюратору, и о том, что причину отсутствия подачи топлива надо искать в карбюраторе.

Такими причинами могут быть неплотности в соединениях, между карбюратором и впускным трубопроводом, между частями самого карбюратора, соединенными через прокладки, и неисправности самого карбюратора. В этом случае следует подтянуть гайки крепления карбюратора к впускному трубопроводу и при необходимости заменить уплотнительные прокладки.

Затем следует соединить топливопровод с карбюратором и вновь повторить пуск двигателя.

Если после указанных действий топливо все же не будет поступать в поплавковую камеру карбюратора двигателя, следует проверить наличие или уровень топлива в поплавковой камере.

КАК ПРОВЕРЯТЬ КАРБЮРАТОР.

Если топливо в поплавковой камере карбюратора отсутствует или уровень его ниже отметки уровня топлива, следует вывернуть пробку фильтра карбюратора, вынуть сетчатый фильтр, промыть его топливом и поставить на место. Если фильтр не засорен, то топливо в поплавковой камере может отсутствовать из-за загрязнения игольчатого топливного клапана, крышки поплавковой камеры карбюратора или из-за задевания поплавка за стенки поплавковой камеры.

Загрязненный игольчатой клапан рекомендуется промыть в.

Топливе или продуть струей сжатого воздуха, используя насос для.

Накачки шин, поставить на место и устранить заедание поплавка.

Если при проверке окажется, что в поплавковой камере есть.

Топливо, но уровень его не соответствует установленной норме,

Следует установить требуемый уровень топлива, подгибая язычок.

Регулировки уровня топлива и одновременно с этим, подгибая.

Ограничитель хода поплавка для установления хода иглы. После.

Регулировки поплавок должен перемещаться свободно. При повреждении поплавка (можно обнаружить по легкому звуку капель топлива при встряхивании снятого) его необходимо заменить новым. Если отверстие в поплавке небольшое, то временно его можно заклеить нитроклеем.

Если при проверке будет выявлено, что топливо в поплавковой камере имеется и уровень его в пределах установленной нормы, но двигатель не пускается, то вероятными причинами этого является неполное открытие дроссельной заслонки или засорение в карбюраторе каналов и жиклеров. Сначала необходимо проверить и отрегулировать привод управления дроссельной заслонкой, устранив ее заедание на оси. Затем следует прочистить каналы и жиклеры карбюратора частично (сняв крышку поплавковой камеры), разобрав карбюратор и продув каналы и жиклеры сжатым воздухом, используя насос для накачки шин.

При сильном засорении (осмолении) жиклеры можно прочистить заостренной деревянной палочкой, обильно смоченной ацетоном. Нельзя устранять засорения жиклеров проволокой или металлическими предметами.

Если при проверке оказалось, что струи топлива из подводящего.

К карбюратору топливопровода нет или она очень слабая и неровная, следовательно причина заключается в засорении этого топливопровода или в неисправности топливного насоса. Для установления этих причин рекомендуется отсоединить топлипровод от топливного насоса и проверить действие топливного насоса с помощью рычага ручной прокачки.

Если рычаг ручной подкачки топливного насоса перемещается свободно, без усилия, следует повернуть пусковую рукоятку двигателя на один оборот и вновь подкачать топливо рычагом ручной подкачки. Если рычаг будет перемещаться с усилием и топливо сильной пульсирующей струей будет выталкиваться из выпускного штуцера, то это будет свидетельствовать об исправности топливного насоса и засорении трубопровода, соединяющего топливный насос и карбюратор. В этом случае надо продуть топливопровод сжатым воздухом.

Может случиться так, что под действием рычага ручной подкачки топливный насос работает, а при провертывании коленчатого вала стартером или пусковой рукояткой не работает или работает с перебоями, струи топлива из выходного штуцера нет или она очень слабая. Причиной этого, вероятнее всего, может быть износ эксцентрика распределительного вала и толкателя привода топливного насоса двигателя. При этом ход штока диафрагмы делается настолько малым, что топливный насос подает топливо недостаточно или вообще не подает.

Восстановить нормальную подачу топлива в этом случае можно, заменив прокладку между корпусом топливного насоса и картером двигателя на более тонкую, несколько приблизив толкатель к эксцентрику распределительного вала.

Если при проверке окажется, что пульсирующей струи топлива из топливного насоса нет, следует отсоединить топливопровод от впускного штуцера топливного насоса и с помощью насоса для накачки шин продуть оставшуюся топливную магистраль в направлении от топливного насоса к топливному баку. При этом надо послушать, бурлит ли топливо в топливном баке. Если бурлит, то неисправен топливный насос.

КАК ПРОВЕРИТЬ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС.

Прежде всего следует осмотреть топливный насос снаружи и проверить, не вытекает ли топливо из него. Выход топлива указывает на повреждение диафрагмы топливного насоса или на отсутствие герметичности в соединении ее со штоком. При этом следует восстановить герметичность соединения. Для этого необходимо частично разобрать топливный насос, сняв верхнюю часть корпуса топливного насоса, и подтянуть крепление диафрагмы на штоке.

Пришедшую в негодность диафрагму необходимо заменить новой.

Если нет новой диафрагмы, то можно временно восстановить работоспособность топливного насоса, установив между дисками разорванной диафрагмы 2-3 слоя полиэтиленовой пленки.

При подтекании топлива между составными частями топливного насоса следует равномерно затянуть соединительные винты, а при необходимости заменить уплотнительную прокладку, которая одновременно является сетчатым фильтром, сняв крышку насоса.

Исправность топливного насоса можно проверить, закрыв пальцем впускной штуцер топливного насоса. Если насос исправен, то при движении его рычага ручной подкачки должно ощущаться втягивание пальца внутрь.

Работоспособность топливного насоса можно также проверить выкачиванием топлива из отдельной емкости. Для этого необходимо впускной штуцер топливного насоса плотно соединить с одним концом резинового (дополнительного) шланга, а второй опустить в емкость с топливом. Привести в действие насос рычагом ручной подкачки. Если топливо будет хорошо выталкиваться из выпускного штуцера сильной пульсирующей струей, значит топливный насос исправен.

Иногда при проверке топливного насоса из выпускного штуцера выходит слабая струя топлива. Чаще всего это происходит из-за осмоления и залипания впускного и выпускного клапанов и сетчатого фильтра топливного насоса, потери упругости пружины диафрагмы и, как уже указывалось, при повреждении диафрагмы, подсосе воздуха, подтекании топлива, износе рычага привода топливного насоса.

В таком случае лучше всего снять насос с двигателя (насос крепится к блоку цилиндров двумя гайками на шпильках) и разобрать его, промыть и очистить клапаны и сетчатый фильтр. При необходимости заменить неисправные детали.

Если при продувке воздухом топливопровода, идущего к топливному.

Баку, бурления топлива в топливном баке не слышно, это свидетельствует о засорении топливопровода, соединяющего топливный бак с топливным насосом. Зимой это, вероятнее всего, может быть в результате замерзания воды в топливопроводе. Чтобы прогреть топливопровод, можно использовать обычную водяную грелку или обтирочные концы, смоченные горячей водой.

Если же бурления топлива в топливном баке при его продувке воздухом нет, то это свидетельствует о засорении сетчатого фильтра топливного бака, замерзании воды в его приемной трубке или о наличии большого количества отстоя в нижней части топливного бака. При этом необходимо удалить отстой через сливное отверстие и промыть топливный бак бензином. При заправке топливного бака из канистр, бочек и т. п. надо обращать особое внимание на чистоту топлива и принимать необходимые меры для предотвращения попадания в топливный бак воды, грязи, пыли.

На автомобиле ВАЗ 2108 "Жигули" между топливным насосом и топливным баком устанавливают фильтр тонкой очистки топлива. При засорении его фильтрующего элемента нужно снять фильтр, разобрать, промыть в чистом неэтилированном бензине или в горячей воде его фильтрующий элемент и продуть сжатым воздухом. При повреждении уплотнительной прокладки отстойника фильтра тонкой очистки топлива ее следует заменить.

Если установлено, что система питания двигателя исправна а двигатель все же не удается завести необходимо проверить систему зажигания.

О порядке поиска неисправностей в системе зажигания рассказывается ниже.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР.

Данную регулировку выполняют при исправных свечах зажигания, точной установке зажигания, правильном зазоре между контактами прерывателя, а также исправной системе подачи топлива.

Регулировку минимально устойчивой частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу выполняют двумя винтами.

Винтом, ограничивающим открытие дроссельной заслонки,

Регулируют количество смеси, а другим винтом – качество (состав) смеси.

Перед началом регулировки прогревают двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 80±С по указателю на щитке приборов и полностью открывают воздушную заслонку карбюратора. Регулировочные винты устанавливают определенным образом: винт 2 качества завертывают до отказа, а затем отвертывают на 2-2,5 оборота, а винт количества смеси ввертывают на 1,5-2 оборота от положения, при котором он начинает поворачивать рычаг, закрепленный на оси дроссельной заслонкой.

При произвольном положении винта качества смеси, вывертывая винт, устанавливают возможную минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя. Вращая в ту или иную сторону винт качества смеси, без изменения положения дроссельной заслонки добиваются максимальной частоты вращения коленчатого вала. Затем вращением упорного винта дроссельной заслонки вновь устанавливают самую минимальную и устойчивую частоту вращения коленчатого вала двигателя. Как правило, после двух-трех таких операций находится правильное положение регулировочных винтов, что и обеспечивает необходимое количество и качество смеси и, естественно, экономичную работу двигателя автомобиля.

Проверяют правильность указанной регилировки резким открытием и закрытием дроссельной заслонки. Если двигатель продолжает работу, то регулировка выполнена правильно.

Указанную операцию, если нет достаточного практического опыта, рекомендуется выполнять на СТО, особенно на автомобилях с карбюраторами ОЗОН, чтобы не допустить повышенного содержания СО.

В отработавших газах. При эксплуатации в случае необходимости.

(перебои в работе двигателя) следует осторожно повернуть до.

Упора винт регулировки качества смеси, сломав пластмассовую ограничительную заглушку, а затем винтом регулировки количества смеси установить необходимую минимальную устойчивую частоту вращения описанным выше способом. После регулировки рекомендуется установить новую заглушку.

При правильной регулировке системы холостого хода частота вращения коленчатого вала двигателя должна соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ВНЕЗАПНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

Если двигатель пускается и быстро останавливается и в момент.

Его остановки слышны "хлопки" в карбюраторе, можно предположить,

Что неисправность возникла в системе питания. Вероятнее всего прекратилась подача топлива в цилиндры двигателя.

Необходимо проверить исправность ситемы питания двигателя способами, рассмотренными ранее, обратив особое внимание на работу топливного насоса, на уровень топлива в поплавковой камере.

Одной из причин быстрой остановки двигателя после пуска может быть также переобогащение горючей смеси. В этих случаях необходимо убедиться в правильности установки воздушной заслонки. Она должна полностью открываться при нажатии на ручку управления воздушной заслонкой до упора и полностью закрываться при вытягивании ручки.

Для регулировки точности открытия воздушной заслонки.

Необходимо установить ее вертикально, ослабив винт крепления троса. Кнопку управления воздушной заслонкой установить в исходное положение (полностью нажать до упора).

Убедившись, что заслонка установлена правильно, закрепить трос в рычаге винтом. Положение заслонки во входном патрубке карбюратора можно увидеть при снятии с него воздушного фильтра.

Внезапная остановка двигателя после его пуска может произойти и из-за сильного засорения воздушного фильтра пылью. В этом случае необходимо очистить воздухоочиститель. У двигателей автомобилей ВАЗ воздушный фильтр со сменным сухим фильтрующим элементом. При загрязнении фильтрующего элемента его следует заменить новым.

Остановка двигателя во время движения происходит чаще всего из-за неисправностей в системах зажигания или питания и реже из-за заедания деталей, связанного с недостаточным количеством масла в системе смазки двигателя или из-за резкого снижения давления в системе смазки. В последнем случае двигатель автомобиля следует отправить в ремонт.

Легкий взрыв в глушителе в момент остановки двигателя свидетельствует о неисправности в системе зажигания.

Неожиданная остановка двигателя может произойти и из-за разъединения или замыкания на массу проводов цепей тока низкого и высокого напряжения, поломки пружины молоточка прерывателя, пробоя конденсатора, нарушения установки зажигания и т. д.

Причиной неожиданной остановки двигателя может быть также обрыв (соскакивание) провода, который соединяет аккумуляторную батарею с массой автомобиля. Поэтому следует тщательно осмотреть места соединений и надежно закрепить этот провод.

Если двигатель быстро останавливается при исправной системе зажигания, то причинами этого могут быть: полный расход топлива, обрыв топливопровода, подсос воздуха в систему питания, медленное заполнение топливом поплавковой камеры, заедание воздушной заслонки карбюратора или ее автоматического клапана, поломка зубьев шестерен распределительного вала или цепи привода распределительного вала. Необходимо проверить наличие топлива и работу топливного насоса, устранить подтекание топлива или обрыв топливопровода, подсос воздуха, убедиться в отсутствии поломки зубьев шестерни распределительного вала, цепи его привода. Сделать это можно с помощью пусковой рукоятки. При вращении коленчатого вала двигателя на пусковой рукоятке ощущается неравномерное усилие, так как компрессия создается только в тех цилиндрах, в которых клапаны остались закрытыми в момент поломки зубьев. Если клапаны не движутся во время вращения коленчатого вала, то это признак поломки зубьев шестерни или цепи привода распределительного вала. Необходимо отремонтировать двигатель на СТО.

Часто двигатель четко работает на средних и полных нагрузках, но останавливается на холостом ходу. Это свидетельствует о засорении жиклера холостого хода или нарушении регулировки системы холостого хода. Возможно воздух поступает в цилиндры двигателя мимо карбюратора.

Подсос воздуха возможен через повреждение прокладки между карбюратором и впускным трубопроводом, блоком и головкой цилиндров, впускным трубопроводом, блоком и головкой цилиндров, а также через деформированный шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов на автомобилях ВАЗ-2103, -2105, -2106, -2121. В этом случае необходимо подтянуть болты, гайки и хомуты в указанных соединениях. Не добившись этими действиями результата, замените прокладки или шланг. Если двигатель работает устойчиво на малых частотах вращения коленчатого вала, но при увеличении частоты вращения появляются хлопки в карбюраторе, значит неисправна главная дозирующая система или экономайзер или слишком низкая температура охлаждающей жидкости. Чтобы не было переохлаждения двигателя, надо следить за его температурой.

При большом переохлаждении двигатель может самопроизвольно остановиться. Причины: не закрывается клапан термостата, радиатор постоянно соединен с рубашкой охлаждения двигателя, длительное время открыты жалюзи при движении зимой с большой скоростью, отсутствует утеплительный чехол.

Следует отметить, что двигатель может останавливаться и при большом перегреве, и резком снижении компрессии в двигателе.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КОМПРЕССИИ И СПОСОБЫ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ.

Причины снижения компрессии:

Пригорание поршневых колец в канавках поршня, потеря их упругости, большой износ или их поломка;

Пригорание или неплотное прилегание клапанов к седлам, поломка клапанных пружин, нарушение зазора между стержнями клапанов и носками коромысел;

Повреждение прокладки головки цилиндров или слабая,

Неравномерная затяжка гаек ее крепления;

Износ зеркала цилиндров, прогорание поршней.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную. Для проверки вручную требуется навык и делать это надо следующим образом:

Вывернуть все свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра,

И пусковой рукояткой проворачивать коленчатый вал двигателя до.

Тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия;

Затем поочередно вворачивать свечу в последующие цилиндры и.

Вновь проворачивать вал двигателя пусковой рукояткой. Сравнивая.

Усилия, затрачиваемые на преодоление сопротивления.

Проворачиванию во время такта сжатия в каждом цилиндре, можно предположить, в каком именно цилиндре пониженная компрессия.

Для проверки компрессии компрессометром необходимо:

Прогреть двигатель до температуры 80-85±С, вывернуть свечи зажигания, установить плотно в свечное отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра и открыть полностью дроссельную и воздушные заклонки;

Проворачивать стартером коленчатый вал двигателя в течение.

2-3 с и отметить показания компрессометра.

В исправном двигателе разница показаний компрессометра между цилиндрами двигателя не должна превышать 1 кгс/см 2, а давление конца сжатия соответствовать данным инструкции по эксплуатации.

Для быстрого и безошибочного определения причин понижения компрессии водителю необходимо отчетливо знать все внешние признаки этой неисправности. Так, неплотное закрытие выпускного клапана в каком-либо цилиндре характеризуется "выстрелами" в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана -"чиханием" в карбюраторе.

При повышенном износе рабочих поверхностей цилиндров и поршневых колец из глушителя выходит дым, значительно увеличивается расход масла. Увеличенный расход может быть и вследствие засорения газоотводящего трубопровода системы вентиляции картера. Поэтому при появлении этих неисправностей прежде всего необходимо проверить, очистить и продуть сжатым воздухом систему вентиляции картера двигателя. Устранение других неисправностей советуем поручить специалистам СТО.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ.

Износ или неисправность поршневых колец или негерметичность прилегания клапанов можно выявить следующей проверкой. После определения давления в цилиндрах следует залить через свечные отверстия по 23-30 см 3 масла для двигателя и прокрутить коленчатый вал стартером. Повышение давления компрессии при этом укажет на неисправность (износ) колец или цилиндра, отсутствие повышения – на негерметичность клапанов. Закоксовавшиеся поршневые кольца заменяют новыми на СТО.

Незначительное пригорание поршневых колец можно попытаться устранить самому без разборки двигателя. Для этого необходимо приготовить смесь, состоящую из 50% растворителя N 647 или ацетона, 25% керосина и 25% масла АС-8 и залить по 100 см 3 в каждый цилиндр через свечные отверстия. Затем провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, через час добавить еще по 50 см 3 в каждый цилиндр и оставить на 7-8 ч. После в цилиндры залить по 30 см 3 смеси бензина с маслом и проехать на автомобиле 20-25 км. Затем слить масло из картера двигателя и промыть систему смазки жидким маслом.

Неплотное прилегание головки к блоку цилиндров может вызвать утечку газов в рубашку охлаждения, в соседний цилиндр либо наружу.

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ ГАЗОВ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.

Утечку газов в рубашку охлаждения можно обнаружить по появляющимся пузырькам газа в охлаждающей жидкости, видимым при открытой пробке радиатора, а утечку газа наружу,– если смазать края прокладки (свечи) жидким маслом, по появляющимся пузырькам у прокладки. Утечка газа между цилиндрами определяется лишь после снятия головки цилиндров по зачерненным частям прокладки. Пропуск газов можно устранить затяжкой гаек крепления головки цилиндров.

При замене прокладки между блоком и головкой цилиндров во избежание прилипания ее к блоку и головке цилиндров рекомендуется натереть прокладки графитовым порошком. Гайки необходимо затягивать равномерно, начиная от центра и постепенно переходя к краям в порядке и с усилием, указанным в заводской инструкции по эксплуатации. Для предотвращения деформации головки цилиндров затяжку следует проводить в два приема: вначале – меньшим усилием, затем окончательным. Двигатель должен быть при этом холодным.

Нарушения зазоров в клапанах устраняют регулировкой, негерметичность клапанов их притиркой, а двигатель с износом зеркала цилиндров следует отправить в ремонт.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ.

Характерными признаками перегрева двигателя являются: значительное повышение температуры охлаждающей жидкости; падение мощности и появление звонких стуков.

Перегрев двигателя можно обнаружить по показаниям указателя температуры охлаждающей жидкости, а также по аварийному сигнализатору: при повышении температуры охлаждающей жидкости сверх нормы загорается сигнальная лампочка. На сильный перегрев двигателя указывает и обильное выделение пара из пароотводной трубки радиатора. Следует помнить, что перегрев двигателя сопровождается не только заметным падением его мощности (плохо тянет), но и увеличением расхода топлива, ухудшением смазочных свойств масла.

При перегреве двигателя необходимо прежде всего проверить качество охлаждающей жидкости и довести его до нормы. При снятии пробки заливной горловины радиатора из перегретого двигателя во избежание ожога лица и рук горячим паром надо соблюдать осторожность.

При испарении антифриза в систему охлаждения добавляют только воду, а антифиз добавляют лишь тогда, когда точно установлено, что произошла его утечка. Устраняется утечка затягиванием хомутиков, соединяющих патрубки и шланги системы охлаждения или заменой уплотнительных прокладок.

Следует также помнить, что эффективность охлаждения двигателя в значительной степени зависит от натяжения ремня привода вентилятора. Натяжение ремня регулируют изменяя положение генератора. Если ремень натянут слабо, необходимо ослабить гайку (болт) крепления генератора к натяжной планке и гайку болта крепления генератора к кронштейну и, смещая генератор (от двигателя) с помощью монтажной лопатки, добиться требуемой степени натяжения ремня. После регулировки следует затянуть гайки. На автомобилях "Жигули" нормальный прогиб ремня равен 10-15 мм.

Перегрев двигателя может быть вызван также засорением шлангов системы охлаждения, сердцевины радиатора, большим отложением накипи на стенках системы охлаждения, неисправностью клапана термостата или плохой работой водяного насоса. Для установления причин этих неисправностей вначале проверяют водяной насос. Если через контрольное отверстие водяного насоса выходит вода, то неисправен сальник и его следует заменить. Нельзя заглушать контрольное отверстие, когда через него идет вода. Это приводит к порче подшипников водяного насоса. Засорившуюся сердцевину радиатора продувают сжатым воздухом. При загрязнении системы охлаждения ее промывают чистой водой.

Перегрев двигателя может возникнуть из-за чрезмерно позднего зажигания, так как смесь продолжает гореть при выпуске. При этом двигатель и выпускной трубопровод будет нагреваться по той причине, что часть тепла от сгораемой смеси отдается охлаждающей жидкости. Если зажигание позднее, следует отрегулировать его.

Перегрев двигателя может быть вызван также применением топлива не той марки, какая указана в заводской инструкции.

На степень нагрева большое внимание оказывает состав рабочей смеси. Например, поступление в цилиндры бедной смеси может также вызвать перегрев двигателя. В этом случае слышатся "хлопки" в карбюраторе, чувствуется пониженная приемистость автомобиля. Двигатель перегревается и из-за медленного горения бедной смеси. Объем горящих газов, продолжительность и поверхность соприкосновения деталей двигателя с газами увеличиваются, становится больше количества тепла, отдаваемого деталям двигателя.

Если двигатель перегревается из-за поступления в цилиндры богатой смеси, то характерными признаками этого являются "выстрелы" и черный дым в глушителе. Богатая смесь, как и бедная, горит медленно и не успевает сгореть полностью из-за недостатка воздуха. При выходе в глушитель смесь, соединяясь с кислородом, сгорает. Происходит взрыв. Продолжительная работа двигателя на этой смеси приводит к повышенному образованию нагара в цилиндрах, к ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость, создает возможность возникновения детонации.

КАК ПРОМЫВАТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ.

В системе охлаждения может образоваться много накипи. В этом случае необходимо промыть систему охлаждения специальным химическим раствором «Икар», состоящим из воды и средства от накипи по инструкции, прилагаемой к раствору. Чтобы уменьшить образование накипи в системе охлаждения, следует применять чистую мягкую воду – дождевую или снеговую. Слитую из системы охлаждения воду желательно использовать повторно, так как частая замена воды усиливает коррозию и повышает образование накипи. Если же внутренняя полость системы замаслена, то систему следует промыть слабым раствором щелочи.

Тепловой режим двигателя во многом зависит от исправности термостата. Если двигатель прогревается до рабочей температуры продолжительное время, значит можно предположить, что термостат неисправен. Для более точного определения его состояния термостат следует снять с двигателя.

Термостат можно проверить внешним осмотром. При необходимости удаляют накипь, грязь, очищают маленькое отверстие в клапане. Неисправный термостат (заедание клапана) заменяют.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОГАТОЙ РАБОЧЕЙ СМЕСИ.

Причины образования богатой смеси:

Повышение уровня топлива в поплавковой камере в результате большого износа клапана подачи или заедания его, возможное попадание топлива в поплавок из-за его повреждения;

Сильный износ топливных жиклеров или засорение воздушного.

Жиклера в карбюраторе;

Неполное открытие воздушной заслонки или негерметичность.

Клапана экономайзера;

Неверная установка винта качества смеси (богатая смесь на.

Малых частотах вращения коленчатого вала при холостом ходе).

Для устранения этих неисправностей целесообразно сначала открыть воздушную заслонку и продуть цилиндры. Затем проверить уровень топлива в поплавковой камере и, если необходимо, отрегулировать его. Поврежденный поплавок заменить или запаять, устранить заедание клапана подачи и притереть запорную иглу к седлу клапана, загрязненные жиклеры прочистить сжатым воздухом.

Неисправный клапан экономайзера заменить или притереть.

Требуемый состав смеси на малых частотах вращения коленчатого вала при холостом ходе двигателя отрегулировать.

У неопытных водителей двигатель иногда перегревается из-за частичной затяжки рычага стояночного тормоза или неправильной регулировки рабочих тормозов. Поэтому, трогаясь в путь, следует полностью опустить рычаг стояночного тормоза в крайнее переднее положение, предварительно проверив исправность и рабочей тормозной системы.

Бывает, что двигатель перегревается из-за длительной езды на низших передачах. В таком случае необходимо остановить его и дать ему возможность остыть. Если остановка невозможна, можно временно охладить двигатель следующим простым способом: перевести рычаг управления краном отопителя в положение "включено" и включить вентилятор отопителя на большую частоту вращения, что позволит продолжать движение автомобиля без остановки.

Иногда двигатель перегревается из-за недостаточной подачи.

Масла к смазываемым деталям или плохого его качества. Ухудшение смазки приводит к усилению трения между деталями, повышает температуру деталей и масла. Поэтому следует следить за уровнем масла в картере двигателя, за давлением в системе смазки, не допускать подтекания масла через соединения шлангов и трубопроводов, прокладки и сальники.

Следует отметить, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя воможность детонационного сгорания при прочих равных условиях снижается. Это происходит потому, что время нахождения в цилиндрах свежей рабочей смеси сокращается за счет повышения скорости распространения фронта пламени. Следовательно, нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше двигаться с повышенными скоростями (т. е. повышенной частотой вращения коленчагого вала двигателя), если, конечно, это позволяет дорожная обстановка, и тем самым максимально использовать возможности легкового автомобиля.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОРЫ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ.

Чтобы обеспечить полное закрытие клапанов во всем диапазоне температур, между рычагом и кулачком распределительного вала в автомобилях предусмотрен тепловой зазор.

Зазоры проверяют и регулируют на холодном двигателе. Для регулировки необходимо повернуть коленвал по часовой стрелке до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, что будет соответствовать концу такта сжатия в четвертом цилиндре. В этом положении регулируют зазор у выпусконго клапана четвертого цилиндра (восьмойц кулочок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулочок).

Вворачивая и выворачивая регулировочный винт при осолабленной контргайке, добиваются необходимого зазора. Щуп толщиной 0,15 мм должен входить между рычагом и кулачком и выходить из зазоа с легким усилием. Регулировка зазоров клапанов остальных цилиндров осуществляется после поворота коленчатого вала на 180±С.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ.

Снижение максимальной скорости больше чем на 15% от.

Номинальной и большое увеличение времени разгона на сухой дороге.

С твердым и гладким покрытием при исправном техническом.

Состоянии механизмов ходовой части автомобиля указывают на недостаточную мощность двигателя и на необходимость устранения неисправностей двигателя или его ремонта. Большинство возможных причин неисправностей, вызывающих потерю мощности, можно устранить в пути без снятия двигателя.

Более серьезные работы, связанные с вскрытием двигателя, выполняются на станции технического обслуживания автомобилей.

НЕДОСТАТОЧНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ РАБОЧЕЙ СМЕСЬЮ.

Если регуляторы угла опережения зажигания исправны и зажигание установлено правильно, причину понижения мощности двигателя надо искать в недостаточном наполнении цилиндров рабочей смесью. Это может быть вызвано заеданием дроссельной заслонки на оси (неполным ее открытием). Для этого следует проверить привод дроссельной заслонки, при необходимости устранить заедание.

Затем необходимо убедиться в исправности воздушного фильтра.

Если он загрязнен, необходимо заменить сухой фильтрующий элемент. Целесообразно проверить исправность клапанов и пружин газораспределительного механизма. В случае нарушения зазоров, поломки клапанных пружин заменить сломанные пружины, а зазор отрегулировать.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью может быть при заедании игольчатого клапана поплавковой камеры, применении топлива с несоответствующим октановым числом, при большом отложении смол и кокса во впускном трубопроводе, а также при большом нагаре в цилиндрах двигателя.

Распространенной причиной снижения мощности двигателя является поступление в цилиндры бедной смеси.

Причины образования бедной рабочей смеси следующие:

Засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин колес, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

Заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого.

Фильтра или небольшой прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную дифрагму заменяют или временно восстанавливают;

Подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с впускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

Износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправлости так: заменяют неисправные детали топливного насоса на новые, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонки карбюратора.

Двигатель может не развивать полной мощности из-за снижения компрессии в цилиндрах. Восстанавливать нормальную компрессию в цилиндрах двигателя необходимо на СТО.

КАК ЗАПУСТИИТЬ ДВИГАТЕЛЬ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Облегчить пуск двигателя в холодное время можно с помощью паяльной лампы, которую разогревают и прогревают до устойчивого горения. Затем закрывают на некоторое время доступ бензина к форсунке и возобновляют его после того, когда пламя погаснет. Образующуюся при этом струю паров бензина направляют в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушного фильтра и пускают двигатель.

КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ С НЕИСПРАВНОЙ ДИАФРАГМОЙ КАРБЮРАТОРА.

Если на автомобиле ВАЗ прохудилась диафрагма пускового устройства карбюратора и двигатель стал плохо пускаться после длительной стоянки, то до замены диафрагмы можно поступить следующим образом. Один конец кусочка алюминиевой проволоки диаметром 3 мм надо согнуть в петлю и закрепить под гайкой на шпильке в том месте, где корпус воздушного фильтра крепится к карбюратору.

Второй конец проволоки надо изогнуть и опустить в первичную камеру вдоль стенки, к которой прижимается верхняя часть воздушной заслонки. В результате при полностью вытянутом рычажке воздушной заслонки между заслонкой и стенкой первичной камеры образуется щель 3-3,5 мм, обеспечивающая пуск двигателя.

КАК УСТРАНИТЬ СТУК КЛАПАНОВ.

Одной из причин стука клапанов может быть наличие выработки на торцах клапанов. Устранить ее можно при помощи подходящего инструмента (наждачного бруска, алмазного надфиля и т. п.).

Нельзя допустить, чтобы частицы металла и абразив попали в двигатель.

Рабочие поверхности клапанных рычагов также должны быть зеркально чистыми. Если есть износ (углубление) более 0,3 мм, рычаг надо менять, если менее 0,3 мм – перешлифовать поверхность.

ШУМ В ПРИВОДЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА.

После подтягивания цепи привода газораспределительного механизма бывает усиливается общий шум, а может возникнуть и стук, исчезающий при увеличении или уменьшении оборотов коленчатого вала, что может быть связано с биением (возможно допустимым) звездочек. Проверить это можно так. Полностью отвернув гайку натяжителя и вращая коленчатый вал, наблюдают за стержнем натяжителя. Если биение имеет место, стержень будет перемещаться в продольном направлении в пределах от нескольких десятых миллиметра до миллиметра (у разных автомобилей величина разная). Фиксируют стержень в положении, когда он максимально выдвинут наружу. Тогда шум и нагрузка на детали цепного механизма получаются наименьшими.

ПРИ ВЫКРУЧИВАНИИ СЛОМАЛАСЬ СВЕЧА.

Резьбовая часть корпуса с обломком изолятора осталась в гнезде головки блока. Не старайтесь во что бы то ни стало удалять ее в дороге. Замкните снятый со свечи провод на «массу». Изолятор при движении «катапультируется» сам, а остатки свечи можно легко выкрутить напильником, если ввести его хвостовик в отверстие.

ИЗ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ ВЫТЕКЛО МАСЛО. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?

Если из картера двигателя автомобиля вытекло незамеченным большое количество масла, пострадают многие детали, в первую очередь шатунные вкладыши, о чем оповестят стуки.

В этом случае доливают масло. Если и после этого стуки в двигателе не исчезли – срочно выясняют, какой вкладыш наиболее пострадал, иначе может выйти из строя шейка коленчатого вала. При работающем двигателе поочередно снимают наконечники со свечей зажигания. При отключении цилиндра, у которого пострадал шатунный вкладыш, стук должен исчезнуть или значительно уменьшиться.

Отключение цилиндра снимет нагрузку с шатуна с пострадавшим вкладышем. Чтобы не вывести катушку зажигания из строя, отсоединенный свечный провод надевают на запасную свечу зажигания и прикрепляют свечу к "массе – катушка будет разряжаться на эту свечу и, следовательно, работать как обычно.

ЕСЛИ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ БЕНЗОНАСОС.

1. Если вышла из строя лакотканевая диафрагма бензонасоса, ее можно заменить полиэтиленовой. Для этого вырезают из полиэтиленового мешочка три круга по образцу старых. Стойкость такой диафрагмы достаточно высока и с ней можно проехать не одну тысячу километров.

2. Сломалась пружина всасывающего клапана. Ее можно временно заменить кусочком поролона, что позволит продолжить поездку.

3. Из-под фланца возникла течь бензина. Устранить ее можно путем использования клея типа "Мекол" или "Киттификс". Для этого клей наносят на обезжиренную поверхность фланца. Такой ремонт занимает несколько минут, но устранит течь бензина на длительное время.

4. Если восстановить работоспособность бензонасоса не представилось возможным, то бензин в карбюратор можно подать накачиванием воздуха в бензобак. На автомобилях "Жигули" это делается так.

Снимают с бака полихлорвиниловую вентиляционную трубку и концом,

Который выходил в люк горловины, снова надевают на штуцер. Затем.

На шланг шинного насоса наворачивают наконечник для продувки (он.

Прикладывается к комплекту насоса) и наматывают на него.

Несколько слоев изоленты, чтобы он плотно входил во второй конец трубки. После этого накачивают в бензобак воздух и оставляют насос в багажнике. Продолжительность поездки зависит от количества бензина и давления воздуха в баке.

5. Бензонасос часто плохо работает из-за того, что изнашивается стойка. Пружина впускного клапана, надетая на эту стойку, неравномерно давит на клапан, вызывая его перекос. Подача бензина ухудшается. Для того чтобы восстановить стойку, ее зачищают и напрессовывают на нее тонкостенную цельную трубочку.

НЕ ПОКАЗЫВАЕТ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В БАКЕ.

Вышел из строя пластмассовый поплавок датчика устройства, показывающего уровень бензина в баке.

1. В этом случае шарик от настольного тенниса закрепляют на рычаге пластмассовой сеткой, в которой продают расфасованные овощи. Края сетки завязывают капроновой леской или оплавляют паяльником (спичкой).

2. Поплавок можно изготовить также из пенопласта, из которого вырезают шарик, идентичный по размерам старому, и покрывают бензостойким клеем (эпоксидным, "Мекол" и др.) или эмалитом. Пользоваться таким поплавком следует очень недолго.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСТАТКИ БЕНЗИНА В БАКЕ.

После остановки двигателя автомобиля из-за отсутствия бензина надо помнить, что в бензобаке есть еще 1,5-2 л бензина, который можно использовать. С этой целью откручивают пробку сливного отверстия бензобака и выливают оставшийся бензин в какую-либо емкость. Затем заливают этот бензин в бачок стеклоомывателя (насухо удалив из него воду) и его трубку соединяют со шлангом бензонасоса. Накачивают рычагом ручной подкачки бензин в карбюратор и продолжают поездку.

РЕМОНТ РАДИАТОРА.

При обнаружении небольшой течи радиатора из системы охлаждения сливают антифриз и заливают в радиатор кипяченую воду с растворенной в ней столовой горчицей (приблизительно 150-200 г). Дают поработать двигателю некоторое время на холостых оборотах. Мелкие трещины,в радиаторе затянутся и система снова станет герметичной. После прекращения течи сливают воду, промывают систему кипяченой водой и вновь заливают антифриз.

Чтобы слить из системы охлаждения антифриз, в которой нет краника, из полиэтиленового мешка делают рукав, отрезав нижнюю часть. Верхнюю часть его прикрепляют клейкой лентой к сливному отверстию, а нижнюю – опускают в емкость для жидкости. Придерживая полиэтиленовый рукав, отворачивают пробку. Антифриз сливается в емкость.

Запаять трещину в радиаторе даже мощным паяльником не всегда удается вследствие большой теплоемкости радиатора, т. е. не хватает температуры для получения надежного прихватывания олова. Этого можно достичь с помощью дополнительного подогрева места пайки. Небольшую трещину можно запаять, даже не сливая из радиатора охлаждающую жидкость. Для этого прогревают двигатель и затем герметично закрывают резиновой пробкой соответствующего размера горловину расширительного бачка. При остывании двигателя объем жидкости будет уменьшаться и, следовательно, в радиаторе возникает разрежение, препятствующее вытеканию жидкости из трещины.

Случается, что в радиаторе замерзает вода. Один из выходов – поменять полярность привода у электродвигателя вентилятора, подключив наоборот провода "" и "-". Крыльчатка начнет вращаться в обратную сторону. Закройте капот, теплый воздух пойдет на радиатор, размораживая его. Остается вновь поменять местами провода у электродвигателя вентилятора.

ЕСЛИ ПОРВАЛСЯ РЕМЕНЬ.

1. Из старой автомобильной камеры вырезают резиновое кольцо соответствующего диаметра (шириной около 20 мм).

2. Из ремня большого диаметра вырезают необходимый и крепко связывают его мягкой проволокой. Такой ремень может выдержать довольно длительную дорогу.

3. Из бельевой веревки. Складывают веревку по замеренной длине ремня в три раза и плетут ее, оставляя на концах по петле Затем пропускают через петли концы и надевают веревку на шкивы. Натягивая концы, завязывают их обыкновенным двойным узлом. Завязанная таким образом веревка может служить довольно долго.

КАК ПРОВЕРЯТЬ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ.

Сначала отключите батарею, а затем осмотрите высоковольтные провода, крышку распределителя и катушку зажигания. Очистите их от пыли, грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине, а потом вытрите насухо. Дело в том, что со временем на поверхности крышек распределителя, катушки зажигания и на изоляции высоковольтных проводов появляются небольшие трещины. Через них при попадании пыли, грязи, влаги происходит утечка тока. Это, во-первых, снижает высокое напряжение, двигатель начинает работать с перебоями, а в сырую погоду возможен и полный отказ системы зажигания. Во-вторых, постоянное «проскакивание» искр по поверхности крышек и проводов может привести к их пробою и полному выходу из строя.

После очистки наружных поверхностей снимите крышку с распределителя, протрите ее внутреннюю поверхность, проверьте чистоту контактов крышки и легкость перемещения центрального угольного электрода в гнезде. Осмотрите ротор, протрите его, если нужно, и проверьте затяжку винтов крепления. Ослабление крепления ротора может привести к плачевным результатам: сорвавшийся с посадочного места ротор разрушит крышку распределителя.

Затем надо проверить контакты прерывателя.Эту операцию начните с проверки легкости вращения рычажка с подвижным контактом и упругости пружины. Рычажок при его оттягивании и отпускании должен легко возвращаться в исходное положение, а контакты должны замыкаться со щелчком. Если все в порядке, то проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы контакты прерывателя отошли друг от друга на максимальное расстояние. Осмотрите их. Если контакты замаслены, загрязнены или покрыты нагаром, то их можно очистить и протереть. Эти операции можно делать не снимая контактов, но высокого качества очистки в этом случае вы не добьетесь. Лучше все же снять контакты, отвернув два винта, которыми они крепятся к панели, и отсоединить провод низкого напряжения. После этого протрите контакты и панель смоченной бензином замшей или не оставляющей ворсинок тряпочкой. Если же контакты нуждаются в зачистке, что бывает довольно редко, то сначала алмазным надфилем уберите неровности и нагар, а затем промойте контакты бензином.

Очищая прерыватель, обратите внимание и на чистоту контактов ротора и крышки распределителя. Если нужно, зачистите их и промойте бензином. Неплохо продуть полости распределителя сжатым воздухом.

Зазор старайтесь проверять как можно чаще. В процессе эксплуатации его величина изменяется. А даже незначительное изменение в конечном счете увеличивает расход топлива (изменение зазора между контактами на 0,1 мм увеличивает расход топлива примерно на 0,5 л в расчете на 100 км пути). Проверяется зазор щупом из набора инструментов. Его величина при максимальном расхождении контактов должна быть в пределах 0,37… 0,43 мм. Увеличить или уменьшить зазор при необходимости можно, отвернув винты и повернув с помощью отвертки или специально изготовленного ключа стойку неподвижного контакта.

Для более точной регулировки на практике измеряют не зазор между контактами, а величину, пропорциональную ему,– угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), т. е. угол поворота кулачка, в течение которого контакты замкнуты.

2-3 раза в год необходимо двумя-тремя каплями моторного.

Масла смазать подшипник валика распределителя. Это единственная операция по смазке узлов системы зажигания.

КАК СНЯТЬ НАГАР СО СВЕЧИ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР.

Обнаружив нагар, не торопитесь снимать его. Сначала обратите внимание на его толщину и цвет. Если тонкий слой нагара имеет цвет от серо-желтого до светло-коричневого, то его можно не удалять, так как он практически не влияет на работу системы зажигания. Если же толщина слоя нагара велика или он темного цвета, то свеча подлежит обязательной очистке. Перед этим ее желательно опустить на 20…30 мин в бензин или специальную жидкость для очистки свечей. Снять нагар со свечи можно металлической кисточкой.

Следует помнить, что в процессе очистки на изоляторе образуются мелкие царапины, которые ускоряют процесс нагарообразования. Поэтому очищенные свечи желательно использовать только летом. С наступлением холодов лучше установить новые свечи.

Величина зазора должна быть и пределах 0,5…0,6 (для ВЛЗ-2108 – 0,7… 0,8) мм. В процессе эксплуатации этот зазор постоянно увеличивается из-за естественного износа материала контактов. Это ведет, во-первых, к росту пробивного напряжения, что может вызвать нарушение искрообразования, а, во-вторых, большой зазор свечи повышает расход топлива. На 100 км пути он увеличивается примерно на 0,5 л.

Проверять зазоры между электродами свечей нужно с помощью круглого щупа. Плоский щуп не реагирует на неодинаковость износа электродов и может дать большую ошибку в измерении. Увеличивать или уменьшать зазор между электродами следует только подгибанием бокового электрода. После регулировки зазора свечу поставьте на место: вначале вверните ее от руки, а затем с помощью торцового ключа затяните, но не очень сильно.

Проверить работоспособность и состояние свечей можно и не вывертывая их из гнезд, если воспользоваться искровым пробником "Тест", индикатором исправности свечи "Поиск-1" или прибором "Н-1-ПЛ".

Как бы хорошо свечи не работали, но через каждые 30000 км (на автомобиле ВАЗ-2108 – через 15000 км) пробега автомобиля их нужно заменять новыми. Особенно это важно в период подготовки к зимней эксплуатации. Не старайтесь экономить на свечах. Эта экономия мнимая – отслужившие свой срок свечи увеличивают расход бензина на 15… 20%.

КАК ПРОВЕРЯТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ МОМЕНТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ.

При раннем моменте искрообразования рабочая смесь сгорает до прихода поршня в верхнюю мертвую точку и образовавшиеся газы будут тормозить дальнейшее движение поршня вверх. При позднем моменте искрообразования рабочая смесь сгорит при ходе поршня вниз и давление газов на поршень будет быстро падать.

При проверке установки момента искрообразования с помощью контрольной лампы нужно проделать следующие операции:

Подсоединить контрольную лампу параллельно конденсатору;

Проворачивать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до.

Тех пор, пока разносная пластина ротора не приблизится к.

Контакту первого цилиндра в крышке распределителя (этот контакт помечен на крышке распределителя цифрой <1>);

Включить выключатель зажигания;

Медленно проворачивать коленчатый вал двигателя до загорания контрольной лампы.

В этот момент метка на шкиве коленчатого вала и метка на крышке привода механизма газораспределения должны совпасть. Если же лампа загорится до или после совпадения меток, значит, момент искрообразования установлен неверно.

Для регулировки установки этого момента нужно проделать следующее:

Установить гайку октан-корректора (если он есть) в нулевое положение;

Провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения указанных меток (разносная пластина ротора должна быть направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке распределителя);

Ослабить гайку крепления распределителя и повернуть его в ту.

Или другую сторону до положения, при котором загорится лампа;

Затянуть гайку крепления распределителя;

Проверить правильность установки момента искрообразования.

Два-три раза, совмещая метки и фиксируя загорание контрольной лампы;

Надеть крышку распределителя и проверить правильность.

Установки высоковольтных проводов в крышке распределителя.

(провод из гнезда крышки, помеченного цифрой <1>, должен быть соединен со свечой первого цилиндра, а остальные провода – со свечами в соответствии с порядком работы двигателя, т. е. 1-3-4-2, учитывая направление вращения ротора).

После каждой регулировки установки момента искрообразования проверьте его оптимальность при движении автомобиля с хорошо прогретым двигателем.

КОРРЕКТИРОВКА МОМЕНТА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ.

На скорости 40…50 км/ч резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора (далее для краткости – педаль газа). В этот момент должны появиться на непродолжительное время (1…3 с) легкие детонационные стуки. Если стуки будут слышны более длительное время, то это говорит о раннем моменте искрообразования, если же они вообще не появятся, то, значит, установлен поздний момент искрообразования. Корректировку момента проводят октан-корректором (там, где его нет, корректировку придется проводить, изменяя установку момента искрообразования поворотом корпуса распределителя). При раннем моменте искрообразования (сильная детонация) гайку октан-корректора поверните по часовой стрелке (в сторону "-"), а при позднем моменте (отсутствие детонации) – против часовой стрелки (в сторону ""). После корректировки снова проверьте оптимальность момента искрообразования при движении автомобиля.

Второй способ установки момента искрообразования-с помощью стробоскопа-позволяет делать это более точно, а заодно и проверить работу вакуумного и центробежного автоматов.

КАК ОЧИСТИТЬ ГЕНЕРАТОР И ПРОВЕРИТЬ НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ.

Очистите контактные соединения генератора и регулятора напряжения тряпкой, смоченной бензином, затем продуйте генератор сжатым воздухом с помощью насоса или компрессора.

После продувки проверьте крепление генератора к двигателю, надежность присоединения проводов к генератору и регулятору напряжения и натяжение приводного ремня вентилятора. Последняя операция очень важна. Если натяжение слабое, то генератор работает неустойчиво, а сильное-ремень быстро изнашивается. Для проверки натяжения потяните ремень динамометром в сторону. Натяжение ремня нормально, если ремень прогнется на 10…15 мм при усилии динамометра 10 кгс.

Если же прогиб больше, поставьте автомобиль на смотровую канаву, откройте капот и ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке. Затем, спустившись в смотровую канаву, снимите брызговик двигателя и ослабьте гайки крепления генератора к кронштейну. Перемещая генератор от двигателя, натяните ремень и снова затяните гайки.

Проверив натяжение ремня вентилятора, убедитесь в работоспособности генераторной установки. Вначале проверьте цепи генераторной установки при неработающем двигателе. Включите зажигание: контрольная лампа на щитке приборов должна загореться. Затем пустите двигатель и установите среднюю частоту вращения коленчатого вала двигателя. Контрольная лампа должна погаснуть.

КАК ПРОВЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ.

Измерить напряжение, вырабатываемое генераторной установкой легче всего на автомобилях, имеющих на щитках приборов вольтметр. Пустите двигатель, установите среднюю частоту вращения коленчатого вала, включите фары дальнего света и посмотрите на вольтметр. Его показания должны быть в пределах 13,5…14.6 В. На других моделях автомобилей подключите тестер (в режиме вольтметра постоянного тока с пределом измерения до.

20…30 В) между клеммой регулятора напряжения и "массой". Затем проделайте те же операции – пустите двигатель, на средней частоте вращения коленчатого вала включите фары дальнего света и снимите показания тестера. Они должны быть в пределах 13,2,.. 14,5 В.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАРТЕРОМ.

Во-первых, не включайте стартер на длительное время – его тяговое реле в этом случае перегревается и, кроме того, разряжается аккумуляторная багарея. Поэтому следите, чтобы время одного включения стартера было не более 10 с, а между включениями давайте стартеру и батарее «отдых»– летом не менее 15 с, а зимой – не менее 1 мин. Избегайте включать стартер более трех раз подряд.

Во-вторых, стартер нужно отключать сразу же после пуска двигателя. Стартер имеет в приводе муфту свободного хода, однако если часто задерживать его отключение, муфта изнашивается и привод выходит из строя.

В-третьих, нельзя включать стартер при работающем двигателе.

Это может привести к поломке привода стартера.

Наконец, в-четвертых, надежная и продолжительная работа системы пуска обеспечивается своевременным и правильным техническим обслуживанием.

Объем работ по обслуживанию стартера незначителен: периодически проверяйте крепление стартера, очищайте его от грязи и пыли, в том числе и продувкой внутренних полостей сжатым воздухом, и, самое главное, проверяйте надежность контактных соединений.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ.

Проверку приборов следует проводить на всех режимах работы систем освещения и сигнализации. Если машина стоит в гараже, проверку приборов можно произвести за несколько секунд, не выходя из машины. Для этого поставьте в углах гаража небольшие зеркала таким образом, чтобы работу всех внешних световых приборов можно было бы наблюдать с места водителя.

Во-первых, позаботьтесь о защите световых приборов от влаги,

Грязи и пыли. Прежде всего нужно защитить регулировочные винты фар. Дело в том, что эти винты подвержены коррозии и быстро выходят из строя, что делает регулирование положения фар практически невозможным. Защита крепежных и регулировочных винтов фар оконной замазкой или пластилином значительно продлит их срок службы. Кроме этого, целесообразно снять оптические элементы приборов наружного освещения и смазать Литолом -24 детали их резьбовых соединений.

Второй важный момент в обслуживании световых приборов – регулировка фар. Эту операцию желательно производить при переходе на новую сезонную эксплуатацию автомобиля.

Часть 3. ДИАГНОСТИКА СВОИМИ СИЛАМИ.

СТАРТЕР С ТРУДОМ ПРОВОРАЧИВАЕТ КОЛЕНВАЛ.

Если залитое масло соответствует сезону, обратите внимание на вольтметр, а при его отсутствии – на включенный плафон в салоне. Если свет почти гаснет, виновата аккумуляторная батарея – либо разрядилась, либо состарилась. Другие возможные причины: плохой контакт на клеммах бататерии или короткое замыкание обмоток стартера. Незначительное изменение накала лампы подсказывает, что требуется зачистка силовых контактов тягового реле или коллектора стартера и замена щеток.

ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ И СРАЗУ ЖЕ ГЛОХНЕТ.

Если повторно двигатель заводится с трудом, это свидетельствует об испарении бензина из поплавковой камеры карбюратора. Надо восстановить герметичность поплавковой камеры, что бывает не просто, или перед пуском двигателя подкачивать бензин в карбюратор вручную.

Для облегчения пуска двигателя надо зачистить контакты прерывателя и установить нормальный зазор между ними, заменить свечи зажигания или восстановить нормальный зазор между электродами свечей.

Если двигатель трудно пускается в сырую погоду, надо насухо протереть крышку распределителя зажигания, наконечники и изоляторы свечей, провода высокого напряжения.

Если плохо пускается горячий двигатель, наиболее вероятные причины: слишком высокий уровень бензина в поплавковой камере или заедает клапан разбалансирорвки поплавковой камеры.

ДВИГАТЕЛЬ ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИЛСЯ.

1. На «Жигулях» не редко пробивает ротор распределителя зажигания, при этом место пробоя (черную точку) не всегда удается обнаружить. Надо проверить искру на свече, Если на центральном электроде распределителя зажигания искра есть, а на свечах нет, виноват ротор.

2. Переполнена поплавковая камера карбюратора. В этом случае при поднятии капота вы услышите сильный запах бензина. Надо аккуратно слить бензин из поплавковой камеры, завернуть пробку и постучать по по карбюратору рукояткой отвертки для возвращения запорной иглы в нормальное положение. Остается подкачать бензин вручную и завести двигатель.

3. В жаркую погоду на тяжелой дороге двигатель может глохнуть из-за перегрева топливного насоса или подходящего к нему бензопровода – бензин закипает и образует паровые пробки. Надо охладить отстойник и бензопровод холодной водой, а в гараже – промыть систему охлаждения и очистить от нагара камеру сграния и выхлопной коллектор.

ДВИГАТЕЛЬ «ЧИХАЕТ».

Возможные причины: засорен бензопровод, неисправен топливный насос, загрязнены или осмолены детали карбюратора, низкий уровень бензина в поплавковой камере, подсасывается воздух в топливопровод, засорена дренажная трубка.

1. Если двигатель устойчиво работает на высоких оборотах, на средних "чихает", а на малых оборотах глохнет, это означает, что засорен жиклер холостого хода и подсасывает воздух.

2. Когда на холостом ходу двигатель работает нормально, но плохо тянет, надо проехать "на ускортельном насосе" – быстро нажимая, но не полностью отпуская педаль подачи топлива. Если машина устремится вперед – засорен или осмолен карбюратор, если двигатель заглохнет – неисправен бензопровод или топливный насос.

ДВИГАТЕЛЬ ТО ТЯНЕТ, ТО НЕ ТЯНЕТ.

1. Если перед этим вы мыли двигатель водой, влага попала на внутреннюю поверхность крышки распределителя зажигания. Протрите крышку сухой ветошью.

2. Причины перебоев в работе двигателя на поворотах, неровной дороге и при торможении: малый зазор в контактах прерывателя, ослаблено крепление распределителя зажигания, проводов на клеммах или разъемов в цепи низкого напряжения, неисправен замок зажигания.

3. Перебои и дергание автомобиля при трогании с места или движении в гору свидетельствуют о низком уровне бензина в поплавковой камере карбюратора или попадании воздуха в топливопровод.

4. Перебои в работе двигателя при длительном движении с высокой скоростью в отдельных случаях свидетельствуют о необходимости заменить свечи.

МАШИНА ВДРУГ ПОТЯЖЕЛЕЛА.

Характерные симптомы: на средних оборотах коленвала двигателя заметна легкая вибрация, а на холостом ходу двигатель работатет неустойчиво. Виновата свеча, двигатель «троит». Неисправную свечу можно определить на ощупь – она холоднее других. Можно также поочередно вынимать провода высокого напряжения из крышки прерывателя. Искать неисправную свечу, снимая колпачки, рискованно: можно получить удар током 20 киловольт.

ДВИГАТЕЛЬ ДЕТОНИРУЕТ.

Надо проверить исправность центробежного регулятора – возможно лопнули пружины грузиков. Снимите крышку распределителя зажигания и поверните ротор в сторону вращения. Если центробежный регулятор исправен, он тут же возвратится в исходное положение.

В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОЯВИЛИСЬ «ПРОВАЛЫ».

Надо проверить вакуумный регулятор и уровень бензина в поплавковой камере. «Провал» при резком нажатии на педаль «газа» свидетельствует о неисправности ускорительного насоса.

ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ АМПЕРМЕТРА.

1. Если при выключенной передаче резко нажать на педаль подачи топлива, а стрелка амперметра с опозданием отклонится в сторону "", это свидетельствует об ослаблении натяжения или замасливании ремня привода генератора и он проскальзывает. О проскальзывании ремня говорит и движение стрелки в противоположную сторону при включении дальнего света фар.

2. Если стрелка не реагирует на плавное увеличение частоты вращения вала, а потом резко прыгает в сторону знака "", профессионал знает, что замаслился коллектор в генераторе постоянного тока или контактные кольца в генераторе переменного тока, износились или зависли щетки генератора. О том же говорит дрожание стрелки при средней частоте вращения вала. Генератор надо приводить в порядок.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГАРУ НА СВЕЧАХ?

Свечи должны быть чистыми с серо-светло-коричневым нагаром. Только смотреть на нагар надо на прогретом движке после некоторого пробега. Сразу после заводки на холоду вид у свечей неприглядный. Это нормально.

Нагар на свече, похожий на известняк, – это несгорающие присадки к маслу. Такие же отложения скапливаются на клапанах, и на днищах поршней. Они ухудшают теплоотвод, а обильные отложения на тарелке и стержне клапана могут существенно ухудшить наполнение цилиндров. Проблема заключается в том, что такой нагар не выжигается, его можно удалить только механически.

Бархатистый нагар черного цвета говорит о переобогащении смеси. СО в этом случае может зашкаливать за 10%. Этот нагар находится в динамическом равновесии, т.е. после регулировки системы зажигания и питания он исчезает самостоятельно.

Иногда, чтобы быстрее выжечь нагар, разгоняются по шоссе, выкручивая мотор до 4000 оборотов и выше. Однако, если причина повышенного нагарообразования не устранена, это бесполезно – уже на следующий день нагара в цилиндрах будет ровно столько же.

Смолистые, похожие на деготь отложения на свече, признак "холодной свечи". Либо свеча не подходит к двигателю, либо искра на ней появляется нерегулярно, либо компрессия в цилиндре почти отсутствует (неисправен газо-распределительный механизм: трещина клапана, загнутый клапан, поломка толкателя (у "Волги") и т.п.). В этом случае цилиндр не выдает положенной мощности, двигатель "троит", а в неисправном цилиндре усиленно изнашивается зеркало – несгоревший бензин разжижает смазку.

Если нагар на свече светлый, а возле центрального электрода видны мельчайшие капельки металла – свеча перегревается при работе ("горячая свеча"). Или эта свеча не подходит к двигателю, или зажигание слишком позднее, или у двигателя проблемы с охлаждением. Возможное развитие событий: прогорают поршни, трескаются клапаны, от изолятора свечи откалывается кусочек и попадает между поршнем и цилиндром.

ПРЕКРАТИЛАСЬ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

Наиболее вероятные причины: перегорел диод и выпряметель вышел из строя либо лопнул ремень привода генератора.

Если после пуска двигателя амперметр показывает большой ток.

Зарядки и тут же падает до нуля, аккумуляторная батарея нуждается в ремонте либо замене.

АМПЕРМЕТР ДИАГНОСТИРУЕТ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ.

1. Если при прворачивании заводной рукояткой коленвала стрелка колеблется, значит цепь низкого напрячжения и контакты прерывателя в порядке.

2. Если стрелка остается около нуля – замаслились контакты прерывателя или нарушилась первичная цепь системы зажигания.

3. Если стрелка постоянно указывает на ток разрядки 2-4 А, это означает, что не размыкаются контакты прерывателя, замкнута на "массу" первичная цепь системы зажигания или, что случается редко, пробит конденсатор.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ДИНАМИКУ.

Динамику автомобиля можно контролировать, фиксируя время разгона на прямой передаче с 40 до 90 км/ч. Топливная экономичность проверяется по количеству бензина, расходуемого на пробег не менее 50 км. Не лишним будет и контроль пути свободного качения прогретого автомобиля с какой-либо горки. Вся эта информация в дальнейшем понадобится.

1. Повысился расход топлива. В чем причина? Попробуйте съехать с горки, на которой вы проверяли накат. Если автомобиль не докатился до предыдущей отметки, надо проверить шины, тормоза, подшипники, углы установки передних колес, масло в агрегатах трансмиссии.

Если накат остался прежним, проверьте время разгона с 40 до 90 км/ч. Если оно осталось прежним, причина перерасхода топлива в системе питания, а именно: повышенный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

2. Если с ростом расхода топлива увеличилось время разгона автомобиля, в проверке нуждается система зажигания: не увеличился ли угол замкнутого состояния контактов прерывателя, чисты ли контакты, не изменился ли момент зажигания, не слишком ли стары свечи.

Может быть нарушена работа термостата.

3. Расход топлива нормальный, а разбег вялый. Причина в системе питания: карбюратор готовит обедненную смесь – засорены жиклеры. Виновником неудовлетворительного разбега может быть и ускорительный насос карбюратора, в этом случае водитель заметит "провал" в начале разбега. Повышают время разбега и нарушения в системе газораспределения (износ вала и рычагов), старение машины и двигателя.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ СКРИПЫ, ПИСКИ, ДРУГИЕ ШУМЫ.

Трещина в поршне дает о себе знать звуком, который напоминает удар поленом по металлической плите. Если не принять срочных мер, поршень может разрушиться и полностью вывести двигатель из строя.

Стуки коленвала.

Причина – смещение или задиры вкладышей подшипников из-за некачественной сборки либо неисправностей системы смазки.

Коленвал издает дробный звук, меняющийся по тону с частотой вращения. принизких оборотах знук низкий, при больших – высокий.

Он усиливается при резком открытии дроссельной заслонки карбюратора и становится "грызущим".

2. "Бубнящий" звук при выключении сцепления свидетельствует в первую очередь о характере водителя – он любит энергичную езду, что приводит к смещению полукольца, фиксирующего на "Жигулях" коленвал двигателя от перемещения в осевом направлении. Требуется незамедлительный ремонт.

Свист или писк при выключении сцепления.

Износился выжимной подшипник сцепления. Это уже следствие другой дурной привычки: держать ногу на педали сцепления в ожидании зеленого света светофора.

"Тракторный" звук двигателя.

Износился распределительный вал двигателя. Эксплуатировать автомобилдь можно до тех пор, пока хватает хода регулировочных болтов для установки зазора.

Ровный шелестящий звук.

Ослабла цепь привода распределительного механизма. Цепь надо натянуть. Если шум не исчезнет, значит изношена цепь и звездочки. Некоторое время с этим дефектом можно мириться.

Прерывистый свистящий звук.

Повреждена прокладка между глушителем и выпускным коллектором двигателя, прогорела выпускная труба или глушитель.

Двигатель "затроил".

Выверните свечу из неработающего цилиндра.

1. Если свеча влажная, но не пахнет бензином, могла порваться прокладка головки блока, а в двигателе со сменными гильзами цилиндров.

– резиновые уплотнительные кольца. В этом случае на маслоизмереительном стержне могут быть водяные шарики, а из горловины радиатора могут идти пузырьки газа. Надо снимать головку блока и менять прокладку и кольца.

2. Если свечв сухая или в бензине, ее надо заменить, проверить, нет ли трещин в крышке распределителя и протереть ее насухо.

3. Цилиндр может работать плохо и в результате потери компрессии из-за прогорания выпускного клапана либо поломки или прогорания поршневых колец. Если прогорел клапан, некоторое время еще можно поездить. С неисправной поршневой группой ездить нельзя – прорыв газов в картер быстро окисляет масло, а сломанные поршневые кольца могут избороздить зеркало цилиндра.

Работа двигателя напоминает сдавленное клекотание.

Этот звук возникает при преждевременном включении высшей передачи.

И сильном нажатии на педаль "газа". Максимальное давление в цилиндрах достигается раньше, чем поршни доходят до верхних мертвых точек, в результате чего происходят обратные удары по коленчатому валу. Такой режим работы чрезвычайно вреден для двигателя, поэтому надо немедленно переходить на нижнюю передачу.

Скрип при трогании с места.

Скрип в такт с вращением колес требует немедленной проверки затяжки гаек или болтов крепления колес.(Виновником скрипа может быть и декоративный колпак на колесе.).

Глухой стук при повороте.

Это симптом ослабления крепления рулевой колонки, ослабления затяжки подшипников рулевой колонки или рулевой сошки, увеличения зазора в рулевом механизме или люфта в рулевых тягах.

Глухой стук при торможении.

Ослаблена затяжка болтов крепления тормозного щита (суппорта) или появился люфт в шарнирах реактивной штанги.

Свист при торможении.

Опасный износ тормозных накладок.

Удар при нажатии на педаль газа.

Необходимо проверить крепление двигателя и коробки передач, затяжку стремянок рессор.

Скрип в такт неровностям дороги.

1. Ослаблена затяжка сайлент-блоков передней подвески или рессорных втулок. Если слышно похрустывание, это свидетельствует об износе сайлент-блоков.

2. Стук на неровностях дороги говорит об ослаблении крепления аммортизатора, а общий сильный шум при переезде колдобин говорит о необходимости заменить или подтянуть шарниры подвески.

Звуки, опережающие вращение колес.

Быстрее всего сигнализируют о начавшемся разрушении подшипников.

Звуки в такт вращению колес.

Цоканье издает камень, застрявший в протекторе, или металлический предметь, воткнувшийся в покрышку.

Скребущий звук подсказывает водителю, что лопнула или соскочила стяжная пружина тормозных колодок, начал разрушаться подшипник. Если звук напоминает езду по щебню, подшипник разрушен основательно.

Шлепанье можно услышать, если отслоился протектор шин или шины изношены неравномерно.

Звенит при проезде колдобин в асфальте разжимная планка стояночного тормоза при большом люфте в приводе.

Часть 4. В ДОРОГЕ.

КАК РАЗМЕСТИТЬ БАГАЖ.

При установке багажника на крыше автомобиля необходимо тщательно закрепить при помощи скоб и болтов специальные лапки багажника в водосточных желобах.

Размещение перевозимого груза на багажнике должно соответствовать требованиям Правил дорожного движения. На крыше автомобиля рекомендуется укладывать легкие, объемные вещи, а во внутреннем багажнике автомобиля более тяжелые. Все предметы багажа должны быть прочно закреплены на багажнике. Для крепления багажа может быть использовано простое приспособление, представляющее собой пучок резиновых шнуров со стальными крючками на концах, соединенных в центре металлическим кольцом, которое имеется в продаже, а также обычные веревки или шнуры.

КАК ПОДСОЕДИНЯТЬ БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО.

Довольно часто автолюбители используют прицепы к автомобилям.

Чтобы соединить прицеп с автомобилем, используют буксирное устройство, выпускаемое промышленностью.

Запрещается применять самодельные буксирные устройства.

Буксирное устройство следует подсоединять к автомобилю так, чтобы высота центра шарового пальца над поверхностью дороги была не менее 350 мм при нагруженном автомобиле и не более 525 мм при незагруженном.

При установке прицепа требуются правильное заземление и.

Надежное подсоединение проводов прицепа к контактам штепсельного разъема автомобиля. Буксирное устройство должно крепиться к автомобилю в местах, где кузов имеет достаточную прочность, способом подсоединения, рекомендованным заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля.

КАКИЕ ЗАПЧАСТИ ВЗЯТЬ С СОБОЙ.

Необходимо проверить наличие на автомобиле запасного колеса,

Домкрата, полного комплекта водительского инструмента, буксирного троса, сигнальных щитков или флажков, огнетушителя, средств безопасности, применяемых при аварийной остановке автомобиля в пути, а также иметь карту дорог, перечень станций технического обслуживания.

Перед дальней поездкой рекомендуется взять с собой дополнительно: ремень привода вентилятора, катушку зажигания, конденсатор, 2-3 свечи зажигания, регулятор напряжения, 1-2 свечных провода высокого напряжения и 1 2 провода низкого напряжения, крышку, ротор и контакты прерывателя-распределителя, угольные щетки для генератора и стартера, комплект предохранителей, 2-3 лампочки, переносную лампу, диафрагму топливного насоса, поплавок карбюратора, 5-литровую канистру с бензином, воронку, шланг с грушей лля заливания бензина, 2-3 гайки на колеса, тормозной шланг, 0,5 л тормозной жидкости, камеру и запасные золотники, полоски старой камеры, куски шлангов различного диаметра с хомутами, прокладку головки цилиндров, мешок или канистру для воды, наждачную бумагу и изоляционную ленту, 1-2 метра обвязочной проволоки. Примерный перечень запасных частей и принадлежностей, приведенный выше, пополняется в зависимости от характера выбранной поездки, ее расстояния, наличия на трассе станций технического обслуживания или автомагазинов, а также с учетом технического состояния автомобиля.

МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА НУЖНА ВАМ, А НЕ ГАИШНИКАМ.

Каждый автолюбитель, отправляющийся в дальнюю поездку, должен проверить медицинскую аптечку и доукомплектовать ее при необходимости медикаментами и принадлежностями для оказания первой помощи при несчастных случаях, снятия болевых или неприятных ощущений, а также медикаментами, рекомендованными врачом кому-либо из участников поездки или путешествия. Не забудьте проверить сроки годности медикаментов.

Для обработки мелких порезов, ссадин и царапин, возникших в поездке, целесообразно иметь дополнительно клей БФ-6 в тюбике. Его наносят на кожу и он образует эластичную пленку, которая надежно защищает рану от загрязнения. Термометр, тупоконечные ножницы, перевязочные материалы, марлевые стерильные бинты, перевязочные пакеты – все это может пригодиться в дальней поездке.

КАК ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ В ПУТИ.

Если поездка совершается на большое расстояние, то на продолжительных остановках полезно провести контрольный осмотр автомобиля.

Сразу же после остановки автомобиля рекомендуется рукой на ощупь проверить: степень нагрева ступиц колес и тормозных барабанов, карданов, картера коробки передач (раздаточной коробки), картера ведущего моста. При этом нагрев считается допустимым, если рука выдерживает продолжительное прикосновение.

Если температура проверяемых агрегатов и узлов будет выше, требуется их ремонт на ближайшей станции технического обслуживания.

Затем следует очистить от грязи (снега) номерные знаки,

Стекла заднего фонаря, указателей поворота, фар с подфарниками, ветровые стекла и стекла дверей автомобиля. Убедиться, нет ли течи масла и топлива, охлаждающей, тормозной и амортизационной жидкостей. Проверить уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в расширительном бачке (радиаторе) и при необходимости дозаправить их. Проверить наличие и затяжку гаек крепления колес, состояние подвески (рычагов, амортизаторов, пружин, шаровых шарниров, стабилизатора поперечной устойчивости), тяг рулевого управления, давление воздуха в шинах колес. На наружной поверхности шин не должно быть глубоких порезов, вздутостей, застрявших посторонних предметов (гвоздей, стекол).

Убедиться в исправности стоп-сигнала, указателей поворота и заднего фонаря. Неисправности, обнаруженные контрольным осмотром, необходимо устранить.

КАКОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ НАДЕЖНЕЕ.

Порошковые ненадежны. Пенный огнетушитель боится мороза. Так что лучше всего – углекислотный.

Лучшее место для огнетушителя – перед сидением водителя.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШЛАНГ ДЛЯ БЕНЗИНА.

Длиной около 1,5 м с внутренним диаметром не менее 15 мм, лучше всего прозрачный.

Шланг должен быть бензостойким, иначе вас ожидают неприятные последствия: засорение бензопровода или жиклеров карбюратора, "залипание" иглы поплавковой камеры карбюратора или клапанов топливного насоса.

КАКАЯ СКОРОСТЬ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНА.

Установлено, что наиболее экономичные условия работы двигателя обеспечиваются при движении автомобиля со средней скоростью, соответствующей 2/3 от максимальной.

Опытные водители применяют импульсивное движение автомобиля, при котором автомобиль разгоняют на высшей передаче до определенной скорости, а потом движутся накатом. Во время разгона расход топлива будет больше, зато потом сократится и общий расход топлива будет меньше, чем при равномерном движении.

КАКИМ ДОРОГАМ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ.

Дорожные условия принято делить на три группы ровности. К первой относятся дороги с усовершенствованными покрытиями в хорошем состоянии, к третьей – низшие типы покрытий и грунтовые, а также дороги первых двух групп в изношенном состоянии, во второй группе дороги средней ровности самых разных покрытий. При езде по дорогам первой группы ресурс автомобиля и шин до капремонта составляет 100%, по дорогам третьей группы – 50-60%. Расход топлива возрастает в обратной пропорции: чем хуже дорога, тем больший расход бензина. Решайте сами: ехать по хорошей дороге или глотать пыль, жечь бензин, укорачивая при этом и ресурс автомобиля.

Если впереди грунт мягкий, надо снизить давление воздуха в шинах до 0,08-0,1 МПа, а при длительном движении по мягкой дороге установить давление 0,12 МПа. При высоком давлении шина деформирует грунт, что в свою очередь повышает сопротивление качению и при недостаточном коэффициенте сцепления может вызвать буксование.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОПЛИВО С БОЛЕЕ НИЗКИМ ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ.

Не следует использовать топливо, не рекомендованное заводом-изготовителем. Применение топлива с низким октановым числом, например, бензина А-76 вместо АИ-93, или смешивание при заправке приводит к ненормальному сгоранию раборчей смеси в цилиндрах двигателя, к так называемой детонации. Признаки детонации: звонкий металлический стук, повышение дымности из глушителя, перегрев двигателя, увеличивается расход топлива. Временно можно попытаться устранить детонацию установкой более позднего зажигания с помощью октан-корректора. В этом случае указательную стрелку октан-корректора надо переместить на одно-два деления в сторону «минус». Если детонация продолжается, топливо надо заменить, иначе могут прогореть поршни, клапаны, появиться другие неприятности.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДИСЦИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ.

Ответ самоочевиден:купить. А если по каким-либо причинам это нельзя сделать? Источником дисциллированной воды может быть домашний холодильник, где она получается при оттаивании «шубы» в холодильной камере. Только собирать ее надо в эмалированную посуду. Можно воспользоваться и дождевой водой – только за пределами города и если она не стекла с железной крыши: соли железа – первый враг аккумулятора. нержавеющая сталь дисциллированную воду не портит.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТКАЗАВШЕЙ СВЕЧОЙ.

Положите ее боком в ацетон на полчаса (важно, чтобы ацетон не проник внутрь), а потом прокалите на некоптиящем пламени горелки до тех пор, пока над свечой не исчезнет белый язычок пламени. Нельзя удалять нагар медной или алюминеевой проволокой – после такой « чистки» на поверхности изолятора остаются частицы металла, шунтирующие искровой промежуток. Для чистки свечи лучше использовать твердую деревянную палочку или зуб пластмассовой расчески.

ЕСЛИ В ДОРОГЕ ОТВАЛИЛОСЬ КОЛЕСО.

Не так редко можно увидеть на дороге автомобиль ВАЗ с отпавшим передним колесом из-за поломки нижнего рычага подвески в месте крепления шаровой опоры. Автомобиль в таком случае обычно приходится доставпять к месту ремонта в кузове грузового автомобиля или буксировщиком со специальным приспособлением, вывешивающим передние колеса.

Когда такое случилось, можно выйти из положения без посторонней помощи следующим образом.

Надо снять две П-образные скобы, притягивающие стабилизатор поперечной устойчивости, и выпрямить молотком. Чтобы стабилизатор не стучал в дороге, его надо крепко привязать, а лучше снять. Затем надо демонтировать амортизатор, а на освободившиеся шпильки на рычаге надеть и закрепить гайками полученные пластины.

Шаровую опору необходимо прикрепить к рычагу через оставшееся отверстие в рычаге и отверстия в пластинах. Болты будут иметь небольшой перекос, обеспечивающий хороший натяг. Для надежного стопорения надо навернуть на болты дополнительные гайки.

По хорошей дороге после такого ремонта можно проехать не одну сотню километров.

ПОЧЕМУ «ВЕДЕТ» МАШИНУ?

Причин может быть несколько: разное давление воздуха в левой и правой шинах; нарушение установочных углов передних колес; деформация рычагов подвески; неполное растормаживание одного из колес; потеря упругости одной из пружин передней подвески; смещение заднего моста от оси автомобиля из-за деформации штанг задней подвески; дефект покрышки (грыжа); износ элементов подвески; неправильная регулировка затяжки подшипников ступицы. Если машину ведет при торможении, виной тому «закисание» тормозного цилиндра или скобы суппорта.

При диагностике надо внимательно осмотреть передние покрышки: нет ли неравномерного износа протектора или грыжи на боковинах покрышек. Неравномерный износ является признаком необходимости регулировки схода/развала и проверки состояния передней подвески. При обнаружении грыжи дефектную покрышку необходимо заменить.

Если осмотр не выявил дефектов, нужно проверить давление в шинах.

– оно должно быть одинаковым и соответствовать указанному в руководстве значению.

Возможны дефекты покрышек, которые трудно заметить при осмотре. Поэтому рекомендуется поменять местами передние колеса – если направление увода изменится, проблема кроется в состоянии резины.

Если одна из пружин растеряла былую силу, она тут же себя выдаст – сожмется сильнее своей напарницы и перекосит автомобиль.

Неполное растормаживание одного из колес можно определить на ощупь.

Диск колеса, на которое пало подозрение, должен быть горячим после поездки.

"Закисание" тормозного цилиндра или скобы суппорта можно выявить.

При снятом колесе, желательно при этом иметь помощника, который.

Будет нажимать педаль тормоза.

Износ элементов подвески можно определить внешним осмотром на яме или подъемнике, а также покачивая вывешенное колесо и вращая его. Вывешенное колесо должно без усилия вращаться рукой, противное свидетельствует либо о чрезмерной затяжке подшипника ступицы, либо о неполном растормаживании. Не должно быть люфтов в вертикальной (износ шаровых) и горизонтальной (износ рулевых тяг) плоскостях.

«БЬЕТ» РУЛЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если вибрация началась в дороге неожиданно, остановитесь и проверьте крепление колес.

Если вибрация руля начинается при повышении скорости, то вероятнее всего она вызвана нарушением (или неправильной) балансировки(ой) колес. Зимой такое может случится после езды по глубокому снегу (надо проверить, не забились ли снегом колесные диски).

Если вибрация появилась после снятия/установки переднего колеса (колес), даже после только что сделанной балансировки колеса, не спешите винить балансировщиков. Если колесо крепится на пяти шпильках, попробуйте переставить колесо, провернув его относительно ступицы на две шпильки, если на четырех – на одну.

Если вибрация наблюдается на разных скоростях, то она может быть вызвана разными причинами. Например: при резком охлаждении (в конце торможения колесо попало в лужу) или локальном перегреве (резкое торможение с большой скорости) может "повести" тормозной диск (проверяется визуально при снятом колесе, требуется замена или проточка диска, может проявляться и при торможении и при движении); при наезде на бордюр или колдобину на дороге могла появиться "грыжа" на покрышке (проверяется визуально, требуется замена покрышки); разрушение тормозной накладки (проверяется визуально при снятом колесе, требуется замена тормозных колодок).

Если вибрация происходит при торможении, то есть вероятность, что она вызвана неисправностью в тормозной системе передних колес или вышедшим из строя амортизатором.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРАН ОТОПИТЕЛЯ В ДОРОГЕ.

1. Кран отопителя на автомобиле может потечь в любой сезон, и не всегда возле мастерской или дома. Если в дальней дороге потек кран отопителя на автомобиле ВАЗ, то при наличии лейкопластыря и пластмассового стаканчика (30 мл), которые есть в медицинской аптечке, можно устранить течь антифриза в салон и не выключать отопитель.

Закрыв кран отопителя, надо отвернуть винт в его торце и снять.

С крана поворотный рычажок вместе с тросиком. Затем нужно плотно.

И ровно обмотать корпус крана в несколько слоев лейкопластырем, открыть кран для прохода жидкости и поверх него быстро надеть пластмассовый стаканчик, обрезав его край на 8 мм. Чтобы стаканчик надежно держался на корпусе, не пропуская антифриза, нужно закрепить его тонкой проволокой подобно пробке на бутылке с шампанским.

2. При выходе из строя крана в системе отопления автомобилей.

ВАЗ в пути, в крайнем случае, чтобы антифриз не вытекал через кран в салон, можно надеть на кран подходящий резиновый колпачок или обмотать его полоской ткани, промазанной клеем.

Проблему ремонта крана можно решить простым путем, не разбирая его и не делая никаких новых деталей. При поврежденной диафрагме.

Антифриз вытекает через центральное отверстие на крышке крана и через две боковые прорези. Поставив привод крана в положение "Открыто", надо запаять все три отверстия. Кран стал абсолютно герметичным, но постоянно открытым.

Зимой интенсивность отопления салона регулируется открытием воздушной заслонки, что вполне достаточно. Летом до замены крана новым, нужно перекрыть доступ антифриза в радиатор отопителя, зажимая подводящий шланг самодельным зажимом.

КАК УСТРАНИТЬ ТРЕСК РАДИОПРИЕМНИКА.

Со временем автомобильные радиоприемники начинают издавать треск. Причина этого треска кроется в плохом контакте в регуляторе громкости или расшатывании звеньев антенны.

1. Для восстановления контакта обычно разбирают регулятор громкости, протирают спиртом его подшипник и смазывают маслом. Но можно обойтись и без разбора регулятора. В этом случае вынимают шкалу радиоприемника и надевают на ось регулятора мягкую трубку, предварительно заполненную спиртом или одеколоном. Свертывая трубку со свободного конца, выдавливают жидкость в регулятор. Через некоторое время, когда она испарится, таким же образом вводят в регулятор немного смазочного масла, поворачивая его ось. Как только регулятор достаточно смажется, треск исчезнет.

2. Устранить треск от расшатанной антенны можно обжатием ее в местах соединений. Это делается легкими ударами боковой кромки зубила по окружности каждого звена.

ЕСЛИ ПЕРЕГОРЕЛ МОТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ.

Сначала отсоединяют тягу от мотора-редуктора (закрепив ее, чтобы она не болталась). Затем, использовав, к примеру, обычную бельевую резинку, подтягивают щетки в левое положение. К рычагу правой щетки привязывают прочный шпагат, пропускают его в форточку. Пассажир может очищать стекла, потягивая за концы шпагата.

ЕСЛИ ОТКАЗАЛ БЕНЗОНАСОС.

Одной из причин отказа в работе бензонасоса автомобилей ВАЗ является износ верхней части стойки, вследствие чего.

Перекашивается перекрывающая пластина клапана.

Если это произошло в пути, предлагается следующий способ устранения неисправности. Кусочек фольги (можно жесть от консервной банки) свертывается в виде трубочки и надевается на стойку.

По возвращении домой нужно просверлить в стойке отверстие диаметром 2,5 мм, нарезать резьбу МЗ, сделать зенковкой углубление.

На торце и ввернуть винт с потайной головкой.

Стойку можно восстановить, напрессовав на нее тонкостенную стальную трубку.

Собранный таким образом насос обеспечит пробег не одной тысячи километров без неисправностей.

ПОЕЗДКА В ДОЖДЬ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ.

В начале дождя, когда дорога еще не промокла, снижают скорость движения, так как при необходимости торможения это сделать будет трудно. Под колесами автомобиля появляется кашица из пыли и его движение по любой дороге, в том числе по гладкому асфальту, небезопасно. Скольжение задних колес в таких ситуациях наступает уже при скорости 50 км/ч.

Спуски преодолевают на низших передачах и с притормаживанием автомобиля двигателем. Резкое движение и повороты на спусках могут привести к заносу либо опрокидыванию автомобиля.

Для преодоления водных препятствий вброд предварительно разведывают глубину реки, твердость дна, пути създа и въезда. Необходимо, чтобы вода не заливала распределитель, свечи, генератор, стартер. Для успешного преодоления брода включают первую передачу и медленно въезжают в воду. Затем увеличивают число оборотов коленчатого вала двигателя до средних и выдерживают равномерную скорость на всем участке водного пути.

В момент выезда на берег плавно увеличивают обороты двигателя автомобиля, чтобы успешно преодолеть береговую полосу. После переправы просушивают тормозные накладки, несколько раз слегка притормозив автомобиль.

Случается, что при переезде реки машина глохнет.

Если приборы зажигания сухие, посмотрите: не идут ли из выпускной трубы пузыри? Если идут, то завести мотор несложно. Пригодится обыкновенный шланг для перекачки бензина. Вставьте его в глушитель на 20-30 см, выведите наружу и привяжите к бамперу – вот и все.

В ДОРОГЕ ВАС ЗАСТАЛА ЗИМА.

Следует помнить, что трогать автомобиль с места на зимней скользкой дороге нужно особенно плавно, без рывков, не допуская пробуксовки колес. Если машина начала буксовать, следует попытаться тронуться с места, подав ее сначала немного назад, а затем вперед. А если и такой прием не поможет, то «дергать» автомобиль не следует, а подсыпать под колеса немного песку, подложить ветки или другой материал, который можно найти поблизости. Полезно возить на период зимней эксплуатации машины немного песку в багажнике.

Двигаясь по укатанной дороге, нельзя наезжать на запорошенную снегом неукатанную обонину, так как автомобиль может резко занести. После снежной метели порой образуются небольшие сугробы. Преодолевать их следует с ходу и под прямым углом, не переключая передачи, не делая поворотов и не уменьшая оборотов коленчатого вала. Заснеженные участки протяженностью более 10 м лучше всего преодолевать на пониженной передаче.

В выборе скорости движения следует учитывать то обстоятельство, что тормозной путь на скользкой дороге по сравнению с сухой увеличивается в несколько раз, и поэтому держаться надо от впереди идущего автомобиля на расстоянии большем, чем предусмотрено правилами.

В гололедицу надо двигаться на пониженных скоростях. Тормозить лишь при крайней необходимости и преимущественно двигателем, не выключая сцепления, путем плавного уменьшения оборотов коленчатого вала. Для предупреждения бокового заноса автомобиля нельзя допускать резких поворотов рулевого колеса, резких изменений скорости движения, тормозить на поворотах и закруглениях. В случае появления заноса автомобиля следует прекратить торможение и быстро, но не резко повернуть рулевое колесо в сторону заноса, а затем, как только автомобиль выровняется, плавно возвратить руль в первоначальное положение.

Часть 5. АВТОИНСПЕКТОР – НЕ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ.

ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ПАРЫ АЛКОГОЛЯ ВЫВЕТРИВАЮТСЯ ИЗ ОРГАНИЗМА?

Вид напитка || Количество (мл) || Время, в течение которого пары алкоголя могут быть обнаружены в выдыхаемом воздухе (час).

Водка 40          50          1.0-1.5.

–                       100         3.0-3.5.

–                       200         6.5-7.0.

–                       250         8.0-9.0.

–                       500         15.0-18.0.

Коньяк             100         3.5-4.0.

Шампанское     100         1.0.

Портвейн          200         3.0-3.5.

–                        300         3.5-4.0.

–                        400         4.5-5.0.

Индикаторная трубка может показать наличие паров алкоголя и в следующих случаях:

– при заболеваниях полости рта (кариес, стоматит и пр.);

– при заболеваниях верхних дыхательных путей (ларингит, тонзилит);

– при приеме лекарственных препаратов, содержащих спирт, а также некоторых соков, кваса.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ПРОВОДИТСЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА АЛКОГОЛЬ?

Основания для освидетельствования:

–дорожно-транспортное происшествие;

–признаки опьянения y водителя или заявления других граждан;

–заявление самого водителя.

При ДПД запрещено проводить контроль трезвости на месте аварии с помощью любых устройств, если водитель при аварии травмирован. Поэтому вы можете отказаться от этого контроля, но делать это надо аккуратно:  сильно болит голова после удара, боли в сердце, головокружение, трудно дышать и т.д. Пусть вас отвезут в ближайшую больницу и там проверяют на алкоголь. Врачи люди не заинтересованные, милиции же выгодно обьявить вас пьяным на месте аварии, в этом случае разбирательство короче.

Доставка в больницу выгодна вам и в другом отношении: если вы не виноваты в аварии, то легче потом взыскивать с виновника, так как при наличии пострадавших протоколы об аварии проходят по другому уровню. А так ГИБДД может просто предложить вам разбираться с обидчиком на месте и полностью устраниться.

Кто имеет право проводить освидетельствование? Это:

–работники ГИБДД (с помощью индикаторной трубки);

–в сельской местности – участковый милиционер;

–лечебное учреждение.

Если вас заставляют дуть в трубку, сначала осмотрите ее лично. Упаковка не должна быть вскрыта, наполнитель не пересыпается по трубке, в наполнителе не должно быть зеленых вкраплений. Проверьте срок годности.

Контроль на трезвость производится в присутствии двух свидетелей, не считая работников ГИБДД и врача (если он есть). Если вас остановил патруль из двух гаишников и заставляет дуть в трубку, требуйте пригласить двух свидетелей.

Освидетельствование должно быть оформлено протоколом. Если вы не согласны с результатами, не подписывайте протокол, или укажите, что несогласны. Потом как можно быстрее отправляйтесь в наркологический диспансер или иное медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Если вы не согласны с результатами, обращайтесь к другому врачу или в другое учреждение. Исследования проводятся по выдыхаемому воздуху, моче, крови. Важно, чтобы вы обратились на экспертизу не позднее суток с момента происшествия или первичного освидетельствования.

Если вторичная экспертиза в медучреждении на вашей стороне (вы трезвый), сначала напишите жалобу в ГИБДД, а затем обратитесь в суд.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ АНТИРАДАРАХ.

Антирадары делятся на активные и пассивные. Активные подавляют радары инспекторов, они запрещены практически во всех странах Европы, и у нас. Пассивные (радар-детекторы) ничего с радаром не делают, они лишь предупреждают водителя, что он попал в зону действия полицейского радара.

Радар-детекторы бывают самые разные. Отличаются количеством известных им радаров, степенью защиты от ложных срабатываний, сектором обзора и надежностью. Наиболее распространены радар-детекторы "Кобра" и "Вистлер". У обеих фирм существует целый ряд моделей с различными возможностями.

ПОМОГАЕТ ЛИ ПОДВЕШЕННЫЙ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО СD-ДИСК ОТ РАДАРОВ?

Наличие CD-диска под стеклом рядом с лицом водителя может помогать при встрече с фото-радарами, т.е. автоматами, которые для подтверждения превышения скорости конкретным автомобилем выдают фотоснимок автомобиля с номерным знаком и лицом водителя. Яркое, светоотражающее пятно при определенных погодных условиях затрудняет работу фотокамеры – она неправильно определяет экспозицию, и лицо на снимке может получиться неразличимым.

Естественно, этот метод актуален исключительно в тех странах, где для наказания водителя необходимо четко установить личность сидевшего за рулем нарушителя. Мы к числу таковых не относимся. Кроме того, не при любых погодных условиях эта защита срабатывает.

В наших условиях CD-диск за лобовым стеклом не дает полезного эффекта. Наоборот, металлизированный и светоотражающий диск может служить удобной мишенью для лазерного измерителя скорости, да и "обычному" радару он скорее поможет измерить скорость, чем помешает.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С СОТРУДНИКОМ ГИБДД.

Вы управляете транспортным средством и слышите свисток, но не видите сотрудников ГИБДД или видите сотрудника, но не слышите свистка. Смело продолжайте движение в соответствии с правилами, так как требование об остановке должно быть понятно всем участникам дорожного движения.

Жезл и свисток сигнализируют вам. Включаете указатель поворота и плавно рулите к тротуару иди обочине, пропуская транспорт, движущийся в попутном направлении.

Дальше не суетитесь. Строго говоря, инспектор должен подойти и назвать фамилию, должность, под– раздаление, где он служит, а также объяснить причину задержания.

У инспектора на груди должен быть приколот специальный жетон. Отсутствие жетона должно вызвать у вас недоверие. Обязательно попросите сотрудника ГИБДД предьявить служебное удостоверение. Он не имеет права дать вам его в руки, но обязан предъявить и предоставить возможность переписать данные. Таким образом вы будете точно знать, с кем имеете дело, а инспектор будет предполагать, что на него могут пожаловаться, и постарается закон не нарушать. Он объяснит, в чем выражаются его претензии.

Нередко, когда придраться не к чему, может прозвучать обвинение: "Вы не пристегнуты ремнем безопасности". Так это было или нет, отвечайте: "Ремнем безопасности необходимо пользоваться при движении, а моя машина стоит. Я отстегнулся, пока вы шли ко мне, чтобы достать документы. В остановившейся машине и водитель, и пассажир не обязаны быть пристегнуты."

Часто, видя уверенность водителя и знание им закона, отказывается от обвинения. Однако есть любители писать протоколы. Они составляют их по любому поводу, требуя, чтобы водитель пересел в патрульную машину. Это можно не делать. Обязанностью это станет с того момента, когда сотрудник ГИБДД составит протокол задержания в соответствии со ст.240 КоАП РФ. Протокол задержания не следует путать с административным протоколом, в котором указывается, в каком деянии гражданин обвиняется. Задержание производится в исключительных случаях. Основания для него: отсутствие документов, подозрение в угоне, управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неисправности авто, эксплуатация незарегистрированного транспортного средства.

Срок административного задержания не может превышать трех часов. Поэтому в таких ситуациях важно потребовать присоставлении протокола указать в нем время его составления, иначе вас будут катать по городу без конца: из отделения милиции в наркологический диспансер, потом в отдаление ГИБДД и т.д.

Согласно ст.240 КоАП РФ по просьбе лица, задержанного за совершение административного правонарушения, о месте его нахождения уведомляются родственники, администрация по месту работы или учебы. Поэтому используйте любую возможность, чтобы позвонить родным или сослуживцам.

Почему это важно сделать? Приезд ваших знакомых обезопасит вас от злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Максимальный срок задержания – 3 часа – вам грозит в исключительных случаях. На составление обычного административного протокола достаточно 10-20 мин.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ СОСТАВЛЕН.

В протоколе должно быть указано следующее: дата и место составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, сведения о личности нарушителя, место и время совершения и существо адми– нистративного правонарушения, нормативный акт, предусматривающий ответственность за правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, объяснения нарушителя.

Запомните: давать объяснения, подписывать протокол – это ваше право, а не обязанность. Поэтому внимательно прочтите документ. Нарушителем вас может признать только суд. Найдите в протоколе место, чтобы написать: "Не согласен". При разборе вашей жалобы будет ясно, что вы с первых минут несогласны с оценкой ваших действий инспектором. Кроме того, инспектор, составивший протокол, обязан вручить вам копию. Короче говоря, – будьте внимательны, смотрите, за что расписываетесь, требуйте адвоката для защиты своих прав.

И еще. Подписание протокола лицом, которое подозревается или обвиняется в административном правонарушении, означает лишь одно: лицо ознакомлено с содержанием протокола. Подписание протокола никак не означает согласия гражданина с содержанием документа.

ПОЗАБОТИМСЯ О СВИДЕТЕЛЯХ.

Нередко сотрудник милиции отказывается вписать в протокол данные пассажиров как свидетелей, мотивируя отказ тем, что пассажиры – заинтересованные лица. Это неправильно. Только суд дает оценку свидетельским показаниям, а инспектор должен быть добросовестным регистратором события. Он обязан внести в протокол данные всех пассажиров, а вы – проследить за этим при подписании протокола.

В противном случае вы можете оказаться без очевидцев и свидетелей, если не считать тех, кого "найдет" по своему усмотрению работник милиции.

Если инспектор не вносит в протокол данные пассажиров или представляет "подставных" свидетелей, он совершает уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное ст. 292 УК РФ "Служебный подлог". Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ДОВЕРЕННОСТЬ.

В доверенности на право управления автомобилем, принадлежащим предприятию любой формы собственности, законом предусмотрена подпись директора, скрепленная печатью.

Срок действия доверенности, согласно ст. 186 ГК РФ, не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее получения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, недействительна.

Удостоверенная государственным нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей, не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

Образец доверенности.

Доверенность.

_________, дата.

_________ (наименование предприятия), имея в собственности транспортное средство а/м _________(марка), государственный регистрационный знак _________, год выпуска _________, двигатель _________, кузов _________, цвет _________, паспорт транспортного средства серия _________, свидетельство о регистрации (техпаспорт) транспортного средства серия _________ 9 ноября 1995г., состоит на учете в ГИББД _________.

Настоящей доверенностью уполномочиваю тражданина _________ пользоваться транспортным средством сроком на три года.

М.П. Директор _________.

Доверенность может выдать любой гражданин по такому образцу:

Доверенность.

Город _________, дата_________.

Я, гражданин _________, проживающий _________(адрес),

Паспорт серии _________, выданный _________(дата и наименование органа, выдавшего паспорт), имея в распоряжении по доверенности, выданой гр., _________(дата), удостоверенная нотариусом города _________ (ФИО нотариуса), регистрационный номер N _________

Транспортное средство а/м _________(марка а/м),

Государственный регистрационный знак _________,

Год выпуска _________, двигатель N _________, кузов N _________, цвет _________,

Паспорт транспортного средства серия _________ N _________,

Свидетельство о регистрации (техпаспорт) транспортного средства.

Серия _________(район, город) _________ (дата), состоит на учете в ГИБДД _________.

Настоящей доверенностью уполномачиваю гражданина _________(ФИО) пользоваться транспортным средством.

Сроком на три года (могут быть варианты).

Подпись.

Супруги могут оформить у нотариуса свидетельство о праве общей собственности на машину. Оно сроком не ограничено, значит, его не надо продлевать или переоформлять.

(Доверенность выдается на три года.).

КАК ПОДАЕТСЯ ЖАЛОБА.

Конкретный пример. Вам вменяется деяние, за которое могут лишить права управления транспортным средством. Что делать?

В вашем распоряжении есть десять дней. За это время необходимо подать жалобу, которая автоматически приостанавливает исполнение любого постановления. Кроме того, на срок до рассмотрения жалобы вам обязаны продлить временное разрешение на управление транспортным средством.

Любой документ, а жалобу тем более, необходимо посылать заказным письмом с уведомлением.

Образец жалобы.

Наименование прокуратуры или (и) отделения ГАИ с указанием.

ФИО, домашнего адреса и телефона.

Жалоба.

(Дата, время, адрес места задержания)</emphasis> я был остановлен патрулем ГИБДД. При этом y меня отсутсвовала доверенность на право управления автомобилем государственный _________. Доверенность была забыта дома. Я просил устранить на месте причину задержания, однако инспектора ГАИ (фамилии, звания, номера нагрудных жетонов) не предоставили мне возможность позвонить домой, чтобы родственники привезли доверенность к месту задержания, вели себя грубо, вызываюше, отказались вписать в протокол моих знакомых в качестве свидетелей, находящихся со мной в машине, провоцировали меня на дачу им взятки. Считаю, что инспектора злоупотребили служебным положением и властью, ибо реальные возможности устранить причину задержания в момент конфликта были.

Требую незамедлительно вернуть мне автомобиль, это моя личная собственность, охраняемая ст. 35 Конституции РФ. Никто не вправе лишить меня ее без вступления в силу решения суда. Прошу также решить вопрос о привлечении к ответственности инспекторов. О принятых мерах, месте и времени разбора прошу сообщить мне по адресу: _________.

Дата, подпись.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАДЕРЖАН И ПОМЕЩЕН НА ШТРАФНУЮ ПЛОЩАДКУ?

Автомобиль может быть задержан и помещен на штрафную площадку до устранения причин задержания только при следующих случаях (ст. 245 КоАП РСФСР):

1. Отсутствие y водителя необходимых документов. Сюда входят:

–водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль и доверенность (если автомобиль не ваш);

–те же документы путевой лист (для машин, принадлежащих.

Юридическим лицам);

–документы на груз (товарно-транспортная накладная, чек из.

Магазина – если груз ваш личный и т.п.);

–документы на прицеп.

2. Когда водитель, управляющий транспортным средством, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (при этом следует помнить, что закон не возбраняет ремонтировать, мыть, разгружать автомобиль в любом состоянии, спать в нем, сидеть, и т.д. – в этом случае вы не водитель).

3. При наличии в автомобиле следующих неисправностей:

–рулевого управления;

–тормозной системы;

–тягово-сцепного устройства в составе автопоезда.

4. Транспортное средство (автомобиль) не имеет номерных знаков или имеет подложные (поддельные) номерные знаки, а также номерные знаки нестандартные, нечитаемые или установленные с нарушениями правил.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАШИНУ ПОМЕЩАЮТ НА ШТРАФНУЮ ПЛОЩАДКУ?

Закройте автомобиль, включите сигнализацию. Никто не может заставить вас отдать гаишникам ключи от машины! Если с вами жена или подруга – отдайте ей.

Требуйте доставки вашего автомобиля на штрафную стоянку только на специальной машине – эвакуаторе, это ваше право.

Помните, что по закону ГИБДД не отвечает за вред, причиненный вашей машине при ее эвакуации (если задержание обоснованное), т.е. гаишник, севший за руль, может врезаться в первый же столб, а за последствия не отвечает. Заявите, что сомневаетесь в их профессионализме.

Принимайте активное участие в составлении протокола. В нем обязательно укажите показания спидометра на машине и все, что в ней есть ценного. Отдельным пунктом укажите, что машина исправна, на ходу, не имеет видимых повреждений, вмятин и царапин, фары и подфарники целы. Возьмите себе копию протокола и проследите, чтобы на нем стояли подписи официальных лиц. Это необходимо для того, чтобы вам вернули машину в целости и сохранности.

Не рекомендуется оказывать сопротивление гаишникам.

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В АВАРИЮ.

Главный вопрос, который надо решить быстро, – кто виноват? Дальнейшие действия зависят от решения этого вопроса.

Если выноваты вы. Попытайтесь решить конфликт "полюбовно". Это избавит вас от встречи с инспектором, хождения на разборки в ГИБДД, штрафа и нервотрепки.

Что конкретно надо сделать? Оплатить материальный ущерб, нанесенный столкновением. Обязательно взять расписку, в которой должно быть указано следующее: вы полностью компенсировали ущерб (перечислить разбитые и поломанные детали); других, кроме перечисленных, повреждений нет; никаких материальных или иных претензий к вам нет.

Если позже пострадавший заявит, что обнаружились невыявленные сразу поломки и т. п. и потребует компенсацию, скажите, что обратитесь в милицию с заявлением о вымогательстве.

Если "полюбовно" разойтись не удается, вызывайте инспектора.

Случается, что определить виновного трудно, – несмотря ни на что, второй участник аварии обвиняет в случившемся вас. Вызывайте инспектора и примите меры к сохранению всех следов аварии.

Если авария произошла по вине другого водителя. Осмотрите повреждения, оцените (с некоторым запасом) ремонт и предложите виновнику возместить нанесенный ущерб. Если водитель не идет на "полюбовное" разрешение конфликтной ситуации, записывайте свидетелей происшествия, фиксируйте факты и вызывайте инспектора.

Как вести себя, если виновник признает свою вину, но не может расплатиться на месте? Он должен здесь же написать расписку, что признает себя виновным, передать вам в залог документы и проехать с вами к себе домой (на работу, в сбербанк), где произведет полный расчет.

Если виновник аварии расплатился на месте, дождитесь, чтобы он уехал с места аварии первым. Иначе… Иначе после вашего отъезда виновник может вызвать инспекцию и заявить, что произошла авария и что виновник с места происшествия скрылся. Доказать обратное будет чрезвычайно сложно, поскольку для ГИБДД уехавший виноват автоматически. Из этого следует еще одно правило: расписку о признании себя виновным водитель должен написать и в том случае, если расплатился с вами на месте.

Случается, что во втором автомобиле оказывается чрезмерно темпераментная компания, готовая на немедленную расправу и другие противоправные действия. Закройте свою машину и отправляйтесь вызывать ГИБДД, запомнив номер автомобиля.

Если встречи с ГИБДД не избежать.

Не теряйте время даром. Запишите имена и адреса 2-3 очевидцев, имея в виду, что пассажиры в качестве свидетелей лучше. Списков должно быть два: один для инспектора, копия вам.

Очень важно зафиксировать положение обеих машин на проезжей части, когда кто-то хочет освободить дорогу, – сделайте это чем угодно: мелом, зубилом и т.д. Постарайтесь сохранить следы происшествия: тормозной путь, осколки битого стекла, обвалившуюся в момент столкновения грязь. Если водитель или пассажиры из второго автомобиля уничтожают следы происшествия, обратите на этот факт внимание свидетелей.

Не следует расслабляться и тогда, когда приедет инспектор ГИБДД. На данном этапе ваша задача – требовать фиксации всех следов и фактов. Безоговорочно полагаться на милицию не следует. Если вы с чем-то несогласны, при подписании протокола укажите, с чем не согласны, как по-вашему мнению располагались участники движения и т.д. При перечислении повреждений будьте скрупулезны, имея в виду следующее: чем больше повреждений будет указано в протоколе, тем более полную материальную компенсацию вы получите. Если вы плохо разбираетесь в случившемся, вызовите до приезда ГИБДД опытного приятеля, который поможет вам. Если такового не окажется, запишите в протоколе, что плохо себя чувствуете и не уверены в том, что адекватно оцениваете обстоятельства случившегося. В дальнейшем обратитесь к помощи адвоката.

Часть 6. ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ.

КАКОМУ МАСЛУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ.

Если машина новая, предпочтительнее использовать синтетику. Она дольше сохраняет свои характеристики (менять ее нужно также часто, как и минералку!), а по ряду параметров и превосходит минеральные масла. Особенно это актуально для иномарок, т.к. во многих из них используются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, для нормальной работоспособности которых необходимы хорошие моющие свойства масла.

Если машина не очень новая, следует учесть, что скорее всего залитая по первому разу синтетика размоет все отложения грязи в двигателе, что, возможно, приведет к течи масла через ранее поврежденные сальники, уплотнения, прокладки (ранее эти повреждения были забиты отложениями, образовавшимися в результате использования минерального масла). Предубеждение будто бы это именно синтетика "разъедает" резиновые уплотнители, не имеет под собой никакого основания.

МОЖНО ЛИ МЫТЬ АВТОМОБИЛЬ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ?

Первые две недели после покраски автомобиль мыть не рекомендуется, т.к. в течение этого времени заканчивается полимеризация краски, а мойка может нарушить этот процесс, вызвав дефекты в краске.

По истечении двух недель после покраски первые два-три раза мыть автомобиль нужно очень аккуратно, в ручную, чтобы не повредить поверхностный слой краски, и не использовать полироли.

МАШИНУ УГНАЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Думать нечего: надо бежать звонить в милицию. Дежурный примет информацию и передаст ее в отделение милиции, на территории которого исчезла автомашина. Оттуда на место происшествия выезжает следственно-оперативная группа, фиксирует факт угона машины и заносит этот случай в книгу происшествий.

Далее пишется заявление о пропаже, вам выдают корешок – заявление получено и принято к производству. Закон предусматривает, что уголовное дело возбуждается в течение 10 дней и из отдела дознания передается в следственный отдел.

Дело остается "горячим" в течение 2-х месяцев. Если машина не отыскивается, то в соответствии с законом дело приостанавливается, но машина остается в розыске.

Наибольшие шансы быть найденной у только что угнанной машины. Поиск заключается в проверке гаишниками подозрительных машин и сверке по рации документов. Дежурный у компьютера сверяет эти данные со списком разыскиваемых авто. Поиском угнанных автомобилей занимается вся наружная служба милиции, которая работает в городе.

Иногда машины находят. Но редко.

КАКИЕ МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ ЛУЧШЕ – ИМПОРТНЫЕ ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ?

Все водители в один голос ругают дренажный клапан y отечественных фильтров. Из-за его плохой работы масло во время стоянки стекает из фильтра в картер. При последующем пуске масло не сразу идет куда надо, а сперва наполняет фильтр, и только потом начинает орошать все то, за ради чего его и наливают в движок.

У некоторых отечественных фильтров неудовлетворительный перепускной клапан. Этот клапан открывается при избыточном давлении масла на входе фильтра. Такое должно иметь место быть при сильном загрязнении фильтрующего элемента, когда масло перестает через него продавливаться. В этих случаях лучше иметь в системе хоть неочищенное, но масло, чем никакого вообще.

Иногда этот перепускной клапан норовит открыться раньше, чем следует. В других случаях этот клапан может быть неудачно расположен конструктивно. Тогда масло сперва протекает вдоль поверхности фильтра, и только потом попадает в выходную емкость. Пробираясть этими кривыми путями оно собирает определенное количество грязи, которая облепила поверхность фильтра.

Некоторые модели отечественных фильтров имеют слишком слабо выраженную канавку под резиновое кольцо-уплотнитель, из-за чего кольцо может быть выдавлено маслом наружу. Иногда хают само резиновое колечко, недостаточно маслобензостойкое.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗБИРАТЬ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ?

Для начала стоит попробовать жидкости типа «жидкий ключ» (например, wd-40, «Унисма», керосин и т.п.). Дополнительных проблем это обычно не создает, а предотвратить порчу резьбы помогает. Предварительно очистив видимую часть резьбы от грязи и ржавчины (например, металлической щеткой), надо нанести жидкость и выждать 10-20 минут.

Рекомендуется использовать торцевые или накидные ключи (головки) везде, где это возможно, так как обычным рожковым ключом легко срываются грани.

Если позволяет место, резьбу можно нагреть (газовой горелкой, паяльной лампой и т.п.) и повторно обработать wd-40.

Необходима особая осторожность, если порча резьбы может повлечь за собой серьезный ремонт (сварку, разборку агрегатов и т.п.), особенно внимательно надо относиться к резьбе в блоке цилиндров двигателя.

Иногда можно обстучать резьбу (бить, естественно, не по резьбе, а по детали сбоку, или по болту в осевом направлении).

Как последнее средство применяются зубило и гайкорез. Зубилом упираются в грань гайки (болта) и бьют по касательной, как бы откручивая.

Если все вышеперечисленные способы не помогли, пора задуматься о разборке силовым методом. В этом случае лучше обратиться на сервис или к знакомым, главное, чтобы были сварка и болгарка, особенно, если срыв (облом) резьбы повлечет за собой серьезный ремонт или замену узла. Не стоит упорствовать, если ничего не помогает, а при порче соединения машина будет обездвижена. Лучше отложить ремонт и провести его в оборудованном гараже (или на СТОА).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕЗЬБА ИСПОРЧЕНА?

Часто удается вывернуть остатки болтов (шпилек), обломанные заподлицо или даже с заглублением, с помощью сварки. К остатку болта приваривается новая головка. Но для этого необходима сварка и достаточная квалификация мастера. Более простой способ требует метчика с левой резьбой. Высверливается отверстие под резьбу (лучше сверлом с левой нарезкой – есть шансы, что отвернется еще при сверлении) и, ввертывая метчик, пытаются стронуть с места остатки. Если нет левого метчика, можно попробовать высверлить остатки и нарезать новую резьбу того же или большего диаметра. При этом главное – соблюсти соосность нового отверстия со старым, начинать сверление с отверстий небольшого диаметра.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ?

Желательно обновить резьбу плашкой и метчиком (даже новую), исключение – самоконтрящиеся гайки с капроновой вставкой. Если такой возможности нет, то надо хотя бы разработать резьбу, смочив ее wd-40 и пройдя несколько раз. Перед сборкой стоит осмотреть состояние резьбы, если витки наполовину смяты, то при закручивании резьба испортится окончательно. Подозрительные гайки и болты лучше сразу заменить на новые.

В идеальном варианте резьба должна закручиваться от руки и без усилия (или с небольшим, но равномерным усилием). Перед установкой желательно смазать всю резьбу антикором (мовиль, смесь мовиля с МСА-3 и т.п.) или консистентной графитной смазкой. Это относится в первую очередь к резьбе, которая находится снаружи автомобиля. Исключения: двигатель, карбюратор, детали тормозной системы, резьба с применением клея-герметика и т.п.

Графитной смазкой следует пользоваться с осторожностью, так как увеличивается вероятность самоотворачивания соединений (например, не рекомендуется смазывать колесные гайки/болты). После затяжки можно обмазать видимую часть резьбы пластилином, оконной замазкой и т.п. – это тоже помогает предотвратить коррозию. При окончательной затяжке необходимо соблюдать рекомендованные моменты затяжки соединений – они приведены в руководствах. Особенно осторожно следует затягивать резьбу в двигателе и карбюраторе. Если при затяжке усилие не увеличивается или вдруг начинает уменьшаться, лучше остановиться, так как это признак начала порчи резьбы.

Оглавление.

Карманная книжка автолюбителя. Часть 1. КАК ПОКУПАТЬ АВТОМОБИЛЬ. ПРИ ОДИНАКОВОЙ СТОИМОСТИ, КАКАЯ МАШИНА ЛУЧШЕ: НАША ИЛИ ИНОМАРКА? ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ К АВТОМОБИЛЮ И ПОДГОТОВКУ К ПРОДАЖЕ. КАК ОСМАТРИВАТЬ ПОДЕРЖАННУЮ МАШИНУ. КАК ВЫЯВЛЯТЬ ДЕФЕКТЫ И СЛЕДЫ АВАРИИ. КАК ПРОВЕРЯТЬ АВТОМОБИЛЬ В ДВИЖЕНИИ. КАК ПОДГОТОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЧТО ДЕЛАТЬ ПЕРЕД КАЖДОЙ ПОЕЗДКОЙ. КАК РАЗОБРАТЬСЯ В ЦВЕТАХ МАШИН ПРОИЗВОДСТВА ВАЗа? КУПИЛ МАШИНУ, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО? Часть 2. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАЕТСЯ. ОТСУТСТВУЕТ ПОДАЧА ТОПЛИВА. КАК ПРОВЕРЯТЬ КАРБЮРАТОР. КАК ПРОВЕРИТЬ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС. КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР. ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ВНЕЗАПНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КОМПРЕССИИ И СПОСОБЫ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ. КАК ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ. КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ ГАЗОВ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ. ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ. КАК ПРОМЫВАТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ. ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОГАТОЙ РАБОЧЕЙ СМЕСИ. КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОРЫ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ. ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ. НЕДОСТАТОЧНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ РАБОЧЕЙ СМЕСЬЮ. КАК ЗАПУСТИИТЬ ДВИГАТЕЛЬ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ С НЕИСПРАВНОЙ ДИАФРАГМОЙ КАРБЮРАТОРА. КАК УСТРАНИТЬ СТУК КЛАПАНОВ. ШУМ В ПРИВОДЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА. ПРИ ВЫКРУЧИВАНИИ СЛОМАЛАСЬ СВЕЧА. ИЗ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ ВЫТЕКЛО МАСЛО. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ? ЕСЛИ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ БЕНЗОНАСОС. НЕ ПОКАЗЫВАЕТ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В БАКЕ. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСТАТКИ БЕНЗИНА В БАКЕ. РЕМОНТ РАДИАТОРА. ЕСЛИ ПОРВАЛСЯ РЕМЕНЬ. КАК ПРОВЕРЯТЬ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ. КАК СНЯТЬ НАГАР СО СВЕЧИ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР. КАК ПРОВЕРЯТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ МОМЕНТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ. КОРРЕКТИРОВКА МОМЕНТА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ. КАК ОЧИСТИТЬ ГЕНЕРАТОР И ПРОВЕРИТЬ НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ. КАК ПРОВЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ. КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАРТЕРОМ. КАК ОБСЛУЖИВАТЬ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ. Часть 3. ДИАГНОСТИКА СВОИМИ СИЛАМИ. СТАРТЕР С ТРУДОМ ПРОВОРАЧИВАЕТ КОЛЕНВАЛ. ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ И СРАЗУ ЖЕ ГЛОХНЕТ. ДВИГАТЕЛЬ ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИЛСЯ. ДВИГАТЕЛЬ «ЧИХАЕТ». ДВИГАТЕЛЬ ТО ТЯНЕТ, ТО НЕ ТЯНЕТ. МАШИНА ВДРУГ ПОТЯЖЕЛЕЛА. ДВИГАТЕЛЬ ДЕТОНИРУЕТ. В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОЯВИЛИСЬ «ПРОВАЛЫ». ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ АМПЕРМЕТРА. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГАРУ НА СВЕЧАХ? ПРЕКРАТИЛАСЬ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА. АМПЕРМЕТР ДИАГНОСТИРУЕТ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ. КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ДИНАМИКУ. О ЧЕМ ГОВОРЯТ СКРИПЫ, ПИСКИ, ДРУГИЕ ШУМЫ. Часть 4. В ДОРОГЕ. КАК РАЗМЕСТИТЬ БАГАЖ. КАК ПОДСОЕДИНЯТЬ БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО. КАКИЕ ЗАПЧАСТИ ВЗЯТЬ С СОБОЙ. МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА НУЖНА ВАМ, А НЕ ГАИШНИКАМ. КАК ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ В ПУТИ. КАКОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ НАДЕЖНЕЕ. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШЛАНГ ДЛЯ БЕНЗИНА. КАКАЯ СКОРОСТЬ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНА. КАКИМ ДОРОГАМ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОПЛИВО С БОЛЕЕ НИЗКИМ ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ. ГДЕ ВЗЯТЬ ДИСЦИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТКАЗАВШЕЙ СВЕЧОЙ. ЕСЛИ В ДОРОГЕ ОТВАЛИЛОСЬ КОЛЕСО. ПОЧЕМУ «ВЕДЕТ» МАШИНУ? «БЬЕТ» РУЛЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРАН ОТОПИТЕЛЯ В ДОРОГЕ. КАК УСТРАНИТЬ ТРЕСК РАДИОПРИЕМНИКА. ЕСЛИ ПЕРЕГОРЕЛ МОТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ. ЕСЛИ ОТКАЗАЛ БЕНЗОНАСОС. ПОЕЗДКА В ДОЖДЬ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ. В ДОРОГЕ ВАС ЗАСТАЛА ЗИМА. Часть 5. АВТОИНСПЕКТОР – НЕ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ. ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ПАРЫ АЛКОГОЛЯ ВЫВЕТРИВАЮТСЯ ИЗ ОРГАНИЗМА? В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ПРОВОДИТСЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА АЛКОГОЛЬ? ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ АНТИРАДАРАХ. ПОМОГАЕТ ЛИ ПОДВЕШЕННЫЙ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО СD-ДИСК ОТ РАДАРОВ? КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С СОТРУДНИКОМ ГИБДД. КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ СОСТАВЛЕН. ПОЗАБОТИМСЯ О СВИДЕТЕЛЯХ. КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ДОВЕРЕННОСТЬ. Доверенность. Доверенность. КАК ПОДАЕТСЯ ЖАЛОБА. В КАКИХ СЛУЧАЯХ АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАДЕРЖАН И ПОМЕЩЕН НА ШТРАФНУЮ ПЛОЩАДКУ? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАШИНУ ПОМЕЩАЮТ НА ШТРАФНУЮ ПЛОЩАДКУ? ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В АВАРИЮ. Если встречи с ГИБДД не избежать. Часть 6. ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ. КАКОМУ МАСЛУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ. МОЖНО ЛИ МЫТЬ АВТОМОБИЛЬ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ? МАШИНУ УГНАЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ? КАКИЕ МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ ЛУЧШЕ – ИМПОРТНЫЕ ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ? КАК ПРАВИЛЬНО РАЗБИРАТЬ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕЗЬБА ИСПОРЧЕНА? КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ?