Плотницкие и столярные работы. Бани и сауны. — Всё о строительстве и ремонте, доме и даче...

Бани и сауны.

Плотницкие и столярные работы.

Наиболее распространенным строительным материалом, пригодным для любых конструкций небольшого дома (бани или сауны), начиная от фундамента и кончая кровлей, является древесина. Поэтому плотницкие и столярные работы при строительстве занимают одно из главных мест. При этом трудно провести четкую грань между ними. Инструмент для обоих видов работ является в большей части общим как для столяра, так и для плотника.

Инструменты и приспособления.

Для работы необходимо устроить верстак для строгания и сборки отдельных деталей, приспособления для обработки бревен, точки инструмента. Он представляет собой дощатый настил из 40—50-миллиметровых досок. Обычная ширина верстака – около 1 м, длина – 6 м. Настил укладывают на козлы высотой около 80 см.

Крайняя доска верстака берется толщиной не менее 5 и шириной 25 см. На нее прибивают два упора (липухи): один – на верх доски для строгания досок плашмя, а другой – на ребро для острожки досок с ребра. Верхний упор должен быть из достаточно твердого дерева – дуба или березы, толщиной не менее 2 см.

Упор с просверленным отверстием в вершине выреза лучше зажимает и меньше засоряется. Его переднюю кромку отпиливают несколько наискось. При пользовании боковым упором, особенно при значительных работах по строжке кромок досок, устраиваются различные приспособления: прижим – скобка, «пальцы» для поддерживания доски, прибиваемые к нижней плоскости верстака, и др. Боковые вырезы шириной от 5 до 15 см служат для укрепления клиньями досок и брусков при запиливании, наклонный вырез – для запиливания длинных брусков, которые неудобно обрабатывать в вертикальном положении. Длина верстака должна соответствовать размеру обрабатываемого материала. Высота делается такой, чтобы работающий мог положить на доску верстака ладони, не сгибая рук в локтях. Длинный верстак для устойчивости устанавливают на трех козлах.

Неплохо иметь чурбак диаметром 30 и высотой 45 см, он пригодится для обрубки и тески топором. Неудобно рубить на верстаке или на земле. Советуем устроить упор , предотвращающий движение бревна от ударов топора, и зажим , не дающий бревну вертеться при отламывании щепы. Для этого можно использовать отрезок бревна, зарытого в землю на глубину 60–70 см, перед которым кладут подкладку с вырезом, чтобы бревно не скатывалось. Закрепив бревно скобами или клиньями (бревно с конца отесывается на два канта, а вырез в подкладке делается размером не менее двух третей толщины бревна в вырезе передней подкладки), можно избежать его вращения при работе с ним.

Инструменты для плотницких и слесарных работ делятся на две группы: измерительные и для обработки древесины. Точность разметки при изготовлении заготовок и деталей играет важную роль. К измерительным инструментам относятся рулетка, уровень, складной метр, отвес, угольник, ерунок, черта, малка, рейсмус, кронциркуль и др.

Угольник представляет собой основание из дерева, в которое под прямым углом вмонтирована линейка с делениями. Размер угольника 250x160 мм. Используют его для проверки прямоугольности элементов.

Ерунок сделан из колодки, в которую вставлена металлическая или деревянная линейка под углом 45°. Он предназначен для разметки и измерения углов 45 и 135°.

Черта – металлическая вилка, острые концы которой могут раздвигаться на нужное расстояние, служит для разметки параллельный линий.

Бани и сауны

Плотницкий верстак, упоры, прижимы: 1 — общий вид верстака, 2 – устройство горизонтального упора, 3 – зажим доски в вырезе клиньями для запиливания шипов, 4 — закрепление доски с помощью прижима и клиньев при строжке ребра.

Малка состоит из колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно. Предназначена для измерения угла по образцу и перенесения его на заготовки-детали.

Рейсмус реечный представляет собой деревянную колодку, в которой на расстоянии 25 мм один от другого проходят два деревянных бруска. На их конце с одной стороны имеются шпильки (иглы), которыми наносят риски. Рейсмус используется для разметки и нанесения рисок, параллельных одной из сторон бруска-детали. Выпуская конец бруска за колодку, устанавливают необходимое расстояние от кромки бруска до наносимой риски, т. е. линии разметки.

Угольник-центроискателъ — представляет собой прямоугольный равнобедренный треугольник, к которому вертикально прикреплена линейка (крепится она к середине стороны, расположенной против прямого угла). Служит для определения центра у цилиндрических деталей. Для этого деталь кладут на прямой угол угольника так, чтобы окружность детали касалась сторон, образующих прямой угол. Затем проводят две взаимопересекающиеся линии, которые одновременно являются диаметрами окружности.

К инструментам для обработки древесины относятся: топоры, пилы, рубанки и другие инструменты для строгания, долота, стамески, ручной сверлильный инструмент.

Топор является основным плотницким и столярным инструментом. Их лезвия изготавливаются из стали, топорище – из древесины твердых пород. Для работы рекомендуется иметь два топора: один, тяжелый, для двуручной работы – тески бревен, а другой, более легкий, для мелкой работы.

Покупая топор, обратите внимание на следующее:

• совпадение направления отверстия для топорища с лезвием (в противном случае правильная насадка топора будет затруднительна);

• равномерность толщины лезвия, чтобы иметь ровную фаску;

• форму топорища – оно обязательно должно иметь небольшое расширение на конце: это позволяет сжимать его с меньшей силой, что облегчает работу.

Важна форма, а также как установлен и из какого материала сделан клин. Отличные заклинки изготавливают или из 3-5-миллиметровой стали, или из куска крепкой сухой подошвенной кожи, забиваемого в пропил вместо деревянного клина, или полоски 4—5-миллиметровой стали с затылка, верх которой загибается за обух, а нижняя часть привинчивается шурупами к топорищу. При таком креплении топор не соскакивает при работе. Щель для клина лучше пропиливать, при этом клин проходит в топорище ровно и не перекашивает топора. Клин должен иметь параллельные кромки и небольшое заострение на конце, тогда клинья не выжимаются обратно. Помните: плохо насаженный, болтающийся топор являет собой не только неудобство в работе, но и смертельно опасен для вас и окружающих.Для заточки топора используют наждачные круги небольшого диаметра, чтобы получить слегка вогнутую фаску. Так как прямая фаска после подтачиваний быстро становится выпуклой, и топор, будучи даже достаточно острым, начинает отскакивать, особенно от сухого дерева. Самая ответственная часть топора – его углы: ими хорошие мастера выкалывают и зачищают гнезда, пазы, шипы и четверти при устройстве коробок.

Пила. Важным плотницким инструментом является пила. Выпускаются электрические, ручные и выкружные пилы. Электрические пилы бывают двух видов: цепные и дисковые. Цепные предназначены для распиливания больших кряжей, пластин, толстых брусьев и досок. В основе устройства лежит соединенная пильная цепь, вращение которой осуществляется посредством электромотора через редуктор. Сама цепь состоит из зубьев, скрепленных между собой шарнирами.

Пилы дисковые необходимы при распиливании досок и брусьев как вдоль, так и поперек. В основе этого устройства лежит круглое металлическое полотно диаметром 20 см и толщиной 2 мм. Защищенный неподвижным кожухом диск крепится к электромотору. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе.

Кроме того, такая пила для удобства снабжена двумя ручками. И если ее закрепить на верстаке, то получится весьма удобный станок для распиливания досок. Если во время продвижения пильного диска по массиву древесины возникают затруднения, нужно, не останавливая инструмент, отодвинуть его на несколько сантиметров назад, следуя точно по распилу, а затем вновь медленно направить пилу по той же линии.

При работе с электропилой следует строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить исправность крепления деталей и электропроводки, пильный диск должен быть надежно закреплен.Бани и сауны

Плотницкий топор: 1 — общий вид топора, 2 — надежное закрепление топора на рукоятке, 3 — положение отверстия обуха и лезвия: а — правильное, б – неправильное, 4 — пропил щели для клина, 5 – форма клина: в – правильная, б – неправильная, 6 — формы фасок лезвия топора: а и б — неправильная, в — правильная.

Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски нужно только в сухом, проветриваемом помещении и никогда не приступать к работе рядом с водой, в сыром или влажном помещении. Всегда обращают внимание на пильный диск или цепь. Если при работе пила быстро и сильно нагревается, это означает, что плохо заточены зубья. По окончании работы снимают диск или цепь, освобождают пилу от опилок, очищают керосином и укладывают в специально оборудованный ящик до следующего использования.

Ручные пилы бывают двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые (с натянутым полотном). Лучковые пилы сейчас примеряются редко: их современный аналог – станковая пила. Для работы как с досками, так и бревнами удобна большая ножовка с равнобедренными крупными зубьями. Ее оптимальная длина около 60 см (более короткие ножовки замедляют работу, и работающий с ней быстрее устает).

По форме зубьев различают пилы для продольного, поперечного и смешанного пиления.

Наиболее распространена двуручная пила (для поперечного распиливания круглого леса, брусьев, толстых бревен). Длина пил составляет 1000, 1250, 1500 и 1750 мм, а ширина – 140 и 160 мм. Толщина полотна может быть 1,1 и 1,4 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Заточка зубьев – косая. Выбирая двуручную пилу, следует обратить внимание на следующее. Поверхности ее полотна должны быть совершенно плоскими и ровными, без выпуклостей и прогибов. Выпуклости трутся о стенки пропила и затрудняют работу. Чтобы уменьшить трение этих выпуклостей, приходится делать более широкий развод, который увеличивает трудность работы пилой. Развод не должен превышать двух толщин полотна. Рукоятки такой пилы лучше делать слегка кривыми, обращенными верхним концом к центру пилы. При таких рукоятках меньше устают кисти рук и увеличивается размах при пилении.

Ножовки бывают широкие, узкие и с обушком.

Широкая ножовка используется для распиливания досок, брусьев и других деталей. Общая длина ее составляет 533 мм, длина режущей части равна 450, ширина полотна у свободного конца – 40, толщина полотна – 1,2 мм.

Узкая ножовка (курковка) применяется для криволинейной распиловки, а также для сквозных пропилов. Длина ее обычно 460 мм, ширина на свободном конце 20–40, толщина полотна – 1,5 мм, зуб наклонный.

Ножовка с обушком (обушковая) используется для запиливания шипов и точной отрезки досок. Верхняя часть полотна имеет утолщение – обушок, который сообщает полотну дополнительную жесткость. Длина пилы 300 мм, ширина полотна – 100, толщина его 0,8 мм. Эти пилки обычно имеют прямоугольный зуб высотой не более 3 мм.Бани и сауны

Пилы: 1 — поперечная двуручная, 2 — лучковая, 3 — ножовка, 4 – курковка, 5 – обушковая столярная, 6 – выравнивание зубьев пилы напильником перед заточкой, 7 – разрез полотна «выструганной» пилы, 8 — фанерная пилка, 9 – формы зубьев пил: а — для поперечного резания, б — для продольного, в, г – для смешанного.

Существует также ножовка-наградка для несквозного пропиливания. Длина такой пилы всего – 100–120 мм, толщина – 0,6–0,7 мм. Наградкой пилят на себя.

Для предотвращения заедания пилы в пропиле ее зубья необходимо разводить. Этот процесс заключается в том, чтобы вершины зубьев поочередно (в разные стороны) отгибали от основания примерно на 2/3 высоты. Разводят зубья специальным инструментом – разводкой. Затачивают пилы напильниками – трехгранными, ромбическими, круглыми и плоскими.

В зависимости от типа пилы зубья разводятся и точатся по-разному. Пилы, предназначенные только для продольного пиления, обычно не разводятся, и зуб имеет прямую заточку – напильник движется под прямым углом к полотну. Пилы поперечного пиления имеют косую заточку, или, как говорят, разноточку – напильник при их затачивании движется под углом 70° к полотну. В мелкозубых пилах наклон напильника при точке должен быть в пределах 80–85°.

Перед точкой зубья пилы надо обязательно выровнять напильником, заделанным в брусок, так как при неровных зубьях пилу уводит в сторону и пропил получается рваный.

Развод пилы проверяется на глаз. Излишне разведенные зубья забиваются обратно молотком. Если при разводке зуб сломался, то не следует нарушать порядок разводки, и следующий зуб надо разводить так же, как был разведен сломанный. Рекомендуется в середине полотна делать развод более широким, такую пилу никогда не зажимает.

Из целого ряда различных специальных инструментов для строгания наиболее необходимыми являются шерхебель, рубанок и фуганок.

Шерхебель – разновидность рубанка, служит для грубой строжки – строгания древесины толще 3 мм. Благодаря овальной форме (с радиусом 35 мм) лезвия им можно строгать вдоль и поперек волокон, а также под углом к ним. Но поверхность получается неровная, со следами углубления. Поэтому необходима последующая обработка древесины одинарным рубанком, который выравнивает поверхность. Для чистового строгания торцов, задиристых и свилеватых участков используют двойной рубанок.

Для обработки длинных поверхностей, требующих большой точности, используют фуганок. Он длиннее рубанка (достигает 0,7 м), поэтому позволяет обеспечить плоскостность таких поверхностей. Существуют отклонения в размерах инструмента: уменьшенный вариант – полуфуганок (длина 0,5 м) и более мощный – медведка (рубанок с одинарной железкой шириной 65 мм и длиной колодки в 450–500 мм). Медведкой строгают вдвоем, для чего к ней приделаны две ручки – перекладины. Один тянет рубанок на себя, другой толкает.

Зензубель – служит для выборки четвертей, фальцев и зачистки. Нож у этого инструмента напоминает лопатку и имеет две режущие грани – нижнюю и боковую. Нижнее лезвие ножа развернуто к плоскости резания под углом, что улучшает качество резания.

Шпунтубель — рубанок с дополнительным корпусом-упором на винтах. Используется для выборки пазов-шпунтов на кромках и поверхностях деталей.

Калевка – рубанок для профильной обработки деталей. Его подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей обычно имеется набор калевок.

Инструменты для строгания (струги или рубанки) бывают металлические и деревянные. Металлические хуже скользят по дереву, но меньше изнашиваются, обладают хорошим зажимом и механической подачей железок. Это делает их очень удобными в работе. Особенно хороши металлические рубанки при работе с материалами, бывшими в употреблении.

Следует отметить, что в связи с тем, что торговля сейчас предлагает широкий выбор профильного погонажа, рубанки для профильного строгания (зензубели, шпунтубели, калевки и т. п.) стали применяться реже.

Долото – инструмент, работающий по принципу перерубания волокон, подразделяется на плотничные и столярные. Длина плотничных долот (более мощных) составляет 345 мм, ширина – 16, 20 и 25 мм. Такое долото имеет рюмкообразную рукоять, в которую вставляется деревянная часть, окованная металлическим кольцом. Пользуются ими при долблении толстых деревянных деталей (бревен, брусьев). Столярные долота имеют длину 315, 335, 350 мм, ширину – 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм и используются для выборки гнезд, пазов и шипов.

Их лезвие имеет одностороннюю заточку. Долота точат под углом 25°, стамески – от 10 до 25°. Стамеска – инструмент, по действию похожий на нож рубанка, имеющего ручку, его используют для снятия кромок, зачистки гнезд, пазов и т. п. Стамески имеют длину 240, 250 и 265 мм, ширину – 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм. Стамески бывают широкие, узкие, с плоским и изогнутым (полукруглым) ножом. Их лезвие должно быть острым, без зазубрин.

Молотки. Плотницкие и столярные молотки имеют квадратные плоские бойки. Слесарный молоток с круглым бойком неудобен из-за малого размера бойка и выпуклой головки, оставляющей вмятины на деревянной поверхности. Задник столярного молотка имеет форму плоской широкой лопатки, предназначенной для притирания фанеры при оклейке ею щитов. Деревянные молотки (киянки) бывают круглыми (плотницкие) и прямоугольными (столярные).

Для сверления отверстий используют коловороты, буравы, буравчики , а также различные виды сверл — перовые, центровые, винтовые, спиральные. Перовыми сверлами выбирают отверстия разной глубины, центровыми – сквозные и неглубокие. Сверла с винтовой частью применяют для сверления глубоких отверстий. Спиральные сверла наиболее удобны для работы: с их помощью получаются чистые отверстия. Для работы со сверлами используют коловороты, дрели и воротки.

Электродрелью при работе с деревом нужно пользоваться с осторожностью, так как в мягком дереве возможны смещения и уширения отверстий.

Бруски и оселки являются неотъемлемой частью комплекта плотницкого инструмента, так как инструмент должен быть всегда остро отточен и направлен. Они должны быть заделаны в деревянные колодки так, чтобы при точке их можно было укреплять. Для инструмента, имеющего открытые лезвия, должно быть отдельное место, его нельзя хранить навалом совместно с молотками, отвертками, клещами.

Выбирая инструмент, учитывайте следующее:

• специализированный (раздельный) инструмент значительно удобнее, чем универсальный, так как работа последним требует больших физических усилий и дает худшие результаты;

• инструмент должен быть пригнан по руке и росту работающего (например, топорище);

• рукоятки лучше делать круглыми, так как это создает удобство в работе при любом положении инструмента; хорошая рукоятка позволяет передавать на инструмент максимум усилий;

• инструмент крупного размера предпочтительнее, так как им можно делать любую работу (за исключением очень мелкой, для которой необходим соответствующий инструмент); средний инструмент не дает возможности хорошо обработать большой предмет, а для очень мелкой работы он так же непригоден, как и большой;• инструмент хорошего качества предпочтительнее, несмотря на более высокую его цену. Длительный срок службы и высокое качество производимых таким инструментом работ окупают затраты на его покупку.

Основные приемы работы.

Отесывание древесины и бревен. Основным инструментом при этом является топор. Приемы, используемые при отесывании, изображены на рисунке.

Бани и сауны

Отесывание древесины и бревен 1 – укрепление бревна в зажиме в упоре, отбивка линии протески при помощи шнура, 2 – укрепление бревна скобами, 3 – направление топора при теске: а – правильное, б – неправильное, 4 — расчерчивание наиболее выгодного сечения балки с тонкого конца бревна.

Перед тем как начать отесывать бревно, его нужно правильно закрепить. Для этого можно использовать один из двух способов, показанных на рисунке. Для разметки линии отесывания используют шнур. Его натирают мелом, затем натягивают на вбитых в бревно гвоздях. Оттягивая середину шнура, отбивают линию отесывания. Начинают работу, делая косые надрубы топором по линии разметки. После этого отесывают кант по всей длине. Этим же приемом пользуются при изготовлении кромки необрезной доски.

Пиление. Пиломатериалы нужного размера отрезают с припуском на дальнейшую обработку. Использование для пиления только хорошо заточенного инструмента (ручного или механического) позволит сэкономить силы и сохранить ценный материал. Во избежание травм надо следить за тем, чтобы ручки пилы были без задиров и сучков.

Полотно пилы при работе должно находиться под прямым углом к плоскости распиливаемого предмета. Перпендикулярность распила проверяют угольником.

Чтобы избежать зажима пилы, распиливаемую заготовку нужно правильно расположить на верстаке. Для получения криволинейных или фасонных линий распиловки используют шаблоны.

При больших объемах работ лучше применять электроинструмент. Используя электропилу, необходимо проверять прочность крепления диска к шпинделю, заземление, надежность изоляции. Работать с электроинструментом можно только в сухом помещении.

Строгание устраняет шероховатости, покоробленность и другие подобные недостатки заготовок. При строгании получают также нужную форму заготовки.

Используют для этого фуговальный станок, электрорубанок или разнообразные ручные инструменты (рубанки, шерхебель, шпунтубель и др.).

Рубанок перед началом работы следует наладить: хорошо заточить нож, убрать заусенцы, засинения и другие дефекты; лезвие следует выпускать за подошву ровно, без перекоса. Правильность выпуска лезвия проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы-нитки, значит, нож «присажен» правильно.

Если нож нужно вынуть, берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя молотком по торцу, ослабляют клин.

Чтобы избежать дефектов, заготовку перед строганием закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Положение работающего должно быть следующим: слева по ходу строгания, вполоборота, несколько выставив вперед левую ногу, а правую расположить по отношению к ней под углом 70°. В таком положении, при небольшом наклоне корпуса вперед, работать более удобно.Бани и сауны

Наладка рубанка.

Строгать нужно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Левой рукой слегка нажимают на переднюю часть рубанка, правой – на заднюю, а на конец обрабатываемой заготовки следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» концы деталей.

Грубую шероховатую поверхность вначале обрабатывают шерхебелем, затем – одинарным рубанком, а для получения более чистой поверхности – двойным.

Качество строгания проверяют столярным угольником.

Из современных электроинструментов для строгания следует отметить электрорубанок. Процесс строгания производится вращающимися фрезами, движение которых обеспечивается с помощью электромотора. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины. Перед работой с электрорубанком доску закрепляют на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Следует передвигать рубанок только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. Для второго и третьего проходов по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладут на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва.

Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Дефекты могут возникнуть при неправильном и неравномерном расположении в рубанке режущих фрез в пазу относительно уровня лыж, а также в результате использования незаточенных фрез. После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку.

Долбление используют для выборки гнезд, пазов, изготовления зуба и т. п. При этом пользуются плотничными и столярными долотами. Стамесками зачищают гнезда, пазы, снимают кромки. Перед началом долбления деталь хорошо закрепляют и делают разметку гнезда. При изготовлении несквозных гнезд необходимо провести разметку с одной стороны, при сквозных – с двух. При работе долото надо держать перпендикулярно к поверхности изделия, фаска должна быть обращена вовнутрь. Стружку нельзя выламывать отклонением долота вбок, так как при этом, как правило, происходит смятие кромок отверстия, что нежелательно. Начиная долбление отверстий, следует отступить от разметки на 1–1,5 мм. Чтобы инструмент глубоко не врезался и образовал небольшую опорную плоскость, не позволяющую сминать волокна при глубокой врубке, первый удар должен быть несильным. В обратном случае долото сомнет волокна и выйдет за пределы разметки; при этом качественной работы не получится. Для усиления удара используют киянки. При долблении сквозных гнезд сначала выбирают древесину с одной стороны, а затем – с другой.

Во время работы со стамесками соблюдают следующие правила безопасности:

• при работе со стамеской направлять ее не на себя, а от себя;

• нельзя резать стамеской на весу или положив ее на колени;

• пальцы левой руки следует располагать сзади лезвия инструмента.

Процесс долбления можно облегчить, используя электроинструмент. Электродолбежник используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основной частью этого инструмента является долбежная цепь, состоящая из небольших резцов, скрепленных между собой шарнирами. Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь. Чтобы получить ровные края гнезда крепления, перед началом работы следует заточить или зачистить резцы, после чего станок готовят к работе. Затем нужно закрепить доску или деталь на верстаке, установить на ней станок и включить его.

Перед началом работы заготовку или брусок закрепляют в тисках. Разметку наносят на поверхности древесины сначала простым твердым карандашом, а затем делают риски ножом. Если требуется глубокое и большое отверстие, то сначала нужно выбрать древесину долотом, а уже затем зачищать поверхность стамеской. Приступая к работе, следует обратить внимание на выборку древесины возле кромок, которые расположены поперек волокон.

Глухие большие отверстия делаются так: лезвие долота вбивают при помощи киянки, затем немного наклоняют в сторону, противоположную краю со снятой фаской, после чего полотно поднимают вверх. Древесину надламывают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают на 2–3 мм от проделанного отверстия и повторяют то же самое. При отделке кромки углубления всегда отступают от нее на 1–2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если можно поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то следует поднять древесину незачищенной поверхностью полотна.

Если понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины следует производить с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Проделанное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской.

При работе с электродолбежником необходимо соблюдать меры предосторожности. Они заключаются в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, обязательно нужно следить за надежным креплением бруска. Не следует также приступать к работе с незаземленным станком.

Долбление отверстий и гнезд при помощи долота можно с успехом заменить сверлением. При этом затрачивается значительно меньше усилий и времени.

Сверление применяют для получения в заготовках сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий для нагелей, крупных шипов, болтов. Кроме того, при помощи сверления удаляют сучки.

Чтобы создать прямой угол, просверленное отверстие расчищают стамеской. Отверстия в древесине диаметром до 12 мм рекомендуется делать металлорежущими сверлами, заточенными под углом 60°. Отверстия от 12 до 20 мм надо рассверливать спиральными кол оборотными буравами, а свыше 20 мм – специальными плоскими сверлами (перками), по форме напоминающими лопаточку.

Для разметки центра отверстия используют шило или карандаш. Если древесина имеет разную плотность (например, у сучков), чтобы избежать смещения отверстия, рекомендуется просверливать центры тонким сверлом. В самом начале работы проверяют перпендикулярность сверла, затем это делают после того, как сверло вошло в древесину. При изготовлении нескольких несквозных отверстий на сверло надевают брусочек-ограничитель, либо ставят соответствующий по толщине брусок сбоку сверла и сверлят до того момента, пока зажимной патрон сверлильного инструмента не упрется в него. Сквозные отверстия делают с двух сторон, для того чтобы избежать раскола дерева при выходе сверла. При сверлении глубоких отверстий сверло нужно периодически вынимать и очищать от стружки. Если отверстие для сверления проходит под углом к плоскости заготовки, то для удобства работы либо с помощью стамески в заготовке делают зарубку в виде прямого угла, одна из сторон которого перпендикулярна направлению сверла, либо используют специальный брусок, в котором проделывают отверстие, обеспечивающее направление сверла под нужным углом.

Отверстия в деталях, предназначенных для соединения шурупами, сверлят одновременно в двух деталях сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупов.

В очень плотной, а также в торцах хрупкой древесины под гладкую часть шурупа делают дополнительное сверление. Кроме того, перед завинчиванием в плотную породу шуруп рекомендуется смазать мылом.

В последнее время для сверления широко используются электроинструменты. Электродрели предназначены для сверления отверстий как в древесине, так и в металле. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Сверло должно проникать вглубь материала постепенно, без толчков и рывков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим по мере продвижения сверла надо уменьшать.

При работе с дрелью используются ложечные, центровые и спиральные сверла. У ложечного сверла в нижней части находится продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время работы стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться. Поэтому ложечные сверла используются только в работах, не требующих большой точности, например при сверлении отверстий под шурупы.

Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное. Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центруется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты. Если нужно сверлить древесину твердой породы, то потребуются довольно значительные физические усилия.

Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой заглубитель конической формы помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности. Подрезанная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Чаще всего для сверления используются спиральные сверла, которыми работать намного легче, чем всеми другими. Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Во избежание этих неприятностей следует придерживаться следующих правил:

• заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;

• центры будущих отверстий следует наметить шилом или обыкновенным карандашом;

Нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;

• направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее начерченной карандашом линии.

Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку от сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большего диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления. Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.

Очень часто отколы дерева происходят в месте выхода сверла. Чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует подложить небольшой брусок дерева.

Часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в ее середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской.Во время хранения электродрели, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или винную пробку подходящего размера.