apostroika.ru

Кабинет.

В связи с тем что в последние годы возросла потребность людей пользоваться персональным компьютером дома, многие делают в своей квартире небольшой кабинет или определяют для работы за компьютером рабочую зону. Люди посвящают работе все больше времени, и для этого им требуется комфортное, хорошо освещенное и уютное место. В связи с этим кабинет становится все более актуальным: при строительстве частного дома под него заранее планируют одну из комнат, а в квартире также стремятся выделить комнату или хотя бы ее часть.

Данная книга посвящена обустройству кабинета (или рабочей зоны) в пределах квартиры. Но самое важное, что обустроить кабинет можно своими руками, не прибегая к помощи специальных фирм, которые занимаются ремонтом квартир. В данном процессе очень важным является желание изменить (в буквальном смысле слова) какую-то часть квартиры.

В целом при обустройстве кабинета основной проблемой является зонирование помещения, что обусловлено размерами квартиры. Поэтому, прежде чем приниматься за ремонт и обустройство будущего кабинета, необходимо правильно выбрать место для него. Исходя из этого можно без особых проблем подобрать не только отделочные материалы для ремонтных работ, но и выбрать стиль интерьера.

В данном издании представлены основные рекомендации и советы по вопросам, касающимся ремонтных и отделочных работ (для этого приведены рисунки, изображающие наиболее важные и сложные этапы той или иной работы). Кроме этого, здесь предлагается материал по обустройству кабинета, созданию его интерьера (стиль помещения, обстановка), что зависит от расположения рабочей зоны. Благодаря этой книге можно собственными руками превратить комнату небольших размеров в рабочий кабинет, потратив на это минимум физических сил, а главное – средств. Для успешной работы необходимы энтузиазм, желание и фантазия.

Глава 1. Ремонтные и отделочные работы.

Обустройство кабинета прежде всего предусматривает проведение ремонтных работ, которые представляют собой мероприятия по подготовке помещения. Но необходимо помнить, что все ремонтные работы должны проводиться в соответствии с выбором стиля интерьера.

Перед тем как приступать собственно к отделке помещения, предназначенного для кабинета, необходимо освободить участок для рабочей зоны. Если нужно поменять покрытие потолка, то лучше всего освободить комнату полностью. Это позволит за несколько часов побелить или оклеить потолок. Чтобы не испачкать полы и стены, предварительно их укрывают полиэтиленом или толстой бумагой.

Эту же операцию потребуется проделать и при оклейке стен, чтобы потом бумагу можно было выбросить и не мучиться, часами отмывая полы от засохшего клея. Кроме того, бумагу в любой момент можно заменить и постелить новые чистые листы, на которые стелятся обойные точи для нанесения на них клея. Для того чтобы заменить покрытие на полах, необходимо полностью освободить комнату и осторожно снять плинтусы.

Если в одной из комнат все будет заменяться, то начинать лучше с потолка, чтобы не испачкать только что наклеенные обои или новый паркетный пол. Затем можно приступать к стенам, окнам, дверям и закончить ремонт заменой покрытия полов.

Потолки.

Существует два способа обновить потолочное покрытие: отремонтировать старое или сделать новое. Но и в том и в другом случае необходимо прежде всего полностью очистить поверхность: размыть побелку, удалить обои или текстиль, снять старые плитки. После этого смачивают потолок и зачищают его циклей, полностью выравнивая поверхность.

Теперь можно приступать собственно к отделке: побелить, покрасить, наклеить плитку, обои или текстиль или же обить рейкой.

Побелка потолка.

Побелка – это самый традиционный вариант отделки потолков, но не самый лучший. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. И не только качественное, но и долговечное – срочный ремонт придется делать в том случае, если затопят соседи сверху. А так потолок может обходиться без ремонта не меньше 5–7 лет.

На первом этапе промазывают шпаклевкой все трещины и выравнивают выступы и впадины. Пока поверхность сохнет, готовят известковый раствор.

Для первого рецепта раствора потребуется мелко нарезанный кусок хозяйственного мыла: его стружки кладут в емкость и заливают кипятком. После полного растворения добавляют в раствор 1–2 столовые ложки олифы. Затем в отдельной емкости гасят 2 кг извести в 5 л воды, туда же заливают мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, в полученную смесь добавляют воду, доводя общий объем раствора до 10 л.

Раствор для побелки готовят также по следующему рецепту: 1, 5 кг гашеной извести растворяют в 4 л воды. Затем в другой емкости растворяют 5 столовых ложек поваренной соли в 1 л кипятка до полного исчезновения кристаллов и остужают. После этого солевой раствор вливают в известь и добавляют воду до получения 10 л смеси. Затем тщательно размешивают и процеживают через несколько слоев марли.

При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г красящих веществ: окись хлора, сажу, перекись марганца, железный сурик, мумию, ультрамарин, охру и пр.

После того как раствор готов, потолок протирают влажной тканью, удаляя пыль. Затем смачивают поверхность чистой водой, нанося ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной в известковом растворе, окрашивают поверхность потолка. Потом, когда побелка немного просохнет, наносят еще 1 слой известкового раствора.

Если на поверхности во время окрашивания после кисти остаются следы, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто: добавляют в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты.

Если после окраски на поверхности проявляются небольшие крупинки, то все дело либо в том, что перед началом работы был плохо процежен раствор, либо помол пигментных добавок слишком крупный, либо в том, что перед работой поверхность плохо очистили. Можно устранить этот недостаток, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли.

Побеленная поверхность потолков может после окрашивания выявить различные дефекты. Некоторые из них проявляются во время окрашивания, а некоторые – только после того, как будет нанесен первый слой.

Покрытие потолка водоэмульсионной краской.

Перед тем как наносить краску на поверхность, необходимо очистить потолок от прежнего покрытия. Затем заделывают все щели и трещины, после того как поверхность подсохнет, ее грунтуют. Для грунтовки разводят часть краски водой в соотношении 2: 3. Затем, после высыхания грунтовки, наносят тонкий слой краски, а через 2 ч – следующий.

Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два. Прежде всего это образование капель и потеков, которые получаются из-за большого забора краски кистью или валиком. Для устранения необходимо зачистить поверхность и снова нанести краску. Потеки, которые получаются из-за скопления краски на одном участке, устраняются следующим способом: необходимо смыть краску и заново нанести на поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте.

Оклеивание потолков обоями.

Оклеить потолок обоями одновременно и сложно и просто. Сложно, если оклейка обоями осуществляется впервые и без помощников, но в то же время это достаточно просто и быстро, если знать последовательность работы и некоторые секреты. Прежде всего понадобится разрезать все обои на точи, или полотнища.

Чтобы стыки точей были малозаметны, наклеивают их по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не давать бликов. Кроме того, делают небольшой запас, чтобы потом в случае ошибки не пришлось надставлять полотнища.

После этого на потолке нужно начертить две прямые линии для того, чтобы первое полотнище легло ровно – именно по нему необходимо выравнивать все остальные точи. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны. Затем на чистую поверхность кладут каждый точ рисунком вниз и намазывают клеем. После этого точ складывают пополам, завернув края, и дают пропитаться клеем в течение 3–5 мин. Далее разъединяют концы полотнища, один его край прижимают к потолку, в это время помощник должен аккуратно уложить другой конец полотнища на полу. Затем щеткой или шваброй с чистой тканью приглаживают оставшееся полотнище по всей длине, а в это время помощник разглаживает уже наклеенную часть точа по потолку (рис. 1).

Кабинет

Рис. 1. Оклеивание потолка.

После этого второе полотнище приклеивают либо встык, либо с небольшим нахлестом.

Пенопластовые плитки.

Перед тем как приклеивать пенопластовые плитки, необходимо тщательно очистить поверхность потолка от побелки, чтобы через несколько дней не пришлось переделывать работу. После этого шпаклевкой замазывают все щели и ждут, когда состав высохнет. Затем на каждую плитку наносят слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносят его либо по периметру, либо крестообразно. При этом клей наносят также непосредственно на поверхность потолка и дают ему немного схватиться. Только после этого плитки прикладывают к потолку и прижимают.

Подвесной потолок.

Подвесной потолок, хотя и стоит больших денег, считается наиболее оптимальным видом отделки. Только он может в совершенстве скрыть все недостатки потолка и сдержать поток воды, если у соседей произошла авария. Более того, не придется его после этого выбрасывать: воду сливают с панелей, тщательно их просушивают и устанавливают потолок на место.

Еще одно достоинство такого потолка в возможности распределить свет так, как удобно для работы. Ведь не всегда такого эффекта можно достичь, повесив на потолок многорожковую люстру.

Установить подвесной потолок достаточно просто. Сначала необходимо сделать разметку, начертив на стене линию, параллельную потолку. Затем следует установить на потолке балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона.

Если на потолке будут установлены точечные светильники, то об этом необходимо позаботиться заранее, до того как потолок уже собран. Для этого нужно точно разметить расстояние между ними и на стене прочертить линии. По этим линиям будут делаться углубления в стене, чтобы проводка не была заметна для постороннего глаза (рис. 2).

Кабинет

Рис. 2. Подвесной потолок.

Следующий этап работы – установка светильников. Для этого необходимо протянуть провод каждого светильника до нужной точки и чуть закрепить его. Только после этого можно приступить непосредственно к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, нужно проделать отверстия под светильники. Эти отверстия будут равны не ободку, а плафону светильника. Сначала делают небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпиливают отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом.

При установке панелей светильники выводят наружу и только потом прибивают к брускам. Затем можно приступать к окончательной установке светильников. Перед тем как полностью отделать потолок, необходимо замазать шпаклевкой следы от гвоздей и только потом покрыть поверхность краской.

Отделка стен.

В последнее время появилось очень много новых способов отделки стен, к тому же и старые также не утратили своей актуальности. Выбор способа отделки – обои, дерево, линкруст или драпировка – во многом будет зависеть от общего стиля кабинета.

Оклеивание стен обоями.

Оклеить стены обоями – занятие не трудоемкое и даже интересное, если к нему подойти со всей серьезностью. При оклейке оштукатуренных стен сначала удаляют с их поверхности все неровности и шероховатости, затем очищают их от пыли; трещины, щели замазывают шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.

При замене обоев прежде всего необходимо полностью снять старые обои со стен. Для этого их хорошо смачивают горячей водой. Чтобы процесс отмокания клея проходил намного быстрее, в воду добавляют специальное смачивающее средство.

Затем обоям дают отмокнуть. После этого шпателем отдирают, начиная сверху, одну полосу за другой. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты стен заделывают шпаклевкой или заново оштукатуривают стены.

К оклеиванию стен приступают только после того, когда уже покрашены двери, окна, плинтусы, астрагал (отступ от потолка в верхней части стены) и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои. Используя отвес, выравнивают первую вертикальную полосу, которая будет служить в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.

Через обои, особенно тонкие, могут просвечивать небольшие дефекты стен. Чтобы этого не произошло, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклеивают встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, приступают непосредственно к оклеиванию обоями.

Наклеивать обои можно двумя способами: встык и вна-хлест. Первый способ обычно применяется при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметными. Внахлест клеят только тонкие обои.

При оклеивании стен будущего кабинета обоями без подгона рисунка рулон разрезают на полотна нужной длины (длина полосы может равняться высоте стен или высоте стен за вычетом высоты астрагала). При оклеивании обоями с подгоном рисунка используют два рулона, кладут их рядом и раскатывают, совмещая рисунок, нарезают полосы нужной длины и т. д. Затем полосы кладут на пол лицевой стороной вниз.

Используя широкую щетку, наносят клей на каждую полосу, равномерно распределяя его по всей поверхности. Затем полосу складывают пополам и оставляют пропитываться клеем на 3 мин (если обои тонкие), и на 8 мин в том случае, если обои толстые. После этого полосу разворачивают, берут ее за верх-ний край и подносят к стене. Приклеивать полосу начинают с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему концу. Обои растирают чистой тканью или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины. Полосы располагают строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. При этом полосы приклеивают так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными.

Верхний край часто получается неровным. Этот недостаток можно легко исправить с помощью острого ножа и линейки.

В углах помещения полосы наклеивают так, чтобы они слегка заходили на соседнюю стену на 1, 5–3 см. В последнюю очередь оклеивают участки над окнами и дверными проемами, используя для этого подходящие по размеру остатки рулонов.

При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, предварительно отвинчивают их защитный корпус, предварительно отключив электричество, чтобы не получить электротравму; в нужном месте на полосе вырезают отверстие на уровне розетки или выключателя и приклеивают полосу обычным способом.

Если приходится клеить обои за трубами центрального отопления, полосу отрезают таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1, 5 см. Полосу надрезают на уровне скрепляющих элементов, покрывают слоем клея и пропускают ее под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, ее приглаживают кистью или тканью.

Если во время оклеивания обои испачкались, пятна следует удалить влажным ватным тампоном или куском ткани.

Чтобы обои не отставали от стены и долго держались, необходимо следить за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.

Плиточные работы.

Те, кому нравятся стены, облицованные плиткой, могут использовать этот материал для отделки части стен будущего кабинета. В зависимости от того, какой орнамент и цвет будут выбраны, можно создать благоприятную для работы атмосферу. Конечно, работа с облицовочной плиткой требует большой аккуратности и внимания, потому что даже самая красивая плитка не будет смотреться, если ее неровно приклеить. По желанию можно сделать несколько типов узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 3).

Кабинет

Рис. 3. Типы укладки плитки:

1 – вразбежку; 2 – шов в шов; 3 – по диагонали.

Прикрепить плитку к поверхности можно с помощью мастик или цементного раствора. При облицовке плиткой помещений с повышенной влажностью поверхность под нее делают из бетона, при облицовке плиткой сухих помещений поверхность покрывают листами обшивки. В качестве основы под плитку во влажных комнатах также можно использовать кирпичные стены с нешироким швом. В любом случае основание должно быть абсолютно ровным.

Перед тем как приступить к кладке плитки, прежде всего необходимо разметить поверхность, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбивают в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (добавляют толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке крепят отвес и вбивают по нему следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.

Если стены помещения имеют высоту более 3 м, то по отвесу следует вбить еще и промежуточные гвозди. Затем шнур натягивают по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью, или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди необходимо вбить заново (рис. 4).

Кабинет

Рис. 4. Облицовка стен плиткой по маякам:

1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки.

Для того чтобы положить плитку на бетонную стену, вместо гвоздей для провешивания используют гипсовые марки (лепешки), устанавливая их так же, как и гвозди. Гипсовые марки прижимают к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.

Перед облицовкой поверхность стен необходимо смочить слегка водой, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику шпателем наносят на поверхность. При этом шпатель следует прикладывать к поверхности под углом 45°. Раствором нужно покрывать не всю поверхность, а только ту ее часть, на которую можно положить плитку за 10 мин. Плитки кладут рядами, в направлении сверху вниз. Швы между ними делают шириной около 3 мм. Каждую плитку выравнивают легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. На открытые участки стены прикрепляют цельные плитки, а у пола, за мебелью и т. д. – обрезанные. У дверных и оконных проемов плитки кладут таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.

Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 3 сут. После схватывания раствора каждую плитку протирают влажной ветошью, не трогая при этом швы.

Чтобы швы выглядели декоративными, можно использовать деревянную шпильку с закругленной головкой, которой проводят по швам плиток. После этого вновь нужно протереть плитки влажной ветошью. Кроме этого, швы можно заполнять водостойкими замазками, приготовленными из белого цемента (1 часть), смешанного с мелкозернистым песком (1 часть) или олифой и мелом, взятыми в соотношении 1: 4.

Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого необходимо отметить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. Затем нужно разгладить мастику и подождать, пока она затвердеет, и только после этого можно удалить клейкую ленту.

Иногда приходится резать плитку. Для этого нужны стеклянные резаки по металлу и шаблон. К целой плитке прикладывают шаблон и с лицевой ее стороны делают по нему надрез. После этого плитку следует разломить руками или губками резака.

Чтобы проделать отверстие в плитке, необходимо выбрать сверло нужного диаметра и вставить его в дрель. Сверлить плитку следует осторожно и аккуратно, так как от резких движений она может треснуть.

Окрашивание стен.

Окрашивание стен – один из видов цветового оформления помещения. Его достоинством является то, что при этом способе возможности декорирования стен практически не ограничены. Существует много вариантов окрашивания стен краской. Так, можно подбирать краску по принципу контра-ста, то есть для окрашивания стен использовать два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д.

Перед тем как выполнять малярные работы, прежде всего необходимо подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.

Шпаклевка и подмазка.

Деревянную поверхность тщательно очищают от засмолов и сучков на глубину не менее 0, 3 см, все трещины слегка разводят и заполняют их шпаклевкой по дереву, которую можно без особых проблем приготовить самостоятельно.

Шпаклевка по дереву для клеевого окрашивания.

Прежде чем начать малярные работы, сначала необходимо приготовить шпаклевку. Для этого понадобятся: 10 %-ный клеевой раствор (1 часть), олифа (0, 25 части) и просеянный через мелкое сито мел (2, 5 части). Клеевой раствор ставят на медленный огонь и доводят до температуры плавления. Затем добавляют в него олифу и мел. По своей консистенции шпаклевка должна напоминать рыхлое тесто. Чтобы шпаклевка была более эластичной и лучше разглаживалась, к уже перечисленным компонентам добавляют 0, 015 части хозяйственного мыла. Предварительно мыло нужно измельчить и засыпать в горячий клеевой раствор, все тщательно перемешать и добавить в полученную смесь мел и олифу.

Шпаклевка по дереву для масляного окрашивания.

Чтобы приготовить такую шпаклевку, понадобится натуральная олифа (1 часть), скипидар (0, 25 части), сиккатив (0, 5 части), хозяйственное мыло (0, 02 части), 10 %-ный клеевой раствор (0, 2 части) и мел в количестве, необходимом для получения смеси рабочей вязкости.

Клеевой раствор нужно разогреть на медленном огне, смешать его с наструганным мылом и тщательно перемешать. После этого в полученную смесь добавляют олифу, сиккатив, растворитель и вновь все перемешивают. В последнюю очередь добавляют мел.

Кроме шпаклевки, также можно применять и подмазку.

Подмазка для поверхности под клеевую окраску.

На 1 часть просеянного через мелкое сито гипса берут 2–2, 5 части также просеянного через мелкое сито мела и 3–5 %-ного клеевого раствора в количестве, нужном для получения смеси рабочей вязкости. Мел смешивают с гипсом и добавляют в клеевой раствор. Полученную смесь тщательно перемешивают.

Подмазка для поверхности под масляную окраску.

Для приготовления этой подмазки предварительно разогревают 100 г 10 %-ного раствора столярного клея. Затем в него вливают 1 кг олифы и после перемешивания добавляют мел в количестве, необходимом для получения подмазки рабочей вязкости. Смесь перемешивают до однородного состояния.

Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, ее необходимо отшлифовать пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, их нужно расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты можно сгладить шпаклевкой. После шлифования поверхность огрунтовывают.

Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание.

На 3 части жирного известкового теста берут 0, 2 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло предварительно нужно измельчить и залить небольшим количеством кипящей воды, при этом оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями вливают олифу и тщательно все перемешивают. Затем туда добавляют известковое тесто, размешивают до получения однородной массы и процеживают. После этого полученную смесь разводят водой, чтобы получилось 10 л состава.

Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание.

Для приготовления 10 л этой грунтовки понадобятся следующие компоненты: 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В кипяченую воду (3 л) засыпают медный купорос. В 2 л воды проваривают клей. Наструганное мыло растворяют в 2 л воды. Мыльный раствор смешивают с клеевым раствором и небольшими порциями вливают в него олифу. Смесь необходимо тщательно перемешать.

Затем тонкой струйкой в нее вливают раствор медного купороса. После полного охлаждения состава в него добавляют мел и воду, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем процеживают.

На каждый квадратный метр оштукатуренной стены следует использовать примерно 300 г грунтовки, на каждый квадратный метр кирпичной стены – 450 г.

Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской их пропитывают чистой олифой, предварительно подогретой (чтобы она лучше впитывалась в поверхность).

Для внутренних и наружных стен применяют известковые красители.

Меловые и клеевые используют только для внутренних оштукатуренных поверхностей. Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз.

Известковый краситель можно наносить на влажные стены. А второй слой красителя помещают только после полного высыхания первого.

Колеры.

Колеры (клеевые красители) можно приготовить по следующим рецептам.

Для приготовления колера белого цвета понадобится: 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды нужно растворить мел. Затем готовят раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды. Полученный раствор следует процедить. Растворы перемешивают и добавляют клей.

На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания растрескивается. Для проверки качества колера можно покрыть им участок поверхности и дать ему высохнуть. После этого окрашенный колером участок нужно потереть рукой: хороший колер не должен сильно отмеливаться. Если это все же происходит, значит, в нем мало клея; если на окрашенном участке остались блестящие полосы, значит, в колере содержится большое количество клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, в него необходимо добавить немного воды.

Качество колера также зависит от его вязкости. Деревянную палку помещают в краситель и сразу же достают. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер необходимо процедить.

Кроме колера белого цвета, можно приготовить и цветной колер. Для этого к белому колеру добавляют пасту необходимого цвета.

Масляные краски.

Масляными красками можно покрывать внутренние и наружные стены. Они наносятся тонкими слоями обычно в 2–3 приема.

Покрывать этой краской следует только сухие стены. Новые слои наносятся на предыдущий только после того, как он высохнет.

Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешивают. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их разбавляют олифой и перед применением также тщательно перемешивают.

В том случае, если нужно соединить несколько красок, каждую краску следует предварительно перемешать и процедить.

Виды кистей и валиков.

Для окрашивания стен также можно использовать кисти различных размеров и валики. Форму и размер кисти подбирают в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Чтобы окрасить поверхности большой площади, используют большую маховую кисть, а чтобы окрасить узкие и небольшие участки поверхностей, – маленькую кисть.

В краску кисть следует опускать только до половины ее ворса. Таким образом можно значительно уменьшить расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, тем самым продлится срок ее службы, так как кисть не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.

При окрашивании не стоит делать слишком много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться и краска хорошо ложилась на поверхность. Новый слой краски нужно наносить с перекрыванием предыдущего на 3 см и делать это до высыхания предыдущего слоя. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.

Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз.

Окрашивание поверхности стен с помощью валика позволяет добиться лучшего результата и хорошего качества. Однако работа с валиком требует особого мастерства. Сначала валик необходимо опустить в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком 2–3 раза проводят по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением следует постепенно увеличивать нажим. Соседний слой наносят с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.

После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, на них наносят тонкий слой специального масляного лака. Лак предварительно подогревают и покрывают им сухие стены.

Обшивка стен деревянной рейкой.

Данный вид оформления стен будущего кабинета считается не только оригинальным, но и в то же время придает помещению праздничность и уют. Кроме этого, обшивка стен деревянной рейкой позволяет уменьшить звуко – и теплопроводность кабинета.

Рейки следует прибивать в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой бетонные стены, предварительно прикрепляют к ним решетку, к которой затем прибивают рейки. Дефекты на стенах, например неровности, можно закрыть тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 5).

Кабинет

Рис. 5. Обшивка стен рейкой.

Отделка стен пластиковыми панелями.

Прекрасным отделочным материалом для стен кабинета является пластик, который обладает такими свойствами, как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. В последнее время его все чаще используют и для оформления кабинета, особенно если он выдержан в современном стиле.

Пластик можно прикреплять к оштукатуренным, каменным, деревянным, бетонным стенам. Поверхность перед отделкой пластиком нужно тщательно подготовить: убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к их оклеиванию. На первом этапе нужно нарезать его на листы необходимого размера и разложить на полу. Для этого понадобится универсальный клей ПВА, который наносят тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену. Затем лист крепят к стене. Швы между листами лучше всего покрыть декоративными деревянными планками или рейками.

Для оформления кабинета можно также использовать и рулонный пластик. Прежде чем наклеить данный материал на стены, необходимо развернуть его на полу и прижать на некоторое время мешком с песком, чтобы он распрямился. Затем нужно разрезать его на листы нужной длины и положить на пол лицевой стороной вниз. После этого наносят на листы клей, складывают пополам и оставляют на время, чтобы он пропитался клеем.

Когда листы пропитаются, их можно клеить к стене. Если поверхность стены недостаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки лучше закрыть деревянными рейками.

Фактурные покрытия.

Если когда-то фактурные покрытия и декоративные эффекты на стенах были привилегией элитных домов, то теперь благодаря продуктивным технологиям и доступности материалов украсить ими стены кабинета может любой желающий.

Под фактурным покрытием привыкли понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они имеют разную цветовую гамму и образуют на поверхности особый рельеф, или фактуру, кроме того, они не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.

Для работы с данным материалом потребуются следу-ющие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилка, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.

В зависимости от разновидностей фактурные покрытия наносят на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой создают текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».

Поверхность, на которую наносят фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими свойствами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее очищают от ржавчины и дважды покрывают алкидной краской соответствующего тона.

Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем поверхность следует покрыть грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА.

На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой стены протирают сухой тканью, определяют верхнюю границу покрытия (на 1–1, 5 см выше потолка) и наклеивают по ней малярную бумажную ленту, после чего меховым валиком равномерно кладут грунт в один слой на всю площадь работы.

После того как грунт высохнет (через 1, 5–2 ч), на поверх-ность наносят предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону. Через 3–4 ч, когда предварительное покрытие подсохнет, можно будет наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносят движениями снизу-вверх с помощью стальной гладилки, начиная с верхней части стены, и разгоняют его крестообразными движениями по всей ширине.

Наносить покрытие лучше от угла к углу стены. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м2с помощью монтажной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены. Через 20–30 мин, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, необходимо начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. Нужно следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, при необходимости лучше смачивать ее водой.

Начатый участок стены нужно отделать полностью (без промедления). При необходимости работу ведут несколько человек. Но если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, край обработанного участка защищают от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 ч после окончания работы стены будут готовы.

Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик кабинета – сделать декоративную роспись на стенах. В зависимости от своего вкуса и фантазии можно всю комнату, предназначенную для кабинета, или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или построить декоративный эффект на контрасте красок и манер. Это могут быть трафарет, фризы или трафаретный фриз.

Прежде чем приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность. Если стены покрыты краской и она еще в хорошем состоянии, до-статочно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и, прежде чем наносить краску, прошпаклевать.

То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 ч площадь, на которой нанесена шпаклевка, необходимо пройти грубым шлифовальным кругом. После того как первый слой шпаклевки будет обработан, наносят еще один слой лессировочной шпаклевки.

Первый этап работы заключается в непосредственном нанесении декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на 1 ч) на 1 часть краски. Смесь наносят широким шпателем. Затем кожаной перчаткой нужно пройтись поверх рисунка, но прежде, чем это сделать, помещают небольшое количество краски на варежку. Это позволит равномерно распределить состав по всей поверхности. Затем этой варежкой круговыми движениями растирают краску по всей площади. Это создаст эффект облаков.

Усилить декоративный эффект можно с помощью обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого смачивают ткань в растворителе для этого типа краски, наносят.

Небольшое количество самого красителя, а затем прижимают эту ткань к поверхности стены. Можно сделать такой.

Тканью круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности.

Трафарет – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого прежде всего необходимо подготовить трафарет, который может быть как с растительным и геометрическим орнаментом, так с использованием фигурок животных. Здесь все зависит только от желания и фантазии.

Теперь нужно подготовить поверхность стены, которая должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла на стену и не отстала в первые несколько дней. Затем наносят тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета, что позволит плотно закрепить трафарет на стене и использовать его таким образом несколько раз. После этого кистью или валиком наносят рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов. Для этой цели также подходит обычный ватный тампон или поролон.

После того как рисунок уже нанесен, следует нанести трафарет и приступить к следующему участку стены. После завершения работы нужно подождать, пока поверхность высохнет.

Полы.

Важным моментом является выбор полового покрытия. Обычно он связан с соответствием того или иного полового покрытия стилю интерьера помещения (в данном случае говорится о кабинете). Сегодня в магазинах представлен огромный выбор половых покрытий. Поэтому можно без труда приобрести тот материал для полов, который приходится не только по вкусу, но и соответствует материальным возможностям.

Деревянные полы.

В последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже, их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитка и т. д. Чтобы деревянные полы служили как можно дольше, необходимо выбирать для них только качественные доски из хвойных пород деревьев толщиной не менее 25 мм и шириной 150 мм. Доски следует настилать на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через промежуток в 50–80 см. Первую доску прибивают к лагам гвоздями, остальные плотно кладут одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем доски прибивают гвоздями к лагам, а скобы удаляют. Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы их годичные слои шли в противоположных направлениях.

Необязательно использовать только доски большой длины. Настелить полы можно и короткими досками, уложив их по лагам в определенном порядке. Между собой доски соединяют в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 6).

Кабинет

Рис. 6. Соединение досок полов:

1 – с помощью вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть.

Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины необходимо заполнить замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. При этом клей разводят в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним следует поставить на слабый огонь. Когда клей расплавится, в него засыпают опилки и цемент и все тщательно перемешивают. Смесь оставляют на огне до закипания.

Замазку необходимо применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней помещают в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы следует отшлифовать шкуркой.

Краска должна хорошо держаться. Для этого сухой пол покрывают олифой. Когда она впитается (примерно через 4 сут), на доски пола наносят один слой краски. После того как он высохнет, наносят второй слой.

Очень важно, чтобы краска просыхала в течение 5 дней. Затем полы промывают горячей водой, чтобы смыть с них остатки олифы.

Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов нельзя использовать мыльный или содовый раствор.

Линолеум и ковролин.

Достаточно часто в современной квартире на полы стелят линолеум – очень прочный и удобный материал, который способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать в любую комнату, под любой стиль, к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной ветошью – и полы вновь сияют чистотой.

В последнее время предпочтение стали отдавать ковролину, или ковровому покрытию. По сути, это тот же самый палас из синтетических волокон, но только покрывает всю поверхность пола. Его не нужно выбирать строго по размерам вашей комнаты, как это делалось раньше. Достаточно купить полотно определенной ширины и длины и скроить цельное полотнище, ориентируясь только на площадь полов.

Настилать линолеум и ковровое покрытие достаточно просто, и последовательность работ практически та же самая. Исходя из этого в данной книге они объединены в одну группу.

Прежде всего потребуется подготовить поверхность полов под эти материалы. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки. Для этого на бетонную поверхность, на отремонтированные дощатые и паркетные полы настилают древесно-стружечную плиту, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы.

После этого нужно расстелить линолеум или ковролин по всей площади, дать материалу отлежаться некоторое время и только потом выкраивать полотнища определенных размеров. Если сделать это сразу, то можно неровно разрезать материал и придется наставлять куски.

После того как материал уже разрезан на полотнища, его с обратной стороны нужно смазать клеем ПВА и приклеить стык в стык.

Ковровое покрытие можно осторожно прибить к основанию маленькими гвоздиками по самой кромке. Для большей прочности лучше проклеить ковролин по всей площади.

Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части стык в стык.

Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать «звездное небо», сочетая между собой куски синего и желтого ковролина.

Паркет.

Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Для кабинета выбор именно паркетного пола считается самым удачным, поскольку этот вид покрытия позволяет создать не только рабочую обстановку, но и придать помещению официальность и торжественность.

Сегодня в магазинах можно приобрести два основных вида паркета: штучный и наборный. Тот и другой имеют свои особенности и достоинства.

Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1, 5–1, 8 см. Он бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а в двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.

Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки. Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:

– сердцевина;

– пятнистость, прорость открытая односторонняя;

– ожоги, непрофрезировка;

– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;

– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;

– наколы, задиры, отщепы.

Наборный паркет может представлять собой паркетные щиты либо паркетные доски.

Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4, 5–6, 5 мм, а высота – 4–6 мм.

Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм.

Требования и последовательность при укладке штучного паркета следующая. Особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Паркетные дощечки должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очереди укладывают одну паркетную дощечку за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетных дощечек не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.

Штучный паркет принято укладывать следующими способами:

– «елочка»;

– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);

– расположение планок в продольном направлении.

Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит.

После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака.

Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетных дощечек, можно использовать и собственную шпаклевку.

Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, их просеивают, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.

Глава 2. Окна и двери.

Вторым после ремонта этапом обустройства кабинета является установка, отделка и утепление окон и дверей. Если же в кабинете есть балкон или лоджия, их также можно за-стеклить и утеплить, увеличив таким образом пространство кабинета.

Окна.

Оформление окон в кабинете очень важно, так как это определяет общий интерьер комнаты. То, как они будут оформлены, будет напрямую отражаться на работоспособности хозяина кабинета. Свет, падающий на рабочий стол, сквозняк из-за щелей в рамах или шум за окном могут существенно снизить комфортность кабинета.

В зависимости от того, как открываются окна, их можно разделить на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для кабинета как разнообразные пластиковые окна, так и традиционные деревянные готовые блоки.

Окна с деревянными рамами.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самостоятельно. К их недостаткам относят непрочность, легкую воспламеняемость, подверженность влаге и воздействию микроорганизмам. Наиболее часто рамы изготавливают из ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева.

Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.

Для экономии сил и времени лучше приобрести стан-дартные оконные блоки, которые делают на деревообрабатывающих предприятиях.

Установка оконного блока.

Перед тем как установить оконный блок, по обеим сторонам проема, используя нивелир, отмечают нижнюю границу окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливают в проеме и закрепляют с помощью шурупов в местах деревянных клиньев. Для сверления отверстий для крепления используют сверло диаметром не более 1, 3 см.

Наружную оконную раму надо вставлять до окончательного завершения сборки окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

При высоте оконных блоков до 90 см их крепят двумя шурупами с каждой стороны, более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляют сверху и на участках стыков блоков.

Вместо шурупов для крепления блоков можно использовать гвозди.

Установка стекла.

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние. Стекло вкладывают в нижние фальцы и прикрепляют шпильками к верхним и боковым.

Перед тем как вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.

Перед нарезкой стекло нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить. Для мытья рекомендуется использовать специальные моющие средства или содовый раствор. Затем стекло нужно высушить с помощью мягкой, хорошо впитывающей салфетки.

В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как приступать к нарезке, надо занести его в теплое помещение на 1, 5–2 ч, чтобы оно прогрелось.

Подготовленное стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность, после чего наметить те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечают так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берут такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезать стекло следует строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем его располагают так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разламывают руками. Если кромки стекла узкие, их отламывают прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. Если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резку ведут с дальнего края листа. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.

Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладут шаблон, по которому и выполняют резку.

Когда нарезают армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делают надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывают углубление до сетки, после чего стекло переворачивают и разламывают. Проволоку аккуратно разрезают.

Стекла устанавливают в переплет окна и закрепляют штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используют только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Гвозди и шпильки вбивают скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть закрыты замазкой, которая защитит их от влаги.

Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее необходимо промазать мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляют шпильками, а фальцы снова покрывают замазкой, аккуратно нанося ее стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, всю раму окна покрывают с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если нет готовой замазки, то ее можно приготовить самостоятельно.

Для этого надо смешать 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляют стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной.

Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Для более эстетичного и прочного оформления переплетов с внешней стороны применяют штапики. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.

После установления стекла штапики приставляют к фальцам и прибивают шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе оно может разбиться.

Спаренное стекло.

В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать (рис. 7). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, горизонтально лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Кабинет

Рис. 7. Изготовление спаренного стекла:

1 – замазка; 2 – рама; 3 – картон; 4 – стекла.

Полученное двойное стекло укрепляют в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Двери.

Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру кабинета, а иногда даже выделяться роскошью и индивидуальностью отделки. Межкомнатные двери, ведущие непосредственно в кабинет, могут отличаться от других дверей дома или, наоборот, быть идентичными (для создания единообразия). В любом случае этот элемент интерьера позволяет реализовать фантазии и возможности, благодаря чему и создается индивидуальный стиль интерьера каждого дома.

Подходящую дверь можно приобрести в магазине строительных материалов или оформить самостоятельно.

Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку.

Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбирают большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1, 5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем полотно двери устанавливают именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которую выпиливают на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон можно было прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины. Затем плиту нужно оклеить фанерой.

В зависимости от того, как потом будет отделываться сторона двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или покрывается несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Рекомендуется еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Раздвижная дверь на роликах.

Такая дверь бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима в целях экономии пространства, если кабинет занимает небольшую площадь.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины. Они могут иметь посередине гребень или паз. Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю. На рисунках 8 и 9 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. Профиль должен быть в 2 раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Кабинет

Рис. 8. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери:

1 – профиль; 2 – ролик; 3 – дверное полотно; 4 – металлические накладки.

Кабинет

Рис. 9. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери:

1 – профиль; 2 – ролик; 3 – дверное полотно.

Необходимо периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Декоративная отделка стекольных проемов.

Во многих новых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект аквариума лишает кабинет уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить эстетический вид комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.

Матовое покрытие.

Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира, затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, надо сменить бумагу на мелкозернистую и продолжать обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Важным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.

Перед тем как приступить к выполнению этой работы, следует закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза – защитными очками. После работы необходимо тщательно вымыть руки.

Опаловое стекло.

С помощью этого метода можно не только сделать стекло непрозрачным, но и нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться вставленными в балконные рамы, что особенно удобно для тех, кто живет на первых этажах.

Для придания стеклу опалового эффекта готовят следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 части декстрина растворяют в 20 частях воды. Этим составом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло (с внутренней стороны). При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок, – стекло становится непрозрачным.

Витражи.

Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо клея, можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы). Однако прежде всего создают эскиз витража в натуральную величину. Его приклеивают к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу. Вместо этого можно нанести контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской.

Перед началом работ основное стекло протирают нашатырным спиртом, после чего на него наносят клей и сразу же выкладывают узор из цветного стекла, которое предварительно разбивают на кусочки нужного размера.

Когда клей подсохнет, выложенную мозаику снова покрывают слоем клея. Таким образом все неровности и шероховатости сглаживают, делая поверхность витража слегка волнистой и блестящей.

Помимо стеклянной мозаики, витраж можно сделать, просто раскрасив стекло в различные цвета. Для этого используют специальный трафарет-маску. В качестве красок применяют масляные, разведенные в мебельном нитролаке или клее БФ-2, разбавленном ацетоном. Можно изготовить краски из тканевых красителей и желатина, при этом лак или клей наносят после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут.

Обработка стекла под хрусталь.

При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого понадобятся клей, желатин и квасцы. Приготовленным из этих элементов раствором покрывают стекло и оставляют на 30 мин. Затем наносят второй слой раствора и стекло ставят на просушку при комнатной температуре. На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40 °C. Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, при этом оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь.

Подобную гравировку можно провести локально, для чего места, которые должны остаться чистыми, предварительно покрывают воском или парафином. Таким образом можно соз-дать собственный узор.

Ремонт дверей.

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном – на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверливают отверстия диаметром не менее 5 см и в них забивают деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают к пробкам толстые гвозди. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбивают рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазывают раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и за-крыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опускают и устанавливают в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбы. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли.

При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает пол, на тонкую дощечку наклеивают крупную шкурку и кладут под дверь. Несколькими движениями двери пытаются стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, причиной, как правило, бывает слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, причина этого – старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно за-крываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Остекление лоджий и балконов.

Можно увеличить площадь кабинета за счет балкона и лоджии. Но, прежде чем стеклить и утеплять балкон, необходимо тщательно взвесить все за и против. Решение будет оправданным, если балкон выходит на северную или затененную сторону. Если же балконное окно является единственным в комнате и в него попадают прямые солнечные лучи, то остекление делать не стоит.

Застекление балкона лишает комнату солнечной радиации на 30 %. И если другие окна обращены на север или находятся в тени, то обитатели квартиры будут получать минимум скользящих лучей утром и вечером в летний период и совсем не будут их получать зимой. Для кабинета это особенно актуально: человек, много времени проводящий за рабочим столом или компьютером, должен получать необходимую дозу солнечных лучей. И если в кабинете окна выходят на застекленный балкон или лоджию, то это вредно для здоровья.

Для того чтобы лоджия или балкон смотрелись как неотъемлемые части квартиры и дома в целом, при разработке рисунка переплетов необходимо учесть то, как выглядят переплеты окон. Поэтому, если прибегать к услугам фирм, занимающихся остеклением, необходимо, чтобы остекление окон и лоджии (или балкона) было сделано одной фирмой из одинаковых конструкционных материалов.

Сегодня наиболее распространены 2 конструкции остекления балконов и лоджий: распашная и раздвижная. В климате средней полосы России лучше всего зарекомендовала себя распашная конструкция, так как при сильных морозах ролики раздвижных створок иногда примерзают к направляющим, и в случае необходимости их конструкции могут подвести.

Если квартира находится на самом верхнем этаже, то при остеклении балкона лучше установить более надежную крышу, нежели традиционный лист пластика. Утепление производится аналогично утеплению ограждения.

Иногда отказываются от традиционной схемы и устанавливают вместо ограждения от окна сплошное окно от пола лоджии до потолка. Такие работы требуют специальных инструментов и материалов, а еще расчетов на прочность, поэтому их лучше поручить строительной фирме или бригаде профессионалов.

Остекление веранды или лоджии может быть выполнено из нескольких оконных блоков, расположенных вплотную друг к другу. Предусматривают на балконах и лоджиях и солнцезащитные устройства в виде экранов и жалюзи.

Форма, размер и оформление оконных блоков имеют большое значение. Они определяют интерьер балкона или лоджии, защищают внутреннее помещение от непогоды и соз-дают в доме комфорт. Звукоизоляционные свойства оконных блоков зависят от толщины стекол, расстояния между стеклопакетами, плотности стыков.

Современные технологии изготовления оконных и дверных блоков дают возможность выбрать для квартиры как разнообразные пластиковые окна и двери, так и традиционные деревянные готовые блоки. Деревянные оконные блоки обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Их в основном делают из древесины ореха, сосны, дуба, бука. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно увеличился. Поэтому такие рамы очень популярны. Для экономии сил и времени лучше приобрести стандартные оконные блоки, которые изготавливаются на деревообрабатывающих предприятиях.

Приступая к остеклению балкона или лоджии, необходимо предусмотреть крепление рам. Более долговечны рамы из алюминиевого или стального профиля. Их крепят к колышкам-дюбелям, вбитым в отверстия, высверленные в стенах и плите верхнего балкона. Со сверлением бетонной плиты над головой, конечно, придется повозиться, но результат стоит того. В процессе работы необходимо проверять правильность установки рам отвесом.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечают нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливают в проеме и закрепляют с помощью шурупов в местах деревянных клиньев.

Чтобы сделать отверстия для крепления, используют сверло диаметром не более 1, 3 см. Наружную оконную раму вставляют до завершения сборки окна. Это необходимо для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то следует прикрепить их двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляют сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.

Чтобы вставить стекло в оконную раму, сначала следует выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку и соответству-ющие инструменты. Об этом подробно описывалось выше.

Обычно применяют листовое оконное стекло толщиной 2–5 мм. Приобретая стекло, надо так рассчитать его площадь, чтобы при раскрое осталось как можно меньше отходов. За-крепляют стекло шпильками, а фальцы закрывают замазкой или штапиком. Последний способ находит более широкое распространение.

В последние годы получили применение стеклопакеты, то есть двух – и трехслойные конструкции из листового стекла, внутренний объем между которыми лишен воздуха (он откачан вакуумным насосом). Такие стеклопакеты не запотевают, не замерзают в холодное время года, отличаются низкой теплопроводностью, к тому же нет необходимости мыть стекла изнутри.

Для украшения мест отдыха на балконе или лоджии используют стекло с декоративной обработкой, о чем будет рассказано ниже.

Рефлекторное — солнцезащитное отражающее стекло. По механизму действия оно делится на 2 группы: преимущественно отражающее излучение и преимущественно поглощающее излучение.

Ламинированное (триплекс)– это архитектурное стекло, состоящее из двух или более стекол, ламинированное с помощью специальной жидкости или пленки. При разрушении такое стекло не разлетается на осколки, так как оно оклеено пленкой.

Закаленное стекло обладает повышенной устойчиво-стью к ударам и перепадам температуры. К его недостаткам можно отнести невозможность механической обработки, но при разрушении оно распадается на маленькие безопасные осколки.

Окрашенное в массе – стекло, при изготовлении которого используются различные вещества для получения желае-мого цвета. Такое стекло обладает способностью адсорбировать солнечную энергию.

Узорчатое листовое стекло имеет поверхность с декоративной обработкой. Оно бывает разных цветов, толщины, имеет всевозможные рисунки и фактуру. Может быть закаленным и ламинированным.

Стекло энергосберегающее позволяет сохранять тепло в помещении. Имеет 2 разновидности: «I-стекло», покрытое полупрозрачными слоями серебра или другого металла, и.

«К-стекло», покрытое индий-оловянными окислами.

До сих пор говорилось о застеклении балконов и лоджий и о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все более популярными становятся пластиковые окна. На сегодняшний день это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливают такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок составляет 20 лет.

В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стеклами закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.

Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Это прочная конструкция, жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.

Рама представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.

В магазинах можно приобрести пластиковые окна разных видов. Это глухие, а также привычные поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).

В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и хорошую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно – или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнения, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в кабинет пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.

В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит. К тому же они обладают свойством удерживать тепло.

Защитные пленки.

Часто в стеклах применяют пленочные покрытия, которые наносят как на одиночные стекла, так и на стекла в стеклопакетах. Таким образом, стекло можно укрепить, сделать безосколочным, тонированным, огнестойким, защищающим от излишней солнечной радиации, а также шума.

Пленку наклеивают непосредственно на поверхность стекла. Она представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого слоя полиэстера.

Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий. Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара, а для проникновения в помещение потребуются значительные физические усилия и время, что может задержать злоумышленника.

Использование пленок уменьшает теплопотери на 35–40 %. Пленки как бы выравнивают холодные и теплые зоны во всем доме.

Защитная пленка создает огнестойкую композицию, способную сдерживать огонь до 45 мин, так как на ней происходит непродолжительное поверхностное горение без образования токсичных дымов и продвижения фронта огня, а его угасание происходит при устранении причины возгорания.

Солнцезащитная пленка в состоянии отфильтровать до 99 % ультрафиолетового излучения той части солнечного спектра, которая вызывает ожоги и при чрезмерном воздействии может стать причиной многих заболеваний. Выгорание ковров, мебели, обоев происходит тоже под воздействием ультра-фиолетового излучения.

В настоящее время возможности остекления балконов и лоджий практически безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, уменьшить проникновение шумов и пыли с улицы.

Утепление лоджий и балконов.

Если кабинет имеет выход на лоджию или балкон, то при ремонте и обустройстве кабинета необходимо заранее позаботиться о том, чтобы в зимнее время года не было холодно в помещении. А для этого следует тщательно утеплить балкон (лоджию).

В целом все ремонтные работы по утеплению балкона состоят из нескольких этапов.

Прежде всего необходимо защитить балкон или лоджию от атмосферных осадков. Для этого предстоит не только установить и застеклить рамы, но и заделать решетки ограждения. Если ограждение на балконе или лоджии кирпичное или бетонное, достаточно будет утеплить его. Лучше всего, взяв за основу имеющийся барьер, устроить многослойное ограждение: наружный слой сделать из водостойкого материала, например ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплить, исходя из собственных запросов и возможностей (пеноутеплителем, деревом, ДВП или ДСП).

Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или планируется внутренняя отделка рейкой, то необходимо предусмотреть пароизоляцию. Это важный элемент утепления деревянных конструкций, предохраняющий дерево от разрушительного действия конденсата – влаги, неизбежно выделяющейся из воздуха на границе двух температур.

Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги (пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д.). Она должна свободно дышать, то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и не выйдут из строя через много лет.

Утепление крыши балкона самого верхнего этажа производится по тому же принципу, что и утепление ограждения. Чтобы сделать балкон или лоджию частью квартиры (в частности, кабинета), следует убрать часть стены с проемом и балконной дверью и перенести батарею отопления в другое место кабинета или под окно застекленного нового помещения. Таким образом происходит увеличение габаритов кабинета, а балкон в этом случае превращается в нечто среднее между эркером и фонарем, выступающим из стены.

Теплоизоляционные материалы.

Все теплоизоляционные материалы, используемые для утепления лоджии (балкона), можно разделить на минеральные и выполненные из органических материалов.

К теплоизоляционным минеральным материалам относятся:

– керамзит (искусственный пористый гравиеподобный заполнитель, получаемый путем обжига глины). Применяется при изготовлении керамзитобетона, для засыпки потолков и устройства утепляющей засыпки полов;

– пемза – легкий, пористый (пористость до 80 %), материал вулканического происхождения. Используется в качестве заполнителя в бетоне, абразивного материала, утеплителя подобно керамзиту;

– минеральная вата. Она может быть стеклянной или шлаковой. Выпускается для строительных работ в виде рулонов или матов. Применяется как звуко – и теплоизоляционный материал.

К теплоизоляционным плитам из органического материа-ла относятся следующие материалы:

– камышит и соломит (недорогие материалы). Представляют собой прессованные и прошитые проволокой плиты соответственно из камыша и соломы толщиной 70–120 мм. Размеры могут быть самые разные. Применяются такие плиты для теплоизоляции. Естественно, что камышит и соломит должны быть защищены от воздействия влаги;

– фибролит изготавливают из древесной стружки и минерального вяжущего вещества. Толщина составляет 30–100 мм, а размеры всевозможные;

– войлок. Он выпускается различной толщины и размера в виде листов, изготовленных из шерсти низших сортов или минерального волокна. Для защиты от моли войлок обрабатывают раствором фтористого натрия или формалином. Наиболее целесообразно применять импрегнированный войлок, который пропитывают битумом или смолой.

Балконные двери.

Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, балконные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком.

При строительстве домов используют дверные блоки, изготовленные из древесины, стали, алюминия или различных комбинаций этих материалов. В зависимости от расположения петель принято различать правые и левые двери. У двустворчатых дверей петли навешивают на оба вертикальных бруска коробки. Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и застекленными. Балконные двери чаще делают застекленными.

Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм. Все внутренние двери по характеру перемещения делятся на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Балконные могут быть по правилам только распашными, как они располагаются на путях эвакуации. Все двери на пути движения людей для обеспечения быстрой эвакуации должны открываться наружу. Об этом необходимо помнить при самостоятельном изготовлении дверей или их покупке.

Наиболее теплыми являются двери из древесины. Балконные двери изготавливаются из хвойных пород древесины; иногда в многоэтажных домах их заменяют дубовыми с целью сохранения тепла в квартире.

Глава 3. Отопление и вентиляция.

Для того чтобы в кабинете хорошо работалось, необходимо в нем предусмотреть отопительную и вентиляционную системы. Такое оборудование можно установить самостоятельно, без помощи специальных фирм, занимающихся обустройством и ремонтом квартир и офисов.

Как известно, такие отопительные сооружения, как камин и печь, являются одним из основных источников тепла в квартире. Но между ними есть небольшая разница: камин может использоваться не только в качестве источника тепла, но и как украшение кабинета (декоративный элемент интерьера). Тем не менее и тот и другой источник тепла идеально подходит для обустройства кабинета, если речь идет о частном доме. Если же кабинет располагается в квартире, то для отопления можно установить декоративный электрический камин или калорифер (в том случае, если не хватает батарей центрального отопления).

Кладка печей.

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. В зависимости от того, какой источник тепла бал выбран для кабинета, необходимо учитывать место расположения камина или печи.

Выбор места.

Как правило, отопительные печи возводят в углу помещения, возле внутренней капитальной стены. При этом ее стараются расположить как можно ближе к входной двери, чтобы не пришлось носить топливо через весь дом. Установка возле капитальной стены обусловлена необходимостью устройства дымохода.

При этом печь следует расположить так, чтобы она отдавала как можно больше тепла кабинету, также не стоит забывать о том, что ко всем стенкам печи должен быть более или менее свободный доступ, так как время от времени их придется чистить, делать косметический ремонт, а может быть даже обновлять.

В том случае, если печь предназначена для отапливания только одной комнаты (кабинета), лучше расположить ее на некотором расстоянии от стены, таким образом увеличивается количество рабочих поверхностей печи, отдающих тепло, и можно избежать перерасхода топлива.

Рекомендуется оставлять между стеной и печью так называемую отступку – пространство 15 см и более. Размеры отступки варьируются в зависимости от особенностей планировки помещения и его площади. Уменьшение этого пространства отрицательно сказывается на теплоотдаче задней, примыкающей к стене рабочей поверхности печи.

Основные элементы печи.

У печи есть ряд элементов, которые изготавливаются на заводах, их приобретают в готовом виде. Можно снять эти части со старой печи (если они находятся в нормальном состоянии) или приобрести их в специальных магазинах.

К основным элементам печи относятся следующие:

– вьюшка;

– задвижка;

– топочная дверка;

– поддувальная дверка (полудверка);

– прочистные дверки;

– колосники (колосниковые решетки);

– чугунный настил;

– духовой шкаф.

Вьюшка.

Это устройство отвечает за выход газов, образующихся в процессе горения, в трубу. Вьюшка располагается на выходе из печи, непосредственно в точке соединения печи с дымовой трубой. Она представляет собой чугунную рамку с отверстием, закрывающимся чугунным диском.

Задвижка.

Это приспособление контролирует выход тепла в трубу. После окончания топки, когда весь дым выходит, задвижка закрывается, препятствуя выходу тепла наружу.

Задвижка состоит из чугунной рамки с пазами, по которой передвигается стальной или чугунный щиток.

Выпускаются задвижки следующих размеров (в мм):

– 322 х 454; 266 х 393;

– 233 х 385; 302 х 345;

– 192 х 450; 192 х 340.

Топочная дверка.

Этот элемент контролирует доступ в топку. Топочную дверку открывают для загрузки топлива, выравнивания горящего слоя или удаления прогоревших углей. В закрытом состоянии дверка предохраняет помещение от пожара, так как очень часто угли вылетают из топки, попадая, к примеру, на деревянный пол.

Топочные дверки бывают двух видов: герметические и негерметические. Герметические топочные дверки более массивны и имеют специальное полотно с внутренней стороны, которое предохраняет их от перегрева. Они выпускаются следующих размеров (в мм):

– 280 х 305; 280 х 235;

– 255 х 255; 234 х 250.

Негерметические топочные дверки достаточно легкие и тонкие. Они имеют ручку или щеколду, которая позволяет им плотно прилегать к раме. Их размеры (в мм):

– 294 х 270; 386 х 274;

– 224 х 270; 230 х 260.

Крепят дверку с помощью специальной петли – кляммера, представляющего собой полоску стали с лапками на конце. Кляммер приваривают к рамке и топочной дверке.

Поддувальная дверка (полудверка).

Главная функция этого элемента – регулировать тягу и поступление воздуха в топку. Поддувальная дверка устанавливается под колосниками или в поддувале печи. С ее же помощью чистят зольник. Полудверки бывают герметическими, они выпускаются размерами (в мм):

– 280 х 170; 176 х 176;

– 160 х 170; 160 х 105.

Также выпускаются негерметические полудверки размерами (в мм):

– 160 х 270; 160 х 150;

– 170 х 170; 160 х 170.

Еще бывают вьюшечные полудверки. Они регулируют доступ к вьюшке на дымовом канале.

Прочистные дверки.

Они представляют собой либо стационарные металлические дверки, либо вставленный без раствора кирпич, который сверху штукатурится.

Через прочистные дверки производят очистку каналов дымоотвода и труб печи. Дверки монтируют как в дымовой трубе, так и на стенках.

Колосниковые решетки, или колосники.

Это чугунные либо стальные решетки или толстые сетки. Их укладывают рядом с поддувалом (зольником) таким образом, чтобы отверстия были перпендикулярны к топочной дверке. Другими словами, они размещаются по направлению к задней стенке. Через колосниковую решетку в топку проходит из поддувала воздух, поддерживающий горение. Вторая функция колосника – это извлечение золы из топки. Когда ворошат угли кочергой, самые мелкие из них вместе с золой проваливаются через решетку и попадают в зольник, не препятствуя тем самым горению в топке.

Чугунный настил.

Он укладывается сверху, накрывает топку в кухонных плитах или отопительно-варочных печах. Может состоять из одной или нескольких плит, снабженных конфорками или без них. Конфорки, в свою очередь, состоят из отдельных чугунных колец, диаметр которых уменьшается по мере их приближения к центру, что позволяет регулировать интенсивность пламени при приготовлении пищи.

Духовой шкаф.

Этот элемент встраивается в кухонную плиту или отопительно-варочную печь. Изготавливается из кровельной стали толщиной 1 мм. Размеры шкафов варьируются в зависимости от размеров плиты.

Водогрейный бачок.

Одновременно с обогревом помещения можно греть и воду. Для этого был создан такой элемент, как водогрейный бачок. Он делается из оцинкованной стали и встраивается в кухонную плиту.

Заслон.

Заслон используется вместо дверки в печах с большим устьем, например в русских. Он изготавливается из стали толщиной 0, 5–1 мм.

Подготовка к работе.

Для кладки печей необходимы следующие материалы: кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный), глина, песок, проволока, известь.

Кирпич.

Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4–5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы – до 10 мм и более, она недолговечна. При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором.

Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глины повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900–1000 °C), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °C).

Раствор.

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича. В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, так как его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной.

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто осыпаются, а кладка разрушается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей – минимальное. Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши.

Приготовление глиняного раствора.

Прочность печной кладки во многом зависит от качества раствора, связывающего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы надо тщательно подбирать, то есть дозировать их компоненты: вяжущее (обычно глину) и заполнитель (песок); воду берут во всех случаях в зависимости от требуемой густоты раствора. Наилучшими считаются растворы средней пластичности (нормальные), в которых вяжущий компонент и заполнитель находятся в оптимальном соотношении. Такие растворы прочны, не трескаются при высыхании и дают минимальную усадку.

По густоте глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке намоченного кирпича лишний раствор мог легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть примерно таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить одним из предлагаемых ниже способов.

Готовят несколько растворов с различным содержанием глины и песка. С этой целью отмеряют 5 одинаковых порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде. Во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 %, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, то есть столько же, сколько и глины.

Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 % и для пятой – 200 % от количества глины. Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать, до полной однородности, затем, постепенно добавляя воду, получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Шарики и лепешки помечают и сушат 2 нед в помещении без сквозняков. Если высохшие шарики и лепешки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м, не рассыпаются на полу, раствор считается годным.

Если раствор тощий, то лепешки будут легко ломаться, а шарики рассыпаться при падении. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра; на шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра; в шариках из высокопластичного раствора тонкие трещины появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.

Подобрав оптимальный состав раствора, то есть соотношение песка и глины (например, 1: 1, 1: 1, 5 или 1: 2), можно приступить к изготовлению раствора в нужном для работы количестве. Для приготовления раствора подготовленный чистый песок просеивают через частое сито с ячейками от 1 х 1 до 1, 5 х 1, 5 мм. Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают через сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. Излишки воды после отстаивания глиняного молока сливают. После этого отмеривают глину и песок нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однородного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.

В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или сгустков. Глиняные растворы могут храниться неограниченное время; загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки часто приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого (не вымоченного) кирпича и плохо подобранного состава раствора можно разобрать руками.

Прочие материалы.

При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).

Кровельная листовая сталь (черная или оцинкованная, толщиной 0, 3–0, 6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.

Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2–3 мм.

Строительный войлок практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.

Асбест – минеральный несгораемый теплоизоляционный материал – применяется в виде листов толщиной 3–5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой.

Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.

Выполнение работ.

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот – огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300–1400 °C (с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота. Печные приборы обычно покупают готовые либо делают из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы, а также различные полудверки; решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые – с одной или двумя конфорками, либо составные – с конфорками или без них. Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, то его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку.

Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30–50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка.

Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130–150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной.

Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2–3 нед, прежде чем приступить к кладке печи. На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут второй ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0, 7 части известкового теста и 6, 5 частей песка.

На выполненной кладке с помощью угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь первый ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4–5 мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм – для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором, так как через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару.

Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух. Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке – ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, чистят шваброй или протирают мокрой тканью.

Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, так как высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют свободному движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу. Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1–2 ряда кладки (70–140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку.

Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально. Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.

Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, так как сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя.

Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части – четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной – при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной – при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колют и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4–5 мм.

Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Недожженные кирпичи алые, их не вымачивают, а только ополаскивают водой. Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и распределяют ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно нанеся на его вертикальную грань небольшое количество раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва.

Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата). Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, так как часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках – стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим – заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расшатать кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается.

Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, то после установки она закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасно-сти и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5–10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера, как и прочистные дверцы.

Борьба с образованием конденсата.

Это весьма существенный недостаток, присущий некоторым печам. Влага, образующаяся в результате выделения водяных паров и паров смолистых веществ на остывших стенках трубы, конденсируется и с течением времени насквозь пропитывает печную кладку. Печь становится сырой, тяга существенно снижается, а кладка быстро разрушается.

Помимо сильного специфического запаха, о наличии конденсата свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.

Для избежания конденсации необходимо поддерживать повышенную температуру газов. Нормальная температура исходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120–140 °C, а при выходе из трубы в атмосферу – 100 °C. Если дымовые газы при выходе в трубу имеют температуру около 250 °C, то возникновения конденсата не происходит, тяга сохраняется хорошей, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Примерную температуру выходящих газов можно определить с помощью сухой лучины. Ее кладут поперек отверстия вьюшки во время топки на 30–40 мин, после чего вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °C; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигла 200 °C; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °C; при температуре 400 °C она превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

Значительными факторами конденсации, кроме температуры выходящих газов, являются также размеры колосниковой решетки, дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива и избыточное количество дымоходов в печи.

Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами – шлаковатой, стекловатой и т. д. Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, изменяя высоту трубы, до тех пор пока не будет получен удовлетворительный результат.

Для уменьшения влияния ветра на тягу лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и таянии снега; в сырых трубах тяга очень слабая.

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 °C, каменный уголь – при 600 °C. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева – 800–900 °C, для каменного угля – 900–1200 °C. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, несущий с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, а лучше 2–3 раза. Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом.

Дымовая труба.

Печные трубы подразделяются на стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича нельзя, так как под тяжестью трубы может развалиться печь.

Над кровлей дымовые трубы выводят так, чтобы они располагались как можно ближе к коньку крыши (рис. 10).

Кабинет

Рис. 10. Расположение печной трубы над кровлей.

У насадных труб соблюдение этого требования зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0, 5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1, 5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1, 5–3 м и ниже его уровня – при расстоянии более 3 м.

Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0, 5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов.

Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 х 270 мм. Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим на стенку печи.

Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава – из 2 рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно в 10°, чтобы улучшить тягу.

Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0, 4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0, 5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы, в зависимости от мощности печей, бывают разных размеров: 130 х 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч; 130 х 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 130 х 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки; допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.

Если для кладки труб применяют колотый кирпич, то его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой – внутрь канала. Обычно трубы кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняном растворе, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанном цементно-известковом или чистом цементном растворе.

Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2–3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают кладку расширять, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0, 25 м или даже 0, 4 м, то есть в 1 или 1/2 кирпича. Выкладывают ее в несколько рядов по высоте.

Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на 3 ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк – ровная часть трубы, доходящая до кровли.

Выше кровли выполняют вторую распушку, или выдру, которая на 60–100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега. Если этого не сделать, то вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка расширяется, образуя оголовок трубы.

Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например, из кровельной стали, которая, помимо защиты трубы, еще и улучшает тягу в печах. Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.

Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны трещины, которые надо заделать.

Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка. В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его, так чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают. Кладка распушки из кирпича – дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен.

Трубы необходимо не реже одного, а лучше 2 раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на специально изготовленной плите, где для трубы сделана выемка или муфта.

Под трубу лучше всего использовать железобетонную плиту толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400–500 мм, то есть больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и тому подобными материалами. Для такой трубы выполняют выдру квадратной или круглой формы, монолитную или сборную из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубу следует прочно укреплять на чердаке, чтобы она не могла колебаться. Недостаток такой трубы – тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.

При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом. Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий – обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с по-мощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и других теплоизолирующих материалов.

Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20–30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металличе-скую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50–70 мм. Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит – 50–70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают це-ментным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.

Существует много различных способов отделки наружных стенок печи. Здесь можно дать волю своей фантазии и применить все творческие и дизайнерские дарования. Так, можно оштукатурить стенки, облицевать их плиткой или изразцами, установить металлические футляры или выполнить декоративную отделку без облицовки путем расшивки кирпича.

Кладка каминов.

«Камин» в переводе с латинского означает «очаг». Он представляет собой каменную нишу с выложенным в ней местом для костра, дым от которого отводится через специально оборудованный для этой цели канал. По сравнению с отопительными печами коэффициент теплоотдачи каминов составляет всего 15–20 %, поэтому полностью заменить печь камины не могут.

В наши дни камины служат, как правило, не для отопления, а для украшения жилых помещений, создания комфорта и уюта. Они придают жилищу особый уют. Такое изменение функционального назначения каминов позволило строителям изобрести конструкции, которые не только прекрасно вписываются в интерьеры комнат, но и сравнительно просты в исполнении, так что их строительство стало под силу большинству мастеров-любителей.

Принцип работы камина основан на излучении теплоты от горящего топлива и разогретых стен топочного пространства, а также на быстрой отдаче лучистого тепла. В отличие от устройства печи конструкция камина не предусматривает наличия петлевых дымооборотов, поэтому горячие газы, не встречая на своем пути никакого препятствия, напрямую выходят в дымовую трубу.

Камин не аккумулирует тепло, вследствие чего обладает малой теплоемкостью. Греет он в основном только во время горения топлива. При этом он начинает отдавать тепло сразу, поэтому обеспечивает быстрый обогрев холодного помещения. Кроме того, камин способствует перемещению воздуха, а следовательно и вентиляции комнаты, в которой он установлен (здесь речь идет об обустройстве камина в кабинете). Благодаря этому воздух не застаивается, что препятствует образованию сырости. Для того чтобы камин быстро прогревался и начинал излучать теплоту, его стены рекомендуется делать массивными.

Выбор места.

Открытый камин должен располагаться в центре помещения. При выборе места для его установки следует учесть, что камин, хотя и создает сквозняки, сам их «не любит», поэтому размещать его необходимо в стороне от дверных и оконных проемов.

Перед камином следует оставить достаточно свободного пространства, где могли бы разместиться отдыхающие. Сам камин не должен загораживать проходы. С эстетиче-ской точки зрения не рекомендуется устанавливать непосредственно над камином ярко горящие светильники, потому что на их фоне горящий в камине огонь будет выглядеть не так эффектно, как хотелось бы. Низкий тепловой КПД камина объясняется тем, что при топке в его открытый проем попадает в 10–20 раз больше воздуха, чем это необходимо. Воздух уносит в атмосферу значительную часть тепла. К сожалению, это явление сохраняется даже в модернизированных вариантах каминов.

Выполнение работ.

Приступая к постройке камина, необходимо помнить, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции, могут отрицательно сказаться на работе. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы.

Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы. Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке.

В последнем случае пространство зольника используется не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха.

Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера. Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника.

Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник. Кладку корпуса выполняют полнотелым кирпичом, изготовленным из глины (красный кирпич) или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича.

Не пригоден для кладки горячей части камина кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать. Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения камина.

Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, потом кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (расстояние должно быть не менее 12 см). Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют, промеривая с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи притесняют и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.

Простейшая конструкция камина.

Для описываемой ниже конструкции (рис. 11) потребуются следующие материалы: 2 тавра 45 х 45 мм (ширина 200 мм); уголок 45 х 45 мм (ширина 200 мм); швеллер № 12 (ширина 200 мм); 10 скоб из полосовой стали 25 х 3 мм (длина 150 мм); стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева); жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 мм (размеры – в зависимости от размеров камина); швеллер № 14 (ширина 200 мм).

Кабинет

Рис. 11. Камин, пристроенный к дымовой трубе:

1 – дымовая труба; 2 – колено; 3 – дымоход; 4 – задвижка; 5 – дымовая камера; 6 – обратное днище; 7 – стенка; 8 – топка; 9 – днище (под); 10 – зольник; А – ширина топки; Б – задняя стенка; В – высота топки; Г – глубина топки; Д – дымовое отверстие; Г – горловина; Е – дымовая труба.

Из материалов потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1: 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции.

В случае если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство последнего значительно упрощается.

При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

Основание камина.

При строительстве камина лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0, 8–1, 4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начинать строительство самого камина.

Зольник.

Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения. На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладывают подготовленные два стальных тавровых профиля 45 х 45 мм и уголок 45 х 45 мм. Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника при условии, если плита будет выступать по бокам. В противном случае необходимо изготовлять профили большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.

Топливник.

После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими, изнутри их делают скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Раструб (хайло).

Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовывают шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Также облицовывают заднюю отвесную стенку дымовой камеры – ее лучше не делать металлической.

Задвижка камина.

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали. В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. За-крытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается.

Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют с помощью дымохода и колена с камином. Если кладку камина производят одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.

Дымовая труба.

Свободное пространство по бокам камеры облицовывают кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинают облицовку трубы. Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара.

В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.

Поскольку дымовую трубу над крышей выкладывают из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.

Поскольку при горении древесины летят искры, пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).

Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты, и с помощью соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении.

Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.

Вентиляционное оборудование кабинета.

В жилых помещениях зданий должна поддерживаться определенная климатическая обстановка, обеспечивающая комфортное пребывание в них человека. Это в большей мере зависит от состояния воздушной среды. Воздух в помещении должен быть достаточно нагретым, умеренно влажным и чистым.

Жизнь и деятельность человека связана с выделением различных вредных для окружающей среды веществ: тепла, влаги, газов, паров и пыли. Отсюда вытекает основная задача вентиляции – удалить из помещения загрязненный воздух и подавать в него чистый.

Практически в каждой квартире имеется вентиляционное устройство, которое прежде всего используется в летнее время года. Благодаря тому что помещение хорошо вентилируется, в него также поступает свежий воздух. Помимо тех вентиляционных устройств, которые выпускают многие фирмы, в каждом помещении, комнате любой квартиры должна быть форточка или фрамуга. Кроме этого, желательна вентиляция с отводящим каналом и установкой вентиляционной решетки или вентиляционного устройства (в виде диска или оконного вентилятора). Такой вид вентиляции считается полуестественным, поскольку его можно установить без лишних материальных затрат.

Классификация систем вентиляции.

Вентиляция решает задачу создания воздушной среды, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим нормам. Это достигается удалением из помещений загрязненного воздуха и заменой его свежим. Таким образом, вентиляционная система должна обеспечивать необходимый воздухообмен.

Все вентиляционные системы можно разделить на:

– вытяжные;

– приточные;

– приточно-вытяжные.

С помощью вытяжных систем загрязненный воздух удаляется из помещения и выводится в атмосферу. Приточные же подают в здание наружный или соответствующим образом очищенный воздух. Приточно-вытяжные системы вентиляции выбрасывают в атмосферу и подают в помещение одинаковое количество воздуха.

В зависимости от способа перемещения воздушных масс вентиляция бывает:

– естественная;

– механическая.

В механических системах воздух перемещается с помощью вентилятора и электродвигателя. При естественной вентиляции перемещение воздуха происходит без их участия. Этот способ воздухообмена наиболее часто используется в жилых домах и подсобных строениях.

По способу организации воздухообмена различают вентиляции:

– общеобменные;

– местные (вытяжные и приточные);

– смешанные.

Общеобменную вентиляцию устраивают в том случае, когда вредные вещества распространяются по всему помещению и уловить их в каком-либо отдельном месте невозможно. Такая система чаще всего бывает приточно-вытяжной (естественной или механической).

Местная приточная вентиляция предусматривает подачу свежего воздуха лишь в определенные места помещения. В жилых зданиях такие системы, как правило, применения не находят.

Чаще в домах и квартирах устанавливают местную вытяжную вентиляцию. Такая система предназначена для удаления вредных примесей непосредственно из того места, где они образуются.

Но все же воздухообмен в жилых помещениях происходит по смешанной схеме: естественная приточно-вытяжная через неплотности здания; вытяжная через вентиляционные каналы, расположенные в одном стояке с дымоходами; приточно-вытяжная через форточки и фрамуги; вытяжная с помощью встроенного вентилятора и др.

Наиболее совершенными вентиляционными системами являются установки кондиционирования воздуха (самый распространенный способ вентиляции). Они с помощью приборов автоматического регулирования способны поддерживать в помещении заданные параметры: температуру, влажность, степень загрязненности воздуха. При кондиционировании в целях экономии тепла (зимой) или холода (летом) происходит частичная рециркуляция воздуха, то есть возвращение в помещение после нагрева или охлаждения, увлажнения или осушки, очистки части удаленного воздуха.

Таким образом, при обустройстве кабинета можно вы-брать наиболее подходящий способ охлаждения (или согревания) воздуха, причем выпуск современных моделей вентиляционных систем позволяет выбрать ту, которая подходит к интерьеру кабинета. Следует только отметить, что для кабинета наиболее подходящим вариантом является кондиционер или стильный электродвигатель, который удачно подходит для рабочей зоны (здесь имеется в виду местная работа вентиляционной системы, направленной непосредственно на отдельный участок кабинета).

Глава 4. Установка охранных систем.

Кабинет – место для работы, где располагаются компью-тер, другая оргтехника, возможно важные секретные или отчетные документы. В связи с этим нередко возникает необходимость установки охранных систем: решеток на окнах, замков и т. д.

Простые технические средства.

Плохо защищенные окна квартиры могут служить для злоумышленников удобным «входом» в помещение. Это особенно актуально для первых этажей. Одними из самых простых технических средств защиты помещения являются решетки на окнах, балконах и лоджиях.

Защита окон.

Окна, вентиляционные каналы можно защитить с помощью каркасных и бескаркасных решеток. Прежде всего в такой защите нуждаются окна, расположенные, например, на небольшом расстоянии от земли, рядом с пожарной лестницей или в плохо освещенных местах.

Бескаркасные решетки.

Эстетичный вид решетки, конечно, имеет немаловажное значение, поэтому толщина прутьев решетки, выдержанной в современном стиле, зачастую не превышает 10 мм. Такую решетку можно без особых усилий разрезать двойными рычажными ножницами.

Если окна открываются наружу, решетки не должны располагаться близко к окну (рис. 12).

Кабинет

Рис. 12. Бескаркасная решетка.

Бескаркасную решетку вставляют на глубину не менее чем 100 мм непосредственно в стену. Перпендикулярно расположенные прутья решетки должны при этом раздваиваться. Причем каждый из прутьев заделывают отдельно. Места пересечения прутьев сваривают или скрепляют неразрезными кольцами.

Расстояние от наружного края стены до решетки при заделке последней должно быть не менее 120 мм. Место заделки решеток в стену укрепляют арматурой, располагаемой с внешней стороны прутьев решетки, – так труднее всего вырывать из стены прутья по одному. Сечение прутьев может быть квадратным, шестигранным или круглым.

Каркасные решетки.

Рама из металлических уголков (с шириной полки не менее 30 мм) служит основой каркасных решеток. Размеры рамы должны соответствовать размерам проема, в который она устанавливается. При маленьком расстоянии между рамой решетки и стеной проема первую оказывается труднее выломать.

Диаметр прутьев каркасной решетки должен быть не менее 15 мм. Приваривание прутьев к раме делают с внутренней стороны – так их труднее сломать в местах сварки. Расположение прутьев решетки должно быть крестообразным или ромбовидным, размер каждой ячейки – не более 120 х 120 мм (рис. 13).

Кабинет

Рис. 13. Каркасная решетка.

Узлы и места скрепления деталей всех контуров рисунка решетки обязательно фиксируются. На ней могут размещаться декоративные элементы, сужающие ячейки. Их можно крепить и консольно. Для затруднения отгибания приваренных таким образом элементов с помощью элементарных обрезков труб расклепывают их свободные концы в виде декоративных элементов (например, декоративные листья).

Каркасную решетку крепят к стене штырями, защищенными стальными накладками. Диаметр штырей составляет обычно не менее 20 мм. Такие накладки препятствуют доступу к штырям и их перерезанию и привариваются к раме решетки (рис. 14).

Кабинет

Рис. 14. Накладка к каркасной решетке.

Штыри заделывают в стену на глубину не менее 100 мм с одной стороны, после чего приваривают к решетке с другой. Расстояние между штырями должно быть не более 500 мм. Штыри должны располагаться по всему периметру решетки, тем самым обеспечивается максимальная жесткость конструкции.

Внутренние решетки могут иметь более свободное крепление, чем наружные. Но они должны закрываться на замок и открываться для обеспечения доступа к окну. Размер ячейки внутренней решетки должен быть таким же, как и наружной.

Запирающие устройства решеток.

Для запирания решеток лучше всего применять замки с минимально протяженными скобами. Эти замки более устойчивы к взлому. Кроме того, приваренный в месте расположения замка металлический лист затрудняет доступ к замку с одной стороны решетки. Если высота решетки составляет более 150 см, то на нее устанавливают два замка с интервалом не менее 50 см.

Датчики взламывания решеток.

На каждую решетку на противоположных сторонах рамы в наименее доступных местах устанавливают не менее двух датчиков.

Датчик взламывания решеток, так же как и датчик открывания окон, представляет собой герметичный контакт (геркон), который заделывают в стену. На решетке против геркона закрепляют замаскированный магнит, и в случае снятия решетки контакт геркона размыкается. Геркон с магнитом располагают таким образом, чтобы при сильных ударах по решетке магнит смещался и вызывал срабатывание датчика.

На протяженных решетках применяют поводковые датчики. Они представляют собой тонкие поводки, соединенные с пружинными контактами. При перерезании или натяжении поводка контакт замыкается и срабатывает сигнализация. Места размещения таких датчиков – узлы решеток. Контакт располагают с внутренней стороны окна. Поводок проводят через отверстие в раме и огибают вокруг одного из узлов решетки. При большом расстоянии (более 100 мм) от решетки до окна поводок располагают в трубке. Делают это для того, чтобы защитить устройство от внешних воздействий.

Защита дверей.

Двери большинства квартир часто оказываются недостаточно защищенными от взлома. Безопасность кабинета начинается с установки дверного замка. Кроме того, дверь тоже должна быть достаточно прочной.

Замки.

В вопросах обеспечения внешней и внутренней безопасности замки имеют первостепенное значение. Они обеспечивают прежде всего сохранность ценностей, спокойствие и безопасность.

Дверь необходимо запирать на два замка. При этом они должны быть разных типов. Это касается всех дверей: наружных и внутренних. Замки закрепляют на двери на расстоянии не менее 50 см.

Рекомендуется применять замки, которые трудно заблокировать. Замыкающий цилиндр замка с накладкой устанавливают таким образом, чтобы снаружи нельзя было отвинтить накладку или сбить цилиндр (рис. 15).

Кабинет

Рис. 15. Накладки замыкающих цилиндров.

Степень защиты замка.

Определяющим фактором при выборе замка должна быть не цена, а степень его защищенности. Накладной замок устанавливают на полотно двери. Врезные замки, соответственно, монтируют в полотно двери. Врезные замки сильнее ослабляют полотно двери, чем накладные, и требуют больше времени на установку. Исключение составляют многоригельные врезные замки. При запирании двери таким замком его механизм выдвигает запирающие ригели в четырех направлениях. В данном случае запирание двери при достаточной ее прочности обеспечивает высокую устойчивость к взлому.

При производстве замков современные производители используют материалы, которые не поддаются сверлению. Это достигается применением сплавов вольфрама. Совершенствование замков год от года становится возможным из-за постоянной конкуренции между производителями, с одной стороны, и повышения мастерства взломщиков – с другой.

Механические замки.

Механические замки делятся на три категории:

– сувальдные (сейфовые);

– цилиндровые (штифтовые);

– дисковые.

Сувальдные замки надежны. Для того чтобы взломать такой замок, взломщику нужно обладать необыкновенным мастерством.

Цилиндровые замки очень распространены в быту. Штифты их, в отличие от штифтов других замков, изготавливают из латуни – прочного материала, делающего их износоустойчивыми.

Дисковые замки состоят из особых вращающихся шайб. Они имеют специальную конструкцию и не подвержены влиянию климатических условий.

Механические замки за длительную историю своего существования менялись в соответствии с достижениями технологии, конструирования и дизайна.

Традиционный английский замок с маркой ХТЗ, нашедший широкое применение в быту в недавнем прошлом, в настоящее время не обеспечивает защиты помещения должным образом. Поэтому для входной двери лучше всего использовать два замка разных систем.

Замки с цилиндровыми механизмами повышенной секретности плохо поддаются отмычкам. Ключ к такому замку представляет собой половину цилиндра с площадками разного наклона. Из отечественных лучшими считаются замки, выпускаемые заводом ВАЗ.

Кодовые замки.

Для повышения уровня защиты механические замки объединяют с электронными устройствами набора кода или считывателя.

Для открывания двери с таким замком уже недостаточно наличия только ключа (кстати, такие замки подходят для сейфов). Дверь откроется ключом только в случае правильного набора кода.

Кодовые замки могут быть как механическими, так и электронными. Но запирающее устройство в любом случае остается механическим. Механические замки меньше защищены от внешних воздействий, чем электронные.

В простых механических кодовых замках последовательность набора цифр не имеет значения. Это уменьшает количество комбинаций набора и понижает степень защиты таких замков. Они могут использоваться совместно с другими устройствами для условного доступа в помещение и при необходимости ограничения доступа куда-либо.

Электронные замки.

В отличие от механических электронные замки обеспечивают более высокую степень защиты. Число комбинаций у них не имеет ограничения. Кроме этого, для контроля доступа в помещение они могут использоваться вместе с системами сигнализации и охраны. Такой замок оснащен жидкокристаллическим дисплеем и может программироваться для организации условного доступа к охраняемому объекту.

Объединение механических и кодовых замков обеспечивает большую степень защиты и удобства пользователя.

Электромагнитные замки.

Такой замок выполнен в виде мощного электромагнита. Крепят его на раму дверной коробки. В верхней части двери устанавливают ответную часть – пластину из стали (якорь). При подключении к питанию замок удерживает якорь с силой до нескольких сот килограммов.

Курковые электрозамки.

С наружной стороны замок открывается дверным ключом, изнутри – кнопкой выхода. Его стоимость невысока, но он имеет один существенный недостаток: при открытой двери ригель замка будет находиться внутри него до тех пор, пока дверь не захлопнется. Может возникнуть такая ситуация, что человек нажал кнопку выхода для того, чтобы открыть дверь и выйти из помещения, но вдруг передумал выходить. Ригель при этом останется во взведенном состоянии, и дверь будет открытой, что позволит спокойно попасть в помещение любому человеку.

Укрепление дверного полотна.

Деревянные дверные полотна по всей площади обшивают металлическим листом толщиной 0, 5 мм. Во многих деревянных дверных рамах дверь оказывается легко взломать именно в месте расположения замка. Существенно препятствуют этому выполненные из стального уголка личинка и накладка замка (рис. 16).

Кабинет

Рис. 16. Схема усиления личинки и накладки замка (размеры даны в мм).

Личинку и накладку врезают в дверную коробку и закрепляют шурупами длиной 40 мм с интервалом в 50 мм. Отверстия под шурупы предварительно должны быть проделаны в шахматном порядке. Делают это для того, чтобы при дальнейшей установке замка не ослабить и не расколоть деревянное полотно двери. Накладку и личинку скрепляют с минимальным зазором так, чтобы между ними можно было вставить рычаг. Недопустим зазор менее 2 мм, так как при влажной погоде дверь разбухнет и начнет затирать. Места установки личинки и накладки маскируют шпаклевкой и краской.

При установке двери для укрепления соединения дверной коробки со стеной в кирпичных и бетонных стенах через коробку проделывают от 4 до 8 отверстий глубиной не менее 10 см. Через них в стену вводят штыри диаметром не менее 20 мм, которые не должны извлекаться снаружи (рис. 17).

Кабинет

Рис. 17. Усиление соединения дверной коробки со стеной.

Здесь стоит отметить, что такие замки, в которых ригели не фиксируются в выдвинутом положении, использовать не рекомендуется. Расколов дверную коробку в месте установки замка против ригеля, можно отодвинуть последний и открыть дверь. Этому существенно препятствует личинка замка. Штыри вводят в дверную коробку и около ригелей замков с тем, чтобы предотвратить взлом дверной коробки в месте установки замка. С помощью штифтов, которые препятствуют взлому двери со стороны петель, укрепляют сочленение полотна за-крытой двери с дверной коробкой (рис. 18).

Кабинет

Рис. 18. Усиление соединения дверного полотна.

Штифты, как правило, выполняют из стержней диаметром не менее 15 мм. Их плотно вставляют в торец полотна двери со стороны петель. В дверной коробке делают отверстия против штифтов так, чтобы последние входили в отверстия при запирании двери. Для устойчивости дверного полотна желательно поставить третью петлю на дверь. Дверные петли входных дверей не должны быть видны снаружи. Недопустимо также наличие щелей и пустот между дверной коробкой и стеной. Их заделывают раствором цемента с применением арматуры.

Ряд импортных замков оснащен заградительной скобой. Она выполняет функцию цепочки.

Наиболее практичны накладные замки. При установке они не ослабляют полотно двери.

Основные принципы оборудования объектов средствами охранной сигнализации.

Охранно-пожарную сигнализацию на объектах устанавливают во всех помещениях, где постоянно или временно хранятся материальные ценности, а также во всех находящихся рядом с ними комнатах, на первом и последнем этажах, на окнах, дверях, люках, в вентиляционных шахтах и коробках.

Комплекс технических средств охранной сигнализации, контролирующих определенную зону помещения, при проникновении на которую подается тревожный сигнал, называется рубежом охраны.

Следует учитывать, что охраняемые зоны должны быть размещены таким образом, чтобы при подходе к местам расположения ценностей с любой стороны было зафиксировано нарушение не менее чем одного рубежа охраны.

Тревожный сигнал с каждого рубежа охраны должен выводиться на отдельный номер или на несколько номеров (при разбитии рубежа на несколько подзон, например фасад, тыл и т. п.) центрального пункта охраны объекта, расположенного в комнате милиции или в специально оборудованном для этого помещении.

В зависимости от типа сигнализации, используемой на том или ином объекте, в качестве пультов внутренней охраны могут использоваться приемно-контрольные приборы малой, средней и большой емкости (концентраторы), а также системы передачи извещений (СПИ).

Охранно-пожарная сигнализация делится на три класса защиты в зависимости от стоимости ценностей, хранящихся на объекте. Такая градация необходима для определения оптимального варианта защиты объекта. Минимальная группа защиты от проникновения состоит из одного рубежа охраны, а самой надежной считается третья группа защиты, состоящая из трехрубежной охраны помещения.

Группа защиты должна соответствовать стоимости и значимости охраняемых ценностей. Кроме того, нужно учитывать и расположение объекта: так, более высокие требования предъявляются к местам, где злоумышленник может действовать в условиях относительной безопасности.

Первым рубежом охраны защищают:

– строительные конструкции по периметру зданий или помещений объекта, то есть все оконные и дверные проемы, погрузочно-разгрузочные люки (на открывание и пролом), остекленные объекты (на открывание и разрушение);

– места ввода коммуникаций, вентиляционные каналы;

– выходы к пожарным лестницам;

– некапитальные и капитальные стены при необходимости.

Контроль строительных конструкций на открывание (например, двери) осуществляют с помощью магнитокон-тактных извещателей (типа СМК), а для охраны прилега-ющей территории применяют конечные выключатели (типа ВК-200, ВК-300).

Для одновременного контроля за окнами на разрушение и открывание устанавливают поверхностные электростатические извещатели (типа «Гюрза»).

Капитальные и некапитальные стены защищают от пролома поверхностными пьезоэлектрическими (типа «Грань») или омическими сигнальными устройствами.

Второй рубеж охраны предполагает использование пассивных оптико-электронных (типа «Фотон-6», 9981 фирмы «Ademco» с объемной зоной обнаружения), ультразвуковых (типа «Эхо-3») и комбинированных (типа DT 4201, DT 4351, DT 4501 фирмы «С&К») извещателей.

Емкостные (типа «Пик») или радиоволновые (типа «Аргус-2.3», «Волна-5») извещатели применяют при установке трехрубежной охранной системы (например, для защиты сейфов или оружия).

Организация пожарной сигнализации.

Пожарную сигнализацию устанавливают не только в самом кабинете, но и во всех остальных помещениях квартиры или дома. Пожарные извещатели относятся к самостоятельным шлейфам сигнализации и подсоединяются к центральному пульту охраны объекта без права отключения. Система пожарной сигнализации работает в круглосуточном режиме.

На объекте должна функционировать централизованная система оповещения о пожаре и других аварийных ситуациях. В небольшом здании для этой цели допускается использование звуковых сигналов, отличающихся от других. Пожарный пост совмещают с главным пунктом охраны.

Внутри объекта на путях эвакуации (в коридорах, проходах, на лестничных клетках и т. д.) и в отдельных помещениях устанавливают ручные пожарные извещатели типа ИПР или им подобные.

Глава 5. Сборка, ремонт и реставрация мебели.

Для того чтобы кабинет выглядел уютным и одновременно удобным, при его обустройстве можно использовать встроенную мебель, сделанную собственными руками. Это позволит воплотить свою фантазию, умение, что придаст кабинету индивидуальность и особый колорит, способствующий рабочему настрою. Для этого необязательно покупать специальную мебель, просто нужно немного пофантазировать. Большие возможности для реализации умений плотника дает старая или потерявшая прежний вид мебель.

Несомненно, предметы мебели, в том числе и встроенные, играют ведущую роль в интерьере любого жилища. Иногда им требуется некоторое обновление и ремонт, так как мебель подвергается механическим воздействиям, естественным процессам старения (то есть способна изнашиваться) и т. п.

В результате теряются эксплуатационные и эстетические качества мебели. Также со временем могут проявиться какие-либо скрытые дефекты склеивания или отделки. Порча мебели может возникнуть по разным причинам. Обычно проводится ремонт тех изделий, которые не обладают высокой художественной ценностью и рассчитаны на определенный срок эксплуатации.

В процессе реставрации, помимо всех видов ремонта, используются специфические приемы и технологии, целью которых является сохранение высокохудожественных предметов мебели и их дальнейшая эксплуатация. При этом мастер, занимающийся реставрацией в домашних условиях, должен не только вернуть изделию первоначальную форму, но и максимально сохранить все ее детали с частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных. Следовательно, выполнение реставрационных работ требует немалых знаний, а также высокого мастерства и умения подобрать необходимые материалы. Немаловажно владение специальной технологией. От всего этого будет зависеть успех проводимых реставрационных работ.

Встроенная мебель.

Нехватка жилого пространства всегда актуальная проблема. Ее можно решить с помощью встроенной и трансформируемой мебели. На приведенных ниже рисунках даны варианты различных моделей.

Но, прежде чем создавать что-то конкретное и, несомненно, полезное, необходимо знать различные приемы соединения деревянных деталей (рис. 19).

Кабинет

Рис. 19. Возможные варианты соединения деревянных деталей.

Используя данные приемы, можно сделать красивые, аккуратные и крепкие стыки в любой конструкции.

В зависимости от того, какой интерьер выбран для кабинета и в какой части квартиры он находится, можно с успехом использовать некоторые предметы встроенной мебели, которые удачно впишутся в интерьер рабочей зоны.

Раздвижная книжная полка.

Книжная полка – один из самых часто встречающихся объектов, располагающихся на стенах любой комнаты, но лучше всего она подходит для кабинета, поскольку является незаменимой вещью для работы. Более рациональной является полка с изменяющейся длиной (рис. 20).

Кабинет

Рис. 20. Полка телескопическая книжная.

Для сборки такой полки потребуются брус, доска и шурупы. Иногда предлагается крепить между собой детали с помощью гвоздей.

Не стоит следовать подобным рекомендациям, так как мебель при этом практически полностью теряет свой декоративный вид и становится не такой прочной, как в случае крепления шурупами.

В данном случае не указаны размеры по причине различных требований, предъявляемых к этому предмету обстановки. Но, взглянув на рисунок, можно легко понять, что точные размеры в данном случае особой роли не играют.

Продольные стойки с одной стороны делают на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, именно они обеспечивают нужную длину полки.

Следующим шагом будет крепление оснований на продольные стойки. На планки с помощью шурупов прикрепляют листы фанеры 3-миллиметровой толщины, они и служат основаниями.

В качестве заключительного этапа следует покрыть полку лаком или проморить ее. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.

Универсальный стол.

Обычно такой стол нужен людям, выполняющим широкий диапазон работ. Он не только компактен, но и многофункционален. Его можно использовать для учебных занятий, черчения.

Для рисования рабочую поверхность наклоняют и фиксируют – получается мольберт. У нижней кромки стола есть выдвижная опора, при помощи которой закрепляют подрамник с бумагой. Также в конструкции предусмотрены подкос с рядом пропилов-зубцов – дополнительная опора – и регулятор уровня наклона рабочей поверхности стола. Ножки стола жестко соединены между собой (рис. 21).

Кабинет

Рис. 21. Стол ученический универсальный:

1 – выдвижная опора; 2 – стол; 3 – металлическая петля; а – в разложенном виде; б – вид спереди; в – вид сбоку.

Материалами для изготовления такого стола служат доски, рейки и фанера. Для соединения деталей конструкции между собой используют металлические петли. Верхнюю часть стола выполняют из толстой фанеры и реек, которые крепят по краям. Рабочую поверхность стола лучше покрасить в бледно-зеленый или голубоватый цвет и покрыть бесцветным лаком.

Складной стол.

Такой стол компактен, удобен в использовании и требует очень мало усилий и времени для приведения его в рабочее состояние (рис. 22).

Кабинет

Рис. 22. Стол рабочий складной: а – внешний вид; б – порядок сборки; в – металлический фиксатор (размеры даны в мм).

Складной стол изготавливают из ДСП толщиной 13 мм, с двусторонним матовым покрытием.

После раскройки видимые кромки нужно обработать: отшлифовать и, протерев влажной тканью, оклеить полосками самоклеящейся бумаги с рисунком, подходящим под текстуру материала.

Под боковые стенки приклеивают любым дисперсионным клеем подкладки и дополнительно фиксируют их с помощью металлических шпилек.

Далее собирают стенку. Слева и справа к передней ее стороне приклеивают деревянные бруски (после складывания между ними будет помещаться столешница), их можно скрепить любым универсальным клеем.

Перед нанесением клея рекомендуется заштриховать пластиковое покрытие плиты и протереть его влажной тканью. Для большей прочности бруски можно зафиксировать с помощью шурупов с утопленными головками. Выходящие на внешнюю сторону грани брусков нужно оклеить полосками самоклеящейся бумаги.

В завершение вышеописанных операций можно приступить к окончательной сборке конструкции. На внутренней стороне столешницы закрепляют одну из створок рояльной петли, вторую створку прикрепляют к задней стенке.

Следует учитывать при этом, что столешница в откинутом положении должна образовывать с задней стенкой прямой угол и быть на 10 мм ниже верхней кромки стенки.

Далее рояльные петли обращенной наружу осью прикрепляют к кромкам боковых стенок, а внутренние их части – к брускам задней стенки. Пласти боковых стенок должны быть заподлицо с кромками задней.

Последний этап сборки представляет собой крепление металлических фиксаторов. Они продаются практически в любом магазине, но их можно изготовить самостоятельно из полосы стали шириной 10 мм.

После завершения сборки подкладки следует покрасить белой краской.

Материалы и компоненты.

1. стенка задняя:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 715 х 1000;

– количество: 1.

2. боковая стенка:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 715 х 469;

– количество: 2.

3. Столешница:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 968 х 486;

– количество: 1.

4. Брусок подклейной:

– материал: древесина;

– размер, мм: 715 х 15 х 15;

– количество: 2.

5. Подкладка:

– материал: древесина;

– размер, мм: 60 х 15 х 15;

– количество: 4.

6. Петля рояльная:

– материал: металл;

– размер, мм: 968 х 13;

– количество: 3.

7. Фиксатор:

– материал: металл;

– размер, мм: 715 х 13;

– количество: 2.

8. Шуруп с потайной головкой:

– материал: металл;

– размер, мм: 2, 5 х 25;

– количество: 80.

Угловой диван.

Правильное расположение такой крупной мебели, как диван, – задача не из легких (тем более в кабинете или на территории рабочей зоны). В некоторых случаях можно встроить его в угол. Конструкция дивана достаточно сложна, но, если все работы выполнены качественно, получится мебель, мало чем отличающаяся от заводских аналогов. План работы следующий:

– сборка трехместной части;

– сборка двухместной части;

– изготовление углового столика;

– изготовление мягких элементов.

Две части будущего дивана соединяют с помощью углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, которую фиксируют с помощью болтов. Для облицовки цоколя и задней стенки используют тот же материал, что и при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготавливают из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, они имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.

Подушки фиксируют с помощью ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливают из ДСП, он легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.

Трехместная часть.

На рисунке 23 показаны общая конструкция, способ раскройки материала и порядок сборки деталей.

Кабинет

Рис. 23. Угловой диван: а – вид сверху и в разрезе; б – раскройка материала для трехместной части (размеры даны в мм).

Рама состоит из продольных передней и задней царг и из наружных и внутренних поперечных. Склеивают между собой царги и дополнительно фиксируют их с помощью шурупов 3 х 60 мм с потайными головками. Для соблюдения угла соединения можно использовать основание (крышку) в роли соединительного элемента.

После сборки рамы обрабатывают кромки царг и крышки. Кромки рамки закругляют, радиус закругления – около 10 мм. Все утопленные головки шурупов шпаклюют. Далее обрабатывают заднюю стенку, так как отверстия для болтов желательно сверлить одновременно с ней. Необходимо отшлифовать все кромки задней стенки, а верхние и боковые закруглить, как показано на рисунке. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.

Наметив на внутренней стороне продольной царги 2, а рамы – 9 отверстий, раму кладут на несколько опор и крепят к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Затем следует просверлить и пропустить болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов надевают шайбы и затягивают их гайками.

Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивают в угол, заднюю его часть можно обтянуть дешевой черной тканью.

Двухместная часть.

Сборка двухместной секции дивана (рис. 24) производится так же, как и сборка трехместной.

Кабинет

Рис. 24. Угловая часть дивана. Раскройка материала для двухместной части и ее сборка (размеры даны в мм).

Остается отметить, что задняя стенка с угловым столиком должна выступать вправо боковой кромкой для стыковки с первой частью дивана. Конечно, если позволяют параметры комнаты, можно собрать не двух-, а трех – или четырехместную секцию, нужно только соответственно увеличить размеры при раскройке материала.

Угловой столик.

Находясь на стыке двух секций дивана, угловой столик имеет форму куба. Его боковые стенки изготавливают из ДСП толщиной 16 мм. Столешницу вырезают из ДСП толщиной 19 мм, с пластиковым покрытием, ее кромки после раскройки следует зашлифовать и оклеить самоклеящейся пленкой.

Далее просверливают отверстия для шурупов и собирают конструкцию, после чего сразу же шпаклюют утопленные головки шурупов. Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.

Материалы и компоненты.

1. Задняя стенка трехместного дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 2686 х 750;

– количество: 1.

2. Передняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1915 х 120;

– количество: 1.

2а. Задняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1877 х 120;

– количество: 1.

3. Наружная поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 630 х 120;

– количество: 2.

3а. Внутренняя поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 611 х 120;

– количество: 2.

4. Основание дивана:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 1915 х 649;

– количество: 1.

5. Болты:

– размер, мм: 6 х 60;

– количество: 9.

6. Задняя стенка двухместной секции:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 2006 х 750;

– количество: 1.

7. Передняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1260 х 120;

– количество: 1.

7а. Задняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1222 х 120;

– количество: 1.

8. Наружная поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 630 х 120.

– количество: 2.

8а. Внутренняя поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 611 х 120;

– количество: 1.

9. Основание дивана:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 1260 х 649;

– количество: 1.

10. Болты:

– размер, мм: 6 х 60;

– количество: 6.

11. Боковые стенки углового столика:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 700 х 360;

– количество: 2.

12. Поперечные стенки:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 668 х 360;

– количество: 2.

13. Столешница углового столика:

– материал: ДСП толщиной 19 мм, с односторонним пластиковым покрытием;

– размер, мм: 700 х 700;

– количество: 1.

Изготовление мягких элементов.

Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, то есть способность материала возвращаться в прежнее со-стояние после деформации.

В данном случае была использована формоустойчивая вспененная резина с объемным весом 45 кг/мЗ для сидений и 25 кг/мЗ для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.

Обивка дивана.

В наше время ассортимент обивочных тканей в магазинах достаточно велик. Цены варьируются в зависимости от качества и способа окраски материала. Подходящий для обивки материал должен отвечать определенным требованиям.

Во-первых, это ширина материала. Нужно правильно подобрать ее, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.

Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.

В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять обработку ее на швейной машине.

При раскройке сначала необходимо вырезать кусок ткани 1250 х 1300 мм и уложить мягкую прокладку и блок пенопласта. После необходимо подогнуть углы, завернуть ткань вверх с левой стороны и обмотать по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 25).

Кабинет

Рис. 25. Обивка дивана: а – мягкий и обивочный материалы; б – раскрой; в – порядок обивки и перетяжки.

Ту же работу проделывают с обратной стороны. При этом нужно следить, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее следует снять чехол и, вывернув его наизнанку, прострочить стыки на швейной машине. Ткань, выступающую в подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1, 5–2 см. Здесь следует вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.

После завершения обшивки нижних мягких частей, обивка элементов для спинки дивана никакого труда не составит. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают их в нужном положении. Ремни изготавливают из полос ткани шириной 12 см и длиной 75 см, так чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.

Далее наклеивают на заднюю стенку дивана 5-миллиметровый слой поролона, как показано на рисунке. При этом его кладут на 5 мм выше примыкающего цоколя и на 20 мм заворачивают вокруг верхней кромки на обратную сторону задней стенки.

Теперь осталось перетянуть видимые части углового столика, и после окончательной сборки диван готов.

Материалы и компоненты.

1. Набивка для сидений:

– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/мЗ;

– размер, мм: 700 х 650 х 220;

– количество: 5.

2. Набивка для спинок:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/мЗ;

– размер, мм: 650 х 370 х 150;

– количество: 5.

3. Прокладка для мягких элементов сидений:

– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/мЗ;

– размер, мм: 700 х 650 х 20;

– количество: 5.

4. Прокладка для мягких элементов спинки:

– материал: синтетическая вата (ватин), синтепон;

– размер, мм: 650 х 370 х 30;

– количество: 5.

5. Прокладка для задней стенки и трехместной секции дивана:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/мЗ;

– размер, мм: 2750 х 850 х 5;

– количество: 1.

6. Прокладка для задней стенки и двухместной секции дивана:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/мЗ;

– размер, мм: 2100 х 850 х 5;

– количество: 1.

7. Общее количество обивочного материала при ширине 1300:

– размер, мм: 1300 х 17000;

– количество: 22 м2.

Дефекты мебели и способы их устранения.

Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести следующие: нарушение правил хранения мебели (ее местонахождение в помещении с излишней сыростью или, наоборот, сухостью воздуха, повышенной температурой); непосредственная близость к отопительным приборам; установка изделий друг на друга без прокладок; превышение количественных норм при укладке изделий одно на другое; небрежное обращение с мебелью при переносе, расстановке и укладке на складе.

Возникают повреждения мебели и при неправильной ее транспортировке, например при отсутствии мягких прокладок в местах ее соприкосновения с тарой или веревками, а также из-за неосторожной погрузки или разгрузки, сопровожда-ющейся ударами по мебели. Также может отрицательно воздействовать на мебель тара, изготовленная из древесины влажностью выше 20 %. Мебель может испортиться в результате попадания на нее влаги.

Нередко причинами порчи являются старение клея в связи с эксплуатацией мебели на протяжении длительного времени при отсутствии своевременных работ для предупреждения этого; стирание древесины в местах соприкосновения ее подвижных частей по той же причине – длительное пользование; износ облицовочного материала на мягких элементах при отсутствии тщательного ухода и своевременной чистки при длительном эксплуатационном сроке; остаточная деформация пружин и просадка пористого материала, вызывающие появление морщин и вмятин на мягких элементах изделий; моль, повреждающая мягкую мебель; расположение мебели вблизи отопительных приборов, в связи с чем образуются трещины деталей, происходит коробление узлов. Помимо небрежного и невнимательного обращения, отрицательно сказываются на состоянии мебели использование ее не по назначению, неаккуратная перестановка, отчего могут появиться вмятины, отколы, отщепы на лицевой поверхности.

Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели, возникшие в связи с длительным сроком эксплуатации, можно разделить на две подгруппы. К первой относятся дефекты прозрачных покрытий, причиной появления которых может быть длительный эксплуатационный срок без своевременного ухода за лицевой поверхностью и предупредительных мер. Вследствие этого начинается разрушение верхнего слоя отделочного покрытия из-за резкой разницы температур и относительной влажности воздуха или старения пленки. Начальная стадия может проявляться в виде волосяных трещин, которые могли возникнуть из-за потери механической прочности пленки в связи с ее старением. В процессе разрушения могут появиться растрескивания, когда происходит не только старение пленки, но и деформация древесины под слоем лака в результате сильного напряжения в лаковом слое. Отрицательно сказываются попадание на пленку горячей воды, одеколона, ацетона, а также воздействие солнечных лучей на покрытия.

Дефекты древесины могут быть вызваны ее поражением насекомыми-вредителями (мебельный жук-точильщик, домовой усач, пестрый точильщик). Дефекты могут иметь вид отверстий различной величины (0, 1–2, 3 мм) с выступающей из них бурой мукой. Для предупреждения подобных поражений нужно регулярно проводить профилактические меры: постоянно тщательно проветривать помещение, проводить его уборку, не загромождать комнату чрезмерным количеством мебели и других вещей.

Перед проведением ремонта нужно сразу определить дефекты мебели, подлежащие устранению. Их лучше сразу разделить по характеру повреждения: ослабленные или разрушенные шиповые соединения; изношенные и поломанные детали и узлы; дефекты фанерования и облицовки полимерных покрытий; износ лакокрасочного покрытия; порча обивочного материала; износ мягких элементов; поломка пружин, фурнитуры и комплектующих деталей.

Ремонт может быть мелким, средним и крупным (капитальным), что определяется степенью повреждения изделия, а также столярным и отделочным, что определяет характер имеющегося повреждения. К первому относятся такие операции, как замена отдельных деталей изделия, установка дополнительных креплений, переклеивание и т. д. Отделочный ремонт включает действия по обновлению декоративной отделки мебели. Наиболее распространенным можно назвать столярный ремонт, так как в его задачи входит восстановление первоначальной формы изделия, его целостности. В процессе работ изделие разбирается, а утраченные или поломанные детали восстанавливаются вновь, после чего мебельное изделие собирают и осуществляют окончательную его отделку. Разборку производят в том случае, когда вышедшая из строя деталь нуждается в обработке на верстаке, станке или в полной ее замене. Если же нет необходимости в разборке изделия, ремонт производят при собранном виде изделия.

Если старые прочные узлы не поддаются разборке, с чем часто приходится сталкиваться при ремонте, их обрабатывают паром или горячей водой. На клеевой шов нужно наложить плотную чистую ткань с хорошими впитывающими свойствами, смочить узел горячей водой и для лучшего пропаривания накрыть полиэтиленовой пленкой. В результате под воздействием пара и воды узел можно разобрать без особых трудностей. После удаления гвоздей и шурупов его очищают от остатков старого клея и грязи.

При частичной утрате детали можно подклеить недостающую часть из соответствующего материала. Если имеются повреждения синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели, то будет проще заменить поврежденную пленку, а не всю панель. Облицовку, потерявшую свой внешний вид из-за различных дефектов и повреждений, можно удалить с кромки панели горячим утюгом, настроив его на режим «шелк». Во избежание загрязнения его подошвы клеем следует воспользоваться бумажной прокладкой.

С помощью шпателя или лезвия ножа снимают облицовку вместе с размягченным клеем, остатки которого потом можно счистить при помощи шлифовальной шкурки. Для того чтобы кромка не закруглилась, нужно пользоваться во время этого направляющим бруском-прокладкой.

Для облицовки торцов панелей используют специальный материал, выпускаемый в виде полос в рулонах различной ширины и расцветки. Выбирать следует полосу большей длины и ширины, чем ремонтируемая поверхность.

При наклеивании под утюг должна быть подложена защитная прокладка из тефлона или алюминиевой фольги. Медленными движениями утюга (со скоростью 10 мм/с) новую облицовку проглаживают в одном направлении. Лишние концы материала обрезают после остывания облицовки. Свесы удаляют с помощью резака или другого специального инструмента. Углы кромок для округления обрабатывают шлифовальным утюжком, имеющим вид деревянного бруска, обернутого мелкозернистой шкуркой.

В мебельном изделии нередко происходит расшатывание шипов. Причинами могут быть использование некачественного клея, влажной древесины, а также воздействие большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. Для проведения ремонта изделие нужно разобрать, а после зачистки мест соединения снова склеить. Вата, марля или бинт могут играть роль уплотнителя. Если же в результате какого-либо механического воздействия изменилась структура материала или шип сломан, то он должен быть заменен. На месте старого шипа нужно сделать глухое отверстие и посадить на клей новый шип соответствующей формы и необходимого размера.

Из-за ослабления крепления петель может наблюдаться перекашивание дверных полотнищ, дверок шкафов и др. Причины этого – неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов и неаккуратное обращение с мебелью. Чтобы устранить перекос, нужно заменить испорченные петли или только шурупы. Сначала снимают петлю, а потом вбивают колышек в старое гнездо и завинчивают новый шуруп. Таким образом рекомендуется поменять вышедшие из строя петли или шурупы, даже не снимая дверки целиком, если нет такой необходимости.

С течением времени может произойти сначала расшатывание, а потом выскакивание шурупов и петель из гнезд на мебельных дверках из древесно-стружечных плит с креплением комбинированных четырехшарнирных петель. Возможен даже раскол дверцы в месте установки петли, если дверца будет открыта слишком широко. Однако можно и не менять всю дверцу. В этом случае можно просто отремонтировать дверцу путем восстановления разрушенного гнезда с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород. Требуется вкладыш трапециевидной формы, длинной стороной обращенный в глубь детали. Его толщина зависит от ремонтируемой детали, изношенный участок которой должен полностью перекрываться размерами данной заготовки.

После этого выполняют разметку выборки под вкладыш с помощью карандаша, обводя им по контуру заготовку.

Затем делают выборку в дверке, причем предпочтительнее воспользоваться фрезерной машиной. Упор для ограничения глубины фрезерования нужно выставить так, чтобы оставшаяся толщина стенки составляла не менее 2 мм. Подгонку вкладыша выполняют путем примерки его к выемке.

Клей наносят на обе поверхности, которые должны быть склеены. Ему дают подсохнуть, после чего детали нужно сжать и положить под пресс до тех пор, пока клей полно-стью не схватится.

Чтобы не нарушить облицовочный слой, под губки струбцины или пресса лучше подложить прокладки. Когда клей окончательно высохнет, просверливают глухое отверстие под петлю. В завершение ремонта дверцы отремонтированный участок подвергают шлифовке. Также нужно покрасить его в тон мебели.

Чтобы замаскировать различные мелкие дефекты (царапины, трещины, углубления), их можно заделать замазкой из клея и мелких опилок. Сначала поврежденные места заполняют данным составом (замазкой), а потом обрабатывают шлифовальной шкуркой. Их нужно также покрасить и покрыть лаком.

Если имеются небольшие трещины, то их очищают от пыли и грязи, а затем в трещину заливают горячий столярный клей. Далее ремонтируемую деталь выдерживают под прессом до высыхания.

При наличии небольших вмятин проводят их обработку паром, предварительно сделав на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. Далее к ней прижимают горячий утюг, под который подложена мокрая салфетка. Под воздействием тепла и влаги волокна древесины расширяются и происходит выравнивание нарушенной поверхности. После просушки поверхность шлифуют и лакируют.

Можно также устранить отщепы и сколы путем подклеивания их столярным клеем. При этом нужно выдержать подклеенное место до тех пор, пока клей затвердеет, а потом зачистить поверхность шкуркой. Окончательно снять отслаивающуюся часть можно с помощью облицовочной фанеры.

Если облицовочный шпон начал отслаиваться, то поврежденное место нужно прогладить горячим утюгом, под который подложена промасленная бумага. При отсутствии должного результата отставший шпон можно прорезать и ввести в него горячий раствор столярного клея с помощью нагретого шприца. После этой процедуры облицовочный материал следует плотно притереть к основе и оставить на некоторое время под грузом с прокладкой из промасленной бумаги. Выдержав материал достаточное время под этим прессом, отремонтированный участок отделывают в тон всему изделию.

Если возникла необходимость отремонтировать пружинный матрас, то это лучше делать на улице, так как при его разборке неизбежно появится большое количество пыли и мусора. Матрас располагают на какой-нибудь подставке обратной стороной вверх, снимают покровную ткань и вынимают все гвозди, с помощью которых она крепилась к деревянному каркасу. Затем матрас переворачивают и удаляют ватный или рогожный настил и мягкий валик, закрывающий край деревянного каркаса. И настил, и валик должны быть изготовлены заново. Гвозди тоже нужно извлечь. Далее срезают обвязку пружин и вытаскивают те гвозди, с помощью которых шнур был прикреплен к каркасу. Все пружины, подлежащие ремонту (шатающиеся, сломанные), нужно выставить по вертикали и жестко прикрепить к рейкам гвоздями. Пружины должны выступать над каркасом на 80–100 мм у спального матраса и на 120–140 мм у дивана, находясь строго на одном уровне. Если пружины закреплены ремнями, проделывают аналогичные действия – старые ремни заменяют гвоздями.

Если пружины были установлены на тканые ремни, то вместо последних предпочтительнее поставить рейки сечением 20 x 75 мм и необходимой длины. Сначала нужно с помощью карандаша разметить расположение ремней на каркасе, удалить гвозди и испорченные элементы. Реек должно быть столько же, сколько было поперечных ремней. Рейки крепят с помощью гвоздей или шурупов, для чего на продольном бруске каркаса нужно выпилить пазы по ширине данных реек. Затем можно разметить и прибить пружины, а гвозди загнуть с обоих концов.

Для обвязки пружин потребуется крепкий и мягкий шнур (диаметр 2–5 мм, длина 50–70 м), лучше всего пеньковый. Не рекомендуется использовать жесткий, так как его трудно вязать и он недолго прослужит по назначению. Против каждого ряда пружин следует вбить 50–60-миллиметровые гвозди на 2/3 их длины и загнуть их наружу плоскогубцами таким образом, чтобы получились крючки для шнура.

Чтобы обвязать спальный матрас с ровной поверхностью, нужно проделать следующие действия. Шнур закрепить за гвоздь первого поперечного ряда, привязав его к верхнему витку пружины так, чтобы упругие элементы, крайние к деревянному бруску, располагались слегка под уклоном к каркасу. На каждой пружине нужно завязать по два узла при горизонтальном шнуре. Последняя пружина, подобно первой, должна быть наклонена к каркасу. Выполняя обвязку, нужно следить, чтобы пружины не соприкасались друг с другом, так как в дальнейшем они будут скрипеть.

Когда будет закончен первый ряд, то шнур крепят к соответствующему гвоздю и аналогично перевязывают все поперечные ряды. Провязывая продольные ряды, шнур нужно крепить и к пружинам, и к поперечным шнурам. По окончании продольной и поперечной обвязки производят диагональное крепление под углом 45°. При этом должна образовываться ровная плоскость с небольшим скосом к каркасу. В завершение гвозди забивают полностью.

Обвязанные пружины следует накрыть тонким брезентом или мешковиной, оставив напуск в 300–350 мм, а края подвернуть и прибить мебельными гвоздями к каркасу. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычными с подложенной канцелярской кнопкой или кусочком кожи. Материал должен лежать плотно, без морщин; углы складывают косынкой.

Для того чтобы край матраса был мягким, потребуется валик, который можно изготовить из ваты и ветоши, уложенной на полоску ткани шириной 250–300 мм. Края сшивают. При этом длина валика соответствует периметру матраса. Он должен быть не слишком рыхлым, но и не жестким. К покрыва-ющей ткани его пришивают двумя швами.

Для изготовления настила можно использовать ватин, пенополиэтилен, поролон или старое ватное одеяло. Составные части настила нужно сшить между собой и прикрепить к покрывающей ткани, а целиком он должен перекрывать всю поверхность матраса. Чтобы придать матрасу форму, края следует прошить толстой капроновой ниткой, тем самым выделив борта по периметру изделия. В завершение отделки нужно подобрать плотный обивочный материал, так чтобы он гармонировал с отделкой других деталей кровати. Накрыв им матрас, подогнув края, а углы сложив косынкой, его крепят к нижней части каркаса. Для лучшего натяжения – тугого и вместе с тем равномерного – материал рекомендуется слегка увлажнить. Для подкладки с нижней стороны можно использовать старый подматрасник или любой другой материал.

Таким же образом производят ремонт пружинных диванов, но обвязку выполняют так, чтобы получилась слегка полукруглая поверхность.

Преимущество пружин непрерывного плетения перед конусными заключается в том, что они обладают большей эластичностью, а также не требуют большого расхода материала и существенно облегчают вес изделия. Такие пружины изготавливают в виде блоков или матов, отчего ручные трудоемкие процессы (установка и переплетение пружин шпагатом) облегчаются и уменьшается количество набивочного и настилочного материалов.

При ремонте мягких элементов мебели нужно помнить, что все съемные части изделий должны легко устанавливаться и выниматься, а также необходимо сохранять конструктивное взаимодействие отдельных элементов мебели с возможностью дальнейшей разборки и сборки. Пружинящая часть должна иметь достаточную прочность и эластичность, сохраняя форму изделия. При натягивании облицовочной ткани не должно быть каких-либо морщин или складок, бугров, вмятин.

Рисунок облицовочного материала должен располагаться симметрично по отношению к изделию. Важно, чтобы крепление пружин и покровной и облицовочной тканей было прочным, углы, сиденья и спинки тщательно обиты, а гвозди забиты до предела. Наверняка мебельному изделию может потребоваться отделочный ремонт лакокрасочных покрытий. При нарушенной поверхности непрозрачной отделки нужно сначала удалить старые слои краски, а затем произвести ее грунтовку и шпаклевку. Новую эмаль подбирают под цвет старой и покрывают ею деталь.

Для того чтобы удалить старое лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться следующими составами: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды, иногда с добавлением до 100 г крезола); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсия из 2 частей нашатырного спирта и 1 части скипидара.

Во избежание изменения натурального цвета древесины после того, как старый лак или политура будут удалены, поверхность изделия нужно обмыть бензином или скипидаром. Далее ее следует тщательно промыть водой и высушить. Поскольку в результате смывания старых лакокрасочных покрытий с облицованных деталей прочность клеевых соединений может уменьшиться, то температура смывочных растворов должна быть не более 25 °C.

На старые полиэфирные покрытия, обладающие большой прочностью, растворители действуют плохо, и их удаляют химическим или тепловым способом. При первом способе на обновляемую поверхность нужно предварительно в виде клеток нанести глубокие царапины на расстоянии 15–20 мм друг от друга, стараясь не повредить при этом облицовочный слой, а затем нанести смывки.

Для приготовления щелочных смывок требуются бура, сода, поташ и едкий натр, которые поочередно вводят в воду, после чего перемешивают. При работе с едкими веществами необходимо соблюдать меры предосторожности, используя защитные очки, резиновые перчатки, фартук, стеклянные или чугунные емкости с деревянными мешалками.

Щеткой нужно нанести готовую смывку на горизонтальную поверхность изделия, стараясь не делать пропусков и особенно тщательно обрабатывая загрязненные места. Когда начнется отставание покрытия, его следует снять металлическим шпателем, а затем, придав обрабатываемой детали вертикальное положение, промыть ее теплой водой с помощью щетки. Поверхность должна быть вытерта насухо. Далее нужно нейтрализовать щелочь, одновременно выполняя отбеливание 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. По окончании этой процедуры деталь еще раз промывают водой и просушивают в течение нескольких часов при комнатной температуре.

Чтобы приготовить смывки С-7 и С-8, нужно поместить в емкость воск или парафин в необходимом количестве, налить бензол, после чего нагреть на водяной бане при температуре 60–70 °C. Это следует делать осторожно, непрерывно помешивая состав, пока он не приобретет однородную консистенцию. Далее следует добавить ацетон и снова тщательно перемешать. Поскольку данные вещества обладают способностью легко воспламеняться, то категорически запрещается находиться вблизи открытого огня во время приготовления и использования данных смывок.

При применении всех вышеописанных смывок нужно пользоваться кистью и наносить их густым слоем. После этого их некоторое время выдерживают на обрабатываемой поверхности при комнатной температуре: на масляных покрытиях – 12–15 мин, на нитроцеллюлозных – 8–12 мин, на полиэфирных – 1–2 ч. За это время покрытие успеет набухнуть, и его можно без труда удалить с помощью шпателя. После этого нужно промыть деталь ацетоном с помощью щетки и насухо вытереть. Далее можно производить грунтование, лакирование для придания поверхности окраски под цвет старой.

Полиэфирное покрытие можно удалить путем тепловой обработки. Для этого на поверхность детали нужно поставить утюг, нагретый до температуры 110–115 °C. Его держат до тех пор, пока пленка не отслоится полностью или хотя бы не размягчится, что обычно происходит по истечении 5–10 мин. После удаления старого покрытия выполняют шлифовку детали, очищая ее также от пыли и грязи.

Если на полированной поверхности имеются белые следы от горячих предметов, их можно удалить смесью парафина и воска. Предварительно покрыв обрабатываемое место чистой холстиной, к нему прижимают теплый утюг. Когда белые пятна окончательно исчезнут, поверхность можно отполировать суконкой для полного восстановления блеска.

Если на полированной поверхности имеются какие-либо мелкие дефекты (царапины, сколы и др.), то их устраняют следующим образом. После шлифования поврежденного участка мелкой шкуркой его нужно залить полиэфирным лаком ПЭ-231-Л. Когда лак высохнет, поверхность снова шлифуют шкуркой (№ 5 или № 6) и удаляют пыль. Затем участок полируют пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом с помощью фетра. Кистью или тампоном данный состав наносят на поверхность тонким слоем. После этого остатки пасты удаляют, а поверхность протирают до блеска сухой чистой фланелью.

В результате невнимательного отношения к мебели, незнания правил эксплуатации ее древесину может повредить грибок. При наличии пораженных мест их нужно обработать теплым раствором, состоящим из 4 частей воды, 1 части железного купороса и 1 части поваренной соли (по массе).

Если на поверхности мебели были обнаружены отверстия, возникшие в связи с поражением ее насекомыми-вредителями, то нужно провести обработку изделия специальным дезинсекционным раствором. Используя шприц, вводят во все отверстия раствор фтористого натрия, им же протирают и всю поверхность мебели. Когда она просохнет, в те же отверстия заливают расплавленный парафин в смеси с пигментом по цвету отделки изделия. Следует учитывать, что фтористый натрий является сильноядовитым веществом. Во время работы с ним и при хранении нужно обязательно строго соблюдать все меры предосторожности.

Реставрационные работы.

Реставрационные работы являются процессом, требующим немалых знаний и умений. Поэтому, прежде чем за них браться, нужно приобрести специальную литературу, а также рекомендуется проконсультироваться у специалистов-реставраторов.

Многие работы проводят вручную с использованием древесины ценных пород (груши, дуба, бука, грецкого ореха, красного дерева). Реставратору нужно также уметь выполнять такие операции, как замена и изготовление мягких элементов мебели, золочение, серебрение, бронзирование, выполнение утраченной фасонной детали, художественная отделка мебели.

Реставрационные работы делят на два вида: консервация и реконструкция. Под консервацией понимается принятие необходимых мер для приостановления процесса разрушения предмета мебели, обладающего художественной и историче-ской ценностью. Целью консервации является поддержание образца в том состоянии, в котором он находится на настоящий момент. К данному методу относятся очищение изделия от пыли и различных загрязнений, проведение дезинфекции, укрепление каркаса и отдельных узлов, а также защита от дальнейшего воздействия внешней среды, отрицательно влияющей на состояние изделия.

Реконструкция представляет собой реставрационные работы по воссозданию мебели по каким-либо сохранившимся описаниям или изображениям. При этом безвозвратно утраченные или разрушенные элементы, участки облицовки и декоративных покрытий должны быть изготовлены заново с максимальным сохранением стиля данного изделия. Однако подлинные предметы имеют большую ценность, сохранив свой первоначальный вид, поэтому предпочтительнее метод консервации.

Отдельные виды реставрационных работ могут быть выполнены и дома, например укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки или несложных узлов. Но часть работ возможно произвести только в мастерских со специальным оборудованием.

Начинающему мастеру необходимо знать те правила, которые неизменно соблюдаются опытными мастерами-реставраторами. Так, подлинные элементы мебели должны быть по возможности сохранены, а введение новых ограничено. Желательно, чтобы старая деталь была восстановлена.

Необходимо стараться так выполнять реставрацию, чтобы избежать повторного ее проведения. Этого можно добиться, не используя каких-либо материалов и технологий, не применявшихся ранее при восстановительных работах и не прошедших тщательной проверки. Разборку предмета лучше не проводить при отсутствии такой необходимости, иначе потом будет довольно сложно возвратить изделию прежний вид. Это особенно важно в отношении мебели с облицовкой из шпона или мозаикой. С предметами, имеющими декоративно-художественную отделку, нужно обращаться особенно бережно.

Не следует забывать, что естественное старение антикварной вещи тоже имеет ценность. Поэтому не нужно удалять налет на поверхности дерева и металла, поскольку изделие утратит свою ценность вместе с исчезновением следов ее старения. Это правило распространяется и на следы более ранней реставрации, также являющиеся подтверждением возраста предмета.

В случае необходимости восстановления утраченных деталей необходимо попытаться использовать те же материалы, что и в оригинале. Поскольку сложно выполнить реставрационные работы так, чтобы они были абсолютно незаметны, то главное при этом – не нарушить облика и гармонии старинного изделия слишком заметными следами восстановительных работ.

Основное правило – не стремиться изменить стиль мебели, радикально ее переделать, поскольку ремонт – это только малая часть реставрационных работ.

Для реставрации используется главным образом дерево. При исправлении каких-либо дефектов применяется та же порода древесины, что является материалом для реставрируе-мой детали. В реставрационных работах используют как отечественные породы дерева, так и импортные, экзотические: черное, красное, лимонное и розовое дерево, тик, ванона, палисандр, сандаловое дерево. Реставратор может получить эти породы древесины только в виде строганого шпона, приме-няемого для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии. Иногда используют их имитации: древесину груши – под черное и эбеновое дерево, березы – под серый клен или красное дерево.

Клей, используемый в реставрационных работах, обычно естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Для соединения деталей каркаса можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА. Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить рыбью чешую холодной кипяченой водой и оставить на 6 ч набухать. Полученную массу следует размять до сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей подвергают просушке в неглубокой емкости с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы используют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогретый на водяной бане.

Рыбий клей в связи с его эластичностью можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20 °C. Однако, поскольку рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, он используется только при реставрации мебели для жилых помещений.

Другие клеи применять не рекомендуется, чтобы не нанести этим вред изделию. Особенно это касается работ по облицовыванию и ремонту мозаичных наборов. Так, после применения эпоксидных клеев, действие которых необратимо, дальнейшая реставрация уже невозможна.

Нередко могут потребоваться такие природные материа-лы, как панцирь черепахи, перламутр, кость и др. Однако чаще всего их заменяют имитациями из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.

Перламутр – материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применялся старыми мастерами при изготовлении мебели.

Перламутровым деталям можно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранят в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.

Для получения синего оттенка перламутровые детали выдерживают в течение 1 ч в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60 °C. Промыв в проточной воде, их помещают в раствор соответствующего цвета анилинового красителя. Для его приготовления 1, 5 части анилинового красителя растворяют в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживают в течение 12 ч при температуре 25 °C. Затем добавляют 1, 3–1, 5 л дистиллированной воды. Полученный раствор процеживают.

Такой материал, как слоновая кость, недоступен, вследствие чего мастера создают ее имитацию. Для этого куски белого желатина помещают в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. По истечении некоторого времени желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.

Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор разливают в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в 2 раза больше требуемой. Налив тонкий слой раствора желатина, емкости сверху накрывают смазанным жиром стеклом. Дождавшись легкого подсыхания смеси, ее нужно сильно сжать и достаточное время выдерживать под прессом, пока она не высохнет полностью.

Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. С помощью мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов наносят мелкую рыбью чешую, смешанную с раствором клея. Все это заливают тонким слоем желатина, а затем помещают под груз до полного высыхания.

Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на три части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями заливают в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливают после легкого загустения предыдущего. Полученные слои смешивают таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки достают из формы и, нанеся прозрачный слой клея, сушат под прессом.

Имитацию янтаря можно получить, залив в форму несколько слоев желатина и пересыпав их мелкомолотой золотистой слюдой. При этом слои наносят до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина заготовки. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен слегка подсохнуть. В завершение подсохшую массу покрывают клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Для имитации бронзы на слегка остывший клеевой состав в форме наносят бронзовую пудру и раствор желатина, после чего пластинам дают подсохнуть и помещают под пресс.

Чтобы придать повышенную водостойкость всем вышеописанным искусственным материалам, их рекомендуется покрыть раствором танина, квасцов или подвергнуть обработке парами формалина.

При выполнении реставрационных работ начинающему мастеру понадобится не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, гравера, мозаичника.

Реставрация деталей мебели из массива древесины.

Процесс реставрационных работ можно условно разделить на несколько этапов:

– предварительное исследование изделия;

– просушка и выдержка предмета перед началом работ;

– разборка при необходимости;

– дезинфекция и последующая выдержка;

– устранение нарушенных отделочных покрытий с необходимой выдержкой;

– восстановление конструктивных, декоративных элементов и фурнитуры;

– реставрация отделочных покрытий и мягких элементов;

– сборка изделия;

– окончательная отделка;

– ретушь.

Однако продолжительность и сложность реставрационных работ зависят от каждого конкретного случая, от того, в каком состоянии находится предмет.

При первом осмотре необходимо определить состояние мебельного изделия, подлежащего реставрации, и необходимость тех или иных мероприятий, требующихся для приостановки процесса разрушения предмета и придания ему первоначального вида. Немалое значение также имеет определение, в результате чего на изделии появились дефекты и повреждения того или иного характера.

В числе основных факторов, ведущих к порче мебели, можно назвать следующие: неправильная эксплуатация (например, отсутствие должного ухода за мебелью, неблагоприятные условия); естественное старение материала или износ изделия в результате долгого эксплуатационного срока; некачественный материал; низкая квалификация изготовителя; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.

Нужно внимательно осмотреть мебельное изделие и проверить его на наличие гнили или плесени, а также установить, не повреждена ли древесина насекомыми. Помимо этого, при более тщательном осмотре выявляются состояние отдельных деталей, шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также комплектность и целостность всей конструкции. Далее определяют тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, наличие всех необходимых декоративных элементов, объем предыдущих реставрационных работ. По окончании осмотра мастер должен представлять, выполнение каких операций необходимо в данном случае. Также он должен определить, какие средства и способы лучше для этого использовать.

Нередко мебель портится из-за несоблюдения нормальных условий ее эксплуатации. После хранения в неотапливаемом помещении с резкими перепадами температуры и влажности ее нужно некоторое время выдержать в помещении с соответствующими условиями, иначе дальнейший труд мастера будет напрасным из-за возможного коробления и растрескивания.

Если требуются тщательная дезинфекция, укрепление древесины с повреждениями насекомыми, грибковыми заболеваниями, восстановление облицовочного слоя и декоративной отделки, то можно частично или полностью разобрать изделие. Самыми первыми нужно снимать те детали, которые не имеют жесткой связи с каркасом, потом – фурнитуру и с особой осторожностью – декоративные детали. Если возможно обойтись без дальнейшей разборки корпусной мебели, ее не выполняют.

Обычно при разборке используют клинья, иногда – стамеску и долото. При этом должны быть удалены все имеющие-ся гвозди и шурупы, а также остатки клея. Для облегчения этого, если клеевой шов трудно разъединить, можно залить в него некоторое количество этилового спирта и подождать несколько минут.

В домашних условиях обычно применяют такие дезинфицирующие препараты, как пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты также доступны.

Детали, которые покрыты позолотой или краской, дезинфицируют с применением этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном (1: 1). Укрепляют такие покрытия, используя смесь скипидара и горячего столярного клея или воскосмоляного состава (2 части светлого пчелиного воска и 1 часть канифоли). Мягкую мебель подвергают обработке инсектицидными препаратами (против моли).

Отделочное покрытие следует удалить, если оно имеет слишком сильные повреждения или же создает определенные трудности в выборе материала для его восстановления, а также не соответствует первоначальному виду изделия. Удаление отслужившего покрытия было описано в ремонтных работах.

Шлифование проводят только для растрескавшихся и шелушащихся поверхностей. Циклевание в реставрационных работах практически не используют, поскольку данная операция нарушает поверхностный слой древесины.

Нужно соблюдать очередность проведения работ при восстановлении элементов разобранного мебельного изделия. Если не проводилась полная его разборка, то сначала следует укрепить шиповые соединения, потом заделать трещины в массиве и различные поверхностные повреждения. Далее изготавливают утерянные элементы.

Реставрационные работы выполняют для каждой детали изделия отдельно, так же как и отделочные. Только после этого его можно собирать заново. Такие декоративные элементы, как карнизы, раскладки, пилястры, снимают до ремонта и последующей за ним реставрации. Работу над ними также выполняют отдельно.

В некоторых случаях возможно укрепить клеевые соединения, обойдясь без разборки изделия. При этом нужно впрыснуть клей в соединения деталей и сильно сжимать до тех пор, пока он не схватится. Для дополнительного крепления можно воспользоваться металлическими или изготовленными из фанеры угольниками, а также бобышками, устанавливаемыми внутри царгового основания, и нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 26).

Кабинет

Рис. 26. Дополнительное крепление конструкции: 1 – угольниками; 2 – бобышками; 3 – нагелями.

Если же шиповые соединения все-таки были разобраны, то нужно очистить их от следов старого клея с помощью сухой жесткой щетки или размочить водой. Восстановленные элементы соединения можно склеить вновь. Если шипам требуется наращивание по длине и ширине, это нужно сделать с использованием материала, соответствующего данному предмету.

При наличии трещин в шипах следует распилить их лобзиком, вклеив в образовавшееся пространство дополнительный клинышек. При замене сломанного шипа новым делается выемка. Причем последний должен быть изготовлен из той же породы дерева, что и предыдущий, а направление волокон должно совпадать.

При ослаблении соединения в шпунт или гребень его можно уплотнить, приклеив вставку из шпона, а гребень срезают и заменяют новым из соответствующего материала.

Нередко на плоских деталях короблению сопутствуют трещины и расколы. Их можно заделать клиньями, рейками или брусками, подобрав аналогичный материал. Чтобы образовалась полость необходимой конфигурации, ее расширяют с помощью стамески. Изготавливаемая вставка должна слегка выступать над поверхностью, в которую ее помещают, осаживая с помощью легких ударов киянкой. Выступающие излишки срезают и зачищают. Это делают после того, как клей схватится.

При сквозных трещинах их нужно пропилить ручной пилой, вставив затем встречные клинья. При наличии трещины, имеющейся в дне ящика, видимую сторону шпаклюют, а другую заклеивают брезентом.

При односторонней облицовке бывает гораздо сложнее устранить коробление. Поскольку время усыхания облицованной лицевой стороны больше, чем тыльной, видимая сторона становится выпуклой. Во избежание этого необходимо сделать несколько параллельных пазов с тыльной стороны, причем практически дойдя до лицевой поверхности.

После выпрямления детали нужно вставить длинные и узкие полоски шпона или клинья из липы, осины. Насколько качественно это будет сделано, зависит от размера клиньев, усилия при их запрессовке и др. После выравнивания иногда дополнительно применяются поперечные клиновидные шпонки. Однако во всех случаях тыльную сторону оклеивают шпоном.

Утраченные части воспроизводят методом копирования с помощью подробного эскиза, снятого с параллельного элемента. Очищенный старый остаток наращивают способом «на ус» или «косой замок». С невидимой стороны наиболее важные участки можно дополнительно укрепить пластинами, бобышками или угольниками. Разрушенные или сильно испорченные участки древесины рекомендуется заменить.

Детали из массива древесины, не поддающиеся восстановлению, соединяют встык вставными шипами. При наличии трещин и других разрушений материала применяют вставки.

Реставрация облицованных поверхностей.

Довольно часто при реставрации мебельного изделия бывает нужно устранить различные дефекты поверхностей, облицованных шпоном. Они могут возникнуть вследствие длительной эксплуатации мебели. Более подробно это было описано в начале главы. Однако в реставрационных работах существуют некоторые особенности.

Если поверхность повреждена достаточно сильно, то лакокрасочное покрытие удаляют, снимая также и шпон, который пригодится в дальнейшем. Если он слишком тонкий и хрупкий и использовать его невозможно, то под него изготавливают черновую «рубашку» из нового материала.

Чтобы облицевать криволинейные участки, используют сыпучие цулаги в виде мешков с песком, а также резиновые обвязки. С помощью сыпучего наполнителя на облицовываемую поверхность производят равномерно распределенное давление. При этом также применяют наиритовый клей, который надежно склеивает сопрягаемые плоскости массива и шпона, схватываясь почти мгновенно.

Обычно строганая мебель оклеивается пиленым шпоном, имеющим большую толщину, чем строганый. Поэтому рекомендуется по возможности приклеить под облицовку вторую пластину из такого же материала в качестве выравнивающей прокладки. Это можно выполнить при небольших вставках; если же поверхность имеет значительную площадь, нужно будет изготовить пиленый шпон. Отпиленные пластинки зачищают с помощью небольшого рубанка. Шпон при этом за-креплен на ровной поверхности.

Восстановление набора из кусочков шпона разных пород дерева (маркетри) проводят либо с восстановлением отдельных участков вставками, либо их заменой. Работы выполняют в той же последовательности, что и при облицовке. Исправляемые дефекты подобны тем, что возникают на поверхностях, облицованных шпоном (отслаивание, вмятины, отщепы, царапины).

При наличии таких разрушений, как отслаивание на больших площадях набора, растрескивание, коробление, прежде всего удаляют лаковое покрытие. Практически невозможно исправить крупные повреждения, но небольшие дефекты реставратор-любитель способен устранить без особых трудностей. Например, несложно сделать вставку, скопировав аналогичную ей с соседнего фрагмента, или поставить взамен утраченной детали новую соответствующих размеров.

Помимо крашения шпона, в старину был широко распространен обжиг его в горячем песке, который можно заменить утюгом, паяльником, газовой горелкой. Впрочем, должный эффект можно получить только с помощью раскаленного до 150–200 °C песка. Этот способ довольно прост в применении.

Для этого нужно поместить заготовки шпона в нагретый мелкий речной песок и выдержать до появления желаемого цвета. Если нужно получить плавный переход между тонами, заготовку следует расположить в вертикальном положении. При этом нижние ее участки будут обожжены сильнее, поскольку они лучше прогреются. При необходимости равномерной окраски заготовку располагают в песке горизонтально. При обжиге учитывают, что при шлифовании поверхность становится светлее.

Обычно обжиг используют при наборе орнамента с элементами растительности, тем самым добиваясь выразительности и объема определенных фрагментов.

Из-за схожести техник интарсии и инкрустации приемы, использующиеся при реставрации, аналогичны. Инкрустацией называется украшение деревянной мебели вставками деталей из камней, металла, кости или перламутра, пластинки которых врезают в основу заподлицо с поверхностью изделия. Интарсия – тоже украшение, но с использованием пород древесины, отличающихся от основного материала текстурой и цветом.

Если реставрационные работы выполняют на элементе мебели, инкрустированном костью, то прежде всего нужно устранить грязевые наслоения, провести дезинфекцию и консервацию. После этого нужно заделать различные механиче-ские повреждения – сколы, выбоины, трещины и др., а потом приступить к реставрации декоративной части.

Гнезда, в которых располагались элементы из кости, нужно очистить от грязи, пыли и следов старого клея. Вставку из натурального или искусственного материала изготавливают в соответствии с размером выемки. Если нужно размягчить старые покоробленные детали, можно опустить их в концентрированную уксусную или фосфорную кислоту и выправить затем под прессом.

Изготовленную вставку приклеивают на соответству-ющее место, а излишки клея удаляют. При небольших размерах элемента целесообразнее не ставить материал под кость, а воспользоваться смесью разбавленного клея ПВА и алебастра, зашпаклевав гнездо.

Изделия из кости нередко гравируют, но в домашних условиях лучше не пытаться осуществить гравировку, не обладая должными навыками. Такая работа под силу лишь художнику-профессионалу.

Глава 6. Дизайн интерьера кабинета.

Во время ремонта, обустройства кабинета прежде всего все работы планируют в зависимости от будущего интерьера и планировки. Для того чтобы кабинет был уютным и комфортным, необходимо учитывать многие параметры, в том числе возможности семейного бюджета, вкусы. Учитывая все это, каждый сможет использовать свои возможности и фантазию для создания хорошей обстановки.

Интерьер должен полностью отвечать интересам хозяина. Так, например, если этот человек ведет активный образ жизни, то и обстановка дома тоже будет построена по динамическому принципу. Спокойный ритм жизни обитателей диктует более спокойную обстановку: преобладание пастельных тонов, рассеянный приглушенный свет, сдержанность меблировки.

При обустройстве кабинета можно придерживаться тех же правил создания интерьера (хотя и здесь строгих правил нет). Поскольку кабинет является местом, где человек занимается умственной работой, требующей внимания и благоприятных условий для этого, прежде всего необходимо позаботиться об освещении комнаты, сочетании цветов интерьера. Благодаря этому можно добиться уютной обстановки в кабинете.

Выбор помещения и зоны кабинета.

Для того чтобы правильно разделить комнаты на функциональные зоны, очень важно знать несколько правил. Первое из них заключается в расположении зон, другое касается правильного распределения освещения, третье – цветового решения. Но это еще не все. Без этих и многих других элементов невозможно создать хорошую атмосферу.

При планировании кабинета необходимо исходить из его расположения по отношению к сторонам света. Следует учитывать, куда обращены окна кабинета. Так, например, если комната обращена на запад, то с наступлением сумерек можно будет долго не включать электрический свет и смотреть на заходящее солнце.

Если говорить о зонировании кабинета, то необходимо выделить несколько функциональных зон: для письменной работы, чтения, отдыха.

Способы зонирования.

Как же следует проводить зонирование кабинета? Разделить небольшую площадь данной комнаты можно, воспользовавшись одним из нескольких способов. Это достигается методом установки стационарных или передвижных перегородок, с помощью занавеса, а также с помощью различных отделочных материалов, освещения, изменения высоты потолка или уровня пола.

Следует рассмотреть подробнее каждый метод зонирования жилого помещения.

Стационарные или передвижные перегородки.

Стационарные или передвижные перегородки могут быть глухими (полностью закрывающими выделенную зону) и неполными (частично закрывающими выделенную зону).

Передвижные перегородки удобны тем, что их можно убрать и тем самым перепланировать жилое помещение, обновить его. Передвижные и стационарные перегородки можно установить в любом месте комнаты. Однако нельзя забывать о том, что они – часть интерьера и не должны нарушать общего стиля.

Самым популярным видом передвижных перегородок являются ширмы. Они могут быть выполнены из обыкновенного дерева, а могут быть украшены различными инкрустациями, рисунками, орнаментами. Иногда используют стеклянные ширмы из однотонного или разноцветного стекла. Они красивы и при попадании на них солнечного или электрического света придают зоне и всей комнате в целом загадочный колорит.

Глухие перегородки могут быть прозрачными или непрозрачными. С их помощью можно перекрывать помещения в так называемых угловых квартирах и в однокомнатных квартирах с большим количеством окон. Это связано с тем, что перекрытое помещение окажется темным и в нем будет необходимо использовать только искусственное освещение. Глухие перегородки могут быть высокими и длинными, то есть перекрывать комнату от стены до стены и от пола до потолка, а могут быть низкими и короткими. С помощью глухих перегородок можно создать рабочий кабинет при условии, что работать в нем придется только при искусственном освещении.

Неполные перегородки, как правило, отличаются небольшой высотой. Они являются более удобными, так как закрывают помещение только наполовину и оставляют доступ для солнечного света. Неполные перегородки могут быть не только низкими, но и короткими: они перекрывают помещение только с одной стороны, а другую оставляют незагороженной. Глухие и неполные перегородки могут быть непрозрачными или прозрачными.

Непрозрачные перегородки делаются из деревоплиты или специальной непрозрачной ширмы. Они не пропускают свет и создают впечатление изолированного помещения.

Прозрачные перегородки служат для зрительного зонирования комнаты. Они могут быть стеклянными, решетчатыми (деревянными) и др. Эти перегородки пропускают много света, они удобны, и зачастую отгороженная зона не требует в дневное время дополнительного освещения.

Занавес.

Иногда в комнатах для выделения функциональных зон применяют занавес. Следует отметить, что перегородки из занавеса могут закрывать комнату полностью или только наполовину. Кроме того, они могут быть стационарными и неподвижными, а могут раздвигаться или подниматься.

Зонирование с помощью различных отделочных материалов.

Этот вид деления комнаты на зоны заключается в различном оформлении отдельных зон комнаты (в частности, кабинета). Его можно выполнить с помощью разноцветных обоев (для этой цели иногда применяют фотообои), ковров, напольных покрытий и т. д.

Зонирование помещения с помощью различного освещения.

Зонирование кабинета с помощью освещения может зависеть от характера направления света и от применения разноцветных светильников.

Поток света может направляться прямо и диагонально. Различное направление светового потока создает ощущение возникновения нескольких функциональных зон.

Комнату можно разделить и с помощью различных светильников. Так, в месте для отдыха и чтения можно установить цветной декоративный светильник, а остальное пространство кабинета освещать с помощью общего (центрального) освещения.

Зонирование с помощью изменения уровня потолка или пола.

Чтобы выделить какую-либо функциональную зону, можно использовать метод изменения уровня потолка или пола. В зависимости от того, какую функциональную зону необходимо выделить, половое покрытие можно приподнять или опустить.

Так, в маленькой двухкомнатной или однокомнатной квартире кабинет можно отгородить не только с помощью ширмы, но и путем поднятия пола на 10–15 см. Этот метод можно сочетать с применением раздвижных занавесок. Приподнять пол можно и в том случае, если нужно выделить то или иное место в интерьере: например, пианино или крупногабаритные декоративные растительные композиции из живых и искусственных цветов.

Таким образом, правильное зонирование комнаты придает ей не только уют, но и удобство, а также создает ощущение психологического комфорта.

Цвет в интерьере.

Цветовая гамма обстановки каждой комнаты (в том числе и кабинета) напрямую зависит от характера и вкуса жильцов. Цвет является одной из главных ее составляющих. Он может влиять на психологический микроклимат, на состояние каждого человека, воздействовать на условные и безусловные рефлексы. Кроме того, с его помощью можно зрительно увеличить или уменьшить размеры квартиры.

Необходимо помнить, что вся цветовая гамма делится на теплые и холодные цвета. К теплым относятся красный, оранжевый и желтый, а также их многочисленные оттенки. При их комбинации образуются малиновый, коричневый, терракотовый и многие другие оттенки. Они ассоциируются с солнцем, огнем и теплом.

Холодными цветами считаются синий, голубой, зеленый и сине-зеленый. Они образуют такие цвета, как индиго, морской волны, фиолетовый, бирюзовый и др. Когда смотрят на них, в памяти возникают холод, лед, снег, вода, небо и т. д.

Однако на практике теплые и холодные цвета могут очень часто сочетаться. Например, на зеленых обоях может быть коричневый или желтый рисунок, на красных – серебристо-серый и т. д. Особое значение для интерьера любой комнаты имеют фотообои, на которых так же, как и в природе, одновременно могут сочетаться и теплые, и холодные тона. Актуально будет украсить такими обоями и кабинет, что позволит создать благоприятный климат для работы.

При выборе основного цвета кабинета (любой комнаты квартиры) необходимо учитывать расположение квартиры (и кабинета) по отношению к сторонам света. Если окна выходят на южную сторону, и комната или даже вся квартира в течение целого дня освещается солнцем, то для ее убранства подходят как холодные, так и теплые цвета. Например, в комнате, в которой мало солнечного света, которая в течение дня остается в тени, следует применять больше теплых цветов. Они не только создадут ощущение тепла и гармонии, но и сделают комнату более светлой.

Зачастую бывает так, что квартиры, расположенные на нижних этажах, из-за разросшихся деревьев и небольшого доступа солнечного света остаются темными. Чтобы избежа-ть этого, их следует оформлять в более светлых и нежных тонах.

Как уже отмечалось выше, цвет может зрительно изменить объем кабинета, то есть увеличить или уменьшить его. Это связано с физиологическим устройством человече-ского глаза. В зависимости от степени психологического воздействия на человека с точки зрения ощущения расстояния, все цвета делятся на отступающие (холодные цвета) и выступающие (теплые цвета). Отступающие цвета имеют способность увеличивать комнату, а выступающие – уменьшать.

Внутри каждой группы (теплых или холодных оттенков) все цвета подразделяются по степени близости или отдаленности их психологического восприятия. Так, многие цвета соз-дают у человека впечатление близости, приближения, удаления и т. д. Например, если в убранстве комнаты будут преобладать теплые цвета, то помещение будет казаться меньше.

Эту особенность цвета можно использовать при дизайне непропорционально больших комнат, высоких потолков и т. д. Если комната маленькая, то ее рекомендуется окрашивать в зеленый, голубой, синий, фиолетовый и другие холодные тона.

Влияние каждого цвета на его психологическое восприя-тие человеком с точки зрения степени близости (удаления) и зрительного увеличения (уменьшения) масштабов комнаты, предназначенной для кабинета, различно.

Белый цвет создает ощущение близости и увеличения в объеме.

Черный цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.

Серый цвет создает ощущение отдаленности. С точки зрения изменения масштабов помещения он нейтрален, то есть не уменьшает, но и не увеличивает объем.

Зеленый цвет является нейтральным во всех отношениях.

Синий цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.

Голубой цвет вызывает ощущение удаленности и легкости формы.

Красный цвет подчеркивает ощущение большой близо-сти и увеличения в объеме.

Оранжевый цвет создает впечатление близости и увеличения в объеме.

Коричневый цвет зрительно приближает. С точки зрения изменения масштабов является нейтральным.

Фиолетовый цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.

Желтый цвет приближает и немного увеличивает в объеме.

Розовый цвет создает ощущение приближения. С точки зрения изменения масштабов может слегка уменьшать или увеличивать объем.

Чтобы кабинет выглядел комфортно, нужно также уметь правильно сочетать цвета. Существует несколько видов цветовых решений, которые можно рекомендовать при оформлении комнаты.

Сочетание контрастных цветов.

Как правило, этот вид предусматривает совмещение в одной комнате как теплых, так и холодных тонов и оттенков, причем один из них можно принять за основной (более яркий), а другие – как дополнительные и сопутствующие ему.

Чтобы кабинет выглядел нарядным и уютным, надо знать, какие цвета можно применять при дизайне интерьера комнаты. В противном случае он будет выглядеть крикливо и безвкусно и может стать причиной психологической или даже физической усталости. С красным цветом безупречно будут сочетаться зеленый или синий. Последний хорошо будет сочетаться также с оранжевым цветом. Желтый цвет можно сочетать со светло-фиолетовым или темно-фиолетовым цветами.

Сочетание оттенков, близких по расположению в цветовом круге.

В том случае, если убранство комнаты состоит из оттенков одного и того же цвета, необходимо помнить, что более яркие и насыщенные цвета подходят к обстановке, а более светлые – к различным аксессуарам: коврам, покрывалам, накидкам и т. д. Потолок, стены и пол рекомендуется оформлять в более светлых тонах. Если же интерьер кабинета планируется выполнить в цветах, близких по расположению в цветовом круге, то при их сочетании допускается объединение светлых и нежных оттенков желтого, зеленого, коричневого и других цветов. Важно, чтобы они гармонировали друг с другом. Следует помнить, что именно это цветовое решение нужно применять при дизайне маленьких комнат. В этом случае особенно рекомендуется использовать цвета одного спектра.

При сочетании в интерьере комнаты близких цветов и оттенков необходимо избегать перенасыщенности. Оптимальным вариантом будет выбор основного и 1–2 дополнительных цветов.

Сочетание ахроматических оттенков.

Такие сочетания принято называть нейтральными. К ахроматическим цветам относятся черный, серый и белый. Контрастное сочетание черного и белого цветов придает комнате нежилой вид. Оно прежде всего подходит для офисов, именно поэтому и рекомендуется использовать (при желании) эти оттенки при обустройстве кабинета. Если же к черному и белому цветам добавить серый, серо-голубой или серебристо-серый, то в такой гамме можно оформить весь кабинет.

При этом варианте дизайна рекомендуется приобретать обстановку черного цвета, а стены, полы, потолки и аксессуары можно оформить белым или серым цветами и оттенками.

При выборе цветового решения интерьера нужно помнить, что многие цвета под воздействием света могут изменяться, а впоследствии даже выгорать (например, зеленый цвет).

Так, при большом количестве света синий, голубой, фиолетовый и другие оттенки этого спектра способны темнеть, а зеленый, желтый, красный и оранжевый – светлеют. Кроме того, при ярком свете цвета могут менять свои оттенки. Например, ярко-фиолетовый цвет приобретает темно-красный, винный оттенок, красный становится более насыщенным, желтый – более светлым, а синий теряет яркость.

Искусство освещения.

Чтобы в кабинете всегда было светло (от этого во многом зависит работоспособность), необходимо помнить следующее:

– если позволяют размеры комнаты, стены ее нужно окрашивать только в светлые тона (это правило следует выполнять и при оклеивании комнаты обоями);

– чтобы днем в комнате было больше света (особенно, если окна выходят на северную сторону), рекомендуется использовать тюлевые гардины белого цвета или нежных пастельных тонов (розового, светло-желтого, светло-зеленого и др.), так как они очень хорошо отражают солнечный свет;

– чтобы создать в кабинете полноценное искусственное освещение, способствующее психологическому комфорту, необходимо уметь правильно использовать различные источники искусственного освещения: люстры, светильники, настольные лампы, бра и т. д.;

– чтобы стекла хорошо пропускали солнечный свет, их необходимо содержать в чистоте.

Проблема искусственного освещения очень значима при разработке убранства каждой комнаты, в том числе и кабинета. Она имеет не только эстетическое, но и психологическое значение. При дизайне освещения для кабинета необходимо помнить и о зрительном комфорте, который создает тот или иной источник света. Он заключается в создании наиболее благоприятной обстановки для отдыха, выполнения той или иной работы и т. д.

Необходимо помнить, что свет, так же как и цвет, способен увеличивать или уменьшать размеры комнаты. Например, для того чтобы уменьшить размер комнаты, при разработке свето-цветового решения нужно отдать предпочтение теплым тонам. Если же комната небольшая, то для ее увеличения можно использовать люминесцентные лампы или обычные лампы накаливания с абажурами (плафонами) холодных оттенков.

Эстетическая функция освещения состоит в совпадении подсветки с меблировкой комнаты, ее цветовым решением и другими элементами дизайна кабинета. Здесь следует знать, что световое оформление комнаты способно влиять на состоя-ние здоровья человека. Неправильное световое решение может вызывать головную боль, утомляемость, учащение пульса, ухудшение обмена веществ. Таким образом, свет может влиять не только на ощущение цвета, но также способствовать созданию рабочей обстановки, вместе с тем он может стать причиной болезненного состояния и психологической неудовлетворенности.

Распределение света зависит от назначения каждой зоны кабинета. Освещение может быть центральным (как правило, это светильники, подвешенные к потолку) и местным. Каждый из этих видов освещения имеет свое назначение: центральное охватывает всю комнату, местное – места для работы или отдыха.

Все источники освещения разделяются на лампы накаливания и люминесцентные лампы (лампы дневного света). Лампы накаливания могут различаться не только мощностью, но и цветом излучения, формой и т. д. Для центрального или местного освещения они могут использоваться в различных жилых помещениях, в том числе и в кабинете.

Люминесцентные лампы имеют более ограниченное применение, нежели лампы накаливания. Они различаются по форме и своему целевому назначению и чаще всего применяются как для местного, так и для общего освещения. Кроме того, следует помнить о том, что люминесцентные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания. Поэтому их использование является более экономичным.

Виды осветительных приборов.

Освещение жилого помещения по целевому назначению разделяется на несколько видов:

– ориентирующее;

– рабочее;

– декоративное.

Ориентирующее освещение.

Этот вид предназначен для освещения всей площади кабинета. Используются лампы накаливания большей или меньшей мощности и люминесцентные лампы.

Рабочее освещение.

Это вид освещения, предназначенный для выполнения той или иной деятельности. Как правило, в качестве рабочего применяется местное освещение. В тех местах, где планируется создание такого освещения (обычно над столами), в зависимости от характера работ можно применять лампы направленного освещения, чтобы поток света падал только на рабочее место.

Декоративное освещение.

Этот вид освещения предназначен для того, чтобы с помощью подсветки и цвета светильника выделить в комнате (кабинете) какое-либо место в интерьере: угол, столик с красивой вазой, картину, тюль, портьеры и т. д. Иногда его называют экспозиционным.

В качестве декоративного освещения используются различные настольные лампы с цветными абажурами, бра и другие светильники.

Одной из главных составляющих оптимального светового решения является правильное распределение ярких участков света, а также интенсивность света в отдельной его части. Она заключается в сочетаемости степени освещенности и цветового решения предмета или участка комнаты.

При разработке освещения в кабинете нужно помнить, что оно должно производиться по направлению от потолка к полу, а не наоборот. Это связано с психологическим восприятием уровней освещенности. В противном случае это вызывает зрительное неудобство и будет вызывать раздражение.

Так, наиболее светлым участком комнаты должен быть потолок, который, как неоднократно отмечалось выше, следует красить (белить или оклеивать) материалами светлых тонов или белого цвета. Стены могут быть темнее, в соответствии с размерами комнаты и ее интерьером. Самым темным местом комнаты должен быть ее пол. Таким образом, большая или меньшая освещенность кабинета может зависеть не только от расположения и интенсивности источника света, но и от ее цветового решения, интерьера и других элементов дизайна.

Другим немаловажным элементом при разработке светового решения жилого помещения является способность различных предметов отражать свет. Весь световой поток делится на прямой и отраженный свет.

Прямой свет является результатом попадания светового луча на освещаемую поверхность. Отраженный свет – результат отражения светового луча от какой-либо поверхности. Необходимо помнить, что меньшей степенью светоотражения обладают шероховатые и неполированные предметы, а также ковры, паласы и т. д. Из всех предметов интерьера, пожалуй, только полированные изделия способны наиболее ярко отражать падающий на них свет. Поэтому они кажутся более светлыми, чем на самом деле.

Кроме правильного распределения ярких участков и способности отражения света теми или иными предметами, большое значение в световом решении кабинета имеет различие между бледными и ярко выделяющимися участками света. Например, для того чтобы избежать зрительного и эмоционального переутомления, необходимо, чтобы в комнате было центральное освещение, а место работы дополнительно освещалось настольной лампой, свет которой падал бы непосредственно на книгу, рукопись и т. д. Кроме того, для абажура настольной лампы следует выбирать такие цвета, которые менее всего раздражают глаза. Среди них наиболее благоприятным является зеленый цвет, так как он полезен для глаз и не вызывает усталости.

Еще одним немаловажным аспектом при разработке освещения кабинета является способность предметов отбрасывать тень в зависимости направления света. Необходимо отметить, что освещение бывает двух видов: прямое и отраженное. Прямое освещение, с его способностью к тенеобразованию, способствует выявлению четких граней поверхностей интерьера. Основным достоинством отраженного света считается создание приглушенного освещения, которое, как правило, не способно к тенеобразованию.

Чтобы распределение световых и теневых участков было равномерным, рекомендуется использовать одновременно не более двух источников света. При этом один из них должен обеспечивать прямое, а другой – отраженное освещение. Кроме того, желательно, чтобы при дополнительном освещении (особенно при трех и более источниках света), световые лучи не пересекались. В противном случае такое освещение будет способствовать ощущению неестественности и вызывать раздражение.

А теперь немного о светильниках, которым отводится важное место при дизайне интерьера и световом решении кабинета.

Все светильники разделяются на несколько групп:

– светильники общего освещения;

– светильники местного освещения;

– светильники комбинированного освещения.

К светильникам общего освещения (рис. 27) относятся различные многоламповые люстры или одноламповые светильники, снабженные одним плафоном. Плафоны для светильников выпускают из различных материалов: хрусталя, прозрачного или матового стекла, термостойкой пластмассы и т. д. Их цель – равномерное рассеивание света по всему пространству комнаты.

Кабинет

Рис. 27. Светильники общего освещения.

Форма светильников, как правило, зависит от характера рассеиваемого ими света. Следует помнить, что по характеру рассеиваемого света все светильники общего освещения делятся на 5 категорий:

– светильники прямого света;

– светильники преимущественно прямого света;

– светильники равномерно рассеянного света;

– светильники преимущественно отраженного света;

– светильники отраженного света.

Осветительные приборы местного освещения могут иметь самую разнообразную форму (рис. 28).

Кабинет

Рис. 28. Светильники местного освещения.

Они выпускаются в виде настольных ламп, одноламповых или двуламповых настенных бра, торшеров и т. д. Их задача – рассеивание света в конкретной функциональной зоне: на рабочем столе, месте для чтения.

Среди ламп для местного освещения большим спросом пользуются такие светильники, части которых могут передвигаться и изменять свое положение, в результате чего происходит изменение направления светового потока. Эти лампы очень удобны, так как в зависимости от настройки они могут давать как прямой, так и отраженный свет.

Осветительные приборы комбинированного освещения (рис. 29) могут одновременно использоваться как для общего, так и для местного освещения. Они могут быть настольными и настенными и предполагают применение лампы накаливания высокой мощности и большого рассеивающего матово-белого или цветного абажура.

Кабинет

Рис. 29. Светильник комбинированного освещения.

Так как они способны выполнять декоративную функцию, их зачастую делают из различных дорогих материалов. Как правило, эти светильники красивы, престижны. Их часто используют для оформления в кабинете интерьера зоны для отдыха.

Как уже отмечалось выше, в отдельных случаях при разработке дизайна и светового решения кабинета большое внимание уделяется экспозиционному виду декоративного освещения комнаты. Для этого используют различные настенные или настольные комбинированные светильники. Кроме того, для подсветки отдельных участков комнаты существуют специальные низкие напольные светильники с изменяемым или стационарным направлением светового потока.

В рабочем кабинете рекомендуется обеспечить также и какое-либо местное освещение (например, настольную лампу). Таким образом, правильное сочетание центрального (общего) и местного источников света, общих, местных и декоративных светильников может создать уют, психологический комфорт, а также подчеркнуть достоинства интерьера.

Размещение картин, скульптур, ковров и других элементов.

Гармоничное сочетание формы и цвета мебели в общем колорите кабинета, удачное светоцветовое решение, тщательный подбор предметов и аксессуаров интерьера в едином стиле способствует созданию благоприятной обстановки для работы и психологического комфорта. Как же наилучшим образом расположить в кабинете предметы интерьера?

Кабинет не следует чрезмерно украшать. Можно поставить здесь один букет живых цветов с ненавязчивым запахом, повесить одну картину, написанную в спокойных тонах. Будут уместны также оригинальные светильники, настенные часы.

Как уже говорилось, светильники могут быть как настенными, так и настольными и даже напольными. Они должны не только освещать комнату, но и придавать ей особый колорит, по желанию делая ее нарядно-праздничной, строгой или таинственной.

Картину лучше всего повесить на стену, а не ставить на предметы мебели. Она должна находиться в поле зрения всех присутствующих в комнате. Если для картины не находится места, где бы она хорошо смотрелась, то не стоит вешать ее где-нибудь сбоку или в глубокой нише – лучше не вешать совсем. Кроме того, ее габариты должны соответствовать размерам кабинета.

Для нормального обзора картины необходимо иметь возможность встать от нее на определенном расстоянии. Чем больше размеры полотна, тем большее расстояние для обзора должно быть предусмотрено. Поэтому не следует большую картину вешать в маленькой комнате.

Чтобы правильно подобрать размер графического или живописного полотна (оно не должно быть ни слишком большим, ни слишком маленьким), нужно правильно соотнести габариты картины со свободным участком стены и всем пространством комнаты.

Колорит картины должен гармонировать с цветовой гаммой окружающих предметов мебели и кабинета в целом. Это касается и оформления самой картины, то есть ее рамы. Например, если мебель, предметы интерьера выдержаны в стиле с элементами барокко или классики, то и картина, включая раму, должна ему соответствовать.

Вазы рекомендуется располагать на журнальном столике или декоративных полках, в нишах мебельной стенки. В них можно поставить живые цветы. Иногда вазы ставят на пол (крупные напольные вазы).

Часто кабинет украшают различными сувенирами, статуэтками и др. Ими можно украсить полки мебели, секретер, горку и т. д. Следует помнить о том, что таких предметов не должно быть слишком много. Если полка большая, ее можно украсить с двух сторон одинаковыми предметами, например небольшими вазочками или комнатными растениями.

Хорошим украшением кабинета могут стать красивые настенные или напольные часы. Напольные часы рекомендуется поставить у стены или в углу, повернув их к центру кабинета.

Большой мягкий ковер будет уместен на полу, в центре кабинета. Не рекомендуется вешать ковер на стену, он будет смотреться громоздко и старомодно.

Необходимо уделить внимание оформлению таких важных элементов интерьера кабинета, как окна и дверные проемы. Для этого используются горизонтальные, вертикальные жалюзи, шторы, гардины и др.

Оформление окон и дверных проемов.

В прошлом занавеси использовались для защиты комнаты от сквозняков и любопытных взглядов. Однако постепенно шторы и гардины стали играть важную роль в создании интерьера. С их помощью легко подчеркнуть стиль оформления комнаты и при минимальных затратах преобразить ее.

При выборе способа оформления окон необходимо учитывать стилистические особенности кабинета. Если интерьер решен в современном стогом стиле, то вместо штор вполне могут подойти и жалюзи. Их цвет (иногда комбинации цвета) рекомендуется подбирать в соответствии с цветом, рисунком обоев и мебели.

Современный интерьер кабинета, стилизованный под старину, могут дополнить и украсить тяжелые шторы из дорогого материала, соответственно скроенные.

Декорирование оконных и дверных проемов является завершающим этапом обустройства кабинета. Способы оформления различаются в зависимости от общего стиля интерьера, формы окон.

Различают собственно занавески, шторы, гардины, портьеры, жалюзи. Для того чтобы помещение имело законченный вид, важно правильно подобрать их, руководствуясь размерами комнаты. От этого зависит покрой занавесок и выбор материала, необходимого для их изготовления.

Для пошива этих изделий можно использовать как натуральные, так и синтетические ткани. Культурные традиции разных стран оказывали влияние на конструкцию штор и гардин, их рисунок и способы украшения. Зная эти особенности, можно оформить окна в определенном стиле: английском, французском, восточном и т. д.

Так, в Англии для портьерных тканей часто используется рисунок в виде букетов цветов, в Шотландии – классическая клетка, во Франции – узор в виде геральдических лилий. Интерьеры в восточном стиле предполагают применение богато украшенных тканей со сложным рисунком, широкое распространение имеют различные виды драпировок.

В настоящее время дизайнеры по интерьерам используют, наряду с классическими, современные способы декорирования окон. Особый эффект достигается за счет применения тканей, изготовленных по новым технологиям (травление, резиновая накатка, лазерная перфорация, вплетение металлизированных нитей и многое другое). Кроме того, в кабинетах иногда используют различные виды жалюзи, сочетая их с традиционными шторами, смело комбинируют ткани разной фактуры и расцветки.

Сегодня практически в любом городе имеются специализированные салоны, сотрудники которых не только дадут советы по выбору ткани и конструкции штор, но и быстро изготовят их по заказу. Однако гораздо интереснее сшить занавеси самостоятельно.

Прежде всего следует подобрать подходящую ткань.

В кабинете, оформленном в классическом стиле, умест-ны шторы из дорогого материала, отличающегося оригинальной фактурой: бархата, парчи, муара. Их цвет должен сочетаться с обоями и обивкой мебели. Прекрасным дополнением являются ламбрекены, изготовленные из той же ткани. Можно также использовать шторы на подкладке или драпировку.

Гардины из полупрозрачной ткани (тюля, шифона, крепдешина), дополненные шторами из плотного материала, могут защитить комнату от яркого солнечного света, если окна ориентированы на южную сторону. Гардины можно красиво задрапировать, украсить фестонами, воланами, декоративной тесьмой.

Портьеры используют для оформления дверных проемов. Их можно шить из тех же тканей, что и шторы.

Жалюзи чаще всего используются в офисах, однако в по-следнее время их применяют и для оформления домашних кабинетов. Они могут являться как самостоятельным способом оформления оконного проема, так и сочетаться со шторами, обеспечивая дополнительную защиту от солнца и пыли.

Шторы и гардины не только украшают комнату, но и позволяют визуально изменить размер помещения, подчеркнуть архитектурные особенности или скрыть недостатки стен и оконных проемов.

Окна современных домов могут иметь различную форму: прямоугольную, круглую, арочную, стрельчатую и т. д. В зависимости от этого можно использовать различные виды занавесей. Окна неправильной формы проще всего украсить драпировкой.

Размер кабинета также имеет важное значение при выборе способа оформления окон. В комнате с высокими потолками можно использовать шторы и гардины со складками, ламбрекенами и другими декоративными элементами.

В маленьком кабинете лучше повесить на окно легкие занавеси простого покроя, которые помогут зрительно расширить пространство.

При выборе материала для занавесок рекомендуется обратить внимание на освещенность комнаты. Для окон, выходящих на южную или западную сторону, подойдут плотные ткани и многослойные занавеси. Для темного кабинета следует использовать шторы из полупрозрачных тканей светлых тонов.

Для подвешивания занавесей необходимы карнизы. Они прикрепляются к стене над окном, к потолку или боковым стенам. Для того чтобы зрительно увеличить высоту комнаты, рекомендуется расположить карниз как можно ближе к потолку.

Длина карниза может соответствовать ширине окна или выступать за его пределы, доходя до боковых стен. Последний вариант можно посоветовать в том случае, если необходимо зрительно расширить помещение.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент карнизов различных стилей и размеров, поэтому можно без труда выбрать подходящий.

Шторы и гардины можно приобрести в специализированных салонах, где их шьют, учитывая все требования заказчика. Однако при наличии некоторых навыков нетрудно сшить занавеси самостоятельно. Занавеси могут быть разного покроя, например закрывающие только верхнюю часть окна или занавеси с круглой выемкой, прямоугольные занавеси.

Края деталей обрабатывают подрубочным швом, боковые часто украшают фестонами, вышитыми гладьевым валиком. Полотнища занавесей декорируют вышивкой в технике глади или рококо (используется цветочный орнамент).

Шторы могут быть раздвижными или подъемными. Раздвижные шторы шьют, как правило, из плотных тканей различной фактуры и расцветки. Их ширина должна быть в 1, 5–2 раза больше ширины карниза, а длина доходить до пола. Для того чтобы они выглядели красиво, полотнища драпируют складками различной формы или присбаривают.

Рекомендуется сшить два комплекта штор – летние и зимние, используя ткани разной плотности и расцветки.

Летние занавеси должны пропускать свежий воздух, поэтому для них подойдет материал, изготовленный из натуральных волокон.

Зимние шторы, помимо декоративных качеств, часто выполняют защитную функцию, препятствуя проникновению холодного воздуха. Ткань для них должна быть теплых оттенков – это создаст ощущение уюта в комнате.

Шторы к карнизам можно прикрепить несколькими способами. Самый распространенный – с помощью нашитой с изнаночной стороны специальной ленты с готовыми петлями. Они позволяют легко сдвигать и раздвигать занавеси, а при необходимости их очень просто снять с крючков карниза. Такой способ подходит практически для любых штор и гардин независимо от плотности и расцветки ткани, из которой они сшиты.

Однако крепеж может не только выполнять свою утилитарную функцию, но и служить украшением занавесей. При этом используются различные дополнительные материалы: контрастные ткани, тесьма, шнур. Они придают занавесям современный вид и оригинальность. Следует отметить, что такие способы крепления больше подойдут для летних штор и легких занавесей, чем для изделий классического покроя.

Зимние шторы рекомендуется шить на подкладке. Она может выполнять несколько функций одновременно: предохранять основную ткань от выгорания и преждевременного износа, придавать шторам дополнительный объем, а также служить своеобразной отделкой.

Подкладочная ткань должна гармонировать с основной, совпадая с ней по тону. Это особенно важно, если основная ткань не слишком плотная, подкладка станет просвечивать сквозь нее. Кроме того, подкладочная ткань должна быть достаточно плотной, чтобы шторы лучше держали форму.

Свои преимущества имеются у штор с контрастной подкладкой – двусторонних штор. Их можно вешать, обратив любой стороной внутрь кабинета, важно только, чтобы обе поверхности по своему цвету и рисунку гармонировали с обстановкой комнаты.

Многослойные шторы могут состоять из нескольких отдельных полотнищ, закрепленных на одном карнизе. Сшить их гораздо проще, чем шторы на подкладке. Слои можно менять местами или добавлять новые; таким образом, без лишних затрат занавеси будут выглядеть каждый раз по-новому.

Подъемные шторы позволяют украсить оконный проем, существенно сократив при этом расход ткани. Они могут выполнять как декоративную, так и защитную функции, использоваться в сочетании с классическими портьерами и ламбрекенами. Существуют следующие разновидности подъемных штор: французские, римские и рулонные. Для их изготовления можно использовать ткани из натуральных или синтетических волокон различной расцветки.

Французские шторы, или маркизы, собирают крупными волнообразными складками.

Чаще всего их применяют для оформления окон большого размера (раньше ими украшали концертные залы, рестораны, кинотеатры). Они хорошо сочетаются с классическим интерьером, придают помещению торжественный вид и подходят для оформления окон нетрадиционной формы, например арочных.

Французские шторы шьют из тонкой полупрозрачной шелковой ткани. Обычно используют материал белого цвета, однако подойдут также бежевый, светло-голубой, светло-розовый и другие неяркие оттенки.

Французские шторы достаточно декоративны сами по себе, но при желании можно дополнить их ламбрекеном или раздвижными шторами из плотной ткани длиной до пола.

Римские шторы похожи на французские. Они представляют собой прямоугольное полотнище, собирающееся ровными горизонтальными складками, напоминающими гармошку. Такие шторы обычно шьют из более плотной ткани, но можно использовать также вуаль, тюль, органзу. Допускается использование материи с рисунком.

Подъем штор может производиться вручную с помощью шнуров или механизма с электроприводом и дистанционным управлением. Римские шторы уместны практически в любом интерьере – от классического до современного. Ими можно закрыть нестандартные окна или дверные проемы, украсить выход на веранду или балкон.

Рулонные шторы позволяют одновременно практично и функционально оформить оконный проем. Они изготавливаются из любой плотной ткани: льна, натурального или искусственного шелка, дамаста и т. д. Для дополнительной защиты помещения от солнца рекомендуется использовать материалы, обладающие светоотражающими свойствами. Их можно дополнить гардинами из тюля или других полупрозрачных тканей, подходящих по цвету. Рулонные шторы можно заказать в специализированных салонах, где предлагается широкий выбор тканей и механизмов управления (пружинных, цепных или кассетного типа).

Гардинами называются занавеси из прозрачной или полупрозрачной ткани.

Для их пошива чаще всего используют тюль, сетку, кружево, тонкие ткани светлых тонов с рисунком или без него, с широкой каймой по нижнему краю.

В дневное время гардины, в отличие от штор, обычно не раздвигают. Они способны рассеивать солнечный свет, делая освещение более мягким, придавать комнате уютный вид в любое время суток.

Ткань для гардин должна хорошо драпироваться и сочетаться по цвету со шторами и обоями. По рекомендациям специалистов следует использовать материю, слегка отличающуюся по цвету от стен.

В настоящее время в магазинах представлен широкий ассортимент гардинных тканей высокого качества. Сшитые из них занавеси легко стираются, не выгорают на солнце и при надлежащем уходе могут прослужить много лет.

Портьеры – занавеси из тяжелой материи, предназначенные для оформления дверных проемов. Они используются как в декоративных целях, так и для изоляции кабинета от соседних помещений, защиты от света и сквозняков.

Портьеры могут состоять из одного или двух вертикальных полотнищ, которые по желанию дополняются ламбрекеном.

Обычно для изготовления портьер используют плотные тяжелые ткани: бархат, вельвет, тик. Их фактура и рисунок должны гармонировать со шторами и гардинами, которыми оформлены окна в той же комнате, с цветом стен и мебели. Портьеры можно сшить на подкладке, которая придаст им дополнительный объем и защитит основную ткань от прежде-временного износа.

Ламбрекеном называется горизонтальная драпировка, украшающая верхнюю часть оконного или дверного проема. Обычно длина ламбрекена составляет 1/5 высоты окна.

Ламбрекены используют для различных целей: украшения штор и придания им завершенного вида, маскировки верхнего края жалюзи или деталей крепления занавесей. Они могут быть мягкими (свободно драпирующимися) или жесткими (с основой правильной геометрической формы). Для их изготовления используют те же ткани, что и для пошива штор, отделывая края бахромой, тесьмой, тканью контрастного цвета, оборками и воланами.

Драпировки представляют собой альтернативу традиционным шторам и гардинам в оформлении кабинета. Окно в данном случае украшают одним или несколькими полотнищами ткани, собирая их красивыми складками.

Для драпировок можно использовать различные ткани: муслин, шелк, вуаль, органди.

Особенно эффектно смотрятся муар или тафта, переливающиеся на солнце. В зависимости от выбранного материала окно можно оформить в богатом восточном или сдержанном современном стиле.

Классическая драпировка представляет собой длинный отрез ткани, перекинутый через карниз и свободно ниспадающий по обе стороны оконного проема. Она подходит для комнат, оформленных в классическом стиле, и хорошо сочетается со стилизованными под старину коваными карнизами с декоративными наконечниками.

Жалюзи – светозащитные устройства, состоящие из горизонтальных или вертикальных пластин. Они выполняют традиционную функцию защиты от солнца и посторонних взглядов, при этом не препятствуя циркуляции воздуха. В зависимости от конструкции жалюзи подразделяются на ламельные, рулонные и плиссированные.

Ламельные жалюзи, в свою очередь, могут быть горизонтальными или вертикальными. Они состоят из металлических, пластиковых или деревянных пластин (ламелей), нанизанных на основу. Поворачивая ручку, можно менять наклон пластин, регулируя уровень освещения.

Горизонтальные жалюзи изготавливаются из дерева, пластика, алюминия. Они чаще всего применяются для декорирования окон офисных помещений, хотя благодаря современным материалам и широкой цветовой гамме с успехом могут использоваться в квартире и, в частности, в кабинете. Горизонтальными жалюзи рекомендуется оборудовать окна, выходящие на южную сторону, и маскировать при желании тонкими гардинами, раздвижными шторами или ламбрекеном. Они хорошо подходят для оконных проемов небольшого размера.

Вертикальные жалюзи, в отличие от горизонтальных, больше подходят для кабинета. Для их изготовления, наряду с пластиком, используются ткани, которые могут быть различных цветов, плотности и фактуры. Это позволяет подобрать жалюзи, гармонирующие с обоями и обстановкой комнаты.

В последнее время в моду вошли мультифактурные жалюзи, элементы которых изготавливаются из нескольких материалов (наиболее часто встречается комбинация ткани и пластика). Они могут иметь различную форму, имитировать гардины и ламбрекены.

Вертикальные жалюзи могут великолепно выглядеть и успешно заменяют традиционные занавеси. Поворот ламелей регулируется так же, как и у горизонтальных жалюзи, а сдвигание полотен производится от одного края к противоположному или от центра к краям.

Рулонные жалюзи изготавливают из соломки и тонких деревянных реек. Обычно их размещают в проеме окна и сочетают с занавесями из легкой ткани.

Необходимо использовать современные материалы и средства обстановки, грамотно осуществляя выбор и расстановку мебели, бытовых приборов для создания уюта, гармонии и психологического равновесия. Все это поможет создать интерьер, соответствующий не только требованиям хорошего вкуса, но и отражающий индивидуальность обитателей дома. Не последнюю роль здесь играет фантазия хозяев.

Стили интерьера.

Цивилизация породила множество стилей, элементы которых и по сей день используются в убранстве квартир. Именно их наличие может полностью изменить интерьер комнат, а также стиль жизни и иерархию ценностей их обитателей. Порой только один предмет мебели – покрывало на диване, стилизованный светильник или небольшая статуэтка в углу, но на видном месте, перенесет человека в совершенно другой мир, в иную эпоху. Поэтому при обустройстве кабинета очень важно тщательно продумать каждую деталь интерьера, от чего напрямую зависит работоспособность.

Стиль Древнего Египта.

Спокойная симметрия интерьера, характерная для Древнего Египта, и сейчас продолжает интересовать многих стилистов. Это по праву первый из грандиозных стилей мировой культуры, который складывался на протяжении многих веков. В итоге из разнообразных деталей родилась самобытная си-стема, которая основывалась на фризообразном построении сцен в росписях, сочетании элементов фигур, изображенных на плоскости в фас и профиль, разномасштабности в изображении людей, как великих и богоподобных фараонов, так и простых смертных.

Для того чтобы передать стиль этой эпохи, достаточно лишь сделать несколько штрихов на наличниках дверных проемов, имитировав древнеегипетские иероглифы, поставить на столик небольшую фигурку кошки или черной собаки, симметрично расставить мебель, а на пол постелить добротную циновку.

Только для украшения можно выбрать очень красивый, хорошей выделки коврик. А можно застелить обычным паласом, но при этом обязательно необходимо уделить внимание цвету, который полностью должен напоминать циновку.

Стиль Древней Эллады.

Эллинская культура до сих пор вдохновляет дизайнеров на великие подвиги. Это не только возвращение к истокам истории человечества, где на первом месте стояла природа, это и возвращение к мировой гармонии. Зародившись в VIII в. до н. э. и просуществовав до I в. н. э., культура Древней Эллады явилась основой для возникновения всей европейской цивилизации. Особая гармоничность во всех сферах культуры и их целостность отличает ее от всех остальных.

Чтобы как-то стилизовать интерьер кабинета под древнегреческую эпоху, можно украсить его различными статуэтками, амфорами, колоннами или постаментами в виде колонн. Прежде всего стилизация касается цветового решения комнаты, которое должно максимально соответствовать краскам природы. Кроме того, убранство комнаты всегда должно передавать особый стиль мышления. Здесь и поэтика, и цифровой расчет, которые всегда одинаково использовались в строительстве домов, росписи ваз, скульптуре, живописи и зодчестве. Постоянно возникающие изменения заданной нормы, как и сама норма, были направлены только на гармоническое соединение появляющихся новшеств.

Ножки стульев, столиков и кресел всегда были изогнутыми и представляли собой ордера колонн, которые крепились к основанию ножек. Зачастую такие украшения использовались в качестве подлокотников для кресел. Поэтому некоторые элементы этого стиля можно использовать и в дизайне кабинета.

Стиль эпохи Возрождения.

Во главе угла стоит не только простота, но и экономия материала. Весь быт этой эпохи строился на основе удобства: минимум ненужных вещей, максимум свободного места, которое скрашивается различными мелочами. Среди таких мелочей можно назвать разнообразные подсвечники, статуэтки, ободки для небольших зеркал, которые представляют собой скульптуры и сюжетные композиции на античную тему.

Из всех стилей интерьера это, пожалуй, самый простой и не требующий больших затрат на его воссоздание в кабинете. Здесь потребуется всего несколько штрихов: сводчатый потолок, орнамент на стенах, особая мебель.

Стиль барокко.

Барокко характеризуется разным оформлением интерьера комнат. Для каждой из них специально подбирается мебель, каждая из них выполняет определенную функцию. При этом в интерьере кабинета обязательно должны присутствовать письменный стол, шкафы для книг и бюро. Иногда такой интерьер украшается большим глобусом или развешенными на стенах картами.

Стиль барокко требует большого пространства, использования массивных предметов мебели и украшений. При небольших размерах комнаты можно использовать минимум деталей данного стиля. Здесь необходимо продумать цветовое решение комнаты, разграничить ее на верхний и нижний уровни, сделать в стенах небольшие ниши и разместить статуэтки.

Стиль рококо.

Для того чтобы стилизовать интерьер кабинета и хоть как-то создать в нем атмосферу того давнего времени, можно воспользоваться несколькими деталями. Если полностью передать интерьер рококо, то он может не вписаться в небольшую площадь комнаты. При этом лучше всего выбирать мелкий рисунок на бледном голубоватом или сиреневатом фоне.

Для стилизации кабинета потребуется больше деталей. Это и изысканная обивка мебели, и подобранные в тон занавеси, роскошно спадающие на пол, многочисленные вазы (от больших напольных до миниатюрных) с вылепленными цветами или нарисованной сюжетной композицией на тему загородных развлечений. Также комнату можно украсить лепниной с тонким слоем бронзовой или золотой краски. Здесь очень важным моментом является умеренность использования отдельных деталей данного стиля применительно к интерьеру кабинета.

Современный интерьер.

На протяжении всего XX в. развивалось самобытное искусство украшения интерьера, которое периодически то отвергало старые принципы, то опять к ним возвращалось. Современное обустройство дома имеет столько разновидностей, сколько есть на Земле людей. Это объясняется прежде всего тем, что интерьер каждый создает сам, по своему желанию, ориентируясь только на собственный вкус.

Смешение стилей, разнообразие красок (от самых ярких и контрастных сочетаний до пастельных переливающихся тонов), взаимодействие прямых и кривых линий, которые делают мебель удобной, а интерьер более красивым, – все направлено на служение человеку. Кроме того, предпочтение здесь всегда отдается синтетическим материалам, которыми богат уходящий век. Это полиэтилен, пенопласт, поплен, пластик, оргстекло и многие другие.

Что касается обстановки современной квартиры, в том числе и кабинета, то в основном предпочтение отдается мягкой мебели разных стилей и с разной фактурой обивки. Но все больше используется мебель с наличием металлических конструкций, вставок из пластмассы и разнообразных синтетиче-ских материалов.

Из всех стилей интерьера современный стиль остается наиболее доступным. Он не только позволяет сэкономить средства, но и сделает интерьер всегда соответствующим послед-ней моде. При этом не придется ездить по всем магазинам в поисках какой-то одной безделушки. Этот стиль строится на сочетании множества разноплановых вещей. И чем их больше, чем они разнообразнее, тем больший эффект при этом достигается. Кроме того, поменяв местами отдельные вещи, можно без труда создать совершенно другую обстановку.

Оформление интерьера кабинета с помощью композиций из цветов.

Цветы – важный атрибут жилого помещения. С их помощью можно сочетать различные элементы дизайна; кроме того, они способны создавать состояние психологического комфорта.

Расположение и сочетаемость растений зачастую говорят о характере и вкусах хозяев квартиры. С их помощью можно выразить настроение, различные образы, а также отношение людей друг к другу. Наконец, помимо того, что цветы великолепно оживляют интерьер жилища, они также способны улучшать кислородный баланс в квартире, поглощать вредные вещества.

При решении вопроса о том, как и каким образом расположить цветы в кабинете, следует учитывать некоторые правила.

1. Комнатные растения и композиции из них должны сочетаться с интерьером и составлять с ним единое целое.

2. При планировании интерьера необходимо заранее подумать о размерах букета, из каких цветов он будет составлен, в каких вазах он будет размещен и т. д.

3. Разрабатывая проект размещения комнатных растений, необходимо учитывать размеры комнаты.

4. Располагать цветы и композиции следует так, чтобы они способствовали эстетическому восприятию и психологическому комфорту.

Какие же комнатные растения лучше всего использовать при оформлении кабинета?

Следует знать, что все комнатные растения разделяются на несколько видов, а именно: суккулентные растения, лианы, эпифитные растения и ампельные растения. Суккулентные растения имеют толстые сочные стебли, в которых долгое время сохраняется большой запас влаги. К суккулентам относятся алоэ, кактусы, агавы и некоторые другие растения.

Ассортимент комнатных растений.

Существует множество представителей комнатных растений, подходящих для украшения кабинета.

В качестве крупного одиночного напольного растения (солитер) можно использовать пальму, монстеру, разные виды фикусов, цитрусовые и др.

Чтобы композиция выглядела эстетично, красиво, ставят цветы в напольные вазы или кашпо.

Не исключаются и совершенно оригинальные решения. Например, можно поставить на металлическую опору торшера любое пышное растение.

Сочетание света и зелени придаст всей комнате непо-вторимую оригинальность.

Все комнатные растения разделяются на светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые. Некоторые растения не выносят жары, поэтому зимой их следует располагать на подоконнике ближе к стеклу, подальше от батареи центрального отопления.

При достаточном освещении и пространстве в кабинете можно отвести для цветов часть стены, предусмотрев прочные опоры, для выращивания такой мощной лианы, как тетрастигма. Она способна очень быстро покрыть всю отведенную ей поверхность крупными декоративными листьями, образуя сплошной настенный ковер.

Своеобразие и оригинальность могут придать интерьеру композиции из суккулентных растений в широких декоративных вазонах.

Большого вкуса и умения требует составление декоративной группы из горшечных растений с разной окраской листьев, различных размеров и с разными требованиями к произрастанию.

Наиболее популярные красивоцветущие растения способны не просто украсить интерьер кабинета, но даже преобразить его (глоксиния, фиалка, фуксия, бегония, роза, гибискус, бальзамин и многие другие).

Если опыта по выращиванию тропических комнатных растений недостаточно, следует обратиться к использованию наиболее неприхотливых представителей флоры. Это хлорофитум, алоэ, сингониум, циссус и другие распространенные комнатные растения.

Каждое растение требует определенных условий выращивания, и если таковых нет, то приобретать его не рекомендуется. Следует остановить свой выбор на растениях, которые будут хорошо себя чувствовать при определенных влажности воздуха, освещении, температурном режиме.

Для нормального развития лиан необходима опора, позволяющая побегам обвиваться вокруг нее. Эти растения цепляются за натянутые прочные нити или специальные столбики с помощью специальных щупалец-усиков или воздушных корней. Чтобы помочь растению, время от времени побеги лиан рекомендуется обвивать вокруг опоры, что облегчит им дальнейший путь наверх.

Эпифитные растения развиваются на стволах и ветках деревьев. Поглощение влаги у них происходит с помощью специальных воздушных корней, через поверхность листовых пластин. Часто они требуют опоры (для нее подойдет дубовая или сосновая кора). При посадке эпифита в горшок необходимо заранее позаботиться о том, чтобы почва была очень легкой и рыхлой. Основными разновидностями эпифитов являются бромелии, орхидеи, некоторые виды папоротников и др.

Ампельные растения образуют множество побегов, каскадом спадающих из цветочного горшка. У некоторых ампельных эти побеги достигают 1 м и более. Как правило, их подвешивают на стены, окна и т. д. К ампельным растениям относятся традесканция, аспарагус, хлорофитум, некоторые виды папоротников и многие другие.

Не следует заставлять весь подоконник высокими цветами. Лучше всего здесь разместить низкорослые, например кактусы или фиалки. Удобно использовать подвесные керамические и пластиковые кашпо, небольшие деревянные или металлические решетки для вьющихся растений.

Выбор растений, которые можно использовать для оформления кабинета, достаточно широк.

Аспарагус – многолетнее светолюбивое растение с гибкими стеблями, длина которых достигает 1, 5 м. Его следует подкармливать не менее 1 раза в 10 дней. Размножается высеванием семян, а также делением куста во время пересадки. Белые цветки появляются в конце весны или в начале лета. После цветения завязываются небольшие ягоды, которые при созревании становятся красными. Они очень декоративны. При составлении земляной смеси нужно использовать листовую землю, дерн, перегной, песок.

Нефролепис возвышенный (папоротник) – тенелюбивое розеточное растение. Его следует содержать в прохладном помещении. Плохо переносит сухой микроклимат и нуждается в опрыскивании. Размножается делением куста. При ежегодной перевалке рекомендуется использовать торф, перегной, листовую землю с добавлением песка. Поливать папоротник нужно 3–7 раз в неделю, не допуская пересыхания земляного кома. Кроме того, его следует ежедневно опрыскивать прохладной водой.

Амариллис – многолетнее луковичное светолюбивое растение. При высаживании в землю надо следить, чтобы его луковица была заглублена лишь наполовину. Пересадку рекомендуется делать 1 раз в 2, 5 года. Ему подходят небольшой горшок, рыхлая земляная смесь, хороший дренаж. Поливать растение нужно 1 раз в 2 дня небольшим количеством воды (не заливать). При составлении земляной смеси следует использовать листовую почву, торф, дерн и небольшое количество песка. В период цветения амариллис выбрасывает стреловидные побеги, на которых распускается по 5–6 цветков оранжевого или красного цвета.

Герань – многолетнее растение. Хорошо растет и цветет на солнечном окне. Размножается черенками. Поливать герань нужно часто (каждый день или 1 раз в 2 дня). Цветет в течение нескольких месяцев. Цветки красного, розового или белого цвета. В феврале, после окончания цветения, нужно срезать стебель, оставив на нем 2–4 почки в пазухах листьев. При посадке растения следует использовать дерновую почву с добавлением песка.

Филлокактус – многолетнее светолюбивое растение. Время цветения – март, апрель, май, октябрь, ноябрь. Цветки розового, красного или белого цвета. Поливать растение нужно 1 раз в 2–3 дня. Для его посадки используется дерновая земля с добавлением древесного угля, перегноя и песка.

Кротон – многолетнее теплолюбивое и очень эффектное декоративно-лиственное растение. Имеет толстые кожистые красно-желто-зеленые листья разнообразной формы. Его содержание требует умеренного полива. Время цветения – весна и лето, когда появляются желто-белые цветки кистевидной формы. В летнее время кротон необходимо подкармливать и время от времени опрыскивать водой.

Глоксиния – красиво цветущее клубневое растение, листья которого покрыты тонким бархатистым пушком. Цветки очень крупные, колокольчатой формы, всевозможных цветов. Существуют сорта с махровыми цветками, которые необыкновенно красивы. Размножается семенами, но чаще с помощью черенков, клубней и листьев. Поливать растение лучше в поддон чуть теплой водой. В период развития и цветения его необходимо подкармливать минеральными удобрениями. После того как растение отцветет, его следует выкопать из земли, очистить корни и хранить в полиэтиленовом пакете в прохладном месте до середины зимы. В январе клубень нужно посадить в свежую земляную смесь, не заглубляя, и осторожно поливать, избегая переувлажнения почвы, которое может привести к загниванию корней.

Филодендрон – многолетняя теплолюбивая вечнозеленая декоративнолистная лиана. Некоторые виды филодендронов имеют крупные листья. В качестве опоры можно использовать декоративные решетки. Размножается растение верхушечными черенками. Пересаживать его рекомендуется 1 раз в 2 года, однако верхний слой земли желательно менять 1 раз в год. При посадке следует использовать непросеянную лиственную, дерновую землю, смешанную с древесным углем и песком, торф и немного мха.

Плющ – теневыносливое вечнозеленое растение, лиана, которой при разрастании требуется опора. Размножается весной черенкованием. Имеет способность надежно прикрепляться к опоре. Поливать растение следует 1 раз в 2–3 дня. Кроме того, оно требует регулярного опрыскивания. При посадке и пересадке рекомендуется использовать дерновую и листовую землю с добавлением песка и перегноя.

Камнеломка – вечнозеленое многолетнее тенелюбивое ампельное растение. Его небольшие округлые листья собраны в розетки. Размножается с помощью отпрысков, появляющихся на длинных усах. Цветет в любое время года. При цветении образуется много мелких невзрачных цветков. Поливать растение рекомендуется каждый день или 1 раз в 2 дня. Опрыскивать камнеломку нельзя. При посадке и пересадке следует использовать дерновую и листовую землю с добавлением песка и торфа.

Алоэ – вечнозеленое растение, суккулент. Хорошо переносит сухой климат. Легко размножается, как правило, весной с помощью черенков, укореняемых в воде. Рекомендуется подкормка минеральными удобрениями в слабой концентрации. Летом растение следует обильно поливать 3 раза в неделю, зимой – 1 раз в неделю. Некоторые виды алоэ используются в медицине в качестве лекарственного сырья.

Камелия – очень декоративное тенелюбивое кустарниковое растение, которое требует большого количества влаги и влажного воздуха. При цветении покрывается красными, розовыми или белыми цветками. В жаркий период лета растение рекомендуется выносить на балкон, притеняя его. Размножается черенкованием. Черенки следует сажать в почву с нижним подогревом, в микропарник. При посадке и пересадке камелии рекомендуется использовать смесь из торфяной, листовой и дерновой почвы с добавлением небольшого количества песка. Камелия очень хорошо растет при добавлении вересковой почвы.

Бегония рекс – влаголюбивое и теплолюбивое растение. Обладает очень красивыми крупными листьями изумрудно-зеленого, багряного, серебристого или медного цветов. Размножается зимой и весной листовыми черенками, укореняемыми в микропарник (под банку или прозрачный полиэтиленовый пакет). Весной, летом и осенью растение следует поливать 1 раз в 2 дня, а зимой – 1 раз в 3 дня. При посадке бегонии рекс рекомендуется использовать смесь из перегноя, листовой и торфяной земли с небольшим количеством песка.

Веерная пальма – растение с крупными веерообразными листьями зеленого цвета. В летнее время пальму следует поливать каждый день, а зимой – редко и умеренно. Вода для полива должна быть слегка подогретой. Следует поливать растения так, чтобы вода появилась в поддоне. Она не должна там застаиваться. Летом требуется делать подкормку растения навозной жижей, разведенной водой 1: 10, раз в месяц. Веерная пальма очень боится сквозняков. Летом рекомендуется выносить ее на балкон в защищенное от ветра место. При посадке или пересадке веерной пальмы следует использовать листовую и дерновую землю с добавлением песка.

Фиалка – небольшое красивоцветущее растение. Размножается с помощью листовых черенков, пасынков, укореняемых в воде. Цветет почти круглый год. В период цветения образует цветки синего, темно-сиреневого, розового, белого и других цветов. Поливать фиалку требуется не чаще 1 раза в 2 дня, зимой – еще реже. При посадке и пересадке рекомендуется использовать легкую листовую землю с добавлением небольшого количества дерновой земли, песка и торфа.

Это далеко не полный перечень комнатных растений, которые можно использовать для оформления кабинета.

Общие сведения по выращиванию комнатных растений.

Осенью и зимой растения следует поливать редко, 1–2 раза в неделю, а подкормку и вовсе прекратить до наступления весны, потому что растения в это время находятся в периоде покоя.

Пересаживать цветы желательно весной, в конце февраля – начале марта. В холодное время года необходимо следить, чтобы в помещении не было сквозняков, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии цветов. Во время проветривания комнаты горшки с цветами следует отодвинуть подальше от форточки или перенаправить поток холодного воздуха с помощью полиэтиленовой пленки. Для нормального развития растениям необходимо обеспечить достаточное количество света.

Многие представители фауны лучше переносят зиму, если в помещении достаточно прохладно. Так, например, аспарагус, аукуба, агава, зигокактус, кливия, комнатный клен, герань, примула, восковой плющ, розы, филлокактус, цикламен любят температуру 6–12 °C. Поэтому в зимнее время эти растения можно поставить рядом с балконной дверью или рамой окна.

Бальзамин, кампанула, лантана, жасмин, розан китайский, седум, фикус хорошо зимуют при температуре 12–18 °C.

Любят тепло (18–25 °C) амазонская лилия, антуриум, бегония рекс, диффенбахия, колеус, маранта, сансевьера, узамбарская фиалка, сциндапсус.

Очень опасен для растений горячий воздух, который идет от батареи, поэтому, если цветы стоят у края подоконника, их следует отгородить бумажной ширмочкой.

Плохо переносят комнатные растения и сухой воздух, поэтому следует позаботиться о его увлажнении. Для этого можно использовать фонтанчики или подвесные баллоны, но лучше всего поставить растения на какой-нибудь поднос или алюминиевый противень, положить на него мох и постоянно поддерживать его во влажном состоянии. Испаряющаяся с подноса вода создаст достаточное для цветов увлажнение воздуха. Есть и другой вариант: поставить под отопительную батарею ванночку с водой.

Для цветов лучше всего использовать глиняные или пластмассовые горшки.

Фаянсовые или металлические емкости, а также горшки, окрашенные масляной краской, не годятся для растений. Перед посадкой или пересадкой растения цветочные горшки нужно как следует вымыть горячей водой.

Кадки или ящики для цветов должны быть сделаны из сосны или дуба, так как они более прочные. Внутреннюю поверхность желательно обжечь с помощью паяльной лампы – это позволит им прослужить гораздо дольше. Чтобы во время полива избыток воды стекал, чтобы был достаточный доступ воздуха, кадки должны иметь ножки, а ящики – планки.

Следует иметь в виду, что если в семье есть маленькие дети, при разработке фитодизайна кабинета не рекомендуется включать в оформление ядовитые растения, например олеандры, у которых очень ядовитый сок. После соприкосновения с растением необходимо вымыть руки. Нельзя допускать попадания сока олеандра в глаза. Если это произошло, глаза необходимо быстро промыть, а затем безотлагательно обратиться к врачу.

Искусство декоративных композиций из цветов.

XX в. открыл новые перспективы в развитии искусства флористики – науки о цветах (по имени римской богини Флоры, покровительницы цветов и растений). Начало XX в. было ознаменовано многочисленными модернистскими течениями в европейской культуре. Не обошли они и искусство составления букетов, причем во многих европейских странах оно развивалось по-разному.

Кроме классических роз, ирисов, лилий и других цветов, стали использоваться ярко-розовые цикламены, белые каллы, гладиолусы и другие цветы.

Изменилась и форма ваз. Теперь они могут быть разной высоты и глубины, однако их объединяют гибкие обтекаемые формы. Стали применяться вазы из однотонного цветного стекла.

Расставляя в кабинете цветы, следует учитывать освещение, которое будет зависеть от таких факторов, как величина окон, расположение квартиры по отношению к сторонам света, наличие под окнами деревьев, создающих дополнительную затененность. Кроме того, следует заранее подумать о подсветке комнатных растений в зимнее время или в пасмурную погоду.

При размещении цветов не рекомендуется применять многоярусные полки (лестницы). Если же решено использовать такую полку в интерьере кабинета, то нужно воспользоваться некоторыми советами.

Не следует ставить на верхнюю полку раскидистые вьющиеся цветы. Их лучше поместить на специальных подвесках.

На полку же лучше всего поставить красивый низкорослый цветок или аранжировочную композицию. Их надо размещать так, чтобы они смотрелись с выгодной стороны. Поэтому необходимо точно рассчитать направление светового потока искусственного освещения.

Очень важно также выбрать правильный фон. Контрастный фон будет привлекать внимание к предмету, а нюансный даст возможность подробно его рассмотреть.

Не менее важно подобрать наиболее подходящие к интерьеру подставки и вазы для цветов.

Очень оригинально и эффектно в кабинете, как правило, смотрятся напольные композиции. В таком качестве можно использовать как одиночные крупные растения (например, фикус, пальму, папоротник, аспарагус), так и небольшие группы, состоящие из цветов разной величины (например, фикус с лавром, иглицей, бересклетом). Немного фантазии, и интерьер кабинета приобретет законченность и оригинальность.

Чтобы композиция выглядела красиво, цветы следует поставить в напольную вазу или кашпо. С этой целью можно использовать и корзину из ивовых прутьев. Дно корзины необходимо предварительно застелить пленкой, тогда во время полива вода не будет вытекать. Землю в цветочных горшках можно украсить мхом. Такой цветник лучше всего устроить в углу комнаты.

Горшки с цветами следует ставить в пластмассовый или оцинкованный поддон, на дно которого необходимо насыпать песок или щебень. Пространство между горшками заполняют торфом. Поддон и светильники сверху следует замаскировать деревянной панелью. Мини-сад не должен быть громоздким.

Необходимо решить, какие цветы подойдут к интерьеру кабинета. Эффектно, по-летнему, выглядит сочетание вечнозеленых тропических и субтропических растений – таких, как фикус, лавр, пальма, папоротник, аспарагус, традесканция, кактус.

Коллекцию цветов можно подобрать так, что процесс цветения будет продолжаться в течение всего года. Вот один из примеров такого подбора: можно посадить в кабинете пуансеттию, которая будет цвести первой, в начале года.

Затем наступает время луковичного амариллиса, розана китайского, бегонии. Бальзамин, фикус, герань цветут летом.

В настоящее время продается очень много различных искусственных цветов и растений, которые похожи на живые. Они недороги, за ними легко ухаживать, с их помощью можно составить интересные декоративные композиции. К тому же такие украшения имеют еще одно достоинство: за ними не надо ухаживать, поливать и т. д. Единственный уход, который им требуется – уборка пыли с их пластмассовых листьев. Однако искусственные цветы никогда не заменят настоящих.

Оглавление.

Кабинет. Глава 1. Ремонтные и отделочные работы. Потолки. Побелка потолка. Покрытие потолка водоэмульсионной краской. Оклеивание потолков обоями. Пенопластовые плитки. Подвесной потолок. Отделка стен. Оклеивание стен обоями. Плиточные работы. Окрашивание стен. Шпаклевка и подмазка. Шпаклевка по дереву для клеевого окрашивания. Шпаклевка по дереву для масляного окрашивания. Подмазка для поверхности под клеевую окраску. Подмазка для поверхности под масляную окраску. Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание. Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание. Колеры. Масляные краски. Виды кистей и валиков. Обшивка стен деревянной рейкой. Отделка стен пластиковыми панелями. Фактурные покрытия. Полы. Деревянные полы. Линолеум и ковролин. Паркет. Глава 2. Окна и двери. Окна. Окна с деревянными рамами. Установка оконного блока. Установка стекла. Спаренное стекло. Двери. Раздвижная дверь на роликах. Декоративная отделка стекольных проемов. Матовое покрытие. Опаловое стекло. Витражи. Обработка стекла под хрусталь. Ремонт дверей. Остекление лоджий и балконов. Защитные пленки. Утепление лоджий и балконов. Теплоизоляционные материалы. Балконные двери. Глава 3. Отопление и вентиляция. Кладка печей. Выбор места. Основные элементы печи. Вьюшка. Задвижка. Топочная дверка. Поддувальная дверка (полудверка). Прочистные дверки. Колосниковые решетки, или колосники. Чугунный настил. Духовой шкаф. Водогрейный бачок. Заслон. Подготовка к работе. Кирпич. Раствор. Приготовление глиняного раствора. Прочие материалы. Выполнение работ. Борьба с образованием конденсата. Дымовая труба. Кладка каминов. Выбор места. Выполнение работ. Простейшая конструкция камина. Основание камина. Зольник. Топливник. Раструб (хайло). Задвижка камина. Дымовая труба. Вентиляционное оборудование кабинета. Классификация систем вентиляции. Глава 4. Установка охранных систем. Простые технические средства. Защита окон. Бескаркасные решетки. Каркасные решетки. Запирающие устройства решеток. Датчики взламывания решеток. Защита дверей. Замки. Степень защиты замка. Механические замки. Кодовые замки. Электронные замки. Электромагнитные замки. Курковые электрозамки. Укрепление дверного полотна. Основные принципы оборудования объектов средствами охранной сигнализации. Организация пожарной сигнализации. Глава 5. Сборка, ремонт и реставрация мебели. Встроенная мебель. Раздвижная книжная полка. Универсальный стол. Складной стол. Угловой диван. Трехместная часть. Двухместная часть. Угловой столик. Изготовление мягких элементов. Обивка дивана. Дефекты мебели и способы их устранения. Реставрационные работы. Реставрация деталей мебели из массива древесины. Реставрация облицованных поверхностей. Глава 6. Дизайн интерьера кабинета. Выбор помещения и зоны кабинета. Способы зонирования. Стационарные или передвижные перегородки. Занавес. Зонирование с помощью различных отделочных материалов. Зонирование помещения с помощью различного освещения. Зонирование с помощью изменения уровня потолка или пола. Цвет в интерьере. Сочетание контрастных цветов. Сочетание оттенков, близких по расположению в цветовом круге. Сочетание ахроматических оттенков. Искусство освещения. Виды осветительных приборов. Ориентирующее освещение. Рабочее освещение. Декоративное освещение. Размещение картин, скульптур, ковров и других элементов. Оформление окон и дверных проемов. Стили интерьера. Стиль Древнего Египта. Стиль Древней Эллады. Стиль эпохи Возрождения. Стиль барокко. Стиль рококо. Современный интерьер. Оформление интерьера кабинета с помощью композиций из цветов. Ассортимент комнатных растений. Общие сведения по выращиванию комнатных растений. Искусство декоративных композиций из цветов.